Quoi de mieux pour célébrer le soleil du printemps qu'une nouvelle édition espagnole ! Merci à toute l'équipe @editorialplaneta de l'avoir rendu possible et j'espère que les hispanophones l'apprécieront ☀️ 📕 #loscartier #thecartiers
Cet article a été traduit de l'anglais. Lire le texte original en anglais
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La nouvelle édition coréenne vient d'arriver ! En espérant que tous les lecteurs coréens en profitent ❤️
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1969, New York, 23 octobre. « UNE SACRÉE PIERRE — Ce diamant en bague de 69,42 carats est exposé jeudi aux galeries Park-Bernet après avoir été acheté pour 1,05 million de dollars par Robert Kenmore, président du Kenton Corp., propriétaire de Cartier's. On a spéculé que le prochain acquéreur de la bague serait Jacqueline Kennedy Onassis, bien qu'un porte-parole de Cartier's ait refusé de dire si la maison avait un client pour la pierre ou même d'admettre que la maison l'avait achetée. »
Amusant de retrouver cet article et cette photo d'il y a quelques décennies. Comme je l'ai écrit dans Les Cartiers, la vente aux enchères de cet énorme diamant fut extraordinaire, et presque immédiatement après que Cartier l'eut acheté, ils le vendirent à Richard Burton qui l'offrit à Elizabeth Taylor. Exposé chez Cartier New York avant d'être remis à l'icône hollywoodienne, il attira d'immenses foules (2e et 3e images). Peu après, des artisans de Cartier London se souvinrent de l'actrice entrant dans l'atelier au-dessus du 175 New Bond Street pour faire remettre la bague à sa taille et la faire polir, refusant de la laisser hors de sa vue un seul instant, tandis que les artisans devaient faire comme si ce n'était pas grand-chose qu'une icône hollywoodienne se tienne au-dessus d'eux pendant qu'ils travaillaient.
Plus tard, #ElizabethTaylor fit remonter la pierre (rebaptisée #taylorburtondiamond) en collier, qu'elle porta aux Oscars des années 1970 (4e image). Burton plaisanta : « ce diamant a tellement de carats que c'est presque un navet », tandis que Taylor admit : « même pour moi, il était trop grand. »
#cartierdiamonds #diamondring
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Quelques jours merveilleux à Prague 🎄 Un moment assez surréaliste sur ma télé homonyme, des gardes en marche, des horloges astronomiques, de la musique, des vues depuis les clochers d'église, des marchés de Noël et le lancement du livre #thecartiers en tchèque avec traduction simultanée ! Merci à tous ceux qui sont venus. Quelle ville magique, j'ai adoré.
Quand j'ai demandé à mon grand-père, Jean-Jacques Cartier, de quel bijou il était le plus fier d'avoir créé, sa réponse m'a surprise. Ce court métrage retrace ma quête pour retrouver le bijou extraordinaire dont il m'avait parlé.
En 1966, la Princesse Lilian de Rethy, la sœur de ma grand-mère, s'était adressée à Jean-Jacques avec une vision extraordinaire. Passionnée par les cerfs et leur préservation, son rêve était un relief trois dimensions complet de la tête d'un cerf en broche, entièrement couverte de gemmes.
Ce n'était pas une simple commande ; c'était tellement techniquement difficile que la plupart des ateliers l'auraient refusée. Elle devait être réaliste et légère et portable, mais aussi assez solide pour maintenir toutes les pierres précieuses en toute sécurité sans qu'aucun métal ne soit visible. Pour une pièce aussi importante – c'était un cadeau pour un 25e anniversaire de son mari – et aussi compliquée, elle savait que seul son beau-frère perfectionniste pourrait concrétiser sa vision.
Chaque partie a été faite à la main par plusieurs artisans qualifiés. Le support en platine a littéralement été martelé pour prendre forme – rien n'a été coulé. Le sertissage était difficile car contrairement à la plupart des bijoux, celui-ci était entièrement en trois dimensions et demandait une grande compétence pour se sertir invisiblement dans des endroits difficiles d'accès comme l'intérieur des oreilles. Quand il s'agissait des bois, mon grand-père trouva un véritable bois de cerf et le prit dans le train de banlieue jusqu'à Londres pour que le graveur puisse en copier exactement la texture rugueuse !
Des années plus tard, j'ai rencontré des artisans qui avaient travaillé pour lui aux English Art Works, l'atelier de Cartier London. Quand je leur ai demandé de quel bijou ils étaient les plus fiers d'avoir créé, ils ont donné la même réponse : la broche du cerf.
Une idée m'est venue – et si je pouvais réunir ces artisans avec leur chef-d'œuvre ? J'ai contacté ma cousine Esmeralda, la fille de la Princesse Lilian, et elle a généreusement accepté de rendre cette réunion possible.
Ce film capture ce moment émouvant où l'artiste rencontre son œuvre des décennies plus tard – révélant la profonde connexion personnelle qui transcende le temps. Une histoire où l'héritage familial rencontre l'artisanat extraordinaire, et où la recherche de la perfection a créé quelque chose de véritablement intemporel.
#Artisanat #HistoireDelaBijouterie #CartierLondon #Patrimoine #JeanJacquesCartier #HéritageF familial #Cartier
Cet article a été traduit de l'anglais. Lire le texte original en anglais
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Quel plaisir de parler @vamuseum à nouveau hier soir. Cette fois, tout sur Cartier London et ces histoires inédites et magiques que j'ai eu la chance d'entendre de mon grand-père Jean-Jacques Cartier et de certains des brillants artisans qui travaillaient avec lui. J'ai également présenté un aperçu d'une prochaine vidéo sur un magnifique bijou de Cartier London que mon grand-père réalisa pour sa belle-sœur, la Princesse Lilian de Réthy de Belgique. Voici un extrait pour mettre l'eau à la bouche ! La suite arrive bientôt…
#cartierlondon #jeanjacquescartier
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L'inspiration derrière l'innovation… Ces broches en diamants et platine ont été achetées par Sir Ernest Cassel, le financier britannique et ami du roi Édouard VII, fin 1903, comme cadeau pour sa sœur, Bobby. Dans le droit fil de la créativité inventive de Louis Cartier, elles pouvaient être assemblées de nombreuses façons pour former un plastron, un collier, un ornement de corsage ou un diadème, et étaient même livrées avec un petit tournevis à tête de clé pour ce faire (4e image tirée du livre Cartier Collection jewelry montrant les possibilités de collier et diadème).
Historiquement, elles ont été appelées broches « branche de fougère », mais dans l'actuelle exposition Cartier du @vamuseum à Londres, elles sont désignées comme glycine et présentées aux côtés d'une convaincante illustration de glycine en cascade tirée du « Le Japon Artistique » (deuxième image), l'un des nombreux livres illustrés que les frères et leurs équipes de design utilisaient pour s'inspirer. Et comme la glycine est en pleine floraison en ce moment dans l'Angleterre ensoleillée, j'ai voulu les mettre côte à côte.
Vraiment spectaculaire en personne — une photo ne lui rend pas justice, la façon dont elle attrape la lumière et est ingénieusement articulée — ça vaut vraiment le déplacement si vous le pouvez !
#cartierexhibition #antiquecartier #jewelleryinspiration
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Quelle soirée d'ouverture fantastique @vamuseum pour l'exposition Cartier hier soir. Une quantité écrasante de créations scintillantes, notamment de ces glorieuses années du début du XXe siècle, où les bijoux étaient de rigueur et où une soirée mondaine exigeait un diadème étincelant (ce serait tellement amusant, non ?)
Les commissaires @helenmolesworth et @rgarrahan emmènent le visiteur dans un voyage à travers de multiples thèmes enchantés — des origines du style Cartier et du choix des gemmes, aux clients royaux et aux montres rares.
Parcourir les nombreuses salles met vraiment en lumière l'ampleur et la profondeur stupéfiantes du savoir-faire de Cartier : des broches, bandeaux et pendules mystérieuses, aux objets d'art, étuis à poudre et colliers de maharajas. Une bonne dose de paillettes aussi, avec des pièces ayant appartenu à Grace Kelly, Elizabeth Taylor, Jackie Kennedy, et même une montre prêtée par @feliciathegoat aujourd'hui.
Un moment fort : voir des pièces présentées aux côtés de designs originaux et de sources d'inspiration qui donnent vie au processus créatif. Un rappel que si ces bijoux magnifiques finissent sur les tapis rouges, ils sont nés d'humbles débuts : un talent brut cultivé sur de nombreuses années, et cette quête incessante d'originalité : « ne jamais copier, toujours créer ».
La suite très bientôt — j'y retourne ce soir ! — mais quelques photos pour donner un aperçu en attendant (et une petite vidéo que c'était très émouvant de voir de mon grand-père faisant visiter le 175 New Bond Street au Prince Philip à l'époque).
#Cartier #VandA #JewelryHistory #luxurycraftsmanship
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Un autre bijou fabuleux repéré à Washington ce mois-ci. Celui-ci a été réalisé pour l'une des meilleures clientes américaines de Cartier, Marjorie Merriweather Post, dans les années 1930, à une époque où la mode était aux robes de soirée à dos nu agrémentées d'un spectaculaire collier dans le dos. Dans ce cas précis, le collier de perles naturelles à quatre rangs réalisé par Cartier New York en 1936 avait le dos en diamants le plus époustouflant qui soit. J'adore. On peut voir comment Post le portait lors de l'un de ses célèbres dîners à Hillwood sur la deuxième image.
Dans les années 1960, Post fit modifier ce collier, remplaçant les perles naturelles par des perles de culture. Je ne sais pas trop pourquoi — peut-être avait-elle fait réaliser d'autres colliers pour ses filles avec les perles naturelles.
Ayant écrit sur cette pièce dans mon livre, c'était vraiment émouvant de la voir de près à l'exposition Fragile Beauty @hillwoodmuseum — merci au conservateur des plus compétents @wzeisler de m'avoir fait visiter. Je recommande vivement d'aller voir l'exposition si vous êtes près de Washington — elle est consacrée aux merveilles de la mer et comprend quelques perles fantastiques, entre autres pièces magnifiques. Et c'est tellement agréable de se promener dans Hillwood (la résidence washingtonienne de Post) — on a l'impression de faire un bond dans le temps vers une époque très glamour.
Et que pensez-vous de ce collier ? Devrait-on remettre au goût du jour le collier de dos ?
Je reviens tout juste de Washington. C'est toujours un plaisir de revoir le #hopediamond @smithsonian. Il a brièvement appartenu à ma famille il y a quelques générations, lorsque Pierre Cartier l'acheta et le fit remonter dans un collier qui ravit Evalyn Walsh McLean. L'une de ces histoires que j'ai recherchées pour mon livre et où la réalité semblait plus romanesque que la fiction… impliquant cet énorme diamant bleu à la réputation sulfureuse, les techniques de vente peu ordinaires que Pierre dut employer pour céder le collier, un grand danois qui le portait autour du cou, un procès désastreux pour Cartier, et le récit d'un éclair dramatique marquant le moment où la pierre fut bénie en église.
Toujours aussi merveilleux de le voir de près, ainsi que tant d'autres bijoux magnifiques au @smithsoniannmnh
Il y a quelques mois, je me suis lancée sur les traces de mon arrière-grand-père au Moyen-Orient. Sans vraiment savoir ce qui m'attendait — après tout, c'était 100 ans et quelques plus tard — j'espérais parcourir les mêmes rues, chercher des perles comme il l'avait fait et — un rêve longtemps caressé — rencontrer des descendants des marchands de perles qui avaient posé aux côtés d'un Jacques Cartier très élégant pour la photographie en noir et blanc accrochée dans mon bureau. Ce que je n'avais pas envisagé, c'est à quel point ce voyage — et les personnes que j'y rencontrerais — allait m'affecter personnellement, et encore moins qu'il ferait la une des journaux, passerait à la télévision, et conduirait même à une édition arabe des Cartiers à une vitesse record (devant être lancée au Salon du Livre d'Abu Dhabi, pas moins !).
Le Bahreïn que j'ai découvert au premier abord semblait bien loin de celui que Jacques décrivait dans ses journaux intimes. Là où il y avait jadis du désert et des ânes, il n'y avait plus que des routes animées et des gratte-ciel (même si nous avons fini par trouver un âne !). Seule la mer d'un bleu profond était restée la même. Comme Jacques, je suis montée sur un bateau à la recherche de perles, mais contrairement à lui, j'ai tenté la plongée moi-même : d'abord dans les eaux peu profondes avec un masque et un tuba, puis plus profondément dans l'océan avec des bouteilles de plongée (il a fallu que je surmonte ma peur des eaux profondes pour celle-là !). Les coquilles que je trouvais, je les plaçais dans le filet que je portais — un processus qui n'a guère changé depuis un siècle.
De retour sur le bateau, on m'a montré comment chercher une perle dans sa coquille, en l'ouvrant avec un large couteau émoussé et en extrayant délicatement le joyau de son écrin gélatineux. Jacques racontait avoir passé une matinée entière sur le bateau sans trouver une seule perle digne d'intérêt. Nous en avons trouvé quelques-unes, mais elles étaient minuscules. Plus tard, à Jewellery Arabia, j'en ai vu beaucoup d'autres, et je suis tombée amoureuse de cette exquise écharpe de perles de Mattar Jewelers, une entreprise familiale dont les ancêtres avaient rencontré Jacques 112 ans plus tôt lors de sa quête de perles naturelles.
Pour ma dernière soirée, un dîner avait été organisé par le DANAT (l'Institut de Bahreïn pour les Perles et les Gemmes), afin de me présenter quelques descendants des marchands de perles que Jacques avait connus. Autour des cocktails, j'ai rencontré ceux qui allaient bientôt recréer une photo avec moi, accompagnés de leurs familles. C'était émouvant — plus que je ne l'avais anticipé. J'ai la chance de donner de nombreuses conférences à travers le monde, mais quand on m'a demandé de dire quelques mots devant ces visages accueillants sous les étoiles arabes, je me suis sentie submergée. Il m'était difficile de trouver les mots pour exprimer ce que je ressentais : que les fils de l'histoire que j'avais cherché à comprendre et à retrouver pendant si longtemps étaient, en ce moment précis, réunis à nouveau.
Des bancs avaient été disposés pour reproduire ceux de la photographie originale, et nous avons pris nos positions, à cinq, en essayant littéralement de reproduire le croisement de jambes de nos ancêtres. Mais nous avons vite réalisé que ce n'était pas tout à fait juste — il me manquait la cigarette que Jacques tenait sur la photo, l'autre manquait la canne, le bon foulard... ce qui a provoqué une grande agitation dans la foule des spectateurs partis chercher les accessoires manquants. J'ai apprécié ce délai, car il nous a donné, à nous cinq, l'occasion de discuter, de rire et d'éprouver cet élan de connexion. Nous n'avions peut-être pas connu nos arrière-grands-pères en personne, mais en nous retrouvant ici, dans le même pays où ils s'étaient assis, en partageant nos histoires, nous faisions revivre leur histoire — et les liens qu'ils avaient tissés. Il y a quelque chose de puissant dans cette démarche.
Je m'étais lancée dans cette aventure pour faire des recherches historiques, mais je n'avais pas anticipé à quel point l'expérience pourrait enrichir mon présent. J'avais voulu retrouver les bâtiments et les motifs que Jacques avait photographiés, mieux comprendre le processus de pêche aux perles et les sources d'inspiration qu'il avait trouvées au Moyen-Orient. Certaines choses, je les ai trouvées ; d'autres, non. Mais peut-être que je partage le gène globe-trotteur de mon arrière-grand-père, car j'ai adoré chaque instant.
En Oman, j'ai visité le désert et j'ai été submergée par son immensité, ce sentiment de calme, la façon dont il n'avait pas changé depuis si longtemps. Dans son journal, Jacques avait évoqué sa rencontre avec le Sultan, « un homme charmant et très éclairé », à Muscat en 1912. Un siècle plus tard, également à Muscat, dans le cadre magnifique de la montagne et du soleil couchant au Shangri La, j'ai donné une conférence avec SAR la Princesse Basma Al Said, brillante fondatrice de la première clinique de santé mentale d'Oman, sur l'histoire de nos ancêtres.
Contre toute attente, l'édition arabe des Cartiers a été lancée à Abu Dhabi et à Dubaï. On apprend toujours quelque chose avec les éditions étrangères : cette expérience a été incroyablement rythmée et a donné lieu à des échanges passionnants avec les traducteurs (il est rare que quelqu'un lise vos mots d'aussi près). J'ai également pris conscience de la chance que j'avais d'avoir cette opportunité, car peu de livres sont traduits en arabe — une étude de l'ONU de 2003 estimait que seulement environ 10 000 livres avaient été traduits en arabe au cours du dernier millénaire. Mon éditeur, Kalima, une initiative de l'Autorité du tourisme et de la culture, a été créé en 2007 pour remédier à cela : son impact se fait déjà sentir — il y a 20 ans, environ 300 livres par an étaient traduits en arabe ; aujourd'hui, c'est près de dix fois plus.
Pour ceux qui se trouvent dans la région, vous êtes plus que bienvenus pour assister aux lancements du livre, et ce serait un plaisir de vous y rencontrer. Le premier sera le lancement officiel à la Foire du Livre d'Abu Dhabi le soir du mercredi 24 mai, puis une conférence et séance de dédicaces chez Sotheby's Dubaï le jeudi 25 mai à midi. Pour ceux qui se trouvent trop loin mais qui s'intéressent aux liens entre Les Cartiers et le Moyen-Orient, je travaille également sur un webinaire car il y a tant d'histoires et d'images à partager (date encore à confirmer, mais je vous enverrai bientôt les détails).
En attendant, bon mois de mai (nous avons enfin un peu de soleil printanier ici en Angleterre — j'espère que vous aussi !),
Francesca
Lectures associées : Les Cartiers et le marché des perles · Bahreïn : à la découverte du pays des perles · Maharajas et magnificence moghole
Cette publication est une traduction de la version originale en anglais. Lire l'article en anglais
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C'était enrichissant - à bien des égards - d'assister à Montres & Merveilles à Genève le mois dernier.
Focalisé sur la haute horlogerie de luxe, ce salon professionnel fonctionne depuis plus de trois décennies, bien que dans un format beaucoup plus réduit à l'origine et sous un nom différent (il s'appelait SIHH jusqu'en 2020).
Cette année, il a accueilli 48 Maisons et a attiré non seulement la presse spécialisée, les influenceurs et quelques ambassadrices de marque prestigieuses (Julia Roberts, David Beckham, Roger Federer pour en nommer quelques-unes), mais aussi suffisamment de PDG de marques de luxe rivales de renommée mondiale pour justifier un restaurant réservé aux PDG à l'intérieur.
Je ne rentre dans aucune de ces catégories, mais pour mon prochain projet, je recherche l'histoire de l'horlogerie, et pour l'industrie aujourd'hui, c'est l'événement auquel tout le monde semble tenir.
Je voulais comprendre pourquoi, et quand l'occasion de participer s'est présentée, j'ai saisi l'opportunité...
Situé dans ce qui ressemble à un immense parking vu de l'extérieur (niché entre l'aéroport, une autoroute et un hôtel Ibis), le centre d'exposition Palexpo ne fait pas une première impression glamour.
Et pourtant, pendant une semaine, cet espace géant a été transformé pour évoquer une sensation de luxe tranquille dès l'instant où vous entrez : du personnel en costume beige souriant en baskets blanc brillant prêt à vous aider, du champagne à volonté, et énormément de montres de luxe.
[caption align="alignnone" width="1000"] D'une entrée aux allures industrielles au glamour hollywoodien en 60 secondes (presque) avec Julia Roberts qui attire les foules. [/caption]
Comme on peut s'y attendre, la sécurité est très stricte.
La porte d'entrée électronique affiche votre photo d'identité préenregistrée sur un écran (pas d'emprunter le pass de quelqu'un d'autre !), mais une fois les détecteurs de métaux de type aéroport passés, cela semble soudainement surréel.
C'est presque comme si je portais un casque de réalité virtuelle et je vivais l'expérience d'un de ces villages virtuels où les marques dépensent des sommes colossales pour être bien placées dans le Métavers.
À gauche se trouve un grand bâtiment personnalisé Rolex, au bout se trouve le logo familier de Chanel, Van Cleef est entièrement sur le thème d'une jungle exotique, Hermès a fait le choix audacieux de ne pas afficher de montres dans ses vitrines, et chez Cartier, vous êtes accueillis par un pont qui vous mène vers la version de cette année de la Collection Privée, une Tank Normale bracelet en platine (amusant de la comparer avec la version originale des années 1920 au poignet d'un collectionneur présent à la foire).
[caption align="alignnone" width="1000"] Des sculptures volantes chez Hermès, la nouvelle Tank Normale de Cartier, et les foules chez Chanel [/caption]
Tout au long de la foire, des allées larges recouvertes de tapis chameau sont ponctuées de bars et de tables où vous pouvez commander trois plats servis efficacement dans des bols en verre sur un plateau unique (tout gratuit), et des fauteuils pour vous asseoir et discuter ou simplement vous mettre à jour.
Il y a aussi une librairie vendant des livres de montres en papier glacé, un photomaton où vous pouvez attendre pour vous faire photographier devant un logo Montres & Merveilles, et un grand auditorium.
Je suis allé à quelques-uns des conférences : des discours-clés de grandes marques sur les nouveaux lancements, parfois avec une attraction vedette en plus (Julia Roberts a attiré la foule quand elle est apparue sur le panel chez Chopard tandis que Ryan Gosling figurait dans un court film d'annonce chez Tag Heuer).
[caption align="alignnone" width="1000"] Prêt pour Instagram à l'entrée, et le relancement élégant de la Carrera par Tag Heuer [/caption]
Il y avait une session sur la durabilité dans l'industrie des montres et des bijoux avec une représentation de haut niveau de Cartier (Cyrille Vigneron), Chanel (Frédéric Grangié) et Kering (Marie-Claire Daveu) et l'Initiative Montres et Bijoux 2023 (Iris Van der Veken) ; et une discussion d'inauguration où Jean Frédéric Dufour (Fondation Montres & Merveilles/Rolex) et le président du conseil d'État, Mauro Poggia ont partagé leurs insights avec Belle Donati admirablement bilingue sur les défis auxquels l'industrie est confrontée aujourd'hui, avant d'être rejoints par les différents PDG des marques pour inaugurer formellement l'événement.
[caption align="alignnone" width="1000"] Un manque de diversité au sommet ? Les PDG sur scène pour la session d'inauguration [/caption]
C'était fascinant pendant quelques jours - beaucoup d'enseignements, mais voici trois thèmes que j'ai remarqués :
Certains vous ont accueilli chaleureusement (chez Jaeger Le Coultre, il était possible de se promener, de profiter d'un gâteau inspiré par les montres au café, d'avoir une conversation avec la PDG Catherine Rénier, de vérifier l'histoire derrière les anciens Reversos, et de voir les spécialistes des montres modernes au travail d'aujourd'hui) tandis que d'autres ne vous laisseraient pas franchir le seuil sans rendez-vous (« Mais vous pouvez regarder nos montres depuis les vitrines dehors », m'a-t-on dit par une Maison.).
