BLOG

Als Jacques Cartier seine Familie in den 1920er Jahren über den Atlantik nach England zog, befand sich der Juwelier zur rechten Zeit am rechten Ort. « Alles in der Gesellschaft schien en fête zu sein », würde sich der #DukeofWindsor an die Nachkriegsjahre erinnern, da « die meisten der großen Häuser in London ihre Türen für einen Aufwand an Gastfreundschaft öffneten, wie er nie wieder zu sehen sein wird ».

Es gab verschwenderische Dinners, « serviert auf Gold- oder Silbertellern von Lakaien in Familienlivree mit Kniebundhosen, weißen Strümpfen, Schnallenschuhen und gepudertem Haar », und Tänze im Licht von Tausenden von Kerzen.

Es war nicht ungewöhnlich, vier Einladungen an einem Abend zu erhalten und durchaus akzeptabel, von einer zur nächsten zu gehen.

Und wenn die privaten Partys vorbei waren, gab es die Nachtclubs im West End, « einen fast ununterbrochenen Ball von Mitternacht bis Morgengrauen ». Juwelen waren natürlich de rigueur, und nirgends mehr als in Gegenwart der Königsfamilie.

Anders als ihre französischen Nachbarn (die keine Monarchie mehr hatten), drehte sich die britische Hohe Gesellschaft um die Krone, und der Höhepunkt des Lebens einer jungen Dame war ihre Vorstellung bei Hofe vor dem König und der Königin, der Moment, der sie formal in die Gesellschaft einführte.

Strikte Regeln für den Dresscode dieses Ereignisses gab es schon seit Jahrzehnten: alles von den Handschuhen bis zur Länge des Zuges bis zur Anzahl der Federn in den Haaren, und die Edelsteine waren traditionell weiß und einfach für die jungen Damen (es waren ihre Mütter, die sich große Steine leisten konnten!).

#JacquesTheoduleCartier, der den Persischen Golf besucht hatte, um die besten #naturalpearls der Welt zu finden, war gut positioniert, um sein Fachwissen anzubieten und « Perlen für Ihre Debutantin-Tochter » wurde zu einem der frühen eingängigen Slogans von Cartier London.

Die mühelos elegante, mit Cartier gekleidete zukünftige #DuchessofArgyll (wir lieben diese Rock-Chick-Einstellung hier) wurde 1930 zur #debutante des Jahres ernannt.

Für diejenigen, die mehr erfahren möchten oder eine Flucht in #royaljewels benötigen, werden wir in der nächsten Woche mit @caroline.de.g in The Cartiers und die Britische Königsfamilie eintauchen.

Übersetzung : Dieser Artikel wurde aus dem Englischen übersetzt. Siehe die englische Originalversion.

Seit ich mich erinnern kann, bin ich schon immer fasziniert von den Verbindungen zwischen den Cartiers und der britischen Königsfamilie gewesen.

Es war diese Beziehung, die vielleicht mehr als jede andere, den Cartier-Brüdern ermöglichte, ihren Kindheitstraum zu verwirklichen: das kleine Pariser Geschäft ihres Großvaters in das führende Schmuckhaus der Welt umzuwandeln.

Es war schließlich Eduard VII., der Cartier berühmterweise als „König der Juweliere und Juwelier der Könige" bezeichnete – ein Satz, der wohl zu den treffendsten Beispielen einer selbsterfüllenden Prophezeiung zählen muss!

Sobald er es sagte, wurde es unbestreitbar wahr, und dank seiner frühen Schirmherrschaft erhielt Cartier nicht nur das britische Königliche Warrant, sondern auch Warrants von #royalfamilies in ganz Europa.

Das alles trägt hoffentlich dazu bei zu erklären, warum ich mich so freue, mit Caroline de Guitaut @caroline.de.g, Deputy Surveyor of the Queen's Works of Art @royalcollectiontrust, über #theCartiers und die britische Königsfamilie in meinem nächsten Webinar zu sprechen.

Wir werden die Geschichten hinter Schmuckstücken enthüllen, die von Generationen der Königsfamilie erworben wurden, wie das hier abgebildete #Halotiara aus den 1930er Jahren – hergestellt unter meinem Urgroßvater Jacques Cartier als Geschenk für den zukünftigen König George VI. für seine Frau, die zukünftige #QueenMother (links), später an #PrincessMargaret für die Krönung ihrer Schwester verliehen (rechts) und an die #DuchessofCambridge für ihre Hochzeit mit Prinz William (Mitte).

