Wat is een betere manier om de lentezonneschijn te vieren dan met een nieuwe Spaanse editie! Dank je wel aan het hele team van @editorialplaneta dat dit mogelijk heeft gemaakt en ik hoop dat Spaanse sprekers ervan genieten ☀️ 📕 #loscartier #thecartiers
Dit artikel is vertaald uit het Engels. Lees de originele Engelse tekst
]]>
Nieuwe Koreaanse editie zojuist binnen! Ik hoop dat alle Koreaans sprekenden ervan genieten ❤️
Dit artikel is vertaald uit het Engels. Lees de originele Engelse tekst
]]>
1969 New York, 23 oktober. 'BEHOORLIJK EEN STEEN - Deze diamanten ring van 69,42 karaat werd donderdag tentoongesteld bij Park-Bernet Galleries nadat hij voor $1,05 miljoen was gekocht door Robert Kenmore, voorzitter van de Kenton Corp., eigenaar van Cartier's. Er werd gespeculeerd dat de volgende koper van de ring Jacqueline Kennedy Onassis zou zijn, hoewel een woordvoerder van Cartier's weigerde te zeggen of het bedrijf al een klant voor de steen had of zelfs toe te geven dat het bedrijf hem had gekocht.'
Leuk om dit artikel en deze foto van enkele decennia geleden te vinden. Zoals ik in The Cartiers heb geschreven, was de veiling van deze enorme diamant buitengewoon, en vrijwel onmiddellijk nadat Cartier hem had gekocht, verkochten zij hem aan Richard Burton, die hem aan Elizabeth Taylor cadeau gaf. Tentoongesteld in Cartier New York voordat hij naar het Hollywood-icoon werd doorgegeven, trok hij enorme menschenmengte aan (2e en 3e afbeeldingen). Niet lang daarna herinneren ambachtslieden in Cartier Londen zich dat de actrice naar de werkplaats boven 175 New Bond Street kwam om de ring te laten omlijsten en polijsten, en weigerde hem geen seconde uit het oog te verliezen, terwijl de ambachtslieden moesten doen alsof het niets bijzonders was dat er een Hollywood-icoon over hen heen stond terwijl ze werkten.
Later liet #ElizabethTaylor de steen (hernoemd tot de #taylorburtondiamond) opnieuw zetten als een collier, die zij in de jaren 70 naar de Oscars droeg (4e afbeelding). Burton maakte een grap: "deze diamant heeft zoveel karaat dat het bijna een rammenas is", terwijl Taylor toegaf "zelfs voor mij was het te groot."
#cartierdamanten #diamantring
Dit artikel is vertaald uit het Engels. Lees de originele Engelse tekst
]]>
Heerlijke paar dagen in Praag 🎄 Nogal surrealistisch moment op mijn gelijknamige TV-zender, marcherende gardisten, astronomische klokken, muziek, uitzichten vanaf kerktorentjes, kerstmarkten en de boekpresentatie van #thecartiers in het Tsjechisch compleet met gelijktijdige vertaling! Dank je aan iedereen die is komen kijken. Wat een magische stad, ik ben er dol op.
Dit artikel is vertaald uit het Engels. Lees de originele Engelse tekst
]]>
Toen ik mijn grootvader, Jean-Jacques Cartier, vroeg welk stuk hij het meest trots was om te hebben gecreëerd, verraste zijn antwoord me. Deze korte film volgt mijn zoektocht naar het buitengewone juweel waarover hij me vertelde.
In 1966 was Prinses Lilian de Rethy, de zus van mijn grootmoeder, naar Jean-Jacques gestapt met een buitengewone visie. Gepassioneerd door herten en hun bescherming, was haar droom een volledig driedimensionaal reliëf van een hertenkop als broche, volledig bedekt met edelstenen.
Dit was niet zomaar een opdracht; het was zo technisch uitdagend dat de meeste werkplaatsen het zouden hebben afgeslagen. Het moest realistisch zijn en licht en draagbaar, maar ook sterk genoeg om alle kostbare stenen veilig vast te houden zonder zichtbaar metaal. Voor een stuk van dit belang – het was een 25-jarig jubileumcadeau van haar man – en vanwege de complexiteit, wist ze dat alleen haar perfectionistische zwager haar visie recht kon doen.
Elk onderdeel werd met de hand gemaakt door meerdere vakmensen. De platina zetting werd letterlijk in vorm gehammerd – niets werd gegoten. De zetting was uitdagend omdat dit, in tegenstelling tot de meeste juwelen, volledig driedimensionaal was en grote vakkundigheid vereiste om onzichtbaar in moeilijk bereikbare plaatsen zoals binnenin de oren in te stellen. Toen het om de gewei ging, vond mijn grootvader een echt herten gewei en nam het mee in de pendeltrain naar Londen zodat de graveur de ruwe textuur ervan exact kon kopiëren!
Jaren later ontmoette ik ambachtslieden die voor hem hadden gewerkt bij English Art Works, de werkplaats van Cartier London. Toen ik hen vroeg waar ze het meest trots op waren om te hebben gecreëerd, gaven zij hetzelfde antwoord: de hertenbroche.
Een idee kwam bij me op – zou ik deze ambachtslieden kunnen herenigen met hun meesterwerk? Ik nam contact op met mijn neef Esmeralda, de dochter van Prinses Lilian, en zij stemde prachtig in om deze hereniging mogelijk te maken.
Deze film vangt dat emotionele moment vast wanneer kunstenaar het kunstwerk decennia later ontmoet – wat de diepe persoonlijke connectie onthult die de tijd overstijgt. Een verhaal waarin familiaal erfgoed samenkomt met buitengewone vakmanschap, en waar de streven naar perfectie iets waarlijk tijdloos creëerde.
#Vakmanschap #JuwelenGeschiedenis #CartierLondon #Erfgoed #JeanJacquesCartier #FamilieEerfgoed #Cartier
Dit artikel is vertaald uit het Engels. Lees de originele Engelse tekst
]]>
Echt erg leuk om gisteravond weer @vamuseum te spreken. Dit keer helemaal over Cartier London en die magische onbekende verhalen die ik het geluk heb gehad te horen van mijn grootvader Jean-Jacques Cartier en enkele van de briljante ambachtslieden die daar met hem werkten. Ook een preview van een komende video over een fantastisch Cartier London juweel dat mijn grootvader voor zijn schoonzus, Prinses Lilian de Rethy van België, maakte. Hier is een snippetje om je nieuwsgierig te maken! Meer volgt...
#cartierlondon #jeanjacquescartier
Dit artikel is vertaald uit het Engels. Lees de originele Engelse tekst
]]>
De inspiratie achter de innovatie... Deze diamanten en platina Cartier-broches werden door Sir Ernest Cassel gekocht, de Britse financier en vriend van koning Edward VII, eind 1903 als cadeau voor zijn zus Bobby. Typisch voor Louis Cartiers inventieve aanpak konden ze op ingenieuze wijze op verschillende manieren met elkaar verbonden worden om een stomacher, halsketting, corsagespeld of tiara te vormen, en ze werden zelfs geleverd met een klein schroevendraaiertje met spannerkop om dit te doen (4e afbeelding uit het Cartier Collection jewellery boek met mogelijkheden voor halsketting en tiara).
Historisch gezien zijn ze 'varenkruid-spray'-broches genoemd, maar in de huidige @vamuseum Cartier-tentoonstelling in Londen worden ze aangeduid als wisteria en getoond naast een overtuigende hangende wisteriaafbeelding uit 'Le Japon Artistique' (tweede afbeelding), één van de vele geïllustreerde boeken die de broers en hun ontwerpteams als inspiratie gebruikten. En omdat de wisteria op dit moment in volle bloei staat in zonnig Engeland, dacht ik de twee naast elkaar te zetten.
Prettig spektaculair in het echt - een foto doet het niet recht, de manier waarop het licht vangt en op ingenieuze wijze is geartikuleerd - absoluut de moeite waard om in het echt te zien als je kunt!
#cartierexhibition #antiquecartier #juweleninspiratie
Dit artikel is vertaald uit het Engels. Lees de originele Engelse tekst
]]>
Fantastische openingsavond @vamuseum voor de Cartier-tentoonstelling gisteravond. Overweldigende hoeveelheid glinsterende creaties tentoongesteld, vooral uit die gloriejaren in het begin van de 20e eeuw toen juwelen onmisbaar waren en een avondje uitgaan in de high society een glinsterende tiara vereiste (zou dat niet geweldig zijn?)
De curators @helenmolesworth en @rgarrahan nemen de bezoeker mee op een reis door meerdere met juwelen versierde thema's – van de oorsprong van de Cartier-stijl en keuze van edelstenen, tot koninklijke cliënten en zeldzame horloges.
Door de vele zalen te lopen benadrukt echt de verbijsterende breedte en diepte van Cartiers ambacht: van broche's, bandeaus en mystery clocks, tot objets d'art, vanity cases en maharaja-halskettingen. Daar komt ook behoorlijk wat stardust glitter bij, met stukken die eigendom waren van Grace Kelly, Elizabeth Taylor, Jackie Kennedy en zelfs een horloge dat vandaag door @feliciathegoat werd geleend.
Een hoogtepunt was het zien van stukken naast originele ontwerpen en inspiratiebronnen die het creatieve proces tot leven brengen. Een herinnering dat hoewel deze glorieuze juwelen uiteindelijk op het rode loper belanden, zij hun oorsprong hebben in hard werken: raw talent dat gedurende vele jaren is aangewakkerd en dat voortdurende streven naar originaliteit: 'never copy, only create'.
Meer later – vanavond terug daar! – maar een paar foto's om alvast een idee te geven (en een klein filmpje dat het best emotioneel was om te zien van mijn grootvader die Prince Philip destijds rondleidde op 175 New Bond Street).
#Cartier #VandA #Juwelengeschiedenis #luxeambacht
Dit artikel is vertaald uit het Engels. Lees de originele Engelse tekst
]]>
Nog een fantastisch juweel gespot in Washington deze maand. Dit was gemaakt voor een van Cartiers beste Amerikaanse klanten, Marjorie Merriweather Post, in de jaren 1930 toen het mode was om laag uitgesneden avondjurken te dragen met een fantastische achterkant ketting. In dit geval had de 4-strengs natuurlijke parel ketting gemaakt door Cartier New York in 1936 de meest indrukwekkende diamanten achterkant. Geweldig. Je kunt zien hoe Post het droeg op een van haar beroemde Hillwood dinnerparty's in de tweede afbeelding.
In de jaren 1960 liet Post deze ketting veranderen, waarbij zij de natuurlijke parelen vervangen door gekweekte parelen. Niet zeker waarom, misschien had zij de natuurlijke parelen in andere kettingen voor haar dochters laten omvormen.
Na het schrijven over dit stuk in mijn boek, was het echt bijzonder om het van dichtbij te zien op de Fragile Beauty tentoonstelling @hillwoodmuseum, dank je wel aan de super-deskundige conservator @wzeisler voor het rondleiding. Ik raad je echt aan om de tentoonstelling te bezoeken als je in de buurt van Washington bent – het gaat allemaal over de wonderen van de zee dus inclusief wat fantastische parelen, onder andere geweldige stukken. Ook erg leuk om rond te wandelen op Hillwood (Posts woonplaats in Washington), voelt als teruggaan in de tijd naar een zeer glamoureuze periode.
En wat zijn jouw gedachten over deze ketting? Denk je dat we de hele achterkant ketting sfeer terug moeten brengen?
Dit artikel is vertaald uit het Engels. Lees de originele Engelse tekst
]]>
Net terug uit Washington. Altijd leuk om de #hopediamond @smithsonian te zien. Was kort in mijn familie enkele generaties terug toen Pierre Cartier hem kocht en hem liet omzetten in een halssieraad dat Evalyn Walsh McLean verrulkte. Één van die verhalen die ik voor mijn boek onderzocht, waarbij de werkelijkheid meer op fictie leek…met deze enorme vermeend vervloekte blauwe diamant met een beruchte geschiedenis, de ongebruikelijke verkooptechnieken die Pierre moest toepassen om de halssieraad te verkopen, een Great Dane die hem om zijn nek droeg, een rechtszaak die verschrikkelijk was voor Cartier en een verhaal van dramatische bliksemschichten die het moment markeerden waarop de steen in de kerk werd gezegend.
Zoals altijd heerlijk om het van dichtbij te zien, evenals zoveel andere prachtige juwelen in het @smithsoniannmnh
Dit artikel is vertaald uit het Engels. Lees de originele Engelse tekst
]]>
Een paar maanden geleden besloot ik de voetsporen van mijn overgrootvader in het Midden-Oosten na te lopen. Zonder echt te weten wat ik kon verwachten (het was toch ruim 100 jaar later), hoopte ik dezelfde straten te wandelen, naar parels te zoeken zoals hij had gedaan en - een lang gekoesterde droom - afstammelingen van de parelhandelaren te ontmoeten die poseerden voor de zwart-witfoto in mijn studeerkamer samen met een zeer chique Jacques Cartier. Wat ik niet had voorzien was hoe de reis - en de mensen die ik ontmoette - mij persoonlijk zouden raken, en zeker niet dat het in de kranten zou verschijnen, op televisie zou komen en zelfs zou leiden tot een recordsnelle Arabische editie van The Cartiers (die volgende week niet meer en niet minder dan op het Abu Dhabi Book Festival wordt gelanceerd!).
Bahrein, zoals ik het aanvankelijk ervoer, voelde als een wereld anders dan degene die Jacques in zijn dagboeken had beschreven. In plaats van woestijn en ezels waren er drukke wegen en wolkenkrabbers (hoewel we uiteindelijk ook een ezel vonden!). Alleen de diepblauwe zee bleef constant. Net als Jacques ben ik in een boot gaan zoeken naar parels, maar in tegenstelling tot hem heb ik het duiken zelf geprobeerd: eerst in de ondiepte met masker en snorkel en later, dieper in de oceaan met duikuitrusting (ik moest mijn angst voor diepe zeeduiken voor dit doel overwinnen!). Alle schelpen die ik vond, deed ik in het net dat ik droeg - een proces dat in de afgelopen eeuw niet veel is veranderd.
Terug op de boot werd mij getoond hoe je naar een parel in een schelp zoekt, deze openmaakt met een breed stomp mes en het juweel voorzichtig uit zijn geleiachtige omhulsel haalt. Jacques vertelde over het doorbrengen van een hele ochtend op de boot zonder een enkele opvallende parel te vinden. Wij vonden er een paar, maar ze waren piepklein. Later, op Jewellery Arabia, zag ik veel meer, en ik verliefd me op deze prachtige parelsjaal (hieronder) van Mattar Jewelers, een familieonderneming waarvan de voorouders Jacques 112 jaar eerder had ontmoet op zijn zoektocht naar natuurlijke parels.
Op mijn laatste avond was een diner georganiseerd door DANAT (het Bahrain Instituut voor Parels en Edelstenen), om enkele afstammelingen van de parelhandelaren die Jacques kende voor te stellen. Bij drankjes ontmoette ik degenen die later een foto met mij zouden hermaaken, samen met hun families. Het was emotioneel - meer dan ik had verwacht. Ik geef behoorlijk veel voordrachten over de hele wereld, maar toen ik werd gevraagd een paar woorden te zeggen tegen deze welwillende gezichten onder de Arabische sterren, voelde ik me overweldigd. Het was moeilijk om woorden te vinden om uit te drukken wat ik voelde: dat de draden van geschiedenis die ik zo lang heb geprobeerd te begrijpen en op te sporen, op dat moment opnieuw werden samengebracht.
Banken waren opgezet om die in de originele foto na te bootsen, en wij vijf innamen onze posities (letterlijk proberend de exacte beenoverslag van onze voorouders na te doen). Maar toen realiseerden we ons dat het niet helemaal klopte - mij ontbrak de sigaret die Jacques op de foto had, iemand anders miste de wandelstok, de juiste sjaal... en daar gingen handige mensen uit het kijkende publiek op zoek naar de spullen. Ik was vrij blij met de tijd omdat het ons vijven de kans gaf om te praten, te lachen en die vonk van verbinding onder ogen te zien. We kennen onze overgrootvaders misschien niet persoonlijk, maar door hier te zitten, in hetzelfde land waar zij zaten, verhalen met elkaar te delen, brachten we hun geschiedenis - en de verbindingen die zij hadden gemaakt - weer tot leven. Daar is iets krachtig aan.
Ik ben begonnen met het onderzoeken van geschiedenis, maar ik had niet verwacht hoeveel het ervaren mijn heden zou kunnen verrijken. Ik had de gebouwen en motieven die Jacques had gefotografeerd willen opsporen, om het parelproces en de bronnen van inspiratie die hij in het Midden-Oosten vond beter te begrijpen. Sommige dingen vond ik, andere niet, maar misschien deel ik het gen van mijn overgrootvader voor wereldrondreizen omdat ik ervan hield. In Oman bezocht ik de woestijn en werd ik overweldigd door haar oneindigheid, de zin van kalmte, de manier waarop het zo lang niet was veranderd. In zijn dagboek had Jacques verteld over het ontmoeten van de Sultan, "een charmante man en zeer verlicht", in Muscat in 1912. Een eeuw of zo later, ook in Muscat, tegen de adembenemende bergachtige achtergrond en zonsondergang op de Shangri La, gaf ik een voordracht met HH Prinses Basma Al Said, de briljante oprichter van Omans eerste kliniek voor geestelijke gezondheid, over de geschiedenis van onze voorouders.
Volgende week zal ik, tegen alle verwachtingen in, de Arabische editie van 'The Cartiers' in Abu Dhabi en Dubai lanceren. Met buitenlandse edities leer je altijd dingen: deze ervaring was ongelooflijk snel en leidde tot enkele fascinerende uitwisselingen met de vertalers (het is zeldzaam dat iemand je woorden zo nauwkeurig leest). Ik heb ook geleerd hoe gelukkig ik was met deze kans, want niet veel boeken worden in het Arabisch vertaald (een VN-studie uit 2003 schatte in dat slechts ongeveer 10.000 boeken in het afgelopen millennium in het Arabisch waren vertaald!). Mijn uitgever, Kalima, een initiatief van de Tourism and Culture Authority, werd in 2007 opgericht om dat te veranderen: de impact is al voelbaar: 20 jaar geleden werden slechts ongeveer 300 boeken per jaar in het Arabisch vertaald, nu is het dicht bij 10x dat cijfer.
Dit artikel is vertaald uit het Engels. Lees de originele Engelse tekst
]]>
Het was op meer dan één manier verhelderend om vorige maand Watches & Wonders in Genève bij te wonen. Dit vakbeurs, gericht op luxe horloge-makerij in het haute segment, wordt al meer dan drie decennia georganiseerd, hoewel oorspronkelijk in een veel kleinere vorm met een andere naam (tot 2020 heette het SIHH).
Dit jaar waren er 48 Maisons aanwezig, en het trok niet alleen vakpers, influencers en de nodige beroemde merkambassadeurs aan (Julia Roberts, David Beckham, Roger Federer om er maar een paar te noemen), maar ook genoeg CEO's van rivaliserende wereldberoemde luxe merken om een restaurant alleen voor CEO's rechtvaardigen.
Ik val niet in een van deze categorieën, maar voor mijn volgende project onderzoek ik de geschiedenis van horlogemaking, en voor de industrie vandaag de dag lijkt dit hét event te zijn waar iedereen om geeft. Ik wilde begrijpen waarom — dus toen de gelegenheid zich aandiende, greep ik hem meteen aan.
Gevestigd in wat van buiten een enorme parkeerplaats lijkt (ingeklemd tussen het vliegveld, een snelweg en een Ibis-hotel), maakt het Palexpo-tentoonstellingscentrum allerminst een glamoureuze eerste indruk. En toch is deze gigantische ruimte voor één week getransformeerd om een gevoel van kalme luxe op te roepen zodra je binnenstapt: lachende medewerkers in beige pakken en felwitte sneakers die je met vragen willen helpen, champagne uit de tap, en heel veel luxehorloges.
Van een industrieel aanvoelende ingang tot Hollywood glamour in 60 seconden — Julia Roberts trekt de menigte.
Zoals je zou verwachten, is de beveiliging groot. Het elektronische toegangshek toont je vooraf geregistreerde ID-foto op een scherm (dus geen gebruik van iemand anders' pas!), maar eenmaal door de x-ray machines die op het vliegveld lijken, voelt het plotseling buitenaards.
Het is bijna alsof je een VR-headset draagt en één van die virtuele dorpen ervaart waar merken grote bedragen besteden voor de beste plaatsing in de Metaverse. Links staat een groot speciaal gebouwd Rolex-'gebouw', aan het einde zie je het bekende Chanel-logo, Van Cleef is helemaal exotisch jungle-themed, Hermès heeft het gedurfde besluit genomen om horloges niet in zijn etalages uit te stallen, en bij Cartier word je verwelkomd door een brug die je naar dit jaar's Collection Privée release lokt — een Tank Normale met platina armband (leuk om deze te vergelijken met de originele versie uit de jaren 1920 aan de pols van een verzamelaar op de beurs).
Vliegende sculpturen bij Hermès, Cartier's nieuwe Tank Normale, en menigte bij Chanel.
In heel de beurs worden brede kameel-gekleurde gangpaden doorbroken met bars en tafels waar je efficiënt drie gangen kunt bestellen, geserveerd in glazen kommetjes op een enkel dienblad (allemaal gratis), en fauteuils waar je kunt zitten en kletsen of gewoon wat werk kunt inhalen. Er is ook een boekhandel met glanzende horlogeboeken, een photobooth en een groot auditorium.
Ik ben naar enkele talks geweest: keynotes van grote merken over nieuwe launches, soms met extra sterrenpower (Julia Roberts trok grote menigte toen zij verscheen op het paneel bij Chopard, terwijl Ryan Gosling een rol speelde in een korte film trailer bij Tag Heuer).
Insta-klaar bij de ingang, en Tag Heuer's spraakmakende relancering van de Carrera.
Er was een sessie over duurzaamheid in de horloge- en juwelienindustrie met senior vertegenwoordiging van Cartier (Cyrille Vigneron), Chanel (Frédéric Grangié) en Kering (Marie-Claire Daveu) en het Watch and Jewelry Initiative 2023 (Iris Van der Veken). Er was ook een inauguratie waar Jean Frédéric Dufour (W&W Foundation/Rolex) en voorzitter van de regeringsraad Mauro Poggia inzichten deelden over de uitdagingen waarmee de industrie vandaag te kampen heeft, voordat zij zich aansloten bij de verschillende merkdirecteuren om het event formeel te openen.
