BLOG

Când Jacques Cartier și-a mutat familia peste Atlantic în Anglia în anii 1920, s-a găsit, pentru un bijutier, la locul potrivit la momentul potrivit. „Toată înalta societate părea en fête," și-ar aminti Ducele de Windsor despre anii postbelici, pe măsură ce „cele mai mari case din Londra și-au deschis ușile pentru o strălucire de ospitalitate cum nu se va mai vedea niciodată." Erau cine extravagante, „servite pe farfurii de aur sau argint de lachei în livreaua familiei cu pantaloni scurți, ciorapi albi, pantofi cu cataramă și păr pudrat", și dans la lumina mii de lumânări.

Nu era neobișnuit să primești patru invitații într-o seară și era perfect acceptabil să treci de la una la alta. Și când petrecerile private se terminaseră, existau cluburile de noapte din West End, „un bal aproape continuu de la miezul nopții până la zori." Bijuteriile, desigur, erau de rigoare, și nicăieri mai mult decât în prezența regalității.

Spre deosebire de vecinii lor francezi (care nu mai aveau o monarhie), înalta societate britanică se rotea în jurul Coroanei, și punctul culminant al vieții unei tinere doamne era prezentarea la curte în fața Regelui și Reginei — momentul care o lansa oficial în societate.

Regulile stricte privind codul vestimentar pentru acest eveniment fuseseră în vigoare timp de decenii: totul, de la mănuși la lungimea trenei și până la numărul de pene din păr era prescris, iar bijuteriile erau în mod tradițional albe și simple pentru tinerele doamne (mamele lor puteau merge la extravagant cu pietre mari).

Jacques Cartier, care vizitase Golful Persic în căutarea celor mai fine perle naturale din lume, era bine plasat să ofere expertiza sa, și „Perle pentru Fiica Ta Debutantă" a devenit unul dintre primele slogane memorabile ale Cartier London. Fotografiată aici este viitoarea Ducesă de Argyll, fără efort șică — numită debutanta anului în 1930 — într-un look care rezistă și astăzi.

Acest articol a fost tradus din engleză. Vizualizați textul original în engleză

De când îmi amintesc, am fost fascinată de legăturile dintre frații Cartier și familia regală britanică.

Această relație, poate mai mult decât oricare alta, a permis fraților Cartier să-și îndeplinească visul din copilărie de a transforma mica prăvălie pariziană a bunicului lor în cea mai importantă firmă de bijuterii din lume.

La urma urmei, Eduard al VII-lea a fost cel care a numit celebru Cartier „regele bijutierilor și bijutierul regilor" — o frază care trebuie să se numere printre cele mai potrivite exemple de profeție care se împlinește singură. De îndată ce a spus-o, a devenit incontestabil adevărată și datorită patronajului său timpuriu, Cartier a primit nu numai brevetul regal britanic, ci și alte brevete de la familiile regale din toată Europa.

Toate acestea sper că explică într-o oarecare măsură de ce eram atât de entuziasmată să vorbesc cu Caroline de Guitaut, Subdirectoarea pentru Operele de Artă ale Reginei la Royal Collection Trust, despre frații Cartier și familia regală britanică pentru următorul meu webinar.

Am descoperit poveștile din spatele bijuteriilor achiziționate de generații ale familiei regale, cum ar fi Tiara Halo din anii 1930 fotografiată aici — realizată sub conducerea străbunicului meu Jacques Cartier pentru viitorul Rege George al VI-lea ca un cadou pentru soția sa, viitoarea Regină Mamă (stânga), împrumutată ulterior Prințesei Margaret pentru încoronarea surorii ei (dreapta) și Ducesei de Cambridge pentru nunta ei cu Prințul William (centru).

Am dus de asemenea participanții într-o călătorie prin timp: de la strălucitoarele sezoane și tiarele care dau dureri de cap din viața de la curte edwardiană, la sărbătorile princiare pline de bijuterii din India înstărită și glamorul anilor 1930 al debutantelor, până la modele în schimbare ale Britaniei postbelice și nunțile regale mai recente.

Acest articol a fost tradus din engleză. Vizualizați textul original în engleză

Poveștile despre originea acestui inel sunt la fel de numeroase ca multiplele sale nume: bague trois ors, bague trois anneaux (inelul din trei aure sau inelul cu trei cercuri); inelul rulant, inelul de nuntă rusesc sau inelul Trinity.

