BLOG

Mi lenne jobb módja annak, hogy a tavaszi napsütést ünnepeljük, mint egy új spanyol kiadással! Köszönet az @editorialplaneta csapatának, hogy ezt lehetővé tette, és remélem, hogy a spanyol nyelvű olvasók élvezni fogják ☀️ 📕 #loscartier #thecartiers

Ez a cikk angolból lett lefordítva. Olvassa el az eredeti angol szöveget

Megérkezett az új koreai kiadás! Remélem, minden koreai olvasó élvezni fogja ❤️

Ez a cikk angolból lett fordítva. Az eredeti angol szöveg megtekintése

1969 New York, október 23. „ELÉG EGY KŐ — Ez a 69,42 karátos gyémánt gyűrű csütörtökön a Park-Bernet Galériákban van kiállítva, miután Robert Kenmore, a Kenton Corp. elnöke — amely a Cartier's tulajdonosa — 1,05 millió dollárért megvette. Spekulálnak arról, hogy a gyűrű következő vásárlója Jacqueline Kennedy Onassis lesz, bár a Cartier's szóvivője nem volt hajlandó elmondani, hogy a cégnek van-e vevője a drágakőre, sőt azt sem ismerte el, hogy a cég megvette volna."

Szórakoztató megtalálni ezt a cikket és fotót néhány évtizedből. Ahogy A Cartier-ékben írtam, ennek az óriási gyémántnak az aukciója rendkívüli volt, és szinte rögtön azután, hogy a Cartier megvette, eladták Richard Burtonnek, aki ajándékba adta Elizabeth Taylornak. A Cartier New Yorkban kiállítva, mielőtt átadták a Hollywood-i ikonnak, hatalmas tömegeket vonzott (2. és 3. kép). Nem sokkal ezután a Cartier London kézűkővesek felidézték, hogy a színésznő bejött a 175 New Bond Street feletti műhelybe, hogy átméreteztesse és fényeztesse a gyűrűt, egy másodpercre sem engedve ki a szemei elől, miközben a kézűkőveseknek úgy kellett tenniük, mintha semmi nagy dolog nem lenne, hogy egy Hollywood-i ikon áll felettük, miközben dolgoznak.

Később #ElizabethTaylor a követ (amelyet #taylorburtondiamond-ként neveztek el), nyakláncként foglaltatta, amelyet az 1970-es évek Oscar-gálájára viselt (4. kép). Burton tréfálkozva mondta, hogy „ennek a gyémántnak annyi karátos, hogy majdnem egy répa," míg Taylor bevallotta: „még nekem is túl nagy volt."

#cartierdiamonds #diamondring

Ez a cikk angolból lett fordítva. Az eredeti angol szöveg megtekintése

Csodálatos néhány nap Prágában 🎄 Kissé valószerűtlen pillanat a névrokonom tévécsatornán, menetelő díszőrség, csillagászati óra, zene, kilátás templomtornyokból, karácsonyi vásárok és #thecartiers könyvbemutatója csehül — szimultán tolmácsolással! Köszönet mindenkinek, aki eljött. Milyen varázslatos város, imádtam.

Ez a cikk angolból lett fordítva. Az eredeti angol szöveg megtekintése

Amekor apámtól, Jean-Jacques Cartier-től megkérdeztem, melyik darabbal büszke legjobban, hogy létrehozta azt, a válasza meglepetésemre váratlan volt. Ez a rövidfilm követi azt az érdekes kalandomat, amelyről az elmesélt rendkívüli ékszer nyomára akartam bukkanni.

1966-ban Princess Lilian de Rethy, nagymamám nővére, lenyűgöző látomással fordult Jean-Jacques-hoz. Szenvedélyesen szerette a szarvasokat és védelmüket, álma egy teljesen háromdimenziós szarvas-fej domborműve volt brosszként, teljesen drágakövekkel fedve.

