Ce mai bun mod să sărbătorești soarele primăverii decât cu o nouă ediție în limba spaniolă! Mulțumesc echipei de la @editorialplaneta pentru realizarea acestui lucru și sper că vorbitorii de limba spaniolă o vor aprecia ☀️ 📕 #loscartier #thecartiers

Acest articol a fost tradus din engleză. Citiți textul original în engleză

Noua ediție coreeană tocmai a sosit! Sper că toți cei care vorbesc coreeana o vor savura ❤️

Acest articol a fost tradus din engleză. Vizualizați textul original în engleză

New York 1969, 23 octombrie. „UN DIAMANT REMARCABIL — Acest inel cu diamant de 69,42 carate este expus joi la Park-Bernet Galleries după ce a fost cumpărat pentru 1,05 milioane de dolari de Robert Kenmore, președintele Kenton Corp., care deține Cartier. S-a speculat că următorul cumpărător al inelului ar putea fi Jacqueline Kennedy Onassis, deși un purtător de cuvânt al Cartier a refuzat să spună dacă firma are un client pentru bijuterie sau chiar să admită că firma l-a cumpărat."

Distractiv să găsesc acest articol și fotografie de acum câteva decenii. Așa cum am scris în The Cartiers, licitația pentru acest diamant enorm a fost extraordinară, și aproape imediat după ce Cartier îl cumpărase, l-au vândut lui Richard Burton care i l-a dăruit lui Elizabeth Taylor. Expus la Cartier New York înainte de a fi înmânat icoanei de la Hollywood, a atras mulțimi imense (imaginile 2 și 3). Nu mult după aceea, meșteșugarii de la Cartier London și-au amintit de actriță venind în atelierul de deasupra lui 175 New Bond Street pentru a reajusta și lustrui inelul, refuzând să-l lase din ochi o secundă, în timp ce meșteșugarii trebuiau să se prefacă că nu era mare lucru că o icoană de la Hollywood stătea deasupra lor în timp ce lucrau.

Mai târziu #ElizabethTaylor a montat din nou piatra (redenumită #taylorburtondiamond) ca un colier pe care l-a purtat la Oscarurile din 1970 (imaginea 4). Burton a glumit că „acest diamant are atât de multe carate că e aproape un nap" în timp ce Taylor a recunoscut că „chiar și pentru mine era prea mare."

#cartierdiamonds #diamondring

Acest articol a fost tradus din engleză. Vizualizați textul original în engleză

Câteva zile minunate la Praga 🎄 Un moment destul de suprarealist la televizorul cu numele meu, gărzi în marș, ceasuri astronomice, muzică, priveliști din turnurile bisericilor, târguri de Crăciun și lansarea cărții #thecartiers în cehă cu traducere simultană! Mulțumesc tuturor celor care au venit. Ce oraș magic, l-am adorat.

Acest articol a fost tradus din engleză. Vizualizați textul original în engleză

Când i-am întrebat pe bunicul meu, Jean-Jacques Cartier, de ce piesă era cel mai mândru că a creat, răspunsul lui m-a surprins. Acest scurtmetraj urmărește căutarea mea pentru a găsi bijuteria extraordinară pe care mi-a povestit-o.

În 1966, Prințesa Lilian de Rethy, sora mamei mele, s-a apropiat de Jean-Jacques cu o viziune extraordinară. Pasionată de cerbi și de conservarea lor, visul ei era un relief tridimensional complet al unei capete de cerb ca broșă, complet acoperit cu pietre prețioase.

Aceasta nu era doar o comandă obișnuită; era atât de dificilă din punct de vedere tehnic încât majoritatea atelierelor ar fi refuzat-o. Trebuia să fie realistă și ușoară și purtabilă, dar și suficient de rezistentă pentru a ține în siguranță toate pietrele prețioase fără ca vreun metal să fie vizibil. Pentru o piesă atât de importantă – era un cadou pentru aniversarea a 25 de ani din partea soțului ei – și atât de complicată, știa că doar perfectul ei cumnat ar putea realiza viziunea ei.