Und wir werden Sie auf eine Reise durch die Zeit mitnehmen: von den glänzenden Jahreszeiten und kopfschmerzverursachenden Diademen des edwardianischen #courtlife, bis zu den fürstlichen edelsteinreichen Feierlichkeiten in geschmücktem Indien und dem Glanz der #1930s Debutantinnen, bis hin zu den wechselnden Moden des Nachkriegs-Britanniens und neueren #royalweddings.

Ich hoffe, Sie können uns beitreten. Das Webinar findet am Donnerstag, 4. Februar um 9 Uhr LA; 12 Uhr New York; 17 Uhr London; 18 Uhr Paris; 20 Uhr Moskau und 22:30 Uhr Mumbai statt.

Der Link zur Anmeldung befindet sich in meiner obigen Bio, aber wenn diese Zeit nicht passt, erhalten alle, die sich anmelden, einen Link zum späteren Ansehen der Aufzeichnung. Wir freuen uns, Sie dort zu sehen!

#royalhistory #jewelleryhistory

Übersetzung: Dieser Artikel wurde aus dem Englischen übersetzt. Original auf Englisch lesen

Die Geschichten rund um den Ursprung dieses Rings sind ebenso zahlreich wie seine vielen Namen: der #baguetroisors, #baguetroisanneaux (der #triplegoldring oder #tripleringedring); der #rollingring, der #Russianweddingring oder der #Trinityring.

Was sicher ist: Als Cartier 1924 die einfachen ineinandergreifenden Ringe aus Platin (später Weißgold), Gelbgold und Roségold einführte, war das schlicht gehaltene Schmuckstück – kein Edelstein in Sicht – ein mutiger Bruch mit dem extravagantere Schmuck der damaligen Zeit.

Der Legende nach wurde der Ring von einem Freund von Louis Cartier inspiriert: dem rebellischen Künstler #JeanCocteau (siehe vorheriger Beitrag).

Vielleicht unter dem Einfluss von Opium soll Cocteau Louis erzählt haben, dass er die Ringe um den Saturn in einem Traum sah und sich fragte, ob Cartier ihre Ähnlichkeit in einen Ring umwandeln könnte, weil ihn die Vorstellung faszinierte, dass etwas so Großes und Universelles durch etwas so Kleines und Persönliches vertreten werden könnte.

Ob diese Geschichte wahr ist oder nicht (sogar Cocteaus Familie war sich nicht sicher, als ich sie danach fragte), ist die Rolle, die der Künstler dabei spielte, dass Cartiers Dreifachring seinen ikonischen Status erlangte, unbestreitbar.

Als der literarische Enfant Terrible von Paris zwei gleichzeitig am kleinen Finger trug, stapelten sich die sechs ineinandergreifenden Bänder kraftvoll übereinander, wurde er zum kultigen Accessoire, und nicht nur unter schwulen Männern.

In den 1940er Jahren wurde er von einem der prominentesten Männer Europas adoptiert, von einem anderen Mann, der sich entschlossen hatte, die Konvention zu trotzen, indem er den Thron für die Liebe aufgab: der #DukeofWindsor (2. Bild).

Kurz nach der Schaffung des Rings experimentierte Cartier mit anderen Dreifach-Schmuckstücken. #ElsiedeWolfe war eine frühe Liebhaberin des #triplebracelet, während auch Vogue ein Fan war, mit einem Artikel von 1925 über den „neuen Schmuck von Cartier", der sowohl „erstaunlich chic" als auch „sehr preiswert war (3.

Bild – interessanterweise endete das Model #KendallLee damit, den Leitenden Verkäufer von Cartier New York zu heiraten, #JulesGlaenzer!).

Etwa 100 Jahre später und der #1920sring ist immer noch stark vertreten: Ich trage ihn fast jeden Tag (4. Bild) – ich liebe die Geschichte dahinter, aber auch, dass er zu allem passt und erstaunlich modern bleibt. Ich denke, es ist die Einfachheit, die ihn zeitlos macht. Gibt es noch andere #tripleringfans da draußen?!

