JEWELLERY

カルティエ パンテール

カルティエの最も有名な動物モチーフ。20世紀半ばからパリとロンドンで制作された、忍び寄る大型ネコ科動物の形をした、ダイヤモンドとオニキスによる立体的なジュエリーです。

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カルティエのモチーフとしてのパンテールは、何よりも20世紀半ばの立体的な金細工における偉業です。完全に連結されたパンテールのジュエリー(数百個の個別にセッティングされた石で動物の体が構成されたブローチ、ブレスレット、クリップ)は、1940年代から1950年代にかけてパリの工房から登場し、カルティエがこれまでに制作した中で最も技術的に要求の高い作品の一部を代表しています。

完全に連結されたパンテールの制作には、体が複数のセクションに分けて作られる必要があり、それぞれのセクションが独立して蝶番で繋がれることで、全体が自然に曲がり動くことができました。典型的な配色は、全身にパヴェセッティングされたダイヤモンドと、斑点のための黒いオニキスのパッチで、この組み合わせがヒョウの黄褐色と黒の色彩を表現しました。目は色石(エメラルドやサファイアが異なる作品で使用されています)で、ひげは細いプラチナワイヤーで表現されました。その結果、手に持ったり身に着けたりすると、まるで生きているかのように動きます。

起源とインスピレーション

パンテールモチーフのインスピレーションは、一度に複数の方向から引き出されました。私の曽祖父であるジャック・カルティエは、1920年代から30年代にかけてインドを旅する中で大型ネコ科動物に魅了され、帰国後には幼い子供たちに『ジャングル・ブック』を読み聞かせ、バギーラの挿絵に時間をかけていました。カルティエのデザイナーたち(パリのピエール・ルマルシャンやロンドンのデニス・ガードナーなど)は、ランチ休憩中に定期的に動物園を訪れ、あらゆる種類の動物をスケッチし、後にそれらをジュエリーに転換しました。

かつてルイ・カルティエの伴侶であり、後にパリの芸術ディレクターを務めたジャンヌ・トゥーサンは、そのキャリアを通じてパンテールのテーマと密接に結びついていました。彼女のニックネームは「パンパン」で、ヒョウ柄のコートをいち早く取り入れ、パンテールの化粧ケースを所有していました。彼女が動物ジュエリーの起源となった力なのか、それともこのモチーフを育んだ数人のうちの一人なのかは、きれいに決着をつけられるものではありません。その全貌は、通常語られる簡略化された話よりも複雑です。しかし、明らかなのは、1940年代から50年代にかけての立体的なパンテール作品が、トゥーサンが中心人物であったパリにおける持続的な創造的環境の産物であり、ルマルシャンがこのモチーフに決定的な彫刻的形態を与えた最も責任のあるデザイナーであったということです。

ウィンザー公爵夫人のブレスレット

最も有名な現存する例は、ウィンザー公爵夫人が1952年に購入したダイヤモンドとオニキスのパンテールブレスレットです。このブレスレットは、手首に沿ってうずくまる完全に立体的なパンテールで構成されており、その体は全身にパヴェダイヤモンドと斑点部分にオニキスが施され、腕の輪郭に沿うように柔軟なフォルムにセットされています。サザビーズのオークション(21世紀に入ってから約10年後)に出品された際、当時サザビーズで販売されたブレスレットとしては最も高価な記録を樹立し、700万ドルに達しました。

公爵夫人のカルティエのパンテールジュエリーとの関わりは長く、彼女はいくつかの作品を所有していました。1952年のブレスレットは、その形態の最高傑作として立っています。その制作の背景や、パンテールモチーフのより広範なインスピレーション源については、カルティエ パンテールのインスピレーションをご覧ください。

ピエール・ルマルシャン

ルマルシャンは、パンテールジュエリーと、ドイツ占領下の1942年にカルティエのパリのウィンドウに飾られた有名な檻の中の鳥のブローチ(異なる表現ですが)の両方のデザイナーでした。これら二つの作品は、雰囲気のスペクトルの両極に位置します。鳥のブローチは控えめで政治的な意味合いを帯びている一方、パンテールジュエリーは華やかで技術的に豪華です。これら両方が同じデザイナーの手から生まれたことは、20世紀半ばにカルティエで活躍した最高のデザイナーたちを際立たせた多様性の例です。鳥のブローチについては、カルティエ・パリと囚われた鳥のブローチで詳しく解説されています。

参考文献

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