БЛОГ

Что может быть лучше, чтобы отметить весеннее солнце, чем новое испанское издание! Спасибо всей команде @editorialplaneta за то, что сделали это возможным, и я надеюсь, что испаноговорящие читатели получат удовольствие от книги ☀️ 📕 #loscartier #thecartiers

Эта статья переведена с английского. Читать оригинал на английском

Только что получила новое корейское издание! Надеюсь, всем корейскоязычным читателям оно понравится ❤️

Эта статья переведена с английского языка. Просмотреть оригинальный текст на английском

Нью-Йорк, 1969, 23 октября. «ВЕСЬМА ВНУШИТЕЛЬНЫЙ КАМЕНЬ — В четверг в галереях Park-Bernet выставлено это бриллиантовое кольцо весом 69,42 карата после его покупки за 1,05 миллиона долларов Робертом Кенмором, председателем Kenton Corp., которой принадлежит Cartier. Предполагалось, что следующим покупателем кольца станет Jacqueline Kennedy Onassis, хотя представитель Cartier отказался говорить, есть ли у фирмы покупатель на этот самоцвет, и даже отрицал, что фирма его приобрела».

Занятно было обнаружить эту статью и фотографию нескольких десятилетий давности. Как я писала в «Картье», аукцион этого огромного бриллианта был событием из ряда вон, и почти сразу после его покупки Cartier продал его Richard Burton, который подарил его Elizabeth Taylor. Выставленный в Cartier New York перед передачей голливудской иконе, он привлёк огромные толпы (2-е и 3-е изображения). Вскоре после этого мастера Cartier London вспоминали, как актриса пришла в мастерскую над 175 New Bond Street, чтобы изменить размер и отполировать кольцо, — ни на секунду не выпуская его из виду, пока мастерам приходилось делать вид, что голливудская икона, наблюдающая за их работой, — это совершенно обычное дело.

Позднее #ElizabethTaylor переправила камень (переименованный в #taylorburtondiamond) в ожерелье, которое надела на церемонию «Оскар» в 1970-х годах (4-е изображение). Burton пошутил: «В этом бриллианте столько карат, что он почти репа», а Taylor призналась: «Даже мне он казался слишком большим».

#cartierdiamonds #diamondring

Эта статья переведена с английского языка. Просмотреть оригинальный текст на английском

Чудесные несколько дней в Праге 🎄 Весьма сюрреалистический момент на телеканале с моим именем, марширующие гвардейцы, астрономические часы, музыка, виды с церковных башен, рождественские ярмарки и презентация книги #thecartiers на чешском — с синхронным переводом! Спасибо всем, кто пришёл. Какой волшебный город, я в него влюбилась.

Эта статья переведена с английского языка. Просмотреть оригинальный текст на английском

Когда я спросил у своего дедушки Jean-Jacques Cartier, каким произведением он был больше всего горд, его ответ меня удивил. Этот короткометражный фильм рассказывает о моих попытках отследить необыкновенное украшение, о котором он мне рассказал.

В 1966 году принцесса Лилиан де Рети, сестра моей бабушки, обратилась к Jean-Jacques с необычной задумкой. Увлечённая оленями и их сохранением, её мечта была создать полностью трёхмерное изображение головы оленя в виде броши, полностью покрытой драгоценными камнями.

Это был не просто какой-то заказ; задача была настолько технически сложной, что большинство мастерских отказались бы от неё. Она должна была быть реалистичной, лёгкой и удобной для ношения, но в то же время достаточно прочной, чтобы надёжно удерживать все драгоценные камни без видимого металла. Для такого важного произведения – это был подарок к 25-летию от её мужа – и столь сложного, она знала, что справиться с этим видением сможет только её перфекционист брат-в-законе.

Каждая часть была сделана вручную несколькими квалифицированными мастерами. Платиновый каркас буквально молотом выковывался в форму – ничего не отливалось. Оправка была сложной, потому что, в отличие от большинства украшений, эта была полностью трёхмерной и требовала большого мастерства для невидимой установки в труднодоступные места, такие как внутренняя часть ушей. Когда дело дошло до рогов, мой дедушка нашёл настоящий олений рог и взял его с собой в поезде до Лондона, чтобы гравер мог скопировать его грубую текстуру в точности!

