BLOG

Wat is een betere manier om de lentezonneschijn te vieren dan met een nieuwe Spaanse editie! Dank je wel aan het hele team van @editorialplaneta dat dit mogelijk heeft gemaakt en ik hoop dat Spaanse sprekers ervan genieten ☀️ 📕 #loscartier #thecartiers

Dit artikel is vertaald uit het Engels. Lees de originele Engelse tekst

Nieuwe Koreaanse editie zojuist binnen! Ik hoop dat alle Koreaans sprekenden ervan genieten ❤️

Dit artikel is vertaald uit het Engels. Lees de originele Engelse tekst

1969 New York, 23 oktober. 'BEHOORLIJK EEN STEEN - Deze diamanten ring van 69,42 karaat werd donderdag tentoongesteld bij Park-Bernet Galleries nadat hij voor $1,05 miljoen was gekocht door Robert Kenmore, voorzitter van de Kenton Corp., eigenaar van Cartier's. Er werd gespeculeerd dat de volgende koper van de ring Jacqueline Kennedy Onassis zou zijn, hoewel een woordvoerder van Cartier's weigerde te zeggen of het bedrijf al een klant voor de steen had of zelfs toe te geven dat het bedrijf hem had gekocht.'

Leuk om dit artikel en deze foto van enkele decennia geleden te vinden. Zoals ik in The Cartiers heb geschreven, was de veiling van deze enorme diamant buitengewoon, en vrijwel onmiddellijk nadat Cartier hem had gekocht, verkochten zij hem aan Richard Burton, die hem aan Elizabeth Taylor cadeau gaf. Tentoongesteld in Cartier New York voordat hij naar het Hollywood-icoon werd doorgegeven, trok hij enorme menschenmengte aan (2e en 3e afbeeldingen). Niet lang daarna herinneren ambachtslieden in Cartier Londen zich dat de actrice naar de werkplaats boven 175 New Bond Street kwam om de ring te laten omlijsten en polijsten, en weigerde hem geen seconde uit het oog te verliezen, terwijl de ambachtslieden moesten doen alsof het niets bijzonders was dat er een Hollywood-icoon over hen heen stond terwijl ze werkten.

Later liet #ElizabethTaylor de steen (hernoemd tot de #taylorburtondiamond) opnieuw zetten als een collier, die zij in de jaren 70 naar de Oscars droeg (4e afbeelding). Burton maakte een grap: "deze diamant heeft zoveel karaat dat het bijna een rammenas is", terwijl Taylor toegaf "zelfs voor mij was het te groot."

#cartierdamanten #diamantring

Dit artikel is vertaald uit het Engels. Lees de originele Engelse tekst

Heerlijke paar dagen in Praag 🎄 Nogal surrealistisch moment op mijn gelijknamige TV-zender, marcherende gardisten, astronomische klokken, muziek, uitzichten vanaf kerktorentjes, kerstmarkten en de boekpresentatie van #thecartiers in het Tsjechisch compleet met gelijktijdige vertaling! Dank je aan iedereen die is komen kijken. Wat een magische stad, ik ben er dol op.

Dit artikel is vertaald uit het Engels. Lees de originele Engelse tekst

Toen ik mijn grootvader, Jean-Jacques Cartier, vroeg welk stuk hij het meest trots was om te hebben gecreëerd, verraste zijn antwoord me. Deze korte film volgt mijn zoektocht naar het buitengewone juweel waarover hij me vertelde.

In 1966 was Prinses Lilian de Rethy, de zus van mijn grootmoeder, naar Jean-Jacques gestapt met een buitengewone visie. Gepassioneerd door herten en hun bescherming, was haar droom een volledig driedimensionaal reliëf van een hertenkop als broche, volledig bedekt met edelstenen.

Dit was niet zomaar een opdracht; het was zo technisch uitdagend dat de meeste werkplaatsen het zouden hebben afgeslagen. Het moest realistisch zijn en licht en draagbaar, maar ook sterk genoeg om alle kostbare stenen veilig vast te houden zonder zichtbaar metaal. Voor een stuk van dit belang – het was een 25-jarig jubileumcadeau van haar man – en vanwege de complexiteit, wist ze dat alleen haar perfectionistische zwager haar visie recht kon doen.

