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Ho inaspettatamente trovato alcune vecchie foto di gioielli mentre cercavo un noioso documento di immatricolazione auto questo weekend... questo in bianco e nero di un bracciale in oro (immagine in basso) deve essere stato scattato all'inizio degli anni Settanta, quando mio nonno Jean-Jacques Cartier dirigeva Cartier London. Era Direttore Creativo al #175NewBondStreet (la controparte di #JeanneToussaint a Parigi) durante i #swingingsixties, e i suoi design innovativi (come il #crashwatch) riflettono uno sfondo di grande cambiamento. All'improvviso non era più la norma vestirsi come i propri genitori, e i twinset e le #perle cedettero il posto alle minigonne di Mary Quant e ai gioielli vistosi... Mentre gli eventi formali come i balli delle debuttanti venivano sostituiti con ribellioni studentesche e musica psichedelica, Cartier si trovò nell'industria del lusso in un momento difficile: semplicemente non c'era più la stessa domanda per gioielli di alto livello. Jean-Jacques Cartier fu costretto ad adattarsi. A differenza di molti suoi colleghi, scelse di non percorrere la via della gioielleria costume, ma sperimentò con i design. Questo #braccialeinoro (noto come il #TVbangle) faceva al caso. Era ribelle nella sua forma, stava bene con le mode del giorno ed era meno costoso dei gioielli con pietre preziose ma era ancora distintamente #CartierLondon, in termini di design e maestria artigianale. Non ne fece molti — per Jean-Jacques Cartier, parte del lusso era l'esclusività — quindi è stato opportuno imbattersi in questa foto, proprio dopo che uno di questi bracciali è stato venduto da @bonhamsjewels. Ha la numerazione sul retro ma non conosco la numerazione del bracciale #Bonhams, quindi non posso essere certa che sia esattamente lo stesso, anche se è estremamente simile! La stima per il #braccialeinoro del 1973 era stata £6-8000 ma l'ha superata, arrivando a £37.750. Penso che sia un record: 3 anni fa, @Christiesjewels ne ha venduto uno con un paio di #orecchini. Con il record del #PebbleWatch della settimana scorsa, sembra che il Cartier London degli anni Settanta stia avendo il suo momento... abbastanza ironico dato che i gravosi dazi sul lusso, la minore ricchezza e i gusti mutevoli rendevano incredibilmente difficile vendere articoli di lusso allora. Mi piacerebbe sapere cosa ne pensate oggi — lo indossereste?

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Un'altra settimana, un altro record per il Cartier London d'epoca. Questa volta i riflettori erano sul Cartier Pebble (a volte conosciuto come il 'baseball'), che era all'asta da Phillips a Ginevra con una stima di CHF 50.000–100.000.

Questo fu realizzato nel 1972, sotto la direzione di mio nonno Jean-Jacques Cartier. Artista nell'animo, era un amante del design (ritratto qui subito dopo aver studiato all'École des Arts Décoratifs).

Come per tutti gli orologi di Cartier London di quel periodo, l'insolita cassa in oro a forma di ciottolo fu realizzata nel laboratorio Wright and Davies a Clerkenwell da un abile orafo — molto probabilmente il capo laboratorio altamente qualificato, Sam Mayo.

Una volta controllate, le casse venivano messe in una valigetta con le altre casse, le chiusure a spiegamento e i cinturini su misura completati quella settimana, e consegnate al giovane apprendista che saltava sul bus 38 verso Piccadilly Circus e camminava i dieci minuti fino al 175 di New Bond Street.

Niente taxi, furgoni di sicurezza o guardie di sicurezza: la formula Cartier collaudata era che nessuno avrebbe mai sospettato che un ragazzo dall'aspetto trasandato su un bus stesse portando qualcosa di valore. Entrando dall'ingresso del personale, l'apprendista saliva al piano di sopra nella piccola divisione orologeria e consegnava tutto al maestro orologiaio Eric Denton.

Ciò che è straordinario di questi orologi è che così tante parti individuali erano fatte a mano: dalla cassa al quadrante, alle lancette, al coronetto a zaffiro. Ogni orologio impiegava diversi mesi per essere realizzato e se ne volevi uno, mettevi il tuo nome sulla lista d'attesa e aspettavi semplicemente.

Oggi, probabilmente aspetterai ancora più a lungo per questi ciottoli d'epoca — sono ancora più rari del più famoso Crash Watch, e i pochi che Jean-Jacques realizzò erano in due misure per uomini e donne.