Спустя годы я познакомился с мастерами, работавшими для него в English Art Works, мастерской Cartier London. Когда я спросил, чем они были больше всего горды, они дали один и тот же ответ: брошь со стагом.

Мне пришла идея – а что, если я смог бы воссоединить этих мастеров с их шедевром? Я связался со своей кузиной Эсмеральдой, дочерью принцессы Лилиан, и она чудесно согласилась сделать это воссоединение возможным.

Этот фильм запечатлевает тот эмоциональный момент, когда художник встречается со своим произведением спустя десятилетия – раскрывая глубокую личную связь, которая преодолевает время. История, где семейное наследие встречается с необыкновенным мастерством, и где стремление к совершенству создало что-то по-настоящему вечное.

#Мастерство #ИсторияУкрашений #CartierLondon #Наследие #JeanJacquesCartier #СемейноеНаследие #Cartier

Эта статья переведена с английского. Читать оригинал на английском

Как же приятно снова выступить @vamuseum вчера вечером. На этот раз — о Cartier London и тех волшебных нерассказанных историях, которые мне посчастливилось услышать от моего дедушки Jean-Jacques Cartier и некоторых блестящих мастеров, работавших там вместе с ним. Также был показан анонс предстоящего видео об удивительном украшении Cartier London, которое мой дедушка создал для своей невестки, принцессы Lilian de Rethy Бельгийской. Вот небольшой отрывок, чтобы разжечь аппетит! Подробности впереди.

#cartierlondon #jeanjacquescartier

Эта статья переведена с английского языка. Просмотреть оригинальный текст на английском

Вдохновение, породившее новаторство... Эти бриллиантово-платиновые броши Cartier были куплены сэром Ernest Cassel, британским финансистом и другом короля Эдуарда VII, в конце 1903 года в подарок его сестре Bobby. Типичное для изобретательного Louis Cartier: их можно было искусно соединять самыми разными способами — в стомакер, ожерелье, корсажное украшение или тиару, — и в комплекте даже прилагалась маленькая отвёртка с головкой-ключом (4-е изображение из книги украшений Cartier Collection с вариантами ожерелья и тиары).

Исторически эти броши называли «папоротниковыми», но на нынешней выставке Cartier @vamuseum в Лондоне их именуют глицинией и показывают рядом с убедительной иллюстрацией висячей глицинии из «Le Japon Artistique» (2-е изображение) — одной из многих иллюстрированных книг, которые братья и их дизайнерские команды использовали как источник вдохновения. А поскольку глициния сейчас как раз в полном цвету в солнечной Англии, я решила поставить их рядом.

Вживую это нечто выдающееся — фотография не передаёт, как украшение ловит свет и как изощрённо оно артикулировано. Определённо стоит увидеть лично, если представится возможность!

#cartierexhibition #antiquecartier #jewelleryinspiration

Эта статья переведена с английского языка. Просмотреть оригинальный текст на английском

Великолепный открывающий вечер @vamuseum на выставке Cartier прошлой ночью. Ошеломительное количество сверкающих работ, особенно из тех лет расцвета в начале XX века, когда украшения были необходимостью, а выход в свет в высшем обществе требовал сверкающей тиары (разве это не было бы прекрасно?)

Кураторы @helenmolesworth и @rgarrahan ведут посетителя в путешествие через множество усыпанных самоцветами тем — от истоков стиля Cartier и выбора драгоценных камней до королевских клиентов и редчайших часов.

Прогулка по многочисленным залам воочию демонстрирует поразительную широту и глубину мастерства Cartier: от брошей, банто и мистических часов до предметов искусства, несессеров и ожерелий махараджей. И немало звёздной пыли — вещи, принадлежавшие Grace Kelly, Elizabeth Taylor, Jackie Kennedy, и даже часы, предоставленные сегодня @feliciathegoat.

