BLOG

Louis Cartier egyik legnagyobb tehetsége az volt, hogy fel tudta ismerni a tehetséget másokban.

Ami annyira figyelemre méltó volt, hogy ezt gyakran még azelőtt tette meg, mielőtt azok maguk is felismerték volna: az ő feje ékszertervezőjét egy erkélyt felszerelő létrán találta meg, és a jövőbeli művészeti igazgatóját egy divatos párizsi étteremben elegánsan öltözötten látta meg. Az egyik kevésbé ismert munkatárs — de talán a legtehetségesebb az összes közül — az volt a mester órásmester Maurice Couët.

Louisnak nem volt ugyan órásmesteri képzése, de nem hagyta, hogy egy ilyen apróság megakadályozza abban, hogy a világ leglenyűgözőbb óráit alkossa.

Tíz évvel fiatalabb Louisnál és roueni órásmesterkészítő famíliából születve, Maurice Couët a húszas évei közepén járt, saját kezdő vállalkozásával, amikor Louis arra kérte, hogy asztali órákat hozzon létre kizárólag a Cartier számára.

Hatalmas Cartier párizsi asztali óraválaszték következett, mára is modernnek tűnő ötletes funkciókkal (beleértve a hónap és a hét napjait, forgó számlapokat és egyebeket). De Louis nem elégedett meg ennyivel, és az általuk kigondolt alkotások egyre ambiciózusabbak lettek. Ezen a képen Couët párizsi műhelyében dolgozik egy kiméra rejtélyes órán (erre a stílusra még visszatérünk — sajnálatos módon ezt 1953-ban szétszedték), míg a mögötte lévő felső polcon ez az egyiptomi templom óra áll.

Kivételes darab, nemcsak a design szempontjából, hanem az órásmesterség és a kézművesség tekintetében is. Bonyolult hieroglifekkel borítva és a kor legkeresettebb anyagaiból készítve (arany, gyöngyház, korall, lazurit és smaragd), egy rejtett panelt is tartalmaz, amely egy láthatatlan csuklón csap le, hogy feltárja a felcsévélési mechanizmust.

Szeretem ezt a leleményes részletet — finom kacsintás az egyiptomi piramisok és sírok mélyén felfedezett titkos nyílásokon. Ez az óra 1991-ben újra megjelent a Christie's-nél, és a rendkívüli Couët-órák még ma is felbukkannak a nagy aukciósházaknál.

Képgaléria

Ez a cikk angolból lett fordítva. Az eredeti angol szöveg megtekintése

Köszönöm mindazoknak, akik részt vettek a szerdai ékszer webináron. Első volt, így egy kicsit tartottam tőle — megszoktam, hogy látom a közönséget! —, de mivel az utazás és az előadások egy ideig nem jönnek szóba, úgy döntöttem, megpróbálom.

És valóban megérte: nagyon megindított, hogy annyi embert látni, akik kapcsolódnak, megjegyzéseket hagynak, és ilyen érdekes kérdéseket tesznek fel. Köszönet a GemX Club-nak is a platform biztosításáért — olyan tudásforrás az ékszerek szerelmesei számára szerte a világon.

Az előadásom a Cartier-ekről szólt — igen, volt glamúros ügyfél és látványos ékszer, de a három fivér életébe is be akartam vinni a közönséget: Louis Cartier, Pierre Cartier és Jacques Cartier, ismeretlen történeteket osztva meg és ablakot nyitva egy másik világra.

Miután túltettem magam a képernyőre-beszélésen, megfelelőnek tűnt azokat a családi történeteket a tanulmányomból mesélni, tele az őseim könyveivel, a néhai nagyapám házában — majdnem mintha ott lettek volna velem (ami bizonyos értelemben igaz is, ahogy a fotóikból néznek ki mögöttem).

Belemerültem a könyv mögötti kutatásomba is — képek az indiai és srí lankai utakról, ahol én (és szerencsés gyerekeim!) találkoztunk azok leszármazottaival, akiket a gyémánt-búvárkodó, drágakő-vásárló dédapám ismert. Az itt látható dián én és ő vagyunk a ceyloni zafír-vásárlási nyomvonalán.

