BLOG

Ce mai bun mod să sărbătorești soarele primăverii decât cu o nouă ediție în limba spaniolă! Mulțumesc echipei de la @editorialplaneta pentru realizarea acestui lucru și sper că vorbitorii de limba spaniolă o vor aprecia ☀️ 📕 #loscartier #thecartiers

Acest articol a fost tradus din engleză. Citiți textul original în engleză

Noua ediție coreeană tocmai a sosit! Sper că toți cei care vorbesc coreeana o vor savura ❤️

Acest articol a fost tradus din engleză. Vizualizați textul original în engleză

New York 1969, 23 octombrie. „UN DIAMANT REMARCABIL — Acest inel cu diamant de 69,42 carate este expus joi la Park-Bernet Galleries după ce a fost cumpărat pentru 1,05 milioane de dolari de Robert Kenmore, președintele Kenton Corp., care deține Cartier. S-a speculat că următorul cumpărător al inelului ar putea fi Jacqueline Kennedy Onassis, deși un purtător de cuvânt al Cartier a refuzat să spună dacă firma are un client pentru bijuterie sau chiar să admită că firma l-a cumpărat."

Distractiv să găsesc acest articol și fotografie de acum câteva decenii. Așa cum am scris în The Cartiers, licitația pentru acest diamant enorm a fost extraordinară, și aproape imediat după ce Cartier îl cumpărase, l-au vândut lui Richard Burton care i l-a dăruit lui Elizabeth Taylor. Expus la Cartier New York înainte de a fi înmânat icoanei de la Hollywood, a atras mulțimi imense (imaginile 2 și 3). Nu mult după aceea, meșteșugarii de la Cartier London și-au amintit de actriță venind în atelierul de deasupra lui 175 New Bond Street pentru a reajusta și lustrui inelul, refuzând să-l lase din ochi o secundă, în timp ce meșteșugarii trebuiau să se prefacă că nu era mare lucru că o icoană de la Hollywood stătea deasupra lor în timp ce lucrau.

Mai târziu #ElizabethTaylor a montat din nou piatra (redenumită #taylorburtondiamond) ca un colier pe care l-a purtat la Oscarurile din 1970 (imaginea 4). Burton a glumit că „acest diamant are atât de multe carate că e aproape un nap" în timp ce Taylor a recunoscut că „chiar și pentru mine era prea mare."

#cartierdiamonds #diamondring

Acest articol a fost tradus din engleză. Vizualizați textul original în engleză

Câteva zile minunate la Praga 🎄 Un moment destul de suprarealist la televizorul cu numele meu, gărzi în marș, ceasuri astronomice, muzică, priveliști din turnurile bisericilor, târguri de Crăciun și lansarea cărții #thecartiers în cehă cu traducere simultană! Mulțumesc tuturor celor care au venit. Ce oraș magic, l-am adorat.

Acest articol a fost tradus din engleză. Vizualizați textul original în engleză

Când i-am întrebat pe bunicul meu, Jean-Jacques Cartier, de ce piesă era cel mai mândru că a creat, răspunsul lui m-a surprins. Acest scurtmetraj urmărește căutarea mea pentru a găsi bijuteria extraordinară pe care mi-a povestit-o.

În 1966, Prințesa Lilian de Rethy, sora mamei mele, s-a apropiat de Jean-Jacques cu o viziune extraordinară. Pasionată de cerbi și de conservarea lor, visul ei era un relief tridimensional complet al unei capete de cerb ca broșă, complet acoperit cu pietre prețioase.

Aceasta nu era doar o comandă obișnuită; era atât de dificilă din punct de vedere tehnic încât majoritatea atelierelor ar fi refuzat-o. Trebuia să fie realistă și ușoară și purtabilă, dar și suficient de rezistentă pentru a ține în siguranță toate pietrele prețioase fără ca vreun metal să fie vizibil. Pentru o piesă atât de importantă – era un cadou pentru aniversarea a 25 de ani din partea soțului ei – și atât de complicată, știa că doar perfectul ei cumnat ar putea realiza viziunea ei.