Особенным стал момент, когда можно было видеть украшения рядом с оригинальными эскизами и источниками вдохновения, оживляющими творческий процесс. Напоминание о том, что хотя эти великолепные украшения и заканчивают свой путь на красной дорожке, рождались они из упорного труда: природный талант, взращённый за долгие годы, и неустанный поиск оригинальности: «никогда не копируй — только создавай».

Подробнее позже — я снова там сегодня вечером! — а пока несколько фотографий для общего впечатления (и маленькое видео, которое было очень волнительно увидеть: мой дедушка показывает принцу Philip 175 New Bond Street в своё время).

#Cartier #VandA #JewelryHistory #luxurycraftsmanship

Эта статья переведена с английского языка. Просмотреть оригинальный текст на английском

Ещё одно восхитительное украшение, замеченное в Вашингтоне в этом месяце. Оно было создано для одной из лучших американских клиенток Cartier, Marjorie Merriweather Post, в 1930-е годы, когда была в моде открытая спина вечерних платьев с роскошным фоновым ожерельем. В данном случае четырёхнитевое ожерелье из натурального жемчуга, сделанное Cartier New York в 1936 году, украшал поистине захватывающий бриллиантовый задник. Восхитительно. На втором изображении видно, как Post носила его на одном из своих знаменитых ужинов в Hillwood.

В 1960-х годах Post переделала это ожерелье, заменив натуральный жемчуг культивированным. Не знаю почему — быть может, из натурального жемчуга были сделаны другие ожерелья для её дочерей.

Написав об этом украшении в своей книге, было по-настоящему особенно увидеть его вблизи на выставке Fragile Beauty в @hillwoodmuseum. Спасибо прекрасно осведомлённому куратору @wzeisler за экскурсию. Очень рекомендую посетить выставку, если вы оказались поблизости от Вашингтона, — она посвящена чудесам моря и включает замечательный жемчуг среди прочих прекрасных вещей. И как же приятно бродить по Hillwood (вашингтонской резиденции Post) — ощущение, что шагаешь в очень гламурную прошедшую эпоху.

И что скажете об этом ожерелье? Стоит ли вернуть моду на фоновые ожерелья?

Эта статья переведена с английского языка. Просмотреть оригинальный текст на английском

Только что вернулась из Вашингтона. Всегда приятно видеть #hopediamond @smithsonian. Несколько поколений назад он ненадолго побывал в моей семье, когда Pierre Cartier купил его и велел переоправить в ожерелье, привёдшее в восторг Evalyn Walsh McLean. Одна из тех историй, которые я исследовала для своей книги, где реальность казалась похожей на вымысел… огромный якобы проклятый голубой алмаз с печальной историей, необычные приёмы продаж, к которым вынужден был прибегать Pierre, чтобы сбыть ожерелье, датский дог, щеголявший с ним на шее, судебный процесс, обернувшийся катастрофой для Cartier, и история с драматической молнией, ознаменовавшей момент освящения камня в церкви.

Как всегда, было замечательно рассмотреть его вблизи, а также столько других великолепных украшений в @smithsoniannmnh

Эта статья переведена с английского языка. Просмотреть оригинальный текст на английском

Несколько месяцев назад я отправилась по следам моего прадеда на Ближний Восток. Не вполне понимая, чего ожидать (ведь прошло уже более ста лет), я надеялась пройти по тем же улицам, искать жемчуг, как это делал он, и — давняя мечта — встретить потомков торговцев жемчугом, которые сидели с весьма элегантным Jacques Cartier на чёрно-белой фотографии, висящей у меня в кабинете. Я не могла предвидеть, как эта поездка — и люди, с которыми я познакомилась, — повлияет на меня лично, и уж точно не ожидала, что всё это попадёт в газеты, на телевидение и даже приведёт к рекордно быстрому изданию «Картье» на арабском языке (не где-нибудь, а на следующей неделе на Abu Dhabi Book Festival!).