Gebrek aan diversiteit aan de top? CEO's op het podium voor de inauguratiesessie.
Het waren fascinierende paar dagen — volop meeneembare zaken. Hier zijn drie thema's die ik opmerkte.
1) Inclusiviteit vs. exclusiviteit: Voor wat in feite een B2B en mediasalon op hoog niveau is, was het interessant om de verschillende merkbenaderingen van hun stands te zien — een soort architectonische belichaming van merkwaarden. Sommigen heetten je welkom (bij Jaeger-LeCoultre was het mogelijk om rond te wandelen, te genieten van een horlogeïnspireerde taart in het café, een praatje te maken met CEO Catherine Rénier, de geschiedenis achter de oudere Reversos te bekijken, en moderne horlogespecialisten aan het werk te zien) terwijl anderen je niet over de drempel lieten zonder afspraak ("Maar je kunt onze horloges van buiten door de ramen bekijken," zei men mij). Niet te zeggen dat ik de meer inclusieve benadering verkoos — en eruit kwam met het gevoel dat ik de ethos en vakmanschap achter het merk begreep — hoewel degenen met VIP-afspraken misschien meer van een exclusieve club hielden.
Leren hoe horloges onder druk worden getest bij IWC, een buitenaards gevoel bij Hublot, en het handwerk van emaillering bij Jaeger-LeCoultre.
2) Erfgoed vs. innovatie: Het terugkerende thema van bijna elk merk was dat hun nieuwe producten tegelijkertijd diep geworteld waren in erfgoed en tegelijkertijd ongelooflijk innovatief waren — en op een of ander manier meer dan ooit. Er was niet veel ruimte voor gematigdheid, en ook niet veel erkenning van de mogelijke spanning tussen deze twee aspecten. Aan de innovatiekant zou ik graag meer hebben gehoord over duurzaamheid in termen van concrete doelstellingen — een onderwerp dat meer aandacht verdient in de wereld van vandaag.
3) Uitdagingen voor de industrie: Voor een industrie die nog steeds booming lijkt (merken geven miljoen uit alleen maar om aanwezig te zijn op W&W), leek er een onderstroom van bezorgdheid dat het risico loopt irrelevant te worden in een tijd waarin millennials op hun schermen kijken voor het tijdstip. Het bericht van de W&W-voorzitter was dat merken bij elkaar moeten blijven, en moeten blijven spreken over nieuwe producten en savoir-faire op events zoals dit, om niet 'het momentum' te verliezen. Horloges zijn, merkte hij op, "een instrument voor dromen" — en die droom moet worden onderhouden, anders zullen mensen hun geld elders besteden.
Oud en nieuw: een paar Cartier ovalen/baignoires gemaakt 50 jaar uit elkaar, een 1949 JLC Reverso met Koning Rama, en de Tag Heuer Carrera toen en nu.
Al met al een waardevol — en leuk — week. Het is ook een event waar mensen met een gemeenschappelijk belang samenkomen, en het was fijn om enkele vrienden te zien en anderen voor het eerst in persoon te ontmoeten (beter dan sociale media berichten). Met mijn interesse in de geschiedenis genoot ik ook van het zien van oudere stukken die sommige merken naast hun nieuwe modellen kozen uit te stellen — het was leuk om een 50 jaar oud Londens ovaal horloge dat onder mijn grootvader, Jean-Jacques Cartier, werd gemaakt, te vergelijken met Cartier's nieuwste ovaal/baignoire op een gouden armband.
Verhalen delen met verzamelaars en influencers in Genève, de stad van horloges.
Voor een vakbeurs die "gemakkelijk het meest on-democratische event dat de horlogeindustrie organiseert" is genoemd (Jack Forster, Hodinkee), vond ik het geweldig dat dit jaar de 'salon' de laatste paar dagen voor het publiek open was, en ook dat W&W zich uitbreidde naar Genève, met verschillende talks en rondleidingen door de stad gedurende de week. Het voelde inclusiever. Immers, als je rond Genève wandelt, realiseer je je dat het echt een stad is gemaakt van horloges: zoveel van de merknamen op de gebouwen aan weerszijden van het meer zijn die van oude horlogemakers, velen nu eigendom van hun grote conglomeraat erfgenamen, maar nog steeds sterk, nog steeds elke dag werkend om die droom in leven te houden.
In de voetsporen van mijn overgrootvader op zoek naar parels in Bahrein.
Volgende op de agenda: ik zal mijn recente reis naar het Midden-Oosten op zoek naar parels uitschrijven. En ik ben ook de volgende webinar voor juni aan het plannen ter gelegenheid van de aanstaande Arabische lancering van mijn boek — watch this space!
Dit artikel is vertaald uit het Engels. Lees de originele Engelse tekst
]]>
Onlangs een onverwacht fascinerende ervaring gehad. Een bezoek aan een horlogemaker om antieke Cartier-horloges te bespreken, en we ontmantelden er uiteindelijk een paar. Plotseling kregen deze levensloze objecten leven.
Net als kostbare juwelen hebben oude horloges hun eigen verhalen en hoewel je van buitenaf allerlei onderzoek kunt doen (droeg het misschien tijd voor een Franse graaf in de Belle Époque of een Britse rockster in de swinging sixties?), zoals een horlogespecialist mij eens zei, je weet echt niet waar je aan toe bent met een vintage horloge totdat je de kast opent.
Wat zit er dan in?
Om te beginnen aanwijzingen van degenen die het tot leven hebben gebracht, of weer tot leven: horlogemakers graveerden soms hun initialen en met wat speurwerk kan het mogelijk zijn om uit te zoeken of het de strikte hoofdhorlogemaker in Londen of een nerveuze jonge leerling in Parijs was die er decennia geleden hard aan werkte (hou van dit onderdeel – brengt me in eindeloze konijnenholen van vroeger levens).
Andere merken onthullen verschillende geheimen: nummers en symbolen zijn soms zoals verwacht, maar soms suggereren ze een vervalsing of een 'Frankensteins' horloge (gemaakt van verschillende horloges).
In dit geval (woordspeling niet bedoeld), sprong ik letterlijk in de lucht toen we een vervaagd makersmerk ontdekten (een EJ en zandloper), wat suggereert dat het horloge werd gemaakt in Edmond Jaegers werkplaats op een moment toen de grote man zelf – hier afgebeeld – nog in leven was en de leiding had (ik ben gefascineerd door Jaeger en zijn relatie met Louis Cartier – twee creatieve geniën – meer over hun alliantie in #thecartiersbook).
Dan is er het uurwerk (2de afbeelding), het kloppende hart dat nog steeds tikt zelfs wanneer het uit de kast is verwijderd.
Bij veel oude horloges is het #horlogeuurwerk in de loop der jaren gerepareerd of vervangen, maar het openen van dit vroege #cartiertonneau onthulde het originele uurwerk erin.
Ik vond het nogal mooi, en het zette me ook aan het denken… ik vroeg me af naar de jonge man voor wie het trouw de tijd bijhield terwijl minuten in uren veranderden en maanden en jaren… een constant gezelschap door hoogtepunten en laagten en wisselende tijdperken.
Zo veel meer om te delen.
Ben de afgelopen maanden verbaasd geweest meerdere keren terwijl ik op zoek was naar de echte menselijke verhalen achter oude horloges. Meer zal volgen!
Dit artikel is vertaald uit het Engels. Lees de originele Engelse tekst
]]>
Wat een ongelooflijke reis naar het land der parels. Lijkt bijna surreëel. Jaren lang heb ik de dagboeken van Jacques gelezen en bestudeerd, en het was adembenemend om alles tot leven te brengen door in zijn voetsporen te treden, en dat zelfde gevoel van verwondering te ervaren dat hij voelde toen hij voor het eerst meer dan een eeuw geleden de boot uit stapte in Bahrein. Zoveel geweldige verhalen en afbeeldingen om te delen, maar eerst, om het pareltoneel in te zetten, hier is een kaakuitklappend stuk.
Als je bedenkt hoe lang het duurt om genoeg natuurlijke parels te vinden die qua grootte/toon/vorm overeenkomen voor slechts één parelketting (mijn grootvader vertelde me dat het niet ongebruikelijk was dat Cartier minstens een decennium wachtte om een natuurlijke parelketting te creëren), is het echt buitengewoon om er eentje van deze omvang te zien. 18 strengen niet minder..
Nog specifieker was dat deze ketting me werd getoond door de Mattars @mattarjewelers, een familie die mijn overgrootvader voor het eerst in 1912 had ontmoet. Destijds probeerde hij de parelhandel in de regio beter te begrijpen en enkele parels te kopen om mee terug te nemen naar zijn Cartier-filiaal in Londen, en naar zijn broers in Parijs en New York, dus ontmoette hij verschillende parelhandelaren.
Het is moeilijk om te overschatten hoe belangrijk #natuurlijkeparels waren voor #decartiers destijds. Als de duurste edelsteen op de planeet waren #parels ongelooflijk gewild en de ontdekking van een perfecte parel kon financiële markten wereldwijd verstoren. Zoals #paulclaudel, de Franse schrijver en diplomaat (die aan de Cartiers verbonden werd door het huwelijk van zijn zoon, Pierre met Marion Cartier) opmerkte, in het vroege 20e eeuw, wanneer een perfecte natuurlijke parel werd gevonden "hun verschijning op de markt drukt alle andere waarden. Het verandert wisselkoersen en veroorzaakt aanzienlijke ongerustheid, omdat zij voelen dat hun operationele stabiliteit onder bedreigde wordt gesteld, zodra een nieuw en niet-kwantificeerbaar element is geïntroduceerd."
Al wat maakt het aantal parels dat ik in Bahrein zag nogal ongelooflijk.
Dit artikel is vertaald uit het Engels. Lees de originele Engelse tekst
]]>
Honderdtien jaar geleden arriveerde Jacques Cartier voor het eerst in Bahrein. Hij schreef naar huis aan zijn broer:
"Mijn beste Louis, als ik het goed begrijp, is de belangrijkste missie die mij op deze reis naar het Oosten is opgedragen, de paarlenmarkt te onderzoeken en terug te rapporteren op de meest effectieve manier waarop wij parels kunnen aankopen."
Zoals Cartier goed wist, waren natuurlijke parels als magneten voor de rijkste vrouwen ter wereld. Sinds de ontginning van de diamantmijnen in Zuid-Afrika waren de prijzen van parels sterk gestegen in vergelijking met diamanten, op basis van hun relatieve zeldzaamheid.
In het vroege twintigste eeuw werd een paarel van goede kwaliteit — meer gewaardeerd om zijn ronde vorm dan om zijn glans — vier keer hoger geprijsd dan een diamant van hetzelfde gewicht, en een parelketting kon duurder zijn dan een Rembrandt-schilderij. Perfect natuurlijke parels waren bijna onmogelijk te vinden, maar de beste, naar mening van de Cartiers, kwamen uit de Golf.
Jacques Cartier in Bahrein, 1912.
Het probleem was dat de Cartiers een beetje laat op het toneel verschenen. Een ander groep juwelierbroers, de Rosenthals, hadden het vertrouwen van de paarlen-sjeieken al gewonnen via een zeer slimme truc met duizenden gouden munten en verschillende ezels. Als het enige Europese bedrijf dat rechtstreeks van de bron parels mocht kopen, waren de Rosenthals buitengewoon rijk geworden — en de Cartiers, die ervan beu waren om aan de zijlijn toe te kijken, wilden ook een deel van de actie.
Pagina's uit Jacques Cartier's reisdagboeken.
Volgende week volg ik in de voetsporen van mijn overgrootvader, met zijn reisdagboeken als gids. Ik stel me voor dat communicatie deze keer gemakkelijker zal zijn. Jacques schreef: "Het gesprek ging niet erg snel omdat ik mijn boodschap in het Engels gaf, de tolk vertaalde het naar het Hindustani, terwijl hij het enigszins uitbreidde, en toen vertaalde Sjeik Youssef het in het Arabisch voor de oppersjeik, terwijl hij ook zijn eigen opmerkingen toevoegde. Op deze manier duurde een discussie van 50 woorden een half uur. En toen kwam het antwoord via dezelfde keten, dus de uitwisseling ging nog een hele tijd door!"
Voor degenen in de buurt zal ik spreken en boeken signeren in Oman en Bahrein — en hopelijk enkele foto's uit Jacques' albums opnieuw uitvoeren. Blijf op de hoogte!
Dit artikel is vertaald uit het Engels. Lees de originele Engelse tekst
]]>
Een van mijn favoriete verhalen uit de vroege dagen van Cartier in 13 Rue de la Paix is het verhaal dat ik onverwacht ontdekte over Madame Ricaud, de eerste vrouw die in het gebouw werkte.
Zij was een parel strengelaar – en een goede ook – maar de baas, Alfred Cartier (mijn ggggroot-vader, op de foto rechts), had het ouderwetse standpunt dat vrouwelijke werknemers niet op dezelfde werkplek als mannen zouden moeten werken, dus bepaalde hij dat zij in plaats daarvan in het Cartier-kantoor aan de overkant zou werken.
Het had misschien weinig praktisch nut, maar de reputatiebewuste Alfred stond erop en zijn woord was definitief.
Tenminste, dat was het totdat zijn oudste zoon Louis (links), nieuw in het bedrijf en niet bekend om het volgen van de status quo, een ander idee had... Louis stelde in twijfel waarom bijna onschatbare parels over de weg moesten worden vervoerd om te worden strengeld en vervolgens terug als halskettingen. Hij maakte een klein kamertje onder de trap in 13 rue de la Paix vrij (in feite een bezenkast) en stelde voor aan Madame Ricaud dat zij daar misschien liever zou willen werken.
Wetende dat zijn vader het idee niet leuk zou vinden, stelde hij voor het geheim voor hem te houden. Alles verliep volgens plan totdat Madame Ricaud op een dag dorst kreeg en haar kleine kamertje verliet om water te zoeken.
Alfred, die toevallig op dat moment in het gebouw was, schrok van het geruis van rokken en volgde het geluid totdat hij oog in oog stond met een doodsbange Madame Ricaud... Het zal geen verrassing zijn dat er een hevige ruzie tussen vader en zoon volgde.
Alfred mocht dan de baas zijn, maar #louiscartier, nog steeds gekwetst doordat hij in een ongelukkig huwelijk was gedwongen voor het belang van het bedrijf, was niet bereid verder toe te geven aan zijn vader. Zeker niet toen hij dacht dat hij gelijk had. Enige tijd later werd Madame Ricaud verteld dat zij kon blijven.
Louis had de slag gewonnen en #13ruedelapaix had haar eerste vrouwelijke werkneemster! #cartierparis #parel halskettingen #cartierpearls #cartiernecklace #fatherandson #cartierhistory #thecartiersbook
Dit artikel is vertaald uit het Engels. Lees de originele Engelse tekst
]]>
Als iemand me een paar jaar geleden had verteld dat mijn boek in dezelfde week in zowel Le Monde als Le Figaro zou staan, zou ik het nooit hebben geloofd. Geweldig om de krant open te slaan terwijl je in Frankrijk bent — met een tarte aux abricots in hand — en dit te zien.
Veel dank aan de journalist voor het interview — het was echt leuk om even bij te kletsen over denkbeeldige thee (we hebben zoveel gepraat dat we hem nooit hebben kunnen bestellen!) terwijl ik een paar weken geleden in een heerlijk zonnig Parijs was voor de eerste Franse boeklancering.
We hebben het over alles gehad: van familieachtergrond en een afwezigheid van tiaras, tot hoe en waarom ik mijn baan in de stad verliet om over de hele wereld op zoek te gaan naar puzzelstukjes van het verleden, tot waarom het zo lang duurde voordat Les Cartier na de Engelse uitgave eindelijk werd gepubliceerd in het land waar het verhaal allemaal begon. (De korte versie: me werd eerst verteld dat als ik in het Frans wilde publiceren, het 40% korter zou moeten zijn omdat de Fransen niet van langere boeken houden.)
Uit den boze zeg ik je dat ik weigerde — het had voor mij geen zin en ik kon me niet eens voorstellen zoveel geschiedenis weg te snijden — en ik ben zo blij dat ik heb gewacht omdat uiteindelijk de perfecte uitgever langskwam. Enorm dankbaar aan Les Arènes en Five Continents Editions omdat zij in het boek geloofden zoals ik het had geschreven.
Eigenlijk hebben we voor Les Cartier nog een paar verhalen en afbeeldingen met betrekking tot Parijs weten in te passen. De volgende halte op de boektour is Zwitserland — ik kijk ernaar uit om misschien enkele van jullie in Genève te zien.
Dit artikel is vertaald uit het Engels. Lees de originele Engelse tekst
]]>
Super spannend om dit weekend Le Monde open te slaan en deze volledige pagina recensie van Les Cartier te ontdekken (2e afbeelding)! Ik had deze aandacht echt niet verwacht — de beste mogelijke verrassing na een vermoeiende en wonderbaarlijke week in Parijs voor de lancering van de Franse editie van het boek.
Bedankt aan Valentin Perez voor deze doordachte recensie, die de nadruk legt op het familieverhaal, het inzicht in de drie zeer verschillende broers en enkele tot nu toe onverkende elementen van de geschiedenis van het bedrijf — zoals hoe Cartier Parijs de Duitse bezetting overleefde, en de complexe aard van Jeanne Toussaint en haar rol.
En bedankt aan iedereen die ik deze week in Parijs heb ontmoet bij de verschillende lanceringen en signeersessies dat jullie erbij waren. Deze Franse versie is uiteraard bijzonder belangrijk voor mij gezien het de plaats is waar het verhaal van mijn familie en Cartier allemaal begon — dus het betekende veel voor mij. Ik hoop dat je ervan geniet!
C'était génial d'ouvrir Le Monde ce matin et de découvrir cette pleine page de critique sur Les Cartier ! Je ne m'attendais vraiment pas à cette couverture — la meilleure surprise possible après une semaine épuisante et merveilleuse à Paris pour le lancement de la version française du livre.
Merci à Valentin Perez pour cette critique réfléchie, qui met l'accent sur l'histoire de la famille, sur les trois frères très différents et sur certains éléments jusqu'alors inexplorés de l'histoire de la firme (comme la façon dont Cartier, 13 rue de la Paix, a survécu à l'occupation allemande et la nature complexe de Jeanne Toussaint et son rôle dans l'histoire).
Et merci à tous ceux que j'ai rencontrés à Paris cette semaine lors des différents lancements et dédicaces d'être venus — cette version française est évidemment particulièrement importante pour moi, car c'est là que l'histoire des Cartier a commencé. J'espère que vous l'apprécierez !
Dit artikel is vertaald uit het Engels. Lees de originele Engelse tekst
]]>
Les Cartier lanceren in Parijs 📕
#lescartier #thecartiers #cartierparis #cartier #cartierfamily #cartierjewelry #artcurial #paris
Dit artikel is vertaald uit het Engels. Lees de originele Engelse tekst
]]>
La première critique de Les Cartier est sortie aujourd'hui dans Madame Figaro — et j'en suis ravie.
J'ai été particulièrement touchée par la conclusion, qui fait référence aux conversations que j'ai eues avec mon grand-père : « J'espère seulement que ce récit transmettra une fraction de l'émerveillement que je ressentais lorsque j'écoutais mon défunt grand-père faire revivre les hauts et les bas d'une époque très différente. » Pari réussi, selon les mots du journaliste.
Cela signifie beaucoup pour moi que cette histoire — qui a évidemment commencé en France — soit enfin publiée en français. La date officielle de parution est le 20 octobre. Merci à tous ceux qui m'ont soutenu et qui ont été si patients en attendant cette édition. Je suis ravie de pouvoir enfin partager avec vous les histoires humaines qui se cachent derrière ces bijoux.
La première critique de l'édition française est parue aujourd'hui dans Madame Figaro, et je suis très heureuse que le critique ait apprécié le livre. J'ai inclus quelques courts extraits de l'article dans les images ci-dessus.
Cela signifie beaucoup pour moi que cette histoire — qui a évidemment commencé en France — soit enfin publiée en français. La date officielle de parution est le 20 octobre. Merci à tous ceux qui m'ont soutenu et qui ont été si patients en attendant cette édition. Je suis véritablement ravie de pouvoir enfin partager les histoires humaines derrière les bijoux avec les lecteurs francophones.
Dit artikel is vertaald uit het Engels. Lees de originele Engelse tekst
]]>
Een klein stukje schoonheid voor het weekend. Het is hier erg nat begonnen, dus dacht ik dat we wel wat van die Indische-zonneschijn inspiratie konden gebruiken die Jacques Cartier van zijn reizen naar het Oosten meebracht.
Wonderlijke mix van felle kleuren en Perzische motieven hier - en zoveel aandacht voor detail helemaal door van de ontwerpen tot het eindproduct.
Meerdere vakmannen zouden zorgvuldig hebben gewerkt om ervoor te zorgen dat elk onderdeel absoluut perfect was - 'het duurde zo lang als het duurde' vertelde een van hen me ooit, 'je kon werk als dit niet forceren.' Een sieraad, ja (ik stel me voor dat dit de kers op de taart is van een zeer elegante outfit uit de jaren 1930) maar ook een klein kunstwerk dat nog steeds de kracht heeft om de geest op te heffen.
Tenniste, dat denk ik. En jij?
#cartierartdeco #sieradenalskunst #Indianseinspiratie #sieradeniskunst #sieraden1930s #sieradenontwerpen
Dit artikel is vertaald uit het Engels. Lees de originele Engelse tekst
]]>
In 1904, toen de 29-jarige Louis Cartier poseerde — of liever gezegd trots onderuitgezakt lag — voor deze schets van de bekende kunstenaar Emile Friant, was hij op weg naar boven in de wereld.
Toen hij enkele jaren eerder bij zijn vader Alfred in het familiebedrijf was toegetreden, was Cartier een weinig bekende plaatselijke juwelier die allerlei juwelen, horloges en curiosa verkocht die van externe werkplaatsen waren ingekocht.
Sindsdien was Louis druk bezig geweest: eerst had hij ingestemd — zij het met tegenzin — met een financieel voordelig gearrangeerd huwelijk met de kleindochter van 's werelds beroemdste modeontwerper; daarna had hij geholpen Cartier naar de prestigieuze Rue de la Paix te verhuizen (mede dankzij dat ongelukkige maar strategisch succesvolle huwelijk — het is geen toeval dat zijn schoonouders' Maison Worth slechts een paar deuren verderop was); en ten derde had hij geïntroduceerd wat hij "de vleiende Cartier Stijl" noemde.