Fiecare parte a fost realizată manual de mai mulți meșteri. Montajul din platină a fost literal bătut în formă—nimic nu a fost turnat. Montarea a fost dificilă deoarece, spre deosebire de majoritatea bijuteriilor, aceasta era complet tridimensională și necesita mare abilitate pentru a pune în siguranță, invizibil, în locuri greu accesibile, cum ar fi în interior urechilor. Când a venit vorba de coarne, bunicul meu a găsit un corn de cărțărău adevărat și l-a luat în trenul navei zilnice către Londra pentru ca gravatorul să poată copia exact textura aspră a acestuia!

Ani mai târziu, am întâlnit meșteri care lucraseră pentru el la English Art Works, atelierul Cartier London. Când i-am întrebat de ce piesă erau cel mai mândri că au creat, au dat același răspuns: broșa cu cerb.

Mi-a venit o idee—și dacă aș putea reuni acești meșteri cu capodopera lor? M-am adresat verișoarei mele Esmeralda, fiica Prințesei Lilian, și ea a fost minunată să facă posibilă această reuniune.

Acest film surprinde acel moment emoționant când artistul se întâlnește cu lucrarea de artă decenii mai târziu—revelând conexiunea personală profundă care transcende timpul. O poveste în care moștenirea familiei se întâlnește cu meșteșugul extraordinar, și unde căutarea perfecțiunii a creat ceva cu adevărat inițial.

#Meșteșug #IstoriaArtifexului #CartierLondon #Moștenire #JeanJacquesCartier #MoștenireaDinFamilie #Cartier

Acest articol a fost tradus din engleză. Citiți textul original în engleză

Atât de distractiv să vorbesc din nou @vamuseum aseară. De data aceasta totul despre Cartier London și acele povești magice nepovestite pe care am avut norocul să le aud de la bunicul meu Jean-Jacques Cartier și de la câțiva dintre strălucitorii meșteșugari care lucraseră acolo cu el. Am prezentat de asemenea un preview al unui videoclip viitor despre un giuvaer fantastich Cartier London pe care bunicul meu l-a creat pentru cumnata sa, Prințesa Lilian de Réthy a Belgiei. Iată un fragment pentru a stimula apetitul! Mai mult va urma...

#cartierlondon #jeanjacquescartier

Acest articol a fost tradus din engleză. Vizualizați textul original în engleză

Inspirația din spatele inovației... Aceste brooșe Cartier din diamante și platină au fost cumpărate de Sir Ernest Cassel, finanțatorul britanic și prieten al Regelui Edward al VII-lea, la sfârșitul anului 1903 ca dar pentru sora sa, Bobby. Tipice pentru focusul inventiv al lui Louis Cartier, ele puteau fi ingenios conectate în numeroase moduri pentru a forma un stomacher, un colier, un ornament de corsaj sau o tiară, și veneau chiar cu un mic șurubelniță cu cap de cheie pentru a face asta (imaginea 4 din cartea de bijuterii Cartier Collection arată posibilitățile de colier și tiară).

Istoric au fost numite brooșe cu „spray de ferigă", dar în actuala expoziție Cartier @vamuseum de la Londra sunt denumite wisteria și prezentate alături de o ilustrație convingătoare de wisteria atârnând din „Le Japon Artistique" (imaginea a doua), una dintre multele cărți ilustrate pe care frații și echipele lor de design le foloseau pentru inspirație. Și cum wisteria este în plină înflorire acum în însorița Anglie, m-am gândit să pun cele două alături.

Spectaculos în persoană — o fotografie nu îi face dreptate, modul în care prinde lumina și este ingenios articulat — cu siguranță merită văzut personal dacă poți!