Este clar că atunci când Cartier a lansat simplele inele împletite din platină (ulterior aur alb), aur galben și aur roz în 1924, bijuteria sobră — fără nicio piatră prețioasă la vedere — a fost o departajare îndrăzneață de accesoriile mai extravagante ale timpului. Legenda spune că inelul a fost inspirat de un prieten al lui Louis Cartier: artistul rebel Jean Cocteau.

Poate sub influența opiumului, Cocteau ar fi spus lui Louis că vizualizase inelele din jurul lui Saturn într-un vis și se întreba dacă Cartier ar putea transmuta asemănarea lor într-un inel, deoarece ideea ca ceva atât de mare și universal să fie reprezentat de ceva atât de mic și personal îl fascina. Fie că această poveste este adevărată sau nu (chiar familia lui Cocteau nu era sigură când i-am întrebat), rolul pe care artistul l-a jucat în a ajuta inelul triplu al Cartier să atingă statutul iconic este incontestabil.

Când băiatul rău literar al Parisului purta două împreună pe degetul mic — cele șase benzi împletite stivuite puternic una peste alta — a devenit un accesoriu cult, și nu doar în rândul bărbaților gay.

În anii 1940, a fost adoptat de unul dintre cei mai proeminenți bărbați din Europa, un alt om care alesese să sfideze convențiile, în cazul lui renunțând la tron pentru dragoste: Ducele de Windsor (a 2-a imagine). La scurt timp după crearea inelului, Cartier a experimentat cu alte bijuterii triple.

Elsie de Wolfe a fost una dintre primele adoptatoare ale brățării triple, în timp ce Vogue era de asemenea fan, cu un articol din 1925 despre „noua bijuterie de la Cartier", atât „uimitor de șic" cât și „la un preț foarte moderat" (a 3-a imagine — în mod intrigant, modelul Kendall Lee a ajuns să se căsătorească cu șeful de vânzări al Cartier New York, Jules Glaenzer). La o sută și ceva de ani distanță, inelul din anii 1920 este încă în vigoare: îl port aproape în fiecare zi (a 4-a imagine) — îmi place istoria din spatele lui, dar și faptul că merge cu orice și rămâne uimitor de modern.

Cred că simplitatea este cea care îl face atemporal. Mai sunt alți fani ai inelului triplu pe acolo?

Galerie de imagini

Acest articol a fost tradus din engleză. Vizualizați textul original în engleză

Jean Cocteau era un artist „căruia" conform lui Edith Wharton, „fiecare vers mare de poezie îi era un răsărit, fiecare apus fundația Orașului Ceresc." Era de asemenea un admirator al Cartier, scriind în primii săi ani de douăzeci că bijutierul era „un subtil magician care prinde fragmente de lună pe un fir de soare."

Pe atunci, faima lui se limita la mici cercuri literare, dar a crescut rapid, la fel ca controversele din jurul lui. Cocteau, ca și prietenul său Louis Cartier, refuza să urmeze tendințele. Explora cu nesaț forme de artă multiple — de la poeme, romane și piese de teatru până la schițe, pictură, muzică și film.

De fiecare dată când crea ceva nou, împingea limitele a ceea ce existase anterior, astfel că în ciuda strălucirii sale, Académie Française l-a etichetat drept „elev rău." Și totuși, la final, geniul său a triumfat: la 66 de ani, Cocteau a fost în cele din urmă invitat să se alăture prestigiosului lor corp literar.

Pentru discursul său inaugural de două ore, Cocteau a încântat mulțimile nu numai cu spiritul său, ci și cu ținuta: purta robe Lanvin și în mâna stângă ținea o remarcabilă sabie Cartier.

Cartier fabrica aceste săbii din anii 1930 (fiecare rezulta din conversații între un designer Cartier și viitorul academician pentru a-i reflecta opera vieții), dar aceasta era diferită: fusese proiectată de Jean Cocteau însuși. Ca scrierile sale, sabia lui Cocteau era semnată cu o stea (din diamante și rubine).

