BLOG

Hideg oltósorokban várakozva, maszkos karácsonyi koncerteken és sok felborult ünnepi tervvel, talán mindannyiunknak szüksége van némi ékszeres menekülévre.

A hideg tél közepének témájára szólva biztosan nem lehet felülmúlni ezt a Fabergé téli tojást — amelyet II. Miklós cár húsvéti ajándékként adott Mária Fjodorovna cárnőnek 1913-ban (nincs nyomás az ajándék terén...) és amelyet a zseniális Alma Pihl tervezett, aki csupán egyik a két Fabergé-tervező nő közül, abban az időben, amikor ez szinte hallatlan volt.

A jeges tojás felett látható a Cartier gyémánt és gyöngy tiarája, amely Párizsban készült ugyanebben az évben, és állítólag a Bolin gyöngy és gyémánt tiara ihlette, amellyel a Cartier-ek legfontosabb orosz pártfogója, Vladimir nagyhercegné rendelkezett.

Ez a két alkotás — egy pillanatfelvétel az időből — nemcsak a korai huszadik század glamourját testesíti meg, hanem magában foglalja két cég — az egyik orosz, a másik francia — kreatív csatáját a bolygó legnagyobb luxus-ügyfeleiért.

1900-ban volt, amikor a párizsi Világkiállítást meglátogatva a Cartier fivérek először találkoztak Carl Fabergé kifinomult alkotásainak teljes kiterjedésével.

Akkoriban a Cartier et Fils még túl kicsi volt a Kiállításon való részvételhez, míg a Fabergé standja — a császári húsvéti tojásokkal, színes tárgyakkal és csillogó ékszerekkel — a város témája volt.

A Fabergé kiállításának minőségétől lenyűgözve az ambiciózus Cartier-ek inspirálódtak, hogy maguk is meglátogassák Oroszországot, és egy hosszú rivalizálás magvai elhintésre kerültek. Idővel mindkét cég úgy döntött, hogy showroomot nyit külföldön.

Nem csupán ugyanazt a várost — Londont — választották, hanem ugyanazt az utcát, a New Bond Street-et, és mindössze egy ajtónyira voltak egymástól (Cartier balra, Fabergé jobbra). Így volt adott a terep egy epikus kreatív csatához.

Képgaléria

Ez a cikk angolból lett fordítva. Az eredeti angol szöveg megtekintése

December beköszöntésére egy pillantás a kulisszák mögé, a 106 évvel ezelőtti karácsonyba a Cartier Londonban. Ezt a lapot 1915-ben küldték az ügyfeleknek, amikor egy dühöngő világháború sok alkalmazottat — és ügyfelet — kényszerített tiarákat lövészárkokra cserélni.

Jacques, a legfiatalabb Cartier fivér, aki mindössze hat évvel korábban alapította a 175 New Bond Street-i fiókot, azok közé tartozott, akik az országukért harcoltak.

Ahelyett, hogy pezsgővel ünnepelte volna a karácsonyt — és házassági évfordulóját (mindössze három évvel korábban vette feleségül dédnagyanyámat, Nellyt) —, lovas ezredét, a Les Dragons-t vezette veszélyes csatába Franciaország Champagne régiójában.

És mégis, bár messze volt a família-tól és a cégtől, Jacques szorosan részt vett a 175 New Bond Street irányításában leveleken keresztül. Erős kötelességtudatot érzett, hogy életben tartsa a Cartier Londont, hiszen hitt abban, hogy odaadó, bátor alkalmazottainak legyen mihez visszatérni, ha a háborúnak vége.

Innen ez a lap — egy szociáltörténeti pillanatfelvétel, amely természetesen illő utalást tartalmaz az első világháborúra. Az előlapján a szövetségesek zászlai láthatók „Messrs Cartier tiszteletteljes üdvözletével" — de egyúttal felfedi a família acélos elszántságát és pragmatizmusát, az elutasítást, hogy feladják, még egy katasztrofális világháborúval szembesülve is.

