BLOG

Een van Louis Cartier's grootste talenten was zijn vermogen om talent bij anderen te herkennen.

Het opmerkelijke was dat hij dit vaak deed voordat zij het zelf eens hadden beseft: hij vond zijn hoofdjuwelierontwerpster terwijl zij een balkon aan het installeren was op een ladder en hij ontdekte zijn toekomstige artistieke directeur elegant gekleed in een modieus Parijzisch restaurant. Een van de minder bekende medewerkers — maar zonder twijfel een van de meest begaafde van allemaal — was meesterhorlogemaker Maurice Couët.

Louis had misschien geen horologische training gehad, maar hij liet zich door zo'n detail niet weerhouden van het maken van de meest magnifieke klokken ter wereld.

Tien jaar jonger dan Louis en geboren uit een Rouen-familie van klokkenmakers, was Maurice Couët in zijn midden-twintig toen Louis hem vroeg om uitsluitend tafelbuurklokken voor Cartier te maken.

Er volgde een enorm assortiment van Cartier Parijs bureauklokken, met inventieve functies die vandaag nog modern lijken (inclusief maanden en weekdagen, roterende wijzerplaten, en meer). Maar Louis was niet tevreden om daar te stoppen, en de creaties waar het duo over droomde werden steeds ambitieuser. In deze afbeelding van Couët in zijn Parijse atelier werkt hij aan een chimera mysterieklok (daar volgt meer over dit stijl — jammer genoeg werd deze in 1953 gedemonteerd) terwijl op de bovenste plank achter hem deze Egyptische tempelklok staat.

Het is een uitzonderlijk stuk, niet alleen qua ontwerp maar ook qua horlogewerk en vakmanschap. Bedekt met ingewikkelde hiërogliefen en gemaakt van enkele van de meest gewilde materialen van die tijd (goud, parelmoer, koraal, lapis lazuli en smaragden), heeft het ook een verborgen paneel dat op een onzichtbare scharnierpen openvalt om het opwindmechanisme zichtbaar te maken.

Ik hou van dit ingenieuze detail — een subtiele knipoog naar de geheime openingen die diep in de Egyptische piramides en graven zijn ontdekt. Deze klok verscheen opnieuw bij Christie's in 1991, en buitengewone Couët-klokken komen tot op de dag van vandaag nog steeds aan het licht bij de grote veilinghuizen.

Afbeeldingengalerij

Dit artikel is vertaald uit het Engels. Lees de originele Engelse tekst

Dank je aan iedereen die woensdag aan het sieradenwebinar heeft deelgenomen. Het was mijn eerste dus ik was een beetje voorzichtig — gewend om tegen een publiek te spreken dat ik kan zien! — maar gezien het feit dat reizen en lezingen voorlopig niet kunnen doorgaan, dacht ik dat het het proberen waard was.

En dat was het zeker: ik was erg geraakt om zo veel mensen in te zien schakelen, opmerkingen achter te laten en zulke interessante vragen te stellen. Dank je ook aan GemX Club voor het hosten van mij op hun platform — zo'n bron van kennis voor sieradenliefhebbers over de hele wereld.

Mijn gesprek ging over de Cartiers — ja, er waren glamoureuze cliënten en spectaculaire juwelen te zien, maar ik wilde het publiek ook meenemen in het leven van de drie broers: Louis Cartier, Pierre Cartier en Jacques Cartier, en onvertelde verhalen delen en een raam openen naar een ander wereld.

Zodra ik erover heen was om tegen een scherm te praten, leek het passend om die familieverhalen vanuit mijn studeerka­mer te vertellen, vol met boeken van mijn voorouders, in het huis van mijn overleden grootvader — bijna alsof zij bij me waren (wat ze op een manier waren, uitkijkend van hun foto's achter me).

Ik ben ook ingegaan op wat van mijn onderzoek achter het boek — foto's van trips naar India en Sri Lanka waar ik (en mijn gelukkige kinderen!) de nakomelingen heb ontmoet van degenen die mijn wereldreizende, stenen-kopende overgrootvader had gekend. De dia hier toont mij en hem op de Ceylon-saffierkooptrail.