#cartierexhibition #antiquecartier #jewelleryinspiration

Acest articol a fost tradus din engleză. Vizualizați textul original în engleză

O seară de deschidere fantastică @vamuseum pentru expoziția Cartier aseară. O cantitate copleșitoare de creații sclipitoare expuse, în special din acei ani de glorie de la începutul secolului al XX-lea, când bijuteriile erau de rigeur și o seară de ieșire în înalta societate necesita o tiară strălucitoare (n-ar fi oare distractiv?)

Curatorii @helenmolesworth și @rgarrahan conduc vizitatorul într-o călătorie prin multiple teme bijutierizate — de la originile stilului Cartier și alegerea pietrelor prețioase, la clienți regali și ceasuri rare.

Parcurgând numeroasele săli evidențiază cu adevărat amploarea și profunzimea uluitoare a meșteșugului Cartier: de la brooșe, bandeaux și ceasuri misterioase, la obiecte de artă, cutii de toaletă și coliere de maharaja. Un bun praf de stardust și el, cu piese care au aparținut lui Grace Kelly, Elizabeth Taylor, Jackie Kennedy și chiar un ceas împrumutat de @feliciathegoat astăzi.

Un punct culminant a fost să văd piesele alături de designuri originale și surse de inspirație care dau viață procesului creativ. Un memento că, deși aceste bijuterii glorioase pot ajunge pe covorul roșu, s-au născut din începuturi pline de muncă: talent brut hrănit de-a lungul multor ani și acea căutare neîncetată a originalității: „nu copia niciodată, doar creează".

Mai mult mai târziu — mă întorc acolo în seara aceasta! — dar câteva fotografii pentru a da o idee în timp util (și un mic videoclip care a fost destul de emoționant de văzut, cu bunicul meu arătând Prințului Philip 175 New Bond Street pe vremuri).

#Cartier #VandA #JewelryHistory #luxurycraftsmanship

Acest articol a fost tradus din engleză. Vizualizați textul original în engleză

Un alt giuvaer fabulos descoperit la Washington luna aceasta. Acesta a fost creat pentru una dintre cei mai buni clienți americani ai Cartier, Marjorie Merriweather Post, în anii 1930, când era la modă să porți rochii de seară cu spatele gol și un colier spectaculos la spate. În acest caz, colierul de perle naturale cu 4 fire realizat de Cartier New York în 1936 avea cel mai uluitoro spate de diamante. Îl adorez. Puteți vedea cum era purtat de Post la una dintre celebrele sale cine de la Hillwood în a doua imagine.

În anii 1960, Post a modificat acest colier, înlocuind perlele naturale cu perle cultivate. Nu sunt sigură de ce, poate că a transformat perlele naturale în alte coliere pentru fiicele sale.

Deoarece am scris despre această piesă în cartea mea, a fost cu adevărat special să o văd de aproape la expoziția Fragile Beauty @hillwoodmuseum; mulțumesc extrem de pricepitei curatoare @wzeisler pentru că m-a ghidat. Recomand cu căldură vizitarea expoziției dacă ești prin preajma Washington-ului — este toată despre minunile mării, așa că include câteva perle fantastice, printre alte piese minunate. De asemenea, e foarte distractiv să te plimbi prin Hillwood (reședința din Washington a lui Post) — pare că pășești înapoi în timp într-o epocă foarte glamouroasă.

Și ce gânduri aveți despre acest colier? Credeți că ar trebui să readucem la modă colierele pentru spate?

Acest articol a fost tradus din engleză. Vizualizați textul original în engleză

Tocmai m-am întors din Washington. Mereu este distractiv să văd #hopediamond @smithsonian. A fost scurt timp în familia mea acum câteva generații, când Pierre Cartier l-a cumpărat și l-a montat din nou într-un colier care a încântat-o pe Evalyn Walsh McLean. Una dintre acele povești pe care le-am cercetat pentru cartea mea și în care realitatea părea mai mult ca ficțiunea... implicând acest diamant albastru enorm, presupus blestemat, cu un trecut notoriu, tehnicile neobișnuite de vânzare pe care Pierre a trebuit să le folosească pentru a vinde colierul, un Great Dane care îl purta în jurul gâtului, un proces care a fost teribil pentru Cartier și o poveste despre un fulger dramatic care a marcat momentul când piatra a fost binecuvântată în biserică.

