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Quale modo migliore per celebrare il sole di primavera se non con una nuova edizione spagnola! Grazie a tutto il team di @editorialplaneta per aver reso questo possibile e spero che i parlanti di spagnolo lo apprezzino ☀️ 📕 #loscartier #thecartiers

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La nuova edizione coreana è appena arrivata! Spero che tutti i lettori di lingua coreana la apprezzino ❤️

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New York, 23 ottobre 1969. 'UNA BELLA PIETRA - Questo anello con diamante da 69,42 carati è esposto giovedì alle Park-Bernet Galleries dopo essere stato acquistato per 1,05 milioni di dollari da Robert Kenmore, presidente della Kenton Corp., proprietaria di Cartier's. Era stato ipotizzato che il prossimo acquirente dell'anello sarebbe stata Jacqueline Kennedy Onassis, anche se un portavoce di Cartier's ha rifiutato di dire se la casa aveva un cliente per la gemma o persino di ammettere che la casa l'avesse acquistata.'

È divertente trovare questo articolo e questa foto di qualche decennio fa. Come ho scritto ne I Cartier, l'asta di questo enorme diamante fu straordinaria, e quasi immediatamente dopo che Cartier lo aveva acquistato, lo vendette a Richard Burton che lo regalò a Elizabeth Taylor. Esposto da Cartier New York prima di essere consegnato all'icona di Hollywood, attirò enormi folle (2ª e 3ª immagine). Non molto dopo, gli artigiani di Cartier London ricordavano l'attrice che entrava nel laboratorio sopra il 175 di New Bond Street per far ridimensionare e lucidare l'anello, rifiutandosi di perderlo di vista neanche per un secondo, mentre gli artigiani dovevano fare come se non fosse niente di speciale avere un'icona di Hollywood in piedi sopra di loro mentre lavoravano.

Più tardi #ElizabethTaylor fece rimontare la pietra (ribattezzata come #taylorburtondiamond) come collana che indossò agli Oscar degli anni Settanta (4ª immagine). Burton scherzò "questo diamante ha così tanti carati che è quasi una rapa" mentre Taylor ammise "anche per me era troppo grande."

#cartierdiamonds #diamondring

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Meravigliosi giorni a Praga 🎄 Momento piuttosto surreale sulla TV omonima, guardie in marcia, orologi astronomici, musica, viste dai campanili, mercatini di Natale e il lancio del libro de #thecartiers in ceco completo di traduzione simultanea! Grazie a tutti coloro che sono venuti. Che città magica, l'ho amata.

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Quando chiesi a mio nonno, Jean-Jacques Cartier, di quale pezzo fosse più orgoglioso di aver creato, la sua risposta mi sorprese. Questo cortometraggio racconta la mia ricerca per tracciare l'straordinario gioiello di cui mi aveva parlato.

Nel 1966, la Principessa Lilian de Rethy, sorella di mia nonna, si era avvicinata a Jean-Jacques con una visione straordinaria. Appassionata di cervi e della loro conservazione, il suo sogno era un bassorilievo completamente tridimensionale di una testa di cervo come spilla, interamente ricoperta di gemme.

Non era una semplice commissione; era talmente complessa dal punto di vista tecnico che la maggior parte dei laboratori l'avrebbe rifiutata. Doveva essere realistica e leggera e indossabile ma anche abbastanza robusta da tenere tutte le gemme preziose in modo sicuro senza che alcun metallo fosse visibile. Per un pezzo così importante – era destinato a essere un regalo per il 25º anniversario da parte di suo marito - e così complicato, sapeva che solo il suo cognato perfezionista avrebbe potuto fare giustizia alla sua visione.

Ogni parte è stata realizzata a mano da più artigiani esperti. Il montaggio in platino è stato letteralmente martellato fino a prendere forma—nulla è stato fuso. L'impostazione era impegnativa perché, diversamente dalla maggior parte dei gioielli, questa era completamente tridimensionale e richiedeva grande abilità per essere montata invisibilmente in luoghi difficili da raggiungere come l'interno delle orecchie. Quando si trattò dei palchi, mio nonno trovò un vero palco di cervo e lo portò sul treno dei pendolari a Londra in modo che l'incisore potesse copiare la sua texture ruvida esattamente!