Bildergalerie

Dieser Artikel wurde aus dem Englischen übersetzt. Lesen Sie die englische Originalversion

Jean Cocteau war ein Künstler, „für den" nach Edith Wharton „jede große Gedichtzeile ein Sonnenaufgang war, jeder Sonnenuntergang die Grundlage der Himmelstadt". Er war auch ein Bewunderer von Cartier und schrieb in seinen frühen 20ern, dass der Juwelier „ein subtiler Zauberer ist, der Mondfragmente auf einem Sonnenfaden einfängt".

Damals beschränkte sich sein Ruhm auf kleine literarische Kreise, wuchs aber bald ebenso wie die ihn umgebende Kontroverse.

#Cocteau, wie sein Freund Louis Cartier, weigerte sich, Trends zu folgen.

Er erforschte hungrig mehrere Kunstformen, von Gedichten, Romanen und Stücken bis zu Skizzen, Malerei, Musik und Film.

Jedes Mal, wenn er etwas Neues schuf, verschob er die Grenzen dessen, was davor kam, so dass die Académie Française ihm trotz seines Genies das Label „schlechter Schüler" verpasste.

Und doch würde sein Genie am Ende triumphieren: Mit 66 Jahren wurde Cocteau endlich eingeladen, diesem prestigeträchtigen literarischen Gremium beizutreten. Für seine inaugural 2-Stunden-Rede entzückte Cocteau das Publikum nicht nur mit seinem Witz, sondern auch mit seinem Outfit: Er trug #Lanvin Roben und in seiner linken Hand hielt er ein bemerkenswertes Cartier Schwert.

Cartier stellt diese Schwerter seit den 30er Jahren her (jedes war das Ergebnis von Gesprächen zwischen einem Cartier-Designer und dem zukünftigen Akademiker, um sein Lebenswerk zu widerspiegeln), aber dieses war anders: Es wurde von #jeancocteau selbst entworfen. Wie seine Schriften war Cocteaus Schwert mit einem Stern (aus Diamanten und Rubinen) signiert.

Die Fausthabe zeigte die Silhouette des Orpheus, seiner mythologischen Muse.

Die Scheide evozierte das Gitter, das die Gärten des Palais-Royal, sein Zuhause, umgab; und an ihrer Spitze hielt eine Hand eine Elfenbeinkugel, die auf den schneebedeckten Stein in #LesEnfantsTerribles anspielt.

Die Edelsteine wurden von Freunden geschenkt, einschließlich #CocoChanel. Leider lebte #LouisCartier nicht lange genug, um zu sehen, dass sein Freund einer der „Unsterblichen" wurde (wie Akademiker bekannt sind), aber sein Bruder #PierreCartier und #JeanneToussaint blieben für den Rest ihres Lebens mit Cocteau befreundet.

Inzwischen hebt sich das Schwert, ein symbolisches Kunstwerk von und für einen großen Künstler, als eine der einzigartigsten Kreationen der Cartiers für einen Kunden hervor, der sich auf mehr als eine Weise als inspirierend erweisen sollte (mehr zu folgen auf diesem...).

Übersetzung: Dieser Artikel wurde aus dem Englischen übersetzt. Sehen Sie die ursprüngliche englische Version.

Inspiration ist eine seltsame Sache, man kann nicht wissen, wann oder wo sie zuschlägt. Und selbst wenn sie kommt, lässt sie sich nicht einfach verpacken oder erklären. Nehmen Sie die Cartier Panther...

Viel wurde über die Rolle von #JeanneToussaint bei Cartiers #pantherjewels geschrieben.

Sie war zeitweise die Geliebte von Louis Cartier und später Kunstdirektorin in Paris. Und zum Thema Panther: Ihr Spitzname war Pan Pan, sie war eine frühe Annehmerin von Leopardenfelzmänteln, und sie besaß einen #vanitycase in Pantherform.

Eine starke, stilvolle Frau in einer Männerwelt, freundete sie sich mit der Herzogin von Windsor an (mehr dazu bald), die die Liebe zu #bigcatjewels teilte.