Alcune aste sono quasi gladiatoriali — quella di ieri era così. Le offerte furono veloci e furiose, finendo per ridursi a colpo dopo colpo tra due offerenti: uno in Michigan e l'altro a Monaco. E il prezzo finale? Penso che anche mio nonno sarebbe rimasto sbalordito: un incredibile CHF 403.200.

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Un secolo fa, i giornali su entrambe le sponde dell'Atlantico erano pieni di entusiasmo per i 'nuovi bracciali di Cartier' (2a immagine): "Da noi", scrisse un corrispondente da Parigi, "il mondo chic guarda a Cartier per le nuove invenzioni in gioielleria... L'orologio da polso, che è di Cartier, è ora la moda del momento. Le donne stanno cambiando ogni tipo di gioielleria per questo nuovo ninnolo." C'è stato recentemente un maggiore interesse per gli orologi Cartier d'epoca per uomini (e infatti per il revival di vecchi design come il #Cloche a #WatchesandWonder2021), ma anche i primi #orologidadonna hanno la loro magia. In parte bel gioiello, in parte pratico segnatempo, precedettero gli orologi da uomo di Cartier di parecchi anni. Quando il #CartierTank arrivò sul mercato nel 1919, il delicato #braccialeorologio di Cartier per donna, generalmente con un cinturino di seta moiré o #diamanti, era già diventato qualcosa di simile a un simbolo di status tra le donne alla moda a Londra, Parigi e New York (nel suo romanzo del 1909 Elizabeth Visits America, #ElinorGlyn descrisse un pranzo femminile in una villa di New York dove le donne erano "tutte vestite con gli abiti più costosi e magnifici di Parigi e begli orologi Cartier gioiellati"). Mi chiedo se questo particolare esempio di orologio con diamanti sia mai arrivato a un pranzo femminile a Manhattan... è un pezzo interessante perché riflette sia il periodo Belle Époque (con i #diamantirosati e la forma curva in alto e in basso) e tuttavia sembra ancora all'avanguardia oggi con il suo cinturino elastico in platino e #diamanti (nessuna fibbia necessaria, si estende letteralmente come un elastico sul polso). Quella magica combinazione di classico e moderno era, in un certo senso, la firma di Louis Cartier. Era una sorta di Steve Jobs del suo tempo, che spingeva sempre i confini del design e dell'innovazione. Con le sue #montresbracelets insisteva su qualcosa di bello ma anche di utile, e secondo la stampa internazionale 100 anni fa ci riuscì: "C'è questo da dire del bracciale orologio, che è il pezzo di gioielleria più utile inventato da molte stagioni." Utile davvero... segna ancora l'ora! Quale scegliereste: il tank classico o il bracciale orologio antico?

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Oggi, 17 aprile 2021, è il giorno del funerale del Principe Philip. È stato commovente guardare la copertura — un bellissimo addio e una celebrazione di una vita straordinaria.

Ripensare a una vita vissuta bene (vedi il post precedente) mi ricorda che il 17 aprile segna anche l'eredità di un altro uomo... 174 anni fa oggi, #LouisFrancoisCartier registrò il suo primo marchio del fabbricante, segnando essenzialmente l'inizio di Cartier.

Come sa qualsiasi imprenditore, tuttavia, in molti modi la registrazione formale di un nome o simbolo commerciale non è davvero l'inizio. La realtà per il ventisettenne Louis-François era che il suo lungo viaggio era iniziato oltre un decennio prima durante anni estenuanti come apprendista gioielliere mal pagato e sovraccarico di lavoro. Ma la registrazione di questo marchio del fabbricante — una forma a losanga che incorpora le sue iniziali separate da un Asso di Cuori — simboleggiava un passo fondamentale in avanti nel percorso di un uomo ambizioso, un momento di svolta che non avrebbe solo cambiato il corso della sua vita, ma anche quello dei suoi discendenti e delle migliaia di persone che avrebbero poi lavorato per #Cartier.

Mi sono spesso chiesta il significato dell'Asso di Cuori. C'è il gioco di parole (in francese, un 'cartier' indica chi fabbrica carte da gioco) e forse, come i suoi bis-bis-bis-bis-nipoti (i miei figli!), amava una buona partita a carte, ma perché l'Asso di Cuori in particolare? Idee benvenute... la romantica in me ama pensare che forse rifletta l'amore che aveva per la sua famiglia ('Sono il tuo padre e amico devoto' scrisse al figlio, 'tu e io siamo inseparabili') e l'importanza che attribuiva alla gentilezza ('sii molto gentile' era il suo consiglio per le generazioni future).

