Dorobek jubilerski Cartier obejmuje ponad 170 lat i kilka odrębnych okresów stylistycznych, z których każdy był kształtowany przez dostępne materiały, podejście projektowe osób zarządzających warsztatami oraz gusta klientów, którzy zamawiali i kupowali. Dom ten nigdy nie był wyłącznie jubilerem, produkując zegarki, zegary i przedmioty sztuki użytkowej obok swoich ozdobionych kamieniami dzieł, ale biżuteria pozostała rdzeniem tego, co go wyróżnia.
Okres Garland Style
Wczesne dekady XX wieku zostały ukształtowane przez przyjęcie platyny jako głównego metalu w jubilerstwie. Podczas gdy wcześniej złoto było używane do wszystkich opraw, decyzja Louisa Cartiera o pracy głównie z platyną pozwoliła na tworzenie niezwykle cienkich i lekkich opraw, tak że kamienie wydawały się unosić bez widocznego wsparcia. W rezultacie powstał Garland Style, charakteryzujący się girlandami, kokardami i motywami liściastymi z białych diamentów na platynie. Zdefiniował on dorobek Cartier w latach około 1895–1914 i ugruntował pozycję firmy jako najważniejszego źródła tego szczególnego języka formalnego.
Oprawy millegrain, w których kamienie były utrzymywane przez drobną, koralikową obwódkę z metalu, oraz układy pavé z ciasno osadzonych kamieni, były technikami kojarzonymi z tym okresem, wykorzystywanymi do tworzenia powierzchni o ciągłym blasku.
Okres Art Deco
Przejście od biało-białego Garland Style do odważnych kontrastów kolorystycznych Art Deco było jedną z bardziej dramatycznych transformacji w historii jubilerstwa. Na początku lat 20. XX wieku Cartier łączył materiały w kombinacje, których poprzednie pokolenie by nie rozważało: koral z diamentami, lapis lazuli z onyksem, jadeit z platyną oraz rzeźbione indyjskie kamienie obok diamentów o europejskim szlifie. Wpływ Ballets Russes, otwarcie grobowca Tutenchamona w 1922 roku (które wywołało motywy Egyptian Revival w sztukach dekoracyjnych) oraz pojawienie się klejnotów rzeźbionych w stylu Mogołów dzięki indyjskim kontaktom Jacques'a Cartiera, wszystko to wpłynęło na ten okres.
Dzieła Tutti Frutti, z rzeźbionymi rubinami, szmaragdami i szafirami osadzonymi obok diamentów, są najbardziej rozpoznawalnym wyrazem tej syntezy.
Indyjskie zlecenia
Powtarzające się wizyty Jacques'a Cartiera w Indiach, począwszy od Delhi Durbar w 1911 roku, otworzyły relacje z indyjskimi dworami książęcymi, co zaowocowało jednymi z największych i najbardziej wymagających technicznie zleceń w historii firmy. Maharadża Patiali przywiózł swój skarbiec do Paryża, a wynikiem był Diamentowy Naszyjnik Patiali z 1928 roku: 2930 diamentów, w tym 234-karatowy centralny kamień De Beers No. 1. Nizam z Hyderabadu zlecił wykonanie naszyjnika jako prezent ślubny dla przyszłej Królowej Elżbiety II, dzieła, które pojawiło się na jednych z pierwszych oficjalnych portretów nowego panowania. Maharadża Kapurthali, który wzorował swój dwór na Wersalu, był stałym klientem przez dziesięciolecia. Maharani z Barody przyniosła swoją kolekcję do Cartier w celu ponownego osadzenia kamieni.
Te zlecenia sprowadziły do paryskich warsztatów Cartier strumień klejnotów rzeźbionych w stylu Mogołów, gdzie stuletnie rzeźbione szmaragdy, rubiny i szafiry były ponownie osadzane w platynowych oprawach. Połączenie starożytnych indyjskich kamieni z najbardziej zaawansowaną technicznie europejską obróbką metalu tamtych czasów zaowocowało dziełami Tutti Frutti i szerszym stylem indyjskim, który stał się kluczowy dla tożsamości Art Deco Cartier. Pełna historia jest przedstawiona w serii webinarów Maharajas.
Techniki
Słownictwo techniczne biżuterii Cartier obejmuje kilka metod, które wymagały dedykowanych specjalistów. Toczenie giloszowe (Guilloché) tworzyło wzorzyste metalowe powierzchnie jako podłoże dla półprzezroczystej emalii. Serti Mystérieux, czyli tajemnicza lub niewidoczna oprawa, pozwalała kamieniom wyglądać na osadzone bez widocznego metalu między nimi, ich rondysty wsuwały się w niewidzialne rowki w konstrukcji mocującej ukrytej pod kamieniami. Emalia we wszystkich jej formach (champlevé, plique-à-jour, malowana) pojawiała się w całym dorobku, zwłaszcza w szkatułkach na kosmetyki i małych przedmiotach.
Przez większą część swojej historii Cartier korzystał z sieci niezależnych atelier obok własnych, rosnących możliwości wewnętrznych. Henri Picq i Henri Lavabre byli głównymi złotnikami paryskiego oddziału pod koniec XIX i na początku XX wieku, ich sygnatury pojawiały się na większości dzieł z okresu Garland Style i wczesnego Art Deco. Maurice Couët budował zegary tajemnicze w swoim warsztacie przy 53 rue Lafayette. Rubel Frères, Strauss, Allard & Meyer i Verger Frères dostarczali gotową biżuterię i ozdobne etui. W Londynie English Art Works, a później Wright & Davies, pełnili równoważną rolę, wytwarzając etui i oprawy dla oddziału przy New Bond Street.
Ikoniczne dzieła
Kilka pojedynczych klejnotów Cartier zyskało status wykraczający poza ich wartość materialną. Do najczęściej wspominanych należą Broszki Wisteria, Tiara Halo i Broszki Ptaki z lat powojennych. Pierścionek Trinity, trzy przeplatające się obręcze z żółtego, białego i różowego złota, jest datowany przez większość źródeł na około 1924 rok i pozostaje w ciągłej produkcji. Forma tiary Kokoshnik, kojarzona z rosyjskim dworem i szeroko zamawiana na początku XX wieku, stanowiła połączenie możliwości technicznych firmy z gustem jej północnoeuropejskich i rosyjskich klientów.
Późniejsze zlecenia kontynuowały tradycję ambitnych, pojedynczych dzieł. Artykułowany diamentowy naszyjnik-wąż Marii Félix z 1968 roku, zamówiony u Cartier Paris, jest jednym z najbardziej celebrowanych pojedynczych zamówień w historii domu.
Wielkie naszyjniki z pereł naturalnych, które Cartier składał i sprzedawał na początku XX wieku, należą do okresu przed tym, jak perły hodowlane przekształciły rynek pereł. Najsłynniejsza transakcja Pierre'a Cartiera w tej kategorii, wymiana naszyjnika z pereł na nowojorską rezydencję, była zarówno odzwierciedleniem szczytu handlu perłami, jak i elementem oportunistycznej transakcji nieruchomościowej.
Źródła
- Francesca Cartier Brickell, The Cartiers (Ballantine Books, 2019)
- Wikipedia: Biżuteria Cartier
