BLOG

Quoi de mieux pour célébrer le soleil du printemps qu'une nouvelle édition espagnole ! Merci à toute l'équipe @editorialplaneta de l'avoir rendu possible et j'espère que les hispanophones l'apprécieront ☀️ 📕 #loscartier #thecartiers

Cet article a été traduit de l'anglais. Lire le texte original en anglais

La nouvelle édition coréenne vient d'arriver ! En espérant que tous les lecteurs coréens en profitent ❤️

1969, New York, 23 octobre. « UNE SACRÉE PIERRE — Ce diamant en bague de 69,42 carats est exposé jeudi aux galeries Park-Bernet après avoir été acheté pour 1,05 million de dollars par Robert Kenmore, président du Kenton Corp., propriétaire de Cartier's. On a spéculé que le prochain acquéreur de la bague serait Jacqueline Kennedy Onassis, bien qu'un porte-parole de Cartier's ait refusé de dire si la maison avait un client pour la pierre ou même d'admettre que la maison l'avait achetée. »

Amusant de retrouver cet article et cette photo d'il y a quelques décennies. Comme je l'ai écrit dans Les Cartiers, la vente aux enchères de cet énorme diamant fut extraordinaire, et presque immédiatement après que Cartier l'eut acheté, ils le vendirent à Richard Burton qui l'offrit à Elizabeth Taylor. Exposé chez Cartier New York avant d'être remis à l'icône hollywoodienne, il attira d'immenses foules (2e et 3e images). Peu après, des artisans de Cartier London se souvinrent de l'actrice entrant dans l'atelier au-dessus du 175 New Bond Street pour faire remettre la bague à sa taille et la faire polir, refusant de la laisser hors de sa vue un seul instant, tandis que les artisans devaient faire comme si ce n'était pas grand-chose qu'une icône hollywoodienne se tienne au-dessus d'eux pendant qu'ils travaillaient.

Plus tard, #ElizabethTaylor fit remonter la pierre (rebaptisée #taylorburtondiamond) en collier, qu'elle porta aux Oscars des années 1970 (4e image). Burton plaisanta : « ce diamant a tellement de carats que c'est presque un navet », tandis que Taylor admit : « même pour moi, il était trop grand. »

#cartierdiamonds #diamondring

Quelques jours merveilleux à Prague 🎄 Un moment assez surréaliste sur ma télé homonyme, des gardes en marche, des horloges astronomiques, de la musique, des vues depuis les clochers d'église, des marchés de Noël et le lancement du livre #thecartiers en tchèque avec traduction simultanée ! Merci à tous ceux qui sont venus. Quelle ville magique, j'ai adoré.

Quand j'ai demandé à mon grand-père, Jean-Jacques Cartier, de quel bijou il était le plus fier d'avoir créé, sa réponse m'a surprise. Ce court métrage retrace ma quête pour retrouver le bijou extraordinaire dont il m'avait parlé.

En 1966, la Princesse Lilian de Rethy, la sœur de ma grand-mère, s'était adressée à Jean-Jacques avec une vision extraordinaire. Passionnée par les cerfs et leur préservation, son rêve était un relief trois dimensions complet de la tête d'un cerf en broche, entièrement couverte de gemmes.

Ce n'était pas une simple commande ; c'était tellement techniquement difficile que la plupart des ateliers l'auraient refusée. Elle devait être réaliste et légère et portable, mais aussi assez solide pour maintenir toutes les pierres précieuses en toute sécurité sans qu'aucun métal ne soit visible. Pour une pièce aussi importante – c'était un cadeau pour un 25e anniversaire de son mari – et aussi compliquée, elle savait que seul son beau-frère perfectionniste pourrait concrétiser sa vision.

Chaque partie a été faite à la main par plusieurs artisans qualifiés. Le support en platine a littéralement été martelé pour prendre forme – rien n'a été coulé. Le sertissage était difficile car contrairement à la plupart des bijoux, celui-ci était entièrement en trois dimensions et demandait une grande compétence pour se sertir invisiblement dans des endroits difficiles d'accès comme l'intérieur des oreilles. Quand il s'agissait des bois, mon grand-père trouva un véritable bois de cerf et le prit dans le train de banlieue jusqu'à Londres pour que le graveur puisse en copier exactement la texture rugueuse !