Ca de obicei, minunat să o văd de aproape, precum și atât de multe alte bijuterii glorioase la @smithsoniannmnh

Acest articol a fost tradus din engleză. Vizualizați textul original în engleză

Cu câteva luni în urmă, am pornit să retrasez urmele stră-bunicului meu în Orientul Mijlociu. Fără o idee reală despre ce să mă aștept (la urma urmei, era cu 100 și ceva de ani mai târziu), speram să rătăcesc pe aceleași străzi, să caut perle așa cum o făcuse el și — un vis de lungă durată — să întâlnesc urmașii comercianților de perle care au stat alături de un Jacques Cartier foarte elegant pentru fotografia alb-negru din biroul meu. Ce nu anticipam era cum călătoria — și cei pe care i-am întâlnit — m-ar afecta personal, și cu siguranță nu că va ajunge în ziare, la televizor și chiar va duce la o ediție arabă în timp record a cărții The Cartiers (lansată la Festivalul de Carte Abu Dhabi săptămâna viitoare, nu mai puțin!)

Bahrain-ul pe care l-am experimentat inițial părea o altă lume față de cel pe care Jacques îl descrisese în jurnalele sale. În locul deșertului și măgarilor erau șosele aglomerate și zgârie-nori (deși am găsit în cele din urmă un măgar!). Doar marea albastru-adânc era o constantă. Ca și Jacques, am urcat pe o barcă în căutarea perlelor, dar spre deosebire de el, am încercat să fac eu însămi scufundările: mai întâi în ape puțin adânci cu mască și snorkel și mai târziu, mai adânc în ocean cu echipament de scufundare (a trebuit să-mi depășesc frica de scufundările în ape adânci!). Toate scoicile pe care le găseam le plasam în plasa pe care o purtam — un proces care nu s-a schimbat prea mult în ultimul secol.

Înapoi pe barcă, mi s-a arătat cum să caut o perlă în scoica ei, deschiZând-o cu un cuțit lat și bont și extragând cu grijă bijuteria din căminul ei gelatinos. Jacques vorbea despre petrecerea unei dimineți întregi pe barcă fără a găsi o singură perlă demnă de menționat. Noi am găsit câteva, dar erau mici. Mai târziu, la Jewellery Arabia, am văzut mult mai multe, îndrăgostindu-mă de acest exquisit eșarfă de perle (mai jos) de la Mattar Jewelers, o afacere de familie ai cărei strămoși Jacques îi întâlnise cu 112 ani mai devreme în căutarea sa de perle naturale.

În ultima mea seară, DANAT (Institutul din Bahrain pentru Perle și Pietre Prețioase) organizase o cină pentru a introduce câțiva dintre urmașii comercianților de perle pe care Jacques îi cunoscuse. La cocktail, i-am întâlnit pe cei care mai târziu aveau să recreeze o fotografie cu mine, împreună cu familiile lor. A fost emoționant — mai mult decât anticipasem. Am norocul de a susține destul de multe conferințe în toată lumea, dar când mi s-a cerut să spun câteva cuvinte în fața acestor fețe primitoare sub stelele arabe, m-am simțit copleșită. Era greu să găsesc cuvintele pentru a exprima ce simțeam: că firele istoriei pe care încercasem atât de mult să le înțeleg și să le descopăr se reuniseră, chiar în acel moment.