"In het verleden bestond de juwelierkunst alleen uit het samenstellen van mooie stenen," legde Louis uit. "We wilden terugkeren naar de eerdere tradities en de sieraden een meer artistiek karakter geven, terwijl we ze tegelijkertijd moderniseerden."
Deze unieke stijl, samen met zijn experimenten met platina als zetting voor diamanten, zou de juwelierwereld revolutioneren. Het zou Cartier ook onderscheiden van zijn concurrenten in de ogen van enkele van de beste klanten ter wereld. Geen wonder dat Louis er enigszins zelfvoldaan uitziet: "Creatief was hij een genie," herinnerde mijn grootvader zich van zijn oom.
"Maar hij had geen gebrek aan zelfvertrouwen, laten we het zo zeggen!"
Meer informatie over de briljante, gecompliceerde, vaak frustrerende maar veel geliefde Louis is te vinden in het boek.
Dit artikel is vertaald uit het Engels. Lees de originele Engelse tekst
]]>
Dit artikel is vertaald uit het Engels. Lees de originele Engelse tekst
]]>
Net als velen ben ik geschokt en erg verdrietig door het overlijden van Koningin Elizabeth II. Wat een ongelooflijke vorst, en inderdaad persoon - op zoveel manieren. Ik voel me erg gelukkig dat ik met haar als onze Koningin ben opgegroeid, een vrouw die gedurende decennia van verandering consistent zulke belangrijke waarden belichaamde.
De afgelopen dagen waren de verhalen van mensen met persoonlijke ervaringen bijzonder - ik hield erg van het verhaal waarin een Amerikaanse toerist naar Schotland haar niet herkende en vroeg of zij de Koningin ooit had ontmoet - waarop zij antwoordde dat zij dat niet had, maar haar beveiligingsman Dickie die op dat moment bij haar was, wel. De toerist was zo onder de indruk dat hij de Koningin vroeg een foto van hem met de beveiligingsman te maken!
Mijn grootvader zou om dat verhaal hebben gelachen en ik denk dat haar overlijden op een manier herinneringen oproept aan veel van onze overleden grootouders - degenen die de oorlog en grote veranderingen hebben meegemaakt en aan de andere kant tevoorschijn kwamen met niet alleen een gevoel van plicht en stille waardigheid, maar ook humor, vriendelijkheid en algemene onverstoordbaarheid. Het voelt als het einde van een era.
Ik deel een favoriete foto van Hare Majesteit op 175 New Bond Street - lang voordat ik werd geboren. Het was waarschijnlijk de zoveelste keer dat zij die dag ergens op bezoek was geweest, maar nog steeds glimlachte zij, was zij geïnteresseerd en benaderbaar, zoals velen zich haar herinneren. Rust in vrede Elizabeth de Grote.
Dit artikel is vertaald uit het Engels. Lees de originele Engelse tekst
]]>Dit artikel is vertaald uit het Engels. Lees de originele Engelse tekst
]]>
Een voorbeschouwing van vandaag's 'Royal Rivals' talk bij de Smithsonian. Ik kijk ernaar uit om opnieuw de ring in te stappen met Kieran McCarthy van Wartski om het voor Cartier en Fabergé op te nemen en de verhalen achter enkele iconische creaties te delen — zoals hoe een Fabergé-ei van het keizerlijke paleis via een rommelmarkt in het mid-westen bij Kieran terechtkwam.
En ondertussen een klein quizje: deze creaties afgebeeld hier zijn een mengeling van Cartier en Fabergé — hebben jullie gissingen welke welke is?
Terwijl zij de Wereldtentoonstelling in hun geboortplaats Parijs aan het begin van de 20e eeuw bezochten, waren de drie broers Cartier — kleinzonen van de oprichter van het eerbiedwaardige sieradenhuis — onder de indruk van de verfijnde vakmanschap van Carl Fabergé's creaties, en de zaden voor een langdurige internationale rivaliteit werden geplant.
Als onderdeel van hun zoektocht naar de grootste luxe-cliënten op de planeet besloten beide bedrijven — de ene Frans, de ander Russisch — een showroom in het buitenland te openen. Zij kozen niet alleen dezelfde stad, Londen, maar dezelfde locatie, New Bond Street, en zo was het podium klaar voor een epische strijd.
Dit artikel is vertaald uit het Engels. Lees de originele Engelse tekst
]]>
Ter ere van het platina jubileum, hier het verhaal achter de ketting die de 25-jarige Koningin Elizabeth II 70 jaar geleden droeg in haar eerste officiële portretten als de nieuwe Koningin.
In het midden van de jaren 1930, toen de jongste van de Cartier-broers, Jacques Cartier, de Londense vestiging leidde, ging het goed met de zaak. De grote English Art Works werkplaats zat vol met getalenteerde ambachtslieden die belangrijke stukken maakten, zowel voor individuele opdrachten als voor de voorraden van de elegante showroom aan 175 New Bond Street hieronder.
Ten slotte was het een decennium waarin zich volop gelegenheden voordeden om kostbare juwelen te dragen: van hoofpresentaties aan het hof tot jubileumvieringen (George V in 1935) tot kroningsfestiviteiten (George VI in 1937). Grote kettingen waren bijzonder in trek. Deze — in diamant en platina — werd in 1935 gemaakt en verscheen dat jaar in Harper's Bazaar, gedragen door de stijlvolle Countess of Warwick (2de afbeelding). Het moet goed reclame zijn geweest, want het jaar erop had Cartier het verkocht — maar niet voor lang.
Ze verkregen het in 1937 opnieuw. Snel vooruit tien jaar — inclusief een wereldoorlog en het overlijden van Jacques Cartier — en de ketting, nog steeds bij Cartier London (nu onder leiding van Jean-Jacques Cartier), zou op het punt staan belangrijk interesse te trekken.
In 1947 bood de Nizam van Hyderabad, een van de rijkste mannen ter wereld (zie 3de afbeelding, op de voorkant van Time Magazine), de toenmalige Prinses Elizabeth een trouwcadeau van Cartier London aan: naar keuze twee items. De Prinses koos deze diamanten ketting en een bloemen diamanten tiara met verwisselbare diamanten broche's (4de afbeelding toont deze gedragen als zowel tiara als brooche; 5de afbeelding toont deze trouwcadeaus in de pers).
Seeds dien hebben de ketting veel keren gedragen — onder meer voor de officiële portretten van de Koningin door Dorothy Wilding in 1952 en op bankbiljetten — en meer recentelijk heeft het een nieuw leven gekregen, uitgeleend aan jongere leden van de koninklijke familie (6de afbeelding). Het ziet er even goed uit in de jaren 2020 als in de jaren 1930.
Voor meer informatie over de lange relatie van de koninklijke familie met Cartier, zie mijn artikel voor British Vogue.
Dit artikel is vertaald uit het Engels. Lees de originele Engelse tekst
]]>
Vanaf het moment dat ik de legendarische Cartier-ontwerper Alfred Durante ontmoette, verwelkomde hij me als familie. "Ik wist dat jij het was toen ik je de straat zag aflopen" waren zijn eerste woorden toen hij de deur opende met een warme glimlach.
"Je moet een Cartier zijn — ik herken je gelaatstrekken!" En dat was het bijzondere aan Alfred: hij was in de jaren 1950 begonnen bij Cartier NY en had mijn familie uit eerste hand gekend.
In de vele gesprekken die volgden, beantwoordde Alfred geduldig een eindeloze stroom vragen.
Ik deed onderzoek naar het verhaal van The Cartiers en hij nam altijd de tijd om me te helpen — hij liet me deze schets van een bloembroche zien die hij op 16-jarige leeftijd bij zijn Cartier-interview had getekend, en deelde belachelijke anekdotes over het werken voor de charmante Claude Cartier (de zoon van Louis, Claude was mijn grootvaders neef die Cartier NY in 1962 zonder zijn familie in te lichten verkocht).
Alfred beschreef hoe hij opgroeide in de ontwerpstudio boven de showroom aan Fifth Avenue, als leerling werkte onder topontwerpers uit Frankrijk, en juwelen ontwierp voor de Hertog van Windsor, Elizabeth Taylor en Marilyn Monroe. "Zeggen dat ik aanvankelijk onder de indruk was, zou voorzichtig uitgedrukt zijn…
Maar ik merkte dat zij zich op hun gemak voelden, en ik voelde me op mijn gemak, toen ik leerde ze zelf aan het woord te laten, en reageerde met mijn schetsen, waardoor ik hun juweeldromen tot leven bracht." Nadat Alfred Cartier verliet als VP Design & Production, werd hij een succesvol onafhankelijk ontwerper. "Ik ben je familie zo dankbaar," zei hij op zijn bescheiden manier.
"Hoe anders zou een jongen uit Brooklyn al deze kansen hebben gekregen?" Het was fascinerend om met hem te spreken omdat zijn carrière zich uitstrekte over decennia van enorme veranderingen in Amerika, bij Cartier en in de luxe-industrie. Maar meer dan dat, hij was aardig en grappig, en hij werd een vriend.
De laatste keer dat ik Alfred zag was toen The Cartiers werd uitgebracht. Hij kwam naar een lanceringsevenement in New York met zijn man Will en was de laatste die wegging — zijn exemplaar van het boek stevig in handen, tot het einde toe ondersteunend. Toen we later naar boven gingen voor een rustige lunch, vertelde hij me — als een vaderfiguur — hoe trots hij was en dat het verhaal moest worden verteld.
Het betekende veel voor me dat het van hem kwam en ik mis hem enorm.
Rust zacht, Alfred Durante, 1937–2022.
Dit artikel is vertaald uit het Engels. Lees de originele Engelse tekst
]]>
Het gebeurt niet vaak dat je de tijd hebt om echt langzaam aan te doen en te zitten en te luisteren — en te leren — voor dagen achtereen in plaats van minuten. Zeker niet op een tropisch eiland.
Daarom voelde het ongelooflijk verwennend om de afgelopen week op JLF Soneva Fushi door te brengen, omgeven door een groep van zulke leuke en fascinerende mensen.
JLF is een festival dat auteurs uit verschillende achtergronden samenbrengt om ideeën uit te wisselen: diplomaten en schrijvers praten met wiskundigen over de toekomst; historici verkennen onderwerpen als oorlog en klimaatverandering met journalisten; schrijvers en dichters delen hun inspiratiebronnen met regisseurs en kunstenaars.
De gesprekken zullen binnenkort online beschikbaar zijn, maar ondertussen hier een voorproefje — enkele hoogtepunten uit de sessies:
JLF in de roze stad Jaipur heeft een briljante, intense, allesomvattende energie. Dit was anders — kalmer, intiemer — maar net zo magisch, ook al was het het regenmoeson en kon ons vliegtuig op de eerste dag niet landen. Zoals mijn aankomende schrijversdochter zei: "Dat is een geweldig begin voor een verhaal, mum — een geheim magisch eiland beschermd door een storm…"
Dit artikel is vertaald uit het Engels. Lees de originele Engelse tekst
]]>
Dit artikel is vertaald uit het Engels. Lees de originele Engelse tekst
]]>
Soms krijg je een uitnodiging die je gewoon niet kunt weigeren. Ik ben diep in onderzoek dus ik probeer nu mijn hoofd laag te houden, maar toen de briljante @sanjoykroy @JLFlitfest contact met mij opnam om mij uit te nodigen om te spreken op het inaugurale JLF Soneva Fushi Festival in…wacht even… de Malediven...hoefde ik niet lang na te denken!
Een beetje achtergrond – net voordat de wereld in 2020 pauze drukte, was er even een moment waarop ik rond de wereld zoefde (dit voordat ik zelfs wist wat 'zoomen' was) om mijn boek te lanceren. Een van de plaatsen waar ik werd uitgenodigd om te spreken was JLF in zijn thuisstad: de magische roze Indiase stad Jaipur. Ik was in de wolken, ik hou van India – ik had er al behoorlijk wat tijd doorgebracht toen ik aan mijn boek werkte – en alleen al om de praatjes op JLF te horen stond al lang op mijn bucketlist (JLF wordt beschreven als "de grootste literaire show op aarde" en heeft het afgelopen decennium meer dan 2.000 sprekers ontvangen).
En inderdaad, het was ongelooflijk...hoewel wel een beetje intimiderend omdat de eerste talk die ik bijwoonde mijn eigen talk bleek te zijn. Nog maar een uur of zo nadat ik op het festival was aangekomen, stond ik op het podium voor wat een eindeloos publiek leek – later hoorde ik dat het ongeveer 4.000 mensen waren – en deelde ik verhalen over de Cartiers en hun persoonlijke banden met India, inclusief de invloed die India op hun ontwerpen had (deze afbeelding #tuttifrutti). En toen, op muziek en applaus (in ieder geval van mijn kinderen op de eerste rij!), werd mijn boek formeel gelanceerd door de Prinses van Jaipur (2de afbeelding).
Deze keer, op #jlfsonevafushi2022 als onderdeel van 10 dagen vol debatten, praatjes, workshops, muziek, poëzie en film, zal ik spreken met Maharani @radhikaraje van Baroda. Voor degenen die vorig jaar aan onze webinar hebben deelgenomen (3de afbeelding), is dit een kans om meer te horen over de Maharaja en de juwelier. Geen gebrek aan juwelen natuurlijk – Baroda was beroemd om zijn pareltapijten, diamanten halskettingen en onvergelijkbare parels – maar ook een heel menselijk verhaal over twee mannen, beiden gedreven door een groot plichtsgevoel.
Voor degenen die erbij kunnen zijn, tot ziens daar! De praatjes zullen ook worden opgenomen. Het festival loopt van 13–22 mei – zie de 4de afbeelding voor hun verleidelijke filmpje!
#kunstencultuur
Dit artikel is vertaald uit het Engels. Lees de originele Engelse tekst
]]>
Diep in het onderzoek voor het volgende boek. Altijd een hoogtepunt wanneer stukken uit het verleden weer bij elkaar komen…#horology #cartierwatch #watchdesign #enamelwatch #cartiertank #jeanjacquescartier #watchthisspace
Dit artikel is vertaald uit het Engels. Lees de originele Engelse tekst
]]>
Enkele vintage Cartier vogels om je een heel Gelukkig Paasfeest toe te wensen. Heb je favorieten?
Voor wie geïnteresseerd is in wat familieachtergrond: mijn grootvader, Jean-Jacques Cartier (laatste afbeelding), hield ervan om op verschillende momenten van het jaar rond te spelen met de etalages in de Cartier London winkel.
In de aanloop naar Pasen stelde hij voor dat Cartier's juwelierontwerpers zich zouden richten op ontwerpen voor vogelbroche's die enkele van de edelstenen incorporeerden die ze op dat moment in voorraad hadden — dus een opaal kon een ijsvogel worden, een robijn kon een rol spelen in een exotische vogel, en chalcedoon kon worden omgetoverd tot een uil.
Zodra Jean-Jacques had goedgekeurd welke ontwerpen werkelijkheid zouden worden, werden de gekozen ontwerpen doorgegeven aan de English Art Works werkplaats boven de showroom aan 175 New Bond Street, waar een druk team van begaafde zetter, stellers en polijsters ze tot leven zou brengen.
En pas nadat ze zijn strenge kwaliteitstest hadden doorstaan — waarbij ze door een medewerker werden gedragen om te controleren of de stenen in precies de juiste hoek waren gezet om het licht op te vangen — was het tijd voor de etalage. Jean-Jacques zou kleine lentethema's creëren om voorbijgangers te verwennen.
Ik kan me hem voorstellen op New Bond Street, naar de etalages kijkend, telkens opnieuw controleren of het eindresultaat precies goed was. Hij was nogal een perfectionist.
Hier, ter nagedachtenis aan hem, een klein bezaaid reisje terug in de tijd met Pasen.
Credits (van links naar rechts): Eerste rij: S.J. Phillips (robijn exotisch), Hindman Auctions (koraal en smaragd). Tweede rij: Bonhams (agaat & saffier uil), Christie's (goud en koraal kip), Elstob & Elstob (smaragd, citrien en diamant). Derde rij: Christie's (opaal ijsvogel), 1stDibs (goud en spinelroodborst), Doyle New York (goud, witte chalcedoon eend).
Dit artikel is vertaald uit het Engels. Lees de originele Engelse tekst
]]>
Het was een prachtige ervaring om onlangs verhalen over The Cartiers bij Cartier Londen te delen. Deze dia toont de English Art Works werkplaats die Jacques in de jaren 1920 creëerde — op de 3e verdieping van 175 New Bond Street, het gebied dat nu La Résidence is en, zoals bleek, exact de ruimte waar ik mijn presentatie gaf.
Tegen de tijd dat Jacques de Londense werkplaats opzette, had hij al een leerlingschap in Parijs voltooid, was verhuisd naar 175 New Bond Street, was ontsnapt aan gasaanvallen in de Eerste Wereldoorlog, en had geholpen Pierre de Cartier New York werkplaats op te richten. Het was een opmerkelijke verzameling ervaringen om mee te nemen naar een nieuw creatief project.
Ik vond het heerlijk om verhalen over de Cartier werkplaatsen van mijn grootvader te horen, die veel tijd hier doorbracht. Dit was de motorruimte van Cartier Londen — de allesbehalve glamoureuze omgeving waar magie plaatsvond. Blokken kostbare metalen en ongepolijste edelstenen werden getransformeerd in glinsterende creaties waardig voor de elegante winkel eronder.
Het was een gelukkige plek: degenen die daar werkten spraken over gekakel, liedjes en pijprook die in de lucht hingen, en het voelde als een familie.
De juwelen die in deze kamer werden gemaakt zijn legendarisch: de halsketting met smaragd en diamant van Lady Granard uit de jaren 1930 op de foto achter mij, de roze diamanten Williamson broche van de Koningin, de Halo tiara, de smaragden verlovingsring van de Hertogin van Windsor.
En bij het werken met zulke waardevolle grondstoffen was het belangrijk niets te verspillen. De monteurs droegen een leren vel over hun knieën zoals een schort — na maanden werk zouden deze doordrongen zijn van minuscule deeltjes kostbare metalen en naar gespecialiseerde goudwerkbedrijven worden gestuurd om te worden verbrand en het waardevolle stof uit te pakken.
Zelfs de vrouwelijke polijsters moesten elke vrijdag hun haar wassen in de wasbak op het werk zodat het afvalwater kon worden gezeefd naar fijne deeltjes die tijdens het polijsten waren bezinken.
Mijn dank gaat uit naar Laurent Feniou omdat hij mij uit nodigde om bij Cartier Londen te spreken, ruim 100 jaar nadat de English Art Works werkplaats werd opgericht — het was zo leuk om verhalen te delen en boeken te signeren, vooral in de kamer waar het gebeurde.
Dit artikel is vertaald uit het Engels. Lees de originele Engelse tekst
]]>
Wat een plezier... Dank je wel aan iedereen die zich aansloot bij Kieran McCarthy van Wartski (in de Fabergé-hoek) en mij (team Cartiers) terwijl we het tegen elkaar opnamen in ons Rivals on Bond Street talk in het V&A.
We doken in de kleurrijke geschiedenis van twee families, op veel manieren vergelijkbaar: beide waagden een gok en richtten in de jaren 1840 een bedrijf op, beide oprichters gaven het drie decennia later door aan hun zonen, beide families worstelden om hun bedrijf door tegenslagen heen in leven te houden en beide waren vastbesloten om blijvende stukken van de hoogste kwaliteit te maken voor enkele van de beste klanten ter wereld.
Ik sprak over het motto "Never Copy, Only Create" van de Cartiers en of Fabergé de uitzondering op de regel was, kijkend naar voorbeelden zoals de dieren — de kangoeroes in de vijfde afbeelding stelden de meeste mensen voor een raadsel: Fabergé aan de rechterkant en Cartier aan de linkerkant.
We dachten ook na over hoe niet erg enthousiast Jacques Cartier zou zijn geweest toen Fabergé zich naast hem op New Bond Street vestigde, en we doken in het leven — en met edelstenen versierde aankopen — van hun kleurrijke klanten: van de Jeff Bezos van die tijd, Ernest Cassel (met zijn fantastische Fabergé roulettewiel en Cartier diamanten varen-brochés) tot de controversiële Mrs Greville ("een lomp, hebzuchtig, snobistisch oud kreng dat water in haar mond kreeg bij het zien van royalty," volgens Cecil Beaton), wiens legendarische collectie Cartier-juwelen in 1942 aan Koningin Elizabeth werd nagelaten en wiens geschenk van een Fabergé-hond — naar het voorbeeld van de hond van Koning Edward VII, Caesar — aan Koningin Alexandra in 1910 nu deel uitmaakt van de Fabergé-tentoonstelling van het museum.
We eindigen door te kijken naar het What If: wat als de revolutie Carls Fabergé's werk niet had beëindigd? Zouden de volgende generatie Fabergés hun aanbod hebben kunnen aanpassen zoals de Cartiers dat deden, of waren ze als familie te verdeeld om die hoogtepunten te bereiken, ontbrekend dat geheime ingrediënt dat de Cartier-broers in overvloed hadden — een ongelooflijk sterke band en een gedeelde ambitie om de beste te zijn?
Heerlijk om de verhalen met zovelen van jullie te delen — we horen dat het een recordbrekend evenement voor het V&A was. We kijken uit naar een revanche op een bepaald moment, want er was nog zoveel wat we hadden kunnen zeggen en tonen. Een uur gaat te snel voorbij!
Dit artikel is vertaald uit het Engels. Lees de originele Engelse tekst
]]>
Een weekend spelletje. Beide meer dan een eeuw geleden gemaakt, een van deze uilen is Cartier, de ander Fabergé — twee meesterjuweliers die om de gunst van de Belle Époque-clientèle streden. Kun je zien welke welke is?
De twee bedrijven deelden meer dan alleen een rivaliteit. Ze waren buren op New Bond Street, elk elkaar aansporend tot grotere hoogten van vakmanschap en fantasie. Beiden hielden van email, edelstenen en dierenrijk als onderwerpen.
En toch had elk een eigen karakter: Fabergé's werk neigt naar fantasie en verhaal, Cartier's naar elegantie en precisie. Het antwoord staat in de tweede en derde afbeelding hieronder.
Dit artikel is vertaald uit het Engels. Lees de originele Engelse tekst
]]>
Met koude vaccinatijerijen die kerstfeestjes vervangen, gemaskerde kerstliedjesconcerten en veel vakantieplannen in de war, kunnen we misschien allemaal wat juwelen-ontsnapping gebruiken.