Ez nem volt csupán egy közönséges megrendelés; olyan technikai szempontból kihívást jelentett, hogy legtöbb műhely elutasította volna. Realistikusnak és könnyűnek kellett lennie, viselhető, de ugyanakkor olyan erősnek, hogy biztonságosan tartsa össze az összes értékes drágakövet, anélkül, hogy bármilyen fém látható lenne. Egy ilyen fontos darab – 25. házassági évfordulós ajándék volt a férjétől – és összetett darab számára tudta, hogy csak a perfekcionista sógorára, Jean-Jacques-ra lehet hagyatkozni, hogy beteljesítse a látomást.

Minden rész kézzel készült számos képzett kézműves által. A platina szerkezet szó szerint össze lett kalapálva – semmi sem volt öntött. A szerelés kihívást jelentett, mert ellentétben a legtöbb ékszerrel, ez teljesen háromdimenziós volt, és nagy ügyességet igényelt az olyan nehéz helyek – például a fül belseje – láthatatlan beállítását. Az agancsok esetében apám egy igazi szarvasagancsot talált, és magával vitte a londoni munkavállalói vonaton, hogy a gravírozó pontosan lemásolhassa annak érdes textúráját!

Evekkel később találkoztam olyan kézművesekkel, akik dolgoztak a English Art Works műhelyben a Cartier London számára. Amikor megkérdeztem őket, mivel voltak a legtöbb büszkék, amit létrehoztak, ugyanazt a választ adták: a szarvas brosszt.

Ötlete támadt nekem – ha újra egyesíthetem ezeket a kézműveseket a remekművükkel? Kapcsolatba léptem unokatestvéremmel, Esmeraldával, Princess Lilian lányával, és remekül egyetértett abban, hogy ez az újraegyesítés megtörténjen.

Ez a film azt az érzelmes pillanatot rögzíti, amikor a művész ismét találkozik műalkotásával, évtizedek után – felfedve a mély személyes kapcsolatot, amely túllép az időn. Egy történet, ahol a családi örökség találkozik a rendkívüli kézművességgel, és ahol a tökéletesség iránti törekvés valami igazán időtlen dolgot hozott létre.

#Kézművesség #EkszerTörténelem #CartierLondon #Örökség #JeanJacquesCartier #CsaládiÖrökség #Cartier

Ez a cikk angolból lett lefordítva. Olvassa el az eredeti angol szöveget

Nagyon szórakoztató volt ismét @vamuseum előadni tegnap este. Ezúttal a Cartier Londonról és azokról a varázslatos, elmeséletlen történetekről, amelyeket szerencsém volt hallani a nagyapámtól, Jean-Jacques Cartier-től, és néhány kiváló kézűkővestől, akik nála dolgoztak. Egy előzetest is bemutattam egy közelgő videóból, amely egy fantasztikus Cartier London ékszerről szól, amelyet a nagyapám készített sógorának, Lilian de Rethy belga hercegnőnek. Íme egy részlet az étvágygerjesztőhöz! Folytatása következik...

#cartierlondon #jeanjacquescartier

Ez a cikk angolból lett fordítva. Az eredeti angol szöveg megtekintése

Az innováció mögötti ihlet... Ezeket a gyémánt és platina Cartier brossokat Sir Ernest Cassel, a brit pénzügyi szakember és VII. Edward király barátja vásárolta 1903 végén ajándékként nővérének, Bobbynak. Louis Cartier jellegzetes alkotói leleményességét mutatva, zseniálisan összekapcsolhatók voltak sokféle módon stomacherré, nyaklánccsá, korzázsdíszítménnyé vagy tiarává, sőt egy kis csavarkulcs-fejű csavarhúzóval is kaptak (4. kép a Cartier Collection ékszerkönyvéből, amely a nyaklánc és tiara lehetőségeket mutatja be).

Történelmileg „páfrány-inda" brossoknak nevezték őket, de a jelenlegi @vamuseum londoni Cartier-kiállításon glicíniaként hivatkoznak rájuk, és meggyőző lógó glicínia-illusztrációval jelenítik meg a „Le Japon Artistique"-ből (második kép), amely egyike azoknak a sok illusztrált könyvnek, amelyeket a fivérek és tervezőcsapataik ihlety forrásként használtak. Mivel a glicínia most teljes virágzásában van a napos Angliában, úgy gondoltam, egymás mellé teszem a kettőt.

