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Was gibt es Besseres, um die Frühlingssonne zu feiern, als mit einer neuen spanischen Ausgabe! Vielen Dank an das ganze Team von @editorialplaneta, dass dies möglich gemacht wurde, und ich hoffe, dass die spanischsprachigen Leser es genießen ☀️ 📕 #loscartier #thecartiers

Dieser Artikel wurde aus dem Englischen übersetzt. Originalen englischen Text lesen

Die neue koreanische Ausgabe ist gerade angekommen! Ich hoffe, alle koreanischsprachigen Leser genießen sie ❤️

1969, New York, 23. Oktober. „EIN ZIEMLICHER STEIN — Dieser 69,42-Karat-Diamantring wird Donnerstag in den Park-Bernet-Galerien ausgestellt, nachdem er für 1,05 Millionen Dollar von Robert Kenmore, Vorsitzender der Kenton Corp., dem Eigentümer von Cartier's, gekauft wurde. Es wurde spekuliert, dass die nächste Käuferin des Rings Jacqueline Kennedy Onassis sein würde, obwohl ein Sprecher von Cartier's ablehnte zu sagen, ob das Unternehmen einen Käufer für den Stein hatte oder auch nur zuzugeben, dass das Unternehmen ihn gekauft hatte."

Schön, diesen Artikel und dieses Foto aus einigen Jahrzehnten zurück zu finden. Wie ich in The Cartiers geschrieben habe, war die Versteigerung dieses riesigen Diamanten außergewöhnlich, und fast sofort nachdem Cartier ihn gekauft hatte, verkauften sie ihn an Richard Burton, der ihn Elizabeth Taylor schenkte. In Cartier New York ausgestellt, bevor er an die Hollywood-Ikone übergeben wurde, zog er riesige Menschenmengen an (2. und 3. Bild). Kurz darauf erinnerten sich Handwerker in Cartier London an die Schauspielerin, die ins Atelier über dem 175 New Bond Street kam, um den Ring anpassen und polieren zu lassen, sie ihn keinen Augenblick aus den Augen ließ, während die Handwerker so tun mussten, als wäre es keine große Sache, dass eine Hollywood-Ikone über ihnen stand, während sie arbeiteten.

Später ließ #ElizabethTaylor den Stein (umbenannt in #taylorburtondiamond) als Collier fassen, das sie bei den Oscars der 1970er Jahre trug (4. Bild). Burton witzelte: „Dieser Diamant hat so viele Karat, er ist fast eine Rübe", während Taylor zugab: „Selbst für mich war er zu groß."

#cartierdiamonds #diamondring

Wunderbare Tage in Prag 🎄 Ein ziemlich surrealer Moment im gleichnamigen Fernsehen, marschierende Wachen, astronomische Uhren, Musik, Ausblicke von Kirchtürmen, Weihnachtsmärkte und die Buchvorstellung von #thecartiers auf Tschechisch mit Simultanübersetzung! Danke an alle, die gekommen sind. Was für eine magische Stadt, ich habe es geliebt.

Als ich meinen Großvater, Jean-Jacques Cartier, fragte, welches Schmuckstück er mit Stolz am liebsten kreiert hatte, überraschte mich seine Antwort. Dieser Kurzfilm folgt meiner Quest, das außergewöhnliche Juwel zu verfolgen, von dem er mir erzählte.

1966 näherte sich Prinzessin Lilian de Rethy, die Schwester meiner Großmutter, Jean-Jacques mit einer außergewöhnlichen Vision. Leidenschaftlich interessiert für Hirsche und deren Schutz, war ihr Traum eine vollständig dreidimensionale Reliefdarstellung eines Hirschkopfes als Brosche, komplett mit Edelsteinen besetzt.

Das war keine gewöhnliche Bestellung; sie war technisch so anspruchsvoll, dass die meisten Werkstätten sie hätten ablehnen würden. Sie musste realistisch aussehen und leicht und tragbar sein, aber auch stabil genug, um alle kostbaren Edelsteine sicher zu halten, ohne dass Metall sichtbar war. Für ein Schmuckstück dieser Bedeutung – es sollte ein 25. Hochzeitstags-Geschenk von ihrem Ehemann sein – und diese Komplexität wusste sie, dass nur ihr perfektionistischer Schwager ihre Vision gerecht werden würde.