Belül ez áll: „Messieurs Cartiers örömmel közlik, hogy a jelenlegi körülmények ellenére sikerült párizsi fiókjuktól nagyon széles karácsonyi ajándékválasztékot beszerezni." Érdekes lett volna látni, mely ajándékok jutottak el a londoni bemutatóterembe 1915-ben — valószínűleg kisebb ékszerdarabok, talán egy Belle Époque bross és zafír mandzsettagombok, cigarettatárcák és időmérők mellett, mint ez az aranyos rózsaszín guilloché zománc Cartier óra (amelyet a Cartier fivérek háború előtti oroszországi útjai ihlettek), ahol számok helyett betűk állnak. Ebben az órában a betűk azt mondják: 'BONS SOUHAITS', amit 'jó kívánságok'-nak fordítunk — meglehetősen találó üzenet erre az évszakra.

Ez a cikk angolból lett fordítva. Az eredeti angol szöveg megtekintése

„A perzsa stílus" — magyarázta egyszer a nagyapám — „volt a legtisztább hatás a Cartier stílusra." Gyerekként hiányolta szüleit Indiában és a Közel-Keleten tett számos útjukon, de azok a hosszú külföldi utazások adták apjának, Jacques-nak, az inspiráció magvait egy új ékszerstílus megalkotásához.

Ceruzarajzok a körülöttük lévő dolgokról — templomok, mecsetek, faragványok, motívumok — a úti naplókba firkálva később órákká, neszeszer-ekké és brossokká alakultak, míg egzotikus tárgyakkal — szőnyegekkel, festményekkel, szobrokkal, szövetekkel — teli bőröndök otthon a tervezőcsapatokat inspirálták.

Az ihlet magvai messze és közelről, régiből és újból jöttek, de valahogy az általuk inspirált ékszerek mindig rátaláltak a kor hangulatára. Az 1920-as évekbeli fejdísz mandula alakú motívumai ihlethették az iszlám előtti iráni könyvkötések, de gyémántokból, rubinokkal keretezve és fekete acélon elhelyezve (képen) feltűnően avantgárd lett.

Illő tehát, hogy egy új kiállítás — Cartier és az iszlám művészet: A modernitás keresésében, a párizsi Musée des Arts Décoratifs-ban — megünnepli a Cartier-ekre valószínűleg legnagyobb kreatív hatást gyakorló iszlám művészetek és a csillámló alkotások közötti kapcsolatokat.

Nincs hiány a csillogásból, de a kurátorok az ékszereket és drágaköves tárgyakat is új megvilágításban szerették volna bemutatni, az ihlet forrásai mellett. Az eredmény az, hogy faragott smaragdok, hatalmas gyémántok és vérvörös rubinok 14. századi iráni csempék, ókori könyvek, török selymek, Izniki kerámiák és számos vázlat, design és fénykép mellé kerülnek.

Ritka lehetőség bepillantani az alkotói folyamatba ilyen módon — köztük Charles Jacqueau, a Cartier Párizs zseniális vezető tervezőjének annyi vázlatát és dizájnját az Art Deco korszak alatt, akit a Cartier fivérek és leszármazottaik rendkívüli mértékben csodáltak. Látta már valaki? Nagyon szeretném hallani a gondolatait.

Képgaléria

Ez a cikk angolból lett fordítva. Az eredeti angol szöveg megtekintése

Csodálatos látni, hogyan folytatódik a Crash Watch iránti érdeklődés — nem vagyok biztos, hogy a nagyapám hitte volna. Bizonyos értelemben a Crash Watch a família mottójából született: „Soha ne másolj, csak alkoss" — a design forradalmi volt abban, hogy elutasította a hagyományos óra-alakokat. Sem téglalap, sem ovális, sem négyzet, sem kör alakú nem volt — merész és más volt.

Sokak számára túl más: ironikus módon, amikor Jean-Jacques Cartier először kiadta a Swinging Sixties Cartier Londonban, a szokatlan forma szinte túl radikálisnak bizonyult az akkori időnek, és az egyik legjobb óra-ügyfelük, Stuart Granger színész, állítólag visszavitte, valami hagyományosabba cseréve!