Anni dopo, ho incontrato artigiani che avevano lavorato per lui presso English Art Works, il laboratorio di Cartier London. Quando ho chiesto di quale pezzo fossero più orgogliosi di aver creato, hanno dato la stessa risposta: la spilla cervo.

Mi è venuta un'idea—e se potessi riunire questi artigiani al loro capolavoro? Ho contattato mia cugina Esmeralda, figlia della Principessa Lilian, e lei meravigliosamente ha accettato di rendere possibile questo incontro.

Questo film cattura quel momento emozionante in cui l'artista incontra l'opera d'arte decenni dopo—rivelando la profonda connessione personale che trascende il tempo. Una storia dove l'eredità familiare incontra l'artigianato straordinario, e dove la ricerca della perfezione ha creato qualcosa di veramente senza tempo.

#Artigianato #StoriaDelGioiello #CartierLondon #Eredità #JeanJacquesCartier #EreditàFamiliare #Cartier

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È stato divertentissimo parlare @vamuseum di nuovo ieri sera. Questa volta tutto su Cartier London e quelle magiche storie inedite che ho avuto la fortuna di sentire da mio nonno Jean-Jacques Cartier e da alcuni dei brillanti artigiani che vi lavorarono con lui. Ha anche incluso un'anteprima di un prossimo video su uno splendido gioiello di Cartier London che mio nonno realizzò per sua cognata, la Principessa Lilian de Réthy del Belgio. Ecco un assaggio per stimolare l'appetito! Altro in arrivo..

#cartierlondon #jeanjacquescartier

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L'ispirazione dietro l'innovazione... Queste spille di diamanti e platino Cartier furono acquistate da Sir Ernest Cassel, il finanziere britannico e amico del Re Edoardo VII, alla fine del 1903 come regalo per sua sorella, Bobby. Tipico dell'attenzione inventiva di Louis Cartier, potevano essere genialmente collegate in numerosi modi per formare un corsetto, una collana, un ornamento per il corsage, o un diadema, e venivano persino fornite con un piccolo cacciavite a testa di chiave inglese per farlo (4ª immagine dal libro di gioielleria Cartier Collection che mostra le possibilità come collana e diadema).

Storicamente sono state chiamate spille a 'ramo di felce' ma nell'attuale mostra Cartier al @vamuseum di Londra, vengono definite glicine e mostrate accanto a una convincente illustrazione di glicine pendente da 'Le Japon Artistique' (seconda immagine), uno dei tanti libri illustrati che i fratelli e i loro team di design utilizzavano per ispirazione. E poiché il glicine è attualmente in piena fioritura nella soleggiata Inghilterra ho pensato di mettere i due affiancati.

Davvero spettacolare di persona — una foto non rende giustizia, il modo in cui cattura la luce ed è genialmente articolato — vale sicuramente la pena vederlo di persona se si può!

#cartierexhibition #antiquecartier #jewelleryinspiration

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Fantastica serata di apertura @vamuseum per la mostra Cartier ieri sera. Quantità travolgente di creazioni scintillanti in esposizione, in particolare da quegli anni gloriosi dell'inizio del XX secolo quando i gioielli erano de rigeur e una serata nell'alta società richiedeva un diadema scintillante (non sarebbe divertente?)

I curatori @helenmolesworth e @rgarrahan portano il visitatore in un viaggio attraverso molteplici temi gioiellati — dalle origini dello stile Cartier e dalla scelta delle gemme, ai clienti reali e agli orologi rari.

Camminare attraverso le molte sale mette davvero in evidenza l'ampiezza e la profondità straordinaria dell'artigianato di Cartier: da spille, bandò e orologi mystery, a oggetti d'arte, necessaires e collane da maharaja. Un bel po' di bagliore stellare anche, con pezzi appartenuti a Grace Kelly, Elizabeth Taylor, Jackie Kennedy e persino un orologio prestato da @feliciathegoat oggi.

Un punto culminante è stato vedere i pezzi accanto ai disegni originali e alle fonti di ispirazione che portano in vita il processo creativo. Un promemoria che mentre questi splendidi gioielli possono finire sul red carpet, sono nati da umili inizi laboriosi: talento grezzo coltivato nel corso di molti anni e quella incessante ricerca dell'originalità: 'mai copiare, solo creare'.