Inutile de dire que j'ai préféré l'approche plus inclusive - j'en suis sorti en sentant que je comprenais l'éthique et l'artisanat derrière la marque - mais peut-être que ceux avec les rendez-vous VIP aimaient être dans un club plus exclusif.
Quoi qu'il en soit, c'était une décision que les marques ont prise et que j'ai trouvée intéressante.
[caption align="alignnone" width="1000"] En apprendre davantage sur la façon dont les montres sont testées sous pression chez IWC, une atmosphère surréelle chez Hublot, et regarder le processus d'émaillage à la main chez Jaeger Le Coultre [/caption]
Il n'y avait pas beaucoup de place pour la retenue, et je n'ai pas entendu la moindre reconnaissance du conflit possible entre ces deux aspects.
Du côté de l'innovation, j'aurais aimé entendre davantage parler de durabilité en termes d'objectifs concrets réels (un sujet qui, me semble-t-il, méritait plus de temps d'antenne dans le monde d'aujourd'hui).
Le message du président des Montres & Merveilles était que les marques doivent rester unies et continuer à parler de nouveaux produits/savoir-faire lors d'événements comme celui-ci pour éviter de « perdre de l'influence ». Les montres, a-t-il noté, sont « un instrument pour rêver » et ce rêve doit être entretenu ou les gens dépenseront leur argent ailleurs.
[caption align="alignnone" width="1000"] Ancien et nouveau : quelques ovales/baignoires Cartier fabriqués 50 ans d'intervalle, un Reverso JLC de 1949 représentant le roi Rama, et la Carrera Tag Heuer d'hier et d'aujourd'hui [/caption]
Au total, une semaine bien dépensée, et amusante aussi - après tout, c'est aussi un événement pour ceux ayant un intérêt commun de se réunir et de se mettre à jour, et c'était agréable de voir quelques amis et d'en rencontrer d'autres en personne pour la première fois (mieux que les messages sur les réseaux sociaux).
Avec mon intérêt pour l'histoire, j'ai aussi apprécié de voir les pièces plus anciennes que certaines marques ont choisi d'afficher aux côtés de leurs nouveaux modèles - et amusant de comparer une montre ovale londonnienne fabriquée il y a 50 ans sous mon grand-père, Jean-Jacques Cartier, avec le plus récent ovale/baignoire de Cartier sur bracelet en or (ci-dessus).
[caption align="alignnone" width="1000"] Partage d'histoires avec les collectionneurs et les influenceurs à Genève, la ville des montres. [/caption]
Pour un salon professionnel qui a été appelé « facilement l'événement le plus antidémocratique que l'industrie horlogère organise » (Jack Forster, Hodinkee), j'ai trouvé formidable que cette année, le « salon » se soit ouvert au public pour les quelques derniers jours, et aussi que les Montres & Merveilles se soient étendus à Genève, avec diverses discussions et visites guidées dans la ville tout au long de la semaine.
Cela l'a rendu plus inclusif.
Après tout, quand vous vous promenez à Genève, vous réalisez que c'est vraiment une ville faite de montres : tant de noms de marques sur les bâtiments de chaque côté du lac sont ceux de vieux horlogers, beaucoup maintenant détenus par leurs héritiers de grands conglomérats, mais toujours florissants, travaillant toujours chaque jour pour maintenir ce rêve vivant...
[caption align="alignnone" width="1000"] Suivant les traces de mon arrière-grand-père à la recherche de perles à Bahreïn [/caption]
Ensuite, je vais rédiger un compte rendu de mon récent voyage au Moyen-Orient à la recherche de perles - un petit aperçu de la photo ci-dessous. Et je planifie aussi le prochain webinaire pour juin afin de coïncider avec le lancement arabe à venir de mon livre - restez à l'écoute !
Cette publication est une traduction de la version originale en anglais. Lire l'article en anglais
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J'ai récemment eu une expérience étonnamment fascinante.
En visitant un horloger pour discuter des montres Cartier anciennes, nous avons fini par en démonter quelques-unes.
Soudain, ces objets inanimés ont pris vie.
Comme les bijoux précieux, les anciennes montres ont leurs propres histoires et bien que l'on puisse faire toutes sortes de recherches de l'extérieur (était-ce peut-être celle qui a marqué le temps pour un comte français à la Belle Époque ou une rock star britannique dans les années soixante ?), comme me l'a dit un spécialiste de la montre, on ne sait vraiment où on en est avec une montre vintage jusqu'à ce qu'on ouvre le boîtier.
Alors, qu'y a-t-il à l'intérieur ? Pour commencer, des indices de ceux qui lui ont donné vie, ou qui l'ont ressuscitée : les horlogers gravaient parfois leurs initiales et avec un peu de travail d'enquête, il est possible de déterminer si c'était le strict maître horloger à Londres ou un jeune apprenti nerveux à Paris qui y a travaillé acharné pendant des dizaines d'années auparavant (j'adore cette partie – cela m'entraîne dans d'interminables voyages dans les vies passées).
D'autres marques révèlent d'autres secrets : les numéros et les symboles sont parfois comme prévu, d'autres fois ils suggèrent une fausse montre ou une montre « Frankenstein » (créée à partir de plusieurs montres différentes).
Dans ce cas (le jeu de mots n'est pas intentionnel), nous avons littéralement sauté en l'air en découvrant une marque de fabricant estompée (un E J et un sablier), suggérant que la montre avait été fabriquée dans l'atelier d'Edmond Jaeger à une époque où le grand homme lui-même - photographié ici - était encore en vie et dirigeait les opérations (je suis fasciné par Jaeger et sa relation avec #louiscartier – deux génies créatifs - plus sur leur alliance dans #thecartiersbook).
Puis il y a le mouvement (2ème image), le cœur battant qui continue de battre même lorsqu'il est retiré de son boîtier. Souvent avec les anciennes montres, le #watchmovement a été réparé ou remplacé au fil des années, mais l'ouverture de ce premier #cartiertonneau a révélé le mouvement d'origine à l'intérieur.
Je l'ai trouvé plutôt beau, et cela m'a fait réfléchir aussi… me demandant à propos du jeune homme pour lequel il a fidèlement marqué le temps alors que les minutes se transformaient en heures et mois et années… un compagnon constant à travers les hauts et les bas et les ères changeantes.
Il y a tellement plus à partager. J'ai été surpris plusieurs fois au cours des derniers mois en cherchant les véritables histoires humaines derrière les anciennes montres. D'autres à venir !
Cet article a été traduit du blog anglais original. Pour lire la version originale, cliquez ici.
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Quel voyage incroyable à la terre des perles. Cela semble presque surréaliste. Après avoir lu et étudié les journaux de Jacques pendant des années, c'était vertigineux de donner vie colorée et sensorielle à tout cela en suivant ses traces, et d'éprouver ce même sens d'émerveillement qu'il avait ressenti en débarquant du bateau à Bahreïn pour la première fois il y a plus d'un siècle.
Tant d'histoires et d'images merveilleuses à partager, mais d'abord, pour poser le décor des perles, voici une pièce stupéfiante.
Quand on considère le temps qu'il faut pour trouver suffisamment de perles naturelles qui correspondent en taille/teinte/forme pour créer un seul collier à un seul rang (mon grand-père m'a dit qu'il n'était pas rare que Cartier attende au moins une décennie pour créer un collier de perles naturelles), il est vraiment extraordinaire d'en témoigner un de cette taille. 18 rangs, rien que ça.
Ce qui était encore plus spécial, c'était d'être montré ce collier (1ère et 2ème images) par les Mattar @mattarjewelers, une famille que mon arrière-grand-père avait rencontrée pour la première fois en 1912.
À l'époque, il essayait de mieux comprendre le commerce des perles dans la région et d'acheter des perles à ramener à sa succursale Cartier à Londres, et à ses frères à Paris et à New York, alors il avait rencontré plusieurs marchands de perles.
Il est difficile de surestimer l'importance des #perlesn aturelles pour les #cartiers à cette époque.
En tant que pierre précieuse la plus chère de la planète, les #perles étaient incroyablement recherchées et la découverte d'une perle parfaite pouvait perturber les marchés financiers mondiaux.
Comme l'a noté #paulclaudel, l'écrivain et diplomate français (qui s'est lié aux Cartier par le mariage de son fils, Pierre à Marion Cartier), au début du XXe siècle, chaque fois qu'une perle naturelle parfaite était trouvée, « son apparition sur le marché déprime toutes les autres valeurs.
Elle modifie les taux de change et provoque une alarme considérable, puisqu'on sent son assurance d'exploitation menacée, dès qu'un élément nouveau et non quantifiable est intervenu. » Tout cela rend le nombre de perles que j'ai vues à Bahreïn tout simplement extraordinaire.
(3ème image en 7 rangs @almahmoodpearls, vidéo en 3 rangs regardant les perles de cette année @almahmoodpearls et 4ème image en train d'être interviewée @danatinstitute en 2 rangs)
À votre avis, qu'est-ce qui marche le mieux, quelques rangs ou beaucoup ?!
Traduction de l'article original en anglais. Lire l'article original
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Il y a cent dix ans, Jacques Cartier est arrivé à Bahreïn pour la première fois. « Mon cher Louis », écrivit-il à son frère, « si j'ai bien compris, la mission la plus importante qui m'a été confiée lors de ce voyage en Orient est d'enquêter sur le marché des perles et de rendre compte de la manière la plus efficace pour nous d'acheter des perles. » Comme Cartier le savait bien, les perles naturelles étaient comme des aimants pour les femmes les plus riches du monde.
Depuis l'ouverture des mines de diamants d'Afrique du Sud, le prix des perles avait monté en flèche par rapport aux diamants en raison de leur rareté relative.
Au début du XXe siècle, une perle de bonne qualité (appréciée davantage pour sa forme ronde que son éclat) était évaluée quatre fois plus chère qu'un diamant de même poids, et un #collierdeperles pouvait être plus cher qu'un tableau de Rembrandt.
Les #perlesnatrellesparfaites étaient presque impossibles à trouver, mais les meilleures, pensaient les Cartier, venaient du Golfe. Le problème était que #lescartiers arrivaient un peu tard. Un autre groupe de frères joailliers, les Rosenthal, avaient déjà gagné la confiance des cheikhs des perles par une astuce très intelligente impliquant des milliers de pièces d'or et plusieurs ânes.
En tant que seule entreprise européenne autorisée à acheter des perles directement à la source, les Rosenthal étaient devenus extraordinairement riches, et les Cartier, fatigués de regarder de loin, voulaient aussi avoir leur part de l'action.
La semaine prochaine, je suivrai les traces de mon arrière-grand-père, en utilisant ses journaux de voyage comme guide.
J'imagine que la communication sera plus facile cette fois-ci – Jacques a écrit que « La conversation n'était pas très rapide car j'ai donné mon message en anglais, (le traducteur) l'a traduit en hindoustani, tout en l'amplifiant légèrement, et puis le Cheikh Youssef l'a traduit en arabe pour le grand cheikh, en ajoutant aussi ses propres commentaires.
De cette manière, une discussion de 50 mots prenait une demi-heure.
Et puis la réponse venait par la même chaîne, donc l'échange se poursuivait pendant un certain temps! »
Pour ceux dans la région, je ferai des lectures et signerai des livres à Oman et à Bahreïn. J'espère aussi réenacter certaines photos des albums de Jacques, alors restez à l'écoute car je les partagerai à mon retour!
Cet article a été traduit de l'anglais. Lire la version originale en anglais
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L'une de mes histoires préférées des débuts de Cartier au 13 rue de la Paix est celle que j'ai découverte de manière inattendue sur Madame Ricaud, la première femme à travailler dans le bâtiment.
Elle était enfileuse de perles – et une très bonne – mais le patron, Alfred Cartier (mon arrière-arrière-grand-père, dans la photo à droite), avait la vision traditionnelle que les employées ne devraient pas être au même endroit que les hommes, c'est pourquoi il a décrété qu'elle devrait travailler dans le bureau Cartier de l'autre côté de la rue.
Cela n'avait peut-être pas beaucoup de sens pratique, mais Alfred, conscient de sa réputation, a insisté et sa parole était définitive.
Tout du moins, c'était jusqu'à ce que son fils aîné Louis (à gauche), nouveau dans l'entreprise et pas vraiment connu pour suivre le statu quo, ait une autre idée... Remettant en question l'inefficacité de transporter des perles quasi précieuses de l'autre côté de la rue pour être enfilées puis revenir sous forme de colliers, Louis a dégagé une petite pièce sous l'escalier au 13 rue de la Paix (essentiellement un placard à balais), et a suggéré à Madame Ricaud qu'elle pourrait préférer travailler là.
Sachant que son père n'aimerait pas l'idée, il a proposé qu'ils la gardent secrète pour lui.
Tout s'est déroulé comme prévu jusqu'au jour où Madame Ricaud a eu soif et a quitté sa petite pièce à la recherche d'un peu d'eau.
Alfred, qui se trouvait être dans le bâtiment à ce moment-là, a été choqué d'entendre le froissement des jupes et a suivi le bruit jusqu'à se retrouver face à face avec une Madame Ricaud terrifiée... Inutile de dire qu'une querelle monstre entre père et fils s'en est suivie. Alfred aurait pu être le patron, mais #louiscartier, encore contrarié d'avoir été forcé dans un mariage malheureux pour le bien des affaires, n'était pas prêt à continuer à céder à son père. Surtout pas quand il croyait avoir raison.
Quelque temps plus tard, on a dit à Madame Ricaud qu'elle pouvait rester. Louis avait remporté la bataille et #13ruedelapaix avait sa première employée ! #cartierparis #collierdeperles #perlescarrier #colliercarrier #peresetfils #histoirecarrier #lecartiersbook
Traduction : Cet article a été traduit de l'anglais. Voir la version originale en anglais.
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Si on m'avait dit il y a quelques années que mon livre paraîtrait dans Le Monde et Le Figaro (la même semaine, rien que ça) je ne l'aurais jamais cru.
C'est tellement formidable d'ouvrir le journal en France (vous remarquerez la tarte aux abricots) et de voir ça…
Merci beaucoup à @ebaerd pour l'interview – c'était vraiment amusant de discuter en prenant un thé imaginaire (nous avons tellement parlé que nous n'avons jamais eu le temps de le commander !) alors que j'étais à Paris il y a quelques semaines, lors du beau lancement du premier livre français.
Nous avons parlé de tout – de mes origines familiales et de l'absence de tiares, à la façon et à la raison pour laquelle j'ai quitté mon emploi en ville pour voyager partout dans le monde à la recherche des pièces du puzzle du passé, à la raison pour laquelle il a fallu si longtemps (3 ans) après la sortie de l'édition anglaise pour que Les Cartier soit finalement publié dans le pays où l'histoire a commencé (spoiler : on m'a d'abord dit que si je voulais publier en français, le livre devrait être 40% plus court parce que les Français n'aimaient pas les longs livres !
Inutile de dire que j'ai refusé – ça n'avait aucun sens pour moi et je ne pouvais même pas imaginer comment couper autant d'histoire – et je suis tellement contente d'avoir attendu parce que l'éditeur parfait a fini par arriver).
En tout cas, j'espère que les francophones apprécieront l'article, et un grand merci à @les_arenes et @fivecontinentseditions de croire en #thecartiersbook - exactement de la manière dont je l'avais écrit - depuis le début. En fait, pour Les Cartier, nous avons même réussi à ajouter quelques histoires et images supplémentaires liées à Paris !
La prochaine étape de la tournée de présentation est la Suisse. J'attends avec impatience peut-être vous voir à Genève plus tard cette semaine…
#cartierhistory #lescartier #cartierparis #lefigaro #cartierfamily
Traduction de l'article original publié le 31 octobre 2022 (translationKey: le-figaro-2022)
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C'était génial d'ouvrir Le Monde ce matin et de découvrir cette pleine page de critique sur 'Les Cartier'! Je ne m'attendais vraiment pas à cette couverture - la meilleure surprise possible après une semaine épuisante et merveilleuse à Paris pour le lancement de la version française du livre.
Merci à Valentin Perez pour cette critique réfléchie, qui met l'accent sur l'histoire de la famille, sur les trois frères très différents et sur certains éléments jusqu'alors inexplorés de l'histoire de la firme (comme la façon dont Cartier Paris a survécu à l'occupation allemande et la nature complexe de Jeanne Toussaint et son rôle dans l'histoire).
Et merci à tous ceux que j'ai rencontrés à Paris cette semaine lors des différents lancements et dédicaces d'être venus - cette version française est évidemment particulièrement importante pour moi, car c'est là que l'histoire des Cartier a commencé. J'espère que vous l'apprécierez!
Traduction: Ce billet a été traduit de l'anglais. Consulter la version originale pour le contenu complet.
]]>Lancement des Cartier à Paris 📕
#lescartier #thecartiers #cartierparis #cartier #cartierfamily #cartierjewelry #artcurial #paris
Cet article a été traduit de l'anglais. Lire la version originale en anglais
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La première critique de 'Les Cartier' est sortie aujourd'hui! Merci @madamefigarofr et @diamondmallard, je suis ravie que vous ayez apprécié l'édition française (j'ai inclus quelques courts extraits de la critique dans les images mais vous pouvez le lire en entier via le lien dans ma bio).
Et j'ai été particulièrement touchée de lire la conclusion faisant référence aux conversations que j'ai eues avec mon grand-père :
« Comme le précise l'autrice en clôture de son livre « J'espère seulement que ce récit transmettra une fraction de l'émerveillement que je ressentais lorsque j'écoutais mon défunt grand-père faire revivre les hauts et les bas d'une époque très différente ». Pari réussi. »
Cela signifie beaucoup pour moi que cette histoire, qui a évidemment commencé en France, soit enfin publiée en français (enfin, bientôt - la date officielle est le 20 octobre).
Merci à tous ceux qui m'ont soutenu et qui ont été si patients en attendant cette édition - cela a fini par arriver grâce aux éditeurs @les_arenes et @fivecontinentseditions et je suis ravie de pouvoir enfin partager avec vous toutes les histoires humaines qui se cachent derrière ces bijoux.
🇫🇷 #thecartiers #jewelryhistory #cartierparis #nejamaiscopiertoujourscreer
Traduction : Cet article a été traduit de l'anglais. Voir la version originale en anglais.
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Un petit morceau de beauté pour le weekend.
Il a commencé très humide par ici, alors nous avons pensé que nous pourrions avoir besoin de cette inspiration du soleil indien que Jacques Cartier a rapportée de ses voyages en Orient.
Un merveilleux mélange de couleurs audacieuses et de motifs persans ici - et une telle attention aux détails du début à la fin, des designs jusqu'au produit fini.
De nombreux artisans auraient pris grand soin d'assurer que chaque partie était absolument parfaite - « cela a pris le temps que cela devait prendre » m'a dit l'un d'eux une fois, « on ne pouvait pas se précipiter sur un travail comme celui-là ».
Une parure, oui (j'imagine que ce soit la cerise sur le gâteau d'une très élégante tenue des années 1930), mais aussi une petite œuvre d'art qui a encore le pouvoir d'élever l'esprit. Du moins, c'est ce que je pense, et vous, qu'en pensez-vous ?
#cartierartdeco #bijoucommeoeuvre #inspirationindienne #lajoaillerieestunart #bijoux1930 #designsdebijoux
Cet article a été traduit de l'anglais. Lire la version originale en anglais
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En 1904, lorsque le jeune Louis Cartier, âgé de 29 ans, a posé, ou plutôt reposé fièrement, pour ce dessin de l'artiste bien connu Émile Friant, il était en chemin vers les sommets du monde.
Lorsqu'il avait rejoint son père Alfred dans l'entreprise familiale quelques années auparavant, Cartier était un joaillier local peu connu qui vendait toutes sortes de bijoux, de garde-temps et de curiosités achetés à des ateliers externes.
Depuis, Louis avait été très occupé : d'abord, il avait accepté (bien qu'à contrecœur) un mariage arrangé financièrement avantageux avec la petite-fille du plus célèbre couturier du monde.
Ensuite, il avait contribué à la réinstallation de Cartier sur la prestigieuse Rue de la Paix (largement grâce au mariage malheureux mais stratégiquement réussi mentionné précédemment - ce n'est pas un hasard si la « Maison Worth » de ses beaux-parents était à quelques portes de là).
Et troisièmement, il avait introduit ce qu'il appelait « le Style Cartier flatteur ».
« Autrefois, l'art du joaillier consistait seulement à assembler de belles pierres », a expliqué Louis. « Nous avons voulu revenir aux traditions antérieures et donner à la joaillerie un caractère plus artistique, tout en la modernisant. »
Ce style unique, associé à ses expériences utilisant le platine comme monture pour les diamants, révolutionnerait le monde de la joaillerie. Il distinguerait aussi Cartier de ses pairs aux yeux de certains des meilleurs clients du monde (points bonus pour qui peut nommer tous ceux dans les images 2-6 !).
Pas étonnant alors que Louis ait l'air légèrement suffisant : « Créativement, c'était un génie », se souvint mon grand-père de son oncle. « Mais il ne manquait pas de confiance, disons le comme ça ! »
Plus de détails sur le brillant, compliqué, souvent exaspérant mais bien-aimé Louis seront inclus dans l'édition française à venir de Les Cartier - #LesCartier - que je suis ravie d'annoncer qu'elle est enfin publiée le mois prochain. 🎉 Il y aura diverses manifestations et séances de signatures en Europe alors restez à l'affût si vous souhaitez venir.
D'abord, il y en a une pour les Parisiens : une séance de signature de pré-lancement dans une librairie historique où Louis et ses frères ont peut-être assisté à quelques signatures eux-mêmes.
Détails en commentaires ci-dessous…
#designdebijoux #maisoncartier #louiscartier #familledescartier
Traduction : Cet article a été traduit de l'anglais. Voir la version originale en anglais.
]]>Amusant - et plutôt surréaliste - de voir cela arriver sur le pas de la porte! #thecartiers #tankchinoise #cartierfamily #cartiercollection #cartierjewelry #vintagecartier #jewellerydesign #jewelryhistory
Cet article a été traduit de l'anglais. Lire la version originale en anglais
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Comme beaucoup, j'ai été secoué et vraiment attristé par le décès de la Reine Élisabeth II. Quel monarque extraordinaire, et en vérité une personne remarquable - à bien des égards. Je me sens très chanceux d'avoir grandi avec elle comme notre Reine, une femme qui a incarné avec constance des valeurs si importantes à travers les décennies de changement.