Op het thema van een koude hartje winter kan het haast niet beter dan dit Fabergé Winter-ei — geschonken aan tsarina Maria Feodorovna van tsaar Nicolaas II met Pasen 1913 (geen druk op het cadeaufront…) en ontworpen door de briljante Alma Pihl, een van slechts twee vrouwelijke Fabergé-ontwerpers op een moment waarop dit bijna ongehoord was.
Boven het ijzige ei staat Cartier's diamanten en parel tiara, gemaakt in Parijs in hetzelfde jaar en naar verluidt geïnspireerd door de Bolin parel en diamanten tiara eigendom van de belangrijkste Russische klant van de Cartiers, Groothertogin Vladimir.
Een momentopname in de tijd — deze twee creaties belichamen niet alleen de glamour van het vroege twintigste eeuw, maar vatten ook de creatieve strijd tussen twee bedrijven samen — een Russisch, het ander Frans — om de grootste luxeklanten ter wereld.
In 1900, tijdens een bezoek aan de Wereldtentoonstelling in hun geboorteplaats Parijs, ontmoetten de broers Cartier voor het eerst de volledige omvang van Carl Fabergé's verfijnde creaties.
Destijds was Cartier et Fils nog te klein om deel te nemen aan de Tentoonstelling, terwijl de stand van Fabergé — met zijn Keizerlijke Paaseieren, kleurrijke kunstvoorwerpen en sprankelende juwelen — het gesprek van de stad was.
Geïmponeerd door de kwaliteit van Fabergé's tentoonstelling, werden de ambitieuze Cartiers geïnspireerd om zelf Rusland te bezoeken, en de zaden van een langdurige rivaliteit werden gezaaid. Met de tijd besloten beide bedrijven een showroom in het buitenland te openen.
Zij kozen niet alleen dezelfde stad — Londen — maar dezelfde straat, New Bond Street, en waren slechts één deur van elkaar verwijderd (Cartier aan de linkerkant, Fabergé aan de rechterkant). En zo werd het toneel geschikt voor een epische creatieve strijd.
Dit artikel is vertaald uit het Engels. Lees de originele Engelse tekst
]]>
Ter inleiding van december: een blik achter de schermen van Kerstmis bij Cartier Londen 106 jaar geleden. Deze kaart werd in 1915 naar klanten verstuurd, toen een woedende wereldoorlog veel werknemers — en klanten — had gedwongen tiaras in te ruilen voor de loopgraven.
Jacques, de jongste Cartier-broer die slechts zes jaar eerder de tak aan 175 New Bond Street had opgericht, behoorde tot degenen die voor hun land vochten.
In plaats van Kerstmis te vieren — en zijn huwelijksdag — met champagne (hij was slechts drie jaar eerder met mijn overgrootmoeder Nelly getrouwd), leidde hij zijn cavalerieregiment, Les Dragons, in gevechten in de Champagne-regio in Frankrijk.
En toch bleef Jacques, hoewel ver weg van familie en bedrijf, zwaar betrokken bij het management van 175 New Bond Street via brieven. Hij voelde een sterk verantwoordelijkheidsgevoel om Cartier Londen draaiende te houden, omdat hij geloofde dat zijn toegewijde, dappere werknemers een bedrijf zouden hebben om naar terug te keren zodra de oorlog voorbij was.
Daardoor deze kaart — een momentopname van sociale geschiedenis die natuurlijk ook een respectvol verwijzing naar de Eerste Wereldoorlog bevat. Op de voorkant staan de vlaggen van de geallieerden "met de respectvolle groeten van Messrs Cartier" — maar het onthult ook de vastberadenheid en pragmatisme van de familie, een weigering op te geven zelfs wanneer geconfronteerd met een catastrofale wereldoorlog.
Binnen staat: "Messieurs Cartiers hebben het genoegen aan te kondigen dat zij ondanks de huidige omstandigheden een zeer grote selectie kerstcadeaus van hun Parijse filiaal hebben kunnen ontvangen." Het zou interessant zijn geweest om te zien welke cadeaus in 1915 in de Londense showroom terechtkwamen — waarschijnlijk kleinere sieraadstukken, een Belle Époque-broche en saffierknoopjes misschien, naast sigarettenetuis en horloges zoals dit lieve roze guilloché-email Cartier-klokje (geïnspireerd door de pre-oorlogse reizen van de Cartier-broers naar Rusland), met letters in plaats van cijfers. Op dit klokje staan de letters 'BONS SOUHAITS', wat 'goede wensen' betekent — een nogal passend bericht voor deze tijd van het jaar.
Dit artikel is vertaald uit het Engels. Lees de originele Engelse tekst
]]>
'De Perzische stijl,' legde mijn grootvader mij eens uit, 'was de zuiverste invloed op de Cartier-stijl.' Als kind had hij zijn ouders gemist tijdens hun vele reizen naar India en het Midden-Oosten, maar die lange buitenlandse reizen hadden zijn vader, Jacques, de zaden van inspiratie gegeven om een nieuwe juwelenstijl te creëren.
Potloodtekeningen van hun omgeving — tempels, moskeeën, snijwerk, motieven — gekrabbeld in zijn reisdagboeken zouden later worden omgezet in klokken, toiletcouches en brochettes, terwijl koffers gevuld met exotische voorwerpen — tapijten, schilderijen, sculpturen, stoffen — teams van ontwerpers thuis zouden inspireren.
De zaden van inspiratie kwamen van heinde en ver, van oud en nieuw, maar op de een of andere manier tikten de juwelen die ze inspireerden altijd in op de stemming van de dag. De amandelvormige motieven in een bandeau uit de jaren 1920 kunnen zijn geïnspireerd door pre-islamitische Iraanse boekbanden, maar gemaakt in diamanten, omlijst met robijnen en gezet tegen zwart staal (afgebeeld), werden ze opvallend avant-garde.
Dus passend dat een nieuwe tentoonstelling — Cartier & Islamic Art: In Search of Modernity, in het Musée des Arts Décoratifs in Parijs — de verbanden viert tussen mogelijk de meest significante creatieve invloed op de Cartiers, de Islamitische Kunsten, en de glinsterende creaties zelf.
Er is geen afwezigheid van glans op het scherm, maar de conservatoren wilden de juwelen en kostbare voorwerpen ook in een nieuw licht tonen, naast de inspiratiebronnen. Het resultaat is dat gesneden smaragden, enorme diamanten en bloedroude robijnen naast 14e-eeuwse Iraanse tegels, oude boeken, Turkse zijden, Iznik-keramiek en veel schetsen, ontwerpen en foto's liggen.
Het is zeldzaam om op deze manier inzicht te hebben in het creatieve proces — inclusief zoveel schetsen en ontwerpen van Charles Jacqueau, de geniaal hoofd-ontwerper van Cartier Parijs door de Art Deco-periode en een man die de Cartier-broers en hun nakomelingen enorm bewonderden. Heeft iemand anders het gezien? Ik zou graag je gedachten willen horen.
Dit artikel is vertaald uit het Engels. Lees de originele Engelse tekst
]]>
Het is geweldig om te zien dat de interesse in het Crash Watch blijft groeien — ik ben niet zeker of mijn grootvader dit zou hebben geloofd. Op een manier werd het Crash Watch geboren uit het familiedevies "Never Copy, Only Create" — het ontwerp was revolutionair in zijn weigering om conventionele horlogevormen te volgen. Het was niet rechthoekig, ovaal, vierkant noch rond, het was stoutmoedig en anders.
Te anders voor sommigen: ironisch genoeg, toen Jean-Jacques Cartier het voor het eerst uitbracht in het Swinging Sixties Cartier Londen, bleek de ongebruikelijke vorm bijna te radicaal voor die tijd en een van de tophorlogeklanten van het bedrijf, acteur Stuart Granger, zou het naar verluidt hebben ingeruild voor iets meer conventioneel!
Tegenwoordig, meer dan een halve eeuw later, als pers- en celebrity-interesse en recente veilingresultaten iets zeggen, is het een soort designicoon geworden — hoewel een zeldzaam. Van de originele London Crashes door Jean-Jacques Cartier zijn er ooit net iets meer dan een dozijn gemaakt, en sindsdien zijn er slechts enkele beperkte series geweest.
Voor meer informatie, het Hodinkee-artikel "How the Cartier Crash Became The Most Important Vintage Watch of 2021" volgt het fenomeen helemaal — van zijn oorsprong in de samenwerking tussen Jean-Jacques en Rupert Emmerson op de bovenste verdiepingen van 175 New Bond Street in de jaren zestig — tot Amerikaanse rapper Tyler the Creator die het onlangs draagt bij een horlogeveiling in Monaco.
Zullen vintage Cartier London-horlogeontwerpen dit niveau van interesse in de komende jaren behouden? Wat denk jij?
#vintagecartier
Dit artikel is vertaald uit het Engels. Lees de originele Engelse tekst
]]>Dit artikel is vertaald uit het Engels. Lees de originele Engelse tekst
]]>
Een korte clip van toen ik de techniek van perlage uitprobeerde op de Jaeger-LeCoultre Reverso Stories tentoonstelling in Parijs, vlak voordat ik de Atelier d'Antoine workshop bijwoonde.
Ik wist niet veel van tevoren over perlage (ook bekend als 'circular graining'): het is een decoratieve techniek waarbij kleine, overlappende cirkels soms op horlogewerk worden aangebracht. Het woord 'perlage' betekent letterlijk 'parelvorming' — de overlappende cirkels die in het metaal zijn geslepen lijken op de vorm van parels.
Blijkbaar is deze afwerking een van de weinige technieken die nog niet zijn geautomatiseerd — de hand van een horlogemaker is nog steeds nodig om de circulaire gravering aan te brengen. De techniek vereist precisie, aandacht voor detail en veel spiergeheugen om een uniform afwerking te bereiken. Ik hoef niet te zeggen dat ik denk dat ik het niet helemaal onder de knie heb gekregen, maar het was leuk om het uit te proberen!
Dit artikel is vertaald uit het Engels. Lees de originele Engelse tekst
]]>
De Reverso is al lang een populair horloge design. Het was het horloge dat mijn grootvader, Jean-Jacques Cartier, droeg wanneer hij paardrijden deed, omdat het slimme mechanisme de wijzerplaat beschermde terwijl hij door het platteland galoppeerde.
Dit jaar markeert het 90-jarig jubileum van de Reverso: het verhaal gaat dat rond 1930 César de Trey, een Zwitserse zakenman in tandheelkunde en daarna horloges, op bezoek was in India waar Britse legerofficieren zich hadden beziggehouden met polo.
De combinatie van zwaaiende mallets en snelle paarden was niet bepaald horlogvriendelijk, dus verondersteld wordt dat de Trey een design heeft bedacht waarbij de fragiele glazen wijzerplaat kon worden beschermd door de kast om te klappen.
Niet lang daarna patenteerde industrieel ontwerper René Alfred Chauvot "een horloge dat in zijn steun kan schuiven en volledig kan worden omgedraaid" en in de zomer van 1931 had de Trey de rechten gekocht om de Reverso op de markt te brengen.
Hij werkte samen met Jacques David LeCoultre (op dat moment waren Jaeger en LeCoultre nog afzonderlijke bedrijven). Als een van 's werelds eerste sporthorloges duurde het niet lang voordat de Reverso zijn sporen verdiende. Ik hou van enkele vroege advertenties (3e en 4e afbeelding), maar in de jaren zestig was het design in relatieve onbekendheid vervallen.
Het werd in het volgende decennium nieuw leven ingeblazen toen Giorgio Corvo, een Italiaanse horlogehandelaar, toevallig een lade vol van de laatste 200 Reverso-kasten vond toen hij de JLC fabriek bezocht. Hij kocht ze, paste de uurwerken in en verkocht alles binnen een maand.
Niet lang daarna besloot JLC het horloge nieuw leven in te blazen — in 1981 herontwerp een van zijn ingenieurs het — en vandaag is het een iconisch design. Als iemand die gefascineerd is door designgeschiedenis, vind ik het geweldig dat JLC hun verleden op zo'n open en praktische manier delen. Er is ook een mooi nieuw boek over de Reverso van Nicholas Foulkes voor wie dieper wil ingaan. Zijn er nog andere Reverso-fans daar buiten?
Dit artikel is vertaald uit het Engels. Lees de originele Engelse tekst
]]>
Het is zeldzaam dat een grote hoeveelheid vintage Cartier horloges tegelijk verschijnt, maar dat gebeurde dit weekend toen 88 #cartierwatches, allemaal onderdeel van een enkele collectie, op een veiling in Monaco werden aangeboden.
Het is moeilijk om een enkele favoriet uit te kiezen, maar ik dacht dat ik zou beginnen met het delen van de zes #CartierLondon horloges die onder mijn grootvader #JeanJacquesCartier in de jaren 1960 en 70 zijn gemaakt:
Degenen met scherpe ogen hebben misschien een zevende afbeelding van een horloge opgemerkt dat niet in Londen of in deze periode is gemaakt: een 1991 Parijs #crashwatch. Ik neem het op in deze groep omdat het een heropvoering is van een van de iconische #CartierLondonwatch ontwerpen die voor het eerst in de Swinging Sixties boven de showroom in #175newbondstreet zijn bedacht.
Ik heb eerder over het ontstaan van dit horloge gesproken, en dankzij @rescapement voor het als volgt samen te vatten in een artikel dit weekend:
"Indien ik een laatste wens heb, hoop ik dat dit de laatste veilingcatalogus is die het stedelijk verhaal herhaalt dat de Cartier Crash is geïnspireerd door een auto-ongeluk in Londen. In het 2019 boek The Cartiers stelde Francesca Cartier Brickell (een Rescapement Recommended Read) het veel voorkomende ontstaan van de Cartier Crash recht: het was nooit het gevolg van een auto-ongeluk dat een Cartier Baignoire Allongée smolt, maar in plaats daarvan het product van een samenwerking tussen Jean-Jacques Cartier (die de Cartier Londen-vestiging van de jaren 1940 tot 1970 leidde) en ontwerper #RupertEmmerson. Soms is een groot ontwerp gewoon een groot ontwerp — het heeft geen apocrief verhaal nodig om zijn status te verheffen. Dit geldt zeker voor de Cartier Crash."
Dank aan @monacolegendgroup voor de prachtige afbeeldingen en de kans om — ook online — zoveel vintage horloges op één plek te zien. Gezien hoe zeldzaam veel van deze horloges waren, was het echt een genot... Ik zal de verkoooprijzen in een reactie hieronder geven, maar eerst van alles: wanneer het gaat om horlogeontwerp, welke van deze #CartierLondonwatches zou je kiezen? Klassiek of juist ongebruikelijk? Ik hoor graag je favoriete(n) in de reacties hieronder.
Dit artikel is vertaald uit het Engels. Lees de originele Engelse tekst
]]>
Zojuist de eerste Atelier d'Antoine #Reverso workshop in Parijs bijgewoond van @JaegerLeCoultre, die het 90e verjaardag van de Reverso vieren. 🎉 Nog meer volgt over wat mijn grootvader de "horlogemaker's horlogemaker" noemde en dit iconische ontwerp en proces (niet voor de ongeduldig!), maar hier is een voorproefje van vandaag...
Dit artikel is vertaald uit het Engels. Lees de originele Engelse tekst
]]>
Repost @bazaarindia — CARTIER EN DE MAHARAJA: In een exclusief artikel voor Bazaar, Francesca Cartier Brickell, een afstammeling van de iconische sieradenfamilie, schetst Jacques Cartier's connectie met India die het merk tot roem leidde.
"De eerste keer dat mijn betovergrootvader, Jacques Cartier, India bezocht, was voor de Delhi Durbar in 1911. Voor hem vertegenwoordigde de Durbar een unieke gelegenheid om veel belangrijke, potentiële klanten op één plek te ontmoeten. Het was een succesvolle strategie: na de Durbar werd Jacques uitgenodigd om veel paleizen in het hele land te bezoeken... Enkele van de juwelen die Cartier in de jaren 1920 voor de Maharaja's maakte, in het hart van Art Deco, behoren tot de meest verfijnde aller tijden. Van de Diamanten Halsketting van de Maharaja van Patiala tot het smaragden tiara-ornament van de Maharaja van Kapurthala (met een gesneden, zeshoekige smaragd van 117,4 karaat in het centrum), tot de halsketting van de Maharaja van Nawanagar (met misschien wel de meest prachtige cascade van gekleurde diamanten ooit samengesteld), ze waren buitengewoon. Helaas overleven niet allemaal vandaag de dag in hun originele vorm..."
Dit artikel is vertaald uit het Engels. Lees de originele Engelse tekst
]]>
(Lees eerst The Cartier Diamond Deel I)
Nadat Kenmore de nieuw benoemde 69.42ct #Cartierdiamond won, was Richard Burton, de bieder die het onderste had, furieus. "Ik veranderde in een ronduit gek persoon," schreef hij. "Elizabeth [Taylor] was zo lief als alleen zij kon zijn en protesteerde dat het niet uitmaken, dat ze het niet erg vond als ze hem niet had, dat er veel meer in het leven was dan sierraden...
De insinuatie was dat ze het ermee zou moeten doen. Maar niet ik! . . . Ik schreeuwde tegen Aaron [Burtons advocaat] over die vervloekte Cartiers, ik zou die diamant krijgen al kostte het me mijn leven of 2 miljoen dollar, welke het grootste was."Kenmore stemde ermee in om de diamant aan Burton te verkopen onder één voorwaarde: voordat deze naar hem zou worden verzonden en hernoemd, zou hij in #CartierNewYork worden tentoongesteld als 'The Cartier diamond.' Burton, vastberaden dat zijn vrouw #LizTaylor hem zou hebben, stemde in: "Ik wilde die diamant omdat hij onvergelijklijk mooi is... en hij hoort op de mooiste vrouw ter wereld te liggen.
Ik zou helemaal over de rooie gaan als hij naar Jackie Kennedy of Sophia Loren ging". In een briljante publiciteitscoup voor Cartier werd een grote advertentie in The New York Times gepubliceerd om de publieke tentoonstelling van de recordbrekende diamant aan te kondigen die zojuist was gekocht door het wereldberoemde filmsterkoppel, en duizenden reisden elke dag af naar het herenhuis aan 5th Ave om het te zien (2e/3e afbeelding).
Kort daarna werd de diamant naar zijn nieuwe eigenaren verzonden en Elizabeth bevond zich in bezit van een behoorlijk grote ring (5e afbeelding).
Het werd terdege hernoemd tot #TaylorBurtonDiamond, maar het probleem, gaf #LizTaylor toe, was dat "zelfs voor mij was hij te groot" ("Deze diamant heeft zoveel karaat dat het bijna een rammenas is," plaagde Burton).
Dus terug naar Cartier met het verzoek het om te vormen tot een collier (gedragen hier op de Oscars van 1970, en in de 4e afbeelding op de 40e verjaardag van Princess Grace of Monaco).
Na haar scheiding van Burton verkocht Taylor de collier voor bijna $3 miljoen en investeerde een deel van de opbrengsten terug in Afrika, waar de diamant oorspronkelijk was ontdekt (zij financierde de bouw van een ziekenhuis in Botswana).
Dit artikel is vertaald uit het Engels. Lees de originele Engelse tekst
]]>
Onlangs zijn er nogal wat records verbroken op veilingen, wat me aan een geweldig veilingverhaal herinnerde: de strijd uit 1969 tussen Richard Burton en Robert Kenmore (toen president van Cartier NY) om een peervormige diamanten ring van 69,42 ct.
Tot dan toe was het veilingrecord voor een diamanten juweel $385.000 — voor een halsketting uit de nalatenschap van Mae Rovensky — maar van deze massieve ring werd verwacht dat deze dat zou overtreffen.
Deel van de afspraak was dat de nieuwe eigenaar deze kon hernoemen (deze werd anoniem verkocht via Parke-Bernet) en het trok al snel interesse van de Sultan van Brunei, Harry Winston en Aristotle Onassis. Het werd zelfs naar Gstaad gevlogen zodat Elizabeth Taylor het van dichtbij kon zien.
When ze er verliefd op werd, instrueerde haar man, Burton, zijn agent om tot één miljoen dollar toe te bieden.
De veiling begon op $200.000, met bijna iedereen in de zaal die "Ja!" riep. Bij $500.000 boden nog maar negen mensen. Bij $850.000 waren er nog maar twee bieders over: Kenmore en Burtons agent.
Terwijl de biedingen stegen, maakte de veilingmeester zich zorgen of hij de juiste signalen ontving. Later legde hij uit dat Kenmore "me had verteld dat zolang zijn armen gekruist waren, hij bood." Kenmore, rustig als een os naast de zijdeur, hield zijn armen gekruist terwijl de biedingen bleven stijgen.
"Toen het bieden $900.000 bereikte, sprong iedereen in de zaal op van opwinding: "opeens stonden het publiek op en dat zorgde voor een probleem — je kon de bieders niet zien." Pas toen de veilingzaal werd gevraagd te gaan zitten zag de veilingmeester dat Burtons agent was uitgestapt en dat Kenmore lijkbleek in dezelfde positie leek te bevriezen, bij de deur, armen gekruist.
"Het was pas toen ik het neerklopte op $1.050.000 en 'Cartier' zei dat Kenmore glimlachte en zijn armen ontkruiste." Hij — en zijn nonchalante gekruiste armen — had de dag gewonnen en, zoals de New York Times later zou rapporteren, werd de diamant de Cartier Diamond genoemd. Maar niet voor lang. Burton wilde zijn hoofdrolspeelster niet teleurstellen...
(vervolgd in The Cartier Diamond Deel II)
Dit artikel is vertaald uit het Engels. Lees de originele Engelse tekst
]]>
Onverwacht ben ik enkele oude sieraadenfoto's tegengekomen toen ik dit weekend op zoek was naar een saaie kentekenbewijs… deze zwart-witfoto van een gouden armband (onderste afbeelding) moet begin jaren 70 genomen zijn, toen mijn g-vader Jean-Jacques Cartier Cartier London leidde. Hij was Creative Director op #175NewBondStreet (het equivalent van #JeanneToussaint in Parijs) door de #swingingsixties heen, en zijn innovatieve ontwerpen (zoals het #crashwatch) weerspiegelen een achtergrond van grote veranderingen. Plotseling was het niet langer gebruikelijk om je te kleden zoals je ouders, en twinsets en #parels maakten plaats voor Mary Quant #minirockjes en forse sieraden… Terwijl formele gelegenheden zoals debutantenballen werden vervangen door studentenopstanden en psychedelische muziek, bevond Cartier zich in de luxe-industrie op een moeilijk moment: er was simpelweg niet meer dezelfde vraag naar hoogwaardige sieraden. JJC was gedwongen zich aan te passen.