Fiecare parte a fost realizată manual de mai mulți meșteri. Montajul din platină a fost literal bătut în formă—nimic nu a fost turnat. Montarea a fost dificilă deoarece, spre deosebire de majoritatea bijuteriilor, aceasta era complet tridimensională și necesita mare abilitate pentru a pune în siguranță, invizibil, în locuri greu accesibile, cum ar fi în interior urechilor. Când a venit vorba de coarne, bunicul meu a găsit un corn de cărțărău adevărat și l-a luat în trenul navei zilnice către Londra pentru ca gravatorul să poată copia exact textura aspră a acestuia!

Ani mai târziu, am întâlnit meșteri care lucraseră pentru el la English Art Works, atelierul Cartier London. Când i-am întrebat de ce piesă erau cel mai mândri că au creat, au dat același răspuns: broșa cu cerb.

Mi-a venit o idee—și dacă aș putea reuni acești meșteri cu capodopera lor? M-am adresat verișoarei mele Esmeralda, fiica Prințesei Lilian, și ea a fost minunată să facă posibilă această reuniune.

Acest film surprinde acel moment emoționant când artistul se întâlnește cu lucrarea de artă decenii mai târziu—revelând conexiunea personală profundă care transcende timpul. O poveste în care moștenirea familiei se întâlnește cu meșteșugul extraordinar, și unde căutarea perfecțiunii a creat ceva cu adevărat inițial.

#Meșteșug #IstoriaArtifexului #CartierLondon #Moștenire #JeanJacquesCartier #MoștenireaDinFamilie #Cartier

Acest articol a fost tradus din engleză. Citiți textul original în engleză

Atât de distractiv să vorbesc din nou @vamuseum aseară. De data aceasta totul despre Cartier London și acele povești magice nepovestite pe care am avut norocul să le aud de la bunicul meu Jean-Jacques Cartier și de la câțiva dintre strălucitorii meșteșugari care lucraseră acolo cu el. Am prezentat de asemenea un preview al unui videoclip viitor despre un giuvaer fantastich Cartier London pe care bunicul meu l-a creat pentru cumnata sa, Prințesa Lilian de Réthy a Belgiei. Iată un fragment pentru a stimula apetitul! Mai mult va urma...

#cartierlondon #jeanjacquescartier

Acest articol a fost tradus din engleză. Vizualizați textul original în engleză

Inspirația din spatele inovației... Aceste brooșe Cartier din diamante și platină au fost cumpărate de Sir Ernest Cassel, finanțatorul britanic și prieten al Regelui Edward al VII-lea, la sfârșitul anului 1903 ca dar pentru sora sa, Bobby. Tipice pentru focusul inventiv al lui Louis Cartier, ele puteau fi ingenios conectate în numeroase moduri pentru a forma un stomacher, un colier, un ornament de corsaj sau o tiară, și veneau chiar cu un mic șurubelniță cu cap de cheie pentru a face asta (imaginea 4 din cartea de bijuterii Cartier Collection arată posibilitățile de colier și tiară).

Istoric au fost numite brooșe cu „spray de ferigă", dar în actuala expoziție Cartier @vamuseum de la Londra sunt denumite wisteria și prezentate alături de o ilustrație convingătoare de wisteria atârnând din „Le Japon Artistique" (imaginea a doua), una dintre multele cărți ilustrate pe care frații și echipele lor de design le foloseau pentru inspirație. Și cum wisteria este în plină înflorire acum în însorița Anglie, m-am gândit să pun cele două alături.

Spectaculos în persoană — o fotografie nu îi face dreptate, modul în care prinde lumina și este ingenios articulat — cu siguranță merită văzut personal dacă poți!

#cartierexhibition #antiquecartier #jewelleryinspiration

Acest articol a fost tradus din engleză. Vizualizați textul original în engleză

O seară de deschidere fantastică @vamuseum pentru expoziția Cartier aseară. O cantitate copleșitoare de creații sclipitoare expuse, în special din acei ani de glorie de la începutul secolului al XX-lea, când bijuteriile erau de rigeur și o seară de ieșire în înalta societate necesita o tiară strălucitoare (n-ar fi oare distractiv?)

Curatorii @helenmolesworth și @rgarrahan conduc vizitatorul într-o călătorie prin multiple teme bijutierizate — de la originile stilului Cartier și alegerea pietrelor prețioase, la clienți regali și ceasuri rare.