Altro in seguito — ci torno stanotte! — ma alcune foto per dare un'idea nel frattempo (e un piccolo video che è stato piuttosto emozionante vedere di mio nonno che mostrava il principe Filippo in giro per il 175 di New Bond Street ai tempi).

#Cartier #VandA #JewelryHistory #luxurycraftsmanship

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Un altro splendido gioiello avvistato a Washington questo mese. Questo fu realizzato per una delle migliori clienti americane di Cartier, Marjorie Merriweather Post, negli anni Trenta, quando era di moda indossare abiti da sera con la schiena scoperta con una favolosa collana posteriore. In questo caso la collana di perle naturali a 4 fili realizzata da Cartier New York nel 1936 aveva il retro di diamanti più mozzafiato. La adoro. Si può vedere come veniva indossata da Post in una delle sue famose cene di gala a Hillwood nella seconda immagine.

Negli anni Sessanta la Post ha fatto modificare questa collana, sostituendo le perle naturali con perle coltivate. Non so perché, forse ha fatto fare altre collane con le perle naturali per le sue figlie.

Avendo scritto di questo pezzo nel mio libro, è stato davvero speciale vederlo da vicino alla mostra Fragile Beauty @hillwoodmuseum, grazie all'ottimo curatore @wzeisler per avermi mostrato tutto. Consiglio davvero di vedere la mostra se siete nei pressi di Washington — parla delle meraviglie del mare quindi include alcune perle fantastiche, tra altri pezzi meravigliosi. Anche così divertente girare per Hillwood (la residenza di Post a Washington), è come fare un passo indietro nel tempo in un'epoca molto glamour.

E qualche pensiero su questa collana? Pensiamo di riportare in voga tutta la tendenza della collana posteriore?

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Appena tornata da Washington. È sempre divertente vedere il #hopediamond @smithsonian. Era brevemente nella mia famiglia alcune generazioni fa quando Pierre Cartier lo acquistò e lo fece reincassare in una collana che deliziò Evalyn Walsh McLean. Una di quelle storie che ho ricercato per il mio libro in cui la realtà sembrava più che finzione… che coinvolge questo enorme diamante blu presumibilmente maledetto con un passato notorio, le insolite tecniche di vendita che Pierre dovette impiegare per vendere la collana, un cane alano che lo portava al collo, una causa legale che fu terribile per Cartier e un racconto di drammatici fulmini a segnare il momento in cui la pietra fu benedetta in chiesa.

Come sempre, meraviglioso vederlo da vicino, così come tanti altri splendidi gioielli al @smithsoniannmnh

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Alcuni mesi fa, sono partita per ripercorrere le orme del mio bisnonno in Medio Oriente. Senza una vera idea di cosa aspettarmi (dopotutto erano passati circa 100 anni), speravo di vagare per le stesse strade, cercare perle come aveva fatto lui e — un sogno a lungo coltivato — incontrare i discendenti dei mercanti di perle che si erano seduti con un elegantissimo Jacques Cartier per la foto in bianco e nero che ho nel mio studio. Quello che non mi aspettavo era come il viaggio — e le persone che avrei incontrato — mi avrebbero colpita personalmente, e certamente non che sarebbe finito sui giornali, in televisione e persino avrebbe portato a un'edizione araba de I Cartier prodotta in tempi record (da lanciare al Festival del Libro di Abu Dhabi la prossima settimana nientemeno!)

Il Bahrain che ho inizialmente vissuto sembrava a un mondo di distanza da quello che Jacques aveva descritto nei suoi diari. Al posto di deserti e asini c'erano strade trafficate e grattacieli (anche se alla fine abbiamo trovato un asino!). Solo il profondo mare blu era una costante. Come Jacques, sono andata su una barca in cerca di perle, ma a differenza di lui, ho provato io stessa a immergermi: prima nelle acque basse con maschera e boccaglio e poi, più in profondità nell'oceano con le bombole da subacqueo (ho dovuto superare la mia paura delle immersioni in acque profonde per questo!). Ogni conchiglia che trovavo la mettevo nella rete che portavo — un processo che non è cambiato molto nell'ultimo secolo.