Jeder Teil wurde von mehreren erfahrenen Handwerkern von Hand angefertigt. Die Platinfassung wurde buchstäblich in Form gehämmert – nichts wurde gegossen. Die Fassung war eine Herausforderung, denn anders als bei den meisten Juwelen war dies vollständig dreidimensional und erforderte großes Geschick, um an schwer erreichbaren Stellen wie in den Ohren unsichtbar zu setzen. Bei den Geweihen fand mein Großvater ein echtes Hirschgeweih und nahm es mit der Pendlerbahn nach London, damit der Graveur seine raue Textur genau kopieren konnte!

Jahre später traf ich Handwerker, die für ihn in English Art Works gearbeitet hatten, Cartier Londons Werkstatt. Als ich sie fragte, worauf sie am meisten stolz waren kreiert zu haben, gaben sie die gleiche Antwort: die Hirschbrosche.

Mir kam eine Idee – was wenn ich diese Handwerker mit ihrem Meisterwerk wiedervereinigen könnte? Ich kontaktierte meine Cousine Esmeralda, die Tochter von Prinzessin Lilian, und sie stimmte wunderbar zu, diese Wiedervereinigung möglich zu machen.

Dieser Film fängt diesen emotionalen Moment ein, wenn der Künstler Jahrzehnte später auf sein Kunstwerk trifft – und offenbart die tiefe persönliche Verbindung, die die Zeit überdauert. Eine Geschichte, wo Familienerbe außergewöhnliche Handwerkskunst trifft, und wo die Verfolgung von Perfektion etwas wirklich Zeitloses schuf.

#Handwerk #Schmuckgeschichte #CartierLondon #Erbe #JeanJacquesCartier #Familienerbe #Cartier

Dieser Artikel wurde aus dem Englischen übersetzt. Originalen englischen Text lesen

So schön, gestern Abend wieder @vamuseum zu sprechen. Diesmal alles über Cartier London und jene magischen, unveröffentlichten Geschichten, die ich glücklicherweise von meinem Großvater Jean-Jacques Cartier und einigen der brillanten Handwerker, die dort mit ihm arbeiteten, gehört habe. Außerdem eine Vorschau auf ein kommendes Video über ein fantastisches Cartier-London-Schmuckstück, das mein Großvater für seine Schwägerin, Prinzessin Lilian de Réthy von Belgien, anfertigte. Hier ein Ausschnitt, um den Appetit zu wecken! Mehr folgt bald…

#cartierlondon #jeanjacquescartier

Die Inspiration hinter der Innovation… Diese Broschen aus Diamanten und Platin wurden von Sir Ernest Cassel, dem britischen Financier und Freund von König Eduard VII., Ende 1903 als Geschenk für seine Schwester Bobby gekauft. Typisch für Louis Cartiers erfinderischen Fokus, konnten sie auf viele Arten miteinander verbunden werden, um einen Stomacher, ein Collier, ein Korsagen-Ornament oder ein Diadem zu bilden, und wurden sogar mit einem kleinen Schraubenschlüsselschraubenzieher dafür geliefert (4. Bild aus dem Buch Cartier Collection jewelry, das die Collier- und Diadem-Möglichkeiten zeigt).

Historisch wurden sie als „Farnzweig"-Broschen bezeichnet, aber in der aktuellen Cartier-Ausstellung des @vamuseum in London werden sie als Glyzinie bezeichnet und neben einer überzeugenden hängenden Glyzinien-Illustration aus „Le Japon Artistique" (zweites Bild) gezeigt — eines der vielen illustrierten Bücher, die die Brüder und ihre Designteams zur Inspiration nutzten. Und da die Glyzinie gerade im sonnigen England in voller Blüte steht, wollte ich beide nebeneinander stellen.