Bancile fuseseră aranjate pentru a replica pe cele din fotografia originală, și noi cinci ne-am luat pozițiile (încercând literalmente să imităm exact încrucișarea picioarelor ca și înaintașii noștri). Dar apoi ne-am dat seama că nu era chiar bine — îmi lipsea țigara pe care Jacques o aveva în fotografie, altuia îi lipsea bastonul, eșarfa potrivită... cue activitate intensă pe măsură ce oameni de ajutor din mulțimea de spectatori plecau să caute obiectele. Eram destul de bucuroasă de timp, deoarece ne-a dat celor cinci ocazia să conversăm, să râdem și să recunoaștem acel impuls de conexiune. S-ar putea să nu ne fi cunoscut stră-bunicii în persoană, dar stând aici, în aceeași țară în care ei stătuseră, împărtășind povești unii cu alții, aduceam istoria lor — și legăturile pe care le făcuseră — înapoi la viață. Este ceva puternic în asta.

Am pornit să cercetez istoria, dar nu anticipasem cât de mult ar putea îmbogăți experiența prezentul meu. Dorisem să descopăr clădirile și motivele pe care Jacques le fotografiase, să înțeleg mai bine procesul perlelor și sursele de inspirație pe care le găsise în Orientul Mijlociu. Unele lucruri le-am găsit, altele nu, dar poate că împărtășesc gena exploratoare a stră-bunicului meu pentru că am iubit totul. În Oman, am vizitat deșertul și m-a copleșit vastitatea sa, senzația de calm, modul în care nu se schimbase de atât de mult timp. În jurnalul său, Jacques vorbea despre întâlnirea cu Sultanul, „un om fermecător și foarte iluminat", la Muscat în 1912. Un secol sau cam așa mai târziu, tot la Muscat, pe fundalul spectaculos al munților și al apusului de soare la Shangri La, am susținut o conferință cu Prințesa Basma Al Said, strălucita fondatoare a primei clinici de sănătate mintală din Oman, despre istoria înaintașilor noștri.

Săptămâna viitoare, împotriva oricăror șanse, voi lansa ediția în limbă arabă a cărții „The Cartiers" la Abu Dhabi și Dubai. Mereu înveți lucruri cu edițiile străine: această experiență a fost incredibil de rapidă și a dus la schimburi fascinante cu traducătorii (e rar ca cineva să-ți citească cuvintele atât de atent). Am aflat și cât de norocoasă sunt să am această oportunitate, deoarece nu prea multe cărți sunt traduse în arabă (un studiu ONU din 2003 estima că doar aproximativ 10.000 de cărți fuseseră traduse în arabă în ultimul mileniu!). Editorul meu, Kalima, o inițiativă a Autorității pentru Turism și Cultură, a fost înființat în 2007 pentru a schimba asta: impactul său s-a simțit deja: acum 20 de ani, doar aproximativ 300 de cărți pe an erau traduse în arabă, acum cifra se apropie de 10x mai mult.

Galerie de imagini

Acest articol a fost tradus din engleză. Vizualizați textul original în engleză

A fost iluminant — în mai multe sensuri — să particip la Watches & Wonders la Geneva luna trecută. Axat pe ceasornicăria de lux de înaltă calitate, acest târg există de peste trei decenii, deși inițial într-un format mult mai mic și cu un alt nume (se numea SIHH până în 2020).

Anul acesta a găzduit 48 de Maisons și a atras nu numai presa de industrie, influenceri și câte un ambasador de brand celebru (Julia Roberts, David Beckham, Roger Federer, pentru a numi câțiva) dar și suficienți CEO din branduri de lux rivale de renume mondial pentru a justifica un restaurant exclusiv pentru CEO în interior.

Nu mă încadrez în niciuna dintre aceste categorii, dar pentru proiectul meu următor cercetez istoria ceasornicăriei și, pentru industria de astăzi, acesta pare a fi evenimentul la care toți par să țină. Am vrut să înțeleg de ce — așa că atunci când s-a ivit ocazia de a participa, am acceptat imediat.