Elk onderdeel werd met de hand gemaakt door meerdere vakmensen. De platina zetting werd letterlijk in vorm gehammerd – niets werd gegoten. De zetting was uitdagend omdat dit, in tegenstelling tot de meeste juwelen, volledig driedimensionaal was en grote vakkundigheid vereiste om onzichtbaar in moeilijk bereikbare plaatsen zoals binnenin de oren in te stellen. Toen het om de gewei ging, vond mijn grootvader een echt herten gewei en nam het mee in de pendeltrain naar Londen zodat de graveur de ruwe textuur ervan exact kon kopiëren!

Jaren later ontmoette ik ambachtslieden die voor hem hadden gewerkt bij English Art Works, de werkplaats van Cartier London. Toen ik hen vroeg waar ze het meest trots op waren om te hebben gecreëerd, gaven zij hetzelfde antwoord: de hertenbroche.

Een idee kwam bij me op – zou ik deze ambachtslieden kunnen herenigen met hun meesterwerk? Ik nam contact op met mijn neef Esmeralda, de dochter van Prinses Lilian, en zij stemde prachtig in om deze hereniging mogelijk te maken.

Deze film vangt dat emotionele moment vast wanneer kunstenaar het kunstwerk decennia later ontmoet – wat de diepe persoonlijke connectie onthult die de tijd overstijgt. Een verhaal waarin familiaal erfgoed samenkomt met buitengewone vakmanschap, en waar de streven naar perfectie iets waarlijk tijdloos creëerde.

#Vakmanschap #JuwelenGeschiedenis #CartierLondon #Erfgoed #JeanJacquesCartier #FamilieEerfgoed #Cartier

Dit artikel is vertaald uit het Engels. Lees de originele Engelse tekst

Echt erg leuk om gisteravond weer @vamuseum te spreken. Dit keer helemaal over Cartier London en die magische onbekende verhalen die ik het geluk heb gehad te horen van mijn grootvader Jean-Jacques Cartier en enkele van de briljante ambachtslieden die daar met hem werkten. Ook een preview van een komende video over een fantastisch Cartier London juweel dat mijn grootvader voor zijn schoonzus, Prinses Lilian de Rethy van België, maakte. Hier is een snippetje om je nieuwsgierig te maken! Meer volgt...

#cartierlondon #jeanjacquescartier

Dit artikel is vertaald uit het Engels. Lees de originele Engelse tekst

De inspiratie achter de innovatie... Deze diamanten en platina Cartier-broches werden door Sir Ernest Cassel gekocht, de Britse financier en vriend van koning Edward VII, eind 1903 als cadeau voor zijn zus Bobby. Typisch voor Louis Cartiers inventieve aanpak konden ze op ingenieuze wijze op verschillende manieren met elkaar verbonden worden om een stomacher, halsketting, corsagespeld of tiara te vormen, en ze werden zelfs geleverd met een klein schroevendraaiertje met spannerkop om dit te doen (4e afbeelding uit het Cartier Collection jewellery boek met mogelijkheden voor halsketting en tiara).

Historisch gezien zijn ze 'varenkruid-spray'-broches genoemd, maar in de huidige @vamuseum Cartier-tentoonstelling in Londen worden ze aangeduid als wisteria en getoond naast een overtuigende hangende wisteriaafbeelding uit 'Le Japon Artistique' (tweede afbeelding), één van de vele geïllustreerde boeken die de broers en hun ontwerpteams als inspiratie gebruikten. En omdat de wisteria op dit moment in volle bloei staat in zonnig Engeland, dacht ik de twee naast elkaar te zetten.

Prettig spektaculair in het echt - een foto doet het niet recht, de manier waarop het licht vangt en op ingenieuze wijze is geartikuleerd - absoluut de moeite waard om in het echt te zien als je kunt!