In tegenstelling tot veel van zijn collega's koos hij ervoor niet de route van modearmbanden in te slaan, maar hij experimenteerde wel met ontwerpen. Deze #goldarmbanden (bekend als de #TVbangle) voldeden aan de vereisten. Het was rebels in vorm, zag er geweldig uit bij de mode van die tijd en was minder duur dan sieraden met edelstenen, maar het was nog steeds uitgesproken #CartierLondon, qua ontwerp en vakmanschap. Hij maakte er niet veel van – voor JJC was exclusiviteit deel van de luxe - dus het was toepasselijk om deze foto tegen te komen, net nadat één van deze armbanden werd verkocht bij @bonhamsjewels.
Het heeft nummering op de achterkant maar ik weet het nummer van de #Bonhams armband niet, dus ik kan niet zeker weten dat het exact dezelfde is, maar het lijkt er erg op! De schatting voor de 1973 #gouden armband was £ 6-8000 maar het bracht veel meer op, eindigend op £37.750. Ik denk dat dat een record moet zijn: 3 jaar geleden verkocht @Christiesjewels er één met een paar #oorbellen.
Gezien het #PebbleWatch record vorige week, lijkt het erop dat 1970s Cartier London een moment beleeft… ironisch gegeven de lasten van verschrikkelijk hoge luxebelastingen, minder welvaart en veranderende smaak betekenden dat het ongelooflijk moeilijk was om luxeartikelen destijds te verkopen. Ik zou graag willen weten wat je ervan denkt vandaag – zou je het dragen?
Dit artikel is vertaald uit het Engels. Lees de originele Engelse tekst
]]>
Nog een week, nog een record voor vintage Cartier London. Dit keer stond het Cartier Pebble (ook wel bekend als de 'baseball') in de schijnwerpers, dat op veiling ging bij Phillips in Genève met een schatting van CHF 50.000–100.000.
Deze werd gemaakt in 1972, onder mijn grootvader Jean-Jacques Cartier. Een kunstenaar in hart en nieren, hij was een liefhebber van design (afgebeeld hier kort nadat hij aan de École des Arts Décoratifs had gestudeerd).
Zoals bij alle Cartier London horloges in die tijd, werd de ongewone gouden kiezelsteenvormige kast gemaakt in de werkplaats van Wright en Davies in Clerkenwell door een bekwame goudsmid — waarschijnlijk de zeer bekwame werkplaatsleider, Sam Mayo.
Eenmaal gecontroleerd, werden de kasten in een aktetas verpakt met de andere kasten, implementgesp en op maat gemaakte bandjes die die week waren voltooid, en gegeven aan de jonge leerling die op bus 38 naar Piccadilly Circus zou springen en tien minuten zou lopen naar 175 New Bond Street.
Geen taxi's, beveiligingsbusjes of beveiligingsbeambten: de beproefde Cartier-formule was dat niemand ooit zou vermoeden dat een sjofel uitziende jongen op een bus iets van waarde meedroeg. Via de personeelsingang naar binnen gaand, zou de leerling naar boven gaan naar de kleine horlogemakersdivisie en alles overhandigen aan meester-horlogemaker Eric Denton.
Het bijzondere aan deze horloges is dat zoveel individuele onderdelen met de hand werden gemaakt: van de kast tot de wijzerplaat, tot de wijzers, tot de saffierspanner. Elk horloge nam enkele maanden in beslag om te maken en als je er een wilde hebben, zette je je naam op de wachtlijst en moest je gewoon wachten.
Tegenwoordig ben je waarschijnlijk nog langer aan het wachten op deze vintage pebbles — ze zijn nog zeldzamer dan het beroemdere Crash Horloge, en de enkele die Jean-Jacques wel maakte, waren in twee maten voor mannen en vrouwen.
Sommige veilingen zijn bijna gladiatorisch — gisteravond was het zo. Het bieden was snel en heftig, uiteindelijk neerkomend op slag na slag tussen twee bieders: één in Michigan en de ander in Monaco. En de uiteindelijke prijs? Ik denk dat zelfs mijn grootvader verbijsterd zou zijn geweest: een verbijsterende CHF 403.200.
Dit artikel is vertaald uit het Engels. Lees de originele Engelse tekst
]]>
Een eeuw geleden waren de kranten aan beide zijden van de Atlantische Oceaan gevuld met enthousiasme over 'Cartier's nieuwe armbanden' (2e afbeelding): "Hier", schreef een Parijse correspondent, "kijkt de chique wereld naar Cartier voor nieuwe uitvindingen in sieraden... Het polshorloge, dat van Cartier is, is nu de mode van het moment. Vrouwen ruilen allerlei sieraden in voor dit nieuwe speeltje." Er is recent meer interesse geweest voor antieke Cartier-horloges voor mannen (en inderdaad de heropviving van oude ontwerpen zoals de #Cloche op #WatchesandWonder2021), maar de vroege #dameshorloges hebben ook hun eigen magie. Deels prachtig juweel, deels praktisch uurwerk, ze gingen aan de herenhorloges van Cartier met enkele jaren vooraf. Tegen de tijd dat de #CartierTank in 1919 op de markt kwam, was Cartier's delicate #watchbracelet voor vrouwen, meestal met een moiré zijden of #diamantband, al een statussymbool geworden onder modieuze vrouwen in Londen, Parijs en New York (in haar roman uit 1909 Elizabeth Visits America beschreef #ElinorGlyn een dameslunch in een herenhuis in New York waar de vrouwen "allemaal gekleed waren in de duurste, prachtigste jurken van Parijs en prachtige juwelen Cartier-horloges" droegen). Benieuwd of dit bepaalde exemplaar van diamanthorloge ooit een damesunch in Manhattan heeft meegemaakt... het is een interessante omdat het zowel de Belle Époque-periode weerspiegelt (met de #rosecutdiamanten, en de gebogen vorm boven en onder) en toch vandaag de dag nog steeds cutting edge lijkt met zijn uitschuifbare platina en #diamantband (geen gesp nodig, het rekt zich letterlijk uit als elastiek over de pols). Dit magische mengsel van klassiek en modern was, op een manier, de handtekening van Louis Cartier. Hij was een soort Steve Jobs van zijn tijd, altijd de grenzen van ontwerp en innovatie opzoekend. Met zijn #montresbracelets stond hij erop dat het mooi maar ook nuttig was, en volgens de internationale pers van 100 jaar geleden slaagde hij: "Over het polshorloge valt dit te zeggen: het is het nuttigste stuk sieraden dat in vele seizoenen is uitgevonden." Inderdaad nuttig... het houdt nog steeds de tijd! Welke zou jij kiezen: klassieke tank of antieke polshorloge-armband?
Dit artikel is vertaald uit het Engels. Lees de originele Engelse tekst
]]>
Vandaag, 17 april 2021, is de dag van de begrafenis van Prins Philip. Het was aangrijpend om de verslaggeving te volgen - een mooie afscheid en viering van een buitengewoon leven.
Als je terugkijkt op een goed geleefd leven (zie vorig bericht), herinnert het me eraan dat 17 april ook het erfgoed van een ander man markeert... 174 jaar geleden vandaag registreerde #LouisFrancoisCartier zijn eerste maker's mark, wat in feite het begin van Cartier markeerde.
Wie als ondernemer weet, is in veel opzichten de formele registratie van een bedrijfsnaam of symbool niet echt het begin. De werkelijkheid voor de 27-jarige Louis-François was dat zijn lange reis meer dan tien jaar eerder was begonnen tijdens slopende jaren als slecht betaalde, overwerkte juweliersleerling. Maar de registratie van dit maker's mark - een ruitvormig symbool met zijn initialen gescheiden door een Hartenaas - symboliseerde een fundamentele stap voorwaarts in de reis van een ambitieuze man, een moment dat alles kon veranderen en dat niet alleen zijn leven zou veranderen, maar ook dat van zijn afstammelingen en de duizenden mensen die voor #Cartier zouden werken.
Ik heb me vaak afgevraagd wat de betekenis achter de Hartenaas is. Er is de woordspeling (in het Frans betekent 'cartier' een maker van speelkaarten) en misschien, net als zijn overoveroveroveroverkinderen (mijn kinderen!), genoot hij van een goed kaartspel, maar waarom specifiek de Hartenaas? Suggesties zijn welkom.... de romanticus in mij denkt graag dat het misschien zijn liefde voor zijn familie weerspiegelt ('Ik ben je toegewijde vader en vriend', schreef hij aan zijn zoon, 'jij en ik zijn onafscheidelijk') en het belang dat hij aan vriendelijkheid hechtte ('wees erg aardig' was zijn advies voor volgende generaties).
Wat de reden ook mag zijn, ik hou van de eenvoud en symmetrie van dit symbool - beide kenmerken die de Cartier-stijl zouden komen te vertegenwoordigen. En hoewel ik me niet kan voorstellen dat Louis-François 174 jaar geleden enig idee had van de moeilijkheden die voor hem lagen (slechts enkele maanden later zou zijn bedrijf bijna volledig worden vernietigd door een gewelddadige revolutie) of van de omvang van het inspirerende erfgoed dat hij zou achterlaten, hoop ik wel dat hij de tijd nam om het succes te vieren dat hij tot nu toe had bereikt (zelfs als het slechts was met een familiespelletje kaarten...)
Dit artikel is vertaald uit het Engels. Lees de originele Engelse tekst
]]>
Triest nieuws over Prins Philip. Dit weekend was het aangrijpend om zoveel tributen te lezen en mooie beelden te zien van zijn 99 jaar. Ik draag hier op mijn kleine manier aan bij met deze foto — doorgegeven door mijn grootvader Jean-Jacques Cartier, die op de achtergrond staat met zijn bril — van een van de bezoeken van de Hertog van Edinburgh aan Cartier London veel decennia geleden.
Hij was, zo herinnerden degenen die destijds op 175 New Bond Street werkten zich, een heel bijzondere bezoeker — en niet alleen omdat hij deel uitmaakte van de koninklijke familie. Hij was oprecht geïnteresseerd in het design en ambacht dat in de stukken waren verwerkt.
Prins Philip was zo gepassioneerd over design dat hij in 1956 zijn eigen prijs oprichtte, de Prize for Elegant Design (nu bekend als de Prince Philip Designers Prize), om innovatief design aan te moedigen in de moeilijke jaren van het naoorlogse Groot-Brittannië. Het werd de langstlopende designprijs in de geschiedenis. Hij ontwierp ook verschillende sieraden voor zijn vrouw, de Koningin.
Deze foto werd genomen in de English Art Works werkplaats op de 3de verdieping van 175 New Bond Street. Er zijn andere foto's van de koninklijke bezoeken aan Cartier London — inclusief die genomen in de elegante showroom op de begane grond — maar ik hou van deze omdat ik denk dat hij veel zegt.
Voor Prins Philip was een bezoek aan Cartier niet simpelweg over het zien van de nieuwste juwelen; hij wilde echt begrijpen hoe zij werden gemaakt boven in de werkplaats en wilde spreken met de getalenteerde ontwerpers en ambachtslieden achter de schermen.
Dit artikel is vertaald uit het Engels. Lees de originele Engelse tekst
]]>
Een kleine Cartier gouden #vogelbroche met robijn oog voor jullie allemaal deze Pasen, zittend bovenop enkele schetsjes van mijn grootvader, #JeanJacquesCartier. Als kind herinner ik me dat ik gefascineerd was wanneer hij allerlei soorten dieren uit het niets tevoorschijn toverde met zijn betrouwbare potlood. Hij hield van dieren (meer op zijn gemak in de stal bij het paard en zijn honden dan gasten ontvangen), en in aanloop naar Pasen, zou hij voorstellen dat de juwelierontwerpers van Cartier zich zouden richten op ontwerpen voor #vogeljuwelen.
Zodra de #juwelierontwerpen waren goedgekeurd en nauwgezet gemaakt door de #EnglishArtWorks werkplaats boven de showroom, creëerde hij kleine lentescènes in zijn etalages om voorbijgangers te verleiden. Ik kan me hem voorstellen op New Bond Street, naar de etalages kijkend, steeds opnieuw controleren dat het eindresultaat precies goed was. Hij was enigszins een perfectionist, eigenlijk is dat een understatement...gebleken uit het feit dat "het beste is goed genoeg" een soort gevleugeld woord werd in de Cartier London showroom!
Dit artikel is vertaald uit het Engels. Lees de originele Engelse tekst
]]>
Hou jij ook van de Williamson diamanten broche van de Koningin? Gemaakt 68 jaar geleden door Cartier London, het is gemonteerd in platina en bestaat uit vele diamanten van verschillende slijpingen (briljanten, baguettes en markiezen), waaronder één van de mooiste roze diamanten die bestaan.
Het was erg leuk om achter de schermen van dit stuk te gaan kijken in de Cartiers and the British Royal Family online lezing terwijl we reisden van 1937, toen een 11-jarige Prinses Elizabeth zich verbaasd afvroeg "een soort nevel van verwondering terwijl Papa werd gekroond", tot aan deze ontmoeting in 2009 tussen Hare Majesteit en de Obamas.
Het verhaal van deze broche begon in 1947 toen Prinses Elizabeth een speciaal huwelijksgeschenk ontving van de Canadese monarchist Dr Williamson: een enorme 54,5 ct ruwe roze diamant (kort daarna geslepen tot een 23,6 ct briljant).
Een paar jaar later (de vertraging wordt uitgelegd in de webinar) werd de glinsterende roze diamant gedeponeerd bij 175 New Bond Street zodat het Cartier London team hun magie kon uitoefenen.
Het was een proces dat veel gekwalificeerde personen betrokken. Eerst, op de bovenste verdieping, werkte de hoofdontwerper van het bedrijf Frederick Mew aan potloodschetsen die vervolgens werden teruggebracht tot enkele werkbare ontwerpen.
Elk ontwerp werd geschilderd, op ware grootte, en na goedkeuring werd het uiteindelijke ontwerp naar beneden doorgegeven aan de deskundige monteerders, zetsers en polijsters in de English Art Works werkplaats.
Tenslotte, een niveau lager, zou Jean-Jacques Cartier het voltooide creatie nauwkeurig inspecteren, controleren of elke diamant in precies de juiste hoek was geslepen om het licht te vangen, ervoor zorgen dat de achterkant van het juweel net zo perfect was als de voorkant, en dat de sluiting sterk, veilig en discreet was.
Door Hare Majesteit vele malen in de loop der decennia gedragen, meestal met parels (bijv. afbeelding 2: een portret uit 1954 met een jonge Prins Charles en Prinses Anne) — de Williamson Broche verbeeldt Pierre Cartier's overtuiging zo perfect dat:
"Een juweel dat klassiek van ontwerp is, dat stenen van goede kwaliteit bevat, blijft altijd een schoon voorwerp." — Pierre Cartier
Ik hou vooral van de kleine details, zoals hoe de bloemblaadjes aan de randen krullen, en hoe de markiezen diamanten de mooiste knopjes vormen op de baguette-diamanten steel…
Credit: Getty Images, as referenced in The Cartiers
Dit artikel is vertaald uit het Engels. Lees de originele Engelse tekst
]]>
Sieraden kunnen veel betekenen voor veel mensen. Neem verlovingsringen — veel meer dan de waarde van hun samenstellende onderdelen, zij worden ook doordrenkt van emotioneel gewicht. Deze ring onderscheidt zich echter, omdat de betekenis ervan veel verder reikt dan slechts een paar.
Het zou komen om de keuze tussen liefde en plicht te symboliseren, een beslissing die de koers van de geschiedenis voor een heel land zou veranderen. Ik ben al lang gefascineerd door antieke juwelen vanwege hun vermogen om geschiedenis tot leven te brengen.
De vele hoofdstukken van een afzonderlijke steen kunnen niet alleen licht werpen op degenen die hem bezaten, maar ook op degenen die hem sourceerden en hem vormgaven tot een draagbare kunstwerk. In het geval van deze ring begon het allemaal in de jaren dertig toen Jacques Cartier een vertrouwde verkoper naar Bagdad stuurde om edelstenen te kopen.
Bij aankomst werd de verkoper ingelicht dat de edelsteenverkoop in het geheim moest plaatsvinden — hij was verboden om details terug naar Londen te telegraferen, behalve dat hij meer geld nodig had. Jacques vertrouwde op zijn werknemer en stuurde het zonder vertraging over. Voor zo'n grote prijs, veronderstelde hij, zou Cartier een enorm aantal kostbare edelstenen verkrijgen.
Maar toen zijn verkoper terugkeerde, had hij alleen een klein zakje. Daaruit haalde hij een smaragd ter grootte van een vogeleieren. Als edelsteenexpert was Jacques onder de indruk van de kans om een zo'n prachtige smaragd vast te houden die van de Grote Mogol had behoord. Maar als zakenman was hij ontstemd.
Voor de Russische Revolutie zou Cartier geen probleem hebben gehad om kopers voor zo'n steen te vinden. Maar de jaren dertig waren een ander tijdperk. De enige optie was om de smaragd in tweeën te snijden. Hoewel het Jacques pijn deed, moest hij aan het bedrijf denken. Een gepolijste helft werd aan een Amerikaanse miljoenair verkocht.
De ander (19,77 ct) werd door de Koning gekozen als middelpunt voor een platina verlovingsring voor Wallis Simpson. Traditioneel worden smaragden niet gebruikt voor verlovingsringen — vergeleken met diamanten is de steen zacht en kan deze gemakkelijk krassen.
Maar Edward VIII was niet geïnteresseerd in traditie. Een halve eeuw later werd deze ring verkocht bij Sotheby's (in de setting van goud en diamanten uit de jaren vijftig) voor $1,9 miljoen. Hoeveel van de waarde ligt in de verhalen die het vertelt?
Dit artikel is vertaald uit het Engels. Lees de originele Engelse tekst
]]>
Echt leuk om mijn artikel in British Vogue te zien — 'The Story Behind The Royal Family's Enduring Love Affair With Cartier' — compleet met prachtig sfeervolle afbeeldingen van het koningshuis dat door de decennia heen Cartier-juwelen draagt, inclusief deze van de Koningin en de Hertogin van Cambridge met de fantastische Hyderabad-diamantketting.
Mijn dank gaat uit naar Rachel Garrahan, Jewellery and Watch Director bij British Vogue, dat zij mij heeft gevraagd dit artikel te schrijven naar aanleiding van de online lezingen over koninklijke juwelen die ik samen met Caroline de Guitaut geef.
Verder lezen: 'The Story Behind The Royal Family's Enduring Love Affair With Cartier' — British Vogue (februari 2021) · 'Cartier and Royalty' — Royal Collection Trust · 'Cartier: Style and History' — Grand Palais tentoonstellingscatalogus (2013) · Noble Jewels from the Collection of Her Royal Highness the Duchess of Windsor — Sotheby's Genève (1987)
Dit artikel is vertaald uit het Engels. Lees de originele Engelse tekst
]]>
Er is de laatste tijd veel opwinding geweest over vintage Cartier-horloges. Uiteraard is 'vintage' niet altijd een zeer precieze term: in het geval van Cartier bestrijkt het meer dan 100 jaar (de eerste polshorloges voor mannen werden aan het begin van de 20e eeuw gemaakt). Daarom was ik zo geïntrigeerd toen ik deze bijzonder vroege exemplaar deze week zag verschijnen @fellowsauctions: een tonneau verkocht in Londen in oktober 1914, toen mijn overgrootvader, Jacques Cartier, de tak aan 175 New Bond Street leidde.
De #tonneau (vertaald als 'vat') was een van Cartiers allereerste modellen, voor het eerst gecreëerd in 1906. Dat is een jaar voordat Cartier een contract tekende met horlogemaker #EdmondJaeger (hem jaarlijkse orders beloven ter waarde van ongeveer $1 miljoen vandaag) en meer dan een decennium voordat het iconische Tank werd ontworpen. Interessant genoeg heeft dit horloge geen saffierWindser, maar zelfs op dit zeer vroege stadium deelt het dezelfde nummering-eigenaardigheden op de wijzerplaat die tot vandaag de dag voortduren, waarbij het Romeinse cijfer 'IV' wordt vervangen door 'IIII'; een belangrijk detail voor de symmetrie-beminnende Cartiers omdat dit een betere balans met 'VIII' verzekerde.
Dit horloge zou onder Louis Cartier in Parijs zijn gemaakt en over het Kanaal zijn verscheept voor verkoop in de Londense showroom (#CartierLondon had pas in de jaren 1920 zijn eigen atelier). Het werd vervolgens cadeau gegeven aan een Schotse Kapitein die in mei 1915 naar het Westelijk Front ging om met zijn Highland-regiment te vechten (de inscriptie - 2e afbeelding - luidt 'A.D. Thomson, 51st High Div., 1/5/15'). Intussen had Jacques Cartier, die vocht in de Franse cavalerie, enkele weken eerder gas gekregen in de loopgraven op het Westelijk Front. Dit maakt dit horloge voor mij nog veel aangrijpender: een verbinding tussen hem en de Schotse Kapitein, verenigde in de gemeenschappelijke strijd tegen hun vijanden.
Gelukkig zouden zowel Jacques als de kapitein de oorlog overleven…net als dit #cartierwatch. Ik hou ervan hoe oud en versleten het vandaag de dag eruitziet; niet alleen een minuscule werkend (ja, het werkt nog steeds) kunstwerk maar ook zo'n sterk suggestief stuk geschiedenis dat een verhaal vertelt van degenen die het maakten, verkochten en droegen.
Dit artikel is vertaald uit het Engels. Lees de originele Engelse tekst
]]>
Dank aan @vogueindia @priyankaskhanna dat zij mij hebben gevraagd bij te dragen aan hun Valentine-editie met een verhaal achter een stuk sieraden dat ik draag en dat liefde symboliseert. Ik koos mijn #triplering waarvan ik uit eerdere berichten weet dat het veel betekenis heeft voor velen van jullie over de hele wereld. Hier is mijn verhaal:
Het eerste Cartier-stuk dat ik ooit bezat was een Trinity Ring die ik van mijn ouders kreeg toen ik 18 werd. Ik hield ervan, zo draagbaar en chic. Het bestaat uit drie vervlochten banden van geel goud, wit goud en roze goud die mijn grootvader (#JeanJacquesCartier) mij vertelde simboliseerden loyaliteit, vriendschap en liefde.