Wirklich spektakulär in person — ein Foto macht ihr nicht gerecht, wie sie das Licht einfängt und kunstvoll gegliedert ist — unbedingt sehenswert, wenn Sie können!

#cartierexhibition #antiquecartier #jewelleryinspiration

Was für ein fantastischer Eröffnungsabend @vamuseum für die Cartier-Ausstellung gestern Abend. Eine überwältigende Menge glitzernder Kreationen, vor allem aus jenen glorreichen Jahren des frühen 20. Jahrhunderts, als Schmuck zum guten Ton gehörte und ein Abend in der High Society ein funkelndes Diadem erforderte (wäre das nicht herrlich?)

Die Kuratorinnen @helenmolesworth und @rgarrahan nehmen den Besucher mit auf eine Reise durch mehrere juwelenbewehrte Themen — von den Ursprüngen des Cartier-Stils und der Wahl der Edelsteine bis hin zu königlichen Klientinnen und seltenen Uhren.

Durch die vielen Räume zu gehen verdeutlicht wirklich die atemberaubende Breite und Tiefe des Cartier-Handwerks: von Broschen, Stirnbändern und Mysteriösen Uhren bis hin zu Kunstobjekten, Puderdosen und Maharadscha-Colliers. Dazu eine Menge Glamour, mit Stücken, die Grace Kelly, Elizabeth Taylor und Jackie Kennedy gehörten, sowie einer Uhr, die @feliciathegoat heute ausgeliehen hatte.

Ein Höhepunkt war es, Stücke neben Originalentwürfen und Inspirationsquellen zu sehen, die den kreativen Prozess lebendig werden lassen. Eine Erinnerung daran, dass diese herrlichen Schmuckstücke, die auf dem roten Teppich enden, aus bescheidenen Anfängen stammen: rohes Talent, das über viele Jahre gepflegt wurde, und diese unaufhörliche Suche nach Originalität: „Niemals kopieren, nur erschaffen."

Mehr später — ich bin heute Abend wieder dort! — aber ein paar Fotos, um einen ersten Eindruck zu vermitteln (und ein kleines Video, das sehr bewegend war, von meinem Großvater, der Prinz Philip durch das 175 New Bond Street führte).

#Cartier #VandA #JewelryHistory #luxurycraftsmanship

Noch ein fabelhaftes Schmuckstück, das ich diesen Monat in Washington entdeckt habe. Dieses wurde für eine der besten amerikanischen Kundinnen von Cartier angefertigt, Marjorie Merriweather Post, in den 1930er Jahren, als es Mode war, rückenfreie Abendkleider mit einer spektakulären Rückenkette zu tragen. In diesem Fall hatte die vierreihige Naturperlenkette, die Cartier New York 1936 anfertigte, den atemberaubendsten Diamantrücken. Ich liebe es. Auf dem zweiten Bild ist zu sehen, wie Post sie bei einem ihrer berühmten Hillwood-Dinnerpartys trug.

In den 1960er Jahren ließ Post die Kette verändern und die Naturperlen durch Zuchtperlen ersetzen. Ich weiß nicht genau warum — vielleicht ließ sie die Naturperlen für ihre Töchter zu anderen Ketten verarbeiten.

Da ich über dieses Stück in meinem Buch geschrieben hatte, war es wirklich besonders, es bei der Ausstellung Fragile Beauty @hillwoodmuseum aus der Nähe zu sehen — vielen Dank an den äußerst sachkundigen Kurator @wzeisler für die Führung. Ich empfehle die Ausstellung sehr, falls Sie sich in der Nähe von Washington befinden — sie dreht sich um die Wunder des Meeres und umfasst einige fantastische Perlen sowie viele andere wunderbare Stücke. Und es macht so viel Spaß, durch Hillwood (Posts Washingtoner Residenz) zu schlendern — man fühlt sich in eine sehr glamouröse Zeit zurückversetzt.

Und was denken Sie über diese Kette? Sollten wir den Rückenketten-Look wieder einführen?