Бахрейн, с которым я познакомилась поначалу, казался совершенно иным, чем тот, что описывал Jacques в своих дневниках. Вместо пустыни и ослов — оживлённые дороги и небоскрёбы (хотя осла мы в конце концов всё-таки нашли!). Неизменным оставалось лишь глубокое синее море. Как и Jacques, я вышла на лодке в поисках жемчуга, но в отличие от него попробовала нырять сама: сначала на мелководье с маской и трубкой, затем в открытом море с аквалангом (пришлось побороть страх перед глубоководным дайвингом!). Ракушки, которые я находила, я укладывала в сеть, которую несла с собой, — процесс, почти не изменившийся за последнее столетие.

На обратном пути на лодке мне показали, как искать жемчужину в раковине, вскрывая её широким тупым ножом и осторожно извлекая самоцвет из его желеобразного дома. Jacques рассказывал, что мог провести целое утро на лодке и не найти ни единой стоящей жемчужины. Мы нашли несколько, но они были крошечными. Позднее на Jewellery Arabia я увидела их куда больше и влюбилась в этот изысканный жемчужный шарф (ниже) от Mattar Jewelers — семейного предприятия, чьи предки познакомились с Jacques 112 лет назад во время его охоты за натуральным жемчугом.

В последний вечер DANAT (Бахрейнский институт жемчуга и драгоценных камней) организовал ужин, на котором мне представили потомков торговцев жемчугом, знавших Jacques. За аперитивом я познакомилась с теми, кто впоследствии воссоздал со мной фотографию вместе со своими семьями. Это было волнующе — больше, чем я ожидала. Мне посчастливилось выступать на многих мероприятиях по всему миру, но когда меня попросили сказать несколько слов перед этими приветливыми лицами под арабскими звёздами, меня переполнили чувства. Трудно было найти слова, чтобы выразить, что я чувствовала: что нити истории, которые я так долго пыталась понять и отследить, в этот самый момент снова соединились.

Скамейки расставили, воспроизведя те, что были на оригинальной фотографии, и мы пятеро заняли свои места (буквально пытаясь скопировать позу наших предков вплоть до скрещенных ног). Но потом выяснилось, что что-то не так — мне не хватало сигареты, что держал Jacques на снимке, у кого-то не было трости, у другого — нужного шарфа... Это повлекло за собой оживлённую суету, пока наблюдавшие зрители бросились искать нужные предметы. Я была рада этой паузе — она дала нам пятерым возможность поговорить, посмеяться и признать этот острый миг связи. Мы, может, и не знали своих прадедов лично, но, сидя здесь, в той же стране, где сидели они, и обмениваясь историями друг с другом, мы возвращали к жизни их историю — и те связи, что они выстроили. В этом есть что-то могущественное.

Я отправлялась изучать историю, но не предполагала, насколько сильно этот опыт обогатит мою собственную жизнь. Я хотела отыскать здания и мотивы, которые фотографировал Jacques, лучше понять процесс добычи жемчуга и источники вдохновения, которые он черпал на Ближнем Востоке. Кое-что я нашла, кое-что нет, но, пожалуй, во мне живёт тот же ген странника, что и в прадеде, — потому что мне понравилось всё без исключения. В Омане я побывала в пустыне и была потрясена её бескрайностью, ощущением покоя, тем, что за долгие века она почти не изменилась. В своём дневнике Jacques описывал встречу с султаном, «обаятельным и очень просвещённым человеком», в Маскате в 1912 году. Столетие спустя, тоже в Маскате, на фоне потрясающего горного пейзажа и закатного солнца в Shangri La я выступала вместе с Её Высочеством принцессой Basma Al Said, блестящим основателем первой в Омане клиники психического здоровья, — об истории наших предков.

На следующей неделе, вопреки всему, я буду представлять арабское издание «Картье» в Абу-Даби и Дубае. С каждым иностранным изданием узнаёшь что-то новое: этот опыт был невероятно стремительным и повлёк за собой увлекательный обмен с переводчиками (редко кто читает твои слова так внимательно). Я также убедилась, насколько мне повезло иметь эту возможность, ведь лишь немногие книги переводятся на арабский язык (согласно исследованию ООН 2003 года, за последнее тысячелетие на арабский было переведено лишь около 10 000 книг!). Мой издатель, Kalima — инициатива Управления туризма и культуры, — был основан в 2007 году, чтобы изменить это: его влияние уже ощутимо: 20 лет назад на арабский язык ежегодно переводилось около 300 книг, сейчас — в 10 раз больше.