Személyesen meglehetősen lenyűgöző — egy fotó nem adja vissza igazán, ahogy a fényt fogja és zseniálisan artikulálódik — ha lehetséges, mindenképp érdemes személyesen megnézni!

#cartierexhibition #antiquecartier #jewelleryinspiration

Ez a cikk angolból lett fordítva. Az eredeti angol szöveg megtekintése

Fantasztikus megnyitóest @vamuseum a Cartier-kiállításon tegnap este. Lenyűgöző mennyiségű csillogó alkotás van kiállítva, különösen a 20. század elejének dicsőséges éveiből, amikor az ékszerek elengedhetetlenek voltak, és egy esti kijáráshoz a magas társaságban csillogó tiara volt szükséges (nem lenne az szórakoztató?).

A kurátrok @helenmolesworth és @rgarrahan több ékköves témán keresztül vezetik a látogatót — a Cartier stílus és a drágakő-választás eredetétől a királyi ügyfelekig és a ritka órákig.

A sok teremen való sétálás igazán kiemeli a Cartier kézműves munkájának lenyűgöző szélességét és mélységét: brossaktól, bandeaux-tól és misztikum-óráktól a dísztárgyakig, szecessziós pikszisekig és maharadzsák nyakláncaiig. Megfelelő csillagpor is van, Grace Kelly, Elizabeth Taylor, Jackie Kennedy tulajdonában lévő darabokkal, sőt egy @feliciathegoat által kölcsönzött karórával ma.

Kiemelkedő volt darabokat eredeti tervek és ihlető forrásokkal együtt látni, amelyek életre hívják az alkotói folyamatot. Emlékeztető arra, hogy bár ezek a dicsőséges ékszerek a vörös szőnyegen köthetnek ki, nehéz munkával kezdődtek: sok éven át ápolt nyers tehetséggel és a szüntelen eredetiségi kereséssel: „soha ne másolj, csak alkoss".

Később még több — ma este is visszamegyek! — de néhány fotó, hogy addig is képet kapjatok (és egy kis videó, amelyet nagyon meghatóan láttam, amelyen a nagyapám körbevezeti Fülöp herceg a 175 New Bond Street-en a régi időkben).

#Cartier #VandA #JewelryHistory #luxurycraftsmanship

Ez a cikk angolból lett fordítva. Az eredeti angol szöveg megtekintése

Még egy mesés ékszer Washingtonban ebben a hónapban. Ezt az egyik legjobb amerikai Cartier-ügyfél, Marjorie Merriweather Post számára készítette a cég az 1930-as években, amikor divat volt a hátul kivágott esti ruhákhoz pompás hátsó nyakláncokat viselni. Ebben az esetben a Cartier New York által 1936-ban készített 4 soros természetes gyöngyfüzérnek a legelképesztőbb gyémánt hátlapja volt. Imádom. A második képen látható, hogyan viselte Post az egyik híres Hillwood-i vacsorán.

Az 1960-as években Post megváltoztatta ezt a nyakláncot, a természetes gyöngyöket tenyésztett gyöngyökre cserélve. Nem tudom, miért, talán a természetes gyöngyöket más nyakláncokká csináltatta lányai részére.

Miután a könyvemben írtam erről a darabról, igazán különleges volt közelről látni a Fragile Beauty kiállításon @hillwoodmuseum, köszönet a rendkívül hozzáértő kurátornak @wzeisler, aki körbevezetett. Nagyon ajánlom a kiállítás megtekintését, ha Washington közelében jársz — a tenger csodáiról szól, tehát néhány fantasztikus gyöngyöt tartalmaz, többek között csodálatos darabokat. Szórakoztató volt a Hillwood-ban (Post washingtoni rezidenciájában) is bolyongani — olyan, mintha visszalépnénk az időben egy nagyon glamúros korszakba.

És mi a véleményed erről a nyakláncról? Vissza kellene-e hozni a hátsó nyakláncos divatot?

