BLOG

Unul dintre cele mai mari daruri ale lui Louis Cartier era capacitatea sa de a recunoaște talentul altora.

Ceea ce era atât de remarcabil era că adesea o făcea înainte ca aceștia să-l fi recunoscut ei înșiși: l-a găsit pe designerul său șef de bijuterii instalând un balcon pe o scară și și-a identificat viitorul director artistic privind stilat într-un restaurant parizian la modă. Unul dintre colaboratorii mai puțin cunoscuți — dar fără îndoială unul dintre cei mai talentați — a fost maestrul orologer Maurice Couët.

Louis poate că nu avusese nicio pregătire orologică, dar nu lăsa un mic detaliu de genul acesta să îl oprească din a realiza cele mai magnifice ceasuri din lume.

Cu zece ani mai tânăr decât Louis și născut într-o familie de ceasornicari din Rouen, Maurice Couët era în jurul vârstei de 20 de ani, cu propria sa afacere în devenire, când Louis l-a rugat să creeze ceasuri de masă exclusiv pentru Cartier.

O gamă vastă de ceasuri de birou Cartier Paris a urmat, cu trăsături inventive care par și azi moderne (inclusiv luni și zile ale săptămânii, cadrane rotative și altele). Dar Louis nu s-a mulțumit cu atât, iar creațiile imaginate de cei doi au devenit din ce în ce mai ambițioase. În această imagine a lui Couët în atelierul său din Paris, lucrează la un ceas misterios cu himeră (mai multe despre acest stil vor urma — din păcate, acesta a fost demontat în 1953), în timp ce pe raftul din spatele său stă ceasul cu templu egiptean.

Este o piesă excepțională, nu numai ca design, ci și în ceasornicăria și meșteșugăria sa. Acoperit cu hieroglife complexe și realizat din unele dintre cele mai căutate materiale ale epocii (aur, sidef, coral, lapis lazuli și smaralde), are și un panou ascuns care coboară pe o balama invizibilă pentru a dezvălui mecanismul de înfășurare.

Iubesc acest detaliu ingenios — o aluzie subtilă la deschiderile secrete descoperite adânc în piramidele și mormintele egiptene. Acest ceas a reapărut la Christie's în 1991, iar ceasuri extraordinare Couët continuă să apară la casele majore de licitații și în prezent.

Galerie de imagini

Acest articol a fost tradus din engleză. Vizualizați textul original în engleză

Mulțumesc tuturor celor care s-au alăturat webinarului de bijuterii pe care l-am susținut miercuri. A fost primul meu, deci eram ușor neîncrezătoare — obișnuită să vorbesc în fața unui public pe care îl văd! — dar dat fiind că călătoriile și prelegerile nu urmau să se întâmple prea curând, am considerat că merita o încercare.

Și cu siguranță a meritat: am fost foarte emoționată să văd atât de mulți oameni urmărind, lăsând comentarii și punând întrebări atât de interesante. Mulțumesc și GemX Club pentru că m-a găzduit pe platforma lor — o sursă de cunoaștere pentru iubitorii de bijuterii din întreaga lume.

Discuția mea a fost despre familia Cartier — da, au existat clienți glamuroși și bijuterii spectaculoase, dar am vrut și să introduc publicul în viețile celor trei frați: Louis Cartier, Pierre Cartier și Jacques Cartier, împărtășind povești nespuse și deschizând o fereastră spre o altă lume.

Odată ce am trecut peste aspectul vorbitului-spre-un-ecran, mi s-a părut potrivit să povestesc acele povești de familie din biroul meu, plin de cărțile strămoșilor mei, în casa bunicului meu decedat — aproape ca și cum ar fi fost acolo cu mine (ceea ce, într-un fel, erau, privind din fotografiile lor de pe peretele din spatele meu).

Am abordat și ceva din cercetarea mea din spatele cărții — fotografii din călătoriile în India și Sri Lanka, unde eu (și copiii mei norocoși!) am întâlnit descendenții celor pe care globtrotterul și achizitorul de pietre prețioase, străbunicul meu, îi cunoscuse. Imaginea de față mă arată pe mine și pe el pe urmele achiziției de safire din Ceylon.