Di ritorno sulla barca, mi è stato mostrato come cercare una perla all'interno della sua conchiglia, aprendola con un coltello largo e smussato ed estraendo delicatamente la gemma dalla sua casa gelatinosa all'interno. Jacques parlava di trascorrere un'intera mattina sulla barca senza trovare una singola perla degna di nota. Ne abbiamo trovate alcune ma erano minuscole. Più tardi, a Jewellery Arabia, ne ho viste molte di più, innamorandomi di questa squisita sciarpa di perle (sotto) di Mattar Jewelers, un'azienda familiare i cui antenati Jacques aveva incontrato 112 anni prima nella sua caccia alle perle naturali.

Nell'ultima sera, era stata organizzata una cena da DANAT (il Bahrain Institute for Pearls and Gemstones), per presentare alcuni discendenti dei mercanti di perle che Jacques aveva conosciuto. Davanti a un drink, ho incontrato coloro che avrebbero poi ricreato una foto con me, insieme alle loro famiglie. È stato emozionante — più di quanto mi aspettassi. Ho la fortuna di tenere abbastanza talk in tutto il mondo, ma quando mi è stato chiesto di dire alcune parole davanti a questi volti accoglienti sotto le stelle arabiane, mi sono sentita sopraffatta. Era difficile trovare le parole per esprimere quello che provavo: che i fili della storia che stavo cercando di capire e rintracciare da così tanto tempo erano, proprio in quel momento, di nuovo riuniti.

Erano state allestite delle panche per replicare quelle della fotografia originale, e noi cinque abbiamo preso le nostre posizioni (cercando letteralmente di imitare il preciso accavallamento delle gambe dei nostri antenati). Ma poi ci siamo resi conto che non era del tutto giusto — mi mancava la sigaretta che Jacques aveva nella foto, qualcun altro mancava del bastone da passeggio, della sciarpa giusta... con molta attività mentre persone disponibili nella folla che guardava andavano a cercare gli oggetti. Ero abbastanza contenta del tempo perché ci ha dato modo a noi cinque di chiacchierare, ridere e riconoscere quella scossa di connessione. Forse non conoscevamo di persona i nostri bisnonni ma sedendo qui, nello stesso paese in cui loro avevano seduto, condividendo storie tra di noi, stavamo riportando in vita la loro storia — e i legami che avevano creato. C'è qualcosa di potente in questo.

Ho iniziato a ricercare la storia ma non avevo anticipato quanto l'esperienza avrebbe potuto arricchire il mio presente. Volevo rintracciare gli edifici e i motivi che Jacques aveva fotografato, per capire meglio il processo delle perle e le fonti di ispirazione che aveva trovato in Medio Oriente. Alcune cose le ho trovate, altre no, ma forse condivido il gene girovago del mio bisnonno perché ho amato tutto. In Oman, ho visitato il deserto e sono rimasta sopraffatta dalla sua vastità, dal senso di calma, dal modo in cui non era cambiato da così tanto tempo. Nel suo diario, Jacques aveva parlato di incontrare il Sultano, "un uomo affascinante e molto illuminato", a Mascate nel 1912. Un secolo o so più tardi, sempre a Mascate, contro lo straordinario sfondo montuoso e il tramonto allo Shangri La, ho tenuto un talk con S.A.R. la Principessa Basma Al Said, la brillante fondatrice della prima clinica di salute mentale dell'Oman, sulla storia dei nostri antenati.

La settimana prossima, contro ogni probabilità, lancerò l'edizione in lingua araba de 'I Cartier' ad Abu Dhabi e Dubai. Si imparano sempre cose con le edizioni straniere: questa esperienza è stata incredibilmente veloce e ha portato ad alcuni scambi affascinanti con i traduttori (è raro che qualcuno legga le tue parole così attentamente). Ho anche imparato quanto fossi fortunata ad avere questa opportunità poiché non molti libri vengono tradotti in arabo (uno studio dell'ONU del 2003 stimava che solo circa 10.000 libri fossero stati tradotti in arabo nell'ultimo millennio!). Il mio editore, Kalima, un'iniziativa dell'Autorità per il Turismo e la Cultura, è stato fondato nel 2007 per cambiare questo: il suo impatto si è già fatto sentire: 20 anni fa, venivano tradotti in arabo solo circa 300 libri all'anno, ora è circa 10 volte quel numero.

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È stato illuminante — in più di un senso — partecipare a Watches & Wonders a Ginevra il mese scorso. Incentrata sull'alta orologeria di lusso, questa fiera si svolge da oltre tre decenni, anche se originariamente in un formato molto più piccolo e con un nome diverso (si chiamava SIHH fino al 2020).