Ez a cikk angolból lett fordítva. Az eredeti angol szöveg megtekintése

Épp visszajöttem Washingtonból. Mindig szórakoztató látni a #hopediamond @smithsonian intézményt. Néhány generációval ezelőtt rövid ideig a családomban volt, amikor Pierre Cartier megvette és nyakláncba foglaltatta, amely elbűvölte Evalyn Walsh McLean-t. Az egyik olyan történet, amelyet a könyvemhez kutattam, ahol a valóság a fikcióra hasonlított… magában foglalva ezt az óriási, állítólag elátkozott kék gyémántot botrányos múlttal, a szokatlan értékesítési technikákat, amelyeket Pierre-nek kellett alkalmaznia a nyaklánc eladásához, egy nagy dán kutyát, amely a nyakában viselte, egy rettenetes pert, amely a Cartier számára végzett, és egy drámai villámcsapás történetét, amely a kő templomban való megáldásának pillanatát jelöli meg.

Ahogy mindig, csodálatos volt közelről látni, valamint a @smithsoniannmnh számos más gyönyörű ékszerét is.

Ez a cikk angolból lett fordítva. Az eredeti angol szöveg megtekintése

Néhány hónappal ezelőtt útnak indultam, hogy dédapám nyomait kövessem a Közel-Keleten. Nem tudtam, mire számíthatok (hiszen ez már 100-egynéhány évvel később volt), de reménykedtem, hogy bejárhatom ugyanazokat az utcákat, gyöngyöket kereshetek, ahogy ő tette, és — egy régóta dédelgetett álom — találkozhatok azoknak a gyöngykereskedőknek a leszármazottaival, akik a fali tanulmányomban lévő fekete-fehér fénykép jellegzetes megjelenésű Jacques Cartier-jével ültek. Arra nem számítottam, hogy az utazás — és azok, akikkel találkoztam — személyesen is megérint majd, és arra sem, hogy az újságokba, a televízióba kerül, sőt rekord gyorsasággal vezet A Cartier-ék arab kiadásának megjelenéséhez (amelyet nem kisebb helyen mutatnak be jövő héten, mint az Abu Dhabi-i Könyvfesztiválon!).

A Bahrein, amellyel először találkoztam, más világnak tűnt, mint amit Jacques leírt naplóiban. A sivatag és a szamarak helyén forgalmas utak és felhőkarcolók álltak (bár végül találtunk egy szamarat!). Csak a mélykék tenger volt állandó. Akárcsak Jacques, én is csónakra szálltam, hogy gyöngyöket keressen, de ellentétben vele, én magam is búvárkodtam: először a sekély vízben maszkkal és snorkellel, majd mélyebben az óceánban búvárkészülékkel (le kellett győznöm a mélytengeri búvárkodástól való félelmemet ehhez!). Az általam talált kagylókat a magammal vitt hálóba helyeztem — ez a folyamat az elmúlt évszázadban nem sokat változott.

Visszatérve a csónakra, megmutatták, hogyan kell egy kagylóban gyöngyöt keresni: kiszélesített tompa késsel kinyitni és finoman kinyerni a drágaköveket kocsonyás otthonukból. Jacques arról írt, hogy egy egész reggelt töltött a csónakban anélkül, hogy egyetlen érdekes gyöngyöt talált volna. Mi találtunk néhányat, de aprók voltak. Később, a Jewellery Arabia-n, sokkal többet láttam, beleszerettem ebbe a gyönyörű gyöngy-sálba (alul), amelyet Mattar Jewelers készített — egy olyan família üzlete, amelynek ősei Jacques-kal találkoztak 112 évvel korábban, természetes gyöngyek keresésén.

Az utolsó estémen a DANAT (a Bahrein Gyöngy- és Drágakőintézet) vacsorát szervezett, hogy bemutasson néhány olyan gyöngykereskedő leszármazottját, akiket Jacques ismert. Apéritifen találkoztam azokkal, akik később megismételték velem a fotót, a családjaikkal együtt. Meghatódtam — jobban, mint vártam. Szerencsére elég sok előadást tartok szerte a világon, de amikor arra kértek, hogy mondjak néhány szót ezek előtt a vendégszerető arcok előtt az arab csillagok alatt, elvesztem a szavaktól. Nehéz volt megtalálni a szavakat, hogy kifejezzem, mit éreztem: hogy a történelem szálai, amelyeket olyan sokáig próbáltam megérteni és megtalálni, abban a pillanatban újra összefonódtak.