Parcurgând numeroasele săli evidențiază cu adevărat amploarea și profunzimea uluitoare a meșteșugului Cartier: de la brooșe, bandeaux și ceasuri misterioase, la obiecte de artă, cutii de toaletă și coliere de maharaja. Un bun praf de stardust și el, cu piese care au aparținut lui Grace Kelly, Elizabeth Taylor, Jackie Kennedy și chiar un ceas împrumutat de @feliciathegoat astăzi.

Un punct culminant a fost să văd piesele alături de designuri originale și surse de inspirație care dau viață procesului creativ. Un memento că, deși aceste bijuterii glorioase pot ajunge pe covorul roșu, s-au născut din începuturi pline de muncă: talent brut hrănit de-a lungul multor ani și acea căutare neîncetată a originalității: „nu copia niciodată, doar creează".

Mai mult mai târziu — mă întorc acolo în seara aceasta! — dar câteva fotografii pentru a da o idee în timp util (și un mic videoclip care a fost destul de emoționant de văzut, cu bunicul meu arătând Prințului Philip 175 New Bond Street pe vremuri).

#Cartier #VandA #JewelryHistory #luxurycraftsmanship

Acest articol a fost tradus din engleză. Vizualizați textul original în engleză

Un alt giuvaer fabulos descoperit la Washington luna aceasta. Acesta a fost creat pentru una dintre cei mai buni clienți americani ai Cartier, Marjorie Merriweather Post, în anii 1930, când era la modă să porți rochii de seară cu spatele gol și un colier spectaculos la spate. În acest caz, colierul de perle naturale cu 4 fire realizat de Cartier New York în 1936 avea cel mai uluitoro spate de diamante. Îl adorez. Puteți vedea cum era purtat de Post la una dintre celebrele sale cine de la Hillwood în a doua imagine.

În anii 1960, Post a modificat acest colier, înlocuind perlele naturale cu perle cultivate. Nu sunt sigură de ce, poate că a transformat perlele naturale în alte coliere pentru fiicele sale.

Deoarece am scris despre această piesă în cartea mea, a fost cu adevărat special să o văd de aproape la expoziția Fragile Beauty @hillwoodmuseum; mulțumesc extrem de pricepitei curatoare @wzeisler pentru că m-a ghidat. Recomand cu căldură vizitarea expoziției dacă ești prin preajma Washington-ului — este toată despre minunile mării, așa că include câteva perle fantastice, printre alte piese minunate. De asemenea, e foarte distractiv să te plimbi prin Hillwood (reședința din Washington a lui Post) — pare că pășești înapoi în timp într-o epocă foarte glamouroasă.

Și ce gânduri aveți despre acest colier? Credeți că ar trebui să readucem la modă colierele pentru spate?

Acest articol a fost tradus din engleză. Vizualizați textul original în engleză

Tocmai m-am întors din Washington. Mereu este distractiv să văd #hopediamond @smithsonian. A fost scurt timp în familia mea acum câteva generații, când Pierre Cartier l-a cumpărat și l-a montat din nou într-un colier care a încântat-o pe Evalyn Walsh McLean. Una dintre acele povești pe care le-am cercetat pentru cartea mea și în care realitatea părea mai mult ca ficțiunea... implicând acest diamant albastru enorm, presupus blestemat, cu un trecut notoriu, tehnicile neobișnuite de vânzare pe care Pierre a trebuit să le folosească pentru a vinde colierul, un Great Dane care îl purta în jurul gâtului, un proces care a fost teribil pentru Cartier și o poveste despre un fulger dramatic care a marcat momentul când piatra a fost binecuvântată în biserică.

Ca de obicei, minunat să o văd de aproape, precum și atât de multe alte bijuterii glorioase la @smithsoniannmnh

Acest articol a fost tradus din engleză. Vizualizați textul original în engleză

Cu câteva luni în urmă, am pornit să retrasez urmele stră-bunicului meu în Orientul Mijlociu. Fără o idee reală despre ce să mă aștept (la urma urmei, era cu 100 și ceva de ani mai târziu), speram să rătăcesc pe aceleași străzi, să caut perle așa cum o făcuse el și — un vis de lungă durată — să întâlnesc urmașii comercianților de perle care au stat alături de un Jacques Cartier foarte elegant pentru fotografia alb-negru din biroul meu. Ce nu anticipam era cum călătoria — și cei pe care i-am întâlnit — m-ar afecta personal, și cu siguranță nu că va ajunge în ziare, la televizor și chiar va duce la o ediție arabă în timp record a cărții The Cartiers (lansată la Festivalul de Carte Abu Dhabi săptămâna viitoare, nu mai puțin!)