Amplasat în ceea ce pare din exterior o parcare uriașă (cuibărit între aeroport, o autostradă și un hotel Ibis), centrul de expoziții Palexpo este departe de a oferi o primă impresie glamour. Și totuși, pentru o săptămână, acest spațiu gigantic a fost transformat pentru a evoca un sentiment de lux calm din momentul în care pășești înăuntru: personal zâmbitor în costume bej cu adidași albi strălucitori gata să ajute cu orice întrebare, șampanie din abundență și o mulțime de ceasuri de lux.

De la o intrare care amintește de o hală industrială la glamour hollywoodian în 60 de secunde — pe măsură ce Julia Roberts atrage mulțimile.

Cum era de așteptat, există securitate ridicată. Poarta electronică de intrare afișează pe ecran fotografia ta de identificare preînregistrată (deci nu poți împrumuta legitimația altcuiva!), dar odată trecut prin aparatele cu raze X din aeroport, totul capătă brusc un aer din altă lume.

Este aproape ca și când ai purta un headset VR și ai experimenta unul dintre acele sate virtuale în care brandurile cheltuiesc sume mari pentru cea mai bună poziționare în Metaverse. La stânga se află o mare „clădire" construită special pentru Rolex, la capăt este logo-ul familiar Chanel, Van Cleef este tot cu temă de junglă exotică, Hermès a luat decizia îndrăzneață de a nu expune ceasuri în vitrine, iar la Cartier ești întâmpinat cu un pod care te atrage spre lansarea Collection Privée din acest an — un Tank Normale cu brățară de platină (distractiv să-l compari cu versiunea originală din anii 1920 pe mâna unui colecționar de la târg).

Sculpturi zburătoare la Hermès, noul Tank Normale al Cartier și mulțimile de la Chanel.

Pe tot parcursul târgului, culoarele largi cu mocheta camel sunt punctate cu baruri și mese unde poți comanda trei feluri de mâncare servite eficient în boluri de sticlă pe o singură tavă (totul gratuit) și fotolii unde te poți așeza să conversezi sau să dai din urmă cu munca. Există și o librărie care vinde cărți lucioase despre ceasuri, o cabină foto și un auditoriu mare.

Am participat la câteva dintre conferințe: keynote-uri ale marilor branduri despre lansări noi, uneori cu atracție suplimentară de vedete (Julia Roberts a atras mulțimi mari când a apărut în panel la Chopard, în timp ce Ryan Gosling a apărut într-un trailer de scurtmetraj la Tag Heuer).

Gata pentru Instagram la intrare și relansarea strălucitoare a Carrera de la Tag Heuer.

A existat o sesiune despre sustenabilitate în industria ceasurilor și bijuteriilor cu reprezentanți de nivel înalt de la Cartier (Cyrille Vigneron), Chanel (Frédéric Grangié) și Kering (Marie-Claire Daveu) și Watch and Jewelry Initiative 2023 (Iris Van der Veken). A existat și o conferință de inaugurare în care Jean Frédéric Dufour (Fundația W&W/Rolex) și președintele consiliului de stat Mauro Poggia au împărtășit perspective asupra provocărilor cu care se confruntă astăzi industria, înainte de a fi însoțiți de diferiții CEO ai brandurilor pentru a deschide oficial evenimentul.

Lipsă de diversitate la vârf? CEO-uri pe scenă pentru sesiunea de inaugurare.

A fost o perioadă de câteva zile fascinantă — cu multe de reținut. Iată trei teme pe care le-am remarcat.

1) Incluzivitate vs. exclusivitate: Pentru ceea ce este în esență un „salon" de marketing B2B și media de înaltă clasă, a fost interesant să văd diferitele abordări ale brandurilor față de standurile lor — o fel de întruchipare arhitecturală a valorilor de brand. Unele te primeau înăuntru (la Jaeger-LeCoultre, era posibil să intri, să te bucuri de un tort cu inspirație horlogistică la cafenea, să ai o discuție cu CEO Catherine Rénier, să explorezi istoria din spatele Reverso-urilor mai vechi și să-i vezi pe specialiștii moderni în ceasuri lucrând) în timp ce altele nu te lăsau să treci pragul fără o programare prealabilă („Dar puteți privi ceasurile noastre prin vitrinele de afară," mi-a spus un reprezentant al unui Maison). Inutil să spun că am preferat abordarea mai incluzivă — și am plecat simțindu-mă că am înțeles etosul și meșteșugul din spatele brandului — deși poate că cei cu programări VIP preferau să fie într-un club mai exclusivist.