Qualunque sia la ragione, mi piace molto la semplicità e la simmetria di questo simbolo — entrambe caratteristiche che avrebbero finito per rappresentare lo stile Cartier. E mentre non posso immaginare che 174 anni fa Louis-François avesse la minima idea dei guai che lo attendevano (pochi mesi dopo, la sua attività sarebbe quasi stata spazzata via da una violenta rivoluzione) o dell'entità della sua ispirazionale eredità, spero che si sia preso il tempo di celebrare il successo di essere arrivato fin lì (anche solo con una partita di famiglia a carte...)

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Una notizia così triste per il Principe Philip. È stato commovente leggere così tanti tributi questo fine settimana e vedere meravigliose immagini dei suoi 99 anni. Aggiungo il mio contributo in modo molto piccolo con questa foto — trasmessami da mio nonno Jean-Jacques Cartier, che si trova sullo sfondo con gli occhiali — di una delle visite del Duca di Edimburgo a Cartier London molti decenni fa.

Era, come ricordavano coloro che lavoravano al 175 di New Bond Street all'epoca, un visitatore molto speciale — e non solo perché faceva parte della famiglia reale. Era così genuinamente interessato al design e all'artigianato che entravano nei pezzi.

Il Principe Philip era così appassionato del design che nel 1956 istituì il proprio premio, il Premio per il Design Elegante (ora noto come il Prince Philip Designers Prize), per incoraggiare il design innovativo nei difficili anni della Gran Bretagna del dopoguerra. Divenne il premio di design più longevo della storia. Progettò anche diversi gioielli per sua moglie, la Regina.

Questa foto fu scattata nel laboratorio English Art Works al 3° piano del 175 di New Bond Street. Ci sono altre foto delle visite reali a Cartier London — incluse quelle scattate nell'elegante showroom al piano terra — ma questa mi piace perché penso che dica molto.

Per il Principe Philip, una visita a Cartier non riguardava semplicemente il vedere gli ultimi gioielli; voleva davvero capire come venivano creati al piano superiore nel laboratorio e parlare con i talentuosi designer e artigiani dietro le quinte.

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Qualcun altro ama la spilla con il diamante Williamson della Regina? Realizzata 68 anni fa da Cartier London, è montata in platino e comprende molti diamanti di diversi tagli (brillanti, baguette e marquise), incluso uno dei più bei diamanti rosa esistenti.

È stato così divertente andare dietro le quinte di questo pezzo nella conferenza online dei Cartier e la Famiglia Reale Britannica mentre viaggiavamo dal 1937, quando la Principessa Elizabeth undicenne rimase meravigliata da "una sorta di alone di stupore mentre papà fu incoronato", fino a questo incontro del 2009 tra Sua Maestà e gli Obama.

La storia di questa spilla iniziò nel 1947 quando la Principessa Elizabeth ricevette uno speciale regalo di nozze dal monarcista canadese il Dottor Williamson: un enorme diamante rosa grezzo da 54,5 ct (ben presto tagliato in un brillante da 23,6 ct).

Qualche anno dopo (il ritardo è spiegato nel webinar), il lucente diamante rosa fu depositato al 175 di New Bond Street perché il team di Cartier London facesse la sua magia.

Fu un processo che coinvolse molti individui qualificati. Prima, al piano superiore, il capo designer della casa Frederick Mew lavorò su schizzi a matita che furono poi ridotti a pochi design realizzabili.

Ognuno fu dipinto, a grandezza naturale, e una volta approvato, il design finale fu passato al piano di sotto agli esperti montatori, incastonatori e lucidatori nel laboratorio English Art Works.

Infine, un livello più in basso, Jean-Jacques Cartier avrebbe ispezionato attentamente la creazione finita, controllando che ogni diamante fosse inclinato nel modo giusto per catturare la luce, assicurandosi che il retro del gioiello fosse perfetto quanto il fronte, e che il fermaglio fosse robusto, sicuro e discreto.