Des années plus tard, j'ai rencontré des artisans qui avaient travaillé pour lui aux English Art Works, l'atelier de Cartier London. Quand je leur ai demandé de quel bijou ils étaient les plus fiers d'avoir créé, ils ont donné la même réponse : la broche du cerf.

Une idée m'est venue – et si je pouvais réunir ces artisans avec leur chef-d'œuvre ? J'ai contacté ma cousine Esmeralda, la fille de la Princesse Lilian, et elle a généreusement accepté de rendre cette réunion possible.

Ce film capture ce moment émouvant où l'artiste rencontre son œuvre des décennies plus tard – révélant la profonde connexion personnelle qui transcende le temps. Une histoire où l'héritage familial rencontre l'artisanat extraordinaire, et où la recherche de la perfection a créé quelque chose de véritablement intemporel.

#Artisanat #HistoireDelaBijouterie #CartierLondon #Patrimoine #JeanJacquesCartier #HéritageF familial #Cartier

Cet article a été traduit de l'anglais. Lire le texte original en anglais

Quel plaisir de parler @vamuseum à nouveau hier soir. Cette fois, tout sur Cartier London et ces histoires inédites et magiques que j'ai eu la chance d'entendre de mon grand-père Jean-Jacques Cartier et de certains des brillants artisans qui travaillaient avec lui. J'ai également présenté un aperçu d'une prochaine vidéo sur un magnifique bijou de Cartier London que mon grand-père réalisa pour sa belle-sœur, la Princesse Lilian de Réthy de Belgique. Voici un extrait pour mettre l'eau à la bouche ! La suite arrive bientôt…

#cartierlondon #jeanjacquescartier

L'inspiration derrière l'innovation… Ces broches en diamants et platine ont été achetées par Sir Ernest Cassel, le financier britannique et ami du roi Édouard VII, fin 1903, comme cadeau pour sa sœur, Bobby. Dans le droit fil de la créativité inventive de Louis Cartier, elles pouvaient être assemblées de nombreuses façons pour former un plastron, un collier, un ornement de corsage ou un diadème, et étaient même livrées avec un petit tournevis à tête de clé pour ce faire (4e image tirée du livre Cartier Collection jewelry montrant les possibilités de collier et diadème).

Historiquement, elles ont été appelées broches « branche de fougère », mais dans l'actuelle exposition Cartier du @vamuseum à Londres, elles sont désignées comme glycine et présentées aux côtés d'une convaincante illustration de glycine en cascade tirée du « Le Japon Artistique » (deuxième image), l'un des nombreux livres illustrés que les frères et leurs équipes de design utilisaient pour s'inspirer. Et comme la glycine est en pleine floraison en ce moment dans l'Angleterre ensoleillée, j'ai voulu les mettre côte à côte.

Vraiment spectaculaire en personne — une photo ne lui rend pas justice, la façon dont elle attrape la lumière et est ingénieusement articulée — ça vaut vraiment le déplacement si vous le pouvez !

#cartierexhibition #antiquecartier #jewelleryinspiration

Quelle soirée d'ouverture fantastique @vamuseum pour l'exposition Cartier hier soir. Une quantité écrasante de créations scintillantes, notamment de ces glorieuses années du début du XXe siècle, où les bijoux étaient de rigueur et où une soirée mondaine exigeait un diadème étincelant (ce serait tellement amusant, non ?)

Les commissaires @helenmolesworth et @rgarrahan emmènent le visiteur dans un voyage à travers de multiples thèmes enchantés — des origines du style Cartier et du choix des gemmes, aux clients royaux et aux montres rares.

Parcourir les nombreuses salles met vraiment en lumière l'ampleur et la profondeur stupéfiantes du savoir-faire de Cartier : des broches, bandeaux et pendules mystérieuses, aux objets d'art, étuis à poudre et colliers de maharajas. Une bonne dose de paillettes aussi, avec des pièces ayant appartenu à Grace Kelly, Elizabeth Taylor, Jackie Kennedy, et même une montre prêtée par @feliciathegoat aujourd'hui.