#cartierexhibition #antiquecartier #juweleninspiratie

Dit artikel is vertaald uit het Engels. Lees de originele Engelse tekst

Fantastische openingsavond @vamuseum voor de Cartier-tentoonstelling gisteravond. Overweldigende hoeveelheid glinsterende creaties tentoongesteld, vooral uit die gloriejaren in het begin van de 20e eeuw toen juwelen onmisbaar waren en een avondje uitgaan in de high society een glinsterende tiara vereiste (zou dat niet geweldig zijn?)

De curators @helenmolesworth en @rgarrahan nemen de bezoeker mee op een reis door meerdere met juwelen versierde thema's – van de oorsprong van de Cartier-stijl en keuze van edelstenen, tot koninklijke cliënten en zeldzame horloges.

Door de vele zalen te lopen benadrukt echt de verbijsterende breedte en diepte van Cartiers ambacht: van broche's, bandeaus en mystery clocks, tot objets d'art, vanity cases en maharaja-halskettingen. Daar komt ook behoorlijk wat stardust glitter bij, met stukken die eigendom waren van Grace Kelly, Elizabeth Taylor, Jackie Kennedy en zelfs een horloge dat vandaag door @feliciathegoat werd geleend.

Een hoogtepunt was het zien van stukken naast originele ontwerpen en inspiratiebronnen die het creatieve proces tot leven brengen. Een herinnering dat hoewel deze glorieuze juwelen uiteindelijk op het rode loper belanden, zij hun oorsprong hebben in hard werken: raw talent dat gedurende vele jaren is aangewakkerd en dat voortdurende streven naar originaliteit: 'never copy, only create'.

Meer later – vanavond terug daar! – maar een paar foto's om alvast een idee te geven (en een klein filmpje dat het best emotioneel was om te zien van mijn grootvader die Prince Philip destijds rondleidde op 175 New Bond Street).

#Cartier #VandA #Juwelengeschiedenis #luxeambacht

Dit artikel is vertaald uit het Engels. Lees de originele Engelse tekst

Nog een fantastisch juweel gespot in Washington deze maand. Dit was gemaakt voor een van Cartiers beste Amerikaanse klanten, Marjorie Merriweather Post, in de jaren 1930 toen het mode was om laag uitgesneden avondjurken te dragen met een fantastische achterkant ketting. In dit geval had de 4-strengs natuurlijke parel ketting gemaakt door Cartier New York in 1936 de meest indrukwekkende diamanten achterkant. Geweldig. Je kunt zien hoe Post het droeg op een van haar beroemde Hillwood dinnerparty's in de tweede afbeelding.

In de jaren 1960 liet Post deze ketting veranderen, waarbij zij de natuurlijke parelen vervangen door gekweekte parelen. Niet zeker waarom, misschien had zij de natuurlijke parelen in andere kettingen voor haar dochters laten omvormen.

Na het schrijven over dit stuk in mijn boek, was het echt bijzonder om het van dichtbij te zien op de Fragile Beauty tentoonstelling @hillwoodmuseum, dank je wel aan de super-deskundige conservator @wzeisler voor het rondleiding. Ik raad je echt aan om de tentoonstelling te bezoeken als je in de buurt van Washington bent – het gaat allemaal over de wonderen van de zee dus inclusief wat fantastische parelen, onder andere geweldige stukken. Ook erg leuk om rond te wandelen op Hillwood (Posts woonplaats in Washington), voelt als teruggaan in de tijd naar een zeer glamoureuze periode.

En wat zijn jouw gedachten over deze ketting? Denk je dat we de hele achterkant ketting sfeer terug moeten brengen?

