カルティエのジュエリー作品は170年以上にわたり、いくつかの異なる様式的な時代に及んでいます。それぞれの時代は、入手可能な素材、工房を運営する人々のデザイン思考、そして依頼し購入した顧客の趣味によって形作られてきました。カルティエは、石がセットされた作品と並行して、時計、置き時計、オブジェ・ド・ヴェルテを制作しており、専らジュエラーであったわけではありませんが、ジュエリーはカルティエを特徴づける核であり続けています。
ガーランド・スタイル時代
20世紀初頭の数十年間は、高級ジュエリーの主要な金属としてプラチナが採用されたことによって形作られました。以前はすべてのセッティングにゴールドが使われていましたが、ルイ・カルティエが主にプラチナで作業することを決定したことにより、セッティングを極めて薄く軽量にすることが可能になり、石が目に見える支えなしに浮いているかのように見えました。スワッグ、リボン、植物のモチーフをプラチナ上のホワイトダイヤモンドで特徴づけるガーランド・スタイルがその結果でした。これは1895年から1914年頃までのカルティエの作品を特徴づけ、その特定の様式言語の卓越した供給源として会社を確立しました。
石が金属の細かいビーズ状の縁で固定されるミルグレインセッティングや、石を密に配置したパヴェ配列は、いずれもこの時代に関連する技術であり、連続的な輝きを放つ表面を作り出すために使用されました。
アール・デコ時代
白地に白のガーランド・スタイルから、アール・デコの大胆な色彩のコントラストへの移行は、ジュエリーの歴史において最も劇的な変化の一つでした。1920年代初頭までに、カルティエは前の世代では考えられなかった組み合わせで素材を組み合わせるようになりました。例えば、珊瑚とダイヤモンド、ラピスラズリとオニキス、翡翠とプラチナ、そしてインドの彫刻石とヨーロッパカットのダイヤモンドです。バレエ・リュスの影響、1922年のツタンカーメン王の墓の発見（これにより装飾芸術全体にエジプト・リバイバルのモチーフが広まりました）、そしてジャック・カルティエのインドとのつながりを通じたムガル帝国時代の彫刻宝石の到来が、すべてこの時代に影響を与えました。
彫刻されたルビー、エメラルド、サファイアがダイヤモンドと共にセットされたトゥッティ・フルッティの作品は、この融合の最も認識しやすい表現です。
インドからの依頼品
ジャック・カルティエが1911年のデリー・ダーバーを皮切りにインドを繰り返し訪問したことにより、インドの藩王家との関係が築かれ、会社の歴史上、最大規模かつ最も技術的に要求の厳しい依頼品の一部が制作されました。パティアーラのマハラジャは自身の財宝をパリに持ち込み、その結果として1928年のパティアーラ ダイヤモンド ネックレスが生まれました。これは234カラットのデビアスNo.1センターピースを含む2,930個のダイヤモンドからなります。ハイデラバードのニザームは、将来のエリザベス2世女王への結婚祝いとしてネックレスを依頼し、この作品は新しい治世の最初の公式肖像画のいくつかにも登場することになります。その宮廷をヴェルサイユになぞらえたカプールタラの藩王は、数十年にわたる常連顧客でした。バローダのマハラニは、自身のコレクションをカルティエに持ち込み、再セッティングを依頼しました。
これらの依頼により、ムガル帝国時代の彫刻宝石がカルティエのパリの工房に流れ込みました。そこで、何世紀も前の彫刻されたエメラルド、ルビー、サファイアがプラチナのセッティングに再取り付けされました。古代インドの石と、当時最も技術的に進んだヨーロッパの金細工の組み合わせが、トゥッティ・フルッティの作品と、カルティエのアール・デコ様式のアイデンティティの中心となったより広範なインド様式を生み出しました。その全歴史はマハラジャ ウェビナー シリーズで詳しく解説されています。
テクニック
カルティエ ジュエリーの技術的な語彙には、専門の職人を必要とするいくつかの手法が含まれています。ギヨシェ彫刻は、半透明のエナメルの下地としてパターン化された金属表面を作成しました。セルティ・ミステリユー、つまりミステリーセッティングまたはインビジブルセッティングは、石と石の間に目に見える金属を一切使わずにセットされているように見せることができ、そのガードルは石の下に隠された取り付け構造の見えない溝に滑り込みます。シャンルベ、プリカジュール、ペイントなど、あらゆる形態のエナメルが、特にバニティケースや小さなオブジェにおいて、作品全体に登場しました。
歴史の大部分において、カルティエは社内の生産能力を拡大しながら、独立したアトリエのネットワークを活用していました。アンリ・ピックとアンリ・ラヴァブルは、19世紀後半から20世紀初頭にかけてパリ支店の主要な金細工師であり、彼らの工房のマークはガーランド・スタイルと初期アール・デコ時代の作品の大部分に見られます。モーリス・クエは、ラファイエット通り53番地の自身の工房でミステリークロックを製作しました。リュベル・フレール、ストラウス、アラール＆マイヤー、そしてヴェルジェ・フレールは、完成したジュエリーと装飾的なケースを供給しました。ロンドンでは、イングリッシュ・アート・ワークス、そして後にライト＆デイヴィスが同等の役割を果たし、ニューボンドストリート支店のためにケースとセッティングを製造しました。
象徴的な作品
いくつかのカルティエの個々のジュエリーは、その素材的価値を超えた地位を獲得しています。戦後の藤のブローチ、ヘイロー ティアラ、そして鳥のブローチは、最も頻繁に言及されるものの一つです。イエロー、ホワイト、ローズゴールドの3つの絡み合うバンドからなるトリニティ リングは、ほとんどの情報源で1924年頃に制作されたとされており、継続的に生産されています。ロシア宮廷に関連し、20世紀初頭に広く依頼されたココシュニックティアラの形式は、会社の技術力と北欧およびロシアの顧客の趣味との出会いを象徴していました。
後年の依頼も、意欲的な個々の作品の伝統を継承しました。カルティエ パリに依頼されたマリア・フェリックスの1968年の関節のあるダイヤモンドの蛇のネックレスは、カルティエの歴史上最も有名な単一の注文品の一つです。
カルティエが20世紀初頭に組み立て、販売した偉大な天然真珠のネックレスは、養殖真珠が真珠市場を変革する以前の時代に属します。ピエール・カルティエのこのカテゴリーで最も有名な取引である、真珠のネックレスとニューヨークの豪邸の交換は、真珠取引の最盛期を反映するとともに、日和見的な不動産取引の一例でもありました。
出典
- フランチェスカ・カルティエ・ブリッケル著, The Cartiers (Ballantine Books, 2019)
- Wikipedia: カルティエのジュエリー