Bahrain-ul pe care l-am experimentat inițial părea o altă lume față de cel pe care Jacques îl descrisese în jurnalele sale. În locul deșertului și măgarilor erau șosele aglomerate și zgârie-nori (deși am găsit în cele din urmă un măgar!). Doar marea albastru-adânc era o constantă. Ca și Jacques, am urcat pe o barcă în căutarea perlelor, dar spre deosebire de el, am încercat să fac eu însămi scufundările: mai întâi în ape puțin adânci cu mască și snorkel și mai târziu, mai adânc în ocean cu echipament de scufundare (a trebuit să-mi depășesc frica de scufundările în ape adânci!). Toate scoicile pe care le găseam le plasam în plasa pe care o purtam — un proces care nu s-a schimbat prea mult în ultimul secol.

Înapoi pe barcă, mi s-a arătat cum să caut o perlă în scoica ei, deschiZând-o cu un cuțit lat și bont și extragând cu grijă bijuteria din căminul ei gelatinos. Jacques vorbea despre petrecerea unei dimineți întregi pe barcă fără a găsi o singură perlă demnă de menționat. Noi am găsit câteva, dar erau mici. Mai târziu, la Jewellery Arabia, am văzut mult mai multe, îndrăgostindu-mă de acest exquisit eșarfă de perle (mai jos) de la Mattar Jewelers, o afacere de familie ai cărei strămoși Jacques îi întâlnise cu 112 ani mai devreme în căutarea sa de perle naturale.

În ultima mea seară, DANAT (Institutul din Bahrain pentru Perle și Pietre Prețioase) organizase o cină pentru a introduce câțiva dintre urmașii comercianților de perle pe care Jacques îi cunoscuse. La cocktail, i-am întâlnit pe cei care mai târziu aveau să recreeze o fotografie cu mine, împreună cu familiile lor. A fost emoționant — mai mult decât anticipasem. Am norocul de a susține destul de multe conferințe în toată lumea, dar când mi s-a cerut să spun câteva cuvinte în fața acestor fețe primitoare sub stelele arabe, m-am simțit copleșită. Era greu să găsesc cuvintele pentru a exprima ce simțeam: că firele istoriei pe care încercasem atât de mult să le înțeleg și să le descopăr se reuniseră, chiar în acel moment.

Bancile fuseseră aranjate pentru a replica pe cele din fotografia originală, și noi cinci ne-am luat pozițiile (încercând literalmente să imităm exact încrucișarea picioarelor ca și înaintașii noștri). Dar apoi ne-am dat seama că nu era chiar bine — îmi lipsea țigara pe care Jacques o aveva în fotografie, altuia îi lipsea bastonul, eșarfa potrivită... cue activitate intensă pe măsură ce oameni de ajutor din mulțimea de spectatori plecau să caute obiectele. Eram destul de bucuroasă de timp, deoarece ne-a dat celor cinci ocazia să conversăm, să râdem și să recunoaștem acel impuls de conexiune. S-ar putea să nu ne fi cunoscut stră-bunicii în persoană, dar stând aici, în aceeași țară în care ei stătuseră, împărtășind povești unii cu alții, aduceam istoria lor — și legăturile pe care le făcuseră — înapoi la viață. Este ceva puternic în asta.

Am pornit să cercetez istoria, dar nu anticipasem cât de mult ar putea îmbogăți experiența prezentul meu. Dorisem să descopăr clădirile și motivele pe care Jacques le fotografiase, să înțeleg mai bine procesul perlelor și sursele de inspirație pe care le găsise în Orientul Mijlociu. Unele lucruri le-am găsit, altele nu, dar poate că împărtășesc gena exploratoare a stră-bunicului meu pentru că am iubit totul. În Oman, am vizitat deșertul și m-a copleșit vastitatea sa, senzația de calm, modul în care nu se schimbase de atât de mult timp. În jurnalul său, Jacques vorbea despre întâlnirea cu Sultanul, „un om fermecător și foarte iluminat", la Muscat în 1912. Un secol sau cam așa mai târziu, tot la Muscat, pe fundalul spectaculos al munților și al apusului de soare la Shangri La, am susținut o conferință cu Prințesa Basma Al Said, strălucita fondatoare a primei clinici de sănătate mintală din Oman, despre istoria înaintașilor noștri.