Dit artikel is vertaald uit het Engels. Lees de originele Engelse tekst

Net terug uit Washington. Altijd leuk om de #hopediamond @smithsonian te zien. Was kort in mijn familie enkele generaties terug toen Pierre Cartier hem kocht en hem liet omzetten in een halssieraad dat Evalyn Walsh McLean verrulkte. Één van die verhalen die ik voor mijn boek onderzocht, waarbij de werkelijkheid meer op fictie leek…met deze enorme vermeend vervloekte blauwe diamant met een beruchte geschiedenis, de ongebruikelijke verkooptechnieken die Pierre moest toepassen om de halssieraad te verkopen, een Great Dane die hem om zijn nek droeg, een rechtszaak die verschrikkelijk was voor Cartier en een verhaal van dramatische bliksemschichten die het moment markeerden waarop de steen in de kerk werd gezegend.

Zoals altijd heerlijk om het van dichtbij te zien, evenals zoveel andere prachtige juwelen in het @smithsoniannmnh

Dit artikel is vertaald uit het Engels. Lees de originele Engelse tekst

Een paar maanden geleden besloot ik de voetsporen van mijn overgrootvader in het Midden-Oosten na te lopen. Zonder echt te weten wat ik kon verwachten (het was toch ruim 100 jaar later), hoopte ik dezelfde straten te wandelen, naar parels te zoeken zoals hij had gedaan en - een lang gekoesterde droom - afstammelingen van de parel­handelaren te ontmoeten die poseerden voor de zwart-witfoto in mijn studeer­kamer samen met een zeer chique Jacques Cartier. Wat ik niet had voorzien was hoe de reis - en de mensen die ik ontmoette - mij persoonlijk zouden raken, en zeker niet dat het in de kranten zou verschijnen, op televisie zou komen en zelfs zou leiden tot een recordsnelle Arabische editie van The Cartiers (die volgende week niet meer en niet minder dan op het Abu Dhabi Book Festival wordt gelanceerd!).

Bahrein, zoals ik het aanvankelijk ervoer, voelde als een wereld anders dan degene die Jacques in zijn dagboeken had beschreven. In plaats van woestijn en ezels waren er drukke wegen en wolkenkrabbers (hoewel we uiteindelijk ook een ezel vonden!). Alleen de diepblauwe zee bleef constant. Net als Jacques ben ik in een boot gaan zoeken naar parels, maar in tegenstelling tot hem heb ik het duiken zelf geprobeerd: eerst in de ondiepte met masker en snorkel en later, dieper in de oceaan met duikuitrusting (ik moest mijn angst voor diepe zeeduiken voor dit doel overwinnen!). Alle schelpen die ik vond, deed ik in het net dat ik droeg - een proces dat in de afgelopen eeuw niet veel is veranderd.

Terug op de boot werd mij getoond hoe je naar een parel in een schelp zoekt, deze openmaakt met een breed stomp mes en het juweel voorzichtig uit zijn geleiachtige omhulsel haalt. Jacques vertelde over het doorbrengen van een hele ochtend op de boot zonder een enkele opvallende parel te vinden. Wij vonden er een paar, maar ze waren piepklein. Later, op Jewellery Arabia, zag ik veel meer, en ik verliefd me op deze prachtige parel­sjaal (hieronder) van Mattar Jewelers, een familieonderneming waarvan de voorouders Jacques 112 jaar eerder had ontmoet op zijn zoektocht naar natuurlijke parels.

Op mijn laatste avond was een diner georganiseerd door DANAT (het Bahrain Instituut voor Parels en Edelstenen), om enkele afstammelingen van de parel­handelaren die Jacques kende voor te stellen. Bij drankjes ontmoette ik degenen die later een foto met mij zouden hermaaken, samen met hun families. Het was emotioneel - meer dan ik had verwacht. Ik geef behoorlijk veel voordrachten over de hele wereld, maar toen ik werd gevraagd een paar woorden te zeggen tegen deze welwillende gezichten onder de Arabische sterren, voelde ik me overweldigd. Het was moeilijk om woorden te vinden om uit te drukken wat ik voelde: dat de draden van geschiedenis die ik zo lang heb geprobeerd te begrijpen en op te sporen, op dat moment opnieuw werden samengebracht.