Nagyon szerencsésnek érzem magam, hogy lehetőségem volt a nyomában járni és ilyen hihetetlen dolgokat látni: azok a homályos kövek, amelyeket a Földből húznak ki és élénk kék drágakövekké alakítanak át. Egy 1927-es újságcikket is tartok, amelyen Jacques szerepel ezen az utazáson, amelyet gondosan egy régi levelek ládájában őrzött, amelyet egy évtizeddel ezelőtt fedeztem fel.

Néhányan több webinárt kértek a jövőben — nyitott vagyok rá. A szóba jövő témák az India és a Gyöngyszemek voltak, de szívesen hallgatom a javaslataikat.

Képgaléria

Ez a cikk angolból lett fordítva. Az eredeti angol szöveg megtekintése

A VE nap, 75 évvel ezelőtt ma, a második világháború végét jelölte Európában. De sokak számára a vég kezdete néhány hónappal korábban indult: „Augusztus 18-án a Cartier cég határozatlan időre bezárt" — írta 1944-ben a párizsi Cartier vezető eladója. „A németek elfoglalták a Place de la Concorde-t és a Tuileriákat, és tüzeltek minden járókelőre, aki át akart menni."

Néhány nappal később a Francia Ellenállás és a Szövetségesek sötétség leple alatt vonultak be Párizsba. Az Hôtel de Ville-hez éjfél előtt érkezve reméltük, hogy felszabadítják a várost a megszállás alól, de az ott élők számára a kimenetel bizonytalan maradt: „Jelenleg történelmi órákat élünk. Mindenhol sok a kár, és tegnap este a németek bombázógépeket küldtek ránk. Este 11 órakor fény volt az utcán, az ég rózsaszín lángokon égett... a terület veszélyessé vált, a németek nem kötelesek kímélni minket."

De másnap a párizsi katonai parancsnok megadta magát, híressé válva azzal, hogy megtagadta Hitler parancsát a főváros emlékeinek és hídjainak lerombolására. Spontán örömkitörések törtek ki, ahogy a párizisiak kirohantak rögtönzött utcai partikat tartani, és De Gaulle a Városháza előtt lebegő tömeg előtt tartott beszédet: „Párizs! Meggyalázott Párizs! Összetört Párizs! Mártír Párizs! De felszabadított Párizs! Saját maga által felszabadított. Népe által felszabadított."

Majdnem egy évvel még el kellett telnie ahhoz, hogy Németország megadja magát a Szövetségeseknek. De az a párizsi pillanat döntő fordulópontnak bizonyult: jelzés a világ számára, hogy az ár végre fordul. A felszabadítás emlékére a Cartier tervező Pierre Lemarchand egy új madár brosst alkotott, amely idővel a háború végét jelképező szimbólummá vált. Ez Franciaország nemzeti színeiben ábrázolta a madarat: piros (korall), fehér (gyémánt) és kék (lazurit), büszkén elismerve azt a szimbolizmust, amelyet a németek gyanítottak ugyan, de bizonyítani nem tudtak. És ezúttal a madár kívül volt a kalitkán, szárnyait kiterítve és örömmel énekelve. Szabad volt.

Ez a cikk angolból lett fordítva. Az eredeti angol szöveg megtekintése

Ahogy közeledünk a VE naphoz, azon gondolkodtam, milyen lehetett a második világháború végéhez közeledni Párizsban.

Az évek óta tartó megszállás megtette a hatását a „fény városára": az elektromosság és a gáz ritka volt, a vizet gyakran elvágták, és ahogy a vezető Cartier eladó írta feleségének: „az ellátás egyre nehezebb... a fekete piacon élünk.

Egy hónapja nagyon kevés zöldségünk vagy gyümölcsünk volt, hetente 0,90 gramm rosszminőségű húsunk." Ő a szerencsések közé tartozott: sokan csak karórepát ettek, amelyet általában szarvasmarhának adtak.