Mă simt foarte privilegiată să fi avut oportunitatea de a urmări pașii lui și de a vedea lucruri atât de incredibile: acele pietre tulburi scoase din pământ și transformate în pietre prețioase strălucitor de albastre. Țin în mână și un articol de ziar din 1927 cu Jacques în acea călătorie, pe care l-a păstrat cu grijă într-un cufăr cu scrisori pierdute de mult pe care le-am descoperit acum un deceniu.

Unii dintre voi au cerut mai multe webinare în viitor — sunt deschisă la asta. Câteva idei care au ieșit din acea discuție au fost India și Perlele, dar aș iubi să aud sugestiile voastre.

Galerie de imagini

Acest articol a fost tradus din engleză. Vizualizați textul original în engleză

Ziua V.E., cu 75 de ani în urmă astăzi, a marcat sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial în Europa. Dar pentru mulți, începutul sfârșitului începuse cu câteva luni mai devreme: „Pe 18 august, firma Cartier s-a închis până la noi ordine", scria șeful vânzătorilor Cartier Paris în 1944. „Germanii au ocupat Place de la Concorde și Tuileries și au tras în toți trecătorii care voiau să treacă."

Câteva zile mai târziu, Rezistența Franceză și Aliații au avansat în Paris sub acoperirea întunericului. Sosind la Hôtel de Ville imediat înainte de miezul nopții, sperau să elibereze orașul de ocupație, dar pentru cei care locuiau acolo, rezultatul rămânea incert: „Trăim în prezent în ore istorice. Sunt pagube mari pretutindeni și aseară germanii ne-au trimis avioanele lor de bombardament. Era lumină pe stradă la 11 seara, cerul era roz aprins... zona a devenit periculoasă, germanii nu au niciun motiv să ne cruțe."

Dar a doua zi, guvernatorul militar al Parisului s-a predat, refuzând faimosul ordin al lui Hitler de a distruge monumentele și podurile capitalei. Manifestări spontane de bucurie au izbucnit pe măsură ce parizieniiieseau să organizeze petreceri improvizate pe stradă, iar De Gaulle a ținut un discurs în fața unei mase de cetățeni entuziasmați la Primărie: „Paris! Paris insultat! Paris rupt! Paris martirizat! Dar Paris eliberat! Eliberat de el însuși. Eliberat de oamenii săi."

Mai trebuia să treacă aproape un an până la capitularea Germaniei în fața Aliaților. Dar acel moment de la Paris fusese un punct de cotitură crucial: un semnal pentru lume că valul se întorcea în sfârșit. Pentru a comemora Eliberarea, designerul Cartier Pierre Lemarchand a creat o nouă broșă cu pasăre care cu timpul a venit să simbolizeze sfârșitul războiului. Aceasta înfățișa o pasăre în culorile naționale ale Franței: roșu (coral), alb (diamante) și albastru (lapis lazuli), în mândra recunoaștere a simbolismului pe care germanii aparent îl suspectaseră, dar nu îl putuseră dovedi. Și de data aceasta, pasărea era în afara coliviei, cu aripile desfășurate și cântând de bucurie. Era liberă.

Acest articol a fost tradus din engleză. Vizualizați textul original în engleză

Pe măsură ce ne apropiem de Ziua V.E., m-am gândit cum trebuie să fi fost apropierea de sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial la Paris.

Anii de ocupație își lăsaseră amprenta asupra „orașului luminii": electricitatea și gazul erau rare, apa era adesea întreruptă și, după cum scria șeful vânzătorilor Cartier soției sale, „aprovizionarea este din ce în ce mai dificilă... supraviețuim prin piața neagră.

De o lună nu am avut aproape deloc legume sau fructe, 0,90 grame de carne pe săptămână de calitate slabă." Era unul dintre cei norocoși: mulți supraviețuiau numai din rutabage, un fel de nap de obicei dat vitelor.