Legenden over de oorsprong van deze ring zijn talrijk zoals ik in mijn boek over The Cartiers schrijf - sommigen zeggen dat het door mijn overovergrootoom #LouisCartier is gemaakt voor zijn vriend, kunstenaar en schrijver #JeanCocteau in de jaren 1920, en dat het werd geïnspireerd door Cocteau's opium-gevoede droom over de ringen rond Saturnus. Of dit verhaal waar is of niet, de rol die Cocteau speelde bij het verhogen van de populariteit ervan is onbetwistbaar (hij was op dat moment de literaire bad boy van Parijs!). Maar zelfs vandaag, ongeveer 100 jaar nadat het voor het eerst verscheen in de Cartier-filialen in Londen, Parijs en New York als een betaalbaar alternatief voor hun high-end sieraden voor zowel mannen als vrouwen, blijft het iconisch.
Helaas verloor ik mijn eigen ring toen ik zwom in de Middellandse Zee kort nadat mijn ouders hem mij gaven. Ik was ontroostbaar - zo'n speciaal cadeau is verbonden met zoveel emotie. Gelukkig verraste mijn man mij jaren later (die dit droevige verhaal nogal wat keren had gehoord) met nog een trinity ring als het perfecte verjaardagscadeau. Ik hou ervan - en verbazingwekkend genoeg past het net zo goed nu met elk outfit als 25 jaar geleden! Zo'n tijdloos stuk, en ook zo zeer aanroerend, ik doe het bijna nooit af.
#trinityring #liefdesieraden #valentijnsdag #liefdesring #lovejewellery #valentijnsieraden #cartierisforlovers
Dit artikel is vertaald uit het Engels. Lees de originele Engelse tekst
]]>
Wat een pracht! Dank je wel aan iedereen die gisteren aan deel I van de live sessie 'The Cartiers and the British Royal Family' heeft deelgenomen.
Het was zo leuk om samen met Caroline de Guitaut — zoals jullie die hebben volgen — de verhalen achter enkele fenomenale juwelen uit de Royal Collection te onderzoeken. Zij beschikt over een schat aan kennis over dit onderwerp. We startten de sessie in de late 19e eeuw, toen de jonge Alfred Cartier, terwijl hij probeerde het kleine familiebedrijf van zijn vader tijdens de Parijse Commune draaiende te houden, naar Londen vluchtte met juwelen om aan het koninklijke hof te verkopen. We reisden vervolgens helemaal door tot 2011, toen de Duchess of Cambridge de Halo Tiara van de Koningin droeg toen ze het altaar afliep.
Tussenin waren er kroningsceremoniën (geweldig voor een aspirerend juweliersbedrij), presentaties aan het hof (ook goed), Edwardiaanse Kerstmis op Sandringham (herinnerd als 'Dickens in een Cartier-setting' door de toekomstige Duke of Windsor), parel-zoekavonturen, Indiase vieringen, elegante koninklijke bruiloften en wereldschokkende catastrofale gebeurtenissen van oorlog tot de Grote Depressie.
Caroline legde ook uit welke verschillende soorten juwelen zich in de Royal Collection bevinden, waarbij ze onderscheid maakte tussen de Crown Jewels (bewaard in de Tower of London en gebruikt voor kroningsceremoniën), historische juwelen, erfstukken — zoals het diamanten diadeem op deze afbeelding, gemaakt voor de kroning van George IV — en de persoonlijke juwelen van Hare Majesteit de Koningin, inclusief de Cartier-ketting op dit Dorothy Wilding-portret van Koningin Elizabeth II aan het begin van haar regering.
Voor mij was dit een bijzondere webinar: ik ben opgegroeid met magische verhalen over de koninklijke creaties van de Cartiers, verteld door mijn grootvader, dus het was geweldig om de geschiedenis met zoveel van jullie te delen.
Voor degenen die niet konden komen: het goeie nieuws is dat de opname beschikbaar is om te bekijken. En nog meer goeie nieuws: we hadden gewoon te veel verhalen en juwelen om in één evenement te passen, dus keep an eye out voor details over deel II.
Dit artikel is vertaald uit het Engels. Lees de originele Engelse tekst
]]>
Toen Jacques Cartier zijn familie in de jaren 1920 naar Engeland over de Atlantische Oceaan verhuisde, bevond hij zich, voor een juwelier, op het juiste moment op de juiste plaats. "Hele society leek in feestbui," zou de Duke of Windsor zich herinneren van de jaren na de oorlog, omdat "de meeste grote huizen in Londen hun deuren openden voor een golf van gastvrijheid zoals nooit meer zal worden gezien." Er waren uitbundige diners, "geserveerd op gouden of zilveren borden door lakeien in familieliverey met kniebreeches, witte kousen, gesp schoenen en gepuderd haar," en dansen bij het licht van duizenden kaarsen.
Het was niet ongewoon om vier uitnodigingen per nacht te ontvangen en heel aanvaardbaar om van het ene feest naar het volgende te gaan. En wanneer de privéfeestjes voorbij waren, waren daar nog de West End nachtclubs, "een bijna ononderbroken bal van middernacht tot dageraad." Juwelen waren natuurlijk onmisbaar, en nergens meer dan in het gezelschap van royalty.
In tegenstelling tot hun Franse buren (die geen monarchie meer hadden), draaide Britse high society om de Kroon, en het hoogtepunt van het leven van een jongedame was haar presentatie aan het hof voor de Koning en Koningin — het moment dat haar formeel in de society lanceerde.
Strenge regels rond de dresscode voor dit evenement waren al decennialang van kracht: alles van de handschoenen tot de lengte van je sleep tot het aantal veren in je haar was voorgeschreven, en de juwelen waren traditioneel wit en eenvoudig voor de jongedames (het waren hun moeders die zich uit konden sloven met grote stenen).
Jacques Cartier, die de Perzische Golf had bezocht op zoek naar de mooiste natuurlijke parels ter wereld, was goed gepositioneerd om zijn expertise aan te bieden, en "Parels voor je debutante dochter" werd een van de vroege catchy slogans van Cartier London. Afgebeeld hier is de moeiteloos elegante toekomstige Duchess of Argyll — genoemd de debutante van het jaar in 1930 — in een look die vandaag de dag nog steeds standhoudt.
Dit artikel is vertaald uit het Engels. Lees de originele Engelse tekst
]]>
Zover ik me kan herinneren ben ik gefascineerd door de verbanden tussen de Cartiers en de Britse koninklijke familie.
Deze relatie was misschien boven alles het middel waarmee de gebroeders Cartier hun kinderlijke droom konden verwezenlijken: hun kleinvaders kleine Parijse winkel transformeren tot 's werelds toonaangevende juwelierszaak.
Immer was het Eduard VII die Cartier beroemd heeft genoemd 'koning der juweliers en juwelier der koningen' — een uitspraak die stellig tot de meest toepasselijke voorbeelden van een self-fulfilling prophecy behoort. Zodra hij het zei, werd het onweerlegbaar waar, en dankzij zijn vroege patronage ontving Cartier niet alleen het Britse koninklijk waarmerk, maar ook waarmerken van koninklijke families over heel Europa.
Al het bovenstaande verklaart hopelijk waarom ik zo enthousiast was toen ik met Caroline de Guitaut, Deputy Surveyor of the Queen's Works of Art bij de Royal Collection Trust, sprak over de Cartiers en de Britse koninklijke familie voor mijn volgende webinar.
Wij ontdekten de verhalen achter juwelen die door generaties van de koninklijke familie waren verworven, zoals de Halo Tiara uit de jaren 1930 op deze foto — gemaakt onder mijn overgrootvader Jacques Cartier voor de toekomstige Koning George VI als geschenk voor zijn vrouw, de toekomstige Koningin-moeder (links), later uitgeleend aan Prinses Margaret voor de kroning van haar zus (rechts) en aan de Hertogin van Cambridge voor haar huwelijk met Prins William (midden).
We namen de deelnemers ook mee op een reis door de tijd: van de schitterend seizoenen en hoofdpijn veroorzakende tiara's van het Edwardiaanse hoflijf, tot de vorstelijke parelrijke feestelijkheden in met juwelen bezaaid Indië en de glamour van de jaren 1930 debutantes, helemaal tot aan de veranderende modes van het naoorlogse Groot-Brittannië en de meer recente koninklijke bruiloften.
Dit artikel is vertaald uit het Engels. Lees de originele Engelse tekst
]]>
Verhalen over de oorsprong van deze ring zijn even talrijk als haar vele namen: de bague trois ors, de bague trois anneaux (de driedubbele gouden ring of ring met drie banden); de rolling ring, de Russische trouwring of de Trinity ring.
Wat duidelijk is, is dat toen Cartier in 1924 de eenvoudige platina (later witgoud), geelgoud en roségoud in elkaar grijpende ringen lanceerde, de spaarzame juweel — zonder een edelsteen in het zicht — een moedig afscheid was van de meer uitbundige accessoires van die tijd. Volgens de legende werd de ring geïnspireerd door een vriend van Louis Cartier: de rebelse kunstenaar Jean Cocteau.
Vermoedelijk onder invloed van opium zou Cocteau Louis hebben verteld dat hij de ringen rond Saturnus in een droom had gezien en zich afvroeg of Cartier hun gelijkenis in een ring kon omzetten, omdat het idee dat iets zo groot en universeels door iets zo kleins en persoonlijks werd vertegenwoordigd hem betoverde. Of dit verhaal waar is of niet (zelfs Cocteau's familie waren er niet zeker van toen ik het hen vroeg), de rol die de kunstenaar speelde in het helpen bereiken van iconische status van Cartier's driedubbele ring is onbetwistbaar.
Toen de literaire enfant terrible van Parijs er twee tegelijk op zijn pink droeg — de zes in elkaar grijpende banden stapelden zich krachtig op elkaar — werd het een cult-accessoire, en niet alleen onder homo's.
In de jaren 1940 werd het aangenomen door een van de meest prominente mannen in Europa, een ander man die ervoor had gekozen zich tegen conventies in op te stellen, in zijn geval door de troon op te geven voor liefde: de Hertog van Windsor (2e afbeelding). Kort nadat Cartier de ring creëerde, experimenteerde het met andere driedubbele juwelen.
Elsie de Wolfe was een vroege gebruiker van de driedubbele armband, terwijl Vogue ook een fan was, met een artikel uit 1925 over de "new Jewelry from Cartier", beide "amazingly chic" en "very moderate in price" (3e afbeelding — intrigerend genoeg eindigde model Kendall Lee uiteindelijk met het trouwen van de hoofd verkoper van Cartier New York, Jules Glaenzer). Ongeveer honderd jaar later en de ring uit de jaren 1920 gaat nog steeds sterk door: ik draag er bijna elke dag een (4e afbeelding) — hou ervan van de geschiedenis ervan maar ook, het past gewoon bij alles en blijft verbazingwekkend modern.
Ik denk dat het de eenvoud is die het tijdloos maakt. Zijn er andere fans van driedubbele ringen daar buiten?
Dit artikel is vertaald uit het Engels. Lees de originele Engelse tekst
]]>
Jean Cocteau was een kunstenaar "voor wie" volgens Edith Wharton, "elke grote dichtregel een zonsopgang was, elke zonsondergang de grondslag van de Hemelse Stad." Hij was ook een bewonderaar van Cartier en schreef in zijn vroege twintig dat de juwelier "een subtiele tovenaar was die fragmenten van de maan vangt op een zonnestraal."
In die tijd was zijn faam beperkt tot kleine literaire kringen, maar deze groeide snel, net als de controverse rond hem. Cocteau, zoals zijn vriend Louis Cartier, weigerde trends te volgen. Hij verkende hongerig meerdere kunstvormen van gedichten, romans en toneelstukken tot schetsen, schilderen, muziek en film.
Elke keer dat hij iets nieuws creëerde, duwde hij de grenzen van wat daarvoor was geweest op, zodat ondanks zijn genialiteit, de Académie Française hem een "slechte leerling" noemde. En toch zou zijn genie uiteindelijk winnen: op 66-jarige leeftijd werd Cocteau eindelijk uitgenodigd om lid te worden van hun prestigieuze literaire instituut.
Voor zijn inaugurale twee uur durende toespraak vermaakte Cocteau het publiek niet alleen met zijn geestigheid maar ook met zijn outfit: hij droeg Lanvin-gewaden en in zijn linkerhand hield hij een opmerkelijk Cartier-zwaard.
Cartier maakte deze zwaarden sinds de jaren 1930 (elk resulteerde uit gesprekken tussen een Cartier-ontwerper en de toekomstige academicus om zijn levenswerk te weerspiegelen), maar deze was anders: hij was door Jean Cocteau zelf ontworpen. Net als zijn geschriften was Cocteaus zwaard ondertekend met een ster (in diamanten en robijnen).
De gevest volgde het profiel van Orpheus, zijn mythologische muze. De schede evoceerde het hek rond de tuinen van het Palais-Royal, zijn thuis; en aan de punt hield een hand een ivoren bal vast, verwijzend naar de met sneeuw bedekte steen in Les Enfants Terribles.
De edelstenen waren cadeau van vrienden, onder wie Coco Chanel. Helaas leefde Louis Cartier niet lang genoeg om te zien dat zijn vriend een van 'les immortels' (zoals academici bekend staan) werd, maar zijn broer Pierre Cartier en Jeanne Toussaint bleven voor de rest van hun leven vrienden met Cocteau.
Intussen steekt het zwaard, een symbolisch kunstwerk door en voor een groot kunstenaar, uit als een van de meest unieke creaties van de Cartiers voor een cliënt die op meer manieren dan één inspirerend zou blijken — inclusief het inspireren van de Cartier Trinity Ring.
Dit artikel is vertaald uit het Engels. Lees de originele Engelse tekst
]]>
Inspiratie is een grappig iets, je weet nooit wanneer of waar het toe zal leiden. En zelfs als het komt, kan het niet netjes worden verpakt of uitgelegd.
Neem de Cartier panters… Er is veel geschreven over de rol van Jeanne Toussaint bij Cartier's panterjuwelen.
Zij was enige tijd Louis Cartier's minnares en later de artistiek directeur in Parijs; en over het pantherthema: haar bijnaam was Pan Pan, zij was een early adopter van de luipaardhudjassen, en zij bezat een panthervandal.
Een sterke, stijlvolle vrouw in een mannenwereld, zij werd bevriend met de Hertogin van Windsor (meer daarover binnenkort) die een liefde voor de grote katjuwelen deelde.
Mijn grootvader vertelde me andere verhalen over de inspiratie achter de Cartier panters: hoe zijn vader gefascineerd was geraakt door de grote katten op reizen naar Indië in de jaren 20 en 30, en hoe hij – teruggekomen thuis - ervan hield om 's avonds The Jungle Book voor zijn jonge kinderen voor te lezen, stellig vertoevend bij de illustraties van Bagheera de Panter.
Later, in zowel Parijs als Londen, zouden de ontwerpers van het bedrijf – zoals Pierre Lemarchand en Dennis Gardner - op hun lunchpauzes naar de dierentuin gaan, verschillende dieren schetsen – alles van flamingo's tot tijgers – die zij vervolgens als inspiratie zouden gebruiken voor glinsterende juwelen.
En dan, net als je denkt de bron van inspiratie begrepen te hebben, duikt er iets anders op – zoals dit tekenboek dat ik niet zo lang geleden tegenkwam.
Degenen met scherpe ogen kunnen "J Cartier" onderscheiden, dus het moet toebehoord hebben aan mijn overgrootvader, Jacques Cartier, dezelfde man die zo onder de indruk was van de gratie en kracht van de panters in het wild. Misschien maakt het niet uit waar de inspiratie vandaan komt, het is gewoon geweldig als het er is!
Wat interessant is, is hoe een motief zoals de Cartier panter in contact is geweest met zoveel mensen over decennia – van ontwerpers tot ambachtslieden tot cliënten – en dat nog steeds doet.
Neem de diamanten en onyx pantherketting aan de rechterkant, de prachtig gearticuleerdse die de Hertogin van Windsor in 1952 kocht.
Een decennium geleden ging het onder de hamer bij Sotheby's en het eindigde met het breken van 2 veilingrecords: de duurste armband ooit verkocht, en ook het duurste Cartier-object. Het bereikte $7 miljoen.
Dit artikel is vertaald uit het Engels. Lees de originele Engelse tekst
]]>
Als het om tiara's gaat, is het moeilijk om die van de Romanovs te overtreffen.
Deze Cartier diamond kokoshnik werd gemaakt voor Groothertogin Vladimir, geïnspireerd door haar aankoop van een historische 5,22-karaats robijn die ooit eigendom was van keizerin Josephine. Op de bon kun je misschien een deel van de naam "Vladimir..." en de datum (1908) zien wanneer zij zeven robijnen bij Cartier in bruikleen gaf om ze om te vormen tot een creatie waardig voor "de voornaamste van alle groothertoginnen."
Zij was duidelijk tevreden met het resultaat omdat zij niet alleen veel meer juwelen van de Cartiers zou bestellen — zij zou hen ook introduceren in haar kringen van de hoge maatschappij. Het keerpunt kwam in december 1910 toen Louis Cartier, na jaren van pogingen om de Russische markt te veroveren, naar Sint-Petersburg reisde om de Groothertogin te ontmoeten in de hoop een stalletje te krijgen op haar beroemde kerstmis liefdadigheidsmarkt.
Hij gaf toe dat hij zich in haar aanwezigheid 'intimiderend' voelde (ongebruikelijk voor iemand die zo zelfverzekerd was!), maar zijn missie was succesvol: hem werd een uitstekende plek op het paleismarktje aangeboden en twee prinsessen als glamoureuze verkoopmedewerksters. Helaas liep het niet helemaal volgens plan, althans niet aanvankelijk — om meer te horen over de arrestatie achter de schermen van een woedende Louis en de inbeslagname van zijn kleine rode doosjes, bekijk de webinar — maar uiteindelijk maakten hij en zijn kostbare creaties het soort indruk waarvan andere juweliers alleen maar konden dromen (hij maakte het equivalent van $18 miljoen vandaag in die enkele verkoop).
De plaatselijke juweliers waren uiteraard niet blij: "Honderd jaar na Napoleon..." kondigde de Russische media bitter aan, "is er een ander invasie van Rusland door de Fransen!" Deze tiara was een van vele die tijdens de verwoestende revolutie uit Rusland werden gesmokkeld, later teruggekocht door Cartier en vervolgens doorverkocht aan Nancy Leeds, toen zij prinses Anastasia van Griekenland en Denemarken was.
Dit artikel is vertaald uit het Engels. Lees de originele Engelse tekst
]]>
Groothertog Vladimir, geboren als Marie van Mecklenburg-Schwerin, sloot zich in 1874 bij het Romanov-dynastie aan toen zij trouwde met Groothertog Vladimir Alexandrovich, oom van de laatste keizer, Nicolaas II. Als prominent gastvrouw in Sint-Petersburg was zij bekend als de "grandioosste van alle groothertogginnen".
Haar juwelencolectie was legendarisch. In 1902 herinnerde Consuelo Vanderbilt — de dollarprinses die met de 9de Hertog van Marlborough was getrouwd en zelf niet onbekend was met belangrijke juwelen — zich een bezoek aan haar in Rusland: "Zij had een majestueuze persoonlijkheid, maar kon zowel welwillend als charmant zijn.
Na het diner toonde zij mij haar juwelen, uitgestald in glazen vitrines in haar kleedkamer. Er waren eindeloze parures van diamanten, smaragden, robijnen en parels."
De Hertogin was niet alleen een van de beste klanten van de Cartiers in het begin van de twintigste eeuw — zij werd ook een vriendin van Louis Cartier. Door haar, en haar beroemde kerstbazaar in Sint-Petersburg, werd Cartier de juwelier van keuze voor de Romanovs, destijds de rijkste dynastie ter wereld.
Toen Louis haar beroemde tiara van diamanten en parels uit 1874 van het hof-juwelier Bolin (bovenste afbeelding) wilde lenen, stemde zij met genoegen in en leende deze aan hem in 1911 voor zes maanden.
Gedurende die tijd bestudeerde hij het nauwkeurig, vol bewondering voor haar schoonheid en vakmanschap, en het zou hem later inspireren om prachtige nieuwe juwelen te creëren — zoals de Leeds Tiara in 1913 (onderste afbeelding) voor Nancy Leeds, de toekomstige Prinses Anastasia van Griekenland en Denemarken.
Het was erg leuk om met Prins Dimitri over dit en veel andere verhalen uit de vervlochten levens van onze voorouders te spreken in onze recente webinar. Als de overoverkleinzoon van Groothertog Vladimir, nam hij ons mee achter de schermen van de weelderige Romanov-wereld en naar de echte mensen in die paleizen die die verwoestende revolutie doormaakten.
De opname is nu beschikbaar via het tabblad Webinars. En voor degenen die vragen stellen over het boek van Prins Dimitri Once Upon a Diamond — vol familieverhalen en eerder niet gepubliceerde afbeeldingen — zou dit een prachtig cadeau zijn.
Dit artikel is vertaald uit het Engels. Lees de originele Engelse tekst
]]>
In 2003 werd deze saffier van 478 karaat voor CHF 1,9 miljoen verkocht op een veiling van Christies. 104 jaar eerder was hij de ster van de tentoonstelling op een Cartier-juweliertentoonstelling na de Eerste Wereldoorlog in het favoriete badplaatsje van Louis Cartier, San Sebastián. Destijds trok het aanzienlijke belangstelling, maar werd niet verkocht: toen Koningin Victoria Eugenia van Spanje het probeerde, merkte haar echtgenoot op over de prijskaartje van 1,25 miljoen frank: "Alleen de nouveaux riches kunnen zich zulke luxe veroorloven…wij koningen zijn de nouveaux pauvres van vandaag!"
Een paar jaar later was het echter een koning die het uiteindelijk kocht: Koning Ferdinand van Roemenië. Hij gaf het aan zijn glamoureuze echtgenote, Koningin Marie (hier te zien in een portet van de Lazslo uit 1924), als kroningscadeau en zij droeg het vaak, vooral omdat het zo goed bij haar nieuw verworven Cartier Vladimir #saffiertiara paste (een van de vele Romanov-juwelen die tijdens de revolutie uit Rusland werden gesmokkeld en verkocht om een leven in ballingschap te financieren).