Ik voel me erg bevoorrecht dat ik de gelegenheid heb gehad om in zijn voetsporen te treden en zulke ongelooflijke dingen te zien: die troebele stenen uit de aarde gehaald en omgetoverd tot helderblauwe edelstenen. Ik hou ook een krantartikel uit 1927 omhoog van Jacques op diezelfde trip, dat hij zorgvuldig in een kist met lang verloren gegane brieven bewaarde die ik een decennium geleden ontdekte.

Sommigen van jullie hebben om meer webinars in de toekomst gevraagd — ik sta ervan open. Een paar ideeën die uit dat gesprek naar voren kwamen waren India en Parels, maar ik zou graag jullie suggesties horen.

Afbeeldingsgalerie

Dit artikel is vertaald uit het Engels. Lees de originele Engelse tekst

VE Day, 75 jaar geleden vandaag, markeerde het einde van WO2 in Europa. Maar voor velen was het begin van het einde enkele maanden eerder begonnen: "Op 18 augustus sloot het Cartier-bedrijf tot nader order," schreef de hoofd verkoopman van Cartier Parijs in 1944. "De Duitsers bezetten het Place de la Concorde en de Tuileries en schoten op alle voorbijgangers die wilden oversteken."

Een paar dagen later rukten het Franse Verzet en de Geallieerden onder dekking van duisternis Parijs binnen. Ze arriveerden kort voor middernacht bij het Hôtel de Ville, hopend de stad van bezetting te bevrijden, maar voor degenen die daar leefden, bleef de uitkomst onzeker: "We leven momenteel in historische uren. Er is overal veel schade en gisteravond stuurden de Duitsers ons hun bommenwerpers. Er was licht op straat om 23 uur 's avonds, de lucht was vuurroze… het gebied is gevaarlijk geworden, de Duitsers hebben geen reden om ons te sparen."

Maar de volgende dag gaf Parijs' militaire gouverneur zich over, beroemd om zijn ongehoorzaamheid aan Hitlers bevelen om de monumenten en bruggen van de hoofdstad te vernietigen. Spontane blijken van vreugde braken uit toen Parijzenaars naar buiten renden voor improviseerde straatfeesten en De Gaulle hield een speech voor een wiegelde massa van hartstochtelijke burgers op het stadhuis: "Parijs! Parijs beledigd! Parijs gebroken! Parijs gemarteld! Maar Parijs bevrijd! Bevrijd door zichzelf. Bevrijd door zijn volk."

Het zou nog bijna een jaar duren voordat Duitsland zich aan de Geallieerden overgaf. Maar dat moment in Parijs was een cruciaal keerpunt geweest: een teken voor de wereld dat het tij eindelijk keerde. Ter herdenking van de Bevrijding creëerde de Cartier-ontwerper Pierre Lemarchand een nieuwe vogelbroche die in de loop van de tijd zou komen te symboliseren voor het einde van de oorlog. Deze had een vogel in de nationale kleuren van Frankrijk: rood (koraal), wit (diamanten) en blauw (lapislazuli), in trots erkenning van het symbolisme dat de Duitsers blijkbaar hadden vermoed maar niet hadden kunnen bewijzen. En deze keer was de vogel buiten de kooi, vleugels gespreid en zingend van vreugde. Het was vrij.

Dit artikel is vertaald uit het Engels. Lees de originele Engelse tekst

Terwijl we de Bevrijdingsdag naderen, heb ik nagedacht over hoe het moet zijn geweest om het einde van WO2 in Parijs tegemoet te gaan.

Jaren van bezetting hadden hun tol geëist van de 'stad van het licht': elektriciteit en gas waren schaars, water werd regelmatig afgesloten en zoals de hoofd Cartier verkoper aan zijn vrouw schreef "de voorraad wordt steeds moeilijker… we leven van de zwarte markt.

De afgelopen maand hadden we zeer weinig groenten of fruit, 0,90 gram vlees per week van slechte kwaliteit." Hij was een van de gelukkigen: velen overleefden alleen op raapstelen, een raapsoort die normaal aan vee werd gevoerd.

Anderen probeerden hun rantsoen uit te rekken door kippen of konijnen in hoeken van kleine appartementen te houden (honden waren al lang gehaald om het land ontmijnen en katten waren in stoofpotten beland).