Mások úgy próbálták nyújtani az adagjukat, hogy kis lakások sarkaiban csirkéket vagy nyulakat tartottak (a kutyákat régen begyűjtötték az ország aknamentesítésére, a macskák pedig főtt ételbe kerültek).

De nem csak a nélkülözésről volt szó: valódi félelem is volt. Hitler megparancsolta hadseregének, hogy pusztítsák el Párizst, ha a szövetségesek megszállják. Ilyen körülmények között az üzleti életet komolyan próbára tette, de sok maradt nyitva — ha csak azért is, hogy megakadályozzák a megszállók általi lefoglalást. A Cartier Párizs nem volt egyedül a náciknak a Maison és alkalmazottainak Németországba való átvitelére tett számos kísérlet ellenállásában.

És a korszak megmaradó Cartier szimbóluma? A kalitkába zárt madár ma már ikonikus brossja.

Pierre Lemarchand tervezte, a Cartier tervező, aki állatos alkotásairól volt ismert (ő volt a windsori hercegnő számára készített számos párduc ékszer mögött is), a madár bross az ártatlan francia férfiakat, nőket és gyerekeket szimbolizálta, akiket a németek a saját városukban börtönöztek.

A Cartier Párizs merészen kiállíttotta a brosst a Rue de la Paix-i kirakatában 1942-ben. Egyes beszámolók szerint Jeanne Toussaint, mint a High Jewelry vezetője, kihallgatásra vitték és rövid időre fogva tartották, mielőtt barátnője Chanel ki tudta volna szabadíttatni.

A második világháborús párizsi rendőrségi nyilvántartásomban végzett gyors áttekintésem nem tudta ezt megerősíteni, de akárhogy is, a bross kiállítása akkorra hihetetlenül merész lépés volt. Ma, közel 80 évvel később, ez az egyszerű, merész kis ékszerezett alkotás fennmarad emlékeztetőül arra, min ment át az előző generáció.

Ez a cikk angolból lett fordítva. Az eredeti angol szöveg megtekintése

Egy írisz május 1-jén. Ezt a brosst a Cartier London kb. 1940-ben készítette: egy virág háborús időkben. Emlékeztetett rá ma, ahogy a kertben az #irises bíbor élettel borultak virágba, ragyogóan érintetlenül a jelenlegi vilságválság által, amelynek közepén találjuk magunkat... talán emlékeztető arra, hogy „ez is elmúlik". Jacques Cartier, aki akkoriban a londoni fiókot vezette, Franciaországba utazott a háború alatt, és a fia (a nagyapám, Jean-Jacques) behívót kapott a lovasegységébe. Londonban eközben a Cartier New Bond Street kiállítóterme nyitva maradt (az eljegyzési gyűrűk különösen népszerűek voltak háborús időkben), és vele együtt az emeleti English Art Works ékszerészeti műhely is, bár jelentősen csökkentett kapacitással. Sok alkalmazottat vagy magát harcolni hívták be, vagy más módon a háborús erőfeszítésbe sorozták (az egyik tervező például megkapta a feladatot, hogy #tiaras terveit vadászrepülőgépek tervei váltják fel, míg néhány szakképzett kézműves arra kértek, hogy ékszerek helyett lőszerek készítésébe kezdjenek). #gyémántokból és #zafírokból készítve, #smaragd szárral, ez a #virágbross a társasági örökösnő #DaisyFellowes tulajdona volt. Egy kicsit már beszéltem róla — erős, elegáns, okos és lázadó (híresen kedvelte a kokaint és más nők férjeit), tökéletes Cartier ügyfél volt — nem csak azért, mert szerette az ékszereket (és volt pénze megvenni), hanem mert ő teremtett trendet, amelyet mások követtek. Talán nem meglepő, hogy amikor az #iris brossja árverésre került @sothebysjewels-nél 2009-ben, egzotikus öröksége jelentős érdeklődést keltett (végül háromszorosát kapta a becsültnek, több mint 650 000 dollárt). Ma azonban, amikor annyian vagyunk otthon és bizonytalanok a jövőt illetően, csak meg akartam osztani Önökkel, hogy boldog május 1-jét kívánjon, ahol is tartózkodjon...