Als koningin was Marie een van de eerste leden van het koningshuis die een moderne beroemdheid werd, dankzij haar briljante onderhandelingsvaardigheden op het Verdrag van Versailles, haar bereidheid om contact te hebben met mensen van alle achtergronden en haar bereidheid om boeken en artikelen uit te geven. Toen zij in 1926 de VS bezocht om "het land te zien, de mensen te ontmoeten en Roemenië op de kaart te zetten", nodigde #PierreCartier haar uit in #CartierNewYork (hij leek "erg graag te willen dat ik zijn winkel zou bezoeken"). Tot zijn blijdschap ging zij akkoord en het bezoek haalde alle kranten. Maar dat was niet genoeg voor de slimme zakenman Pierre: vastberaden om ervoor te zorgen dat de koninklijke magie lang zou aanhouden nadat de pers was verdwenen, liet hij een plaatje maken voor de stoel waarop de Koningin had gezeten, met de tekst: "Op deze stoel zat Hare Majesteit, Koningin Marie van Roemenië, toen zij een bezoek bracht aan het Huis Cartier." Hij begreep intuïtief de kracht van beroemdheidsaanbeveling en dat door een potentiële klant onder de indruk te maken, hij halverwege een verkoop was.
Voor degenen die meer willen horen en zien, zijn jullie uitgenodigd voor de webinar van donderdag, waarbij @prince.dimitri en ik meer achter-de-schermen familieverhalen zullen delen over enkele indrukwekkende #royaljewels en degenen die ze droegen...
Dit artikel is vertaald uit het Engels. Lees de originele Engelse tekst
]]>
Prinses Marie Bonaparte was een gewilde partij. Niet alleen was zij de overovergrootkleindochter van Napoleon, zij was ook welgesteld door de familie van haar moeder (onroergoedontwickelaars). Het is dan ook niet verwonderlijk dat toen zij het hof werd gemaakt door de zoon van een Koning, dit werd beschouwd als een ideale match.
In 1907, op 25-jarige leeftijd, liep zij in het huwelijksbootje met Prins George van Griekenland en Denemarken in Athene. Tot genoegen van de gebroeders Cartier werd het trouwsieraad bij Cartier besteld — koninklijke bruiloften waren goud waard, zowel voor de verhoging van de verkoop als voor de associatie met een prinsesselijke bruid, niet echt anders dan tegenwoordig eigenlijk.
De ploeg op 13 Rue de la Paix was er zo trots op dat zij een tentoonstelling organiseerden, met deze diamanten tiara als ster van de show. Het ontwerp was een knipoog naar de erfenis van de prinses en de familie waar zij in trouwde: de krans riep tiaras in herinnering die door vrouwen van Bonaparte werden gedragen, terwijl olijfkransen door bruiden in het oude Griekenland werden gedragen. En, in een slimme multi-edelsteen wending, konden de elf smaragden 'olijven' desgewenst worden uitgewisseld voor diamanten.
Onderzoeking naar koninklijke bruiloften is altijd leuk, maar horen van degenen die er op de een of andere manier persoonlijk mee verbonden zijn, brengt het naar een ander niveau. Dit geldt vooral wanneer je spreekt met Prins Dimitri (wat ik heb gedaan ter voorbereiding op ons komende Cartiers/Romanovs virtuele evenement), omdat hij zoveel van de koninklijke cliënten van de Cartiers — die leden van zijn familie waren — levendig tot leven brengt.
Neem Prinses Marie (of Tante Mimi zoals zij werd genoemd) — het blijkt dat zij een echte personage was: intellectueel, onafhankelijk en excentriek. Zij studeerde met Sigmund Freud in Wenen (later smokkelde zij hem uit toen de nazi's hem wilden arresteren), schreef boeken over seksualiteit, werd een toonaangevende autoriteit op haar gebied en interviewde moordenaars in de gevangenis om de oorzaak van hun geweld te bepalen.
De foto's van Prinses Marie in de tiara (2de afbeelding van haar trouwdag en bijna vijf decennia later bij de kroning van Koningin Elizabeth II) komen uit het boek van Prins Dimitri Once Upon a Diamond. Zeer aan te bevelen — zoals Galerie Magazine briljant samenvatte, "het meest glamoureuze familiealbum dat je ooit zult lezen."
Dit artikel is vertaald uit het Engels. Lees de originele Engelse tekst
]]>
Ik ben zo enthousiast over de talk deze maand wanneer ik samen zal zijn met Prins Dimitri — de betbetbetkleinzoon van Tsaar Alexander II — voor een uniek persoonlijke reis terug in de tijd naar de weelderige paleizen van pre-revolutionair Rusland. Diamanten en high drama is op zichzelf al een betoverende combinatie, maar in de context van de Romanovs wordt het bedwelmend.
Deze afbeelding toont een van Cartier's beste cliënten van het begin van de 20e eeuw: Groothertogin Vladimir, dragend haar Cartier tiara en devant de corsage.
Achter haar staat een originele brief die ik heb opgegraven tijdens het decennium dat ik in de kanaalwoningen van familieonderzoek doorbracht — geschreven door een Cartier-vertegenwoordiger in 1908 waarin om een audiëntie met de Russische royalty wordt verzocht (het werkte duidelijk).
Ik ben al jaren gefascineerd door Groothertogin Vladimir: hoe zij de St. Petersburg-samenleving leidde voordat zij gedwongen werd haar land te verlaten, hoe haar Romanov-smaragden uiteindelijk de sieraden van Barbara Hutton werden, en hoe, decennia na haar dood, een cache ter waarde van miljoenen aan lang verloren juwelen in twee kussenslopen in Stockholm werd ontdekt.
Het is dus geen verrassing dat toen de gelegenheid zich voordeed om met iemand direct verbonden aan haar buitengewone verhaal te spreken, ik er meteen ingreep.
We hopen dat u bij ons kunt aansluiten voor deze achter-de-schermen webinar op 19 november wanneer we verweven verhalen van de Cartiers en de Romanovs delen vanuit het perspectief van beide families.
Ja, er zullen volop edelstenen zijn — enorme saffieren, smaragdhalskettingen, robijn diadema's en bergkristal bandeaus — maar op een manier is dat eigenlijk alleen maar het topje van de ijsberg.
Want zoals u zult zien, de geschiedenis die we hebben ontdekt, met al zijn wendingen en bochten, lijkt bijna meer op een Bond-film dan op het echte leven: spionnen en smokkel, huwelijken en moorden, glamoureuze kostumambals en geheime arrestaties, alles afgespeeld tegen de sprookjesachtige façade van een met sneeuw bedekt St. Petersburg.
Dit artikel is vertaald uit het Engels. Lees de originele Engelse tekst
]]>
Iets voor de horlogefans. Deze afbeelding komt uit een net verschenen Hodinkee review van The Cartiers door Jack Forster. Voor wie het niet weet: Hodinkee is dé toonaangevende horloge website/magazine/blog, en Jack Forster is zijn briljante editor-in-chief (en auteur van Cartier Time Art, een van de beste Cartier horloge boeken die er zijn).
Dit verklaart waarom ik zo blij was mijn boek niet alleen op hun voorpagina te zien, maar ook op een manier gerecenseerd te zien die echt de essentie van wat ik wilde bereiken begrijpt: "Wat vaak wordt gemist," schrijft Jack als hij het over Cartier stukken heeft, "zijn de verhalen van de mensen achter de creaties, die in veel gevallen al zo lang bij ons zijn dat ze lijken te zijn ontstaan door een soort spontane generatie." Dat voelde mijn grootvader Jean-Jacques Cartier ook, en een belofte die ik hem deed om die achter de schermen van het familiebedrijf tot leven te brengen, was een belangrijk motief voor het boek.
Neem de vele bekwame handen die betrokken zijn bij het maken van een vintage horloge: de uren, dagen en weken om een gouden kast aan de werkbank te maken, om de wijzerplaat van een zilveren plaat te maken, om de nummers erop te drukken zonder dat het uitloopt, om de uur- en minutenwijzers uit te snijden, en om op wonderbaarlijke wijze de onderdelen van niet alleen een betrouwbaar uurwerk maar ook een miniatuursculptuur samen te stellen. Want creativiteit, zoals Jack treffend opmerkt, "kan niet per kilogram van een leverancier worden gekocht" — en de groei van luxe gebeurde niet zomaar door magie: "Cartier was een van die bedrijven die echt luxe hebben uitgevonden zoals we die tegenwoordig kennen, en The Cartiers lezen is niet alleen jezelf onderdompelen in het echt boeiende verhaal van een bedrijfs- en creatieve dynastie, maar ook in de grotere geschiedenis van luxe."
Dit artikel is vertaald uit het Engels. Lees de originele Engelse tekst
]]>
Het was erg aangenaam om in het leven van Jacques Theodule Cartier in te duiken voor een interview met Juncker Capucine's "Property of a Lady". Jacques, de jongste van de drie broers, was een kunstenaar in hart en nieren die in de jaren 1920 de Londense tak leidde. Maar zijn werk voerde hem ook verder afield.
Terwijs hij met zijn vrouw Nelly reisde, reisde hij over de hele wereld (zonder vliegtuigen, dit omvatte boten, auto's, treinen, zelfs ezels). Van New York naar Parijs en van Egypte naar Indië (zoals op deze foto), was Jacques op zoek naar kostbare edelstenen, 'apprets' en nieuwe ideeën — nooit kopieëren, alleen creëren.
Het resultaat waren unieke juwelen zoals deze brooch met Egyptische Revival, waarin een oud groenglazeurd faïence buste van de godin Sekhmet (uit ongeveer 700 voor Christus!) wordt gemoderniseerd voor de stijlvolle vrouw van de jaren 1920 (ik hou van de lapis lazuli lucht die twinkling met diamanten sterren).
En 100 jaar later is die magische mix van oud, exotisch en Art Deco die Jacques en zijn broers naar voren brachten nog steeds gewild: toen deze Cartier London brooch in 2013 onder de hamer ging bij Sotheby's, overtrof het zijn schatting van $300–500k ruimschoots, en werd het voor meer dan een miljoen dollar verkocht.
Dit artikel is vertaald uit het Engels. Lees de originele Engelse tekst
]]>
Een van Louis Cartier's grootste talenten was zijn vermogen om talent bij anderen te herkennen.
Het opmerkelijke was dat hij dit vaak deed voordat zij het zelf eens hadden beseft: hij vond zijn hoofdjuwelierontwerpster terwijl zij een balkon aan het installeren was op een ladder en hij ontdekte zijn toekomstige artistieke directeur elegant gekleed in een modieus Parijzisch restaurant. Een van de minder bekende medewerkers — maar zonder twijfel een van de meest begaafde van allemaal — was meesterhorlogemaker Maurice Couët.
Louis had misschien geen horologische training gehad, maar hij liet zich door zo'n detail niet weerhouden van het maken van de meest magnifieke klokken ter wereld.
Tien jaar jonger dan Louis en geboren uit een Rouen-familie van klokkenmakers, was Maurice Couët in zijn midden-twintig toen Louis hem vroeg om uitsluitend tafelbuurklokken voor Cartier te maken.
Er volgde een enorm assortiment van Cartier Parijs bureauklokken, met inventieve functies die vandaag nog modern lijken (inclusief maanden en weekdagen, roterende wijzerplaten, en meer). Maar Louis was niet tevreden om daar te stoppen, en de creaties waar het duo over droomde werden steeds ambitieuser. In deze afbeelding van Couët in zijn Parijse atelier werkt hij aan een chimera mysterieklok (daar volgt meer over dit stijl — jammer genoeg werd deze in 1953 gedemonteerd) terwijl op de bovenste plank achter hem deze Egyptische tempelklok staat.
Het is een uitzonderlijk stuk, niet alleen qua ontwerp maar ook qua horlogewerk en vakmanschap. Bedekt met ingewikkelde hiërogliefen en gemaakt van enkele van de meest gewilde materialen van die tijd (goud, parelmoer, koraal, lapis lazuli en smaragden), heeft het ook een verborgen paneel dat op een onzichtbare scharnierpen openvalt om het opwindmechanisme zichtbaar te maken.
Ik hou van dit ingenieuze detail — een subtiele knipoog naar de geheime openingen die diep in de Egyptische piramides en graven zijn ontdekt. Deze klok verscheen opnieuw bij Christie's in 1991, en buitengewone Couët-klokken komen tot op de dag van vandaag nog steeds aan het licht bij de grote veilinghuizen.
Dit artikel is vertaald uit het Engels. Lees de originele Engelse tekst
]]>
Dank je aan iedereen die woensdag aan het sieradenwebinar heeft deelgenomen. Het was mijn eerste dus ik was een beetje voorzichtig — gewend om tegen een publiek te spreken dat ik kan zien! — maar gezien het feit dat reizen en lezingen voorlopig niet kunnen doorgaan, dacht ik dat het het proberen waard was.
En dat was het zeker: ik was erg geraakt om zo veel mensen in te zien schakelen, opmerkingen achter te laten en zulke interessante vragen te stellen. Dank je ook aan GemX Club voor het hosten van mij op hun platform — zo'n bron van kennis voor sieradenliefhebbers over de hele wereld.
Mijn gesprek ging over de Cartiers — ja, er waren glamoureuze cliënten en spectaculaire juwelen te zien, maar ik wilde het publiek ook meenemen in het leven van de drie broers: Louis Cartier, Pierre Cartier en Jacques Cartier, en onvertelde verhalen delen en een raam openen naar een ander wereld.
Zodra ik erover heen was om tegen een scherm te praten, leek het passend om die familieverhalen vanuit mijn studeerkamer te vertellen, vol met boeken van mijn voorouders, in het huis van mijn overleden grootvader — bijna alsof zij bij me waren (wat ze op een manier waren, uitkijkend van hun foto's achter me).
Ik ben ook ingegaan op wat van mijn onderzoek achter het boek — foto's van trips naar India en Sri Lanka waar ik (en mijn gelukkige kinderen!) de nakomelingen heb ontmoet van degenen die mijn wereldreizende, stenen-kopende overgrootvader had gekend. De dia hier toont mij en hem op de Ceylon-saffierkooptrail.
Ik voel me erg bevoorrecht dat ik de gelegenheid heb gehad om in zijn voetsporen te treden en zulke ongelooflijke dingen te zien: die troebele stenen uit de aarde gehaald en omgetoverd tot helderblauwe edelstenen. Ik hou ook een krantartikel uit 1927 omhoog van Jacques op diezelfde trip, dat hij zorgvuldig in een kist met lang verloren gegane brieven bewaarde die ik een decennium geleden ontdekte.
Sommigen van jullie hebben om meer webinars in de toekomst gevraagd — ik sta ervan open. Een paar ideeën die uit dat gesprek naar voren kwamen waren India en Parels, maar ik zou graag jullie suggesties horen.
Dit artikel is vertaald uit het Engels. Lees de originele Engelse tekst
]]>
VE Day, 75 jaar geleden vandaag, markeerde het einde van WO2 in Europa. Maar voor velen was het begin van het einde enkele maanden eerder begonnen: "Op 18 augustus sloot het Cartier-bedrijf tot nader order," schreef de hoofd verkoopman van Cartier Parijs in 1944. "De Duitsers bezetten het Place de la Concorde en de Tuileries en schoten op alle voorbijgangers die wilden oversteken."
Een paar dagen later rukten het Franse Verzet en de Geallieerden onder dekking van duisternis Parijs binnen. Ze arriveerden kort voor middernacht bij het Hôtel de Ville, hopend de stad van bezetting te bevrijden, maar voor degenen die daar leefden, bleef de uitkomst onzeker: "We leven momenteel in historische uren. Er is overal veel schade en gisteravond stuurden de Duitsers ons hun bommenwerpers. Er was licht op straat om 23 uur 's avonds, de lucht was vuurroze… het gebied is gevaarlijk geworden, de Duitsers hebben geen reden om ons te sparen."
Maar de volgende dag gaf Parijs' militaire gouverneur zich over, beroemd om zijn ongehoorzaamheid aan Hitlers bevelen om de monumenten en bruggen van de hoofdstad te vernietigen. Spontane blijken van vreugde braken uit toen Parijzenaars naar buiten renden voor improviseerde straatfeesten en De Gaulle hield een speech voor een wiegelde massa van hartstochtelijke burgers op het stadhuis: "Parijs! Parijs beledigd! Parijs gebroken! Parijs gemarteld! Maar Parijs bevrijd! Bevrijd door zichzelf. Bevrijd door zijn volk."
Het zou nog bijna een jaar duren voordat Duitsland zich aan de Geallieerden overgaf. Maar dat moment in Parijs was een cruciaal keerpunt geweest: een teken voor de wereld dat het tij eindelijk keerde. Ter herdenking van de Bevrijding creëerde de Cartier-ontwerper Pierre Lemarchand een nieuwe vogelbroche die in de loop van de tijd zou komen te symboliseren voor het einde van de oorlog. Deze had een vogel in de nationale kleuren van Frankrijk: rood (koraal), wit (diamanten) en blauw (lapislazuli), in trots erkenning van het symbolisme dat de Duitsers blijkbaar hadden vermoed maar niet hadden kunnen bewijzen. En deze keer was de vogel buiten de kooi, vleugels gespreid en zingend van vreugde. Het was vrij.
Dit artikel is vertaald uit het Engels. Lees de originele Engelse tekst
]]>
Terwijl we de Bevrijdingsdag naderen, heb ik nagedacht over hoe het moet zijn geweest om het einde van WO2 in Parijs tegemoet te gaan.
Jaren van bezetting hadden hun tol geëist van de 'stad van het licht': elektriciteit en gas waren schaars, water werd regelmatig afgesloten en zoals de hoofd Cartier verkoper aan zijn vrouw schreef "de voorraad wordt steeds moeilijker… we leven van de zwarte markt.
De afgelopen maand hadden we zeer weinig groenten of fruit, 0,90 gram vlees per week van slechte kwaliteit." Hij was een van de gelukkigen: velen overleefden alleen op raapstelen, een raapsoort die normaal aan vee werd gevoerd.
Anderen probeerden hun rantsoen uit te rekken door kippen of konijnen in hoeken van kleine appartementen te houden (honden waren al lang gehaald om het land ontmijnen en katten waren in stoofpotten beland).
Maar het ging niet alleen om ontberingen: er was ook echte angst. Hitler had zijn legers bevolen Parijs te vernietigen als het door de geallieerden zou worden bezet. Onder deze omstandigheden werden bedrijven ernstig op de proef gesteld, maar veel bleven open — alleen al om te voorkomen dat ze door de bezetter zouden worden gerequisitioneerd. Cartier Parijs was niet alleen in het verzet tegen talrijke pogingen van de Nazi's om het Huis en zijn medewerkers over de grens naar Duitsland over te brengen.
En het blijvende Cartier symbool van die tijd? De nu iconische broche van een vogel opgesloten in een kooi.
Ontworpen door Pierre Lemarchand, de Cartier designer die beroemd was om zijn dierencreaties (hij was ook verantwoordelijk voor veel van de beroemde panterjuwelen voor de Hertogin van Windsor), vertegenwoordigde de vogelbroche de onschuldige Franse mannen, vrouwen en kinderen die door de Duitsers in hun eigen stad waren gevangen gezet.
Cartier Parijs durfte de broche in 1942 in hun Rue de la Paix etalage uit te stallen. Enkele verslagen suggereren dat Jeanne Toussaint, als hoofd van Haute Joaillerie, werd ondervraagd en voor enige tijd vast werd gehouden voordat haar vriendin Chanel erin slaagde haar vrij te krijgen.
Mijn snelle doorbladdering van de WO2 Parijse politiegegevens kon dit niet bevestigen, maar hoe dan ook, de broche uitstallen was destijds een ongelooflijk dappermoedig gebaar. En vandaag, bijna 80 jaar later, blijft die eenvoudige, gedurfde kleine met juwelen bezette creatie voortbestaan als een herinnering aan wat eerdere generaties hebben doorgemaakt.
Dit artikel is vertaald uit het Engels. Lees de originele Engelse tekst
]]>
Een iris ter viering van 1 mei. Deze broche werd rond 1940 door Cartier London gemaakt: een bloem in oorlogstijd. Vandaag herinnerde ik me deze broche weer, nu de #irissen in de tuin uitbundig paars tot leven komen, prachtig onbekommerd door de huidige wereldcrisis waarin we ons bevinden... misschien een herinnering dat 'dit zal voorbijgaan'.
Jacques Cartier die destijds de Londense tak leidde, was naar zijn geboorteland Frankrijk gereisd tijdens de oorlog, en zijn zoon (mijn grootvader, Jean-Jacques) was opgeroepen voor zijn cavalerie-eenheid. In Londen bleef ondertussen de Cartier New Bond Street showroom open (verlovingsringen waren bijzonder populair in oorlogstijd) en daarmee ook de English Art Works juwelierswerkplaats boven, zij het met aanzienlijk verminderde capaciteit. Veel medewerkers waren ofwel opgeroepen om zelf te gaan vechten, ofwel ingezet om op andere manieren aan de oorlogsinspanning bij te dragen (een ontwerper bijvoorbeeld werd gevraagd om #tiara-ontwerpen uit te wisselen voor ontwerpen van gevechtsvliegtuigen, terwijl enkele vakmensen hun vaardigheden inzetten voor het maken van munitie in plaats van #juwelen).
Gemaakt van #diamanten en #saffieren, met een #smaragdensteeltje, behoorde deze #bloemenbroche toe aan maatschappijerfgename #DaisyFellowes. Ik heb eerder al een beetje over haar verteld - sterk, chic, slim en rebellisch (ze stond erom bekend een voorkeur te hebben voor cocaïne en andermans echtgenoten), ze was de perfecte Cartier-cliënt - niet alleen omdat ze van juwelen hield (en de middelen had om ze te kopen) maar omdat zij de trends bepaalde die anderen volgden. Het is dan misschien niet verwonderlijk dat toen haar #iris-broche in 2009 bij @sothebysjewels onder de hamer kwam, zijn exotische herkomst aanzienlijke belangstelling trok (uiteindelijk bracht het meer dan het drievoudige van de schatting op, meer dan $650.000). Vandaag de dag echter, nu zovelen van ons thuis opgesloten zijn en onzeker over de toekomst, wilde ik hem graag met je delen om je gelukkige 1 mei toe te wensen, waar je ook bent...
Dit artikel is vertaald uit het Engels. Lees de originele Engelse tekst
]]>
Een beetje Hollywood glamour nu... Grace Kelly, die niet één maar twee Cartier verlovingsringen kreeg van haar Prince Charming, Prins Rainier van Monaco. De eerste was een robijn- en diamanten eternalityband en de tweede een grote solitaire — meer dan 10 karaat.