Un moment fort : voir des pièces présentées aux côtés de designs originaux et de sources d'inspiration qui donnent vie au processus créatif. Un rappel que si ces bijoux magnifiques finissent sur les tapis rouges, ils sont nés d'humbles débuts : un talent brut cultivé sur de nombreuses années, et cette quête incessante d'originalité : « ne jamais copier, toujours créer ».

La suite très bientôt — j'y retourne ce soir ! — mais quelques photos pour donner un aperçu en attendant (et une petite vidéo que c'était très émouvant de voir de mon grand-père faisant visiter le 175 New Bond Street au Prince Philip à l'époque).

#Cartier #VandA #JewelryHistory #luxurycraftsmanship

Un autre bijou fabuleux repéré à Washington ce mois-ci. Celui-ci a été réalisé pour l'une des meilleures clientes américaines de Cartier, Marjorie Merriweather Post, dans les années 1930, à une époque où la mode était aux robes de soirée à dos nu agrémentées d'un spectaculaire collier dans le dos. Dans ce cas précis, le collier de perles naturelles à quatre rangs réalisé par Cartier New York en 1936 avait le dos en diamants le plus époustouflant qui soit. J'adore. On peut voir comment Post le portait lors de l'un de ses célèbres dîners à Hillwood sur la deuxième image.

Dans les années 1960, Post fit modifier ce collier, remplaçant les perles naturelles par des perles de culture. Je ne sais pas trop pourquoi — peut-être avait-elle fait réaliser d'autres colliers pour ses filles avec les perles naturelles.

Ayant écrit sur cette pièce dans mon livre, c'était vraiment émouvant de la voir de près à l'exposition Fragile Beauty @hillwoodmuseum — merci au conservateur des plus compétents @wzeisler de m'avoir fait visiter. Je recommande vivement d'aller voir l'exposition si vous êtes près de Washington — elle est consacrée aux merveilles de la mer et comprend quelques perles fantastiques, entre autres pièces magnifiques. Et c'est tellement agréable de se promener dans Hillwood (la résidence washingtonienne de Post) — on a l'impression de faire un bond dans le temps vers une époque très glamour.

Et que pensez-vous de ce collier ? Devrait-on remettre au goût du jour le collier de dos ?

Je reviens tout juste de Washington. C'est toujours un plaisir de revoir le #hopediamond @smithsonian. Il a brièvement appartenu à ma famille il y a quelques générations, lorsque Pierre Cartier l'acheta et le fit remonter dans un collier qui ravit Evalyn Walsh McLean. L'une de ces histoires que j'ai recherchées pour mon livre et où la réalité semblait plus romanesque que la fiction… impliquant cet énorme diamant bleu à la réputation sulfureuse, les techniques de vente peu ordinaires que Pierre dut employer pour céder le collier, un grand danois qui le portait autour du cou, un procès désastreux pour Cartier, et le récit d'un éclair dramatique marquant le moment où la pierre fut bénie en église.

Toujours aussi merveilleux de le voir de près, ainsi que tant d'autres bijoux magnifiques au @smithsoniannmnh

Il y a quelques mois, je me suis lancée sur les traces de mon arrière-grand-père au Moyen-Orient. Sans vraiment savoir ce qui m'attendait — après tout, c'était 100 ans et quelques plus tard — j'espérais parcourir les mêmes rues, chercher des perles comme il l'avait fait et — un rêve longtemps caressé — rencontrer des descendants des marchands de perles qui avaient posé aux côtés d'un Jacques Cartier très élégant pour la photographie en noir et blanc accrochée dans mon bureau. Ce que je n'avais pas envisagé, c'est à quel point ce voyage — et les personnes que j'y rencontrerais — allait m'affecter personnellement, et encore moins qu'il ferait la une des journaux, passerait à la télévision, et conduirait même à une édition arabe des Cartiers à une vitesse record (devant être lancée au Salon du Livre d'Abu Dhabi, pas moins !).