Indossata molte volte da Sua Maestà nel corso dei decenni, di solito con perle (ad esempio l'immagine 2: un ritratto del 1954 con il giovane Principe Carlo e la Principessa Anne) — la Spilla Williamson incarna perfettamente la convinzione di Pierre Cartier che:

"Un gioiello di design classico, che contiene pietre di buona qualità, rimane sempre un oggetto di bellezza." — Pierre Cartier

Amo particolarmente i piccoli dettagli, come il modo in cui i petali si arricciано ai bordi, e i diamanti marquise formano i boccioli più perfetti sullo stelo di diamanti baguette…

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Credit: Getty Images, come citato in The Cartiers

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I gioielli possono significare molte cose per molte persone. Prendiamo gli anelli di fidanzamento — molto più del valore delle loro parti costitutive, acquistano anche un peso emotivo. Questo, tuttavia, si distingue, perché la sua importanza va ben oltre una coppia.

Sarebbe diventato il simbolo della scelta tra amore e dovere, una decisione che avrebbe cambiato il corso della storia per un intero paese. Sono sempre stata affascinata dai gioielli antichi per il loro potere di dare vita alla storia.

I molti capitoli di una singola gemma possono far luce non solo su chi la possedette, ma anche su chi la procurò e la trasformò in un'opera d'arte indossabile. Nel caso di questo anello, tutto iniziò negli anni Trenta quando Jacques Cartier mandò un fidato commesso a Baghdad per comprare gemme.

Al suo arrivo, al commesso fu comunicato che la vendita delle gemme doveva essere condotta in segreto — gli era proibito telegrafar qualsiasi dettaglio a Londra tranne che aveva bisogno di più soldi. Fidandosi del suo dipendente, Jacques lo fece trasferire senza indugio. Per un prezzo così alto, supposse, Cartier avrebbe acquistato un numero enorme di pietre preziose.

Ma quando il suo commesso tornò, aveva solo una piccola borsa. Da essa estrasse uno smeraldo grande come un uovo di uccello. Come esperto di gemme, Jacques rimase meravigliato all'opportunità di tenere uno smeraldo così magnifico che era appartenuto al Grande Moghul. Eppure come uomo d'affari era costernato.

Prima della Rivoluzione Russa, Cartier non avrebbe avuto problemi a trovare acquirenti per una tale gemma. Ma gli anni Trenta erano un'epoca diversa. L'unica opzione era tagliare lo smeraldo in due. Sebbene ciò facesse soffrire Jacques, doveva pensare all'azienda. Una metà lucidata fu venduta a un milionario americano.

L'altra (19,77 ct) fu scelta dal Re come pietra centrale per un anello di fidanzamento in platino per Wallis Simpson. Tradizionalmente, gli smeraldi non vengono usati per gli anelli di fidanzamento — rispetto ai diamanti, la pietra è morbida e può graffiarsi facilmente.

Ma Edoardo VIII non era interessato alla tradizione. Mezzo secolo dopo, questo anello fu venduto da Sotheby's (nella sua montatura in oro e diamanti degli anni Cinquanta) per 1,9 milioni di dollari. Quanto del valore risiede nelle storie che racconta?

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È stato davvero divertente vedere il mio articolo su British Vogue — 'La Storia Dietro il Duraturo Amore della Famiglia Reale per Cartier' — completo di immagini meravigliosamente evocative della famiglia reale che indossa gioielli Cartier attraverso i decenni, inclusa questa della Regina e della Duchessa di Cambridge con la favolosa collana di diamanti di Hyderabad.

Il mio ringraziamento a Rachel Garrahan, Direttrice di Gioielli e Orologi di British Vogue, per avermi chiesto di scrivere questo pezzo sulla scia delle conferenze online sui gioielli reali che ho tenuto con Caroline de Guitaut.

Letture aggiuntive: 'The Story Behind The Royal Family's Enduring Love Affair With Cartier' — British Vogue (febbraio 2021) · 'Cartier and Royalty' — Royal Collection Trust · 'Cartier: Style and History' — catalogo della mostra al Grand Palais (2013) · Noble Jewels from the Collection of Her Royal Highness the Duchess of Windsor — Sotheby's Ginevra (1987)