Ma, több mint félévszázaddal később, ha a sajtó és a celebek érdeklődése és a közelmúltbeli aukciós rekordok bármit is jeleznek, design ikonná vált — bár ritka ikonná. Alig tucatnyi eredeti London Crash készült Jean-Jacques Cartier irányítása alatt, és azóta csak néhány limitált sorozat volt.

A Hodinkee cikk "Hogyan lett a Cartier Crash 2021 legfontosabb vintage órája" nyomon követi a jelenséget egészen az eredetektől — a Jean-Jacques és Rupert Emmerson közötti együttműködéstől a 175 New Bond Street felső emeletein az 1960-as években — egészen addig, amikor Tyler the Creator amerikai rapper nemrégiben egy monacói óraaukción viselte.

Vajon a vintage Cartier London óradesignek fenntartják-e ezt az érdeklődési szintet az elkövetkező években? Mit gondolsz?

Ez a cikk angolból lett fordítva. Az eredeti angol szöveg megtekintése

Vissza az 1960-as évekbeli Londonba ezzel... A Kinks a slágerlistákon ('Dedicated follower of Fashion'), a brit divatvilág vezet, és a London Crash óra debütál. Félévszázaddal ezelőtt, miközben a Mod-ok a Vespéreiken cirkáltak, és a nők elvetették a kettős kötöttárút Mary Quant új miniszoknyái javára, fent a 175 New Bond Street felső szobáiban ezeket az órákat szakértő kézművesek alkották meg perfekcionista nagyapám, Jean-Jacques Cartier felügyelete alatt. A vezető tervező, Emmerson még kézzel is rajzolta a 'Cartier London' feliratot. Izgalmas tehát ezen a héten felpróbálni az eredeti sorozat egyikét (ez az 1970-ből való) @sothebyswatches Genfben. Szeretem, de bevallom elfogult vagyok... mit gondolsz te?#crashwatch #jeanjacquescartier #londoncrash #cartierlondon #cartierwatch #vintagecartier

Ez a cikk angolból lett fordítva. Az eredeti angol szöveg megtekintése

Egy rövid klip arról, amikor kipróbáltam a perlage technikát a Jaeger-LeCoultre Reverso Stories kiállításon Párizsban, közvetlenül az Atelier d'Antoine workshop előtt.

Korábban nem tudtam sokat a perlage-ról (más néven 'körkörös szemcsézés'): ez egy dekoratív technika, amely kis, egymást átfedő köröket alkalmaz, amelyeket néha az óra-mozgásokra visznek fel. A 'perlage' szó szó szerint 'gyöngyözést' jelent — a fémbe csiszolt, egymást átfedő körök a gyöngyök alakjára emlékeztetnek.

Úgy tűnik, ez a finisírozás egyike a kevés olyannak, amely még nincs automatizálva — az órásmester keze még mindig szükséges a körkörös szemcsézés alkalmazásához. A technika pontosságot, figyelmet és nagy mennyiségű izommunkalátszást igényel egyenletes finisírozás létrehozásához. Mondani sem kell, nem hiszem, hogy sikerült megoldani, de szórakoztató volt kipróbálni!

Ez a cikk angolból lett fordítva. Az eredeti angol szöveg megtekintése

A Reverso már hosszú ideje népszerű óradesign. Ez volt az az óra, amelyet a nagyapám, Jean-Jacques Cartier lovagoláskor viselt, hiszen ügyes mechanizmusa védte a számlap vidéken vágtázás közben.

Idén van a Reverso 90. évfordulója: a történet szerint körülbelül 1930 körül César de Trey, egy svájci üzletember a fogászat, majd az órák területén, Indiában járt, ahol a brit hadsereg tisztjei polójátékkal foglalkoztak.

A lengő malletok és gyors lovak kombinációja nem volt pontosan órabarát, ezért de Trey állítólag elképzelt egy olyan dizájnt, amellyel a törékeny üveg számlap védhető lenne azzal, hogy átfordítják a tokot.