Le Bahreïn que j'ai découvert au premier abord semblait bien loin de celui que Jacques décrivait dans ses journaux intimes. Là où il y avait jadis du désert et des ânes, il n'y avait plus que des routes animées et des gratte-ciel (même si nous avons fini par trouver un âne !). Seule la mer d'un bleu profond était restée la même. Comme Jacques, je suis montée sur un bateau à la recherche de perles, mais contrairement à lui, j'ai tenté la plongée moi-même : d'abord dans les eaux peu profondes avec un masque et un tuba, puis plus profondément dans l'océan avec des bouteilles de plongée (il a fallu que je surmonte ma peur des eaux profondes pour celle-là !). Les coquilles que je trouvais, je les plaçais dans le filet que je portais — un processus qui n'a guère changé depuis un siècle.

De retour sur le bateau, on m'a montré comment chercher une perle dans sa coquille, en l'ouvrant avec un large couteau émoussé et en extrayant délicatement le joyau de son écrin gélatineux. Jacques racontait avoir passé une matinée entière sur le bateau sans trouver une seule perle digne d'intérêt. Nous en avons trouvé quelques-unes, mais elles étaient minuscules. Plus tard, à Jewellery Arabia, j'en ai vu beaucoup d'autres, et je suis tombée amoureuse de cette exquise écharpe de perles de Mattar Jewelers, une entreprise familiale dont les ancêtres avaient rencontré Jacques 112 ans plus tôt lors de sa quête de perles naturelles.

Pour ma dernière soirée, un dîner avait été organisé par le DANAT (l'Institut de Bahreïn pour les Perles et les Gemmes), afin de me présenter quelques descendants des marchands de perles que Jacques avait connus. Autour des cocktails, j'ai rencontré ceux qui allaient bientôt recréer une photo avec moi, accompagnés de leurs familles. C'était émouvant — plus que je ne l'avais anticipé. J'ai la chance de donner de nombreuses conférences à travers le monde, mais quand on m'a demandé de dire quelques mots devant ces visages accueillants sous les étoiles arabes, je me suis sentie submergée. Il m'était difficile de trouver les mots pour exprimer ce que je ressentais : que les fils de l'histoire que j'avais cherché à comprendre et à retrouver pendant si longtemps étaient, en ce moment précis, réunis à nouveau.

Des bancs avaient été disposés pour reproduire ceux de la photographie originale, et nous avons pris nos positions, à cinq, en essayant littéralement de reproduire le croisement de jambes de nos ancêtres. Mais nous avons vite réalisé que ce n'était pas tout à fait juste — il me manquait la cigarette que Jacques tenait sur la photo, l'autre manquait la canne, le bon foulard... ce qui a provoqué une grande agitation dans la foule des spectateurs partis chercher les accessoires manquants. J'ai apprécié ce délai, car il nous a donné, à nous cinq, l'occasion de discuter, de rire et d'éprouver cet élan de connexion. Nous n'avions peut-être pas connu nos arrière-grands-pères en personne, mais en nous retrouvant ici, dans le même pays où ils s'étaient assis, en partageant nos histoires, nous faisions revivre leur histoire — et les liens qu'ils avaient tissés. Il y a quelque chose de puissant dans cette démarche.

Je m'étais lancée dans cette aventure pour faire des recherches historiques, mais je n'avais pas anticipé à quel point l'expérience pourrait enrichir mon présent. J'avais voulu retrouver les bâtiments et les motifs que Jacques avait photographiés, mieux comprendre le processus de pêche aux perles et les sources d'inspiration qu'il avait trouvées au Moyen-Orient. Certaines choses, je les ai trouvées ; d'autres, non. Mais peut-être que je partage le gène globe-trotteur de mon arrière-grand-père, car j'ai adoré chaque instant.

En Oman, j'ai visité le désert et j'ai été submergée par son immensité, ce sentiment de calme, la façon dont il n'avait pas changé depuis si longtemps. Dans son journal, Jacques avait évoqué sa rencontre avec le Sultan, « un homme charmant et très éclairé », à Muscat en 1912. Un siècle plus tard, également à Muscat, dans le cadre magnifique de la montagne et du soleil couchant au Shangri La, j'ai donné une conférence avec SAR la Princesse Basma Al Said, brillante fondatrice de la première clinique de santé mentale d'Oman, sur l'histoire de nos ancêtres.

