Der Panther als Cartier-Motiv ist vor allem eine Errungenschaft der Goldschmiedekunst des mittleren 20. Jahrhunderts in dreidimensionaler Ausführung. Die vollständig artikulierten Panther-Schmuckstücke (Broschen, Armbänder und Clips, bei denen der Körper des Tieres aus Hunderten einzeln gefasster Steine konstruiert wurde) entstanden in den Pariser Werkstätten in den 1940er und 1950er Jahren und stellen einige der technisch anspruchsvollsten Arbeiten dar, die das Unternehmen je gefertigt hat.
Die Konstruktion eines vollständig artikulierten Panthers erforderte, dass der Körper in Abschnitten gebaut wurde, die jeweils unabhängig voneinander gelenkig verbunden waren, sodass das gesamte Stück sich natürlich biegen und bewegen konnte. Die typische Farbgebung bestand aus Pavé-Diamanten, die den Körper bedeckten, mit schwarzen Onyxflecken für die Punkte, wobei die Kombination die gelbbraun-schwarze Farbe eines Leoparden erzeugte. Die Augen wurden mit farbigen Steinen besetzt (Smaragde und Saphire erscheinen in verschiedenen Stücken) und die Schnurrhaare wurden aus feinem Platindraht gefertigt. Das Ergebnis, wenn es gehalten oder getragen wird, bewegt sich mit einer Lebendigkeit, die dem Leben nahekommt.
Ursprünge und Inspiration
Die Inspiration für das Panthermotiv stammte aus verschiedenen Richtungen gleichzeitig. Mein Urgroßvater Jacques Cartier war auf Reisen durch Indien in den 1920er und 30er Jahren fasziniert von Großkatzen, und nach seiner Rückkehr las er seinen kleinen Kindern Das Dschungelbuch vor und verweilte bei den Illustrationen von Bagheera. Die Designer des Hauses (darunter Pierre Lemarchand in Paris und Dennis Gardner in London) besuchten in ihren Mittagspausen regelmäßig den Zoo, skizzierten Tiere aller Art, die sie später in Schmuckstücke umsetzten.
Jeanne Toussaint, zeitweise Louis Cartiers Begleiterin und später künstlerische Leiterin in Paris, war während ihrer gesamten Karriere eng mit dem Panther-Thema verbunden. Ihr Spitzname war Pan Pan, sie trug früh Leopardenfellmäntel und besaß einen Panther-Schminkkoffer. Ob sie die ursprüngliche Kraft hinter den Tierschmuckstücken war oder eine von mehreren Personen, die das Motiv speisten, lässt sich nicht eindeutig klären, die ganze Geschichte ist komplizierter, als die vereinfachten Darstellungen üblicherweise zulassen. Klar ist jedoch, dass die dreidimensionalen Panther-Stücke der 1940er und 50er Jahre das Produkt eines nachhaltigen kreativen Umfelds in Paris waren, in dem Toussaint eine zentrale Figur war, und dass Lemarchand der Designer war, der am meisten dafür verantwortlich war, dem Motiv seine definitive skulpturale Form zu geben.
Das Armband der Herzogin von Windsor
Das bekannteste erhaltene Beispiel ist das Panther-Armband aus Diamant und Onyx, das die Herzogin von Windsor 1952 kaufte. Das Armband besteht aus einem vollständig dreidimensionalen Panther, der sich am Handgelenk entlang duckt, sein Körper ist komplett aus Pavé-Diamanten und Onyx für die Flecken konstruiert und auf einer flexiblen Form gefasst, die sich dem Arm anpasst. Als es bei Sotheby's (etwa ein Jahrzehnt nach der Jahrtausendwende) unter den Hammer kam, stellte es den Rekord für das teuerste damals bei Sotheby's verkaufte Armband auf und erreichte sieben Millionen Dollar.
Die Verbindung der Herzogin zu Cartiers Panther-Schmuckstücken war langjährig, sie besaß mehrere Stücke. Das Armband von 1952 gilt als Höhepunkt dieser Form. Für die Geschichte seiner Entstehung und die breiteren Inspirationsquellen für das Panthermotiv, siehe Die Inspiration hinter den Cartier Panthern.
Pierre Lemarchand
Lemarchand war der Designer sowohl der Panther-Schmuckstücke als auch (in einem anderen Kontext) der berühmten Broschen mit Käfigvögeln, die 1942 während der deutschen Besatzung in den Schaufenstern von Cartier Paris ausgestellt wurden. Die beiden Werkkomplexe liegen an entgegengesetzten Enden des Stimmungsspektrums: die Vogelbroschen karg und mit politischer Bedeutung beladen, die Panther-Schmuckstücke überschwänglich und technisch extravagant. Dass beide aus derselben Hand stammten, ist ein Beispiel für die Bandbreite, die die besten Designer bei Cartier in der Mitte des Jahrhunderts auszeichnete. Die Vogelbrosche wird ausführlich in Cartier Paris und die Brosche des gefangenen Vogels behandelt.
Quellen
- Francesca Cartier Brickell, The Cartiers (Ballantine Books, 2019), Kap. 10 („Cousins in Austerity, 1945–1956“)
- Hans Nadelhoffer, Cartier: Jewelers Extraordinary (Thames and Hudson, 1984; überarbeitet 2007), zitiert S. 229, 231 u.a.
- V&A Museum, London, Ausstellung „Cartier“ (April–November 2025): ausgestelltes Panther-Armreif, Cartier Paris, 1978