Nem sokkal ezután René Alfred Chauvot ipari tervező szabadalmazott „egy órát, amely képes csúszni a tartójában és teljesen megfordítani", és 1931 nyarára de Trey megvásárolta a Reverso elindításának jogait.

Partnert kötött Jacques David LeCoultre-val (ebben a szakaszban a Jaeger és a LeCoultre még külön cégek voltak). Az egyik világ első sportórájaként nem tartott sokáig, amíg a Reverso nevet szerzett. Szeretem a korai hirdetéseket (3. és 4. kép), de az 1960-as évekre a design viszonylagos feledésbe merült.

A következő évtizedben felelevenítette Giorgio Corvo, egy olasz óra-kereskedő, aki véletlenül rátalált az utolsó 200 Reverso tok fiókjára, amikor meglátogatta a JLC gyárát. Megvette őket, beleillesztette a mozgásokat, és egy hónapon belül elfogyott.

Nem sokkal ezután a JLC úgy döntött, hogy feleleveníti az órát — 1981-ben egyik mérnöke újratervezte —, és ma egy ikonikus design. Valakiként, akit lenyűgöz a design-történelem, nagyszerűnek tartom, hogy a JLC ilyen nyílt és közvetlen módon osztja meg múltját. Létezik egy remek új könyv is a Reverso-ról Nicholas Foulkes-tól azok számára, akik mélyebbre kívánnak menni. Vannak más Reverso-rajongók?

Képgaléria

Ez a cikk angolból lett fordítva. Az eredeti angol szöveg megtekintése

Képgaléria

Ez a cikk angolból lett fordítva. Az eredeti angol szöveg megtekintése

Éppen részt vettem az első Atelier d'Antoine #Reverso workshopon Párizsban, amelyet a @JaegerLeCoultre szervezett, akik a Reverso 90. születésnapját ünneplik. 🎉 Hamarosan bővebben arról, amit a nagyapám „az órásmesterek órásmesterének" nevezett, és erről az ikonikus designról és folyamatról (ez nem az türelmetlen emberek dolga!), de itt van egy előzetes a maiból...

Képgaléria

Ez a cikk angolból lett fordítva. Az eredeti angol szöveg megtekintése

Képgaléria

Ez a cikk angolból lett fordítva. Az eredeti angol szöveg megtekintése

(Olvassa el először a Cartier Gyémánt I. részt)

Miután Kenmore megnyerte az újonnan elnevezett 69,42 karátos #Cartierdiamond-ot, Richard Burton, a másodlicitáló, feldühödött. „Lázadó őrültté váltam" — írta. „Elizabeth [Taylor] olyan édes volt, ahogy csak ő tud lenni, és tiltakozva mondta, hogy ez nem számít, nem bánja, ha nem kapja meg, hogy az életben sokkal több van, mint a csecsebecsék...

A következtetés az volt, hogy beéri. De nem én! ... Ordítottam Aaronra [Burton ügyvédjére], hogy a f***ba a Cartier-rel, megkapom azt a gyémántot, még ha az életembe kerül is, vagy 2 millió dollárba, amelyik nagyobb." Kenmore beleegyezett, hogy eladja a gyémántot Burtonnak egy feltétellel: mielőtt kiszállítják és átnevezik, kiállítják a #CartierNewYork-ban 'The Cartier diamond' névvel. Burton, elszántan, hogy felesége, #LizTaylor megkapja, beleegyezett: „Azt a gyémántot akartam, mert összehasonlíthatatlanul gyönyörű... és a világ leggyönyörűbb nőjén kell lennie.

Rohangálni kezdtem volna, ha Jackie Kennedyhez vagy Sophia Lorenhez kerül." Egy nagyszerű PR-fogásban a Cartier számára, egy nagy hirdetést adtak ki a New York Times-ban, hogy bejelentsék a rekordot döntő gyémánt nyilvános megtekintését, amelyet éppen a világhírű filmsztár pár vásárolt meg, és ezrek utaztak az 5th Ave-i palotába minden nap, hogy meglássák (2./3. kép). Hamarosan ezután a gyémántot kiszállítják új tulajdonosainak, és Elizabeth egy elég nagy gyűrűt talált magánál (5. kép).