Mein Großvater erzählte mir andere Geschichten über die Inspiration hinter den #CartierPanthers: Wie sein Vater in den 1920er und 1930er Jahren bei Reisen nach Indien von den großen Raubkatzen fasziniert war, und wie er - nach seiner Rückkehr - seinen Kindern nachts gerne #TheJungleBook vorlas und dabei die Illustrationen von Bagheera dem Panther betrachtete.

Später in Paris und London unternahmen die Designer der Firma - wie #PierreLemarchand und #DennisGardner - Mittagspausen im Zoo, wo sie alle möglichen Tiere skizzierten - alles von Flamingos bis zu Tigern - die sie dann als Inspiration für glitzernde Schmuckstücke verwendeten.

Und dann, gerade wenn man denkt, die Inspirationsquelle verstanden zu haben, taucht etwas anderes auf - wie dieses Zeichnungsbuch, auf das ich vor nicht allzu langer Zeit gestoßen bin. Wer genau hinschaut, kann „J Cartier" sehen, also muss es meinem Urgroßvater Jacques Cartier gehört haben, demselben Mann, der von der Anmut und Kraft der Panther in der Wildnis so begeistert war.

Vielleicht spielt es keine Rolle, woher die Inspiration kommt, es ist einfach großartig, wenn sie überhaupt kommt! Was interessant ist, ist, wie ein Motiv wie der #Cartierpanther über Jahrzehnte mit so vielen Menschen interagiert hat - von Designern bis zu Handwerkern bis zu Kunden - und wie das weitergeht.

Nehmen Sie das schöne artikulierte #diamond #onyx #pantherbracelet auf der rechten Seite, das die #DuchessofWindsor 1952 kaufte.

Vor einem Jahrzehnt wurde es bei Sotheby's versteigert und brach am Ende 2 Auktionsrekorde: das teuerste Armband, das je verkauft wurde, und auch das teuerste Cartier-Stück.

Es erzielte 7 Millionen Dollar.

Übersetzung : Dieser Artikel wurde aus dem Englischen übersetzt. Siehe die englische Originalversion.

Wenn es um #Tiaras geht, kann man mit denen, die von den Romanows in Auftrag gegeben wurden, kaum konkurrieren.

Dieser Cartier-Diamanten-#Kokoshnik wurde für die #GrossherzoginWladimir angefertigt, inspiriert durch ihren Kauf eines historischen, 5,22 Karat schweren Rubins, der einst der #KaiserinJosephine gehörte.

Auf dem Beleg könnte man einen Teil des Namens „Wladimir..." und das Datum (1908) erkennen, an dem sie sieben #Rubine bei Cartier hinterlegte, um sie in eine Kreation umzuwandeln, die der „Größten aller Großherzoginnen" würdig war.

Sie war offensichtlich zufrieden mit dem Ergebnis, denn nicht nur bestellte sie später viele weitere Schmuckstücke bei den Cartiers, sondern stellte sie auch ihrem gehobenen Gesellschaftskreis vor.

Der Wendepunkt kam im Dezember 1910, als Louis Cartier nach Jahren des Bemühens, in den russischen Markt einzudringen, nach Sankt Petersburg reiste, um die #Grossherzogin zu treffen, in der Hoffnung, einen Stand auf ihrem berühmten Weihnachtswohltätigkeitsbazar des Palastes bekommen zu können.

Er gab zu, sich in ihrer Gegenwart „eingeschüchtert" gefühlt zu haben (ungewöhnlich für jemanden so Selbstsicheren wie ihn!), doch seine Mission war erfolgreich: ihm wurde ein privilegierter Platz auf dem Palastbazar angeboten und zwei Prinzessinnen als elegante Verkaufsassistentinnen.

Leider lief nicht alles ganz nach Plan - um mehr über die Verhaftung eines zornigen Louis hinter den Kulissen und die Beschlagnahme seiner kleinen #roten Boxen zu erfahren, siehe das Webinar - aber am Ende hatten er und seine #edelsteinverzierte Kreationen eine Wirkung, von der andere Juweliere nur träumen konnten (er verdiente das Äquivalent von 18 Millionen Dollar von heute durch diesen einen Verkauf).

Needless to say, waren die lokalen Juweliere alles andere als begeistert: „Hundert Jahre nach Napoléon..." kündigte die russische Medien bitter an, „gibt es eine weitere französische Invasion Russlands!"