Garda de mână trasa profilul lui Orfeu, muza sa mitologică. Teaca evoca grila din jurul grădinilor Palais-Royal, casa lui; iar la vârful ei, o mână ținea o minge de fildeș referindu-se la piatra acoperită de zăpadă din Les Enfants Terribles.

Pietrele prețioase au fost dăruite de prieteni, inclusiv Coco Chanel. Din păcate, Louis Cartier nu a trăit destul pentru a-și vedea prietenul devenind unul dintre „les immortels" (cum sunt cunoscuți academicienii), dar fratele său Pierre Cartier și Jeanne Toussaint au rămas prieteni cu Cocteau pentru restul vieților lor.

Între timp, sabia, o operă de artă simbolică realizată de și pentru un mare artist, se remarcă drept una dintre cele mai unice creații ale fraților Cartier pentru un client care s-a dovedit a fi inspirațional în mai multe moduri — inclusiv inspirând Inelul Trinity Cartier.

Acest articol a fost tradus din engleză. Vizualizați textul original în engleză

Inspirația este un lucru ciudat, nu poți ști când sau de unde va apărea. Chiar și când apare, nu poate fi împachetată sau explicată cu ușurință.

Luați panterele Cartier... Mult s-a scris despre rolul lui Jeanne Toussaint cu bijuteriile panteră ale Cartier.

Ea a fost iubita lui Louis Cartier pentru o vreme și mai târziu directoarea artistică la Paris; iar pe tema panterei: porecla ei era Pan Pan, era una dintre primele care adoptase mantoul din piele de leopard și deținea o cutie de bijuterii în formă de panteră.

O femeie puternică și stilată într-o lume a bărbaților, s-a împrietenit cu Ducesa de Windsor (mai multe despre ea în curând) care împărtășea dragostea pentru bijuteriile cu marea felină.

Bunicul meu mi-a spus alte povești despre inspirația din spatele panterelor Cartier: cum tatăl său fusese vrăjit de marile feline în călătoriile din India prin anii 1920 și 1930, și cum — la întoarcere acasă — îi plăcea să le citească copiilor mici Cartea Junglei seara, zăbovind asupra ilustrațiilor cu Bagheera Pantera.

Mai târziu, atât la Paris cât și la Londra, designerii firmei — precum Pierre Lemarchand și Dennis Gardner — mergeau la zoo în pauza de prânz, schițând tot felul de animale — de la flamingo la tigri — pe care le foloseau ulterior ca inspirație pentru bijuterii strălucitoare.

Și tocmai când crezi că ai înțeles sursa de inspirație, mai apare ceva — cum ar fi această carte de desene pe care am descoperit-o nu cu mult timp în urmă.

Cei cu ochii agerți pot vedea „J Cartier" deci trebuie să fi aparținut străbunicului meu, Jacques Cartier, același om atât de captivat de grația și puterea panterelor în sălbăticie. Poate că nu contează de unde vine inspirația, important este că vine!

Ceea ce este interesant este modul în care un motiv ca pantera Cartier a interacționat cu atât de mulți oameni de-a lungul deceniilor — de la designeri la meșteșugari la clienți — și continuă să o facă.

Luați brățara cu panteră din diamante și onix din dreapta, cea frumos articulată pe care Ducesa de Windsor a cumpărat-o în 1952.

Un deceniu mai târziu a fost scoasă la licitație la Sotheby's și a ajuns să doborâre 2 recorduri de licitație: cea mai scumpă brățară vândută vreodată, și cel mai scump obiect Cartier de asemenea. A atins 7 milioane de dolari.

Acest articol a fost tradus din engleză. Vizualizați textul original în engleză

Când vine vorba de tiare, e greu să le depășești pe cele comandate de Romanovii.

Acest kokoshnik de diamante Cartier a fost realizat pentru Marea Ducesă Vladimir, inspirat de achiziția ei a unui rubin istoric de 5,22 ct aparținând odinioară Împărătesei Josephine. Pe chitanță, poate reușiți să descifrați o parte din numele „Vladimir..." și data (1908) când a depus șapte rubine la Cartier pentru a le transforma într-o creație demnă de „cea mai grandioasă dintre toate marile ducese."