Padokat állítottak fel, hogy felidézzék az eredeti fénykép hangulatát, és mi öten elfoglaltuk a helyünket (szó szerint igyekeztünk pontosan utánozni az ősök lábkeresztezési módját). De aztán rájöttünk, hogy nem egészen stimmel — hiányzott nekem a cigaretta, amellyel Jacques a fotón szerepelt, valaki másnak a sétabot, a megfelelő kendő... mire a néző tömegből segítőkész emberek elmentek megkeresni a tárgyakat. Örültem az időnek, mert lehetőséget adott nekünk ötnek a csevegésre, nevetésre, és arra, hogy elismerjük azt a kapcsolat-élményt. Lehet, hogy személyesen nem ismertük a dédapáinkat, de itt ülve, ugyanabban az országban, ahol ők ültek, és egymással megosztva a történeteket, visszahoztuk az életükre — és az általuk teremtett kapcsolatokra — az emlékezést. Van ebben valami erős.

Azzal az szándékkal indultam el, hogy kutassam a történelmet, de nem számítottam arra, hogy a tapasztalat mennyire gazdagíthatja a jelenemet. Nyomon akartam követni az épületeket és motívumokat, amelyeket Jacques lefényképezett, hogy jobban megértsem a gyöngyfolyamatot és az ihletforrásokat, amelyeket a Közel-Keleten talált. Néhányat megtaláltam, másokat nem, de talán osztozom dédapám globetrotterge-njeiben, mert mindent szerettem. Ománban meglátogattam a sivatagot, és lenyűgözött a hatalmas kiterjedése, a nyugalom érzése, az a mód, ahogyan olyan sokáig nem változott. Jacques naplójában azt írta, hogy 1912-ben Muszkatban találkozott a szultánnal, „egy kedves és nagyon felvilágosult emberrel". Egy évszázaddal később, szintén Muszkatban, a Shangri La lenyűgöző hegyes háttere és lenyugvó nap előtt előadást tartottam HH Basma Al Said hercegnővel, Omán első mentálhigiénés klinikájának zseniális alapítójával, az őseink történetéről.

Jövő héten, minden valószínűség ellenére, Ádisz-Abebában és Dubajban bemutatom A Cartier-ék arab nyelvű kiadását. Az ember mindig tanul valamit a külföldi kiadásokból: ez az élmény hihetetlenül gyors ütemű volt, és néhány lenyűgöző eszmecserét hozott a fordítókkal (ritka, hogy bárki ilyen alaposan olvassa a szavaidat). Azt is megtanultam, milyen szerencsés vagyok, hogy megvan ez a lehetőségem, mivel nem sok könyvet fordítanak arabra (egy 2003-as ENSZ-tanulmány becslése szerint az elmúlt évezredben körülbelül 10 000 könyvet fordítottak arabra!). A kiadóm, a Kalima, a Turizmus és Kultúra Hatóság kezdeményezése, amelyet 2007-ben hoztak létre, hogy ezt megváltoztassák: hatása már érezhető: 20 évvel ezelőtt évente mintegy 300 könyvet fordítottak arabra, most ez közel tízszerese.

Képgaléria

Ez a cikk angolból lett fordítva. Az eredeti angol szöveg megtekintése

Megvilágosító volt — több szempontból is — részt venni a Watches & Wonders rendezvényen Genfben a múlt hónapban. A csúcskategóriás luxusórakészítésre összpontosítva ez a kiállítás több mint három évtizede fut, bár eredetileg jóval kisebb formátumban, más névvel (2020-ig SIHH-nek hívták).

Idén 48 Maison-t fogadott, és nemcsak az iparági sajtót, influencereket és egy-két sztár márkanagykövetet vonzott (Julia Roberts, David Beckham, Roger Federer, hogy csak néhányat említsek), hanem elég vezérigazgatót is rivális, világszerte ismert luxusmárkáktól ahhoz, hogy az eseményen belül egy csak vezérigazgatóknak szóló étterem is megnyílt.

Én nem esem egyik kategóriába sem, de következő projektemhez a karakter ékszerészet történetét kutatom, és az ipar számára ma ez az az esemény, amelyet mindenki fontosnak tart. Meg akartam érteni, miért — szóval amikor lehetőség nyílt a részvételre, azonnal igent mondtam.