Gerade aus Washington zurück. Es ist immer eine Freude, den #hopediamond @smithsonian zu sehen. Er gehörte vor einigen Generationen kurz meiner Familie, als Pierre Cartier ihn kaufte und ihn zu einem Collier umarbeiten ließ, das Evalyn Walsh McLean entzückte. Eine jener Geschichten, die ich für mein Buch recherchiert habe und in denen die Realität wie Fiktion wirkte… mit diesem riesigen blauen Diamanten mit seiner berüchtigten Geschichte, den ungewöhnlichen Verkaufsmethoden, die Pierre anwenden musste, um das Collier zu verkaufen, einem Deutschen Doggen-Hund, der es um den Hals trug, einem Prozess, der für Cartier verheerend war, und der Geschichte eines dramatischen Blitzes, der den Moment markierte, als der Stein in einer Kirche gesegnet wurde.

Wie immer wunderbar, ihn aus der Nähe zu sehen, sowie so viele andere herrliche Schmuckstücke im @smithsoniannmnh

Vor einigen Monaten begab ich mich auf die Spurensuche meines Urgroßvaters im Nahen Osten. Ohne wirklich zu wissen, was mich erwarten würde — schließlich war das gut 100 Jahre später — hoffte ich, dieselben Straßen zu erkunden, Perlen zu suchen, wie er es getan hatte, und — ein lang gehegter Traum — Nachkommen der Perlhändler zu treffen, die für das Schwarz-Weiß-Foto an meiner Studiumwand neben einem sehr stilvollen Jacques Cartier gesessen hatten. Was ich nicht erahnte, war, wie sehr mich die Reise — und die Menschen, die ich dort treffen würde — persönlich berühren würde, und schon gar nicht, dass sie in die Zeitungen und ins Fernsehen gelangen und sogar zu einer rekordschnellen arabischen Ausgabe von Die Cartiers führen würde (die ausgerechnet auf der Abu Dhabi Buchmesse vorgestellt werden sollte!).

Das Bahrain, das ich zunächst erlebte, schien eine andere Welt zu sein als jenes, das Jacques in seinen Tagebüchern beschrieben hatte. Statt Wüste und Esel gab es belebte Straßen und Wolkenkratzer (obwohl wir schließlich doch noch einen Esel fanden!). Nur das tiefblaue Meer war konstant geblieben. Wie Jacques fuhr ich auf einem Boot auf der Suche nach Perlen, doch im Gegensatz zu ihm versuchte ich es selbst mit dem Tauchen: zunächst im Flachwasser mit Maske und Schnorchel, später tiefer im Ozean mit Tauchausrüstung (dabei musste ich meine Angst vor Tiefseetauchen überwinden!). Die Muscheln, die ich fand, legte ich in das Netz, das ich mit mir trug — ein Vorgang, der sich in den letzten hundert Jahren kaum verändert hat.

Zurück auf dem Boot wurde mir gezeigt, wie man im Inneren einer Muschel nach einer Perle sucht — man öffnet sie mit einem breiten, stumpfen Messer und entnimmt das Juwel behutsam seinem gallertartigen Zuhause. Jacques erzählte, dass er einmal einen ganzen Morgen auf dem Boot verbracht hatte, ohne eine einzige nennenswerte Perle zu finden. Wir fanden einige, aber sie waren winzig. Später, auf der Jewellery Arabia, sah ich viele mehr und verliebte mich in diesen exquisiten Perlenschal von Mattar Jewelers, einem Familienunternehmen, dessen Vorfahren Jacques 112 Jahre zuvor bei seiner Suche nach Naturperlen begegnet waren.