Se pare că a fost mulțumită de rezultat, deoarece nu numai că urma să comandande multe alte bijuterii de la frații Cartier — ci îi va introduce și cercului ei înalt. Momentul decisiv a venit în decembrie 1910 când Louis Cartier, după ani de încercări de a pătrunde pe piața rusă, a călătorit la Sankt Petersburg pentru a se întâlni cu Marea Ducesă în speranța de a obține un stand la faimosul ei bazar de caritate de Crăciun.

A recunoscut că s-a simțit „intimidat" în prezența ei (neobișnuit pentru cineva atât de sigur pe sine ca el!), dar misiunea sa a reușit: i s-a oferit un loc de frunte la bazarul de la palat și două prințese ca asistente de vânzări glamuroase. Din nefericire, lucrurile nu au mers tocmai după plan, cel puțin nu la început — pentru a afla mai multe despre arestarea în culise a unui Louis înfuriat și confiscarea micilor sale cutii roșii, ascultați webinarul — dar în final, el și creațiile sale bijutate au produs tipul de impact pe care alți bijutieri puteau doar să îl viseze (a câștigat echivalentul a 18 milioane de dolari azi într-o singură vânzare).

Inutil să spunem că bijutierii locali nu au fost prea fericiți: „La o sută de ani după Napoleon…" a anunțat cu amărăciune presa rusă, „există o altă invazie a Rusiei de către francezi!" Această tiară a fost una dintre multele bijuterii contrabandizate din Rusia în timpul devastatoarei revoluții, vândută ulterior înapoi la Cartier și apoi lui Nancy Leeds, când ea era Prințesa Anastasia a Greciei și Danemarcei.

Acest articol a fost tradus din engleză. Vizualizați textul original în engleză

Marea Ducesă Vladimir, născută Marie de Mecklenburg-Schwerin, s-a alăturat Dinastiei Romanov în 1874 când s-a căsătorit cu Marele Duce Vladimir Alexandrovici, unchiul ultimului Împărat, Nicolae al II-lea. O gazdă proeminentă în Sankt Petersburg, era cunoscută drept „cea mai grandioasă dintre toate marile ducese."

Colecția sa de bijuterii era legendară. În 1902, Consuelo Vanderbilt — prințesa dolar care se căsătorise cu al 9-lea Duce de Marlborough și nu era străină de bijuterii importante — și-a amintit că a vizitat-o în Rusia: „Avea o personalitate maiestuoasă, dar putea fi atât grațioasă, cât și fermecătoare.

După cină mi-a arătat bijuteriile ei expuse în vitrine de sticlă în budoarul ei. Erau nesfârșite parure de diamante, smaralde, rubine și perle."

Ducesa nu era doar una dintre cele mai bune cliente ale fraților Cartier la începutul secolului al XX-lea — ea a devenit și o prietenă a lui Louis Cartier. Prin intermediul ei și al faimosului bazar de Crăciun din Sankt Petersburg, Cartier a devenit bijutierul de elecție al Romanovilor, atunci cea mai bogată dinastie din lume.

Când Louis a cerut să împrumute faimoasa ei tiară din diamante și perle din 1874 realizată de bijutierul de la curte Bolin (fotografia de sus), ea a acceptat cu plăcere și i-a împrumutat-o în 1911 pentru șase luni.

În tot acel timp el a studiat-o îndeaproape, copleșit de frumusețea și măiestria ei, și aceasta urma să îl inspire să creeze bijuterii magnifice noi — cum ar fi Tiara Leeds din 1913 (fotografia de jos) pentru Nancy Leeds, viitoarea Prințesă Anastasia a Greciei și Danemarcei.

A fost atât de plăcut să vorbesc cu Prințul Dimitri despre aceasta și despre multe alte povești din viețile împletite ale strămoșilor noștri în recentul nostru webinar. Ca strănepot al Marii Ducese Vladimir, el ne-a dus în culisele lumii opulente a Romanovilor și la oamenii reali din acele palate care traversau acea revoluție devastatoare.

Înregistrarea este acum disponibilă la fila Webinars. Și pentru cei care întreabă despre cartea Prințului Dimitri Once Upon a Diamond — plină de povești de familie și imagini nepublicate anterior — ar fi un cadou minunat.