Maar het ging niet alleen om ontberingen: er was ook echte angst. Hitler had zijn legers bevolen Parijs te vernietigen als het door de geallieerden zou worden bezet. Onder deze omstandigheden werden bedrijven ernstig op de proef gesteld, maar veel bleven open — alleen al om te voorkomen dat ze door de bezetter zouden worden gerequisitioneerd. Cartier Parijs was niet alleen in het verzet tegen talrijke pogingen van de Nazi's om het Huis en zijn medewerkers over de grens naar Duitsland over te brengen.

En het blijvende Cartier symbool van die tijd? De nu iconische broche van een vogel opgesloten in een kooi.

Ontworpen door Pierre Lemarchand, de Cartier designer die beroemd was om zijn dierencreaties (hij was ook verantwoordelijk voor veel van de beroemde panterjuwelen voor de Hertogin van Windsor), vertegenwoordigde de vogelbroche de onschuldige Franse mannen, vrouwen en kinderen die door de Duitsers in hun eigen stad waren gevangen gezet.

Cartier Parijs durfte de broche in 1942 in hun Rue de la Paix etalage uit te stallen. Enkele verslagen suggereren dat Jeanne Toussaint, als hoofd van Haute Joaillerie, werd ondervraagd en voor enige tijd vast werd gehouden voordat haar vriendin Chanel erin slaagde haar vrij te krijgen.

Mijn snelle doorbladdering van de WO2 Parijse politiegegevens kon dit niet bevestigen, maar hoe dan ook, de broche uitstallen was destijds een ongelooflijk dappermoedig gebaar. En vandaag, bijna 80 jaar later, blijft die eenvoudige, gedurfde kleine met juwelen bezette creatie voortbestaan als een herinnering aan wat eerdere generaties hebben doorgemaakt.

Dit artikel is vertaald uit het Engels. Lees de originele Engelse tekst

Een iris ter viering van 1 mei. Deze broche werd rond 1940 door Cartier London gemaakt: een bloem in oorlogstijd. Vandaag herinnerde ik me deze broche weer, nu de #irissen in de tuin uitbundig paars tot leven komen, prachtig onbekommerd door de huidige wereldcrisis waarin we ons bevinden... misschien een herinnering dat 'dit zal voorbijgaan'.

Jacques Cartier die destijds de Londense tak leidde, was naar zijn geboorteland Frankrijk gereisd tijdens de oorlog, en zijn zoon (mijn grootvader, Jean-Jacques) was opgeroepen voor zijn cavalerie-eenheid. In Londen bleef ondertussen de Cartier New Bond Street showroom open (verlovingsringen waren bijzonder populair in oorlogstijd) en daarmee ook de English Art Works juwelierswerkplaats boven, zij het met aanzienlijk verminderde capaciteit. Veel medewerkers waren ofwel opgeroepen om zelf te gaan vechten, ofwel ingezet om op andere manieren aan de oorlogsinspanning bij te dragen (een ontwerper bijvoorbeeld werd gevraagd om #tiara-ontwerpen uit te wisselen voor ontwerpen van gevechtsvliegtuigen, terwijl enkele vakmensen hun vaardigheden inzetten voor het maken van munitie in plaats van #juwelen).

Gemaakt van #diamanten en #saffieren, met een #smaragdensteeltje, behoorde deze #bloemenbroche toe aan maatschappijerfgename #DaisyFellowes. Ik heb eerder al een beetje over haar verteld - sterk, chic, slim en rebellisch (ze stond erom bekend een voorkeur te hebben voor cocaïne en andermans echtgenoten), ze was de perfecte Cartier-cliënt - niet alleen omdat ze van juwelen hield (en de middelen had om ze te kopen) maar omdat zij de trends bepaalde die anderen volgden. Het is dan misschien niet verwonderlijk dat toen haar #iris-broche in 2009 bij @sothebysjewels onder de hamer kwam, zijn exotische herkomst aanzienlijke belangstelling trok (uiteindelijk bracht het meer dan het drievoudige van de schatting op, meer dan $650.000). Vandaag de dag echter, nu zovelen van ons thuis opgesloten zijn en onzeker over de toekomst, wilde ik hem graag met je delen om je gelukkige 1 mei toe te wensen, waar je ook bent...

Dit artikel is vertaald uit het Engels. Lees de originele Engelse tekst

Een beetje Hollywood glamour nu... Grace Kelly, die niet één maar twee Cartier verlovingsringen kreeg van haar Prince Charming, Prins Rainier van Monaco. De eerste was een robijn- en diamanten eternalityband en de tweede een grote solitaire — meer dan 10 karaat.