Alții căutau să-și suplimenteze rațiile ținând găini sau iepuri în colțuri ale apartamentelor mici (câinii fuseseră de mult adunați pentru a demina țara, iar pisicile ajunseseră în tocănițe).

Dar nu era vorba doar de lipsuri: exista și frică reală. Hitler ordonase armatelor sale să distrugă Parisul dacă era invadat de aliați. În aceste condiții, afacerile au fost puse la grea încercare, dar multe au rămas deschise — fie și numai pentru a nu fi rechiziționare de ocupanți. Cartier Paris nu a fost singurul care a rezistat numeroaselor tentative ale naziștilor de a muta casa și angajații peste graniță în Germania.

Și simbolul durabil al lui Cartier din acele vremuri? Broșa acum iconică a unei păsări prinse într-o colivie.

Proiectată de Pierre Lemarchand, designerul Cartier renumit pentru creațiile sale de animale (el era și în spatele multora dintre faimoasele bijuterii cu panteră pentru Ducesa de Windsor), broșa cu pasăre reprezenta bărbații, femeile și copiii francezi inocenți închiși de germani în propriul lor oraș.

Cartier Paris a îndrăznit să expună broșa în vitrina lor de pe Rue de la Paix în 1942. Unele relatări sugerează că Jeanne Toussaint, în calitate de șefă a Înaltei Bijuterii, a fost dusă la interogatoriu și reținută pentru scurt timp înainte ca prietena sa Chanel să reușească să o elibereze.

Scanarea mea rapidă a dosarelor polițienești pariziene din al Doilea Război Mondial nu a putut confirma aceasta, dar în orice caz, expunerea broșei era o mișcare incredibil de curajoasă pentru acea vreme. Și astăzi, la aproape 80 de ani distanță, acea creație bejewelled simplă și îndrăzneață supraviețuiește ca amintire a ceea ce au trăit generațiile anterioare.

Acest articol a fost tradus din engleză. Vizualizați textul original în engleză

Un iris pentru a sărbători 1 mai. Această broșă a fost realizată de Cartier London c. 1940: o floare în timp de război. Am fost adusă aminte de ea astăzi, pe măsură ce #irisurile din grădină izbucnesc în viață purpurie, glorios neafectate de actuala criză mondială în care ne aflăm... un memento poate că „și aceasta va trece". Jacques Cartier, care conducea sucursala londoneză la momentul realizării acesteia, călătorise în Franța sa natală în timp de război, iar fiul său (bunicul meu, Jean-Jacques) fusese chemat la unitatea sa de cavalerie. Între timp, la Londra, showroomul Cartier de pe New Bond Street rămânea deschis (inelele de logodnă fiind deosebit de populare în timp de război) și, odată cu el, atelierul de bijuterii English Art Works de la etaj, deși la o capacitate semnificativ redusă. Mulți dintre angajați fuseseră fie chemați la luptă, fie mobilizați pentru a ajuta efortul de război în alte moduri (un designer, de exemplu, a fost rugat să schimbe designurile de #tiaras cu cele ale avioanelor de vânătoare, în timp ce unii meșteri calificați au fost rugați să-și îndrepte atenția spre fabricarea de muniție în loc de #jewels). Realizată din #diamonds și #sapphires, cu un stil din #emerald, această #flowerbrooch a aparținut moștenitoarei mondene #DaisyFellowes. Am vorbit puțin despre ea înainte — puternică, elegantă, ingenioasă și rebelă (era faimoasă pentru înclinația ei spre cocaină și soții altora), era clienta perfectă Cartier — nu doar pentru că iubea bijuteriile (și avea fondurile să le cumpere), ci și pentru că crea tendințele pe care alții le urmau. Poate că nu este surprinzător că atunci când broșa ei cu #iris a apărut la licitație @sothebysjewels în 2009, patrimoniul său exotic a atras un interes semnificativ (a ajuns să se vândă de mai mult de triple ori față de estimarea sa, depășind 650.000 de dolari). Astăzi, cu atât de mulți dintre noi izolați acasă și nesiguri cu privire la viitor, am vrut doar să o distribui cu voi pentru a vă ura La mulți ani 1 Mai, oriunde v-ați afla...