Галерея изображений

Эта статья переведена с английского языка. Просмотреть оригинальный текст на английском

Посещение Watches & Wonders в Женеве в прошлом месяце оказалось поучительным — в самых разных смыслах. Эта отраслевая выставка, посвящённая люксовому часовому производству, проходит уже более трёх десятилетий, хотя изначально в значительно меньшем формате и под другим названием (до 2020 года она называлась SIHH).

В этом году в ней участвовали 48 Домов, и она привлекла не только отраслевую прессу, инфлюенсеров и редких звёздных амбассадоров брендов (Julia Roberts, David Beckham, Roger Federer — лишь несколько имён), но и столько CEO конкурирующих всемирно известных люксовых брендов, что внутри открылся ресторан только для них.

Я не вхожу ни в одну из этих категорий, но для своего следующего проекта я исследую историю часового дела, а для современной отрасли это то единственное событие, которое, кажется, всем небезразлично. Я хотела понять почему — и когда появилась возможность посетить, воспользовалась ею.

Расположенный в том, что снаружи напоминает огромную парковку (зажатый между аэропортом, шоссе и отелем Ibis), выставочный центр Palexpo производит всё что угодно, только не роскошное первое впечатление. И всё же на одну неделю это гигантское пространство превратилось в место, где с первого шага внутрь ощущается тихая роскошь: улыбчивый персонал в бежевых костюмах и ярко-белых кроссовках, готовый помочь по любому вопросу, шампанское в изобилии и огромное множество люксовых часов.

От промышленного входа к голливудскому блеску за 60 секунд — Julia Roberts собирает толпы.

Как и следовало ожидать, безопасность строгая. Электронные турникеты отображают вашу заранее зарегистрированную фотографию удостоверения (так что одолжить чужой пропуск не выйдет!), однако за рамками в стиле аэропорта внезапно попадаешь в другой мир.

Это почти как надеть VR-шлем и оказаться в одной из тех виртуальных деревень, где бренды тратят большие деньги за лучшее место в метавселенной. Слева — большое специально выстроенное «здание» Rolex, в конце — знакомый логотип Chanel, Van Cleef оформлен в экзотическом джунглевом стиле, Hermès приняла смелое решение не выставлять часы в витринах, а в Cartier вас встречает мост, ведущий к этогодишнему выпуску Collection Privée — Tank Normale на платиновом браслете (забавно сравнивать его с оригинальной версией 1920-х годов на запястье одного из коллекционеров на ярмарке).

Летящие скульптуры у Hermès, новый Tank Normale Cartier и толпы у Chanel.

Вдоль всей ярмарки широкие дорожки, застланные верблюжьим ковром, перемежаются барами и столиками, где можно заказать трёхкурсовое меню, эффективно поданное в стеклянных мисках на одном подносе (всё бесплатно), и креслами, где можно посидеть и поговорить или просто разобраться с работой. Есть также книжный магазин с роскошными книгами о часах, фотобудка и большой зрительный зал.

Я побывала на нескольких лекциях: программные выступления крупных брендов о новинках, иногда с добавленной звёздной приманкой (Julia Roberts собирала большие толпы, появившись на панели Chopard, а Ryan Gosling снялся в коротком трейлере для Tag Heuer).

Готово для Instagram у входа и эффектный перезапуск Carrera от Tag Heuer.

Была сессия об устойчивом развитии в часовой и ювелирной промышленности с участием высших представителей Cartier (Cyrille Vigneron), Chanel (Frédéric Grangié), Kering (Marie-Claire Daveu) и Watch and Jewelry Initiative 2023 (Iris Van der Veken). Состоялась и вступительная речь, где Jean Frédéric Dufour (W&W Foundation/Rolex) и председатель государственного совета Mauro Poggia поделились взглядами на нынешние вызовы перед отраслью, после чего к ним присоединились CEO различных брендов для официального открытия события.

Дефицит разнообразия на вершине? CEO на сцене на церемонии открытия.

Это были захватывающие несколько дней — с множеством впечатлений. Вот три темы, которые я отметила.