Dit was degene die zij nooit af wilde doen, waardoor het misschien wel de meest beroemde verlovingsring ter wereld werd toen zij hem droeg in haar laatste film ooit, High Society, waarin zij de verloofd socialite Tracy Samantha Lord speelde (tweede afbeelding).

Nauwelijks na afloop van de opnamen (en maanden voordat de film zelfs maar uitgebracht werd), vertrok Grace Kelly over de Atlantische Oceaan — met 80 koffers en haar hond — naar haar wachtende Prins. Begroet door honderden verslaggevers en duizenden goedbedoelaars bij haar aankomst in Monaco, werd zij meteen aangebeden.

Haar huwelijk in 1956 — met 700 gasten, waaronder Cary Grant, Ava Gardner en zelfs mijn grootvaders neef Claude Cartier — was inderdaad een societyaffaire. Televisies waren zojuist mainstream geworden en dit was een van de eerste grote wereldwijd uitgezonden gebeurtenissen (naar ongeveer 30 miljoen kijkers).

Haar hoog uitgesneden, lange mouwen jurk — ontworpen door Helen Rose, die ook Elizabeth Taylor's eerste trouwjurk had ontworpen — was gemaakt van fenomenale 275 meter antikale Belgische kant, 23 meter zijden taffeta en 90 meter tule.

Op haar hoofd droeg zij een eenvoudig Juliet-kapje en in plaats van een traditioneel boeket droeg zij een gebedboek bedekt met lelietje-van-dalen en parels. Er was ook — zonder dat iemand het wist — een gouden cent in haar schoen voor geluk.

En haar huwelijkscadeau van haar prins? Een Cartier diamanten halsketting natuurlijk — een halsketting die door generaties heen is gebleven, hier te zien gedragen door haar kleindochter op haar eigen huwelijk. Voor meer informatie over hoe The Cartiers grote veranderingen in de samenleving overleefden om juwelier naar keuze te worden voor zowel blauwbloedige royalty als Hollywood royalty, zie mijn boek.

Afbeeldingengalerij

Dit artikel is vertaald uit het Engels. Lees de originele Engelse tekst

Dit is mijn grootvader, Jean-Jacques Cartier. Ik weet dat ik bevooroordeeld ben, maar hij was echt een van de meest vrijgevige, morele, aardige mannen die je ooit zou ontmoeten — een echte heer.

Zoals ik ontdekte toen ik zijn memoires opnam, heeft hij ook een fascinerend leven geleid: een vredesbaby geboren net aan het einde van de verwoestende Eerste Wereldoorlog, leefde hij door de Roaring Twenties, de Grote Depressie en voltooide zijn Cartier-leerlingschap in Parijs tijdens de laatste jaren van WO2 toen cliënten de angstaanjagende (en edelsteen-aanbiddende) Göring includeerden.

Uiteraard wilden de Franse verkopers niet voor de bezettende nazi's zorgen, maar ze hadden geen keuze — als zij dat niet hadden gedaan, zou Cartier naar Duitsland zijn verplaatst (en zelfs als het was, waren er verschillende pogingen om dit te doen).

Toen hij na de oorlog de Londense vestiging overnam, waren Jean-Jacques' cliënten de koninklijke familie — deze diamanten bloembroche (met de 26-karaats roze Williamson-diamant in het midden) blijft vandaag populair bij de Koningin (zie de tweede afbeelding ervan tijdens een ontmoeting met de Obama's op Buckingham Palace). Prinses Margaret hield er zo van dat zij snel haar eigen versie bij Cartier London liet maken.

Maar grote juwelen verkopen in het Swinging Sixties Londen was lastig — er was niet veel rijkdom en mensen verzetten zich tegen de status quo — en dus richtte Jean-Jacques, een kunstenaar in hart en nieren, zich op het ontwerpen van meer praktische accessoires zoals koffers en horloges, zoals het Crash-horloge hier afgebeeld.

Verhalen hierover zijn in recente jaren genoegzaam geweest — mijn grootvader vond dat eerder grappig en vertelde me het echte verhaal achter de creatie ervan. Voor dat en veel andere interne verhalen, zie mijn boek "The Cartiers" — gepubliceerd 100 jaar na de geboorte van de man die het inspireerde.