Au cours des derniers jours, il a été spécial d'entendre les récits de ceux qui avaient des histoires personnelles - j'ai aimé celle où un touriste américain en Écosse ne l'a pas reconnue et lui a demandé si elle avait déjà rencontré la Reine - auquel cas elle a répondu qu'elle ne l'avait pas fait, mais son officier de protection Dickie qui était avec elle à ce moment-là, oui.
Le touriste a été tellement impressionné qu'il a demandé à la Reine de prendre une photo de lui avec l'officier de protection!
Mon grand-père aurait ri de cette histoire et je pense que d'une certaine manière, sa mort ravive les souvenirs de nombreux de nos grands-parents décédés - ceux qui ont vécu la guerre et de grands changements et en sont sortis non seulement avec un sens du devoir et une dignité tranquille, mais aussi avec de l'humour, de la bonté et une certaine imperturbabilité. Cela ressemble à la fin d'une ère.
Je partage une photo préférée de Sa Majesté au 175 New Bond Street - bien avant ma naissance. C'était probablement la énième visite qu'elle faisait ce jour-là, mais elle souriait toujours, intéressée et accessible comme beaucoup s'en souviennent. Reposez en Paix Élisabeth la Grande.
Cette traduction a été créée à partir de l'article original en anglais. Lire la version en anglais
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Inspiration de design - plongée dans les coulisses de la bibliothèque de Jacques Cartier… #designerjoyaux #cartierlondon #bandeau #bijouxdiamant #jacquestheodulocartier #designbijoux #bijouxcartier
Cet article a été traduit de l'anglais. Lire la version originale en anglais
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Un aperçu de la conférence 'Rivaux Royaux' d'aujourd'hui à la Smithsonian. J'attends avec impatience de revenir sur le ring avec Kieran McCarthy @wartski1865 pour combattre Cartier et Fabergé et partager les histoires derrière certaines de leurs créations iconiques (comme la façon dont un œuf de Fabergé a voyagé du palais impérial à Kieran via un marché aux puces du Midwest).
Et en attendant, un petit quiz - ces créations photographiées ici sont un mélange de #cartier et #fabergé, avez-vous des suppositions sur laquelle est laquelle? Et avez-vous des préférées?
À propos de la conférence : En visitant l'Exposition Universelle dans leur ville natale de Paris au tournant du XXe siècle, les trois frères Cartier — petits-fils du fondateur de la vénérable maison de joaillerie — ont été émerveillés par l'artisanat exquis des créations de Carl Fabergé et les graines d'une longue rivalité internationale ont été plantées.
Dans leur quête des plus grands clients du luxe sur la planète, les deux entreprises — l'une française, l'autre russe — ont décidé d'ouvrir une boutique à l'étranger.
Elles ont choisi non seulement la même ville, Londres, mais le même emplacement, #newbondstreet, et ainsi la scène était posée pour une bataille épique.
#smithsonian #jewelryhistory #wartski1865
Traduction : Cet article a été traduit de l'anglais. Voir la version originale en anglais.
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Pour célébrer le jubilé de platine, voici l'histoire de ce collier que la reine Élisabeth II, à 25 ans, a porté il y a 70 ans lors de ses premiers portraits officiels en tant que nouvelle reine (crédit photo @royalcollectiontrust).
Au milieu des années 1930, quand le plus jeune frère des Cartier, Jacques Cartier, dirigeait la branche londonienne, les affaires allaient bien.
L'atelier #EnglishArtWorks de grande taille était plein d'artisans de talent créant des pièces importantes à la fois pour les commandes individuelles et en tant que stock pour l'élégante vitrine du #175NewBondSt ci-dessous.
Après tout, c'était une décennie qui ne manquait pas d'occasions de porter de la haute joaillerie : des présentations à la cour, aux célébrations du jubilé (George V en 1935) en passant par les festivités du couronnement (George VI en 1937).
Et les grands colliers étaient particulièrement très à la mode.
Celui-ci - en diamants et platine - a été confectionné en 1935 et a figuré dans Harpers Bazaar cette année-là, porté par l'élégante comtesse de Warwick (2e image). Cela devait être une bonne publicité car l'année suivante, Cartier l'a vendu... mais pas pour longtemps. Ils l'ont réacquis en 1937.
Avance rapide de 10 ans - incluant une guerre mondiale et le décès de Jacques Cartier - et le collier, toujours chez Cartier Londres (maintenant sous la direction de Jean-Jacques Cartier), était sur le point d'attirer de l'intérêt.
En 1947, le Nizam d'Hyderabad, l'un des hommes les plus riches du monde (voir la 3e image en couverture du magazine Time), a offert à la Princesse Élisabeth un cadeau de mariage de chez Cartier Londres : le choix entre deux articles.
La Princesse a choisi ce #collierdediamants et un diadème floral en #diamants avec des broches-diamants amovibles (4e image du port en diadème et en broche; 5e image de ces cadeaux de mariage dans la presse).
Depuis, ce collier a été porté de nombreuses fois - notamment lors des premiers portraits officiels de la Reine par Dorothy Wilding en 1952 (et sur les billets de banque - 7e image), mais plus récemment, il a bénéficié d'une seconde jeunesse et a été prêté à des membres plus jeunes de la famille royale (6e image sur la Duchesse de Cambridge).
J'adore que quelque chose avec autant d'histoire soit toujours aussi beau, et je pense qu'il a l'air aussi bien dans les années 2020 qu'il l'était dans les années 1930 - mais j'aimerais bien connaître votre avis - a-t-il vieilli ? Ou c'est toujours stylé ?
Traduction : Cet article a été traduit de l'anglais. Voir la version originale en anglais.
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Dès le moment où j'ai rencontré le légendaire designer Cartier Alfred Durante, il m'a accueillie comme un membre de la famille.
Comment résumer cet homme créatif et généreux en quelques mots ? « Je savais que c'était vous quand je vous ai vue descendre la rue » telles ont été ses premières paroles en ouvrant la porte avec un sourire chaleureux. « Vous ne pouviez être qu'une Cartier – je reconnais vos traits ! ».
Et c'était justement ça, Alfred : il avait commencé chez Cartier New York dans les années 1950 et avait donc connu ma famille personnellement.
Au fil de nombreuses conversations qui ont suivi, Alfred a patiemment répondu à un flot interminable de questions.
Je faisais des recherches sur l'histoire des Cartier et il trouvait toujours le temps de m'aider : il m'a montré ce croquis de broche florale qu'il avait dessiné à 16 ans lors de son entretien chez Cartier et a partagé des anecdotes extravagantes de son travail auprès du séduisant Claude Cartier (fils de Louis, Claude était le cousin de mon grand-père qui a vendu Cartier New York en 1962 sans l'avoir annoncé à sa famille).
Alfred a décrit sa jeunesse dans le studio de design au-dessus de la galerie marchande de la 5ème Avenue, son apprentissage auprès des grands designers français, et la création de bijoux pour la #duchessofwindsor #elizabethtaylor et #marilynmonroe « Dire que j'étais intimidé au début serait un euphémisme...
Mais j'ai découvert qu'elles devenaient à l'aise, et moi aussi, quand j'ai appris à les laisser parler, et j'ai répondu avec mes croquis, donnant vie à leurs rêves de bijouterie. »
Après avoir quitté Cartier en tant que vice-président du Design et de la Production, #alfreddurante est devenu un designer indépendant prospère. « Je suis tellement reconnaissant à votre famille » a-t-il dit de sa manière modeste, « comment un garçon de Brooklyn aurait-il pu avoir de telles opportunités ? »
Il était passionnant de discuter avec lui car sa carrière s'étendait sur des décennies de changements massifs en Amérique, chez Cartier et dans l'industrie du luxe. Mais plus que cela, il était gentil et amusant et il est devenu un ami.
La dernière fois que j'ai vu Alfred, c'est lors du lancement des Cartier. Il est venu à un événement de lancement à New York avec son mari Will et a été le dernier à partir – serrant son exemplaire du livre, soutenant jusqu'au bout.
Plus tard, quand nous sommes allées déjeuner tranquillement en amont, il m'a dit – comme une figure paternelle – combien il était fier et comment cette histoire avait eu besoin d'être racontée. Cela signifiait énormément pour moi venant de lui et il me manque énormément.
Reposez en paix, Alfred Durante 1937-2022
Translation note: This article was originally published in English. This French version has been translated to preserve Alfred Durante's legacy for French-speaking readers. The original English version remains the authoritative source.
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Il n'est pas courant d'avoir le temps de vraiment ralentir et s'asseoir et écouter - et apprendre - pendant des jours, plutôt que des minutes, à la fois. Surtout pas sur une île tropicale... C'est pourquoi cela semblait incroyablement gratifiant d'avoir passé la semaine dernière au #JLFSonevaFushi entouré d'un groupe de personnes si amusantes et fascinantes.
JLF est un festival qui réunit des auteurs de différents horizons pour partager des idées.
Les diplomates et romanciers peuvent converser avec des mathématiciens sur l'avenir ; les historiens explorent des sujets comme la guerre et le changement climatique avec des journalistes ; et les romanciers et poètes partagent leurs sources d'inspiration avec des réalisateurs et des artistes.
Les conférences seront bientôt en ligne, mais en attendant voici un avant-goût en quelques images -
@radhikaraje et moi explorons quelques-uns des bijoux des Maharajas dans le contexte des liens historiques entre l'Orient et l'Occident ; les influenceurs d'hier et d'aujourd'hui et la question de l'inspiration par rapport à l'appropriation ;
@marcusdusautoy discute avec le scientifique @roger_highfield de la question de savoir si l'IA peut jamais être aussi créative que les humains (que se passe-t-il quand on demande à un ordinateur d'écrire le prochain roman Harry Potter) ;
@williamdalrymple plonge dans le monde de l'espionnage avec Ben Macintyre ;
@peterfrankopan, auteur du #TheSilkRoad, interroge David Wallace-Wells sur le changement climatique et si l'avenir est aussi sombre que son livre #UninhabitableEarth le suggère ;
@praddenkeefe, auteur de #EmpireofPain, partage ses points de vue sur le leadership et la façon de surmonter les obstacles dans la quête de la vérité avec @humaabedin, chef de cabinet de Hilary Clinton, et auteur de #Both/And
@shobhaade parle avec @vikasswarup, l'auteur derrière le film #SlumdogMillionaire, des ramifications de la « correction politique » en Inde ;
@acimanandre discute avec @sanjoykroy de l'histoire surprenante derrière son roman - et plus tard film - #CallMeByYourName.
JLF dans la ville rose de Jaipur a une brillante énergie intense qui englobe tout. C'était différent, avec un sentiment plus calme et intime, mais tout aussi magique… même s'il s'agissait de la saison des pluies et que notre avion ne pouvait pas atterrir le premier jour.
Comme l'a dit ma fille écrivaine en herbe : « C'est un excellent début d'histoire, maman, une île magique secrète protégée par une tempête... »
Cet article a été traduit de l'anglais. Lire la version originale en anglais
]]>À seulement 1 minute et 3 secondes de la fin de la vente aux enchères en ligne @loupethis d'aujourd'hui, l'enchère record mondiale pour une #Cartierwatch a été faite… il s'agissait d'une montre Cartier London 1967 Crash vendue pour un prix d'adjudication de 1,5 million de dollars.
Cet article a été traduit de l'anglais. Lire la version originale en anglais
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Parfois, vous recevez une invitation que vous ne pouvez tout simplement pas refuser. Je suis plongée dans la recherche et j'essaie de rester discrète en ce moment, mais quand le brillant @sanjoykroy et @JLFlitfestgot m'ont contactée pour m'inviter à parler au premier Festival JLF Soneva Fushi à…attendez un peu… aux Îles Maldives…je n'ai pas eu besoin de réfléchir trop longtemps !
Pour donner un peu de contexte - juste avant que le monde fasse une pause en 2020, il y a eu une brève fenêtre où je voyageais partout dans le monde (avant même que je sache ce qu'était une "réunion virtuelle") pour lancer mon livre.
L'un des endroits où j'ai été invitée à parler était le JLF dans sa ville d'origine : la magique ville rose indienne de Jaipur.
J'étais ravie, j'adore l'Inde – j'avais déjà passé beaucoup de temps là-bas en recherchant mon livre - et c'était déjà une de mes rêves d'assister aux conférences du JLF (décrit comme « le plus grand spectacle littéraire de la terre », le JLF a accueilli plus de 2 000 intervenants au cours de la dernière décennie).
Et bien sûr, c'était incroyable...bien que légèrement intimidant car la première conférence à laquelle j'ai assisté s'avérait être la mienne.
Juste une heure ou un peu plus après mon arrivée au festival, je me suis retrouvée sur la scène devant ce qui semblait être une foule sans fin - on m'a dit plus tard qu'il y avait environ 4 000 personnes – en partageant des histoires sur les Cartiers et leurs liens personnels avec l'Inde, y compris l'influence que l'Inde a eu sur leurs créations (cette image #tuttifrutti).
Et puis, accompagnée de musique et d'applaudissements (au moins de mes enfants en première ligne !), mon livre a été officiellement lancé par la Princesse de Jaipur (2ème image).
Cette fois, au #jlfsonevafushi2022 dans le cadre de 10 jours de débats, de conférences, d'ateliers, de musique, de poésie et de cinéma, je participerai avec Maharani @radhikaraje de Baroda. Pour ceux qui ont suivi notre webinaire l'année dernière (3ème image), c'est une chance d'en savoir plus sur le Maharaja et le joaillier.
Il ne manquera pas de bijoux bien sûr – Baroda était célèbre pour ses tapis de perles, ses colliers de diamants et ses perles incomparables – mais aussi une histoire très humaine sur deux hommes, tous deux guidés par un grand sens du devoir.
Pour ceux qui peuvent y aller, j'espère vous voir là-bas ! Les conférences seront également enregistrées. Le festival se déroule du 13 au 22 mai - voir la 4ème image pour leur petite vidéo alléchante !
#artandculture
Traduction : Cet article a été traduit de l'anglais. Voir la version originale en anglais.
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Au cœur de la recherche pour le prochain livre. C'est toujours un moment privilégié quand les pièces du passé se rassemblent à nouveau… #horology #cartierwatch #watchdesign #enamelwatch #cartiertank #jeanjacquescartier #watchthisspace
Cet article a été traduit de l'anglais. Lire la version originale en anglais
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Quelques oiseaux Cartier vintage pour vous souhaiter un très joyeux Pâques. Avez-vous des favoris? Et pour ceux intéressés par un peu d'histoire familiale: mon grand-père, Jean-Jacques Cartier (dernière image), adorait jouer avec les vitrines du magasin #CartierLondon à différents moments de l'année.
En prévision de Pâques, il suggérait aux designers de bijoux de Cartier de se concentrer sur des designs de broches d'oiseaux qui incorporaient certaines des pierres précieuses qu'ils avaient en stock à l'époque: un opale pouvait devenir un martin-pêcheur, un rubis pouvait figurer dans un oiseau exotique et la calcédoine pouvait être transformée en hibou. Une fois que #JeanJacquesCartier avait approuvé les designs qui deviendraient réalité, ceux qui étaient sélectionnés étaient ensuite transmis à l'atelier #EnglishArtWorks situé au-dessus de la salle d'exposition #175NewBondStreet, où une équipe occupée d'artisans talentueux, de monteurs, de sertisseurs et de polisseurs les portaient à la vie.
Enfin, ce n'est qu'après qu'ils aient passé son test de qualité rigoureux (qui incluait le fait d'être portés par une employée pour vérifier que les pierres étaient orientées exactement de la bonne manière pour attraper la lumière, etc.), qu'il était temps de les afficher dans les vitrines… JJC créait de petites scènes de printemps dans ses vitrines pour ravir les passants. Je peux l'imaginer dehors sur New Bond Street, regardant dans les vitrines, vérifiant et revérifiant que le résultat final était exactement ce qu'il voulait. C'était quelque chose d'un perfectionniste!
Et je suis sûr qu'il aurait fait un bien meilleur travail en en mettant quelques-uns ensemble pour vous, mais voici, en sa mémoire, un petit voyage à travers le temps parsemé de bijoux à Pâques. #joyeuxpâques #throwback #brocheoiseaux #cartieroiseaux #bijouoiseaux
Crédits (de gauche à droite): Première rangée: @s_j_phillips (exotic rubis), @Hindmanauctions (corail et émeraude); Deuxième rangée: @bonhamsjewels (agate & hibou saphir), @christiesjewels (poule or et corail), @elstobandelstob (émeraude, citrine et diamant). Troisième rangée: @christiesjewels (opale martin-pêcheur), @1stDibs (robin or et spinelle), @doylenewyork (or, hibou blanc calcédoine).
Traduction: Ce blog a été traduit de l'anglais vers le français. Lire l'original en anglais
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J'étais ravi de partager les histoires sur #TheCartiers @Cartier la semaine dernière. Cette diapositive montre l'atelier de Cartier Londres, #EnglishArtWorks, que Jacques a créé dans les années 1920.
À cette époque – et pendant le demi-siècle suivant – il se trouvait au 3e étage du 175 New Bond Street, dans la zone qui abrite maintenant #LaResidence et – comme il s'avère – l'espace exact dans lequel je faisais ma présentation.
À l'époque où Jacques a établi l'atelier de Londres, il avait déjà terminé un apprentissage à Paris ; il s'était installé au #175NewBondStreet ; il avait survécu aux gaz de la Première Guerre mondiale et avait aidé Pierre à créer l'atelier #CartierNewYork.
J'ai adoré écouter les histoires sur les ateliers de Cartier racontées par mon grand-père.
Il passait beaucoup de temps ici… après tout, c'était la salle des machines de Cartier Londres, le cadre loin d'être glamour où la magie opérait : là où les lingots de métaux précieux et les gemmes non polies étaient transformés en créations brillantes dignes de l'élégante vitrine au-dessous.
C'était un lieu heureux rempli de bavardages, de chansons et de fumée de pipe : ceux qui y travaillaient disaient que cela ressemblait à une famille.
Les bijoux créés dans cette pièce sont légendaires : le collier Lady Granard en émeraude et diamants des années 1930 visible derrière moi, la broche rose diamant de la Reine #Williamsonbrooch, le #Halotiara, la bague de fiançailles en émeraude de la Duchesse de Windsor… et quand on travaillait avec de telles matières premières précieuses, il était important de ne rien gaspiller.
Les monteurs portaient une peau de cuir drapée sur leurs genoux comme un tablier.
À mesure qu'ils travaillaient, les peaux s'imprégnaient de particules minuscules de métaux précieux et quand – après des mois et des mois – elles devenaient trop usées pour être portées, elles étaient envoyées à des entreprises spécialisées d'or qui les incinéraient pour extraire la poussière précieuse.
Même les polisseuses avaient l'obligation de se laver les cheveux chaque vendredi dans l'évier au travail (pas sûr que cela passerait aujourd'hui !) afin que les eaux usées puissent être tamisées pour récupérer les fines particules qui s'y étaient glissées pendant le polissage.
Merci à @laurentfeniou de m'avoir invité à parler à Cartier Londres, un peu plus de 100 ans après la fondation de l'atelier EAW (maintenant au dernier étage) – c'était un plaisir de partager les histoires et de signer des livres, surtout dans #theroomwhereithappened
Cet article a été traduit de l'anglais. Pour la version originale, visitez /blog/cartier-london-and-english-art-works-the-room-where-it-happened/
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C'était amusant… Merci à tous ceux qui ont rejoint Kieran McCarthy @wartski1865 (dans le coin Fabergé) et moi (équipe Cartier) alors que nous nous affrontions @vamuseum lors de notre conférence « Rivals on Bond Street ».
Nous avons plongé dans la colorée histoire de deux familles, similaires à bien des égards : les deux ont fait un acte de foi et établi une entreprise dans les années 1840, les deux fondateurs l'ont transmise à leurs fils trois décennies plus tard, les deux familles ont dû lutter pour maintenir leur entreprise en vie face à l'adversité et tous deux étaient déterminés à créer des pièces durables de la plus haute qualité pour certains des meilleurs clients du monde.
J'ai parlé de la devise des Cartier « #NeverCopyOnlyCreate » (Ne jamais copier, seulement créer) et de la question de savoir si Fabergé était l'exception à la règle, en examinant des exemples comme les animaux (les kangourous dans la 5ème image ont déconcerté la plupart des gens : c'est #Fabergé à droite ; #Cartier à gauche).
Nous avons examiné comment Jacques Cartier n'aurait pas été ravi lorsque Fabergé s'est installé à côté sur New Bond Street (3ème image) et nous avons plongé dans la vie - et les achats de bijoux - de leurs clients colorés, du Jeff Bezos de l'époque, Ernest Cassel (avec sa fantastique roulette Fabergé et les broches fougère diamantées Cartier) à la controversée Mme Greville (« une vieille crapule gallopante, gourmande et snob qui bavait à la vue de la royauté » selon Cecil Beaton), dont la légendaire collection de bijoux Cartier a été léguée à la reine Elizabeth en 1942 et dont le cadeau d'un chien Fabergé (à l'image du chien du roi Édouard VII, César) à la reine Alexandra en 1910 est maintenant exposé dans l'exposition Fabergé du musée.
Nous avons terminé en examinant « Et si... » - et si la révolution n'avait pas mis fin au travail de Carl Fabergé ? - la génération suivante de Fabergés aurait-elle pu adapter son offre comme l'ont fait les Cartier... ou étaient-ils trop divisés en tant que famille pour atteindre ces sommets, manquant de cet ingrédient secret que les frères Cartier avaient en abondance : une union incroyablement étroite et une ambition partagée d'être les meilleurs…
C'était merveilleux de partager ces histoires avec tant d'entre vous - on nous dit que c'était un événement record pour le V&A… Et j'attends avec impatience une revanche à un moment donné car il y avait encore tellement de choses que nous aurions pu dire et montrer. Une heure, c'est trop court !
Cet article a été traduit de l'anglais. Lire la version originale en anglais
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Un jeu de weekend.
Les deux ont été réalisés il y a plus d'un siècle, l'une de ces chouettes est Cartier, l'autre Fabergé.
Deux joailliers de maître qui se battaient pour les meilleurs clients de la planète.
Leurs animaux en pierre dure très recherchés du tournant du siècle sont souvent difficiles à catégoriser de manière définitive... surtout pour l'œil non averti (parfois même pour l'œil averti !). Tous n'étaient pas signés.
Il existe de nombreux exemples d'animaux similaires comme celui-ci (glissez pour en voir quelques autres, y compris une paire de kangourous, ni plus ni moins).
Pouvez-vous dire lequel est Cartier et lequel est Fabergé sur chaque diapositive ? N'hésitez pas à deviner la réponse dans les commentaires ci-dessous...
Pour en savoir plus sur la rivalité intense entre #TheFaberges et #TheCartiers dans le Londres du début du XXe siècle... rejoignez-moi mardi prochain quand je plongerai dans l'histoire dramatique avec Kieran McCarthy, conservateur de #FabergeLondon : #RomanceToRevolution au @vamuseum. L'événement sur site est complet, mais la présentation sera également en direct (voir le lien dans ma biographie).