Ez a cikk angolból lett fordítva. Az eredeti angol szöveg megtekintése

Egy kis hollywoodi glamúr most... Grace Kelly, akinek a hercege, Rainier monacói herceg nem egy, hanem két Cartier eljegyzési gyűrűt adott. Az első egy rubin és gyémánt örökkévalóság szalag, a második egy nagy szoliter — több mint 10 karátos.

Ez volt az, amelyet soha nem volt hajlandó levenni, ami talán a világ leghíresebb eljegyzési gyűrűjévé tette, amikor viselte utolsó filmjében, a Magas társaságban, ahol az eljegyzetett társasági nőt, Tracy Samantha Lordot játszotta (második kép).

Szinte azonnal a forgatás befejeztével (és hónapokkal a film bemutatója előtt) Grace Kelly átkelt az Atlanti-óceánon — 80 táskával és a kutyájával — a várakozó hercege felé. Monacóba érkeztét százak tudósítók és ezrek jókívánók üdvözölték, kezdettől fogva rajongtak érte.

1956-os esküvőjén — 700 vendéggel, köztük Cary Grant-tel, Ava Gardner-rel, sőt a nagyapám unokatestvérével, Claude Cartier-rel — elég társasági esemény volt. A televíziók épp akkor váltak általánossá, és ez volt az egyik első nagy globálisan közvetített esemény (körülbelül 30 millió nézőnek).

Magas nyakú, hosszú ujjú ruhája — amelyet Helen Rose tervezett, aki Elizabeth Taylor első esküvői ruháját is tervezte — fenomenális 275 méter antik belga csipkéből, 23 méter selyem taftból és 90 méter tüllből készült.

A fején egy egyszerű Juliet-sapkát viselt, és hagyományos csokor helyett liliom és gyönggyel borított imakönyvet vitt. Volt — senki sem tudta a nézők közül — egy arany egypennys is a cipőjében szerencsehozóként.

És az esküvői ajándék a hercegtől? Természetesen egy Cartier gyémánt nyaklánc — amelyet a következő generációk is örököltek, ahogy itt látható, az unokáján viselve a saját esküvőjén. Az arról szóló bővebb olvasáshoz, hogyan élték túl a Cartier-ek a társadalmi változások viharát, hogy mind a kékvérű royalok, mind a hollywoodi royalok kedvenc ékszerészei legyenek, lásd a könyvemet.

Képgaléria

Ez a cikk angolból lett fordítva. Az eredeti angol szöveg megtekintése

Ez a nagyapám, Jean-Jacques Cartier. Tudom, hogy elfogult vagyok, de valóban az egyik legszívesebb, erkölcsös, kedves ember volt, akivel valaha találkoztam — egy igazi gentleman.

Ahogy megtudtam, amikor feljegyeztem az emlékiratait, lenyűgöző életet is élt: béke idején született, mindjárt a pusztító első világháború végén, végigélte a Húszas Évek tombolását, a nagy gazdasági válságot, és a második világháború utolsó éveiben fejezte be Cartier-tanulmányait Párizsban, amikor az ügyfelek között ott volt a félelmetes (és drágakő-szerető) Göring.

Nyilvánvalóan a francia eladók nem akartak a megszálló nácikat kiszolgálni, de nem volt választásuk — ha nem teszik, a Cartier-t Németországba vitték volna (és így is több kísérlet történt erre).

Amikor a háború után átvette a londoni fiókot, Jean-Jacques ügyfelei között ott volt a királyi familia — ez a gyémánt virágbross (a 26 karátos rózsaszín Williamson gyémánttal a közepén) ma is kedvenc az egyensúly számára (lásd a második képét, amelyen az Obamákkal való buckinghampalotai találkozón szerepel). Margit hercegnő annyira megkedvelte, hogy gyorsan megrendelt egy saját változatot a Cartier Londontól.