1) Инклюзивность против эксклюзивности: Для того, что по сути является высококлассным B2B- и медиамаркетинговым «салоном», интересно было наблюдать разные подходы брендов к оформлению стендов — своеобразное архитектурное воплощение ценностей бренда. Одни приглашали зайти (в Jaeger-LeCoultre можно было просто войти, отведать часового вдохновения в кафе-тортах, поговорить с CEO Catherine Rénier, изучить историю старых Reverso и понаблюдать за работой современных мастеров-часовщиков), другие не пускали за порог без предварительной записи («Но вы можете смотреть на наши часы через окна снаружи», — сказали мне в одном Доме). Излишне говорить, что мне ближе был более открытый подход — он позволял выйти с ощущением понимания этоса и мастерства бренда, — хотя, возможно, те, у кого были VIP-встречи, предпочитали принадлежность к более эксклюзивному клубу.

Изучение испытания часов под давлением в IWC, атмосфера другого мира у Hublot и наблюдение за процессом ручной росписи эмалью в Jaeger-LeCoultre.

2) Наследие против инноваций: Почти каждый бренд неизменно повторял, что его новинки одновременно глубоко укоренены в традициях и невероятно инновационны — причём как никогда прежде. Для преуменьшений места почти не оставалось, как и для признания возможного противоречия между этими двумя аспектами. Что касается инноваций, мне бы хотелось услышать больше об устойчивом развитии в виде конкретных измеримых целей — темы, заслуживающей значительно большего внимания в сегодняшнем мире.

3) Вызовы отрасли: Для отрасли, которая по-прежнему, по всей видимости, процветает (бренды тратят несколько миллионов только ради присутствия на W&W), прослеживалось скрытое беспокойство о риске потерять актуальность в эпоху, когда миллениалы смотрят на экраны смартфонов, чтобы узнать время. Послание председателя W&W состояло в том, что брендам необходимо держаться вместе и продолжать рассказывать о новых продуктах и savoir-faire на подобных событиях, чтобы не «потерять позиции». Часы, заметил он, — «инструмент для мечтаний», и эту мечту нужно поддерживать, иначе люди потратят деньги в другом месте.

Старое и новое: пара овальных часов Cartier/baignoire с разницей в 50 лет, JLC Reverso 1949 года с портретом короля Рамы и Tag Heuer Carrera тогда и сейчас.

В целом — насыщенная и интересная неделя. Это также событие, где люди со схожими интересами собираются вместе, и было приятно увидеть нескольких друзей и познакомиться лично с теми, с кем общалась только онлайн (куда лучше обмена сообщениями в соцсетях). С моим интересом к истории я также с удовольствием разглядывала старые вещи, которые некоторые бренды выставляли рядом с новыми моделями — было забавно сравнить лондонские овальные часы пятидесятилетней давности, созданные под руководством моего дедушки Jean-Jacques Cartier, с новейшим овальным Cartier/baignoire на золотом браслете.

Обмен историями с коллекционерами и инфлюенсерами в Женеве — городе часов.

Для выставки, которую называли «пожалуй, самым антидемократичным событием, которое только проводит часовая индустрия» (Jack Forster, Hodinkee), я была рада, что в этом году «салон» открылся для широкой публики в последние пару дней, а W&W распространился по Женеве: лекции и экскурсии проходили по всему городу на протяжении всей недели. Это делало всё более открытым. В конце концов, гуляя по Женеве, понимаешь, что это действительно город, созданный из часов: так много фирменных названий на зданиях по обе стороны озера принадлежат старым часовым мастерам, многие сейчас находятся в собственности крупных конгломератов-наследников, но по-прежнему сильны, по-прежнему трудятся каждый день, чтобы поддерживать эту мечту живой.

По следам прадеда в поисках жемчуга на Бахрейне.

Следующий материал — мой недавний рассказ о поездке на Ближний Восток в поисках жемчуга. А также я планирую следующий вебинар на июнь, приуроченный к предстоящему арабскому изданию книги — следите за новостями!

Эта статья переведена с английского языка. Просмотреть оригинальный текст на английском