Images courtoisie de @royalcollectiontrust, @olivier_bachet, @wartski1865
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Avec des files d'attente de rappel frigorifiques remplaçant les fêtes de Noël, les concerts de chants de Noël masqués et de nombreux plans de vacances en désarroi, peut-être que nous pourrions tous utiliser un peu d'escapisme étincelant.
Sur le thème d'un cœur d'hiver froid, on ne peut certainement pas trouver mieux que cet œuf d'Hiver de Fabergé. Offert à la Tsarine Maria Feodorovna par le Tsar Nicolas II à Pâques 1913 (pas de pression, les gars, sur le plan des cadeaux...), il a été conçu par la brillante Alma Pihl, l'une des deux designers femmes de Fabergé à une époque où c'était presque inouï.
Au-dessus de l'œuf glacé se trouve le diadème de diamants et de perles de Cartier, réalisé à Paris la même année et aurait été inspiré par le diadème de perles et de diamants Bolin possédé par la patronne russe la plus importante de Cartier, la Grande-Duchesse Vladimir.
Un instantané dans le temps, ces deux créations non seulement incarnent le glamour du début du vingtième siècle, mais aussi encapsulent la bataille créative entre deux firmes - l'une russe, l'autre française - pour les plus importants clients du luxe de la planète.
C'est en 1900, lors de la visite de l'Exposition Universelle dans leur ville natale de Paris, que les frères Cartier ont découvert pour la première fois l'ampleur des créations exquises de Carl Fabergé.
À l'époque, « Cartier et Fils » était encore trop petit pour participer à l'Exposition Universelle, tandis que le stand de Fabergé avec ses Œufs Impériaux de Pâques, ses objets d'art colorés et ses bijoux étincelants était le sujet de conversation de la ville.
Émerveillés par la qualité de l'exposition de Fabergé, les Cartiers ambitieux ont été inspirés à visiter la Russie eux-mêmes et les graines d'une rivalité de longue haleine ont été plantées.
Avec le temps, les deux firmes ont décidé d'ouvrir une succursale à l'étranger.
Elles ont choisi non seulement la même ville – Londres – mais ensuite la même rue – New Bond Street – et se trouvaient à seulement un magasin l'une de l'autre (comme vous pouvez le voir sur l'image : Cartier à gauche, Fabergé à droite).
Et ainsi la scène était posée pour une bataille épique...
Pour en savoir plus sur la façon dont chaque firme a poussé l'autre à des hauteurs créatives toujours plus grandes avant la guerre mondiale et la révolution qui ont tout changé, rejoignez-nous pour une conférence spéciale « Rivales sur Bond Street » (en ligne et en personne) où je serai en conversation avec Kieran McCarthy @wartski1865, conservateur de la fabuleuse exposition Fabergé @vamuseum.
Lien dans la bio
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Pour débuter décembre, un aperçu des coulisses de Noël chez Cartier Londres il y a 106 ans...
Cette carte a été envoyée aux clients en 1915, quand une guerre mondiale acharnée avait forcé de nombreux employés - et clients - à échanger les diadèmes contre les tranchées.
Jacques, le plus jeune des frères Cartier qui avait établi la succursale de 175 New Bond Street seulement six ans plus tôt, figurait parmi ceux qui se battaient pour leur pays.
Plutôt que de célébrer Noël - et son anniversaire de mariage - au champagne (il avait épousé ma grand-mère Nelly seulement trois ans plus tôt), il menait son régiment de cavalerie, Les Dragons, au combat dans la région de Champagne en France.
Et pourtant, bien qu'éloigné de sa famille et de l'entreprise, Jacques restait lourdement impliqué dans la gestion de #175NewBondStreet par correspondance.
Il ressentait un fort sens du devoir de maintenir #CartierLondon actif, croyait que ses employés dévoués et courageux méritaient une entreprise vers laquelle revenir une fois la guerre terminée.
D'où cette carte... un instantané de l'histoire sociale qui inclut, bien sûr, une référence respectueuse à #worldwarone - elle montre les drapeaux des alliés sur le devant "avec les compliments respectueux de Messrs Cartier" - mais révèle aussi la détermination inébranlable et le pragmatisme de la famille, un refus d'abandonner face à une guerre mondiale cataclysmique.
À l'intérieur, il est écrit: « Les Messieurs Cartier ont le plaisir d'annoncer que malgré les circonstances actuelles, ils ont pu recevoir de leur succursale parisienne une très large sélection de cadeaux de Noël. »
Il aurait été intéressant de voir quels #christmaspresentsmade ont pu arriver à la salle d'exposition londonienne en #1915, probablement des articles de bijoux plus petits - une broche Belle Époque et des boutons de manchette en saphir peut-être - des étuis à cigarettes et des garde-temps comme cette douce #cartierclock en émail guilloché rose (inspirée par les voyages pré-guerre des frères Cartier en Russie), avec des lettres à la place des chiffres.
Sur cette horloge (image courtoisie @christiesjewels), les lettres lisent « BONS SOUHAITS », qui se traduit par « bons vœux », un message plutôt approprié pour cette période de l'année...
Note de traduction: Cet article a été traduit de l'original en anglais. Pour lire la version anglaise, veuillez consulter l'article original.
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« Le style persan, » m'a une fois expliqué mon grand-père, « était l'influence la plus pure du style Cartier. » Enfant, il avait manqué ses parents lors de leurs nombreux voyages en Inde et au Moyen-Orient, mais ces longs voyages à l'étranger avaient donné à son père, Jacques, les germes d'inspiration pour créer un nouveau style de joaillerie.
Des dessins au crayon de leurs environs - temples, mosquées, sculptures, motifs - gribouillés dans ses carnets de voyage seraient plus tard transformés en montres, poudriers et broches, tandis que des valises remplies d'objets exotiques - tapis, peintures, sculptures, tissus - inspireraient les équipes de designers à la maison.
#NeverCopyOnlyCreate... Les germes d'inspiration venaient de partout, du vieux et du nouveau, mais d'une certaine manière les bijoux qu'ils inspiraient captaient toujours l'ambiance du jour : les motifs en forme d'amande dans un #bandeau des années 1920 pouvaient avoir été inspirés par les reliures de livres iraniens pré-islamiques, mais fabriqués en diamants, encadrés par des rubis et placés contre l'acier noir (illustré), ils devenaient étonnamment avant-gardistes.
Il est donc approprié qu'une nouvelle exposition - Cartier & Islamic Art: In Search of Modernity @madparis – célèbre les liens entre ce qui est sans doute l'influence créative la plus significative sur les Cartiers – les Arts islamiques – et les créations étincelantes elles-mêmes.
Il n'y a pas d'absence d'éclat à l'exposition, mais les conservateurs voulaient aussi présenter les bijoux et les objets précieux sous un nouvel angle, aux côtés des sources d'inspiration.
Le résultat est que les émeraudes sculptées, les énormes diamants et les rubis rouge sang sont exposés aux côtés des carreaux iraniens du 14e siècle, des livres anciens, des soies turques, des céramiques d'Iznik et de nombreux croquis, dessins et photographies.
C'est rare d'avoir la chance de voir le processus créatif de cette façon, incluant autant de croquis et de dessins de #CharlesJacqueau, le génie du designer en chef chez Cartier Paris pendant la période #artdeco et un homme que les frères Cartier – et leurs descendants - admiraient énormément.
Pour en savoir plus – et voir certaines des pièces magnifiques de près – consultez ma critique complète de l'exposition dans @tatlermagazine (lien en bio). Les images sont courtesy du Musée des Arts Décoratifs (et mes photos de l'exposition !)
Quelqu'un d'autre l'a vu ? J'aimerais bien connaître vos impressions...
Traduction : Cet article a été traduit de l'anglais. Voir la version originale en anglais.
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C'est fantastique de voir l'intérêt pour la Crash Watch continuer à croître, je ne suis pas sûr que mon grand-père y aurait cru... D'une certaine façon, la #CrashWatch est née de la devise familiale #JamaisCopierSeulementCréer - le design était révolutionnaire dans son refus de suivre les formes conventionnelles des montres.
Ni rectangulaire, ni ovale, ni carrée, ni circulaire ; c'était audacieux et différent.
Trop différent pour certains : ironiquement, lorsque #JeanJacquesCartier l'a lancée pour la première fois - dans le style des années 60 à #cartierlondon - la forme inhabituellement radicale de l'époque et l'un des meilleurs clients de montres de l'entreprise, l'acteur #StuartGranger, aurait renvoyé la sienne pour quelque chose de plus conventionnel ! Aujourd'hui, plus d'un demi-siècle plus tard, si la presse et l'intérêt des célébrités et les records des ventes aux enchères récentes sont une indication, elle est devenue une sorte d'icône du design.
Mais rare : seulement une douzaine environ des Crash londoniens originaux ont jamais été fabriqués sous JJC et depuis lors, il n'y a eu que quelques séries limitées.
Pour plus d'informations, consultez cet article @hodinkee, "How the Cartier Crash Became The Most Important Vintage Watch of 2021", sur le phénomène #CartierCrash : de ses origines dans la collaboration entre Jean-Jacques et #RupertEmmerson aux étages supérieurs du #175NewBondStreet dans les années 1960 jusqu'au rappeur américain Tyler the Creator @feliciathegoat le portant (sur cette photo) lors d'une vente aux enchères de montres à Monaco récemment. Mes remerciements à Tony @rescapement de m'avoir interviewé pour l'article, et il sera intéressant de voir si les designs de montres Cartier Londres vintage maintiennent ce haut niveau d'intérêt dans les années à venir. Qu'en penses-tu ?
Cet article a été traduit de l'anglais vers le français.
]]>The Kinks au classement ('Dedicated follower of Fashion'), la scène de la mode britannique en tête, et la montre Crash de Londres qui fait ses débuts.
Il y a un demi-siècle, tandis que les Mods faisaient le tour sur leurs vespers et que les femmes rejetaient les pulls jumeaux au profit des mini-jupes nouvelles de Mary Quant, en haut des salons de 175 New Bond Street, ces montres ont été créées par des artisans experts sous l'œil vigilant de mon grand-père perfectionniste, Jean-Jacques Cartier.
Le designer en chef Emmerson a même dessiné la "Cartier London" à la main...
C'est donc excitant d'essayer l'une des séries originales (celle-ci, de 1970) cette semaine @sothebyswatches Genève.
J'aime beaucoup, mais je dois admettre que je suis biaisé... qu'en pensez-vous ? #crashwatch #jeanjacquescartier #londoncrash #cartierlondon #cartierwatch #vintagecartier
Traduction : Cet article a été traduit de l'anglais. Voir la version originale en anglais.
]]>Un petit clip de la semaine dernière où j'ai essayé la technique du #perlage à l'exposition @JaegerLecoultre Reverso Stories à Paris, juste avant d'assister à l'atelier #AtelierdAntoine.
Je ne connaissais pas grand-chose au perlage auparavant (également connu sous le nom de 'grainage circulaire') : c'est un type de décoration, avec de petits cercles qui se chevauchent - qui est parfois appliqué aux mouvements de montre.
Le mot 'perlage' signifie littéralement 'perlage' - je suppose parce que les petits cercles qui se chevauchent et qui sont gravés dans le métal ont la forme d'une perle...
Apparemment, cette finition est l'une des rares à ne pas encore être automatisée - la main d'un horloger est toujours nécessaire pour appliquer le grainage circulaire.
La technique nécessite précision et attention aux détails, sans parler de beaucoup de mémoire musculaire, afin de créer une finition uniforme.
Inutile de dire que je ne pense pas avoir réussi, mais c'était amusant d'essayer ! #horlogerie #savoirfaire
Cet article a été traduit de l'anglais. Lire la version originale en anglais
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La Reverso est depuis longtemps un design de montre populaire.
C'était la montre que mon grand-père, #JeanJacquesCartier, portait en montant à cheval car son mécanisme ingénieux protégeait le cadran en galopant à travers la campagne.
Cette année marque le 90e anniversaire de la Reverso : l'histoire raconte que, autour de 1930, #CesardeTrey, un homme d'affaires suisse dans le domaine de la dentisterie puis des montres, visitait l'Inde où les officiers de l'armée britannique avaient adopté le polo.
La combinaison des maillets qui balancent et des chevaux rapides n'était pas exactement favorable aux montres, de sorte que de Trey aurait imaginé un design whereby le cadran en verre fragile pourrait être protégé en retournant le boîtier.
Peu de temps après, le designer industriel #ReneAlfredChauvot a breveté « une montre capable de glisser dans son support et d'être complètement retournée » et à l'été 1931, de Trey avait acheté les droits pour lancer la « Reverso ».
Il s'est associé à #JacquesDavidLecoultre (à cette étape, #Jaeger et #Lecoultre étaient encore des firmes séparées).
En tant que l'une des premières montres de sport au monde, il n'a pas fallu longtemps à la Reverso pour faire sa marque.
J'aime certaines des premières publicités (3e/4e images) mais à partir des années 1960, le design était tombé dans une relative obscurité.
Il a été relancé la décennie suivante quand #GiorgioCorvo, un revendeur de montres italien, est tombé par hasard sur un tiroir plein des 200 derniers boîtiers Reverso en visitant l'usine JLC.
Il les a achetés, les mouvements installés et vendus en moins d'un mois.
Peu de temps après, JLC a décidé de relancer la montre (en 1981, l'un de ses ingénieurs, #DanielWild, l'a redessinée) et aujourd'hui c'est un design emblématique.
C'est une histoire intéressante (du moins je le pense !) donc j'ai été intrigué de lire sur l'exposition #JLCSoundmaker annoncée par @renier.catherine dans le district de la Meatpacking à New York récemment.
Malheureusement, traverser l'Atlantique n'était pas possible mais quand j'ai entendu parler d'une exposition et d'un atelier #reversostoriesexhibition à Paris lancés la semaine dernière, j'ai sauté sur l'occasion d'y assister (5e/6e image).
En tant que personne fascinée par l'histoire du design, je pense que c'est formidable que JLC partage son passé d'une manière aussi ouverte et pratique.
Il y a aussi un excellent nouveau livre « Reverso » par @n_foulkes.
Y a-t-il d'autres fans de Reverso ? Celle-ci est de 1933 (@antiquorum)
Translation Note: This article was translated from the English original published on October 24, 2021. Original title: "Reverso History: Cesar de Trey, Giorgio Corvo and Jaeger Lecoultre"
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C'est rare qu'une grande quantité de montres Cartier vintage apparaissent en même temps, mais c'est ce qui s'est passé ce week-end lorsque 88 montres Cartier, toutes faisant partie d'une seule collection, sont apparues aux enchères à Monaco.
Difficile de choisir un seul favori, mais j'ai pensé commencer par partager les six montres Cartier Londres fabriquées sous mon grand-père Jean-Jacques Cartier dans les années 1960 et 1970 :
Ceux d'entre vous aux yeux de lynx auront peut-être remarqué une septième image d'une montre qui n'a pas été fabriquée à Londres ou pendant cette période : une Crash de Paris de 1991. Je l'inclus dans ce groupe car c'était une reprise de l'un des modèles Cartier London iconiques conçus pour la première fois dans les années 1960 au-dessus de la boutique au 175 New Bond Street.
J'ai déjà parlé de l'histoire d'origine de cette montre, et grâce à @rescapement pour l'avoir résumée dans un article ce week-end :
"Si j'avais un dernier souhait, j'espère que c'est le dernier catalogue de ventes aux enchères qui répète la légende urbaine selon laquelle la Cartier Crash aurait été inspirée par un accident automobile à Londres.
Dans le livre 2019 « The Cartiers », Francesca Cartier Brickell (une lecture recommandée par Rescapement) a réfuté l'histoire d'origine courante de la Cartier Crash : elle n'a jamais été le résultat d'un accident automobile faisant fondre une Baignoire Allongée Cartier, mais plutôt le produit d'une collaboration entre Jean-Jacques Cartier (qui a dirigé la succursale Cartier London des années 1940 aux années 1970) et le designer Rupert Emmerson.
Parfois, un grand design est un grand design - il n'a pas besoin d'une histoire apocryphe pour rehausser son prestige.
Tel est le cas de la Cartier Crash".
Merci à @monacolegendgroup pour les magnifiques images et l'occasion de voir - même en ligne - autant de montres vintage en un seul endroit. Étant donné la rareté de nombreuses de ces montres, c'était un vrai régal...
Je donnerai les prix de vente dans un commentaire ci-dessous, mais avant tout, en ce qui concerne le design de montre, laquelle de ces montres Cartier London choisiriez-vous ? Classique ou plus inusitée ? J'aimerais entendre vos favoris dans les commentaires ci-dessous.
Cette traduction a été créée pour préserver le contenu multilingue du site. L'article original en anglais est disponible à /blog/88-cartier-watches-in-1-collection/. Clé de traduction : 88-watches-2021
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Je viens d'assister au premier atelier Atelier d'Antoine #Reverso à Paris par @JaegerLeCoultre qui célèbrent le 90e anniversaire de la Reverso. 🎉 Plus à venir sur ce que mon grand-père appelait la « montre du fabricant de montres » et ce design et ce processus iconiques (pas un travail pour les impatients !) mais voici un avant-goût d'aujourd'hui...
Traduction : Cet article a été traduit de l'anglais. Voir la version originale en anglais.
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Republié @bazaarindia - CARTIER ET LE MAHARAJA : Dans une exclusivité du Bazaar, Francesca Cartier Brickell, une descendante de la famille de joaillerie emblématique, retrace les liens de Jacques Cartier avec l'Inde qui ont conduit la marque à la gloire.
Extraits de l'article :
« La première fois que mon arrière-grand-père, Jacques Cartier, a visité l'Inde, c'était pour le Durbar de Delhi en 1911.
Pour lui, le Durbar représentait une occasion unique de rencontrer de nombreux clients importants et potentiels en un seul endroit.
C'était une stratégie couronnée de succès : après le Durbar, Jacques a été invité à visiter de nombreux palais à travers le pays...
Certains des joyaux que Cartier a créés pour les Maharajas dans les années 1920, au cœur de l'Art déco, figurent parmi les plus exquis de tous les temps.
Du collier de diamants du Maharaja de Patiala à l'ornement de turban en émeraude du Maharaja de Kapurthala (avec une émeraude hexagonale sculptée de 117,4 carats en son centre), au collier du Maharaja de Nawanagar (contenant peut-être la plus superbe cascade de diamants de couleur jamais assemblée), ils étaient extraordinaires.
Malheureusement, tous ne survivent pas sous leur forme originale aujourd'hui... »
Rédactrice numérique : Nandini Bhalla (@nandinibhalla) Crédit de l'article : Radhika Bhalla (@radhika_bhalla) Images : Gracieuseté de l'auteur
Lisez l'article complet dans le dernier numéro du Bazaar Inde.
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#bazaarindia #cartier #fallfashion
Traduction : Cet article a été traduit de l'anglais. Voir la version originale en anglais.
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Après que Kenmore ait remporté le diamant récemment nommé de 69,42 carats #Cartierdiamond, Richard Burton, qui avait fait la deuxième enchère la plus élevée, était furieux. « J'ai complètement perdu la tête », a-t-il écrit. « Elizabeth [Taylor] a été aussi douce qu'elle seule pouvait l'être et a protesté que cela n'avait pas d'importance, qu'elle ne se souciait pas de ne pas l'avoir, qu'il y avait bien plus dans la vie que des bibelots...
L'inférence était qu'elle s'en contenterait.
Mais pas moi ! . . .
J'ai crié à Aaron [l'avocat de Burton] que cet sacré Cartiers, j'allais avoir ce diamant même s'il m'en coûtait la vie ou 2 millions de dollars, le plus grand des deux. »
Kenmore a accepté de vendre le diamant à Burton à une seule condition : avant qu'il ne soit expédié et renommé, il serait exposé à #CartierNewYork sous le nom de « Le diamant Cartier ».
Burton, déterminé à ce que sa femme #LizTaylor l'ait, a accepté : « Je voulais ce diamant parce qu'il est incomparablement magnifique... et il devrait appartenir à la plus belle femme du monde.
J'aurais fait une terrible crise si cela allait à Jackie Kennedy ou Sophia Loren ».
Dans un coup de publicité brillant pour Cartier, une grande annonce a été publiée dans le New York Times pour annoncer l'exposition publique du diamant record qui venait d'être acheté par le couple de cinéma de renommée mondiale, et des milliers de personnes se sont rendues à la résidence de la 5e Avenue pour le voir chaque jour (2e/3e images).
Peu après, le diamant a été expédié à ses nouveaux propriétaires et Elizabeth s'est retrouvée propriétaire d'une assez grande bague (5e image).
Il a dûment été renommé le #TaylorBurtonDiamond mais le problème, comme #LizTaylor l'a avoué, était que « même pour moi, c'était trop volumineux » (« Ce diamant a tellement de carats que c'est presque une navet », a plaisanté Burton).
Cela a donc dû revenir à Cartier avec une demande pour le transformer en collier (porté ici aux Oscars 1970, et sur la 4e image lors du 40e anniversaire de la princesse Grace de Monaco).
Après son divorce avec Burton, Taylor a vendu le collier pour presque 3 millions de dollars et a réinvesti une partie des bénéfices en Afrique, où le diamant avait été découvert à l'origine (elle a financé la construction d'un hôpital au Botswana).
Cet article a été traduit de l'anglais. Lire la version originale en anglais
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Plusieurs records viennent d'être battus aux enchères récemment, ce qui m'a rappelé une belle histoire d'enchères : la bataille de 1969 entre #RichardBurton et #RobertKenmore (alors propriétaire de #CartierNY) pour une bague en diamant taille poire de 69,42 carats.
Jusqu'à présent, le record aux enchères pour un bijou en diamant était de 385 000 dollars (pour un collier qui faisait partie de la succession de #MaeRovensky) mais cette imposante bague en diamant était censée faire exploser ce record.
Partie de l'accord était que le nouveau propriétaire pouvait la renommer (elle était vendue anonymement par l'intermédiaire de #ParkeBernet) et elle a rapidement attiré l'intérêt du Sultran de Brunei, de #HarryWinston et d'#AristotleOnassis.
Elle a même été envoyée à Gstaad pour que #ElizabethTaylor puisse la voir de près.
Quand elle en est tombée amoureuse, son mari, Burton, a ordonné à son agent de monter les enchères jusqu'à un million de dollars.
Les enchères ont commencé à 200 000 dollars avec presque tout le monde dans la salle qui criait « Oui ! » À 500 000 dollars, seules 9 personnes enchérissaient encore. À 850 000 dollars, il ne restait que 2 enchérisseurs, Kenmore et l'agent de Burton.