De a csillogó hatvanasokban Londonban nagy ékszereket eladni trükkös volt — nem volt sok vagyon körül, és az emberek lázadtak a status quo ellen —, ezért Jean-Jacques, aki lelke mélyén művész volt, a figyelmét praktikusabb kiegészítők, például tokok és órák tervezésére fordította, mint a képen látható Crash karóra.

Az elmúlt években sok szóbeszéd keletkezett erről — a nagyapám azt meglehetősen mulatságosnak találta, és elmesélte nekem a létrehozása mögötti igazi történetet. Ehhez és még sok más belső történethez lásd „A Cartier-ek" könyvemet — 100 évvel az azt ihlető ember születése után.

Képgaléria

Ez a cikk angolból lett fordítva. Az eredeti angol szöveg megtekintése

És már a boltokban van! Dedikált példányok most kaphatók a Daunt Marylebone-ban és a Hatchards-ban Londonban. Ha az Egyesült Királyságban él, épp most hallottam, hogy az Amazon.co.uk már elfogyott — ami egyszerre jó és nem jó! — de hamarosan feltöltik a készletet, vagy megpróbálhatja a Waterstones-ban vagy a független könyvesboltokban is.

Remélem, élvezi majd, vagy jó karácsonyi ajándéknak bizonyul!

Képgaléria

Ez a cikk angolból lett fordítva. Az eredeti angol szöveg megtekintése

Képgaléria

Ez a cikk angolból lett fordítva. Az eredeti angol szöveg megtekintése

Milyen felemelő ez a tiara?! Jelenleg a V&A múzeumban látható, ahol örömmel fogok előadást tartani a hónap végén. 1903-ban készült Consuelo számára, a manchesteri hercegnő kubai-amerikai asszonyának (képen, középen), több mint ezer saját gyémántjával, és az elegáns 18. századi koszorús stílusban tervezték, amelyért a Cartier-ek éppen akkoriban váltak oly híressé. Amikor Consuelo 1876-ban feleségül ment Manchester hercegéhez, az első lett a hosszú „dollárhercegnő" sorban, akiket Amerikából szállítottak át, hogy jól szükséges friss pénzzel támogassák a vagyonban gazdag, de készpénzben szegény brit arisztokráciát. Később névrokona, keresztlánya Consuelo Vanderbilt (képen, bal oldalon, de nem ugyanabban a tiarában!) követte a példáját, feleségül menve Marlborough hercegéhez 1895-ben, és a 20. század eleje óta mindkét Consuelo kiváló Cartier-ügyfél lett. Hiszen egy olyan korszakban, amikor az ember naponta többször öltözött át (délutáni ruháktól gyöngyfüzérrel estélyibe gyémántokkal), nem volt hiány a csúcsékszerészek iránti keresletből.

Consuelo hat éven át élvezhette ezt a tiarát, mielőtt 1909-ben elhunyt. Ezután a tiara nem az egyik lányára szállt, hanem az amerikai menyére (képen, jobbra), annak ellenére, hogy Consuelo nem hagyta jóvá fia menyasszonyválasztását (az esküvőt titokban tartották előtte). Ma közelről megtekintheti ezt a tiarát az ékszerészeti galériában @vamuseum, ahol a könyvem bemutatójának napján, november 26-án leszek (következő oldal). Az előadás elfogyott, de azok számára, akik szívesen ott lettek volna, remélem, hogy az Új Évben tartok egy másik jegyes londoni előadást. Ha érdekli a részvétel, szóljon a hozzászólásokban és naprakészen tartom. Szívesen hallok véleményt erről a tiaráról is! #thecartiersbook #tiaras #duchess #edwardianjewelry

Képgaléria

Ez a cikk angolból lett fordítva. Az eredeti angol szöveg megtekintése

Találja ki a kakukktojást! Ez az egyetlen tárgy, amely nem kapcsolódik szorosan a Cartier-ek történetéhez.