A Palexpo kiállítási központ, amely kívülről egy hatalmas parkolónak tűnik (a repülőtér, egy autópálya és egy Ibis hotel közé szorulva), koránt sem lenyűgöző első benyomást kelt. Mégis egy hétig ez az óriási tér átváltozott, és a belépés pillanatától a nyugodt luxus érzetét idézi: mosolygó, bézs öltönyös személyzet fehér edzőcipőben, aki bármilyen kérdésben segít, korlátlan pezsgő és rengeteg luxusóra.

Ipari bejárattól Hollywood-i glamourig 60 másodperc alatt — ahogy Julia Roberts tömeget vonz.

Ahogy várható, az biztonság magas szintű. Az elektronikus belépőkapu megjeleníti az előre regisztrált személyi igazolvány fényképét a képernyőn (szóval nincs kölcsön kártyahasználat!), de a repülőtéri stílusú röntgengépeken átjutva hirtelen más világban érzi az ember magát.

Szinte olyan, mintha VR-szemüveget viselne, és azokat a virtuális falvakat tapasztalná meg, ahol a márkák nagy összegeket költenek a legjobb helyfoglalásra a Metaverzumban. Balra egy nagy Rolex egyedi épített „épület", a végén a megszokott Chanel logó, a Van Cleef egzotikus dzsungeles témájú, a Hermès merész döntést hozott, hogy nem jelenít meg órákat az ablakában, a Cartier-nél pedig egy híd fogad, amely erre az évi Collection Privée bemutatójához csábít — egy platina karkötős Tank Normale (szórakoztató összehasonlítani az eredeti 1920-as verzióval a kiállítás egyik gyűjtőjének csuklóján).

Repülő szobrok a Hermès-nél, Cartier új Tank Normale-ja és tömeg a Chanelnél.

A kiállítás során a széles, teveszőnyeges folyosókat bárok és asztalok tagolják, ahol háromfogásos ételt lehet rendelni, amelyet hatékonyan szolgálnak fel üvegtálban, egyetlen tálcán (minden ingyenes), és fotelok, ahol le lehet ülni, csevegni vagy csak utolérni a munkát. Van egy könyvesbolt is, amely fényes órakönyveket árul, egy fotófülke és egy nagy auditórium.

Néhány előadáson részt vettem: főbb márkák keynote-jai az új bemutatókról, néha hozzáadott sztárcsábítással (Julia Roberts nagy tömeget vonzott, amikor megjelent a Chopard paneljén, míg Ryan Gosling egy rövid filmtrailerben szerepelt a Tag Heuernél).

Instagram-kész a bejáratnál és a Tag Heuer fényes Carrera-újraindítása.

Volt egy fenntarthatósági szekció az óra- és ékszeriparban, magas szintű képviselettel a Cartier-től (Cyrille Vigneron), a Chaneltől (Frédéric Grangié) és a Keringtől (Marie-Claire Daveu), valamint a Watch and Jewelry Initiative 2023-tól (Iris Van der Veken). Volt egy megnyitóbeszéd is, ahol Jean Frédéric Dufour (W&W Alapítvány/Rolex) és Mauro Poggia állami tanácselnök megosztotta nézeteit az ipar előtt álló kihívásokról, mielőtt csatlakoztak a különböző márka-vezérigazgatók az esemény hivatalos megnyitójához.

Diverzitás hiánya a csúcson? Vezérigazgatók a színpadon a megnyitóülésen.

Lenyűgöző néhány nap volt — rengeteg tanulsággal. Íme három téma, amelyet feljegyeztem.

1) Befogadás kontra kizárólagosság: Ami lényegében egy csúcskategóriás B2B és médiamarketing-„szalon", érdekes volt megfigyelni a különböző márkák megközelítését az állványaikhoz — a márkaértékek egyfajta építészeti megtestesítése. Néhány befogadott (a Jaeger-LeCoultre-nál lehetett besétálni, a kávézóban óra-ihlette tortát fogyasztani, Catherine Rénier vezérigazgatóval csevegni, megnézni a régebbi Reverso-k történetét és modern óraspecialistákat munka közben látni), míg mások nem engedtek be időpont nélkül („De az ablakból kívülről megnézheti az óráinkat" — mondta nekem az egyik Maison). Mondanom sem kell, hogy a befogadóbb megközelítést részesítettem előnyben — és úgy jöttem ki, hogy megértettem a márka mögötti szellemiséget és kézművességet —, bár talán azok, akiknek VIP-időpontjuk volt, élvezték az exkluzívabb klubot.