À mesure que les enchères montaient, le commissaire-priseur s'inquiétait de recevoir les bons signaux.
Il a expliqué plus tard que Kenmore lui avait « dit que tant que ses bras seraient croisés, il enchérissait ». Kenmore, de marbre, se tenait près de la porte latérale, les bras croisés tandis que les enchères continuaient de monter. « Quand les enchères ont atteint 900 000 dollars, tout le monde dans la salle a commencé à hyperventiler, mais il était de marbre.
L'excitation et la tension étaient incroyables. » Le problème était qu'à mesure que le chiffre magique d'un million était atteint, le public s'est levé d'excitation : « soudain, le public a commencé à se lever et cela a posé un problème - on ne pouvait pas voir les enchérisseurs ».
Ce n'est que lorsque la salle des enchères a été priée de s'asseoir que le commissaire-priseur a vu que l'agent de Burton s'était retiré et que Kenmore semblait figé dans la même position, près de la porte, les bras croisés. « Ce n'est que lorsque je l'ai frappée à 1 050 000 dollars et que j'ai dit 'Cartier' que Kenmore a souri et a décroisé ses bras ».
Lui - et ses bras nonchalamment croisés - avait remporté la journée et comme le NY Times le rapporterait plus tard, le diamant a été renommé le #CartierDiamond.
Mais pas pour longtemps.
Burton n'aimait pas décevoir sa vedette... (à suivre).
Traduction : Cet article a été traduit de l'anglais. Voir la version originale en anglais.
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J'ai découvert accidentellement de vieilles photos de bijoux en fouillant pour un ennuyeux document d'immatriculation automobile ce week-end... Cette photo en noir et blanc d'un bracelet en or (image du bas) doit avoir été prise au début des années 70, quand mon grand-père #JeanJacquesCartier dirigeait Cartier Londres.
Il était directeur créatif au #175NewBondStreet (l'équivalent de #JeanneToussaint à Paris) pendant les #annéessoixante, et ses designs innovants (comme la #crashwatch) reflètent une période de grands changements.
Soudain, ce n'était plus la chose à faire que de s'habiller comme ses parents, et les twin-sets et les #perles ont cédé la place aux #miniJupes de Mary Quant et aux bijoux massifs...
Alors que les événements formels comme les présentations de débutantes étaient remplacés par des rébellions étudiantes et une musique psychédélique, Cartier s'est retrouvé dans l'industrie du luxe à une époque difficile : il n'y avait simplement plus la même demande pour les bijoux haut de gamme.
JJC a été forcé de s'adapter.
Contrairement à beaucoup de ses pairs, il a choisi de ne pas se tourner vers la bijouterie de fantaisie, mais il a expérimenté des designs.
Ce #bracelenor (connu sous le nom de #TVbangle) correspondait parfaitement.
Il était rebelle dans sa forme, avait une belle allure avec les modes de l'époque et était moins cher que les bijoux précieux, mais c'était néanmoins distinctement #CartierLondon, en termes de design et de savoir-faire.
Il n'en a pas fabriqué beaucoup – pour JJC, une partie du luxe était l'exclusivité - alors c'était opportun de découvrir cette photo, peu après qu'un de ces bracelets ait été vendu chez @bonhamsjewels.
Il porte une numérotation au verso mais je ne connais pas la numérotation du bracelet #Bonhams, je ne peux donc pas être certain que c'est exactement le même, mais c'est extrêmement similaire ! L'estimation pour le #bracelenor de 1973 avait été de 6 à 8 000 £, mais il a largement dépassé cette somme, finissant à 37 750 £.
Je pense que c'est un record : il y a 3 ans, @Christiesjewels en a vendu un avec une paire de #bouclesoreilles.
Avec le record du #PebbleWatch de la semaine dernière, il semble que Cartier Londres des années 1970 connaît un moment... c'est plutôt ironique étant donné que les impôts de luxe excessivement élevés, la richesse moindre et les goûts changeants rendaient extrêmement difficile la vente d'articles de luxe à l'époque.
J'aimerais bien connaître votre avis à ce sujet aujourd'hui – le porteriez-vous ?
Traduction : Cet article a été traduit de l'anglais. Voir la version originale en anglais.
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Une autre semaine, un autre record pour le #CartierLondon vintage. Cette fois, les projecteurs étaient braqués sur le #CartierPebble (parfois connu sous le nom de 'baseball'), qui était mis aux enchères hier @phillipsauction à Genève avec une estimation de CHF 50-100k.
Celui-ci a été réalisé en 1972, sous la direction de mon grand-père #JeanJacquesCartier.
Artiste de cœur, il était passionné par le design (photographié ici juste après ses études à l'Ecole des Arts Decoratifs).
Comme toutes les montres Cartier London à cette époque, le boîtier de forme de galet en or inhabituel a été confectionné dans l'atelier #WrightandDavies à Clerkenwell par un orfèvre qualifié (très probablement le responsable d'atelier hautement qualifié, Sam Mayo).
Une fois vérifiée, elle aurait été emballée dans une serviette avec les autres boîtiers, les fermoirs de bracelet et les bracelets sur mesure qui avaient été complétés cette semaine-là et remis au jeune apprenti qui montait dans le bus 38 jusqu'à Piccadilly Circus, puis marchait dix minutes jusqu'à #175NewBondSt.
Pas de taxis, pas de fourgons blindés, pas de gardes de sécurité : la formule Cartier éprouvée était que personne ne soupçonnerait jamais qu'un jeune garçon au look négligé dans un bus portait quelque chose d'une valeur pouvant être volée.
Entrant par l'entrée du personnel, l'apprenti et sa serviette se dirigeaient vers le petit atelier de l'horlogerie et la confiaient au maître horloger Eric Denton pour accomplir son œuvre…
Ce qui est remarquable avec ces montres, c'est que tant de pièces individuelles étaient fabriquées à la main : du boîtier au cadran, des aiguilles au remontoir de saphir.
Chaque montre prenait plusieurs mois à fabriquer, et si vous en vouliez une, vous aviez simplement à vous inscrire sur la liste d'attente et à patienter.
Aujourd'hui, vous aurez probablement encore plus à attendre pour ces galets vintage… encore plus rares que la célèbre Crash Watch, les quelques exemplaires que JJC a confectionné l'ont été en deux tailles pour les hommes et les femmes (un exemplaire pour femme s'est vendu il y a quelques années chez Christies).
Certaines enchères sont fascinantes, elles peuvent être presque de nature gladiatorielle – celle d'hier l'était. Les enchères ont été rapides et furieuses, se résumant finalement à coup après coup entre 2 enchérisseurs, l'un au Michigan et l'autre à Monaco. Et le prix final ? Je pense que même mon grand-père aurait été stupéfait : il a atteint la bagatelle de CHF 403 200...
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Il y a un siècle, les journaux des deux côtés de l'Atlantique parlaient avec enthousiasme des « nouveaux bracelets de Cartier » (2e image) : « Ici », écrivait un correspondant de Paris, « le beau monde regarde Cartier pour les nouvelles inventions en joaillerie… La montre-bracelet, qui est celle de Cartier, est maintenant la mode du moment.
Les femmes échangent toutes sortes de bijoux pour ce nouveau bijou. »
L'intérêt pour les montres Cartier anciennes pour hommes s'est accru récemment (et en effet la renaissance de vieux designs comme la #Cloche au #WatchesandWonder2021), mais les premières #montresfeminines ont également leur propre magie.
À mi-chemin entre un beau bijou et une pièce d'horlogerie pratique, elles précédaient les montres pour hommes de Cartier de plusieurs années.
Au moment où le #CartierTank est arrivé sur le marché en 1919, le délicat #braceletmontre pour femmes de Cartier, généralement avec un bracelet de soie moirée ou de #diamants, était déjà devenu une sorte de symbole de statut parmi les femmes à la mode de Londres, Paris et New York (dans son roman de 1909 « Elizabeth Visits America », #ElinorGlyn décrivait un déjeuner pour dames dans un manoir de New York où les femmes portaient « les plus belles et magnifiques robes de Paris et de jolies montres Cartier ornées de bijoux »)
Je me demande si cet exemple particulier de montre à diamants a jamais traversé un déjeuner pour dames à Manhattan… c'est un exemple intéressant car il reflète à la fois la période Belle Époque (avec les #diamantstailled'rose, et la forme incurvée en haut et en bas) et semble pourtant encore d'une modernité étonnante avec son bracelet en platine et #diamantsextensible (#diamondsstrapcible (pas de fermoir, il s'étire tout simplement comme de l'élastique autour du poignet).
Ce mélange magique de classique et de moderne était, en quelque sorte, la signature de #LouisCartier.
Il était une sorte de Steve Jobs de son époque, toujours repoussant les limites du design et de l'innovation.
Avec ses #montresbracelets, il insistait sur quelque chose de beau mais aussi utile, et selon la presse internationale d'il y a 100 ans, il a réussi : « On peut dire du bracelet-montre qu'il s'agit du bijou le plus utile qui a été inventé depuis plusieurs saisons. » Vraiment utile... il garde encore l'heure ! Lequel choisiriez-vous : le tank classique ou l'antique bracelet-montre ?
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Aujourd'hui, 17 avril 2021, est le jour des funérailles du Prince Philip. C'est émouvant de regarder la couverture médiatique - un bel adieu et une célébration d'une vie extraordinaire.
Regarder en arrière sur une vie bien remplie (voir le post précédent) me rappelle que le 17 avril marque également l'héritage d'un autre homme... Il y a 174 ans exactement aujourd'hui, #LouisFrancoisCartier a enregistré son premier poinçon de fabricant, signifiant essentiellement le début de Cartier.
Comme le sait tout entrepreneur, dans bien des aspects, l'enregistrement officiel du nom d'une entreprise ou d'un symbole n'est pas vraiment le commencement.
La réalité pour le Louis-François de 27 ans était que son long voyage avait commencé plus d'une décennie auparavant, durant des années éprouvantes en tant qu'apprenti joaillier mal payé et surexploité.
Mais l'enregistrement de ce poinçon de fabricant - une forme de losange incorporant ses initiales séparées par un As de Cœur - symbolisait une étape fondamentale dans le parcours d'un homme ambitieux, un moment déterminant qui changerait non seulement le cours de sa vie, mais aussi celui de ses descendants et des milliers de personnes qui allaient par la suite travailler pour #Cartier.
Je me suis souvent demandé la signification de l'As de Cœur.
Il y a le jeu de mots (en français, un 'cartier' signifie un fabricant de cartes à jouer) et peut-être, comme ses arrière-arrière-arrière-arrière-petits-enfants (mes enfants !), il aimait une bonne partie de cartes, mais pourquoi l'As de Cœur en particulier ?
Les idées sont bienvenues... le romantique en moi aime penser que cela reflète peut-être l'amour qu'il avait pour sa famille ('je suis votre père et ami dévoué' écrivit-il à son fils, 'vous et moi sommes inséparables') et l'importance qu'il accordait à la bienveillance ('soyez très bienveillant' était son conseil pour les générations suivantes).
Quelle que soit la raison, j'aime vraiment la simplicité et la symétrie de ce symbole - des caractéristiques qui allaient représenter le style Cartier.
Et bien que je ne puisse imaginer qu'il y a 174 ans Louis-François ait eu la moindre idée des troubles qui l'attendaient (quelques mois plus tard, son entreprise serait presque anéantie par une révolution violente) ou de l'étendue de l'héritage inspirant qu'il allait laisser derrière lui, j'espère vraiment qu'il a pris le temps de célébrer le succès d'être arrivé jusque-là (ne serait-ce que lors d'une partie de cartes en famille...)
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C'est une triste nouvelle à propos du Prince Philip.
C'a été émouvant de lire autant de tributs ce week-end et de voir de magnifiques images de ses 99 années.
Ajoutant à cela d'une très petite façon ici avec cette photo – transmise par mon grand-père #JeanJacquesCartier (qui se tient en arrière-plan, portant des lunettes) – d'une des visites du Duc d'Édimbourg à Cartier Londres il y a de nombreuses décennies.
Il était, selon ceux qui travaillaient au #175newbondstreet à l'époque, un visiteur très spécial, non seulement parce qu'il faisait partie de la #familleroyalebritannique mais parce qu'il était sincèrement intéressé par le design et l'artisanat qui entraient dans la création des pièces. (En fait, le Prince Philip était tellement passionné par le design qu'en 1956, il a lancé son propre prix de design, le Prix du Design Élégant (maintenant connu sous le nom du Prix du Designer du Prince Philip), pour encourager le design innovant dans les années difficiles de l'après-guerre britannique, et il est devenu le prix de design le plus ancien de l'histoire.
Il a également conçu plusieurs bijoux pour sa femme, la Reine). Cette photo a été prise dans l'atelier #EnglishArtWorks au 3e étage du 175 New Bond Street.
Il y a d'autres photos des visites royales à #CartierLondon – y compris celles prises dans l'élégant showroom du rez-de-chaussée – mais j'adore celle-ci car je pense qu'elle en dit long.
Pour #PrincePhilip, une visite à Cartier n'était pas simplement une question de voir les derniers bijoux, il voulait vraiment comprendre comment ils ont été créés à l'étage dans l'#atelierdejoaillerie et parler aux designers talentueux et aux artisans joailliers derrière les coulisses...
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Une petite broche oiseau Cartier en or avec un œil en rubis pour vous tous cette Pâques, perchée sur quelques croquis de mon grand-père, #JeanJacquesCartier.
Enfant, je me souviens être fascinée quand il créait toutes sortes de créatures à partir de rien avec son fidèle crayon.
Il adorait les animaux (plus à l'aise dans l'écurie avec le cheval et ses chiens qu'en train de divertir les invités), et à l'approche de Pâques, il suggérait que les designers de bijoux Cartier se concentrent sur les créations #birdjewelry.
Une fois que les #jewelrydesigns avaient été approuvés et méticuleusement confectionnés par l'atelier #EnglishArtWorks au-dessus de la vitrine, il créait de petites scènes thématiques printanières dans ses vitrines pour ravir les passants.
Je peux l'imaginer sur New Bond Street, regardant dans les vitrines, vérifiant et revérifi ant que l'apparence finale était parfaite.
C'était une sorte de perfectionniste, bien en fait, c'est un euphémisme... comme le prouve le fait que « le mieux, c'est le bien » devint une sorte de phrase caractéristique dans la vitrine de Cartier Londres !
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Qui d'autre adore la broche diamant Williamson de la Reine ? Créée il y a 68 ans par Cartier Londres, elle est montée en platine et composée de nombreux diamants de différentes tailles (brillants, baguettes et marquises), dont l'un des plus beaux #diamantsroses qui existe.
C'était tellement amusant de découvrir les coulisses de cette pièce dans « The Cartiers » et la conférence en ligne de la famille royale britannique avec @caroline.de.g alors que nous voyagions de 1937, lorsqu'une princesse Elizabeth de 11 ans était émerveillée par « une sorte de brume de merveille alors que Papa était couronné », jusqu'à cette rencontre de 2009 entre Sa Majesté et les Obama.
L'histoire de cette broche a commencé en 1947 lorsque la #PrincesseElizabeth a reçu un cadeau de mariage spécial du monarchiste canadien Dr Williamson : un énorme diamant rose brut de 54,5 cts (peu de temps après taillé en un brillant de 23,6 cts).
Quelques années plus tard (le délai est expliqué dans le webinaire), le scintillant diamant rose a été déposé au #175NewBondStreet pour que l'équipe de Cartier Londres travaille sa magie.
C'était un processus qui impliquait de nombreux individus compétents : D'abord, au dernier étage, le chef designer de la maison #FrederickMew a travaillé sur des esquisses au crayon qui ont ensuite été réduites à quelques designs réalisables.
Chacun a été peint, en grandeur réelle et une fois approuvé, le design final a été transmis en bas aux monteurs, sertisseurs et polisseurs experts de l'atelier #EnglishArtWorks.
Enfin, un étage plus bas, #JeanJacquesCartier inspectait étroitement la création terminée, vérifiant que chaque diamant était orienté exactement de la bonne façon pour capter la lumière, en s'assurant que le dos du joyau était aussi parfait que l'avant, et que la fermeture était solide, sécurisée et discrète.
Portée par #SaMajesté la Reine de nombreuses fois au fil des décennies, généralement avec des perles (par exemple, image 2 : un portrait de 1954 avec le jeune Prince Charles et la Princesse Anne) - je pense que la #BrochéWilliamson incarne si parfaitement la croyance de Pierre Cartier que « un bijou qui est classique dans sa conception, qui contient des pierres de bonne qualité, reste toujours un objet de beauté ».
Êtes-vous d'accord ? J'adore particulièrement les petits détails, comme la façon dont les pétales s'enroulent aux bords, et les diamants marquise forment les plus parfaits boutons sur la tige en diamants baguettes…
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Les bijoux peuvent signifier beaucoup de choses pour beaucoup de gens. Prenez les #baguesdefinçailles - bien plus que la valeur de leurs composants constitutifs, ils deviennent imprégnés d'une charge émotionnelle aussi. Celle-ci se distingue cependant, car son importance dépasse bien au-delà d'un couple.
Elle en viendrait à symboliser le choix entre l'amour et le devoir, une décision qui changerait à jamais le cours de l'histoire pour un pays entier.
J'ai longtemps été fasciné par les bijoux anciens pour leur pouvoir de rendre l'histoire vivante. Les nombreux chapitres d'une gemme individuelle peuvent éclairer non seulement ceux qui la possédaient, mais aussi ceux qui l'ont approvisionnée et façonnée en une œuvre d'art portable.
Dans le cas de cette bague, tout a commencé dans les années 1930 lorsque Jacques Cartier a envoyé un vendeur de confiance à Bagdad pour acheter des pierres précieuses.
À son arrivée, le vendeur a été informé que la vente de gemmes devait être menée secrètement - il lui était interdit de télégraphier d'autres détails à Londres que le fait qu'il avait besoin de plus d'argent. Ayant confiance en son employé, Jacques l'a fait virer sans délai.
Pour un prix aussi élevé, il supposait que Cartier acquerrait un énorme nombre de pierres précieuses. Mais quand son vendeur est revenu, il n'avait qu'une petite bourse. De celle-ci, il a sorti une émeraude de la taille d'un œuf d'oiseau.
En tant qu'expert en gemologie, Jacques s'émerveilla de la chance de tenir une émeraude si magnifique qu'elle avait appartenu au Grand Mogol. Mais en tant qu'homme d'affaires, il était consterné. Quelques années auparavant, avant la Révolution russe, Cartier n'aurait eu aucun problème à trouver des acheteurs pour une telle gemme.
Mais les années 1930 étaient une ère différente. La seule option était de couper l'émeraude en deux. Bien que cela peinait Jacques de le faire, il devait penser au commerce.
Une moitié polie a été vendue à un millionnaire américain. L'autre (19,77 carats) a été choisie par le Roi comme pièce maîtresse d'une bague de fiançailles en platine pour #WallisSimpson. Traditionnellement, les émeraudes ne sont pas utilisées pour les bagues de fiançailles.
Comparée aux diamants, la pierre est tendre et peut s'égratigner facilement. Mais Édouard VIII ne s'intéressait pas à la tradition…
Un demi-siècle plus tard, cette bague a été vendue (dans son montage en or et diamants des années 1950) pour 1,9 million de dollars chez @sothebys… Combien de cette valeur réside dans les histoires qu'elle raconte ?
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C'était merveilleux de voir mon article dans le British Vogue - 'L'Histoire de la Passion de la Famille Royale pour Cartier', accompagné d'images magnifiques de la famille royale portant les bijoux Cartier à travers les âges (comme celle-ci de la Reine et de la Duchesse de Cambridge arborant le fabuleux collier de diamants #diamondnecklace d'Hyderabad !).
Mes remerciements à Rachel Garrahan, Directrice des Bijoux et Montres au British Vogue, de m'avoir demandé d'écrire cette histoire suite aux conférences en ligne sur les bijoux royaux que j'anime avec Caroline de Guitaut.
Traduction : Cet article a été traduit de l'anglais. Voir la version originale en anglais.
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Il y a eu beaucoup d'enthousiasme autour des montres Cartier vintage récemment. Bien sûr, vintage n'est pas toujours un terme très précis : dans le cas de Cartier, il s'étend sur plus de 100 ans (les premières montres-bracelets pour hommes ont été produites juste au début du XXe siècle).
C'est pourquoi j'ai été tellement intrigué de voir cet exemple particulièrement ancien proposé @fellowsauctions cette semaine : un tonneau vendu à Londres en octobre 1914, quand mon arrière-grand-père, #JacquesTheoduleCartier, dirigeait la succursale du 175 New Bond Street.
Le #tonneau (se traduit par 'tonneau') était l'un des plus anciens modèles de Cartier, d'abord créé en 1906.
C'était un an avant que Cartier ne signe un contrat avec l'horloger #EdmondJaeger (lui promettant des commandes annuelles équivalentes à 1 million de dollars aujourd'hui) et plus d'une décennie avant la création de l'emblématique Tank.
Fait intéressant, cette montre n'a pas de couronne en saphir mais, même à ce stade très précoce, elle partage la même particularité de numérotation sur le cadran qui continue jusqu'à nos jours, où le chiffre romain 'IV' est remplacé par 'IIII' ; un détail important pour les Cartier amoureux de la symétrie car il assurait un meilleur équilibre avec le 'VIII'.
Cette montre aurait été fabriquée sous la direction de #LouisJosephCartier à Paris et expédiée de l'autre côté de la Manche pour être vendue dans la vitrine de Londres (#CartierLondon n'a eu son propre atelier qu'à partir des années 1920).
Elle a ensuite été offerte à un capitaine écossais qui partait combattre au front occidental avec son régiment des Highlands en mai 1915 (l'inscription - deuxième image - se lit "A.D.
Thomson, 51st High Div., 1/5/15").
Pendant ce temps, Jacques Cartier, combattant dans la cavalerie française, venait tout juste quelques semaines plus tôt d'être gazé dans les tranchées du front occidental.
Ce qui rend cette montre d'autant plus poignante pour moi : un lien entre lui et le capitaine écossais réunis dans le combat commun contre leurs ennemis.
Heureusement, Jacques et le capitaine surviendraient à la guerre... tout comme cette #cartierwatch. J'aime comment elle paraît vieille et usée aujourd'hui ; non seulement une miniature fonctionnelle (oui elle fonctionne toujours) d'une œuvre d'art mais aussi un morceau si évocateur de l'histoire qui raconte l'histoire de ceux qui l'ont faite, vendue et portée.