Săptămâna viitoare, împotriva oricăror șanse, voi lansa ediția în limbă arabă a cărții „The Cartiers" la Abu Dhabi și Dubai. Mereu înveți lucruri cu edițiile străine: această experiență a fost incredibil de rapidă și a dus la schimburi fascinante cu traducătorii (e rar ca cineva să-ți citească cuvintele atât de atent). Am aflat și cât de norocoasă sunt să am această oportunitate, deoarece nu prea multe cărți sunt traduse în arabă (un studiu ONU din 2003 estima că doar aproximativ 10.000 de cărți fuseseră traduse în arabă în ultimul mileniu!). Editorul meu, Kalima, o inițiativă a Autorității pentru Turism și Cultură, a fost înființat în 2007 pentru a schimba asta: impactul său s-a simțit deja: acum 20 de ani, doar aproximativ 300 de cărți pe an erau traduse în arabă, acum cifra se apropie de 10x mai mult.

Galerie de imagini

Acest articol a fost tradus din engleză. Vizualizați textul original în engleză

A fost iluminant — în mai multe sensuri — să particip la Watches & Wonders la Geneva luna trecută. Axat pe ceasornicăria de lux de înaltă calitate, acest târg există de peste trei decenii, deși inițial într-un format mult mai mic și cu un alt nume (se numea SIHH până în 2020).

Anul acesta a găzduit 48 de Maisons și a atras nu numai presa de industrie, influenceri și câte un ambasador de brand celebru (Julia Roberts, David Beckham, Roger Federer, pentru a numi câțiva) dar și suficienți CEO din branduri de lux rivale de renume mondial pentru a justifica un restaurant exclusiv pentru CEO în interior.

Nu mă încadrez în niciuna dintre aceste categorii, dar pentru proiectul meu următor cercetez istoria ceasornicăriei și, pentru industria de astăzi, acesta pare a fi evenimentul la care toți par să țină. Am vrut să înțeleg de ce — așa că atunci când s-a ivit ocazia de a participa, am acceptat imediat.

Amplasat în ceea ce pare din exterior o parcare uriașă (cuibărit între aeroport, o autostradă și un hotel Ibis), centrul de expoziții Palexpo este departe de a oferi o primă impresie glamour. Și totuși, pentru o săptămână, acest spațiu gigantic a fost transformat pentru a evoca un sentiment de lux calm din momentul în care pășești înăuntru: personal zâmbitor în costume bej cu adidași albi strălucitori gata să ajute cu orice întrebare, șampanie din abundență și o mulțime de ceasuri de lux.

De la o intrare care amintește de o hală industrială la glamour hollywoodian în 60 de secunde — pe măsură ce Julia Roberts atrage mulțimile.

Cum era de așteptat, există securitate ridicată. Poarta electronică de intrare afișează pe ecran fotografia ta de identificare preînregistrată (deci nu poți împrumuta legitimația altcuiva!), dar odată trecut prin aparatele cu raze X din aeroport, totul capătă brusc un aer din altă lume.

Este aproape ca și când ai purta un headset VR și ai experimenta unul dintre acele sate virtuale în care brandurile cheltuiesc sume mari pentru cea mai bună poziționare în Metaverse. La stânga se află o mare „clădire" construită special pentru Rolex, la capăt este logo-ul familiar Chanel, Van Cleef este tot cu temă de junglă exotică, Hermès a luat decizia îndrăzneață de a nu expune ceasuri în vitrine, iar la Cartier ești întâmpinat cu un pod care te atrage spre lansarea Collection Privée din acest an — un Tank Normale cu brățară de platină (distractiv să-l compari cu versiunea originală din anii 1920 pe mâna unui colecționar de la târg).

Sculpturi zburătoare la Hermès, noul Tank Normale al Cartier și mulțimile de la Chanel.

Pe tot parcursul târgului, culoarele largi cu mocheta camel sunt punctate cu baruri și mese unde poți comanda trei feluri de mâncare servite eficient în boluri de sticlă pe o singură tavă (totul gratuit) și fotolii unde te poți așeza să conversezi sau să dai din urmă cu munca. Există și o librărie care vinde cărți lucioase despre ceasuri, o cabină foto și un auditoriu mare.