Afbeeldingengalerij

Dit artikel is vertaald uit het Engels. Lees de originele Engelse tekst

En het ligt in de winkels! Gesigneerde exemplaren zijn nu beschikbaar in Daunt Marylebone en Hatchards in Londen. Als je in het Verenigd Koninkrijk bent, heb ik net gehoord dat Amazon.co.uk al uitverkocht is — wat zowel geweldig als niet geweldig is! — maar ze zullen binnenkort opnieuw voorradig zijn, of je kunt ook Waterstones of onafhankelijke boekhandels proberen.

Ik hoop dat je er van geniet, of dat het een mooi kerstcadeau is!

Galerij

Dit artikel is vertaald uit het Engels. Lees de originele Engelse tekst

Dank je wel aan @skynews dat ik vandaag in de show mocht komen om over mijn nieuwe boek te praten. Ik was nog nooit eerder in de studios geweest en was behoorlijk overweldigd door hoe enorm alles was! Aan het haar en make-up zou ik me wel kunnen wennen... Ik ben bijzonder dankbaar aan de briljante @skynewssamw en @isabelwebstertv hier omdat zij me zo op mijn gemak stelden tijdens het interview (best spannend om te wachten tot je aan de beurt bent...) We hebben gesproken over het verhaal van arm naar rijk achter Cartier, mijn ontdekking van een schat aan lang verloren familiebrieven en we hebben wat aangeraakt over enkele van de klanten en juwelen, zoals Evalyn McLean's aankoop van de beruchte vervloekte Hope diamant meer dan 100 jaar geleden...

#thecartiersbook #hopediamond #thecartiers #cartiers

Image Gallery

Dit artikel is vertaald uit het Engels. Lees de originele Engelse tekst

Hoe opbeurend is deze tiara?! Momenteel in het V&A museum, waar ik later deze maand blij ben een lezing te geven. Gemaakt in 1903 voor Consuelo, de Cubaans-Amerikaanse Hertogin van Manchester (afgebeeld, midden), met behulp van meer dan duizend van haar eigen diamanten, werd het ontworpen in de elegante 18e-eeuwse guirlandestijl waarvoor de Cartiers net zo beroemd begonnen te worden. Toen Consuelo in 1876 met de Hertog van Manchester trouwde, werd zij een van de eersten in een lange rij 'dollarprinses­sen' die vanuit Amerika naar Groot-Brittannië werden gestuurd om de landrijke maar geldschietige Britse adel een welkome injectie van nieuw geld te geven. Later zou haar naamgenootje peetdochter, Consuelo Vanderbilt (afgebeeld, links, maar niet in dezelfde tiara!), hetzelfde doen en in 1895 met de Hertog van Marlborough trouwen, en in de vroege jaren van de twintigste eeuw zouden beide Consuelos uitstekende klanten van de Cartiers worden. Immers, in een era waarin men zijn kleding meerdere keren per dag veranderde (van theejaponnen met een parelketting tot een avondjurk met diamanten), was er geen gebrek aan vraag naar juwelen van topkwaliteit.

Consuelo had zes jaar om van deze tiara te genieten voordat zij in 1909 overleed. Daarna ging de tiara niet naar een van haar dochters, maar naar haar Amerikaanse schoondochter (afgebeeld, rechts), ondanks het feit dat Consuelo niet goed gezind was voor de partnerkeuze van haar zoon (het huwelijk was geheim voor haar gehouden). Vandaag kun je deze tiara van dichtbij bekijken in de juweliëngalerij @vamuseum, waar ik op de dag van mijn boekpresentatie, 26 november (volgende pagina), zal zijn. De lezing is uitverkocht, maar voor degenen die graag aanwezig zouden zijn geweest, hoop ik in het nieuwe jaar nog een ander betaalde lezing in Londen te geven. Als je geïnteresseerd bent in deelname, laat het me weten in de opmerkingen hieronder en ik zal je op de hoogte houden. Ik zou ook graag horen wat je van deze tiara vindt! #thecartiersbook #tiaras #duchess #edwardianjewelry

Afbeeldingengalerij

Dit artikel is vertaald uit het Engels. Lees de originele Engelse tekst

Radd eens welke uitzondering? Het is het enige object dat niet onlosmakelijk verbonden is met de geschiedenis van de Cartiers.