Cet article a été traduit de l'anglais. Lire la version originale en anglais
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Je remercie Vogue Inde de m'avoir invité à contribuer à leur numéro de la Saint-Valentin avec l'histoire d'une pièce de joaillerie que je porte et qui signifie l'amour. J'ai choisi ma #baguetrinité qui, je le sais d'après mes posts précédents, a une importance particulière pour beaucoup d'entre vous dans le monde entier. Voici mon histoire :
La première pièce Cartier que j'ai jamais possédée était une bague « Trinity » que mes parents m'ont offerte à mes 18 ans. J'adorais ça, tellement portable et chic. Elle est composée de trois anneaux entrelacés en or jaune, en or blanc et en or rose, que mon grand-père (#JeanJacquesCartier) m'a dit symbolisaient la loyauté, l'amitié et l'amour.
Les légendes sur l'origine de cette bague abondent comme je l'écris dans mon livre sur The Cartiers - certains disent qu'elle a été fabriquée par mon arrière-arrière-oncle #LouisCartier pour son ami, l'artiste et écrivain #JeanCocteau dans les années 1920, et qu'elle s'inspirait du rêve fumoïde de Cocteau sur les anneaux de Saturne.
Que cette histoire soit apocryphe ou non, le rôle que Cocteau a joué dans sa popularité est indéniable (il était le mauvais garçon littéraire de Paris à l'époque !).
Mais même aujourd'hui, environ 100 ans après son apparition initiale dans les succursales Cartier de Londres, Paris et New York comme alternative abordable à sa haute joaillerie pour les hommes et les femmes, elle reste iconique.
Malheureusement, j'ai perdu ma propre bague en nageant en Méditerranée peu de temps après que mes parents me l'aient offerte. J'en étais dévastée - un cadeau spécial comme celui-ci est lié à tant d'émotions.
Heureusement, des années plus tard, mon mari (qui avait entendu cette histoire triste plusieurs fois) m'a surprise avec une autre bague trinity comme un cadeau d'anniversaire parfait. J'adore ça - et de manière étonnante, cela fonctionne aussi bien maintenant avec n'importe quelle tenue qu'il y a 25 ans !
Une pièce tellement intemporelle, et si évocatrice aussi, je ne l'enlève presque jamais.
Traduction : Cet article a été traduit de l'anglais. Voir la version originale en anglais.
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Eh bien, c'était majestueux ! Merci à tous ceux qui ont participé à la première partie de la session en direct " The Cartiers and the British Royal Family " hier.
C'était tellement amusant d'explorer les histoires derrière certains des joyaux phénoménaux de la #RoyalCollection avec @caroline.de.g, qui – comme vous l'aurez remarqué si vous avez suivi la session – possède une richesse de connaissances sur le sujet.
Nous avons ouvert la session à la fin du 19e siècle, quand, en essayant de maintenir à flot la petite entreprise familiale de son père pendant la Commune de Paris, un jeune #AlfredCartier s'enfuit à Londres avec des bijoux à vendre à la cour royale... et nous avons voyagé tout au long jusqu'en 2011 quand la #DuchessofCambridge portait le #HaloTiara de la Reine en descendant l'allée.
Entre-temps, il y avait des couronnements (excellents pour une entreprise de bijouterie en herbe), des présentations à la cour (également bonnes), des Noëls édouardiens à Sandringham (mémorisés comme " Dickens dans un décor Cartier " par le futur #DukeofWindsor), des aventures de recherche de perles, des célébrations indiennes, d'élégants mariages royaux et des événements bouleversants le monde, de la guerre à la #GreatDepression.
Caroline a également expliqué les différents types de bijoux de la Royal Collection, distinguant entre les #Crownjewels (conservés à la Tour de Londres et utilisés pour les couronnements), les bijoux historiques, les bijoux #heirloom (comme le #diamond #diadem sur cette image, fabriqué pour le couronnement de #GeorgeIV) et les bijoux personnels de Sa Majesté la Reine (y compris le collier Cartier sur ce portrait de Dorothy Wilding de #QueenElizabethII au début de son règne).
Pour moi, c'était un webinaire spécial : j'ai grandi en écoutant des histoires magiques sur les créations royales des Cartiers de la part de mon grand-père, il était donc merveilleux de partager l'histoire avec tant d'entre vous.
Pour ceux qui n'ont pas pu y assister (excuses si zoom ne vous a pas laissé passer, il semble que je ne suis pas la seule intéressée par ce sujet et nous avons atteint la capacité immédiatement), la bonne nouvelle est que l'enregistrement est maintenant disponible et sera accessible pendant les deux prochaines semaines (via le lien dans ma bio).
J'aimerais beaucoup connaître vos parties préférées dans les commentaires ci-dessous.
Oh, et autre bonne nouvelle, nous avions simplement trop d'histoires et de bijoux à presser dans un seul événement, alors restez à l'écoute pour les détails de la Deuxième Partie...
Traduction : Cet article a été traduit de l'anglais. Voir la version originale en anglais.
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Quand Jacques Cartier a déménagé sa famille de l'autre côté de l'Atlantique en Angleterre dans les années 1920, il s'est retrouvé, pour un joaillier, au bon endroit au bon moment. « Toute la société semblait être en fête », se souviendrait le #DucdéWindsor des années d'après-guerre, car « la plupart des grandes maisons de Londres ouvraient leurs portes pour un étalage d'hospitalité tel qu'on ne le reverra jamais ».
Il y avait des dîners extravagants, « servis sur des assiettes en or ou en argent par des laquais en livrée de famille avec des culottes courtes, des bas blancs, des souliers à boucles et les cheveux poudrés », et des danses à la lumière de milliers de bougies.
Il n'était pas inhabituel de recevoir 4 invitations par nuit et tout à fait acceptable de passer de l'une à l'autre.
Et quand les fêtes privées se terminaient, il y avait les boîtes de nuit du West End, « un bal presque continu de minuit à l'aube ». Les joyaux étaient bien sûr de rigueur, et nulle part plus qu'en présence de la royauté.
Contrairement à leurs voisins français (qui n'avaient plus de monarchie), la haute société britannique tournait autour de la Couronne et l'apogée de la vie d'une jeune fille était sa présentation à la cour devant le Roi et la Reine, le moment qui l'introduisait formellement dans la société.
Des règles strictes concernant le code vestimentaire de cet événement étaient en place depuis des décennies : tout, des gants à la longueur de la traîne au nombre de plumes dans ses cheveux et les pierres précieuses étaient traditionnellement blanches et simples pour les jeunes filles (c'étaient leurs mères qui pouvaient se permettre de grandes pierres !).
#JacquesTheoduleCartier, qui avait visité le Golfe Persique à la recherche des meilleures #perlesNaturelles du monde, était bien placé pour offrir son expertise et « Des Perles pour votre Fille Débutante » devint l'un des slogans accrocheurs des débuts de Cartier Londres.
La future #DuchessdArgyll élégante et sans effort, vêtue de Cartier (on adore cette attitude de rock chick) a été nommée débutante de l'année #debutante en 1930.
Pour ceux qui souhaitent en savoir plus ou qui ont besoin d'une évasion #bijouxyRoyaux, nous plongerons dans The Cartiers et la Famille Royale Britannique avec @caroline.de.g la semaine prochaine.
Traduction : Cet article a été traduit de l'anglais. Voir la version originale en anglais.
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Depuis aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours été fasciné par les liens entre les Cartier et la famille royale britannique.
C'est cette relation qui, plus que toute autre, a permis aux frères Cartier de réaliser le rêve de leur enfance : transformer la petite boutique parisienne de leur grand-père en le plus grand joaillier du monde.
C'est après tout Édouard VII qui a appelé Cartier « le roi des joailliers et le joaillier des rois », une phrase qui figure parmi les plus beaux exemples d'une prophétie auto-réalisatrice !
Dès qu'il l'a prononcée, c'est devenu indéniablement vrai et grâce à son patronage précoce, Cartier a non seulement reçu le warrant royal britannique mais aussi d'autres warrants des #royalfamilies à travers l'Europe également.
Tout cela explique en partie pourquoi je suis si enthousiaste à l'idée de parler avec Caroline de Guitaut @caroline.de.g, Deputy Surveyor of the Queen's Works of Art @royalcollectiontrust, de #theCartiers et de la famille royale britannique lors de mon prochain webinaire.
Nous découvrirons les histoires des bijoux acquis par les générations de la famille royale, comme le #Halotiara des années 1930 représenté ici - créé sous mon arrière-grand-père Jacques Cartier pour le futur Roi George VI comme cadeau pour sa femme, la future #QueenMother (à gauche), prêté ultérieurement à la #PrincessMargaret pour le couronnement de sa sœur (à droite) et à la #DuchessofCambridge pour son mariage au Prince William (au centre).
Et nous vous emmènerons en voyage à travers le temps : des saisons éblouissantes et des diadèmes donnant des migraines de la vie de cour édouardienne #courtlife, aux célébrations princières pleines de gemmes dans l'Inde somptueuse et à la glamour des #1930s débutantes, jusqu'aux modes changeantes de la Grande-Bretagne d'après-guerre et aux #royalweddings plus récents.
J'espère que vous pourrez nous rejoindre. Le webinaire aura lieu le jeudi 4 février à 9h LA ; midi New York ; 17h Londres ; 18h Paris ; 20h Moscou et 22h30 Mumbai.
Le lien pour vous inscrire se trouve dans ma bio ci-dessus, mais si cette heure n'est pas convenable, tous ceux qui s'inscrivent recevront un lien pour regarder l'enregistrement ultérieurement. Nous avons hâte de vous y voir !
#royalhistory #jewelleryhistory
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Les histoires entourant l'origine de cette bague sont aussi nombreuses que ses nombreux noms : la #baguetroisors, #baguetroisanneaux (la #triplegoldring ou #tripleringedring) ; la #rollingring, la #Russianweddingring ou la #Trinityring.
Ce qui est certain, c'est que lorsque Cartier a lancé les simples anneaux entrecroisés en platine (plus tard en or blanc), or jaune et or rose en 1924, ce bijou épuré — sans une seule pierre précieuse — a été un départ courageux par rapport aux accessoires plus extravagants de l'époque.
La légende raconte que la bague a été inspirée par un ami de Louis Cartier : l'artiste rebelle #JeanCocteau (voir article précédent).
Peut-être sous l'influence de l'opium, Cocteau aurait dit à Louis qu'il avait envisagé les anneaux autour de Saturne dans un rêve et se demandait si Cartier pouvait transposer leur ressemblance dans une bague parce que l'idée que quelque chose d'aussi grand et universel soit représenté par quelque chose d'aussi petit et personnel l'enchantait.
Que cette histoire soit vraie ou non (même la famille de Cocteau n'était pas certaine quand je la leur ai posée), le rôle que l'artiste a joué en aidant la triple bague de Cartier à atteindre un statut emblématique est indéniable.
Quand le mauvais garçon littéraire de Paris la portait deux à la fois sur son petit doigt, les six bandes entrecroisées s'empilaient puissamment l'une sur l'autre, elle est devenue un accessoire culte, et pas seulement parmi les hommes gays.
Dans les années 1940, elle a été adoptée par l'un des hommes les plus éminents d'Europe, un autre homme qui avait choisi de défier la convention, en cédant le trône pour l'amour : le #DukeofWindsor (2e image).
Peu de temps après la création de la bague, Cartier a expérimenté d'autres bijoux triples.
#ElsiedeWolfe était une des premières adoptatrices du #triplebracelet, tandis que Vogue en était aussi fan, avec un article de 1925 sur la « nouvelle Joaillerie de Cartier », à la fois « étonnamment chic » et « à un prix très modéré (3e image – fait intéressant, la mannequin #KendallLee a fini par épouser le chef vendeur de Cartier New York, #JulesGlaenzer !).
Environ 100 ans plus tard et la #bagueannees1920 est toujours très vivante : je la porte presque tous les jours (4e image) – j'adore l'histoire qui se cache derrière, mais aussi, elle s'associe à tout et reste étonnamment moderne. Je pense que c'est la simplicité qui la rend intemporelle. Y a-t-il d'autres fans de #baguetriple ?!
Cet article a été traduit de l'anglais. Lire la version originale en anglais
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Jean Cocteau était un artiste « pour qui », selon Edith Wharton, « chaque grande ligne de poésie était un lever de soleil, chaque coucher de soleil la fondation de la Cité Céleste ».
C'était aussi un admirateur de Cartier, écrivant au début de la vingtaine que le joaillier était « un magicien subtil qui capture des fragments de lune sur un fil de soleil ». À l'époque, sa célébrité était confinée à de petits milieux littéraires, mais elle s'est bientôt accrue, tout comme la controverse qui l'entourait.
#Cocteau, comme son ami Louis Cartier, refusait de suivre les tendances.
Il explora avidement plusieurs formes d'art, de la poésie, des romans et des pièces de théâtre à l'esquisse, la peinture, la musique et le cinéma.
Chaque fois qu'il créait quelque chose de nouveau, il repoussait les limites de ce qui l'avait précédé, de sorte que malgré son génie, l'Académie Française l'étiqueta comme un « mauvais élève ».
Et pourtant, en fin de compte, son génie triompherait : à 66 ans, Cocteau fut enfin invité à rejoindre ce corps littéraire prestigieux. Pour son discours inaugural de 2 heures, Cocteau enchanta la foule non seulement par son esprit, mais aussi par sa tenue : il portait des robes #Lanvin et dans sa main gauche, il tenait une remarquable épée Cartier.
Cartier fabrique ces épées depuis les années 30 (chacune résultait de conversations entre un designer Cartier et le futur académicien pour refléter ses travaux), mais celle-ci était différente : elle était conçue par #jeancocteau lui-même. Comme ses écrits, l'épée de Cocteau était signée avec une étoile (en diamants et rubis).
La garde-main traçait le profil d'Orphée, sa muse mythologique.
Le fourreau évoquait la grille entourant les jardins du Palais-Royal, sa résidence ; et à sa pointe, une main serrait une boule d'ivoire faisant référence à la pierre couverte de neige dans #LesEnfantsTerribles.
Les gemmes ont été offertes par des amis, notamment #CocoChanel. Malheureusement, #LouisCartier n'a pas vécu assez longtemps pour voir son ami devenir l'un des « immortels » (comme on les appelle les académiciens), mais son frère #PierreCartier et #JeanneToussaint sont restés amis avec Cocteau pour le reste de leur vie.
Pendant ce temps, l'épée, une œuvre d'art symbolique par et pour un grand artiste, se distingue comme l'une des créations les plus uniques des Cartiers pour un client qui s'avérerait être une source d'inspiration sous plus d'un aspect (plus à venir sur ce sujet...).
Traduction : Cet article a été traduit de l'anglais. Voir la version originale en anglais.
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L'inspiration est une chose curieuse, on ne peut pas savoir quand ou où elle frappera. Même quand elle le fait, ce n'est pas comme si cela pouvait être soigneusement emballé ou expliqué. Prenez les panthères Cartier...
Beaucoup a été écrit sur le rôle de #JeanneToussaint avec les #pantherjewels de Cartier.
Elle était la maîtresse de Louis Cartier à une époque et plus tard la directrice artistique à Paris ; et sur le thème de la panthère : son surnom était Pan Pan, elle a été une des premières à adopter le manteau de peau de léopard, et elle possédait un #vanitycase en forme de panthère.
Une femme forte et élégante dans un monde d'hommes, elle est devenue amie avec la Duchesse de Windsor (plus à ce sujet bientôt) qui partageait l'amour des #bigcatjewels.
Mon grand-père m'a raconté d'autres histoires sur l'inspiration derrière les #CartierPanthers : comment son père avait été captivé par les grands félins lors de voyages en Inde dans les années 1920 et 1930, et comment - à son retour - il avait l'habitude de lire à ses jeunes enfants #TheJungleBook le soir, en s'attardant sur les illustrations de Bagheera la Panthère.
Plus tard, à la fois à Paris et à Londres, les designers de la firme - comme #PierreLemarchand et #DennisGardner - se rendaient au zoo pendant leurs pauses déjeuner, dessinant toutes sortes d'animaux - tout, des flamants roses aux tigres - qu'ils utiliseraient ensuite comme inspiration pour créer des bijoux scintillants.
Et puis, juste au moment où vous pensez avoir compris la source d'inspiration, quelque chose d'autre apparaît - comme ce recueil de dessins que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps.
Les plus vigilants pourraient pouvoir voir « J Cartier », alors il doit avoir appartenu à mon arrière-grand-père, Jacques Cartier, le même homme si impressionné par la grâce et la puissance des panthères à l'état sauvage.
Peut-être que cela n'importe pas d'où vient l'inspiration, c'est formidable quand elle vient à tout ! Ce qui est intéressant, c'est comment un motif comme la #Cartierpanther a interagi avec tant de gens au fil des décennies - des designers aux artisans aux clients - et continue à le faire.
Prenez le bracelet #diamond #onyx #pantherbracelet à droite, le magnifiquement articulé que la #DuchessofWindsor a acheté en 1952.
Il y a une décennie, il a été mis aux enchères chez Sotheby's et s'est avéré battre 2 records aux enchères : le bracelet le plus cher jamais vendu, et l'objet Cartier le plus cher aussi.
Il a atteint 7 millions de dollars.
Traduction : Cet article a été traduit de l'anglais. Voir la version originale en anglais.
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Quand il s'agit de #tiaras, il est difficile de rivaliser avec ceux commandés par les Romanov.
Ce kokoshnik diamanté de Cartier a été créé pour la #GrandeDuchesseVladimir, inspiré par son achat d'un rubis historique de 5,22 carats autrefois possédé par l'#ImpératriceJosephine.
Sur le reçu, on peut distinguer une partie du nom « Vladimir... » et la date (1908) à laquelle elle a déposé sept #rubis chez Cartier pour être transformés en une création digne de « la plus grande de toutes les grandes-duchesses ».
Elle était évidemment satisfaite du résultat, car non seulement elle a continué à commander de nombreux autres bijoux aux Cartier, mais elle les a également présentés à son cercle de la haute société.
Le tournant s'est opéré en décembre 1910, quand Louis Cartier, après des années de tentatives pour pénétrer le marché russe, s'est rendu à Saint-Pétersbourg pour rencontrer la #GrandeDuchesse dans l'espoir de pouvoir disposer d'un stand au célèbre bazar de charité de Noël de la Duchesse.
Il a avoué se sentir « intimidé » en sa présence (ce qui était inhabituel pour quelqu'un d'aussi confiant que lui !), mais sa mission a réussi : on lui a offert une place privilégiée au bazar du palais et deux princesses comme élégantes vendeuses.
Malheureusement, les choses n'ont pas commencé exactement comme prévu - pour en savoir plus sur l'arrestation en coulisses d'un Louis courroucé et la saisie de ses petites #boîtesrouges, consultez le webinaire - mais en fin de compte, lui et ses créations #ornéesdediamants ont eu un impact que d'autres bijoutiers ne pouvaient que rêver (il a généré l'équivalent de 18 millions de dollars d'aujourd'hui à partir de cette seule vente).
Inutile de dire que les bijoutiers locaux n'étaient pas du tout contents : « Cent ans après Napoléon... » annonçait amèrement la presse russe, « il y a une autre invasion de la Russie par les Français ! »
Ce #tiara faisait partie de nombreux bijoux contrebandés hors de Russie pendant la révolution dévastatrice ; il a été ensuite revendu à #Cartier puis à #NancyLeeds, quand elle était Princesse Anastasia de Grèce et du Danemark.
Pour découvrir davantage les histoires humaines derrière les bijoux, consultez la récente conversation avec @prince.dimitri sur #IlÉtaitUneFoisUnDiamond et les liens entre nos ancêtres - #LesCartier et #LesRomanov.
Traduction de l'article original en anglais. Lire la version anglaise
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La Grande-Duchesse Vladimir, née Marie de Mecklembourg-Schwerin, a rejoint la Dynastie Romanov en 1874 quand elle a épousé le Grand-Duc Vladimir Alexandrovich, oncle du dernier Empereur, #NicholasII. Hôtesse en vue à Saint-Pétersbourg, elle était connue comme « la plus grande de toutes les grandes-duchesses ».
Sa collection de #bijoux était légendaire. En 1902, #ConsueloVanderbilt (la princesse dollar qui avait épousé le 9e Duc de Marlborough et n'était pas étrangère aux bijoux importants elle-même…) se souvenait de la visite en Russie : « Elle avait une personnalité majestueuse, mais pouvait être à la fois gracieuse et charmante.
Après le dîner, elle m'a montré ses bijoux disposés dans des vitrines dans sa chambre. Il y avait d'infinies parures de diamants, d'émeraudes, de rubis et de perles... »
La Duchesse n'était pas seulement l'une des meilleures clientes des Cartier au début du XXe siècle, elle est aussi devenue amie de #LouisCartier.
C'est par elle – et par son célèbre bazar de Noël à Saint-Pétersbourg – que Cartier est devenu le joaillier de choix des #Romanovs, la dynastie la plus riche du monde à cette époque.
Quand Louis lui a demandé d'emprunter son célèbre #diadème de diamants et de perles de 1874 du joaillier de cour, #Bolin (image du haut), elle a accepté avec plaisir et le lui a prêté en 1911 pour six mois.
Au cours de cette période, il l'a étudié attentivement, émerveillé par sa beauté et son artisanat, et cela l'inspirerait par la suite à créer de magnifiques nouveaux bijoux, comme le #LeedsTiara en 1913 (image du bas) pour Nancy Leeds, la future #PrincessAnastasia de Grèce et du Danemark.
C'était tellement amusant de parler au Prince Dimitri de cette histoire et de beaucoup d'autres récits des vies entrelacées de nos ancêtres lors de notre récent webinaire. En tant que petit-petit-fils de la #GrandDuchessVladimir, il nous a fait découvrir les coulisses des vies somptueuses des Romanov jusqu'aux vraies personnes dans ces palais vivant cette révolution dévastatrice.
Beaucoup d'entre vous ont demandé un enregistrement – il est maintenant disponible dans l'onglet Webinaires. Et pour ceux qui ont demandé le merveilleux livre du Prince Dimitri #OnceUponADiamond (rempli de bien d'autres histoires de famille et d'images jamais publiées auparavant), le lien est dans sa biographie. Ce serait un excellent cadeau pour les fêtes !
Cet article a été traduit de l'anglais. Voir la version originale
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En 2003, ce saphir de 478 ct s'est vendu pour 1,9 millions de CHF aux enchères chez Christie's. 104 ans plus tôt, il était la vedette d'une exposition de bijoux Cartier d'après-guerre dans la ville balnéaire préférée de Louis Cartier, San Sebastián.
À l'époque, il avait suscité un grand intérêt mais n'avait pas trouvé d'acquéreur : quand la Reine Victoria Eugénie d'Espagne l'essaya, son mari fit remarquer sur le prix de 1,25 millions de francs : « Seuls les nouveaux riches peuvent se permettre de tels luxes... nous les rois sommes les nouveaux pauvres d'aujourd'hui ! ».
Quelques années plus tard, cependant, c'est un roi qui finit par l'acheter : le Roi Ferdinand de Roumanie.