Quest'anno ha ospitato 48 Maison, e ha attirato non solo la stampa del settore, influencer e qualche raro ambasciatore di brand stella (Julia Roberts, David Beckham, Roger Federer per citarne alcuni) ma anche abbastanza CEO di marchi di lusso rinomati rivali da giustificare un ristorante riservato solo ai CEO all'interno.

Non rientro in nessuna di queste categorie, ma per il mio prossimo progetto sto ricercando la storia dell'orologeria, e per il settore oggi, questo è l'unico evento a cui tutti sembrano tenere. Volevo capire perché — così quando è emersa l'opportunità di partecipare, non me la sono lasciata sfuggire.

Situato in quello che sembra un enorme parcheggio dall'esterno (incastonato tra l'aeroporto, un'autostrada e un hotel Ibis), il centro espositivo Palexpo non dà affatto una prima impressione glamour. Eppure per una settimana, questo spazio gigante è stato trasformato per evocare un senso di tranquilla eleganza dal momento in cui si entra: staff sorridente in abito beige e scarpe da ginnastica bianche brillanti pronto ad aiutare per qualsiasi richiesta, champagne a volontà e tanti, tantissimi orologi di lusso.

Da un ingresso dall'aspetto industriale al glamour di Hollywood in 60 secondi — mentre Julia Roberts attira le folle.

Come ci si aspetterebbe, c'è un'alta sicurezza. Il cancello elettronico di ingresso visualizza la foto dell'ID pre-registrato su uno schermo (quindi nessun prestito del pass di qualcun altro!), ma una volta passati le macchine a raggi X simili a quelle degli aeroporti, ci si trova improvvisamente in un altro mondo.

È quasi come indossare un visore VR e sperimentare uno di quei villaggi virtuali dove i brand stanno spendendo grosse somme per il posizionamento migliore nel Metaverso. A sinistra c'è un grande 'edificio' personalizzato di Rolex, in fondo c'è il familiare logo Chanel, Van Cleef ha un tema tutto da giungla esotica, Hermès ha fatto la coraggiosa scelta di non esporre orologi nelle sue vetrine, e da Cartier si è accolti con un ponte che attira verso il lancio Collection Privée di quest'anno — un Tank Normale con bracciale in platino (è stato divertente confrontarlo con la versione originale degli anni Venti al polso di un collezionista alla fiera).

Sculture volanti da Hermès, il nuovo Tank Normale di Cartier, e le folle da Chanel.

Per tutta la fiera, ampi corridoi con moquette color cammello sono punteggiati da bar e tavoli dove si possono ordinare tre portate servite efficientemente in ciotole di vetro su un unico vassoio (tutto gratuito), e poltrone dove ci si può sedere a chiacchierare o semplicemente aggiornarsi sul lavoro. C'è anche una libreria che vende libri patinati sugli orologi, un photo booth e un grande auditorium.

Sono andata a qualcuno dei talk: keynote dei principali brand sui nuovi lanci, a volte con l'aggiunta di un'attrazione stella (Julia Roberts ha attirato grandi folle quando è apparsa nel panel di Chopard, mentre Ryan Gosling ha figurato in un breve trailer di film da Tag Heuer).

Insta-ready all'ingresso, e il brillante rilancio della Carrera di Tag Heuer.

C'è stata una sessione sulla sostenibilità nel settore degli orologi e dei gioielli con la rappresentanza senior di Cartier (Cyrille Vigneron), Chanel (Frédéric Grangié) e Kering (Marie-Claire Daveu) e la Watch and Jewelry Initiative 2023 (Iris Van der Veken). C'è stato anche un talk inaugurale dove Jean Frédéric Dufour (W&W Foundation/Rolex) e il presidente del consiglio di stato Mauro Poggia hanno condiviso riflessioni sulle sfide che il settore affronta oggi, prima di essere raggiunto dai vari CEO dei brand per aprire formalmente l'evento.

Una mancanza di diversità al vertice? CEO sul palco per la sessione inaugurale.

Sono stati giorni affascinanti — tante cose su cui riflettere. Ecco tre temi che ho notato.