An meinem letzten Abend hatte DANAT (das Bahrain Institute for Pearls and Gemstones) ein Abendessen arrangiert, um mich einigen Nachkommen der Perlhändler vorzustellen, die Jacques gekannt hatte. Bei einem Drink traf ich diejenigen, die kurz darauf mit mir ein Foto nachstellen sollten, zusammen mit ihren Familien. Es war bewegend — mehr als ich erwartet hatte. Ich halte viele Vorträge auf der ganzen Welt, doch als ich gebeten wurde, ein paar Worte vor diesen herzlichen Gesichtern unter dem arabischen Sternenzelt zu sagen, war ich überwältigt. Es fiel mir schwer, in Worte zu fassen, was ich empfand: dass die Fäden der Geschichte, denen ich so lange versucht hatte zu folgen und nachzuspüren, in diesem Moment wieder zusammenkamen.

Bänke waren aufgestellt worden, um jene des Originalfotos nachzubilden, und wir fünf nahmen unsere Positionen ein — buchstäblich versuchend, genau dieselbe Beinkreuzung wie unsere Vorfahren zu imitieren. Doch dann bemerkten wir, dass es nicht ganz stimmte — mir fehlte die Zigarette, die Jacques auf dem Foto hatte, jemand anderem fehlte der Spazierstock, der richtige Schal... woraufhin hilfreiche Zuschauer losgingen, um die fehlenden Requisiten zu besorgen. Ich war ganz froh um die Zeit, denn sie gab uns fünfen die Gelegenheit, zu reden, zu lachen und diesen Moment der Verbundenheit anzuerkennen. Wir mögen unsere Urgroßväter nicht persönlich gekannt haben, aber indem wir hier saßen, in demselben Land, in dem sie gesessen hatten, und Geschichten miteinander teilten, brachten wir ihre Geschichte — und die Verbindungen, die sie geknüpft hatten — wieder zum Leben. Da steckt etwas Mächtiges drin.

Ich hatte mich auf die Suche nach Geschichte gemacht, aber nicht erwartet, wie sehr das Erlebnis meine Gegenwart bereichern würde. Ich wollte die Gebäude und Motive aufspüren, die Jacques fotografiert hatte, den Perlenprozess und die Inspirationsquellen, die er im Nahen Osten gefunden hatte, besser verstehen. Manches fand ich, anderes nicht — aber vielleicht teile ich das Weltenbummler-Gen meines Urgroßvaters, denn ich liebte es alles.

In Oman besuchte ich die Wüste und war von ihrer Weite, der Stille und der Art überwältigt, wie sie sich seit so langer Zeit nicht verändert hatte. In seinem Tagebuch hatte Jacques über seine Begegnung mit dem Sultan gesprochen, „einem charmanten und sehr aufgeklärten Mann", in Maskat im Jahr 1912. Rund ein Jahrhundert später, ebenfalls in Maskat, hielt ich vor dem beeindruckenden Bergpanorama und dem Abendsonnenschein im Shangri La einen Vortrag mit Ihrer Königlichen Hoheit Prinzessin Basma Al Said, der brillanten Gründerin von Omans erster Klinik für psychische Gesundheit, über die Geschichte unserer Vorfahren.

Wider Erwarten wurde die arabische Ausgabe von Die Cartiers in Abu Dhabi und Dubai vorgestellt. Bei Fremdsprachenausgaben lernt man immer etwas dazu: Diese Erfahrung war unglaublich rasant und führte zu faszinierenden Gesprächen mit den Übersetzern (selten liest jemand Ihre Worte so genau). Außerdem wurde mir bewusst, wie glücklich ich war, diese Gelegenheit zu haben, denn nur wenige Bücher werden ins Arabische übersetzt — eine UN-Studie von 2003 schätzte, dass im vergangenen Jahrtausend nur etwa 10.000 Bücher ins Arabische übersetzt worden waren. Mein Verlag, Kalima, eine Initiative der Behörde für Tourismus und Kultur, wurde 2007 gegründet, um das zu ändern: Seine Wirkung ist bereits spürbar — vor 20 Jahren wurden nur etwa 300 Bücher pro Jahr ins Arabische übersetzt; heute sind es nahezu das Zehnfache.