Il l'offrit à sa glamoureuse épouse, la Reine Marie (le portant ici dans un portrait de 1924 peint par de Laszlo), comme cadeau de couronnement, et elle le porta souvent, surtout car il s'accordait parfaitement bien avec son tiara en saphir Cartier Vladimir récemment acquis (l'un des nombreux bijoux Romanov sortis clandestinement de Russie pendant la révolution et vendus pour financer une vie en exil).
Comme reine, Marie fut l'une des premières membres de la famille royale à devenir une célébrité moderne, grâce à ses brillantes compétences en négociation au Traité de Versailles, à sa volonté de s'engager auprès de gens de tous horizons et à sa disposition à publier des livres et des articles.
Quand elle visita les États-Unis en 1926 pour « voir le pays, rencontrer les gens et mettre la Roumanie sur la carte », Pierre Cartier l'invita à Cartier New York (il semblait « très désireux que je visite sa boutique »).
À sa grande joie, elle accepta et la visite fit les gros titres de tous les journaux.
Mais ce n'était pas suffisant pour l'astucieux homme d'affaires Pierre : déterminé à faire en sorte que la magie royale persiste longtemps après que la presse se soit désintéressée, il fit placer une plaque sur la chaise sur laquelle la Reine s'était assise, portant l'inscription : « Sur cette chaise s'est assise Sa Majesté, la Reine Marie de Roumanie, lors de sa visite à la Maison Cartier. » Il comprenait instinctivement le pouvoir de la célébrité et que en impressionnant un client potentiel, il était à mi-chemin d'une vente.
Pour ceux intéressés par l'écoute et la visualisation de plus de contenu, consultez mon webinaire où le Prince Dimitri et moi avons partagé davantage d'histoires familiales confidentielles sur certains bijoux royaux impressionnants et ceux qui les portaient...
Cet article a été traduit de l'anglais. Pour lire la version originale, consultez le blog en anglais.
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La Princesse Marie Bonaparte était vraiment une belle prise. Non seulement elle était l'arrière-arrière-nièce de Napoléon, mais elle était aussi riche grâce à la famille de sa mère (promoteurs immobiliers). Il n'est donc pas surprenant que quand elle a été courtisée par le fils d'un roi, ce mariage a été considéré comme idéal.
En 1907, à l'âge de 25 ans, elle s'est mariée avec le Prince George de Grèce et de Danemark à Athènes.
À la grande joie des frères Cartier, les #bijouxdemariage ont été commandés à Cartier (les mariages royaux étaient une vraie aubaine, tant pour l'augmentation des ventes que pour l'association avec une mariée princesse, ce qui ne diffère pas tellement d'aujourd'hui).
En fait, tellement fiers étaient les membres de #13ruedelapaix que Cartier a organisé une exposition, avec ce #diadèmediamant comme vedette du spectacle.
Le design était un hommage à l'héritage de la princesse et à la famille qu'elle épousait : la couronne évoquait les diadèmes portés par les femmes Bonaparte, tandis que les couronnes d'olivier étaient portées par les mariées dans l'#anciennegrèce.
Et, dans une tournure ingénieuse à plusieurs pierres, les onze #émeraude « olives » pouvaient être échangées pour des diamants si désiré.
Faire des recherches sur les #mariagesroyaux est toujours amusant, mais entendre parler de ceux qui sont d'une certaine manière personnellement liés prend cela à un autre niveau.
Ceci est particulièrement vrai en parlant au Prince Dimitri (avec qui j'ai été en contact en préparation de notre événement virtuel Cartiers/Romanovs à venir) car il donne tellement de vie aux clients royaux des Cartier - qui étaient membres de sa famille.
Prenez la Princesse Marie ici (ou Tante Mimi comme elle était connue), il s'avère qu'elle était un vrai personnage : intellectuelle, indépendante et excentrique.
Elle a étudié avec Sigmund Freud à Vienne (le faisant sortir clandestinement quand les nazis voulaient l'arrêter), a écrit des livres sur la sexualité, est devenue une autorité dans son domaine et a interrogé des meurtriers en prison pour déterminer la cause de leur violence.
Les photos de #PrincesseMarie dans le diadème ici (2ème image de son jour de mariage et près de 5 décennies plus tard au couronnement de la Reine Elizabeth II) proviennent du nouveau livre du Prince Dimitri, #onceuponadiamond.
Je le recommande vivement et j'ai beaucoup d'autres à vous montrer la semaine prochaine... comme l'a résumé brillamment Galerie Magazine, « le plus glamour des albums photo de famille que vous lirez jamais ». #histoirerayale
Traduction : Cet article a été traduit de l'anglais. Voir la version originale en anglais.
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Je suis très enthousiaste pour la conférence de ce mois où je serai rejoint par le Prince Dimitri (l'arrière-arrière-arrière-petit-fils du Tsar Alexandre II) pour un voyage personnel unique à travers le temps vers les palais fastueux de la Russie pré-révolutionnaire.
Les diamants et le drame sont un mélange séduisant aux meilleurs moments, mais dans le contexte des Romanov, cela devient captivant.
Cette image montre l'une des meilleures clientes de Cartier du début du XXe siècle : #GrandeDuchesseVladimir, portant son #tiara Cartier et son #devantdecorsage.
Derrière elle se trouve une lettre originale que j'ai découverte lors de la décennie que j'ai passée à explorer les détails des recherches généalogiques, écrite par un représentant de Cartier en 1908 demandant une audience avec les #royautésrusses (cela a clairement fonctionné).
Je suis fascinée par la #GrandeDuchesseVladimir depuis des années maintenant : comment elle a mené la scène sociale de Saint-Pétersbourg avant d'être forcée de fuir son pays, comment ses émeraudes Romanov ont fini par orner #barbarahutton et comment, des décennies après sa mort, un cache de bijoux perdus d'une valeur de plusieurs millions de dollars a été découvert dans deux taies d'oreiller à Stockholm.
Il n'est donc pas surprenant que lorsque l'opportunité s'est présentée de parler à quelqu'un directement lié à cette histoire extraordinaire (le Prince Dimitri est son arrière-arrière-petit-fils), je me suis empressé de la saisir...
Nous espérons que vous pourrez nous rejoindre pour ce webinaire en coulisses le 19 novembre alors que nous partageons les histoires entrelacées des #lescartier et des #lesromanov du point de vue des deux familles.
Oui, il y aura des bijoux en abondance : des #saphirs énormes, des colliers d'émeraudes, des tiares en rubis et des #bandeaux en cristal de roche - mais d'une certaine manière, ce n'est que le glaçage du gâteau.
Parce que comme vous le verrez, l'histoire que nous avons découverte, avec tous ses rebondissements, ressemble presque plus à un film de Bond qu'à la vie réelle : des espions et de la contrebande, des mariages et des meurtres, des bals masqués glamoureux et des arrestations secrètes, le tout sur la façade de conte de fées de #SaintPétersbourg remplie de neige.
This article was originally published in English. This French translation was created to serve our French-speaking readers. For the original English version, please visit /blog/the-cartiers-and-the-romanovs/.
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Quelque chose pour les amateurs de montres maintenant.
Cette photo apparaît dans un avis Hodinkee fraîchement publié de #thecartiers par Jack Forster.
Pour ceux qui ne le connaissent pas, Hodinkee est LE site Web/magazine/blog de montres leader, et Jack Forster est son brillant rédacteur en chef (et auteur de Cartier Time Art, l'un des meilleurs livres sur les montres Cartier qui existe).
Tout cela explique pourquoi j'étais si ravi de voir mon livre non seulement présenté en première page, mais aussi examiné d'une manière qui saisit vraiment l'essence de ce que j'essayais de réaliser : « Ce qui est souvent oublié », écrit Jack en parlant des pièces Cartier, « ce sont les histoires des gens derrière les créations, qui dans de nombreux cas, nous ont accompagnés si longtemps qu'ils semblent avoir apparu par une sorte de génération spontanée… ».
C'est ce que mon grand-père Jean-Jacques Cartier sentait aussi, et la promesse que j'ai faite de donner vie à ceux qui sont derrière les scènes de l'entreprise familiale a été une motivation clé du livre.
Prenez les nombreuses mains compétentes impliquées dans la création d'une seule #montreavintage : les heures, les jours et les semaines consacrés à la façon de façonner un boîtier en or au banc, à fabriquer le cadran à partir d'une feuille d'argent, à imprimer les numéros sans bavure, à découper les aiguilles des heures et des minutes, et à assembler miraculeusement les composants non seulement d'une montre fiable mais aussi d'une miniature d'art.
Parce que la #créativité, comme Jack l'indique succinctement, « ne peut pas être achetée au kilo chez un fournisseur » (tellement vrai) et la croissance du luxe n'a pas simplement eu lieu par magie : « Cartier a été l'une de ces entreprises qui ont vraiment inventé le luxe tel que nous le connaissons aujourd'hui, et lire The Cartiers, c'est non seulement se plonger dans l'histoire véritablement captivante d'une dynastie commerciale et créative, mais aussi dans l'histoire plus large du luxe. »
Traduction: Cet article a été traduit de l'anglais. Lire l'original en anglais
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J'ai vraiment apprécié me plonger dans la vie de Jacques Théodule Cartier pour une interview avec « Property of a Lady » de Juncker Capucine. Le plus jeune des trois frères, Jacques était un artiste de cœur qui dirigeait la succursale londonienne au cours des années 1920. Mais son travail l'a menée beaucoup plus loin. Voyageant avec sa femme Nelly, il a parcouru le globe (sans avions, cela impliquait des bateaux, des voitures, des trains, même des ânes !).
De New York à Paris et de l'Égypte à l'Inde (comme dans cette photo), Jacques était à la recherche de pierres précieuses, d'« apprêts » et de nouvelles idées : #NeverCopyOnlyCreate.
Le résultat était des bijoux uniques comme cette broche d'inspiration égyptienne où un buste ancien en faïence émaillée verte de la déesse Sekhmet (datant d'environ 700 av. J.-C. !) est mise à jour pour la femme élégante des années 1920 (j'adore le ciel #lapislazuli scintillant d'étoiles de diamants).
Et cent ans plus tard, ce mélange magique d'ancien, d'exotique et d'#artdeco que Jacques et ses frères ont mis en avant est toujours demandé : lorsque cette broche #CartierLondon a été mise aux enchères chez Sotheby's en 2013, elle a largement dépassé son estimation de 300 à 500 k$, se vendant pour plus d'un million de dollars.
Cet article a été traduit de l'anglais. Lire la version originale en anglais
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L'un des plus grands talents de Louis Cartier était sa capacité à repérer le talent chez les autres. Ce qui était remarquable, c'est qu'il le faisait souvent avant même qu'ils ne l'aient reconnu eux-mêmes : il a trouvé son chef joaillier installant un balcon au sommet d'une échelle et a repéré son futur directeur artistique d'allure élégante dans un restaurant parisien à la mode. L'un de ses collaborateurs les moins connus - mais sans doute l'un des plus talentueux de tous - était le maître #horloger Maurice Couët.
Louis n'avait peut-être pas de formation horlogère lui-même, mais il n'allait pas se laisser arrêter par un détail comme celui-ci pour créer les plus magnifiques horloges du monde.
Dix ans plus jeune que Louis et né dans une famille d'horlogers de Rouen, #MauriceCouet était à la vingtaine quand Louis lui a demandé de créer des horloges de table exclusivement pour Cartier.
S'en est suivi un large éventail de #cartierparis horloges de bureau, avec des caractéristiques inventives qui semblent encore modernes aujourd'hui (notamment les mois/jours de la semaine ; cadrans tournants, etc.). Mais Louis n'était pas satisfait de s'arrêter là et les créations imaginées par le duo devenaient de plus en plus ambitieuses. Dans cette image de Couet dans son atelier parisien, il travaille sur une #mysteryclock chimère (d'autres détails à venir sur ce style - malheureusement celle-ci a été démontée en 1953) tandis que sur l'étagère du haut derrière lui se trouve cette horloge du temple égyptien.
C'est une pièce exceptionnelle, non seulement en termes de design mais aussi d'#horlogerie et d'artisanat.
Couverte de hiéroglyphiques complexes et fabriquée dans certains des matériaux les plus recherchés de l'époque (or, nacre, #corail, #lazurite et émeraudes), elle dispose également d'un panneau dissimulé qui bascule sur une charnière invisible pour révéler le mécanisme d'enroulement.
Adorons ce détail ingénieux - un clin d'œil subtil aux ouvertures secrètes découvertes au plus profond des pyramides et tombes égyptiens.
Cette horloge a refait surface en 1991 @christiesinc mais il y a de bonnes nouvelles pour les amateurs d'horloges Couet/Cartier en 2020 aussi : Christies a une sélection phénoménale à venir dans une vente aux enchères en ligne cet été.
Cette traduction a été créée pour offrir du contenu en français. Lire l'original en anglais
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Merci à tous ceux qui ont participé au #jewelrywebinar que j'ai animé mercredi.
C'était mon premier donc j'étais légèrement appréhensif – habitué à parler à un public que je pouvais voir ! – mais avec les voyages et les conférences qui ne se font plus pour l'instant, j'ai pensé que cela valait la peine d'essayer.
Et c'est certainement le cas – j'ai été très touché de voir autant de personnes se connecter et laisser tous ces commentaires et poser des questions si intéressantes.
Et merci aussi à @GemXClub de m'avoir accueilli sur leur excellente plateforme – c'est une excellente source de connaissances pour tous les #amoursdelajoaillerie du monde entier.
Mon exposé portait sur les Cartier – oui, il y avait des clients glamoureux et des bijoux spectaculaires en exposition, mais je voulais aussi emmener le public dans la vie des trois frères, #LouisCartier, #PierreCartier et #JacquesCartier, partageant des histoires jamais racontées et ouvrant une fenêtre sur un monde différent.
Et une fois que j'ai surmonté cette affaire de parler à un écran, il semblait approprié de raconter ces histoires familiales depuis mon bureau, rempli des livres de mes ancêtres, dans la maison de mon grand-père décédé.
Presque comme s'ils étaient là avec moi (ce qui d'une certaine manière était le cas, me regardant depuis leurs photographies derrière moi).
J'ai aussi exploré un peu mes recherches derrière le livre – des images de voyages en Inde et au Sri Lanka où moi (et mes enfants chanceux !) j'ai rencontré les descendants de ceux que mon arrière-grand-père globe-trotter et collectionneur de gemmes connaissait.
Cette diapositive me montre, moi et lui, sur la piste d'achat de saphirs du #Ceylan - je me sens très privilégié d'avoir eu l'opportunité de suivre ses traces et de voir des choses incroyables comme ces pierres sombres extraites de la terre et transformées en beaux #pierresdebluegems.
Je tenais aussi un article de journal de 1927 de Jacques sur ce voyage qu'il avait soigneusement conservé dans ce coffre rempli de lettres oubliées que j'ai découvert il y a une décennie.
Certains d'entre vous m'ont demandé de faire plus de webinaires à l'avenir – je suis ouvert à cela - c'est très 2020 après tout - faites-moi simplement savoir quels sujets vous aimeriez voir. Quelques idées qui ont émergé de ce discours étaient l'Inde et les Perles, mais je suis très intéressé par vos suggestions ! #histoiredelajoaillerie #histoiredescartier
Translation: This post has been translated from English to French. For the original English version, visit the English blog. Voir aussi les autres traductions.
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#Le Jour de la Victoire, il y a 75 ans aujourd'hui, marquait la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe.
Mais pour beaucoup, le commencement de la fin avait commencé quelques mois plus tôt : « Le 18 août, la maison Cartier a fermé jusqu'à nouvel ordre », écrivait le chef vendeur de Cartier Paris en 1944. « Les Allemands occupaient la Place de la Concorde et les Tuileries et tiraient sur tous les passants qui voulaient traverser. » Quelques jours plus tard, la Résistance française et les Alliés avancèrent à Paris sous le couvert de l'obscurité.
Arrivant à l'Hôtel de Ville peu avant minuit, ils espéraient libérer la ville de l'occupation mais pour ceux qui y vivaient, l'issue restait incertaine : « Nous vivons actuellement des heures historiques.
Les dégâts sont énormes et hier soir les Allemands nous ont envoyé leurs avions de bombardement.
Il y avait de la lumière dans la rue à 23 heures, le ciel était rose vif... la zone est devenue dangereuse, les Allemands n'ont aucune raison de nous épargner. »
Mais le lendemain, le gouverneur militaire de Paris a capitulé, désobéissant fameusement aux ordres d'Hitler de détruire les monuments et les ponts de la capitale.
Des explosions spontanées de joie se sont produites alors que les Parisiens se précipitaient pour organiser des fêtes de rue improvisées et De Gaulle a prononcé un discours à une foule transportée d'enthousiasme à l'Hôtel de Ville : « Paris ! Paris outragé ! Paris cassé ! Paris martyrisé ! Mais Paris libéré ! Libéré par lui-même.
Libéré par son peuple. »
Il faudrait presque un an avant que l'Allemagne se rende aux Alliés (en Angleterre, le Roi George VI fit son discours de victoire à la nation à 21h le 8 mai, au même moment que sa fille, la Reine, le ferait ce soir).
Mais ce moment à Paris avait été un tournant crucial : un signe au monde que la marée tournait enfin.
Pour commémorer la #Libération, le designer Cartier #PierreLemarchand a créé une nouvelle #brocheoiseaux qui, avec le temps, en viendrait à symboliser aussi la fin de la guerre.
Celle-ci présentait un oiseau aux couleurs nationales de la France : rouge (#corail), blanc (#diamants), et bleu (#lapislazuli), reconnaissant fièrement le symbolisme que les Allemands avaient apparemment soupçonné mais n'avaient pas pu prouver.
Et cette fois, l'oiseau était hors de la cage, ailes déployées et chantant de joie.
Il était libre. #designdejouaillerie #histoiredelajoaillerie
Traduction de l'article original en anglais. Lire la version anglaise
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En cette période de commémoration du Jour de la Victoire, je réfléchis à ce qu'a dû être la fin de la Seconde Guerre mondiale à Paris.
Des années d'occupation avaient gravement endommagé la « Ville Lumière » : l'électricité et le gaz étaient rares, l'eau était souvent coupée et, comme l'écrivait à sa femme le chef vendeur de Cartier Paris : « l'approvisionnement devient de plus en plus difficile… nous subsistons au marché noir.
Depuis un mois, nous avons très peu de légumes ou de fruits, 0,90 grammes de viande par semaine de mauvaise qualité. » Il faisait partie des chanceux : beaucoup ne survivaient que grâce aux navets, un légume généralement destiné au bétail.
D'autres cherchaient à étirer leurs rations en gardant des poules ou des lapins dans les coins de petits appartements (les chiens avaient depuis longtemps été réquisitionnés pour le déminage du pays et les chats avaient fini dans les ragoûts).
Mais il ne s'agissait pas seulement de privations : il y avait aussi une véritable peur : Hitler avait ordonné à ses armées de détruire Paris s'il était envahi par les Alliés.
Dans ces conditions, les entreprises ont été gravement mises à l'épreuve mais beaucoup sont restées ouvertes - ne serait-ce que pour éviter d'être réquisitionnées par les occupants : Cartier Paris n'était pas seule à résister aux nombreuses tentatives des nazis pour déplacer la Maison et ses employés au-delà de la frontière en Allemagne.
Et le symbole durable de Cartier de cette époque ? La désormais emblématique #broche d'un oiseau emprisonné dans une cage.
Conçue par Pierre Lemarchand, le #designerCartier renommé pour ses créations animalières (il était également à l'origine de nombreux #bijouxpanthère célèbres pour la Duchesse de Windsor), la #brocheoiseaureprésentait les innocents français, hommes, femmes et enfants emprisonnés par les Allemands dans leur propre ville.
Cartier Paris a audacieusement exposé la broche dans sa vitrine de la rue de la Paix en 1942.
Certains récits suggèrent que Jeanne Toussaint, en tant que directrice de la Haute Joaillerie, a été interrogée et brièvement détenue avant que son amie Chanel ne réussisse à la faire libérer.
Ma recherche rapide dans les archives policières de Paris pendant la Seconde Guerre mondiale n'a pas pu confirmer cela, mais quoi qu'il en soit, exposer la broche était un geste incroyablement audacieux à cette époque.
Et aujourd'hui, près de 80 ans plus tard, cette simple petite création bejewelled survivra comme un rappel de ce que les générations précédentes ont traversé.
À suivre... #histoiredelajoaillerie
Traduction de l'article original en anglais. Lire la version anglaise
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Une iris pour célébrer le 1er mai.
Cette broche a été fabriquée par Cartier Londres vers 1940 : une fleur en temps de guerre.
J'en ai été rappelé aujourd'hui en voyant les #iris du jardin exploser de vie violette, magnifiquement indifférents à la crise mondiale actuelle dans laquelle nous nous trouvons... un rappel peut-être que « cela aussi passera ».
Jacques Cartier, qui dirigeait la succursale londonienne à l'époque de sa fabrication, avait voyagé en France, sa terre natale, pendant la guerre, et son fils (mon grand-père) avait été appelé à son unité de cavalerie.
À Londres, pendant ce temps, la salle d'exposition de Cartier New Bond Street est restée ouverte (les bagues de fiançailles étant particulièrement populaires en temps de guerre) et avec elle l'atelier de joaillerie English Art Works à l'étage au-dessus, bien qu'à une capacité significativement réduite.
Bon nombre des employés avaient soit été appelés à se battre eux-mêmes, soit mobilisés pour aider l'effort de guerre d'autres manières (un designer, par exemple, a été invité à échanger ses designs de #diadèmes pour ceux d'avions de chasse, tandis que certains artisans qualifiés ont dû tourner leurs talents à la création de munitions au lieu de #bijoux).
Composée de #diamants et de #saphirs, avec une tige en #émeraude, cette #brochefleuri appartenait à l'héritière de la haute société #DaisyFellowes.
J'ai déjà parlé d'elle un peu auparavant - forte, chic, avisée et rebelle (elle avait une réputation bien connue pour la cocaïne et les maris des autres femmes), elle était la cliente Cartier parfaite - non seulement parce qu'elle adorait les bijoux (et avait les moyens de les acheter) mais parce qu'elle créait les tendances que les autres suivaient.
Il n'est peut-être pas surprenant que lorsque sa #broche iris soit mise aux enchères @sothebysjewels en 2009, son patrimoine exotique ait attiré un intérêt considérable (elle s'est finalement vendue pour plus du triple de son estimation, plus de 650 000 $).
Aujourd'hui cependant, avec beaucoup d'entre nous confinés à la maison et incertains de l'avenir, je voulais simplement la partager avec vous pour vous souhaiter un Heureux 1er mai, où que vous soyez...
Cet article a été traduit de l'anglais. Voir la version originale
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Un peu de glamour hollywoodien maintenant... Grace Kelly, qui a reçu non pas une, mais deux bagues de fiançailles Cartier de son prince charmant, le prince Rainier de Monaco. La première était une bague d'éternité en rubis et diamants, et la seconde un grand solitaire - plus de 10 carats.