Acest articol a fost tradus din engleză. Vizualizați textul original în engleză

Puțin glamour hollywoodian acum... Grace Kelly, care a primit nu unul, ci două inele de logodnă Cartier de la Prințul Fermecător, Prințul Rainier de Monaco. Primul era o banderolă din rubine și diamante, iar al doilea un solitaron mare — de peste 10 carate.

Acesta din urmă pe care a refuzat să îl scoată vreodată, devenind poate cel mai faimos inel de logodnă din lume când l-a purtat în ultimul ei film, High Society, unde juca rolul logodnicei mondene Tracy Samantha Lord (a doua imagine).

Aproape imediat după finalizarea filmărilor (și cu luni înainte ca filmul să fie lansat), Grace Kelly s-a îmbarcat traversând Atlanticul — cu 80 de bagaje și câinele ei — spre prințul care o aștepta. Întâmpinată de sute de reporteri și mii de oameni la sosirea în Monaco, era adorată de la bun început.

Nunta ei din 1956 — cu 700 de invitați, printre care Cary Grant, Ava Gardner și chiar vărul bunicului meu, Claude Cartier — a fost o adevărată afacere mondană. Televizoarele tocmai deveniseră la îndemâna tuturor și aceasta a fost unul dintre primele mari evenimente transmise la nivel global (la aproximativ 30 de milioane de telespectatori).

Rochia ei cu guler înalt și mâneci lungi — proiectată de Helen Rose, care proiectase și prima rochie de mireasă a lui Elizabeth Taylor — fusese realizată din 275 de metri de dantelă belgiană antică, 23 de metri de tafta de mătase și 90 de metri de tulle.

Pe cap purta o simplă șapcă Juliet și, în locul unui buchet tradițional, ținea o carte de rugăciuni acoperită cu flori de lăcrămioare și perle. Mai era și — fără știrea tuturor celor care priveau — un penny de aur în pantoful ei pentru noroc.

Iar cadoul de nuntă din partea prințului ei? Un colier cu diamante Cartier, bineînțeles — unul care a supraviețuit generațiilor următoare, văzut purtate de nepoata ei la propria nuntă. Pentru mai multe despre cum Familia Cartier a supraviețuit schimbărilor vaste ale societății pentru a deveni bijutierul preferat atât al familiilor regale din sânge nobil, cât și al celor de la Hollywood, a se vedea cartea mea.

Galerie de imagini

Acest articol a fost tradus din engleză. Vizualizați textul original în engleză

Acesta este bunicul meu, Jean-Jacques Cartier. Știu că sunt părtinitor, dar era cu adevărat unul dintre cei mai generoși, morali, amabili oameni pe care i-ați fi putut întâlni — un adevărat gentleman.

Așa cum am descoperit când i-am înregistrat memoriile, a trăit și o viață fascinantă: un copil al păcii născut tocmai la sfârșitul devastatorului Prim Război Mondial, a trăit prin Anii Douăzeci Zburdalnici, Marea Depresiune și și-a completat ucenicia la Cartier în Paris în ultimii ani ai celui de-al Doilea Război Mondial, când printre clienți se număra teribilul (și iubitorul de bijuterii) Göring.

Evident, vânzătorii francezi nu doreau să servească naziștii ocupanți, dar nu aveau de ales — dacă nu o făceau, Cartier ar fi fost mutat în Germania (și chiar și așa, au existat mai multe tentative în acest sens).

Când a preluat sucursala londoneză după război, clienții lui Jean-Jacques includeau familia regală — această broșă cu flori de diamante (cu diamantul roz Williamson de 26 de carate în centrul său) rămâne populară la Regină și astăzi (a se vedea a doua imagine cu ea în rolul principal la o întâlnire cu Obama la Palatul Buckingham). Prințesei Margaret i-a plăcut atât de mult încât a comandat rapid propria versiune de la Cartier London.