Dit was degene die zij nooit af wilde doen, waardoor het misschien wel de meest beroemde verlovingsring ter wereld werd toen zij hem droeg in haar laatste film ooit, High Society, waarin zij de verloofd socialite Tracy Samantha Lord speelde (tweede afbeelding).
Nauwelijks na afloop van de opnamen (en maanden voordat de film zelfs maar uitgebracht werd), vertrok Grace Kelly over de Atlantische Oceaan — met 80 koffers en haar hond — naar haar wachtende Prins. Begroet door honderden verslaggevers en duizenden goedbedoelaars bij haar aankomst in Monaco, werd zij meteen aangebeden.
Haar huwelijk in 1956 — met 700 gasten, waaronder Cary Grant, Ava Gardner en zelfs mijn grootvaders neef Claude Cartier — was inderdaad een societyaffaire. Televisies waren zojuist mainstream geworden en dit was een van de eerste grote wereldwijd uitgezonden gebeurtenissen (naar ongeveer 30 miljoen kijkers).
Haar hoog uitgesneden, lange mouwen jurk — ontworpen door Helen Rose, die ook Elizabeth Taylor's eerste trouwjurk had ontworpen — was gemaakt van fenomenale 275 meter antikale Belgische kant, 23 meter zijden taffeta en 90 meter tule.
Op haar hoofd droeg zij een eenvoudig Juliet-kapje en in plaats van een traditioneel boeket droeg zij een gebedboek bedekt met lelietje-van-dalen en parels. Er was ook — zonder dat iemand het wist — een gouden cent in haar schoen voor geluk.
En haar huwelijkscadeau van haar prins? Een Cartier diamanten halsketting natuurlijk — een halsketting die door generaties heen is gebleven, hier te zien gedragen door haar kleindochter op haar eigen huwelijk. Voor meer informatie over hoe The Cartiers grote veranderingen in de samenleving overleefden om juwelier naar keuze te worden voor zowel blauwbloedige royalty als Hollywood royalty, zie mijn boek.
Dit artikel is vertaald uit het Engels. Lees de originele Engelse tekst
]]>
Dit is mijn grootvader, Jean-Jacques Cartier. Ik weet dat ik bevooroordeeld ben, maar hij was echt een van de meest vrijgevige, morele, aardige mannen die je ooit zou ontmoeten — een echte heer.
Zoals ik ontdekte toen ik zijn memoires opnam, heeft hij ook een fascinerend leven geleid: een vredesbaby geboren net aan het einde van de verwoestende Eerste Wereldoorlog, leefde hij door de Roaring Twenties, de Grote Depressie en voltooide zijn Cartier-leerlingschap in Parijs tijdens de laatste jaren van WO2 toen cliënten de angstaanjagende (en edelsteen-aanbiddende) Göring includeerden.
Uiteraard wilden de Franse verkopers niet voor de bezettende nazi's zorgen, maar ze hadden geen keuze — als zij dat niet hadden gedaan, zou Cartier naar Duitsland zijn verplaatst (en zelfs als het was, waren er verschillende pogingen om dit te doen).
Toen hij na de oorlog de Londense vestiging overnam, waren Jean-Jacques' cliënten de koninklijke familie — deze diamanten bloembroche (met de 26-karaats roze Williamson-diamant in het midden) blijft vandaag populair bij de Koningin (zie de tweede afbeelding ervan tijdens een ontmoeting met de Obama's op Buckingham Palace). Prinses Margaret hield er zo van dat zij snel haar eigen versie bij Cartier London liet maken.
Maar grote juwelen verkopen in het Swinging Sixties Londen was lastig — er was niet veel rijkdom en mensen verzetten zich tegen de status quo — en dus richtte Jean-Jacques, een kunstenaar in hart en nieren, zich op het ontwerpen van meer praktische accessoires zoals koffers en horloges, zoals het Crash-horloge hier afgebeeld.
Verhalen hierover zijn in recente jaren genoegzaam geweest — mijn grootvader vond dat eerder grappig en vertelde me het echte verhaal achter de creatie ervan. Voor dat en veel andere interne verhalen, zie mijn boek "The Cartiers" — gepubliceerd 100 jaar na de geboorte van de man die het inspireerde.
Dit artikel is vertaald uit het Engels. Lees de originele Engelse tekst
]]>
En het ligt in de winkels! Gesigneerde exemplaren zijn nu beschikbaar in Daunt Marylebone en Hatchards in Londen. Als je in het Verenigd Koninkrijk bent, heb ik net gehoord dat Amazon.co.uk al uitverkocht is — wat zowel geweldig als niet geweldig is! — maar ze zullen binnenkort opnieuw voorradig zijn, of je kunt ook Waterstones of onafhankelijke boekhandels proberen.
Ik hoop dat je er van geniet, of dat het een mooi kerstcadeau is!
Dit artikel is vertaald uit het Engels. Lees de originele Engelse tekst
]]>
Dank je wel aan @skynews dat ik vandaag in de show mocht komen om over mijn nieuwe boek te praten. Ik was nog nooit eerder in de studios geweest en was behoorlijk overweldigd door hoe enorm alles was! Aan het haar en make-up zou ik me wel kunnen wennen... Ik ben bijzonder dankbaar aan de briljante @skynewssamw en @isabelwebstertv hier omdat zij me zo op mijn gemak stelden tijdens het interview (best spannend om te wachten tot je aan de beurt bent...) We hebben gesproken over het verhaal van arm naar rijk achter Cartier, mijn ontdekking van een schat aan lang verloren familiebrieven en we hebben wat aangeraakt over enkele van de klanten en juwelen, zoals Evalyn McLean's aankoop van de beruchte vervloekte Hope diamant meer dan 100 jaar geleden...
#thecartiersbook #hopediamond #thecartiers #cartiers
Dit artikel is vertaald uit het Engels. Lees de originele Engelse tekst
]]>
Hoe opbeurend is deze tiara?! Momenteel in het V&A museum, waar ik later deze maand blij ben een lezing te geven. Gemaakt in 1903 voor Consuelo, de Cubaans-Amerikaanse Hertogin van Manchester (afgebeeld, midden), met behulp van meer dan duizend van haar eigen diamanten, werd het ontworpen in de elegante 18e-eeuwse guirlandestijl waarvoor de Cartiers net zo beroemd begonnen te worden. Toen Consuelo in 1876 met de Hertog van Manchester trouwde, werd zij een van de eersten in een lange rij 'dollarprinsessen' die vanuit Amerika naar Groot-Brittannië werden gestuurd om de landrijke maar geldschietige Britse adel een welkome injectie van nieuw geld te geven. Later zou haar naamgenootje peetdochter, Consuelo Vanderbilt (afgebeeld, links, maar niet in dezelfde tiara!), hetzelfde doen en in 1895 met de Hertog van Marlborough trouwen, en in de vroege jaren van de twintigste eeuw zouden beide Consuelos uitstekende klanten van de Cartiers worden. Immers, in een era waarin men zijn kleding meerdere keren per dag veranderde (van theejaponnen met een parelketting tot een avondjurk met diamanten), was er geen gebrek aan vraag naar juwelen van topkwaliteit.
Consuelo had zes jaar om van deze tiara te genieten voordat zij in 1909 overleed. Daarna ging de tiara niet naar een van haar dochters, maar naar haar Amerikaanse schoondochter (afgebeeld, rechts), ondanks het feit dat Consuelo niet goed gezind was voor de partnerkeuze van haar zoon (het huwelijk was geheim voor haar gehouden). Vandaag kun je deze tiara van dichtbij bekijken in de juweliëngalerij @vamuseum, waar ik op de dag van mijn boekpresentatie, 26 november (volgende pagina), zal zijn. De lezing is uitverkocht, maar voor degenen die graag aanwezig zouden zijn geweest, hoop ik in het nieuwe jaar nog een ander betaalde lezing in Londen te geven. Als je geïnteresseerd bent in deelname, laat het me weten in de opmerkingen hieronder en ik zal je op de hoogte houden. Ik zou ook graag horen wat je van deze tiara vindt! #thecartiersbook #tiaras #duchess #edwardianjewelry
Dit artikel is vertaald uit het Engels. Lees de originele Engelse tekst
]]>
Radd eens welke uitzondering? Het is het enige object dat niet onlosmakelijk verbonden is met de geschiedenis van de Cartiers.
Het is dus niet de broche of het horloge, natuurlijk... evenmin het notitieboekje in de hand van mijn overgrootvader, Jacques Cartier, maar misschien nog verrassender: evenmin de jam. 'Confiture', zoals jam in het Frans vertaald, was diep verweven in de familiegeschiedenis van de Cartiers vanaf de allereerste dagen.
Niet alleen was deze 'Bonne Maman' een absolute favoriet van mijn grootvader (met goeie reden...), maar al in de 19e eeuw hadden zijn voorouders een code ontwikkeld waarmee zij de prijzen die zij voor gemstenen, juwelen en andere objecten hadden betaald, geheim konden noteren.
De code moest een woord van 9 letters zijn zonder herhaalde letters: zij kozen 'CONFITURES': waarbij C=1; O=2; N=3 enzovoort tot E=9 en S=0 (K werd gekozen om een herhaald getal te symboliseren).
De code werd door vele generaties Cartiers gebruikt: op het kleine kaartje van Jacques hier op tafel (uit de jaren 1920) noteert hij de prijs die hij in francs voor bepaalde gemstenen heeft betaald met de volgende letters: "TUI.SKS," naast de prijs in Britse ponden die hij hoopte ervoor te verkopen (£35.000).
Omdat hij en zijn broers en hun teams voortdurend kochten en verkochten, konden zij zich onmogelijk herinneren welke prijs zij voor elk juweel hadden betaald, dus Jacques nam kaarten zoals deze - samen met de juwelen in kwestie - mee naar verkoopbesprekingen als herinnering voor zichzelf.
Op deze manier zou zelfs als de klant ervan zou zien, hij geen idee hebben van de marge die hij maakte. De tweede afbeelding toont nog een voorbeeld van één van deze kaarten (in een montage van andere brieven, linksboven). Decennialang werd er absolute geheimhouding rond de familiercode nagestreefd.
Alhoewel het al lang in boeken is geopenbaard, werd het toen behandeld als bijna een staatsgeheim. En toch had mijn grootvader, Jean-Jacques, er ook een minder serieuze kant aan: "Het amuseerde me altijd," vertelde hij me, "het woord voor jam toe te passen op juwelen. Ik denk dat het het gevoel voor humor van de Cartiers toonde!" Dus de uitzondering?
Dit artikel is vertaald uit het Engels. Lees de originele Engelse tekst
]]>
200 jaar geleden dit jaar werd mijn achterachterachtergrandvader geboren in een arm arbeidershuishouden in Parijs. Met een moeder die wasserij deed en een vader die metaalbewerker was, waren zijn vooruitzichten niet bepaald grandioos. In plaats van het onderwijs waar hij naar verlangde, werd hij erop uitgestuurd om zijn eigen brood te verdienen. Nadat zijn vader hem werk bezorgde als juweliersleerling volgden jaren van lange, vermoeiende werkdagen totdat Louis-Francois - inmiddels 27 jaar oud en zelf vader van 2 kinderen - in 1847 de werkplaats van zijn meester overnam. En zonder enig idee, zonder twijfel, hoe deze enkele transactie zijn familienaam uit obscuriteit naar het licht zou brengen in de komende eeuw, noemde hij het bedrijf "Cartier".
Hier zie je Louis-Francois Cartier als oudere man (na succes geboekt te hebben, kon LFC eindelijk zijn passie voor leren uitleven). En naast hem enkele vroege juwelen die door Cartier werden verkocht (maar niet gemaakt). Voor wie goed kijken, zie je misschien dat de rode doos is gestempeld met 'Cartier Gillion' - 12 jaar na het opzetten van zijn bedrijf breidde Louis-François uit door een veel bekendere juweliersfirma genaamd Gillion over te nemen en jarenlang, zelfs decennialang, zou hij zijn bedrijf als Cartier Gillion op de markt brengen. Pas toen zijn oudste kleinzoon, Louis, zich bij het bedrijf aansloot en de winkel naar Rue de la Paix verhuisde, keerde het terug naar eenvoudig Cartier.
Dus gefeliciteerd met je 200ste verjaardag dit jaar, strevende en inspirerende juwelierenondernemer Louis-Francois.
Dit artikel is vertaald uit het Engels. Lees de originele Engelse tekst
]]>
Afbeeldingen kiezen voor mijn boek — niet makkelijk, maar wel heel aangenaam. Een foto brengt je direct terug in de tijd. Hier hou ik een schets van de oudste van de drie Cartier-broers vast: mijn grootvader heeft op de achterkant in zacht potlood "Uncle Louis" geschreven en zelfs nu, negen jaar na zijn dood, brengt dat handschrift ineens onverwacht een verlangen naar hem terug.
Andere afbeeldingen die hij zorgvuldig bewaarde, labelde en doorgaf bevatten voorouders tot mijn overoverovergrootouders — en veel andere kleurrijke personages onderweg.
In ware Downton Abbey-stijl toont de foto linksonder uit de jaren 1930 het personeel dat onder aan de trap werkte voor Jacques en Nelly Cartier op Milton Heath, hun Britse landhuis in Dorking.
Het is moeilijk om duidelijk te zien, maar ze staan rond dezelfde Rolls Royce die Jacques niet alleen voor zijn dagelijkse rit naar het kantoor gebruikte, maar ook helemaal tot in India.
Eigenlijk werd hij zo close met Orr, de chauffeur, door jaren van samen reizen dat hij de zoon van Orr een positie in de werkplaats van het bedrijf aan New Bond Street aanbood. En in een onverwachte wending werd de zoon van de chauffeur een van Cartiers beste ambachtslieden.
Voor wie geïnteresseerd is in meer afbeeldingen: mijn boek bevat veel ervan: meer dan 100 zwart-witfoto's in de tekst en twee 8-pagina's glanzende inzetten om enkele van de juwelen en glamoureuze cliënten in al hun kleur te laten zien. Eigenlijk haalde dit foto's die ik vasthoud het uiteindelijk niet — daarom dacht ik het hier in plaats daarvan met je te delen.
Dit artikel is vertaald uit het Engels. Lees de originele Engelse tekst
]]>
Ik ben dol op dit vroege voorbeeld van de Cartier-broers' eerste stap in horlogewerk. Het duurde nog enkele jaren voordat Cartier's polshorloges voor heren (zoals de Santos en de Tank) op de markt werden gebracht, maar dit voorbeeld is interessant omdat het zo'n vrouwelijk uitgevoerde variant van de zakhorloge is, compleet met Russisch geïnspireerd roze guilloche-email en witte randen.
Rusland (dat dankzij de Romanovs destijds veel rijkdom bezat) was een enorme invloed op de creatieve ontwikkeling van de Cartiers geweest sinds Carl Fabergé's meesterwerken de show hadden gestolen op de Exposition Universelle van 1900 in Parijs.
En toen Louis enkele jaren later St. Petersburg bezocht, schreef hij vol enthousiasme terug naar zijn vader: "I am at a point of rejuvenation of my ideas and delighted to have come here....The stay here is more favourable concerning ideas than in Paris".
Gemaakt rond het einde van de 20e eeuw, is dit minuscule Belle Époque dames zakhorloge super schattig - minder dan 3cm breed en slechts 16 gram. De wijzerplaat is beschilderd met Arabische cijfers (in tegenstelling tot veel van de iets latere Cartier-horloges die meestal Romeinse cijfers hadden) en heeft blauwe Breguet-staalhanden.
Onder de in blokletters geschreven "Cartier" handtekening staat "Paris - Londres" in cursief, wat voor mij suggereert dat het werd gemaakt tussen 1902-1909, aangezien New York nog niet verschijnt (Cartier New York opende in 1909, 7 jaar na de Londense vestiging en 62 jaar na het Parijse bedrijf dat in 1847 werd opgericht).
Ik vraag me ook af of Louis' grote horlogesamenwerkingspartner, Edmond Jaeger, die zich specialiseerde in extra-platte kassen, mogelijk betrokken was geweest. Dit stuk mag dan meer dan 100 jaar oud zijn, maar ik denk dat je het vandaag de dag zou kunnen dragen... misschien als een hanger aan een gouden kettinkje met een spijkerbroek en een stijf wit overhemd? Het loopt nog steeds goed ook...
Dit artikel is vertaald uit het Engels. Lees de originele Engelse tekst
]]>
Louis Joseph Cartier (afgebeeld) was geen voorbeeldig leerling. In zijn schoolrapport had de oudste kleinzoon van de oprichter van Cartier zwarte punt na zwarte punt - meer dan wie dan ook in zijn jaar. Hij was intelligent, gaven zijn leraren toe, maar zijn hoofd was "in de wolken" en hij had moeite met het volgen van regels. Ironisch genoeg waren het juist dezelfde kenmerken die hem ertoe zouden brengen de hele juweliersindustrie te revolutioneren.
Tegen de tijd dat de ondeugende schooljongen oud genoeg was om in 1898 het familiebedrijf in te treden, was art nouveau helemaal in de mode. Louis, niet iemand die zich aan conventies hield, weigerde zich aan de regels ervan te houden. Hij wilde het juweliersvak opschudden, niet blind trends volgen. Door met platinum te experimenteren (toen voornamelijk een industrieel metaal), was hij in staat een lichter en delicater juweliersstijl te creëren met zijn wortels in 18e-eeuwse Marie-Antoinette-achtige glamour.
Cartier's 'garland-style' tiaras, halskettingen en corsageversiering waren stoutmoedig anders dan de juwelen van die tijd en werden al snel een groot succes aan beide zijden van de Atlantische Oceaan. En de iconoclastische visionaire met zijn hoofd in de wolken werd voortgestuwd van leraren die hem kritiseerden naar koninginnen die hem vereerden. #thecartiersbook #cartiersjuwelen (p.s. dank aan @wartski1865 voor deze prachtige tiarafoto!)
Dit artikel is vertaald uit het Engels. Lees de originele Engelse tekst
]]>
Mijn boek komt er bijna aan! Eindelijk ben ik dolblij dat ik zo dicht bij het moment ben om wat ik van dit geweldige verhaal weet met anderen te delen. Zoals sommigen van jullie al weten, ben ik tien jaar geleden na de ontdekking van een kist vol oude familiebriefen in de kelder helemaal in het verleden weggezonken.
Mijn onderzoek heeft me over de hele wereld gebracht — van saffiermiinen in Sri Lanka tot paleizen in India tot stoffige archieven en juwelierswerkplaatsen in Parijs, Londen en New York — maar het afgelopen jaar had ik mijn hoofd diep in mijn laptop gestoken om de verschillende draden samen te weven tot een menselijk verhaal dat de hoogtepunten en dieptepunten van vier generaties omvat.
Het resultaat, "The Cartiers: The Untold Story of the Family behind the Jewellery Empire", zal nog dit jaar worden gepubliceerd, wat voor mij bijzonder betekenisvol is — 2019 markeert 100 jaar sinds de geboorte van mijn geliefde grootvader, Jean-Jacques Cartier, en 200 jaar sinds de geboorte van zijn overgrootvader die zijn arbeidersklasse-achtergrond overwon en het familiebedrijf in 1847 oprichtte.
Het boek is nu beschikbaar voor pre-order — deel dit alsjeblieft met iedereen die er interesse in zou hebben! En een groot dankjewel aan iedereen die mij heeft ondersteund met aanmoedigende woorden en ideeën — het heeft me echt geholpen om tot dit punt te komen. Ik zal ook enkele evenementen organiseren in verband met de lancering, dus blijf hierop letten.
Dit artikel is vertaald uit het Engels. Lees de originele Engelse tekst
]]>
Fascinerend om deze schatrijkdom van Indische kunst te zien die op veiling komt bij Christie's in New York.
Zoveel ongelooflijke antieke Cartier-stukken die worden verkocht naast de artefacten die tot hun ontstaan hebben geleid. "De tien eeuwen die onze era voorafgingen", schreef Jacques Cartier in zijn dagboek, "zijn een van de meest wonderbaarlijke perioden in de geschiedenis van de wereld. India's aandeel in de intellectuele ontdekkingen van deze tijden was van groot belang."
Wanneer Jacques naar India reisde om Maharaja-cliënten te ontmoeten of edelstenen in te slaan, wat hij regelmatig deed gedurende 28 jaar, was hij niet alleen geïnteresseerd in kopen en verkopen.
Zijn dagboeken zijn gevuld met schetsen en beschrijvingen van India en zijn rijke erfgoed — alles van edelsteenbezette zwaardgrepen, tempelbeeldhouwwerk, emailledozen en schilderijen. En wanneer hij naar Europa terugkeerde, waren zijn koffers niet alleen gevuld met edelstenen maar met talloze objecten die zijn fantasie hadden geprikkeld.
Hij was kunstenaar in hart en nieren en in India vond hij zijn grootste inspiratiebron. Deze prachtige collectie is een bewijs van dat erfgoed.
Dit artikel is vertaald uit het Engels. Lees de originele Engelse tekst
]]>
Exciting to discover some beautiful old Cartier pieces at the Palm Beach Jewelry Fair last week. Particularly loved this Sudanese-themed enamel, moonstone, onyx and diamond bracelet — always staggered by pieces like this: made 100 years ago (c.1919) and yet still managing to look super stylish today.
Just turn each head in alternate directions to gently open, insert your wrist, et voilà, you're all set.
Dit artikel is vertaald uit het Engels. Lees de originele Engelse tekst
]]>
Een close-up van een van Cartiers Chinese-geïnspireerde vanity cases uit de jaren 1920. Een miniatuuraanwerk maar ook een prestatie van engineeringkunst - je schuift de smaragden sluiting opzij en de doos springt open om de kleine poedervakken en lippenstifthouder te onthullen (die behulpzaam omhoog springt).
Rechts ben ik de koffer aan het vasthouden om je een idee van de grootte te geven - hij is behoorlijk klein in vergelijking met de veelheid aan make-up-spullen die we tegenwoordig meestal met ons meedragen, maar zou je niet graag die eyeliner en concealer opofferen voor de kans om dit mee te dragen?! Gefotografeerd hier op een Bamboo Art-evenement in Nanjing.
Ik genoot echt van de relatieve rust en groen van deze historische stad en het was een fijne plek om wat van de familiegeschiedenis te delen - dank aan iedereen die kwam! #artdecocartier #vintagecartier #nanjing
Dit artikel is vertaald uit het Engels. Lees de originele Engelse tekst
]]>