Banken waren opgezet om die in de originele foto na te bootsen, en wij vijf innamen onze posities (letterlijk proberend de exacte beenoverslag van onze voorouders na te doen). Maar toen realiseerden we ons dat het niet helemaal klopte - mij ontbrak de sigaret die Jacques op de foto had, iemand anders miste de wandelstok, de juiste sjaal... en daar gingen handige mensen uit het kijkende publiek op zoek naar de spullen. Ik was vrij blij met de tijd omdat het ons vijven de kans gaf om te praten, te lachen en die vonk van verbinding onder ogen te zien. We kennen onze overgrootva­ders misschien niet persoonlijk, maar door hier te zitten, in hetzelfde land waar zij zaten, verhalen met elkaar te delen, brachten we hun geschiedenis - en de verbindingen die zij hadden gemaakt - weer tot leven. Daar is iets krachtig aan.

Ik ben begonnen met het onderzoeken van geschiedenis, maar ik had niet verwacht hoeveel het ervaren mijn heden zou kunnen verrijken. Ik had de gebouwen en motieven die Jacques had gefotografeerd willen opsporen, om het parel­proces en de bronnen van inspiratie die hij in het Midden-Oosten vond beter te begrijpen. Sommige dingen vond ik, andere niet, maar misschien deel ik het gen van mijn overgrootvader voor wereldrondreizen omdat ik ervan hield. In Oman bezocht ik de woestijn en werd ik overweldigd door haar oneindigheid, de zin van kalmte, de manier waarop het zo lang niet was veranderd. In zijn dagboek had Jacques verteld over het ontmoeten van de Sultan, "een charmante man en zeer verlicht", in Muscat in 1912. Een eeuw of zo later, ook in Muscat, tegen de adembe­nemende bergachtige achtergrond en zonsondergang op de Shangri La, gaf ik een voordracht met HH Prinses Basma Al Said, de briljante oprichter van Omans eerste kliniek voor geestelijke gezondheid, over de geschiedenis van onze voorouders.

Volgende week zal ik, tegen alle verwachtingen in, de Arabische editie van 'The Cartiers' in Abu Dhabi en Dubai lanceren. Met buitenlandse edities leer je altijd dingen: deze ervaring was ongelooflijk snel en leidde tot enkele fascinerende uitwisselingen met de vertalers (het is zeldzaam dat iemand je woorden zo nauwkeurig leest). Ik heb ook geleerd hoe gelukkig ik was met deze kans, want niet veel boeken worden in het Arabisch vertaald (een VN-studie uit 2003 schatte in dat slechts ongeveer 10.000 boeken in het afgelopen millennium in het Arabisch waren vertaald!). Mijn uitgever, Kalima, een initiatief van de Tourism and Culture Authority, werd in 2007 opgericht om dat te veranderen: de impact is al voelbaar: 20 jaar geleden werden slechts ongeveer 300 boeken per jaar in het Arabisch vertaald, nu is het dicht bij 10x dat cijfer.

Afbeeldingengalerij

Dit artikel is vertaald uit het Engels. Lees de originele Engelse tekst

Het was op meer dan één manier verhelderend om vorige maand Watches & Wonders in Genève bij te wonen. Dit vakbeurs, gericht op luxe horloge-makerij in het haute segment, wordt al meer dan drie decennia georganiseerd, hoewel oorspronkelijk in een veel kleinere vorm met een andere naam (tot 2020 heette het SIHH).

Dit jaar waren er 48 Maisons aanwezig, en het trok niet alleen vakpers, influencers en de nodige beroemde merkambassadeurs aan (Julia Roberts, David Beckham, Roger Federer om er maar een paar te noemen), maar ook genoeg CEO's van rivaliserende wereldberoemde luxe merken om een restaurant alleen voor CEO's rechtvaardigen.

Ik val niet in een van deze categorieën, maar voor mijn volgende project onderzoek ik de geschiedenis van horlogemaking, en voor de industrie vandaag de dag lijkt dit hét event te zijn waar iedereen om geeft. Ik wilde begrijpen waarom — dus toen de gelegenheid zich aandiende, greep ik hem meteen aan.