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Ultimamente c'è stato molto entusiasmo per gli orologi Cartier d'epoca. Naturalmente, d'epoca non è sempre un termine molto preciso: nel caso di Cartier, copre oltre 100 anni (i primi orologi da polso per uomo furono prodotti proprio all'inizio del XX secolo). Ecco perché sono rimasta così incuriosita nel vedere questo esempio particolarmente antico comparire @fellowsauctions questa settimana: un tonneau venduto a Londra nell'ottobre 1914, quando il mio bisnonno, Jacques Cartier, dirigeva la filiale di 175 New Bond St. Il #tonneau (che si traduce come 'botte') era uno dei primissimi modelli di Cartier, creato per la prima volta nel 1906. È un anno prima che Cartier firmasse un contratto con l'orologiaio #EdmondJaeger (promettendogli ordini annuali equivalenti a 1 milione di dollari odierni) e più di un decennio prima della creazione dell'iconico Tank. Curiosamente questo orologio non ha un coronetto a zaffiro ma, anche in questa fase molto precoce, condivide la stessa peculiarità di numerazione sul quadrante che continua ancora oggi, dove il numero romano 'IV' viene sostituito con 'IIII'; un dettaglio importante per i Cartier amanti della simmetria poiché garantiva un migliore equilibrio con l'VIII. Questo orologio sarebbe stato realizzato sotto Louis Cartier a Parigi e spedito oltremaninca per la vendita nella showroom londinese (#CartierLondon non aveva il proprio laboratorio fino agli anni Venti). Fu poi donato a un Capitano scozzese che andava a combattere al Fronte Occidentale con il suo reggimento delle Highlands nel maggio 1915 (l'iscrizione — 2a immagine — recita "A.D. Thomson, 51st High Div., 1/5/15"). Nel frattempo, Jacques Cartier, che combatteva nella cavalleria francese, poche settimane prima era stato colpito da gas nelle trincee del Fronte Occidentale. Il che rende questo orologio ancora più toccante per me: un legame tra lui e il Capitano scozzese uniti nella lotta comune contro i loro nemici. Fortunatamente, sia Jacques che il capitano sarebbero sopravvissuti alla guerra... così come questo #cartierwatch. Adoro come appare vecchio e consumato oggi; non solo una miniatura di opera d'arte funzionante (sì, funziona ancora) ma anche un pezzo di storia così evocativo che racconta una storia di chi lo ha fatto, venduto e indossato.

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Beh, è stato maestoso! Grazie a tutti coloro che hanno partecipato alla Parte I della sessione live 'I Cartier e la Famiglia Reale Britannica' ieri.

È stato così divertente esplorare le storie dietro alcuni dei fenomenali gioielli della Royal Collection con Caroline de Guitaut — come sapranno quelli di voi che si sono sintonizzati — una miniera di conoscenza sull'argomento. Abbiamo iniziato la sessione nella tarda metà del XIX secolo quando, mentre lottava per mantenere a galla la piccola ditta di famiglia di suo padre durante la Comune di Parigi, un giovane Alfred Cartier fuggì a Londra con gioielli da vendere alla corte reale. Poi abbiamo viaggiato fino al 2011 quando la Duchessa di Cambridge indossò la Halo Tiara della Regina mentre percorreva la navata.

Nel frattempo, ci sono state incoronazioni (ottime per un'aspirante attività di gioielleria), presentazioni a corte (anche buone), Natali edoardiani a Sandringham (ricordati come 'Dickens in un'ambientazione Cartier' dal futuro Duca di Windsor), avventure alla ricerca di perle, celebrazioni indiane, eleganti matrimoni reali ed eventi catastrofici che scossero il mondo, dalla guerra alla Grande Depressione.

Caroline ha anche spiegato i diversi tipi di gioielli nella Royal Collection, distinguendo tra i Gioielli della Corona (conservati nella Torre di Londra e usati per le incoronazioni), i gioielli storici, i gioielli di famiglia — come il diadema di diamanti in questa immagine, realizzato per l'incoronazione di Giorgio IV — e i gioielli personali di Sua Maestà la Regina, inclusa la collana Cartier in questo ritratto di Dorothy Wilding della Regina Elisabetta II all'inizio del suo regno.

Per me, questo è stato un webinar speciale: sono cresciuta ascoltando storie magiche sulle creazioni reali dei Cartier da mio nonno, quindi è stato meraviglioso condividere la storia con così tanti di voi.

Per chi non ha potuto partecipare, la buona notizia è che la registrazione è disponibile per la visione. E altra buona notizia: avevamo semplicemente troppe storie e gioielli da comprimere in un unico evento, quindi restate sintonizzati per i dettagli della Parte II.

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