1) Inclusività vs. esclusività: Per quello che è essenzialmente un 'salone' B2B di fascia alta e di marketing mediatico, è stato interessante vedere i diversi approcci dei brand ai loro stand — una sorta di incarnazione architettonica dei valori del brand. Alcuni ti accoglievano (da Jaeger-LeCoultre, era possibile entrare, gustare una torta ispirata agli orologi al caffè, chiacchierare con la CEO Catherine Rénier, scoprire la storia dietro i vecchi Reverso, e vedere moderni specialisti di orologi al lavoro) mentre altri non ti lasciavano valicare la soglia senza un appuntamento ("Ma può guardare i nostri orologi dalle finestre fuori," mi disse una Maison). Inutile dire che ho preferito l'approccio più inclusivo — e sono uscita con la sensazione di aver capito l'etica e l'artigianato dietro il brand — anche se forse quelli con appuntamenti VIP apprezzavano far parte di un club più esclusivo.

Imparare come vengono testati gli orologi sotto pressione a IWC, un'atmosfera da altro mondo da Hublot, e guardare il processo di smaltatura a mano da Jaeger-LeCoultre.

2) Heritage vs. innovazione: Il ritornello comune di quasi ogni brand era che i loro nuovi prodotti fossero contemporaneamente profondamente radicati nell'heritage pur essendo incredibilmente innovativi — e in qualche modo più che mai. Non c'era molto spazio per l'understatement, né molto riconoscimento della possibile tensione tra questi due aspetti. Sul fronte dell'innovazione, avrei voluto sentire di più sulla sostenibilità in termini di obiettivi concreti effettivi — un argomento che merita più spazio nel mondo di oggi.

3) Sfide del settore: Per un settore che sembra ancora essere in piena espansione (brand che spendono un paio di milioni solo per essere presenti a W&W), sembrava esserci una corrente sotterranea di preoccupazione che rischi di diventare irrilevante in un'era in cui i millennial guardano gli schermi per sapere l'ora. Il messaggio del presidente di W&W era che i brand devono stare insieme, e continuare a parlare di nuovi prodotti e savoir-faire a eventi come questo, per evitare di 'perdere terreno.' Gli orologi, ha notato, sono "uno strumento per sognare" — e quel sogno deve essere mantenuto, altrimenti le persone spenderanno i loro soldi altrove.

Vecchio e nuovo: un paio di Cartier ovali/baignoire realizzati a 50 anni di distanza, un JLC Reverso del 1949 raffigurante il Re Rama, e la Tag Heuer Carrera ieri e oggi.

Nel complesso, una settimana proficua — e divertente. È anche un evento in cui si riuniscono persone con un interesse comune, ed è stato bello rivedere alcuni amici e incontrarne altri di persona per la prima volta (batte i messaggi sui social media). Con il mio interesse per la storia, ho anche apprezzato vedere i pezzi più vecchi che alcuni brand hanno scelto di esporre accanto ai loro nuovi modelli — è stato divertente confrontare un orologio ovale londinese di 50 anni realizzato sotto mio nonno, Jean-Jacques Cartier, con il più recente ovale/baignoire di Cartier su bracciale in oro.

Condividere storie con collezionisti e influencer a Ginevra, la città degli orologi.

Per una fiera che è stata definita "facilmente il singolo evento più antidemocratico che il settore orologiero ospita" (Jack Forster, Hodinkee), ho pensato che fosse ottimo che quest'anno il 'salone' si sia aperto al pubblico per gli ultimi due giorni, e anche che W&W si sia espanso a Ginevra, con vari talk e tour in tutta la città durante la settimana. Ha fatto sentire l'evento più inclusivo. Dopotutto, mentre si passeggia per Ginevra, ci si rende conto che è davvero una città costruita dagli orologi: così tanti dei nomi di brand sugli edifici su entrambi i lati del lago sono quelli di vecchi orologiai, molti ora di proprietà dei loro grandi eredi conglomerati, ma ancora forti, ancora al lavoro ogni giorno per mantenere vivo quel sogno.

Seguendo le orme del mio bisnonno nella caccia alle perle in Bahrain.

Prossimamente, scriverò del mio recente viaggio in Medio Oriente alla ricerca di perle. E sto anche pianificando il prossimo webinar per giugno in coincidenza con l'imminente lancio arabo del mio libro — state sintonizzati!

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