Gevestigd in wat van buiten een enorme parkeerplaats lijkt (ingeklemd tussen het vliegveld, een snelweg en een Ibis-hotel), maakt het Palexpo-tentoonstellingscentrum allerminst een glamoureuze eerste indruk. En toch is deze gigantische ruimte voor één week getransformeerd om een gevoel van kalme luxe op te roepen zodra je binnenstapt: lachende medewerkers in beige pakken en felwitte sneakers die je met vragen willen helpen, champagne uit de tap, en heel veel luxehorloges.

Van een industrieel aanvoelende ingang tot Hollywood glamour in 60 seconden — Julia Roberts trekt de menigte.

Zoals je zou verwachten, is de beveiliging groot. Het elektronische toegangshek toont je vooraf geregistreerde ID-foto op een scherm (dus geen gebruik van iemand anders' pas!), maar eenmaal door de x-ray machines die op het vliegveld lijken, voelt het plotseling buitenaards.

Het is bijna alsof je een VR-headset draagt en één van die virtuele dorpen ervaart waar merken grote bedragen besteden voor de beste plaatsing in de Metaverse. Links staat een groot speciaal gebouwd Rolex-'gebouw', aan het einde zie je het bekende Chanel-logo, Van Cleef is helemaal exotisch jungle-themed, Hermès heeft het gedurfde besluit genomen om horloges niet in zijn etalages uit te stallen, en bij Cartier word je verwelkomd door een brug die je naar dit jaar's Collection Privée release lokt — een Tank Normale met platina armband (leuk om deze te vergelijken met de originele versie uit de jaren 1920 aan de pols van een verzamelaar op de beurs).

Vliegende sculpturen bij Hermès, Cartier's nieuwe Tank Normale, en menigte bij Chanel.

In heel de beurs worden brede kameel-gekleurde gangpaden doorbroken met bars en tafels waar je efficiënt drie gangen kunt bestellen, geserveerd in glazen kommetjes op een enkel dienblad (allemaal gratis), en fauteuils waar je kunt zitten en kletsen of gewoon wat werk kunt inhalen. Er is ook een boekhandel met glanzende horlogeboeken, een photobooth en een groot auditorium.

Ik ben naar enkele talks geweest: keynotes van grote merken over nieuwe launches, soms met extra sterrenpower (Julia Roberts trok grote menigte toen zij verscheen op het paneel bij Chopard, terwijl Ryan Gosling een rol speelde in een korte film trailer bij Tag Heuer).

Insta-klaar bij de ingang, en Tag Heuer's spraakmakende relancering van de Carrera.

Er was een sessie over duurzaamheid in de horloge- en juwelienindustrie met senior vertegenwoordiging van Cartier (Cyrille Vigneron), Chanel (Frédéric Grangié) en Kering (Marie-Claire Daveu) en het Watch and Jewelry Initiative 2023 (Iris Van der Veken). Er was ook een inauguratie waar Jean Frédéric Dufour (W&W Foundation/Rolex) en voorzitter van de regeringsraad Mauro Poggia inzichten deelden over de uitdagingen waarmee de industrie vandaag te kampen heeft, voordat zij zich aansloten bij de verschillende merkdirecteuren om het event formeel te openen.

Gebrek aan diversiteit aan de top? CEO's op het podium voor de inauguratiesessie.

Het waren fascinierende paar dagen — volop meeneembare zaken. Hier zijn drie thema's die ik opmerkte.

1) Inclusiviteit vs. exclusiviteit: Voor wat in feite een B2B en mediasalon op hoog niveau is, was het interessant om de verschillende merkbenaderingen van hun stands te zien — een soort architectonische belichaming van merkwaarden. Sommigen heetten je welkom (bij Jaeger-LeCoultre was het mogelijk om rond te wandelen, te genieten van een horlogeïnspireerde taart in het café, een praatje te maken met CEO Catherine Rénier, de geschiedenis achter de oudere Reversos te bekijken, en moderne horlogespecialisten aan het werk te zien) terwijl anderen je niet over de drempel lieten zonder afspraak ("Maar je kunt onze horloges van buiten door de ramen bekijken," zei men mij). Niet te zeggen dat ik de meer inclusieve benadering verkoos — en eruit kwam met het gevoel dat ik de ethos en vakmanschap achter het merk begreep — hoewel degenen met VIP-afspraken misschien meer van een exclusieve club hielden.