Contre toute attente, l'édition arabe des Cartiers a été lancée à Abu Dhabi et à Dubaï. On apprend toujours quelque chose avec les éditions étrangères : cette expérience a été incroyablement rythmée et a donné lieu à des échanges passionnants avec les traducteurs (il est rare que quelqu'un lise vos mots d'aussi près). J'ai également pris conscience de la chance que j'avais d'avoir cette opportunité, car peu de livres sont traduits en arabe — une étude de l'ONU de 2003 estimait que seulement environ 10 000 livres avaient été traduits en arabe au cours du dernier millénaire. Mon éditeur, Kalima, une initiative de l'Autorité du tourisme et de la culture, a été créé en 2007 pour remédier à cela : son impact se fait déjà sentir — il y a 20 ans, environ 300 livres par an étaient traduits en arabe ; aujourd'hui, c'est près de dix fois plus.

Pour ceux qui se trouvent dans la région, vous êtes plus que bienvenus pour assister aux lancements du livre, et ce serait un plaisir de vous y rencontrer. Le premier sera le lancement officiel à la Foire du Livre d'Abu Dhabi le soir du mercredi 24 mai, puis une conférence et séance de dédicaces chez Sotheby's Dubaï le jeudi 25 mai à midi. Pour ceux qui se trouvent trop loin mais qui s'intéressent aux liens entre Les Cartiers et le Moyen-Orient, je travaille également sur un webinaire car il y a tant d'histoires et d'images à partager (date encore à confirmer, mais je vous enverrai bientôt les détails).

En attendant, bon mois de mai (nous avons enfin un peu de soleil printanier ici en Angleterre — j'espère que vous aussi !),

Francesca

Lectures associées : Les Cartiers et le marché des perles · Bahreïn : à la découverte du pays des perles · Maharajas et magnificence moghole

Cette publication est une traduction de la version originale en anglais. Lire l'article en anglais

C'était enrichissant - à bien des égards - d'assister à Montres & Merveilles à Genève le mois dernier.

Focalisé sur la haute horlogerie de luxe, ce salon professionnel fonctionne depuis plus de trois décennies, bien que dans un format beaucoup plus réduit à l'origine et sous un nom différent (il s'appelait SIHH jusqu'en 2020).

Cette année, il a accueilli 48 Maisons et a attiré non seulement la presse spécialisée, les influenceurs et quelques ambassadrices de marque prestigieuses (Julia Roberts, David Beckham, Roger Federer pour en nommer quelques-unes), mais aussi suffisamment de PDG de marques de luxe rivales de renommée mondiale pour justifier un restaurant réservé aux PDG à l'intérieur.

Je ne rentre dans aucune de ces catégories, mais pour mon prochain projet, je recherche l'histoire de l'horlogerie, et pour l'industrie aujourd'hui, c'est l'événement auquel tout le monde semble tenir.

Je voulais comprendre pourquoi, et quand l'occasion de participer s'est présentée, j'ai saisi l'opportunité...

Situé dans ce qui ressemble à un immense parking vu de l'extérieur (niché entre l'aéroport, une autoroute et un hôtel Ibis), le centre d'exposition Palexpo ne fait pas une première impression glamour.

Et pourtant, pendant une semaine, cet espace géant a été transformé pour évoquer une sensation de luxe tranquille dès l'instant où vous entrez : du personnel en costume beige souriant en baskets blanc brillant prêt à vous aider, du champagne à volonté, et énormément de montres de luxe.

[caption align="alignnone" width="1000"] D'une entrée aux allures industrielles au glamour hollywoodien en 60 secondes (presque) avec Julia Roberts qui attire les foules. [/caption]

Comme on peut s'y attendre, la sécurité est très stricte.