Für diejenigen in der Region sind Sie herzlich willkommen, an den Buchpräsentationen teilzunehmen — es wäre schön, Sie dort zu sehen. Als erstes folgt die offizielle Präsentation auf der Abu Dhabi Buchmesse am Abend des Mittwochs, dem 24. Mai, anschließend ein Vortrag und eine Signierstunde bei Sotheby's Dubai am Donnerstag, dem 25. Mai, um 12 Uhr mittags. Für alle, die zu weit weg sind, aber an den Verbindungen zwischen Die Cartiers und dem Nahen Osten interessiert sind, arbeite ich auch an einem Webinar, denn es gibt so viele Geschichten und Bilder zu teilen (Datum noch offen, aber ich werde bald Details schicken).

In der Zwischenzeit — schönen Mai (endlich etwas Frühlingssonne hier in England — hoffentlich bei Ihnen auch!),

Francesca

Weiterführende Lektüre: Die Cartiers und der Perlenmarkt · Bahrain: Das Land der Perlen entdecken · Maharadschas und mughalische Pracht

Dieser Beitrag ist eine Übersetzung der englischen Originalversion. Lesen Sie den Artikel auf Englisch

Es war aufschlussreich - in mehr als einer Hinsicht - die Uhren & Wunder in Genf letzten Monat zu besuchen.

Diese Handelsmesse konzentriert sich auf hochwertige Luxusuhren und läuft seit über drei Jahrzehnte, obwohl ursprünglich in einem viel kleineren Format unter einem anderen Namen (bis 2020 war sie als SIHH bekannt).

In diesem Jahr präsentierten sich 48 Manufakturen, und es zog nicht nur die Fachpresse, Influencer und einige Star-Markenbotschafter an (Julia Roberts, David Beckham, Roger Federer um nur einige zu nennen), sondern auch genug CEOs von rivalisierenden weltberühmten Luxusmarken, um ein reines CEO-Restaurant im Inneren zu rechtfertigen.

Ich falle in keine dieser Kategorien, aber für mein nächstes Projekt forsche ich zur Geschichte der Uhrmacherei, und für die heutige Industrie ist dies das eine Ereignis, um das sich alle zu kümmern scheinen.

Ich wollte verstehen, warum, und als sich die Gelegenheit ergab zu besuchen, nutzte ich sie...

Situated in what feels like an enormous car park from the outside (nestled between the airport, a motorway and an Ibis hotel), the Palexpo exhibition centre gives far from a glam first impression.

Doch während einer Woche wurde dieser riesige Raum umgewandelt, um das Gefühl von ruhigem Luxus zu vermitteln, sobald man eintritt: lächelndes Personal in beigen Anzügen und leuchtend weißen Turnschuhen, um bei jeder Anfrage zu helfen, Champagner an der Zapfstelle und unzählige Luxusuhren.

[caption align="alignnone" width="1000"] Von einem industriell anmutenden Eingang zu Hollywood-Glamour in 60 Sekunden (fast), während Julia Roberts die Massen anzieht. [/caption]

Wie zu erwarten ist die Sicherheit sehr hoch.

Das elektronische Eingangstor zeigt Ihr vorregistriertes Ausweisfoto auf einem Bildschirm an (kein Ausleihen des Passes einer anderen Person!), aber sobald Sie die Röntgenstrahlengeräte vom Flughafentyp passieren, fühlt es sich plötzlich außerweltlich an.

Es ist fast, als würde ich ein VR-Headset tragen und eines jener virtuellen Dörfer erleben, wo Marken große Summen für die beste Platzierung im Metaverse ausgeben.

Auf der linken Seite befindet sich ein großes kundengerechtes Rolex-Gebäude, am Ende das vertraute Chanel-Logo, Van Cleef ist ganz exotisch dschungelthematisch, Hermès hat die kühne Entscheidung getroffen, keine Uhren in seinen Fenstern auszustellen, und bei Cartier werden Sie mit einer Brücke begrüßt, die Sie zur diesjährigen Collection Privée führt, eine Platinarmband-Tank Normale (es macht Spaß, sie mit der Originalversion aus den 1920er Jahren am Handgelenk eines Sammlers auf der Messe zu vergleichen).