Dar vânzarea bijuteriilor mari în Londra anilor Sixty Swinging era dificilă — nu exista multă avere și oamenii se răzvrăteau împotriva status quo-ului — și astfel Jean-Jacques, un artist în suflet, s-a concentrat pe proiectarea de accesorii mai practice, cum ar fi cutii și ceasuri, precum Crash Watch fotografiat aici.

S-au adunat legende despre acesta în ultimii ani — bunicul meu a găsit asta destul de amuzant și mi-a spus adevărata poveste din spatele creației sale. Pentru acea poveste și multe altele, consultați cartea mea „The Cartiers" — publicată la 100 de ani de la nașterea omului care a inspirat-o.

Galerie de imagini

Acest articol a fost tradus din engleză. Vizualizați textul original în engleză

Și este în magazine! Exemplare semnate acum disponibile la Daunt Marylebone și Hatchards din Londra. Dacă ești în Marea Britanie, tocmai am aflat că Amazon.co.uk este deja epuizat — ceea ce este atât bine, cât și nu prea bine! — dar vor reface stocul în curând, sau poți încerca Waterstones sau librăriile independente.

Sper că vă place sau că va face un cadou frumos de Crăciun!

Galerie de imagini

Acest articol a fost tradus din engleză. Vizualizați textul original în engleză

Galerie de imagini

Acest articol a fost tradus din engleză. Vizualizați textul original în engleză

Cât de reconfortantă este această tiară?! Stă în prezent în muzeul V&A unde sunt emoționată să susțin o conferință mai târziu în această lună. Realizată în 1903 pentru Consuelo, Ducesa cubanezo-americană de Manchester (fotografiată, în centru), folosind peste o mie de diamante proprii, a fost creată în elegantu stil ghirlandă din secolul al XVIII-lea pentru care Cartier tocmai devenise atât de renumit. Când Consuelo s-a căsătorit cu Ducele de Manchester în 1876, a devenit una dintre primele dintr-o lungă serie de „prințese dolar" expediate din America pentru a aduce un mult necesar aport de fonduri proaspete aristocrației britanice bogate în pământuri dar săracă în bani. Mai târziu, finița sa omonimă, Consuelo Vanderbilt (fotografiată, stânga, dar nu cu aceeași tiară!), ar urma exemplul căsătorindu-se cu Ducele de Marlborough în 1895 și, în primii ani ai secolului al XX-lea, ambele Consuelo au devenit excelente cliente ale Cartier. La urma urmei, într-o eră în care se schimbau ținutele de mai multe ori pe zi (de la rochii de ceai cu un șirag de perle la rochii de bal cu diamante), nu lipseau comenzile pentru bijutierii de lux.

Consuelo a avut șase ani să se bucure de această tiară înainte de a muri în 1909. Ulterior, tiara a trecut nu la una din fiicele sale, ci la nora sa americană (fotografiată, dreapta), în ciuda faptului că Consuelo nu aprobă alegerea fiului ei în privința miresei (nunta fusese ținută secret față de ea). Astăzi puteți vedea această tiară îndeaproape în galeria de bijuterii @vamuseum, unde voi fi în ziua lansării cărții mele, pe 26 noiembrie (pagina următoare). Conferința s-a epuizat, dar pentru cei care ar fi vrut să fie acolo, sper să organizez o altă prelegere cu bilete la Londra în Noul An. Dacă ați fi interesați să participați, spuneți-mi în comentariile de mai jos și vă voi ține la curent. Mi-ar plăcea de asemenea să aud ce credeți despre această tiară! #thecartiersbook #tiaras #duchess #edwardianjewelry

Galerie de imagini

Acest articol a fost tradus din engleză. Vizualizați textul original în engleză

Ghiciți ciudatul? Este singurul obiect fără o legătură inextricabilă cu istoria familiei Cartier.