Dieser #Tiara war einer von vielen, die während der verheerenden Revolution aus Russland geschmuggelt wurden; später an #Cartier zurückverkauft und dann an #NancyLeeds, als sie Prinzessin Anastasia von Griechenland und Dänemark war.

Um mehr über die menschlichen Geschichten hinter den Juwelen zu erfahren, schauen Sie sich das kürzliche Gespräch mit @prince.dimitri über #EswariEinmaligunDiamond und die Verbindungen zwischen unseren Vorfahren an - #DieCartiers und #DieRomanovs.

Übersetzung des englischen Originalartikels. Lesen Sie die englische Version

Großherzogin Wladimir, geboren als Marie von Mecklenburg-Schwerin, trat 1874 in die Romanow-Dynastie ein, als sie Großherzog Wladimir Alexandrowitsch heiratete, Onkel des letzten Kaisers, #NicholasII. Sie war eine prominente Gastgeberin in Sankt Petersburg und war als die „Großherzoginste aller Großherzoginnen" bekannt.

Ihre #Schmucksammlung war legendär. 1902 erinnerte sich #ConsueloVanderbilt (die Dollar-Prinzessin, die den 9. Herzog von Marlborough geheiratet hatte und sich mit wichtigen Schmuckstücken selbst nicht fremd war…) an einen Besuch bei ihr in Russland: « Sie hatte eine majestätische Persönlichkeit, konnte aber sowohl gnädig als auch charmant sein.

Nach dem Abendessen zeigte sie mir ihren Schmuck in Vitrinen in ihrem Ankleidezimmer. Es gab endlose Paruren aus Diamanten, Smaragden, Rubinen und Perlen… »

Die Herzogin war nicht nur eine der besten Kundinnen der Cartier in der frühen 20. Jahrhundert, sondern wurde auch zur Freundin von #LouisCartier.

Es war durch sie – und ihren berühmten Weihnachtsbasar in Sankt Petersburg – dass Cartier zum Juwelier der Wahl für die #Romanow wurde, die zu der Zeit das reichste Herrscherhaus der Welt waren.

Als Louis fragte, ob er ihr berühmtes Diamant- und Perlen-#Diadem von 1874 des Hofuhrmachers #Bolin (oberes Bild) ausleihen konnte, stimmte sie gerne zu und lieh es ihm 1911 für sechs Monate.

In dieser Zeit studierte er es genau, ehrfürchtig vor seiner Schönheit und Handwerkskunst, und es würde ihn später dazu inspirieren, prächtige neue Schmuckstücke zu schaffen, wie das #LeedsTiara 1913 (unteres Bild) für Nancy Leeds, die zukünftige #PrincessAnastasia von Griechenland und Dänemark.

Es war großartig, mit Prinz Dimitri über diese und viele andere Geschichten aus den verflochtenen Leben unserer Vorfahren in unserem kürzlichen Webinar zu sprechen. Als Urgroßenkel der #GrandDuchessVladimir nahm er uns hinter die Kulissen der prächtigen Leben der Romanow mit, zu den echten Menschen in diesen Palästen, die diese verherende Revolution durchlebten.

Viele von Ihnen haben nach einer Aufzeichnung gefragt – sie ist jetzt auf der Webinar-Registerkarte verfügbar. Und für diejenigen, die nach Prinz Dimitris fantastischem Buch #OnceUponADiamond gefragt haben (voller vieler weiterer Familiengeschichten und zuvor unveröffentlichter Bilder), ist der Link in seiner Biografie. Es wäre ein großartiges Urlaubsgeschenk!

Dieser Artikel wurde aus dem Englischen übersetzt. Originalversion anzeigen

Im Jahr 2003 wurde dieser 478-karätige Saphir bei einer Christie's-Auktion für CHF 1,9 Millionen verkauft. 104 Jahre zuvor war er der Star einer Cartier-Schmuckausstellung nach dem Ersten Weltkrieg in Louis Cartiers Lieblingsbadeort San Sebastián.

Damals zog er großes Interesse auf sich, konnte aber nicht verkauft werden: Als Königin Victoria Eugenia von Spanien ihn anprobierte, bemerkte ihr Mann zum Preis von 1,25 Millionen Francs: „Nur die Neureichen können sich solche Luxusgüter leisten... wir Könige sind die Neubauern von heute!".