[caption align="alignnone" width="1000"] Fliegende Skulpturen bei Hermès, Cartiers neue Tank Normale und Menschenmassen bei Chanel [/caption]

Auf der gesamten Messe sind breite kamelhaarfarbene Teppichgänge mit Bars und Tischen unterbrochen, wo Sie drei Gänge bestellen können, die effizient in Glassschüsseln auf einem einzigen Tablett serviert werden (alles kostenlos), und Sessel, wo Sie sitzen und chatten oder einfach nur arbeiten können.

Es gibt auch einen Buchladen, der glänzende Uhrenbücher verkauft, eine Fotobox, in der Sie Schlange stehen können, um sich vor einem Logo der Uhren & Wunder fotografieren zu lassen, und ein großes Auditorium.

Ich bin zu einigen der Vorträge gegangen: Keynotes großer Marken über Neueinführungen, manchmal mit zusätzlicher Starattraktivität (Julia Roberts zog große Menschenmengen an, als sie auf der Chopard-Tafel auftrat, während Ryan Gosling in einem Kurzfilmtrailer bei Tag Heuer auftrat).

[caption align="alignnone" width="1000"] Instagram-ready am Eingang und Tag Heuer's schicke Neulancierung der Carrera [/caption]

Es gab eine Sitzung zur Nachhaltigkeit in der Uhren-/Schmuckindustrie mit hochrangiger Vertretung von Cartier (Cyrille Vigneron), Chanel (Frédéric Grangié) und Kering (Marie-Claire Daveu) und der Watch and Jewelry Initiative 2023 (Iris Van der Veken); und ein Eröffnungsgespräch, in dem Jean Frédéric Dufour (Uhren & Wunder Stiftung/Rolex) und Staatssekretär Mauro Poggia Einblicke mit der beeindruckend zweisprachigen Belle Donati zu den Herausforderungen teilten, denen sich die Industrie heute gegenübersieht, bevor sie von den verschiedenen Marken-CEOs begrüßt wurden um das Event formell zu eröffnen.

[caption align="alignnone" width="1000"] Mangel an Vielfalt an der Spitze? CEOs auf der Bühne für die Eröffnungssitzung [/caption]

Es war in wenigen Tagen faszinierend - viele Erkenntnisse, aber hier sind drei Themen, die mir auffielen:

1. Inklusivität vs. Exklusivität: Für das, was im Wesentlichen ein High-End-B2B/Media-Marketing-„Salon" ist, war es interessant, die verschiedenen Markenansätze zu ihren Ständen zu sehen - eine Art architektonische Verkörperung von Markenwerten.

Einige hießen Sie herzlich willkommen (bei Jaeger Le Coultre war es möglich, umherzugehen, einen von Uhren inspirierten Kuchen im Café zu genießen, mit CEO Catherine Rénier zu chatten, die Geschichte hinter den älteren Reversos nachzuprüfen und die modernen Uhrenspezialisten bei der heutigen Arbeit zu sehen), während andere Sie ohne Verabredung nicht über die Schwelle ließen ("Aber Sie können sich unsere Uhren von den Fenstern draußen ansehen", sagte mir ein Haus.).

Unnötig zu sagen, dass ich den integrativen Ansatz bevorzugte - und das Gefühl hatte, die Ethik und das Handwerk hinter der Marke zu verstehen - aber vielleicht mochten die mit den VIP-Terminen es, in einem exklusiveren Club zu sein.

Wie dem auch sei, es war eine Entscheidung, die die Marken trafen und die ich interessant fand.

[caption align="alignnone" width="1000"] Erfahren Sie mehr darüber, wie Uhren bei IWC unter Druck getestet werden, ein außerweltliches Gefühl bei Hublot und sehen Sie den Handzeichnungsprozess bei Jaeger Le Coultre [/caption]

2. Erbe vs. Innovation: Das häufige Refrain, das ich von fast jeder Marke hörte, war, dass ihre neuen Produkte gleichzeitig tief in der Tradition verwurzelt waren und gleichzeitig unglaublich innovativ waren, und irgendwie mehr als je zuvor.