Am participat la câteva dintre conferințe: keynote-uri ale marilor branduri despre lansări noi, uneori cu atracție suplimentară de vedete (Julia Roberts a atras mulțimi mari când a apărut în panel la Chopard, în timp ce Ryan Gosling a apărut într-un trailer de scurtmetraj la Tag Heuer).

Gata pentru Instagram la intrare și relansarea strălucitoare a Carrera de la Tag Heuer.

A existat o sesiune despre sustenabilitate în industria ceasurilor și bijuteriilor cu reprezentanți de nivel înalt de la Cartier (Cyrille Vigneron), Chanel (Frédéric Grangié) și Kering (Marie-Claire Daveu) și Watch and Jewelry Initiative 2023 (Iris Van der Veken). A existat și o conferință de inaugurare în care Jean Frédéric Dufour (Fundația W&W/Rolex) și președintele consiliului de stat Mauro Poggia au împărtășit perspective asupra provocărilor cu care se confruntă astăzi industria, înainte de a fi însoțiți de diferiții CEO ai brandurilor pentru a deschide oficial evenimentul.

Lipsă de diversitate la vârf? CEO-uri pe scenă pentru sesiunea de inaugurare.

A fost o perioadă de câteva zile fascinantă — cu multe de reținut. Iată trei teme pe care le-am remarcat.

1) Incluzivitate vs. exclusivitate: Pentru ceea ce este în esență un „salon" de marketing B2B și media de înaltă clasă, a fost interesant să văd diferitele abordări ale brandurilor față de standurile lor — o fel de întruchipare arhitecturală a valorilor de brand. Unele te primeau înăuntru (la Jaeger-LeCoultre, era posibil să intri, să te bucuri de un tort cu inspirație horlogistică la cafenea, să ai o discuție cu CEO Catherine Rénier, să explorezi istoria din spatele Reverso-urilor mai vechi și să-i vezi pe specialiștii moderni în ceasuri lucrând) în timp ce altele nu te lăsau să treci pragul fără o programare prealabilă („Dar puteți privi ceasurile noastre prin vitrinele de afară," mi-a spus un reprezentant al unui Maison). Inutil să spun că am preferat abordarea mai incluzivă — și am plecat simțindu-mă că am înțeles etosul și meșteșugul din spatele brandului — deși poate că cei cu programări VIP preferau să fie într-un club mai exclusivist.

Aflând cum sunt testate ceasurile sub presiune la IWC, o atmosferă din altă lume la Hublot și urmărind procesul de emailare manuală la Jaeger-LeCoultre.

2) Patrimoniu vs. inovație: Refrenul comun al aproape fiecărui brand a fost că noile lor produse sunt simultan profund înrădăcinate în patrimoniu și în același timp incredibil de inovatoare — și cumva mai mult ca oricând. Nu prea era loc de subestimare, nici de recunoaștere a posibilei tensiuni dintre aceste două aspecte. Pe partea de inovație, aș fi vrut să aud mai mult despre sustenabilitate în termeni de obiective concrete reale — un subiect care merită mai mult timp de antenă în lumea de astăzi.

3) Provocările industriei: Pentru o industrie care pare să continue să prospere (brandurile cheltuind câteva milioane doar pentru a fi prezente la W&W), părea să existe un curent subteran de îngrijorare că riscă să devină irelevantă într-o epocă în care milenii își verifică ecranele pentru a vedea ora. Mesajul președintelui W&W era că brandurile trebuie să rămână unite și să continue să vorbească despre produse noi și savoir-faire la evenimente ca acesta, pentru a evita „pierderea tracțiunii." Ceasurile, a remarcat el, sunt „un instrument pentru visare" — și acel vis trebuie menținut, altfel oamenii își vor cheltui banii în altă parte.

Vechi și nou: câteva Cartier ovale/baignoire fabricate cu 50 de ani diferență, un JLC Reverso din 1949 înfățișând pe Regele Rama și Carrera Tag Heuer atunci și acum.

În ansamblu, o săptămână valoroasă — și distractivă. Este de asemenea un eveniment în care cei cu un interes comun se reunesc și a fost minunat să revăd câțiva prieteni și să-i întâlnesc pe alții în persoană pentru prima dată (bate mesageria pe rețelele sociale). Cu interesul meu pentru istorie, m-am bucurat să văd și piesele mai vechi pe care unele branduri au ales să le expună alături de modelele lor noi — a fost distractiv să compar un ceas oval londones de acum 50 de ani realizat sub bunicul meu, Jean-Jacques Cartier, cu cel mai nou oval/baignoire al Cartier pe o brățară de aur.