Az átkeresztelés a #TaylorBurtonDiamond-ra lett, de a probléma az volt, ahogy #LizTaylor bevallotta, hogy „még számomra is túl nagy volt" („Ennek a gyémántnak annyi karátsúlya van, hogy majdnem egy répa" — szólalt meg Burton).

Szóval visszament a Cartier-hez, kéréssel, hogy alakítsák nyaklánccá (itt viseli az 1970-es Oscar-ceremónián, és a 4. képen Monaco hercegnőjénél, Grace-nél 40. születésnapján).

Burtontól való válása után Taylor majd 3 millió dollárért eladta a nyakláncot, és a bevétel egy részét visszaforgatta Afrikába, ahol a gyémántot eredetileg felfedezték (ő finanszírozta egy kórház felépítését Botswanában).

Képgaléria

Ez a cikk angolból lett fordítva. Az eredeti angol szöveg megtekintése

Elég sok rekord dőlt el nemrégiben aukción, ami eszembe juttatott egy nagyszerű aukciós történetet: az 1969-es csatát Richard Burton és Robert Kenmore (akkor a Cartier NY elnöke) között egy körte alakú 69,42 karátos gyémánt gyűrűért.

Addig az aukciós rekord gyémánt ékszerre 385 000 dollár volt — Mae Rovensky hagyatékából egy nyakláncra — de ezt az ujjra felkötős gyűrűt várhatóan jóval felülmúlná.

Az egyezség része volt, hogy az új tulajdonos átnevezheti (névtelenül értékesítték Parke-Bernet-en keresztül), és hamarosan felkeltette a Bruneji szultán, Harry Winston és Arisztotelész Onasszisz érdeklődését is. Még repülővel Gstaadba vitték, hogy Elizabeth Taylor közelről megnézhesse.

Amikor beleszeret, a férje, Burton, utasítja megbízottját, hogy licitáljon akár egymillió dollárig.

Az aukció 200 000 dollárnál kezdődött, és szinte mindenki kiabálta a teremben: „Igen!" 500 000 dollárnál már csak kilencen licitáltak. 850 000 dollárnál már csupán két licitáló maradt: Kenmore és Burton megbízottja.

Ahogy a licitálás emelkedett, az aukciós vezető aggodott, hogy helyesen fogja-e fel a jeleket. Később elmondta, hogy Kenmore „azt mondta nekem, hogy amíg a karjai keresztben vannak, ő licitál." Kenmore, hidegvérrel az oldalsó ajtó mellett állva, karjait keresztben tartotta, ahogy a licit egyre emelkedett.

„Amikor a licit elérte a 900 000 dollárt, mindenki a teremben hiperizgatott lett, de ő kőarcú maradt. Az izgalom és a feszültség hihetetlen volt."

A probléma az volt, hogy amikor elérték a varázslatos 1 millió dolláros számot, a közönség felállt az izgalomtól: „hirtelen a közönség elkezdett felállni, és ez problémát okozott — nem lehetett látni a licitálókat." Csak akkor, amikor megkérték az aukciós termet, hogy üljön le, látta az aukciós vezető, hogy Burton megbízottja visszalépett, és Kenmore látszólag azonos pozícióban fagyott, az ajtó mellett, karjai keresztbe téve.

„Csak akkor, amikor 1 050 000 dollárnál leütöttem és azt mondtam: 'Cartier', Kenmore mosolygott és szétnyitotta a karjait." Ő — és a nonchalant keresztbe tett karjai — nyerték a napot, és, ahogy a New York Times later jelentette, a gyémánt átkeresztelésre Cartier Gyémántra. De nem sokáig. Burton nem szerette megcsalni a vezető hölgyét...

(folytatás a Cartier Gyémánt II. részben)

Képgaléria

Ez a cikk angolból lett fordítva. Az eredeti angol szöveg megtekintése