Es gab wenig Platz für Zurückhaltung und ich hörte keine Anerkennung über den möglichen Konflikt zwischen diesen beiden Aspekten.

Bei der Innovation hätte ich gerne mehr über Nachhaltigkeit in Bezug auf tatsächliche konkrete Ziele gehört (ein Thema, das meines Erachtens in der heutigen Welt mehr Sendezeit verdient hätte).

3. Herausforderungen der Industrie: Für eine Industrie, die immer noch zu boomen scheint (Marken, die sich entscheiden, ein paar Millionen auszugeben, nur um bei den Uhren & Wunder präsent zu sein), schien es einen Unterton der Besorgnis zu geben, dass sie in einem Zeitalter, in dem Millionen ihre Bildschirme überprüfen, irrelevant zu werden riskiert Zeit.

Die Botschaft des Vorsitzenden der Uhren & Wunder war, dass die Marken zusammenbleiben und weiterhin auf Events wie diesem über neue Produkte/Savoir-faire sprechen müssen, um nicht „an Zugkraft zu verlieren". Uhren, so merkte er an, sind „ein Instrument des Träumens" und dieser Traum muss gepflegt werden, sonst geben die Menschen ihr Geld woanders aus.

[caption align="alignnone" width="1000"] Alt und Neu: ein paar Cartier Ovale/Baignoires aus 50 Jahren Unterschied, ein JLC Reverso von 1949 mit König Rama und die Tag Heuer Carrera damals und heute [/caption]

Insgesamt war es eine lohnende Woche und auch lustig - schließlich ist es auch ein Ereignis für diejenigen mit gemeinsamen Interessen, um zusammenzukommen und sich gegenseitig zu informieren, und es war schön, ein paar Freunde zu sehen und andere zum ersten Mal persönlich zu treffen (besser als Social Media Messaging).

Mit meinem Interesse an der Geschichte habe ich auch genossen, die älteren Stücke zu sehen, die einige Marken neben ihren neuen Modellen ausgestellt haben - und es macht Spaß, eine vor 50 Jahren unter meinem Großvater Jean-Jacques Cartier gefertigte Londoner Ovaluhr mit Cartiers neuestem Oval/Baignoire auf Goldarmband zu vergleichen (oben).

[caption align="alignnone" width="1000"] Geschichten mit Sammlern und Influencern in Genf austausch, der Stadt der Uhren. [/caption]

Für eine Handelsmesse, die als „leicht das am wenigsten demokratische Ereignis, das die Uhrenindustrie veranstaltet" (Jack Forster, Hodinkee) bezeichnet wurde, fand ich es großartig, dass sich der „Salon" dieses Jahr für die letzten Tage der Öffentlichkeit öffnete und auch dass Uhren & Wunder sich über Genf ausbreitete, mit verschiedenen Vorträgen und Führungen in der ganzen Stadt die ganze Woche über.

Es machte es integrativer.

Schließlich, wenn Sie in Genf spazieren, werden Sie feststellen, dass es wirklich eine aus Uhren gemachte Stadt ist: so viele Markennamen auf den Gebäuden auf jeder Seite des Sees sind die alter Uhrmacher, von denen viele jetzt ihren großen Konglomerat-Erben gehören, aber immer noch blühen, immer noch jeden Tag arbeiten, um diesen Traum am Leben zu erhalten...

[caption align="alignnone" width="1000"] Den Fußstapfen meines Urgroßvaters auf der Suche nach Perlen in Bahrain folgen [/caption]

Nächstes Mal werde ich meine kürzliche Reise in den Mittleren Osten auf der Suche nach Perlen niederschreiben - ein kleiner Vorgeschmack im Foto unten. Und ich plane auch das nächste Webinar für Juni, um mit dem bevorstehenden arabischen Start meines Buches zusammenzufallen - bleiben Sie dran!

Bildergalerie

Dieser Beitrag ist eine Übersetzung der englischen Originalversion. Lesen Sie den Artikel auf Englisch