Ein Paar Jahre später war es jedoch ein König, der ihn schließlich kaufte: König Ferdinand von Rumänien.

Er schenkte ihn seiner glamourösen Ehefrau, Königin Marie (sie trägt ihn hier in einem Porträt von 1924 von de Laszlo), als Krönungsgeschenk, und sie trug ihn häufig, besonders weil er so wunderbar zu ihrer neu erworbenen Cartier Vladimir Saphir-Tiara passte (eines der vielen Romanow-Juwelen, die während der Revolution heimlich aus Russland geschmuggelt und verkauft wurden, um ein Leben im Exil zu finanzieren).

Als Königin war Marie eine der ersten Royals, die dank ihrer brillanten Verhandlungsfähigkeiten beim Vertrag von Versailles, ihrer Bereitschaft, sich mit Menschen aller Gesellschaftsschichten auseinanderzusetzen, und ihrer Bereitschaft, Bücher und Artikel zu veröffentlichen, zu einer modernen Berühmtheit wurde.

Als sie 1926 die USA besuchte, um „das Land zu sehen, die Menschen zu treffen und Rumänien auf die Landkarte zu setzen", lud Pierre Cartier sie zu Cartier New York ein (er schien „sehr eifrig darauf bedacht zu sein, dass ich sein Geschäft besuche").

Zu seiner großen Freude stimmte sie zu und der Besuch machte es in alle Zeitungen.

Aber das war dem geschäftstüchtigen Pierre nicht genug: Entschlossen, dafür zu sorgen, dass die königliche Magie lange nach dem Vergessen der Presse andauerte, ließ er eine Plakette auf dem Stuhl anbringen, auf dem die Königin gesessen hatte, mit dem Text: „Auf diesem Stuhl saß Ihre Majestät, Königin Marie von Rumänien, bei ihrem Besuch im Hause Cartier." Er verstand instinktiv die Kraft der Prominentenwerbung und dass er, indem er einen potenziellen Kunden beeindruckte, bereits auf dem halben Weg zu einem Verkauf war.

Für diejenigen, die daran interessiert sind, mehr zu hören und zu sehen, schauen Sie sich mein Webinar an, in dem Prinz Dimitri und ich mehr Hinter-den-Kulissen-Familiengeschichten über einige wirklich beeindruckende königliche Juwelen und diejenigen, die sie trugen, teilten...

Bildergalerie

Dieser Artikel wurde aus dem Englischen übersetzt. Um die ursprüngliche Version zu lesen, besuchen Sie den Blog auf Englisch.

Prinzessin Marie Bonaparte war wirklich ein großer Fang. Sie war nicht nur die Ururenke Napoleons, sondern auch wohlhabend durch die Familie ihrer Mutter (Immobilienentwickler). Es ist daher nicht verwunderlich, dass, als sie von dem Sohn eines Königs umworben wurde, dies als ideale Ehe angesehen wurde. 1907 heiratete sie im Alter von 25 Jahren Prinz George von Griechenland und Dänemark in Athen.

Zur großen Freude der Cartier-Brüder wurde der #hochzeitsschmuck bei Cartier in Auftrag gegeben (königliche Hochzeiten waren wie Gold wert, sowohl für die Steigerung des Umsatzes als auch für die Assoziation mit einer Prinzessinbraut, nicht unähnlich heute).

Tatsächlich waren die Mitarbeiter des #13ruedelapaix so stolz, dass sie eine Ausstellung abhielten, wobei dieses #diamantdiadem der Höhepunkt der Schau war.

Das Design war eine Hommage an das Erbe der Prinzessin und der Familie, die sie heiratete: der Kranz erinnerte an Diademe, die von Bonaparte-Frauen getragen wurden, während Olivenkränze von Bräuten im #altengriechenland getragen wurden.

Und in einer cleveren Multi-Stein-Wendung konnten die elf #smaragd-„Oliven" auf Wunsch gegen Diamanten ausgetauscht werden.

Die Recherche über #königlichehochzeiten ist immer unterhaltsam, aber von denen zu hören, die auf irgendeine Weise persönlich damit verbunden sind, hebt dies auf eine andere Ebene.