Het is dus niet de broche of het horloge, natuurlijk... evenmin het notitieboekje in de hand van mijn overgrootvader, Jacques Cartier, maar misschien nog verrassender: evenmin de jam. 'Confiture', zoals jam in het Frans vertaald, was diep verweven in de familiegeschiedenis van de Cartiers vanaf de allereerste dagen.

Niet alleen was deze 'Bonne Maman' een absolute favoriet van mijn grootvader (met goeie reden...), maar al in de 19e eeuw hadden zijn voorouders een code ontwikkeld waarmee zij de prijzen die zij voor gemstenen, juwelen en andere objecten hadden betaald, geheim konden noteren.

De code moest een woord van 9 letters zijn zonder herhaalde letters: zij kozen 'CONFITURES': waarbij C=1; O=2; N=3 enzovoort tot E=9 en S=0 (K werd gekozen om een herhaald getal te symboliseren).

De code werd door vele generaties Cartiers gebruikt: op het kleine kaartje van Jacques hier op tafel (uit de jaren 1920) noteert hij de prijs die hij in francs voor bepaalde gemstenen heeft betaald met de volgende letters: "TUI.SKS," naast de prijs in Britse ponden die hij hoopte ervoor te verkopen (£35.000).

Omdat hij en zijn broers en hun teams voortdurend kochten en verkochten, konden zij zich onmogelijk herinneren welke prijs zij voor elk juweel hadden betaald, dus Jacques nam kaarten zoals deze - samen met de juwelen in kwestie - mee naar verkoopbesprekingen als herinnering voor zichzelf.

Op deze manier zou zelfs als de klant ervan zou zien, hij geen idee hebben van de marge die hij maakte. De tweede afbeelding toont nog een voorbeeld van één van deze kaarten (in een montage van andere brieven, linksboven). Decennialang werd er absolute geheimhouding rond de familiercode nagestreefd.

Alhoewel het al lang in boeken is geopenbaard, werd het toen behandeld als bijna een staatsgeheim. En toch had mijn grootvader, Jean-Jacques, er ook een minder serieuze kant aan: "Het amuseerde me altijd," vertelde hij me, "het woord voor jam toe te passen op juwelen. Ik denk dat het het gevoel voor humor van de Cartiers toonde!" Dus de uitzondering?

Afbeeldingengalerij

Dit artikel is vertaald uit het Engels. Lees de originele Engelse tekst

200 jaar geleden dit jaar werd mijn achterachterachtergrandvader geboren in een arm arbeidershuishouden in Parijs. Met een moeder die wasserij deed en een vader die metaalbewerker was, waren zijn vooruitzichten niet bepaald grandioos. In plaats van het onderwijs waar hij naar verlangde, werd hij erop uitgestuurd om zijn eigen brood te verdienen. Nadat zijn vader hem werk bezorgde als juweliersleerling volgden jaren van lange, vermoeiende werkdagen totdat Louis-Francois - inmiddels 27 jaar oud en zelf vader van 2 kinderen - in 1847 de werkplaats van zijn meester overnam. En zonder enig idee, zonder twijfel, hoe deze enkele transactie zijn familienaam uit obscuriteit naar het licht zou brengen in de komende eeuw, noemde hij het bedrijf "Cartier".

Hier zie je Louis-Francois Cartier als oudere man (na succes geboekt te hebben, kon LFC eindelijk zijn passie voor leren uitleven). En naast hem enkele vroege juwelen die door Cartier werden verkocht (maar niet gemaakt). Voor wie goed kijken, zie je misschien dat de rode doos is gestempeld met 'Cartier Gillion' - 12 jaar na het opzetten van zijn bedrijf breidde Louis-François uit door een veel bekendere juweliersfirma genaamd Gillion over te nemen en jarenlang, zelfs decennialang, zou hij zijn bedrijf als Cartier Gillion op de markt brengen. Pas toen zijn oudste kleinzoon, Louis, zich bij het bedrijf aansloot en de winkel naar Rue de la Paix verhuisde, keerde het terug naar eenvoudig Cartier.

Dus gefeliciteerd met je 200ste verjaardag dit jaar, strevende en inspirerende juwelierenondernemer Louis-Francois.

Dit artikel is vertaald uit het Engels. Lees de originele Engelse tekst