La porte d'entrée électronique affiche votre photo d'identité préenregistrée sur un écran (pas d'emprunter le pass de quelqu'un d'autre !), mais une fois les détecteurs de métaux de type aéroport passés, cela semble soudainement surréel.

C'est presque comme si je portais un casque de réalité virtuelle et je vivais l'expérience d'un de ces villages virtuels où les marques dépensent des sommes colossales pour être bien placées dans le Métavers.

À gauche se trouve un grand bâtiment personnalisé Rolex, au bout se trouve le logo familier de Chanel, Van Cleef est entièrement sur le thème d'une jungle exotique, Hermès a fait le choix audacieux de ne pas afficher de montres dans ses vitrines, et chez Cartier, vous êtes accueillis par un pont qui vous mène vers la version de cette année de la Collection Privée, une Tank Normale bracelet en platine (amusant de la comparer avec la version originale des années 1920 au poignet d'un collectionneur présent à la foire).

[caption align="alignnone" width="1000"] Des sculptures volantes chez Hermès, la nouvelle Tank Normale de Cartier, et les foules chez Chanel [/caption]

Tout au long de la foire, des allées larges recouvertes de tapis chameau sont ponctuées de bars et de tables où vous pouvez commander trois plats servis efficacement dans des bols en verre sur un plateau unique (tout gratuit), et des fauteuils pour vous asseoir et discuter ou simplement vous mettre à jour.

Il y a aussi une librairie vendant des livres de montres en papier glacé, un photomaton où vous pouvez attendre pour vous faire photographier devant un logo Montres & Merveilles, et un grand auditorium.

Je suis allé à quelques-uns des conférences : des discours-clés de grandes marques sur les nouveaux lancements, parfois avec une attraction vedette en plus (Julia Roberts a attiré la foule quand elle est apparue sur le panel chez Chopard tandis que Ryan Gosling figurait dans un court film d'annonce chez Tag Heuer).

[caption align="alignnone" width="1000"] Prêt pour Instagram à l'entrée, et le relancement élégant de la Carrera par Tag Heuer [/caption]

Il y avait une session sur la durabilité dans l'industrie des montres et des bijoux avec une représentation de haut niveau de Cartier (Cyrille Vigneron), Chanel (Frédéric Grangié) et Kering (Marie-Claire Daveu) et l'Initiative Montres et Bijoux 2023 (Iris Van der Veken) ; et une discussion d'inauguration où Jean Frédéric Dufour (Fondation Montres & Merveilles/Rolex) et le président du conseil d'État, Mauro Poggia ont partagé leurs insights avec Belle Donati admirablement bilingue sur les défis auxquels l'industrie est confrontée aujourd'hui, avant d'être rejoints par les différents PDG des marques pour inaugurer formellement l'événement.

[caption align="alignnone" width="1000"] Un manque de diversité au sommet ? Les PDG sur scène pour la session d'inauguration [/caption]

C'était fascinant pendant quelques jours - beaucoup d'enseignements, mais voici trois thèmes que j'ai remarqués :

1. Inclusivité versus exclusivité : Pour ce qui est essentiellement un salon B2B/médias haut de gamme, il était intéressant de voir les différentes approches des marques envers leurs stands - une sorte d'incarnation architecturale des valeurs de marque.

Certains vous ont accueilli chaleureusement (chez Jaeger Le Coultre, il était possible de se promener, de profiter d'un gâteau inspiré par les montres au café, d'avoir une conversation avec la PDG Catherine Rénier, de vérifier l'histoire derrière les anciens Reversos, et de voir les spécialistes des montres modernes au travail d'aujourd'hui) tandis que d'autres ne vous laisseraient pas franchir le seuil sans rendez-vous (« Mais vous pouvez regarder nos montres depuis les vitrines dehors », m'a-t-on dit par une Maison.).

Inutile de dire que j'ai préféré l'approche plus inclusive - j'en suis sorti en sentant que je comprenais l'éthique et l'artisanat derrière la marque - mais peut-être que ceux avec les rendez-vous VIP aimaient être dans un club plus exclusif.

Quoi qu'il en soit, c'était une décision que les marques ont prise et que j'ai trouvée intéressante.