Dies trifft besonders zu, wenn man mit Prinz Dimitri spricht (mit dem ich zur Vorbereitung unseres kommenden virtuellen Cartiers/Romanovs-Events in Kontakt bin), da er so vielen Cartier-Königskunden – die Familienmitglieder waren – Leben einhaucht.

Nehmen Sie Prinzessin Marie hier (oder Tante Mimi, wie sie bekannt war), es stellt sich heraus, dass sie ein echtes Phänomen war: intellektuell, unabhängig und exzentrisch.

Sie studierte bei Sigmund Freud in Wien (später schmuggte sie ihn hinaus, als die Nazis ihn verhaften wollten), schrieb Bücher über Sexualität, wurde eine führende Autorität auf ihrem Gebiet und befragte Mörder im Gefängnis, um die Ursache ihrer Gewalt zu bestimmen.

Die Fotos von #PrinzessinMarie in dem hier gezeigten Diadem (2. Bild ihres Hochzeitstages und fast 5 Jahrzehnte später bei der Krönung von Königin Elizabeth II.) stammen aus dem neuen Buch von Prinz Dimitri, #onceuponadiamond.

Sehr empfehlenswert und viele weitere großartige zu zeigen nächste Woche... wie Galerie Magazine brilliant zusammengefasst hat, „das glamouröseste Familien-Fotoalbum, das Sie je lesen werden." #königlichegeschichte

Bildergalerie

Übersetzung : Dieser Artikel wurde aus dem Englischen übersetzt. Siehe die englische Originalversion.

Ich freue mich sehr auf den Vortrag diesen Monat, wenn ich von Prinz Dimitri (dem Ur-Ur-Ur-Enkel des Zaren Alexander II.) begleitet werde, für eine einzigartige persönliche Reise zurück in die Zeit in die prächtigen Paläste des vorrevolutionären Russlands.

Diamanten und großes Drama ist zu allen Zeiten eine verführerische Mischung, aber im Kontext der Romanows wird sie berauschend.

Dieses Bild zeigt eine der besten Kundinnen von Cartier des frühen 20. Jahrhunderts: #GroßherzoginWladimir, die ihre Cartier #Tiara und ihren #devantdecorsage trägt.

Hinter ihr befindet sich ein Originalbrief, den ich während meines Jahrzehnts in den Tiefen der Familienforschung ausgegraben habe, geschrieben von einem Cartier-Vertreter 1908, in dem um eine Audienz bei den #russischenRoyalsBericht wird (das hat eindeutig funktioniert).

Ich bin seit Jahren von der #GroßherzoginWladimir fasziniert: wie sie die St. Petersburger Gesellschaftsszene anführte, bevor sie gezwungen war, ihr Land zu verlassen, wie ihre Romanov-Smaragde schließlich #barbarahutton schmückten und wie, Jahrzehnte nach ihrem Tod, ein Cache von lang verlorenen Schmuckstücken im Wert von mehreren Millionen Dollar in zwei Kissenbezügen in Stockholm entdeckt wurde.

Kein Wunder also, dass ich die Gelegenheit ergriff, mit jemandem zu sprechen, der direkt mit dieser außergewöhnlichen Geschichte verbunden ist (Prinz Dimitri ist ihr Ur-Ur-Enkel)...

Wir hoffen, Sie können uns am 19. November zu diesem Hinter-den-Kulissen-Webinar beitreten, während wir die verflochtenen Geschichten der #dieCartiers und der #dieRomanows aus der Perspektive beider Familien teilen.

Ja, es wird jede Menge Juwelen geben: riesige #Saphire, Smaragdkolliers, Rubintiaras und Bergkristall #bandeaus - aber in gewisser Weise ist das nur das Tüpfelchen auf dem i.

Denn wie Sie sehen werden, ist die Geschichte, die wir aufgedeckt haben, mit all ihren Wendungen und Umdrehungen fast mehr wie ein Bond-Film als das wirkliche Leben: Spione und Schmuggel, Hochzeiten und Morde, glamouröse Kostümbälle und geheime Verhaftungen, alles vor der Kulisse einer Märchenfassade von schneereiche #StPetersburg.

Dieser Artikel wurde ursprünglich auf Englisch veröffentlicht. Diese deutsche Übersetzung wurde für unsere deutschsprachigen Leser erstellt. Für die englische Originalversion besuchen Sie bitte /blog/the-cartiers-and-the-romanovs/.