Leren hoe horloges onder druk worden getest bij IWC, een buitenaards gevoel bij Hublot, en het handwerk van emaillering bij Jaeger-LeCoultre.

2) Erfgoed vs. innovatie: Het terugkerende thema van bijna elk merk was dat hun nieuwe producten tegelijkertijd diep geworteld waren in erfgoed en tegelijkertijd ongelooflijk innovatief waren — en op een of ander manier meer dan ooit. Er was niet veel ruimte voor gematigdheid, en ook niet veel erkenning van de mogelijke spanning tussen deze twee aspecten. Aan de innovatiekant zou ik graag meer hebben gehoord over duurzaamheid in termen van concrete doelstellingen — een onderwerp dat meer aandacht verdient in de wereld van vandaag.

3) Uitdagingen voor de industrie: Voor een industrie die nog steeds booming lijkt (merken geven miljoen uit alleen maar om aanwezig te zijn op W&W), leek er een onderstroom van bezorgdheid dat het risico loopt irrelevant te worden in een tijd waarin millennials op hun schermen kijken voor het tijdstip. Het bericht van de W&W-voorzitter was dat merken bij elkaar moeten blijven, en moeten blijven spreken over nieuwe producten en savoir-faire op events zoals dit, om niet 'het momentum' te verliezen. Horloges zijn, merkte hij op, "een instrument voor dromen" — en die droom moet worden onderhouden, anders zullen mensen hun geld elders besteden.

Oud en nieuw: een paar Cartier ovalen/baignoires gemaakt 50 jaar uit elkaar, een 1949 JLC Reverso met Koning Rama, en de Tag Heuer Carrera toen en nu.

Al met al een waardevol — en leuk — week. Het is ook een event waar mensen met een gemeenschappelijk belang samenkomen, en het was fijn om enkele vrienden te zien en anderen voor het eerst in persoon te ontmoeten (beter dan sociale media berichten). Met mijn interesse in de geschiedenis genoot ik ook van het zien van oudere stukken die sommige merken naast hun nieuwe modellen kozen uit te stellen — het was leuk om een 50 jaar oud Londens ovaal horloge dat onder mijn grootvader, Jean-Jacques Cartier, werd gemaakt, te vergelijken met Cartier's nieuwste ovaal/baignoire op een gouden armband.

Verhalen delen met verzamelaars en influencers in Genève, de stad van horloges.

Voor een vakbeurs die "gemakkelijk het meest on-democratische event dat de horlogeindustrie organiseert" is genoemd (Jack Forster, Hodinkee), vond ik het geweldig dat dit jaar de 'salon' de laatste paar dagen voor het publiek open was, en ook dat W&W zich uitbreidde naar Genève, met verschillende talks en rondleidingen door de stad gedurende de week. Het voelde inclusiever. Immers, als je rond Genève wandelt, realiseer je je dat het echt een stad is gemaakt van horloges: zoveel van de merknamen op de gebouwen aan weerszijden van het meer zijn die van oude horlogemakers, velen nu eigendom van hun grote conglomeraat erfgenamen, maar nog steeds sterk, nog steeds elke dag werkend om die droom in leven te houden.

In de voetsporen van mijn overgrootvader op zoek naar parels in Bahrein.

Volgende op de agenda: ik zal mijn recente reis naar het Midden-Oosten op zoek naar parels uitschrijven. En ik ben ook de volgende webinar voor juni aan het plannen ter gelegenheid van de aanstaande Arabische lancering van mijn boek — watch this space!

Dit artikel is vertaald uit het Engels. Lees de originele Engelse tekst