La production joaillière de Cartier s'étend sur plus de 170 ans et plusieurs périodes stylistiques distinctes, chacune façonnée par les matériaux disponibles, la pensée créative des personnes dirigeant les ateliers et les goûts des clients qui ont commandé et acheté. La Maison n'a jamais été exclusivement un joaillier, produisant des montres, des pendules et des objets de vertu aux côtés de ses pièces serties de pierres, mais la joaillerie est restée le cœur de ce qui la distingue.
La Période du Style Guirlande
Les premières décennies du XXe siècle ont été façonnées par l'adoption du platine comme métal principal pour la haute joaillerie. Alors que l'or était auparavant utilisé pour toutes les montures, la décision de Louis Cartier de travailler principalement le platine a permis de réaliser des montures extrêmement fines et légères, de sorte que les pierres semblaient flotter sans support visible. Le Style Guirlande, caractérisé par des festons, des nœuds et des motifs feuillagés en diamants blancs sur platine, en fut le résultat. Il a défini la production de Cartier d'environ 1895 à 1914 et a établi la Maison comme la source prééminente de ce langage formel particulier.
Les sertis millegrain, où les pierres étaient maintenues par une fine bordure perlée de métal, et les arrangements en pavé de pierres densément serties, étaient deux techniques associées à cette période, utilisées pour créer des surfaces d'éclat continu.
La Période Art Déco
Le passage du Style Guirlande blanc sur blanc aux contrastes de couleurs audacieux de l'Art Déco fut l'une des transitions les plus spectaculaires de l'histoire de la joaillerie. Au début des années 1920, Cartier associait des matériaux dans des combinaisons que la génération précédente n'aurait pas envisagées: le corail avec des diamants, le lapis-lazuli avec l'onyx, le jade avec le platine et des pierres indiennes sculptées aux côtés de diamants taillés à l'européenne. L'influence des Ballets Russes, l'ouverture du tombeau de Toutankhamon en 1922 (qui déclencha des motifs égyptiens-revival dans les arts décoratifs), et l'arrivée de pierres précieuses sculptées mogholes grâce aux connexions indiennes de Jacques Cartier ont toutes alimenté cette période.
Les pièces Tutti Frutti, avec leurs rubis, émeraudes et saphirs sculptés sertis aux côtés de diamants, sont l'expression la plus reconnaissable de cette synthèse.
Les Commandes Indiennes
Les visites répétées de Jacques Cartier en Inde, à commencer par le Delhi Durbar de 1911, ont noué des relations avec les cours princières indiennes qui ont produit certaines des commandes les plus importantes et les plus exigeantes techniquement de l'histoire de la Maison. Le Maharaja de Patiala a apporté son trésor à Paris, et le résultat fut le Collier de Diamants de Patiala de 1928: 2 930 diamants, dont la pièce maîtresse De Beers No. 1 de 234 carats. Le Nizam d'Hyderabad a commandé un collier comme cadeau de mariage pour la future Reine Elizabeth II, une pièce qui apparaîtrait dans certains des premiers portraits officiels du nouveau règne. Le Maharaja de Kapurthala, qui a modelé sa cour sur Versailles, était un client régulier pendant des décennies. La Maharani de Baroda a apporté sa propre collection à Cartier pour un remontage.
Ces commandes ont apporté un flux de pierres précieuses sculptées mogholes dans les ateliers parisiens de Cartier, où des émeraudes, rubis et saphirs sculptés, vieux de plusieurs siècles, ont été remontés dans des sertis en platine. La combinaison de pierres indiennes anciennes avec la métallurgie européenne la plus avancée techniquement de l'époque a produit les pièces Tutti Frutti et le style indien plus large qui est devenu central à l'identité Art Déco de Cartier. L'histoire complète est explorée dans la série de webinaires Maharajas.
Techniques
Le vocabulaire technique de la joaillerie Cartier comprend plusieurs méthodes qui exigeaient des artisans spécialisés. Le guillochage guilloché créait des surfaces métalliques à motifs servant de base à l'émail translucide. Le Serti Mystérieux, le serti mystère ou invisible, permettait aux pierres de paraître serties sans aucun métal visible entre elles, leurs rondistes glissant dans des rainures invisibles d'une structure de monture dissimulée sous les pierres. L'émail sous toutes ses formes (champlevé, plique-à-jour, peint) était présent dans toute la production, notamment dans les nécessaires de beauté et les petits objets.
Pendant une grande partie de son histoire, Cartier a fait appel à un réseau d'ateliers indépendants en plus de sa propre capacité interne croissante. Henri Picq et Henri Lavabre furent les principaux orfèvres de la succursale parisienne à la fin du XIXe et au début du XXe siècle, leurs marques d'atelier apparaissant sur la grande majorité des pièces des périodes Style Guirlande et début Art Déco. Maurice Couët a fabriqué les pendules mystérieuses depuis son atelier du 53 rue Lafayette. Rubel Frères, Strauss, Allard & Meyer, et Verger Frères ont fourni des bijoux finis et des boîtiers décoratifs. À Londres, English Art Works et plus tard Wright & Davies ont rempli un rôle équivalent, fabriquant des boîtiers et des montures pour la succursale de New Bond Street.
Pièces Iconiques
Plusieurs bijoux Cartier ont acquis un statut allant au-delà de leur valeur matérielle. Les Broches Glycine, le Diadème Halo, et les Broches Oiseaux des années d'après-guerre sont parmi les plus citées. La Bague Trinity, composée de trois anneaux entrelacés en or jaune, blanc et rose, est datée par la plupart des sources autour de 1924 et est restée en production continue. La forme de diadème Kokoshnik, associée à la cour russe et largement commandée au début du XXe siècle, représentait une rencontre entre la capacité technique de la Maison et le goût de ses clients d'Europe du Nord et de Russie.
Des commandes ultérieures ont perpétué la tradition de pièces individuelles ambitieuses. Le collier serpent articulé en diamants de Maria Félix de 1968, commandé à Cartier Paris, est l'une des commandes uniques les plus célèbres de l'histoire de la Maison.
Les grands colliers de perles naturelles que Cartier a assemblés et vendus au début du XXe siècle appartiennent à une période précédant la transformation du marché des perles par les perles de culture. La transaction la plus célèbre de Pierre Cartier dans cette catégorie, l'échange d'un collier de perles contre un hôtel particulier à New York, était à la fois le reflet du commerce des perles à son apogée et une opération immobilière opportuniste.
Sources
- Francesca Cartier Brickell, The Cartiers (Ballantine Books, 2019)
- Wikipédia: Cartier (joaillier)