Aflând cum sunt testate ceasurile sub presiune la IWC, o atmosferă din altă lume la Hublot și urmărind procesul de emailare manuală la Jaeger-LeCoultre.

2) Patrimoniu vs. inovație: Refrenul comun al aproape fiecărui brand a fost că noile lor produse sunt simultan profund înrădăcinate în patrimoniu și în același timp incredibil de inovatoare — și cumva mai mult ca oricând. Nu prea era loc de subestimare, nici de recunoaștere a posibilei tensiuni dintre aceste două aspecte. Pe partea de inovație, aș fi vrut să aud mai mult despre sustenabilitate în termeni de obiective concrete reale — un subiect care merită mai mult timp de antenă în lumea de astăzi.

3) Provocările industriei: Pentru o industrie care pare să continue să prospere (brandurile cheltuind câteva milioane doar pentru a fi prezente la W&W), părea să existe un curent subteran de îngrijorare că riscă să devină irelevantă într-o epocă în care milenii își verifică ecranele pentru a vedea ora. Mesajul președintelui W&W era că brandurile trebuie să rămână unite și să continue să vorbească despre produse noi și savoir-faire la evenimente ca acesta, pentru a evita „pierderea tracțiunii." Ceasurile, a remarcat el, sunt „un instrument pentru visare" — și acel vis trebuie menținut, altfel oamenii își vor cheltui banii în altă parte.

Vechi și nou: câteva Cartier ovale/baignoire fabricate cu 50 de ani diferență, un JLC Reverso din 1949 înfățișând pe Regele Rama și Carrera Tag Heuer atunci și acum.

În ansamblu, o săptămână valoroasă — și distractivă. Este de asemenea un eveniment în care cei cu un interes comun se reunesc și a fost minunat să revăd câțiva prieteni și să-i întâlnesc pe alții în persoană pentru prima dată (bate mesageria pe rețelele sociale). Cu interesul meu pentru istorie, m-am bucurat să văd și piesele mai vechi pe care unele branduri au ales să le expună alături de modelele lor noi — a fost distractiv să compar un ceas oval londones de acum 50 de ani realizat sub bunicul meu, Jean-Jacques Cartier, cu cel mai nou oval/baignoire al Cartier pe o brățară de aur.

Împărtășind povești cu colecționari și influenceri la Geneva, orașul ceasurilor.

Pentru un târg denumit „cu ușurință cel mai ne-democratic eveniment pe care industria ceasurilor îl organizează" (Jack Forster, Hodinkee), am considerat că a fost minunat că în acest an „salonul" s-a deschis publicului pentru ultimele câteva zile și că W&W s-a extins în Geneva, cu diverse conferințe și tururi în toată orașul pe parcursul săptămânii. A făcut totul să pară mai incluziv. La urma urmei, plimbându-te prin Geneva, realizezi că este cu adevărat un oraș construit din ceasuri: atât de multe dintre numele de brand de pe clădirile de pe ambele maluri ale lacului aparțin unor vechi ceasornicari, mulți acum deținuți de marii lor moștenitori-conglomerate, dar încă puternici, lucrând în fiecare zi pentru a menține viu acel vis.

Urmând urmele stră-bunicului meu în căutarea perlelor în Bahrain.

Urmează să scriu despre recenta mea călătorie în Orientul Mijlociu în căutarea perlelor. Și mai planific și următorul webinar pentru iunie, pentru a coincide cu lansarea arabă a cărții mele — rămâneți pe fir!

Acest articol a fost tradus din engleză. Vizualizați textul original în engleză