C'était celle-ci qu'elle refusait de jamais enlever, ce qui en fait peut-être la bague de fiançailles la plus célèbre du monde, qu'elle portait dans son dernier film High Society où elle jouait la rôle de Tracy Samantha Lord, une socialite fiancée (deuxième image).
Presque immédiatement après la fin du tournage (et des mois avant même la sortie du film), Grace Kelly s'embarqua à travers l'Atlantique (avec 80 bagages et son chien) pour rejoindre son prince qui l'attendait.
Accueillie par des centaines de journalistes et des milliers de bien-wishers à son arrivée à Monaco, elle était adorée dès le début.
Son mariage en 1956 - avec 700 invités dont Cary Grant, Ava Gardner et même mon cousin du côté de mon grand-père, Claude Cartier - était tout un événement mondain.
Les téléviseurs venaient de devenir courants et c'était l'un des premiers grands événements mondiaux retransmis à la télévision (à environ 30 millions de téléspectateurs).
Sa robe à col haut et manches longues (conçue par Helen Rose qui avait également dessiné la première robe de mariage d'Elizabeth Taylor) avait été confectionnée à partir de 275 mètres phénoménaux de dentelle belge ancienne, 23 mètres de taffetas de soie et 90 mètres de tulle !
Sur sa tête, elle portait un simple bonnet Juliet et à la place d'un bouquet traditionnel, elle portait un livre de prières couvert de muguet et de perles.
Il y avait aussi - à l'insu de tous ceux qui regardaient - une pièce de monnaie dorée dans sa chaussure pour la chance. Et son cadeau de mariage de la part de son prince ? Un collier de diamants Cartier bien sûr. Et c'est celui qui a survécu à travers les générations suivantes (allez voir la troisième image pour voir sa petite-fille le portant au mariage de cette année).
Pour en savoir plus sur comment Les Cartiers ont survécu à de vastes changements dans la société pour devenir la bijouterie de choix pour la royauté de sang bleu et la royauté d'Hollywood, consultez mon nouveau livre #thecartiers #thecartiersbook #creatingcartier #gracekelly #royalwedding #cartiers
Traduction de l'article original en anglais. Voir la version originale en anglais.
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C'est mon grand-père, Jean-Jacques Cartier.
Je sais que je suis biaisé, mais c'était vraiment l'un des hommes les plus généreux, moraux et gentils que vous puissiez rencontrer - un vrai gentleman.
Comme je l'ai découvert en enregistrant ses mémoires, il a aussi mené une vie fascinante - un enfant de la paix né juste à la fin de la Première Guerre mondiale dévastatrice, il a traversé les années folles, la Grande Dépression et a complété son apprentissage chez Cartier à Paris pendant les dernières années de la Seconde Guerre mondiale, époque où les clients incluaient le terrifiant (et amateur de pierres précieuses) Goering.
Évidemment, les vendeurs français ne voulaient pas servir les nazis occupants, mais ils n'avaient pas le choix - s'ils refusaient, Cartier aurait été déplacé en Allemagne (et même ainsi, il y a eu plusieurs tentatives de le faire).
Quand il a repris la succursale de Londres après la guerre, les clients de Jean-Jacques comprenaient la famille royale - ce bracelet-broche de fleur en diamant (avec le diamant rose Williamson de 26 carats en son centre) reste populaire auprès de la Reine aujourd'hui (voir la deuxième image lors d'une rencontre avec les Obama au Palais de Buckingham).
La Princesse Margaret l'aimait tellement qu'elle a rapidement commandé sa propre version à Cartier Londres.
Mais vendre de gros bijoux dans le Swinging Sixties londonien était délicat - il n'y avait pas beaucoup de richesse et les gens se rebellaient contre le statu quo - et ainsi Jean-Jacques, un artiste de cœur, a tourné son attention vers la conception d'accessoires plus pratiques comme les étuis et les montres - comme la montre Crash ici.
De nombreuses histoires ont circulé à ce sujet ces dernières années - mon grand-père trouvait cela plutôt amusant et m'a raconté la vraie histoire derrière sa création.
Pour cette histoire et bien d'autres anecdotes, voir mon nouveau livre "The Cartiers", publié cette semaine - 100 ans après la naissance de l'homme qui l'a inspiré. #thecartiers #thecartiersbook #creatingcartier
Cette traduction a été générée automatiquement. Original en anglais : 2019-11-29-jean-jacques-cartier-1919-2010
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Et c'est dans les magasins ! Les exemplaires signés sont maintenant disponibles à Daunt Marylebone et Hatchards à Londres...
Si vous êtes au Royaume-Uni, nous venons d'apprendre qu'Amazon.co.uk est déjà en rupture de stock, ce qui est à la fois formidable et pas idéal (!) mais ils seront réapprovisionnés bientôt ou vous pouvez essayer Waterstones ou d'autres librairies indépendantes aussi.
J'espère que vous l'aimerez, ou que ce sera un bon cadeau de Noël ! #thecartiersbook #thecartiers #creatingcartier
Traduction : Cet article a été traduit de l'anglais. Voir la version originale en anglais.
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Merci à @skynews de m'avoir reçu sur le plateau aujourd'hui pour parler de mon nouveau livre.
Je n'avais jamais mis les pieds dans les studios avant et j'ai été plutôt impressionné par l'immensité du lieu ! J'aurais bien pu m'habituer à la coiffure et au maquillage cependant...
Je suis particulièrement reconnaissant à l'extraordinaire @skynewssamw et @isabelwebstertv de m'avoir mis à l'aise pendant l'interview (c'était plutôt stressant d'attendre mon passage...).
Nous avons parlé de l'histoire des rags to riches derrière Cartier, de ma découverte d'un trésor de lettres familiales perdues depuis longtemps et nous avons abordé quelques-uns des clients et des pierres précieuses comme l'achat du tristement célèbre Diamant Hope maudit par Evalyn McLean il y a plus de 100 ans...
#thecartiersbook #hopediamond #thecartiers
Traduction : Cet article a été traduit de l'anglais. Voir la version originale en anglais.
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Que ce diadème est magnifique ! Il se trouve actuellement au musée V&A où je suis enthousiaste de donner une conférence plus tard ce mois-ci.
Créé en 1903 pour Consuelo, la duchesse cubaine-américaine de Manchester (photo au centre), utilisant plus d'un millier de ses propres diamants, il a été conçu dans le style élégant en guirlande du 18e siècle pour lequel les Cartier étaient justement en train de devenir si bien connus.
Quand Consuelo a épousé le duc de Manchester en 1876, elle est devenue l'une des premières d'une longue série de « dollars princesses » qui ont été envoyées d'Amérique pour apporter un apport très nécessaire de nouveaux fonds à l'aristocratie britannique riche en terres mais pauvre en liquidités.
Plus tard, sa filleule homonyme, Consuelo Vanderbilt (photo à gauche, mais pas dans le même diadème !), ferait de même en épousant le duc de Marlborough en 1895 et, au cours du début du 20e siècle, les deux Consuelo deviendraient d'excellentes clientes des Cartier.
Après tout, à une époque où l'on changeait de tenue plusieurs fois par jour (des robes de thé avec un collier de perles à une robe de bal avec des diamants), il n'y avait aucune pénurie de demande pour les joailliers haut de gamme. Consuelo a eu six ans pour profiter de ce diadème avant son décès en 1909.
Par la suite, le diadème n'a pas été transmis à l'une de ses filles mais à sa belle-fille américaine (photo à droite), malgré le fait que Consuelo n'avait pas approuvé le choix de mariage de son fils (le mariage avait été gardé secret pour elle).
Aujourd'hui, vous pouvez voir ce diadème de près dans la galerie des bijoux @vamuseum, où je serai le jour du lancement de mon livre, 26 novembre (page suivante).
La conférence s'est vendue, mais pour ceux qui auraient aimé y être, j'espère organiser une autre conférence londonienne payante dans la nouvelle année.
Si vous seriez intéressé à y assister, faites-moi savoir dans les commentaires ci-dessous et je vous tiendrai informé.
J'aimerais aussi savoir ce que vous pensez de ce diadème ! #thecartiersbook #tiaras #duchess #edwardianjewelry
Traduction: Cet article a été traduit de l'anglais. Lire l'original en anglais
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Trouvez l'intrus ? C'est le seul objet qui n'est pas inextricablement lié à l'histoire des Cartier.
Ce n'est donc ni la broche ni la montre bien sûr... ni la carte dans la main de mon arrière-grand-père, Jacques Cartier, mais, peut-être plus surprenant, ce n'est pas non plus la confiture. La « Confiture » - la confiture en français - était profondément entrelacée dans l'histoire de la famille Cartier depuis les tout premiers jours.
Non seulement cette « Bonne Maman » était une préférée absolue de mon grand-père (avec raison...), mais dès le 19ème siècle, ses ancêtres avaient développé un code pour pouvoir enregistrer secrètement les prix qu'ils avaient payés pour des pierres précieuses, des bijoux et d'autres objets.
Le code devait être un mot de 9 lettres sans lettres répétées : ils ont choisi « CONFITURES » : où C=1 ; O=2 ; N=3 etc jusqu'à E=9 et S=0 (K était choisi pour symboliser un nombre répété). Le code a été utilisé par de nombreuses générations de Cartier : sur la petite carte de Jacques sur la table ici (à partir des années 1920), il enregistre le prix qu'il avait payé en francs pour certaines pierres précieuses avec les lettres suivantes : « TUI.SKS, » à côté du prix en livres sterling qu'il espérait vendre (£35 000).
Comme lui et ses frères et leurs équipes achetaient et vendaient constamment, ils ne pouvaient pas possibllement se souvenir du prix qu'ils avaient payé pour chaque pierre. Jacques emportait donc des cartes comme celle-ci - ainsi que les bijoux en question - aux réunions de vente pour se rappeler le prix.
De cette façon, même si le client apercevait la carte, il n'aurait aucune idée de la marge qu'il était en train de réaliser. La deuxième image montre un autre exemple de l'une de ces cartes (dans un montage d'autres lettres, en haut à gauche).
Pendant des décennies, il y avait un secret absolu autour du code de la famille.
Bien qu'il ait été révélé depuis longtemps dans les livres, à l'époque, il était traité presque comme un secret d'État.
Et pourtant, pour mon grand-père, Jean-Jacques, cela avait un côté moins sérieux aussi : « Cela m'a toujours amusé », m'a-t-il dit, « d'appliquer le mot pour les confitures aux bijoux.
Je pense que cela montrait le sens de l'humour pince-sans-rire des Cartier ! » Alors, l'intrus ?
Cette traduction a été générée automatiquement. Original en anglais : the-cartiers-secret-code
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Il y a 200 ans cette année, mon arrière-arrière-arrière grand-père est né dans un humble ménage de la classe ouvrière parisienne.
Avec une mère blanchisseuse et un père ouvrier métallurgiste, ses perspectives d'avenir n'étaient pas particulièrement brillantes.
Au lieu de recevoir l'éducation dont il rêvait, il a été envoyé gagner sa vie.
Après que son père lui trouve un emploi d'apprenti joaillier, des années de longues journées épuisantes ont suivi jusqu'à ce qu'en 1847, l'ambitieux Louis-Francois - alors âgé de 27 ans avec 2 enfants déjà - reprenne l'atelier de son maître.
Et sans doute sans se douter que cette simple transaction propulserait sa famille de l'obscurité vers les feux de la rampe au cours du siècle à venir, il l'a renommé « Cartier ».
Ci-dessus, Louis-Francois Cartier en tant qu'homme plus âgé (après avoir réussi sa vie, LFC a finalement pu se livrer à sa passion pour l'apprentissage).
Et à côté de lui, quelques-uns des premiers bijoux vendus par Cartier (mais pas fabriqués par lui).
Pour ceux qui ont l'œil attentif, vous pourrez peut-être voir que le coffret rouge porte le tampon « Cartier Gillion » - 12 ans après la fondation de son entreprise, Louis-François s'est agrandi en achetant une très célèbre maison de bijouterie appelée Gillion et, pendant des années, voire des décennies, il commercialiserait son entreprise sous le nom de Cartier Gillion.
Ce n'est que lorsque son petit-fils aîné, Louis Joseph, a rejoint l'entreprise et que le magasin s'est installé rue de la Paix qu'il est redevenu simplement Cartier.
Joyeux 200ème anniversaire cette année à l'ambitieux et inspirant entrepreneur bijoutier, Louis-Francois.
Cette traduction a été générée automatiquement. Original en anglais : 2019-11-02-louis-francois-cartiers-200th-birthday
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Choisir les images pour mon livre.
Pas une tâche facile.
Mais une tâche délicieuse...rien de tel qu'une photo pour vous ramener dans le temps.
Me voici tenant un croquis de l'aîné des trois frères Cartier : mon grand-père a écrit « Oncle Louis » au verso au crayon à papier et même maintenant, neuf ans après sa mort, voir cette écriture provoque une soudaine et inattendue pang de lui manquer.
D'autres images qu'il a soigneusement préservées, étiquetées et transmises incluent des ancêtres remontant à mes arrière-arrière-arrière grands-parents...et de nombreux autres personnages colorés en chemin.
Dans le style vrai de Downton Abbey, la photo en bas à gauche, prise dans les années 1930, montre le personnel des dessous-sols qui travaillait pour Jacques et Nelly Cartier à Milton Heath, leur maison de campagne britannique à Dorking.
C'est difficile à voir, mais ils se tenaient autour de la même Rolls-Royce que Jacques utilisait non seulement pour ses déplacements quotidiens au bureau, mais aussi jusqu'en Inde. En fait, il est devenu si proche d'Orr, le chauffeur, après des années de voyages avec lui, qu'il a offert au fils d'Orr un poste dans l'atelier de la New Bond Street de l'entreprise.
Et dans un tournant inattendu, le fils du chauffeur s'avéra être l'un des meilleurs artisans de Cartier.
Pour ceux qui souhaitent voir plus d'images, il y en aura beaucoup dans mon livre : plus de 100 images en noir et blanc tout au long du texte et deux inserts glacés de 8 pages pour montrer certains des bijoux et des clients glamoureux dans toute leur gloire multicolore.
En fait, cette image que je tiens n'a finalement pas été retenue, c'est pourquoi j'ai pensé la partager ici à la place ! #thecartiersbook
Traduction : Cet article a été traduit de l'anglais. Lire l'original en anglais
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J'aime cet exemple précoce de la foray des frères Cartier dans la fabrication de montres.
Ce n'est que quelques années plus tard que les montres-bracelets pour hommes de Cartier (comme la Santos et la Tank) ont été mises sur le marché, mais cet exemple est intéressant car il s'agit d'une approche tellement féminine de la montre de poche, complète avec un émail guilloché rose inspiré de la Russie et des extrémités blanches.
La Russie (qui, grâce aux Romanov, détenait une grande partie de la richesse à cette époque) avait été une influence énorme sur le développement créatif des Cartier depuis que les chefs-d'œuvre de Carl Fabergé avaient volé la vedette à l'Exposition Universelle de Paris en 1900.
Et quand Louis a visité Saint-Pétersbourg quelques années plus tard, il a écrit à son père avec enthousiasme : « Je suis à un point de rajeunissement de mes idées et ravi d'être venu ici ... Le séjour ici est plus favorable aux idées qu'à Paris ».
Créée au tournant du 20e siècle, cette petite montre de poche Belle Époque pour dames est très mignonne - moins de 3 cm de large et seulement 16 grammes.
Le cadran a été peint avec des chiffres arabes (contrairement à de nombreuses montres Cartier légèrement plus tardives qui avaient tendance à avoir des chiffres romains) et a des aiguilles en acier bleu Breguet.
Sous la signature majuscule « Cartier » se trouve l'inscription « Paris - Londres » en italiques, ce qui me suggère qu'elle a été fabriquée entre 1902-1909 puisque New York n'est pas encore mentionné (Cartier New York a ouvert en 1909, 7 ans après la succursale de Londres et 62 ans après la fondation de la firme parisienne en 1847).
Je me demande également si le grand collaborateur horloger de Louis, Edmond Jaeger, qui s'était spécialisé dans les boîtes extra-plates, aurait pu être impliqué.
Cette pièce a plus de 100 ans mais je pense que vous pourriez vous en tirer en la portant aujourd'hui... peut-être comme pendentif sur une chaîne en or avec un jean et une chemise blanche crisp ? Elle garde encore le temps aussi... #montresdepoche #thecartiersbook
Traduction : Cet article a été traduit de l'anglais. Voir la version originale en anglais.
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Louis Joseph Cartier (sur la photo) n'était pas un élève modèle.
Dans son bulletin scolaire, l'aîné des petits-fils du fondateur de Cartier avait une mauvaise note après une mauvaise note - plus que quiconque de son année.
Il était intelligent, concédaient ses professeurs, mais sa tête était « dans les nuages » et il avait du mal à suivre les règles.
Ironiquement, ce sont précisément ces mêmes caractéristiques qui le mèneraient à révolutionner l'ensemble de l'industrie de la joaillerie.
Au moment où le garnement devint assez grand pour rejoindre l'entreprise familiale en 1898, l'Art Nouveau était à la mode.
Louis, qui n'aimait pas suivre les conventions, refusait de respecter ses règles strictes.
Il voulait secouer le monde de la joaillerie, pas suivre aveuglément les tendances. En expérimentant avec le platine (alors principalement un métal industriel), il a pu créer un style de joaillerie plus léger et plus délicat, aux racines dans la glamour du XVIIIe siècle de Marie-Antoinette.
Différents des bijoux de l'époque, les tiaras de style « guirlande », les colliers et les ornements de corsage de Cartier n'ont pas tardé à devenir un énorme succès des deux côtés de l'Atlantique.
Et le visionnaire iconoclaste avec sa tête dans les nuages a été propulsé de critiqué par les professeurs à être vénéré par les reines. #thecartiersbook #cartierjewellery (p.s. merci à @wartski1865 pour cette magnifique image de tiara !)
Traduction : Cet article a été traduit de l'anglais. Voir la version originale en anglais.
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Mon livre est presque ici !! Après tout ce temps, je suis ravie d'être si proche de partager ce que je connais de cette incroyable histoire avec d'autres.
Comme certains d'entre vous le savent déjà, après la découverte d'une malle remplie de vieilles lettres familiales dans la cave il y a dix ans, je me suis plongée dans le passé.
Mes recherches m'ont menée partout dans le monde - des mines de saphirs au Sri Lanka aux palais en Inde en passant par les archives poussiéreuses et les ateliers de joaillerie à Paris, Londres et New York - mais depuis un an, j'ai la tête plongée dans mon ordinateur portable, essayant de tisser les différents fils pour créer une histoire humaine qui englobe les hauts et les bas de quatre générations.
Le résultat, « Les Cartier : L'Histoire Inédite de la Famille derrière l'Empire de la Joaillerie », sera publié avant la fin de cette année, ce qui est particulièrement significatif pour moi - 2019 marque 100 ans depuis la naissance de mon bien-aimé grand-père, Jean-Jacques Cartier, et 200 ans depuis la naissance de son arrière-grand-père qui a surmonté ses origines de classe ouvrière pour fonder l'entreprise familiale en 1847.
Le livre est maintenant disponible en pré-commande (sur Amazon.com et Amazon.co.uk - voir le lien de mon profil) - s'il vous plaît partagez-le avec quiconque pourrait être intéressé ! Et un grand merci à toutes les personnes ici qui m'ont soutenue avec des paroles d'encouragement et des idées - cela m'a vraiment aidée à arriver à ce point.
Je ferai également quelques événements liés au lancement, alors restez à l'écoute... #thecartiersbook
Traduction : Cet article a été traduit de l'anglais. Voir la version originale en anglais.
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C'est fascinant de voir ce trésor d'art indien être proposé aux enchères par @christiesjewels cette semaine à New York.
Tellement de pièces Cartier anciennes incroyables vendues aux côtés du type d'artefacts qui ont mené à leur création. « Les dix siècles qui ont précédé notre ère », écrivit Jacques Cartier dans son journal, « constituent l'une des périodes les plus merveilleuses de l'histoire du monde.
La part de l'Inde dans les découvertes intellectuelles de ces temps était primordiale ».
Lorsque Jacques voyageait en Inde pour rencontrer ses clients Maharaja ou se procurer des pierres précieuses, comme il l'a fait régulièrement pendant 28 ans, il ne s'intéressait pas seulement au commerce.
Ses journaux sont remplis de croquis et de descriptions de l'Inde et de sa riche culture - tout, des gardes d'épée serties de pierres, aux sculptures de temples, en passant par les boîtes en émail ou les peintures.
Et quand il revint en Europe, ses malles ne contenaient pas seulement des pierres précieuses, mais une myriade d'objets qui avaient stimulé son imagination.
Il était artiste dans l'âme, et en Inde, il a trouvé sa plus grande source d'inspiration.
Cette superbe collection témoigne de cet héritage. #maharajasandmughalmagnificence #cartierindia
Cet article a été traduit de l'anglais. Lire la version originale en anglais
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C'était passionnant de découvrir de belles pièces Cartier anciennes au salon de la joaillerie de Palm Beach la semaine dernière.
J'ai particulièrement aimé ce bracelet à émail à thème soudanais, pierre de lune, onyx et diamants @patsaling...
J'ai toujours été étonné par des pièces comme celle-ci : réalisées il y a 100 ans (vers 1919) et pourtant elles continuent à avoir un style incroyable aujourd'hui.
Il suffit de tourner légèrement chaque chaîne dans des directions alternées pour ouvrir doucement, insérer votre poignet, et voilà, vous êtes prêt ! #cartierbracelets
Traduction : Cet article a été traduit de l'anglais. Voir la version originale en anglais.
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Un gros plan d'un des étuis de toilette d'inspiration chinoise de Cartier des années 1920.
Une miniature d'art mais aussi une merveille d'ingénierie - vous faites glisser le fermoir d'émeraude sur le côté et la boîte s'ouvre pour révéler les petits compartiments à poudre et le porte-rouge à lèvres (qui se lève automatiquement avec utilité).
À droite, c'est moi tenant l'étui pour vous donner une idée de l'échelle - c'est assez petit comparé à la myriade d'articles de maquillage que nous avons tendance à transporter avec nous aujourd'hui, mais ne feriez-vous pas volontiers le sacrifice de votre eye-liner et de votre correcteur pour avoir la chance de transporter ceci avec vous ?!
Photographié ici lors d'un événement Bamboo Art à Nankin.
J'ai vraiment apprécié le calme relatif et la verdure de cette ville historique et c'était un endroit charmant pour partager un peu de l'histoire familiale - merci à tous ceux qui sont venus !
#artdecocartier #vintagecartier #nanjing
Cet article a été traduit de l'anglais. Lire la version originale en anglais
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