Tehát nem a bross vagy az óra persze... és nem is a névjegykártya, amelyet a dédapám, Jacques Cartier tart a kezében, de talán legmeglepőbb módon, a lekvár sem az. A „Confiture", ami lekvárt jelent franciául, mélyen be volt szőve a Cartier-család történetébe a legkorábbi napok óta.

Ez a „Bonne Maman" nemcsak a nagyapám abszolút kedvence volt (joggal...), hanem még a 19. század óta az ősei olyan kódot fejlesztetek ki, amellyel titokban feljegyezhették a drágakövek, ékszerek és más tárgyak árát.

A kódhoz egy 9 betűs szóra volt szükség, amelyben nem ismétlődnek a betűk: a CONFITURES-t választották: ahol C=1; O=2; N=3 stb., egészen E=9-ig és S=0-ig (K-t választottak egy ismételt szám jelölésére).

A kódot a Cartier-ek sok generációja használta: Jacques kis kártyáján az asztalon (az 1920-as évekből) ő feljegyzi azt az árat, amelyet frankban bizonyos drágakövekért fizetett, a következő betűkkel: „TUI.SKS", mellette az az ár fontban, amelyért remélt eladni (35 000 font).

Mivel ő és fivérei és csapatuk állandóan vásároltak és eladtak, nem emlékezhetek minden drágakőért fizetett árra, így Jacques ilyen kártyákat vitt magával — az érintett ékszerekkel együtt — értékesítési találkozókra emlékeztetőként.

Így még ha az ügyfél megpillantotta is, fogalma sem lett volna arról, milyen hasznot tesz. A második képen egy másik ilyen kártya példája látható (más levelek montázsán belül, bal felső sarokban). Évtizedeken át teljes titok övezte a familia kódját.

Bár régóta felfedik a könyvekben, akkoriban szinte állami titokként kezelték. Mégis a nagyapám, Jean-Jacques számára volt egy kevésbé komoly oldala is: „Mindig mulatságosnak találtam" — mesélte nekem —, „a lekvárok szavának ékszerekre alkalmazását. Azt gondolom, ez mutatta a Cartier-ek ironikus humorérzékét!" Tehát a kakukktojás?

Képgaléria

Ez a cikk angolból lett fordítva. Az eredeti angol szöveg megtekintése

200 évvel ezelőtt, ebben az évben, dédapám dédapjának dédapja szegény munkásosztálybeli párizsi háztartásban született. Mosónő anya és fémező apa mellé a kilátásai nem éppen fényesek voltak. Az annyira vágyott tanítás helyett küldték ki, hogy keressen a megélhetéséhez. Miután apja ékszertanulónak adta, hosszú, kemény napok következtek, míg végül 1847-ben a nagyravágyó Louis-François — akkorra már 27 éves, két gyermek apja — átvette mestere műhelyét. És minden bizonnyal kevéssé sejtve, hogy ez az egyetlen ügylet hogyan fogja a következő évszázadban homályból a fénybe emelni a családnevét, átnevezte azt „Cartier"-re. Képen idős Louis-François Cartier (sikeresen megvalósítva az életét, az LFC végre engedhette magának, hogy hódoljon a tanulás iránti szenvedélyének). Mellette néhány korai, a Cartier által értékesített (de nem készített) ékszer. Az éles szeműek talán észreveszik, hogy a piros doboz „Cartier Gillion" feliratot visel — 12 évvel az üzlet alapítása után Louis-François bővítette azt azzal, hogy megvásárolt egy sokkal ismertebb, Gillion nevű ékszercéget, és éveken, sőt évtizedeken át „Cartier Gillion" neve alatt értékesítette a cégét. Csak akkor tért vissza egyszerűen Cartier-ként ismertté, amikor legidősebb unokája, Louis, csatlakozott az üzlethez, és az üzlet a Rue de la Paix-ba költözött. Boldog 200. születésnapot ebben az évben a törekvő és inspiráló ékszerészeti vállalkozónak, Louis-François-nak.

Ez a cikk angolból lett fordítva. Az eredeti angol szöveg megtekintése