Acest articol a fost tradus din engleză. Vizualizați textul original în engleză

Galerie de imagini

Acest articol a fost tradus din engleză. Vizualizați textul original în engleză

Prințesa Marie Bonaparte era destul de un partid. Nu numai că era strănepotă a lui Napoleon, dar era și bogată prin familia mamei sale (promotori imobiliari). Nu este de mirare că atunci când a fost curtată de fiul unui Rege, a fost considerată o potrivire ideală.

În 1907, la 25 de ani, a mers la altar cu Prințul George al Greciei și Danemarcei la Atena. Spre bucuria fraților Cartier, bijuteriile de nuntă au fost comandate de la Cartier — nunțile regale erau ca aurul, atât pentru creșterea vânzărilor, cât și pentru asocierea cu o mireasă prințesă, nu mult diferit față de azi.

De fapt, echipa de la 13 Rue de la Paix era atât de mândră, încât a organizat o expoziție, cu această tiară de diamante ca vedetă a spectacolului. Designul era un omagiu patrimoniului prințesei și familiei cu care se căsătorea: ghirlanda evoca tiarele purtate de femeile Bonaparte, în timp ce ghirlandele de măsline erau purtate de miresele din Grecia antică. Și, într-o ingenioasă răsucire multi-piatră, cele unsprezece „măsline" de smarald puteau fi înlocuite cu diamante dacă se dorea.

Cercetarea nunților regale este întotdeauna amuzantă, dar a auzi de la cei care sunt cumva personal conectați la ele o duce la un alt nivel. Acest lucru este valabil mai ales când vorbesc cu Prințul Dimitri (cum am făcut în pregătirea pentru evenimentul nostru virtual Cartier/Romanov) deoarece el aduce la viață atât de mulți dintre clienții regali ai Cartier — care erau membri ai familiei sale.

Luați Prințesa Marie (sau Mătușa Mimi cum era cunoscută) — se dovedește că era un adevărat personaj: intelectuală, independentă și excentrică. A studiat cu Sigmund Freud la Viena (ulterior contrabandindu-l afară când naziștii voiau să îl aresteze), a scris cărți despre sexualitate, a devenit o autoritate de vârf în domeniul său și a intervievat criminali în închisoare pentru a determina cauza violenței lor.

Fotografiile Prințesei Marie purtând tiara (a 2-a imagine de la nunta ei și aproape cinci decenii mai târziu la încoronarea Reginei Elizabeth a II-a) provin din cartea Prințului Dimitri Once Upon a Diamond. O recomand cu căldură — după cum a rezumat admirabil Galerie Magazine, „cel mai glamuros album de familie pe care îl veți citi vreodată."

Galerie de imagini

Acest articol a fost tradus din engleză. Vizualizați textul original în engleză

Sunt atât de entuziasmată pentru discuția din această lună când voi fi alăturată de Prințul Dimitri — strănepotul de cinci ori al Țarului Alexandru al II-lea — pentru o călătorie unică și personală înapoi în timp, în palatele opulente ale Rusiei pre-revoluționare. Diamantele și dramele intense sunt o combinație fascinantă în orice moment, dar în contextul Romanovilor devine intoxicantă.

Această imagine prezintă una dintre cele mai bune cliente ale lui Cartier din începutul secolului al XX-lea: Marea Ducesă Vladimir, purtând tiara și devant de corsage Cartier.

În spatele ei se află o scrisoare originală pe care am descoperit-o în timp de deceniu petrecut în găurile de iepure ale cercetării de familie — scrisă de un reprezentant Cartier în 1908 solicitând audiență la familia regală rusă (în mod evident a funcționat).

Am fost fascinată de Marea Ducesă Vladimir de ani de zile: cum a condus scena socială din Sankt Petersburg înainte de a fi forțată să-și fugă din țară, cum smaraldele ei Romanov au ajuns să împodobească pe Barbara Hutton, și cum, la decenii după moartea sa, un tezaur de bijuterii de mai multe milioane de dolari dispărute de mult au fost descoperite în două fețe de pernă la Stockholm.

Nu este de mirare că atunci când s-a ivit oportunitatea de a vorbi cu cineva direct conectat la povestea sa extraordinară, am sărit la ea.

Sperăm că vă puteți alătura webinarului nostru din culise, pe 19 noiembrie, unde vom împărtăși povești împletite despre familia Cartier și Romanovii din perspectiva ambelor familii.