Etwas für die Uhrenliebhaber jetzt.

Dieses Bild ist in einer gerade erschienenen Hodinkee-Bewertung von #thecartiers von Jack Forster enthalten.

Für diejenigen, die es nicht kennen, ist Hodinkee die FÜHRENDE Uhren-Website/Zeitschrift/Blog, und Jack Forster ist ihr brillanter Chefredakteur (und Autor von Cartier Time Art, einem der besten Cartier-Uhrenbücher, die es gibt).

All das erklärt, warum ich mich so gefreut habe, mein Buch nicht nur auf der Titelseite vorgestellt zu sehen, sondern auch auf eine Weise rezensiert zu werden, die wirklich das Wesen dessen erfasst, was ich erreichen wollte: „Was oft übersehen wird," schreibt Jack, wenn er über Cartier-Stücke spricht, „sind die Geschichten der Menschen hinter den Kreationen, die in vielen Fällen schon so lange bei uns sind, dass sie scheinbar durch einen Prozess der Urzeugung entstanden sind…"

Das ist auch das, was mein Großvater Jean-Jacques Cartier spürte, und das Versprechen, das ich ihm gab, um diejenigen hinter den Kulissen des Familienunternehmens zum Leben zu erwecken, war eine Schlüsselmotivation für das Buch.

Nehmen Sie die vielen geschickten Hände, die bei der Herstellung einer einzelnen #Vintage-Uhr beteiligt sind: die Stunden, Tage und Wochen zum Formen eines Goldgehäuses an der Bank, zur Herstellung des Zifferblatts aus einem Silberblatt, zum Drucken der Zahlen ohne Verschmierung, zum Ausschneiden des Stunden- und Minutenzeigers und zum wundersamen Zusammensetzen der Komponenten nicht nur einer zuverlässigen Uhr, sondern auch eines Miniaturkunstwerks.

Denn #Kreativität, wie Jack prägnant ausdrückt, „kann nicht kilogrammweise bei einem Lieferanten gekauft werden" (so wahr) und das Wachstum des Luxus ist nicht einfach durch Magie geschehen: „Cartier war eines dieser Unternehmen, die den Luxus, wie wir ihn heute kennen, wirklich erfunden haben, und The Cartiers zu lesen ist nicht nur, sich in die wirklich fesselnde Geschichte einer Geschäfts- und Schöpferdynastie zu vertiefen, sondern auch in die größere Geschichte des Luxus."

Übersetzung: Dieser Artikel wurde aus dem Englischen übersetzt. Original auf Englisch lesen

Ich habe es wirklich genossen, in das Leben von Jacques Théodule Cartier einzutauchen für ein Interview mit Juncker Capucines « Property of a Lady ». Der Jüngste der drei Brüder, Jacques war ein Künstler im Herzen, der die Londoner Niederlassung in den 1920er Jahren leitete. Aber seine Arbeit führte ihn noch weiter weg. Auf Reisen mit seiner Frau Nelly durchquerte er den Globus (ohne Flugzeuge bedeutete das Schiffe, Autos, Züge, sogar Esel!).

Von New York bis Paris und von Ägypten bis Indien (wie auf diesem Foto) war Jacques auf der Suche nach wertvollen Edelsteinen, « Apprêts » und neuen Ideen: #NeverCopyOnlyCreate.

Das Ergebnis waren einzigartige Juwelen wie diese ägyptisch inspirierte Brosche, in der eine antike grün emaillierte Fayence-Büste der Göttin Sekhmet (datiert um 700 v. Chr.!) für die stilvolle Frau der 1920er Jahre erneuert wurde (ich liebe den #Lapislazuli-Himmel, der mit Diamantensternen funkelt).

Und hundert Jahre später ist die magische Mischung aus Antike, Exotik und #Artdeco, die Jacques und seine Brüder hervorgebracht haben, immer noch gefragt: Als diese #CartierLondon-Brosche 2013 bei Sotheby's versteigert wurde, übertraf sie ihre Schätzung von 300-500.000 Dollar bei weitem und erzielte einen Preis von über einer Million Dollar.

Dieser Artikel wurde aus dem Englischen übersetzt. Lesen Sie die englische Originalversion