[caption align="alignnone" width="1000"] En apprendre davantage sur la façon dont les montres sont testées sous pression chez IWC, une atmosphère surréelle chez Hublot, et regarder le processus d'émaillage à la main chez Jaeger Le Coultre [/caption]

2. Héritage versus innovation : le refrain commun que j'ai entendu de presque chaque marque était que leurs nouveaux produits étaient simultanément profondément ancrés dans l'héritage tout en étant incroyablement novateurs, et d'une certaine manière plus que jamais.

Il n'y avait pas beaucoup de place pour la retenue, et je n'ai pas entendu la moindre reconnaissance du conflit possible entre ces deux aspects.

Du côté de l'innovation, j'aurais aimé entendre davantage parler de durabilité en termes d'objectifs concrets réels (un sujet qui, me semble-t-il, méritait plus de temps d'antenne dans le monde d'aujourd'hui).

3. Défis de l'industrie : Pour une industrie qui semble toujours prospérer (les marques décidant de dépenser un couple de millions juste pour être présentes aux Montres & Merveilles), il semblait y avoir un courant souterrain de préoccupation selon lequel elle risque de devenir hors de propos à l'ère où les jeunes générations vérifient leurs écrans pour connaître l'heure.

Le message du président des Montres & Merveilles était que les marques doivent rester unies et continuer à parler de nouveaux produits/savoir-faire lors d'événements comme celui-ci pour éviter de « perdre de l'influence ». Les montres, a-t-il noté, sont « un instrument pour rêver » et ce rêve doit être entretenu ou les gens dépenseront leur argent ailleurs.

[caption align="alignnone" width="1000"] Ancien et nouveau : quelques ovales/baignoires Cartier fabriqués 50 ans d'intervalle, un Reverso JLC de 1949 représentant le roi Rama, et la Carrera Tag Heuer d'hier et d'aujourd'hui [/caption]

Au total, une semaine bien dépensée, et amusante aussi - après tout, c'est aussi un événement pour ceux ayant un intérêt commun de se réunir et de se mettre à jour, et c'était agréable de voir quelques amis et d'en rencontrer d'autres en personne pour la première fois (mieux que les messages sur les réseaux sociaux).

Avec mon intérêt pour l'histoire, j'ai aussi apprécié de voir les pièces plus anciennes que certaines marques ont choisi d'afficher aux côtés de leurs nouveaux modèles - et amusant de comparer une montre ovale londonnienne fabriquée il y a 50 ans sous mon grand-père, Jean-Jacques Cartier, avec le plus récent ovale/baignoire de Cartier sur bracelet en or (ci-dessus).

[caption align="alignnone" width="1000"] Partage d'histoires avec les collectionneurs et les influenceurs à Genève, la ville des montres. [/caption]

Pour un salon professionnel qui a été appelé « facilement l'événement le plus antidémocratique que l'industrie horlogère organise » (Jack Forster, Hodinkee), j'ai trouvé formidable que cette année, le « salon » se soit ouvert au public pour les quelques derniers jours, et aussi que les Montres & Merveilles se soient étendus à Genève, avec diverses discussions et visites guidées dans la ville tout au long de la semaine.

Cela l'a rendu plus inclusif.

Après tout, quand vous vous promenez à Genève, vous réalisez que c'est vraiment une ville faite de montres : tant de noms de marques sur les bâtiments de chaque côté du lac sont ceux de vieux horlogers, beaucoup maintenant détenus par leurs héritiers de grands conglomérats, mais toujours florissants, travaillant toujours chaque jour pour maintenir ce rêve vivant...

[caption align="alignnone" width="1000"] Suivant les traces de mon arrière-grand-père à la recherche de perles à Bahreïn [/caption]

Ensuite, je vais rédiger un compte rendu de mon récent voyage au Moyen-Orient à la recherche de perles - un petit aperçu de la photo ci-dessous. Et je planifie aussi le prochain webinaire pour juin afin de coïncider avec le lancement arabe à venir de mon livre - restez à l'écoute !

Galerie d'images

Cette publication est une traduction de la version originale en anglais. Lire l'article en anglais