Da, vor exista bijuterii din belșug — safire enorme, coliere de smaralde, tiaras de rubine și bandouri de cristal de stâncă — dar în un fel este doar crema de pe tort.

Deoarece, după cum veți vedea, istoria pe care am descoperit-o, cu toate răsturnările și întortocherile sale, seamănă mai mult cu un film Bond decât cu viața reală: spioni și contrabandă, căsătorii și crime, baluri de costume glamuroase și arestări secrete, toate pe fundalul de basm al unui Sankt Petersburg plin de zăpadă.

Acest articol a fost tradus din engleză. Vizualizați textul original în engleză

Ceva pentru iubitorii de ceasuri acum. Această imagine apare în recenzia proaspăt apărută a lui Jack Forster de la Hodinkee pentru The Cartiers. Pentru cei care nu îl cunosc, Hodinkee este CEL MAI IMPORTANT site web/revistă/blog de ceasuri, iar Jack Forster este strălucitul său redactor-șef (și autorul Cartier Time Art, una dintre cele mai bune cărți despre ceasurile Cartier de acolo).

Acestea explică de ce am fost atât de mulțumită să văd cartea mea nu numai prezentată pe prima pagină, ci și recenzată într-un mod care înțelege cu adevărat esența a ceea ce încercam să realizez: „Ceea ce este adesea omis", scrie Jack când vorbește despre piesele Cartier, „sunt poveștile oamenilor din spatele creațiilor, care în multe cazuri au fost cu noi atât de mult timp încât par să fi apărut printr-un proces de generație spontanee." Asta simțea și bunicul meu Jean-Jacques Cartier, iar o promisiune pe care i-am făcut-o de a aduce la viață pe cei din culisele firmei de familie a fost o motivație cheie pentru carte.

Luați în considerare multele mâini îndemânatice implicate în crearea unui singur ceas vintage: orele, zilele și săptămânile pentru a modela o carcasă de aur pe bancă, pentru a realiza cadranul dintr-o foaie de argint, pentru a imprima cifrele fără a le murdări, pentru a tăia acele pentru ore și minute, și pentru a asambla în mod miraculos componentele nu doar ale unui ceas fiabil, ci și ale unei opere de artă în miniatură. Deoarece creativitatea, după cum subliniază succint Jack, „nu poate fi cumpărată la kilogram de la un furnizor" — și creșterea luxului nu s-a întâmplat de la sine: „Cartier a fost una dintre firmele care au inventat cu adevărat luxul așa cum îl cunoaștem azi, și a citi The Cartiers nu este doar a te cufunda în povestea cu adevărat captivantă a unei afaceri și dinastii creative, ci și în istoria mai largă a luxului."

Acest articol a fost tradus din engleză. Vizualizați textul original în engleză

Mi-a plăcut mult să mă scufund în viața lui Jacques Theodule Cartier pentru un interviu cu „Property of a Lady" al lui Juncker Capucine. Cel mai tânăr dintre cei trei frați, Jacques era un artist în suflet care a condus sucursala londoneză în anii 1920. Dar munca l-a purtat și mai departe.

Călătorind cu soția sa Nelly, a traversat globul (fără avioane, aceasta implica vapoare, mașini, trenuri, chiar și măgari). De la New York la Paris și din Egipt în India (ca în această fotografie), Jacques era mereu în căutare de pietre prețioase, „appreturi" și idei noi — niciodată copiind, doar creând.

Rezultatul erau bijuterii unice, precum această broșă Egipteană Revival, unde un bust antic din faianță verde vitrificată al zeității Sekhmet (datând din c. 700 î.Hr.!) este actualizat pentru femeia elegantă a anilor 1920 (iubesc cerul de lapis lazuli sclipind cu stele de diamante).

Și 100 de ani mai târziu, acea combinație magică de antic, exotic și Art Deco pe care Jacques și frații săi au adus-o în prim-plan este încă în căutare: când această broșă Cartier London a apărut la licitație la Sotheby's în 2013, a depășit cu mult estimarea sa de 300–500 de mii de dolari, vânzându-se pentru peste un milion de dolari.

Acest articol a fost tradus din engleză. Vizualizați textul original în engleză