Deci nu este broșa sau ceasul, desigur... nici biletul din mâna străbunicului meu, Jacques Cartier, dar, poate cel mai surprinzător, nici dulceața. „Confiture", cum se traduce dulceața în franceză, era profund împletită în istoria familiei Cartier din primele zile.

Nu numai că acest „Bonne Maman" era un favorit absolut al bunicului meu (cu bun motiv...) dar încă din secolul al XIX-lea, strămoșii săi au dezvoltat un cod pentru a putea înregistra în secret prețurile pe care le plătiseră pentru pietre prețioase, bijuterii și alte obiecte.

Codul trebuia să fie un cuvânt de 9 litere fără litere repetate: au ales „CONFITURES": unde C=1; O=2; N=3 etc., până la E=9 și S=0 (K a fost ales pentru a simboliza un număr repetat).

Codul a fost folosit de mai multe generații de Cartieri: în cartonașul mic al lui Jacques de pe masă (din anii 1920), acesta înregistrează prețul plătit în franci pentru anumite pietre cu literele: „TUI.SKS," alături de prețul în lire sterline la care spera să le vândă (35.000 de lire).

Deoarece el și frații săi și echipele lor cumpărau și vindeau în permanență, nu puteau să-și amintească prețul plătit pentru fiecare piatră, așa că Jacques lua cărți ca aceasta — împreună cu bijuteriile în cauză — la ședințele de vânzare ca amintire pentru el însuși.

Astfel, chiar dacă clientul îl prindea privind, nu ar fi avut habar de marja pe care o obținea. A doua imagine arată un alt exemplu al uneia dintre aceste cărți (într-un montaj de alte scrisori, stânga sus). Timp de decenii, a existat o secretomanie absolută în jurul codului familiei.

Deși a fost de mult timp dezvăluit în cărți, pe atunci era tratat aproape ca un secret de stat. Și totuși, pentru bunicul meu, Jean-Jacques, acesta avea și un aspect mai puțin serios: „M-a amuzat întotdeauna", mi-a spus el, „să aplic cuvântul pentru dulcețuri la bijuterii. Cred că reflecta simțul umorului al familiei Cartier!" Deci care este ciudatul?

Galerie de imagini

Acest articol a fost tradus din engleză. Vizualizați textul original în engleză

Acum 200 de ani, în acest an, străbunicul meu de cinci ori s-a născut într-o gospodărie pariziană muncitoare săracă. Cu o mamă spălătoreasă și un tată lucrător în metal, perspectivele sale nu erau tocmai strălucite. În loc de educația la care râvnea, a fost trimis să câștige pâinea. După ce tatăl său l-a găsit ca ucenic bijutier, au urmat ani de zile grele și istovitoare, până când, în 1847, ambițiosul Louis-François — pe atunci de 27 de ani, cu 2 copii ai săi — a preluat atelierul maestrului său. Și, fără să aibă probabil vreo idee despre cum această singură tranzacție va propulsa numele familiei sale din obscuritate în lumina reflectoarelor în secolul următor, l-a redenumit „Cartier". Fotografiat aici este Louis-François Cartier ca bărbat mai în vârstă (după ce și-a făcut o viață de succes, LFC a putut în sfârșit să se dedice pasiunii sale pentru învățătură). Și lângă el, câteva bijuterii timpurii vândute (dar nu realizate) de Cartier. Pentru cei cu ochi agerați, poate vedeți că pe cutia roșie este stampilat „Cartier Gillion" — la 12 ani după fondarea afacerii, Louis-François a extins-o cumpărând o firmă de bijuterii mult mai bine cunoscută numită Gillion și timp de ani, chiar decenii, și-a comercializat firma ca Cartier Gillion. Abia când cel mai mare nepot al său, Louis, s-a alăturat afacerii și magazinul s-a mutat pe Rue de la Paix a revenit să fie cunoscut pur și simplu drept Cartier. Deci la mulți ani în acest an, Louis-François, antreprenor de bijuterii inspirator și inspirat!

Acest articol a fost tradus din engleză. Vizualizați textul original în engleză