Az IWC-nél nyomás alatt végzett óratesztelésről tanulok, más világból való hangulat a Hublot-nál, és a kézi zománcozási folyamat megtekintése a Jaeger-LeCoultre-nál.

2) Örökség kontra innováció: Szinte minden márkánál visszatérő téma volt, hogy új termékeik egyszerre mélyen gyökereznek az örökségben és hihetetlenül innovatívak — valahogy jobban, mint valaha. Nem sok tér jutott az alulszabályozottságra, és kevés elismerés hangzott el a két szempont lehetséges feszültsége kapcsán. Az innováció terén szívesen hallottam volna többet a fenntarthatóságról konkrét célok formájában — egy témáról, amely több teret érdemel a mai világban.

3) Iparági kihívások: Egy olyan ipar számára, amely még mindig virágozni látszik (márkák néhány millió dollárt költenek csak azért, hogy jelen legyenek a W&W-n), úgy tűnt, hogy van egy aggódó alhang, miszerint az ipar kockáztatja, hogy irrelevánssá válik egy olyan korban, amikor az ezredfordulósok képernyőjükre néznek az időért. A W&W elnök üzenete az volt, hogy a márkáknak össze kell fogniuk, és az ehhez hasonló eseményeken folyamatosan új termékekről és savoir-faire-ről kell beszélniük, hogy elkerüljék a „lendület elvesztését". Az órák — jegyezte meg — „az álmodozás eszközei" — és ezt az álmot fenn kell tartani, különben az emberek máshova költik pénzüket.

Régi és új: két Cartier ovális/baignoire 50 évvel különbséggel, egy 1949-es JLC Reverso Rama királyábrázolással és a Tag Heuer Carrera akkor és most.

Összességében érdemes — és szórakoztató — hét volt. Ez egy olyan esemény is, ahol az ugyanazon érdeklődési körrel rendelkezők találkoznak, és csodálatos volt néhány barátot viszontlátni és először húsban-vérben találkozni másokkal (messze felülmúlja a közösségi média üzenetváltást). A történelem iránti érdeklődésemmel azt is élveztem, hogy néhány márka a régi darabokat az új modellek mellett mutatta be — szórakoztató volt összehasonlítani egy 50 évvel ezelőtt Jean-Jacques Cartier nagyapám alatt készített londoni ovális órát a Cartier legújabb ovális/baignoire-jával arany karkötőn.

Történetek megosztása gyűjtőkkel és influencerekkel Genfben, az órák városában.

Egy kiállítás esetében, amelyet „az órakészítő ipar által rendezett messze a legemokratikusabb eseménynek" neveztek (Jack Forster, Hodinkee), remeknek találtam, hogy idén a „szalon" az utolsó néhány napra megnyílt a nagyközönség előtt, és hogy a W&W kiterjedt Genfre, a hét folyamán különböző előadásokkal és túrákkal a városban. Befogadóbbá tette az egészet. Végül is, ahogy Genfben sétálsz, rájössz, hogy ez valóban egy órákból készült város: a tó mindkét oldalán az épületek annyi márkaneve régi órásmesteré, amelyek közül sokat most nagy konglomerátum örököseik tulajdonolnak, de még mindig erős, még mindig nap mint nap dolgoznak, hogy életben tartsák azt az álmot.

Dédapám nyomában, gyöngyök keresésén Bahreinben.

Következőként megírom a Közel-Kelet felé tett nemrégi utazásomat, a gyöngyök keresésére. Tervezem a következő webinárt is júniusra, egybeesve a könyvem közelgő arab nyelvű kiadásával — figyeljétek ezt a teret!

Ez a cikk angolból lett fordítva. Az eredeti angol szöveg megtekintése