Împărtășind povești cu colecționari și influenceri la Geneva, orașul ceasurilor.

Pentru un târg denumit „cu ușurință cel mai ne-democratic eveniment pe care industria ceasurilor îl organizează" (Jack Forster, Hodinkee), am considerat că a fost minunat că în acest an „salonul" s-a deschis publicului pentru ultimele câteva zile și că W&W s-a extins în Geneva, cu diverse conferințe și tururi în toată orașul pe parcursul săptămânii. A făcut totul să pară mai incluziv. La urma urmei, plimbându-te prin Geneva, realizezi că este cu adevărat un oraș construit din ceasuri: atât de multe dintre numele de brand de pe clădirile de pe ambele maluri ale lacului aparțin unor vechi ceasornicari, mulți acum deținuți de marii lor moștenitori-conglomerate, dar încă puternici, lucrând în fiecare zi pentru a menține viu acel vis.

Urmând urmele stră-bunicului meu în căutarea perlelor în Bahrain.

Urmează să scriu despre recenta mea călătorie în Orientul Mijlociu în căutarea perlelor. Și mai planific și următorul webinar pentru iunie, pentru a coincide cu lansarea arabă a cărții mele — rămâneți pe fir!

Acest articol a fost tradus din engleză. Vizualizați textul original în engleză

Am avut recent o experiență neașteptat de fascinantă. Vizitând un ceasornicar pentru a discuta despre ceasuri Cartier antice, am ajuns să le demontăm pe câteva dintre ele. Deodată aceste obiecte neînsuflețite au prins viață.

La fel ca pietrele prețioase, ceasurile vechi au propriile povești și, deși se pot face tot felul de cercetări din exterior (a ținut poate timpul pentru un conte francez în Belle Époque sau pentru un star rock britanic în anii șaizeci?), după cum mi-a spus odată un specialist în ceasuri, nu știi cu adevărat unde te afli cu un ceas de epocă până nu deschizi carcasa. Deci ce găsești înăuntru?

Pentru început, indicii despre cei care i-au dat viață sau i-au redat viața: ceasornicarii își gravau uneori inițialele și, cu puțin efort detectivistic, este posibil să descifrezi dacă a fost șeful-ceasornicar sever din Londra sau un tânăr ucenic nervos din Paris cel care a muncit cu trudă la el cu multe decenii în urmă (îmi place această parte — mă trimite în nesfârșite galerii ale trecutului). Alte semne dezvăluie secrete diferite: numerele și simbolurile sunt uneori conform așteptărilor, alteori sugerează un fals sau un ceas „Frankenstein" (creat din mai multe ceasuri diferite).

În acest caz (joc de cuvinte neintenționat), am sărit literalmente în sus când am descoperit o marcă de fabricant decolorată (un E J și o clepsidră), sugerând că ceasul a fost realizat în atelierul lui Edmond Jaeger într-o perioadă în care marele om însuși — fotografiat aici — era încă viu și conducea lucrurile (sunt fascinat de Jaeger și de relația sa cu Louis Cartier — doi genii creativi — mai multe despre alianța lor în #thecartiersbook). Apoi există mecanismul (imaginea 2), inima pulsând încă chiar și când este scos din carcasă.

Adesea la ceasurile vechi, #watchmovement a fost reparat sau înlocuit de-a lungul anilor, dar deschizând acest timpuriu #cartiertonneau am dezvăluit mecanismul original din interior.

L-am găsit destul de frumos și m-a pus pe gânduri... mă întrebam despre tânărul căruia i-a păstrat fidel timpul pe măsură ce minutele se transformau în ore și lunile și anii... un companion constant prin suișuri și coborâșuri și ere în schimbare. Atât de multe de împărtășit.

Am fost surprins de multe ori în ultimele câteva luni căutând poveștile umane reale din spatele ceasurilor vechi. Va urma mai mult!

Acest articol a fost tradus din engleză. Vizualizați textul original în engleză

Ce călătorie incredibilă în țara perlelor. Aproape că pare suprarealist. După ce am citit și studiat jurnalele lui Jacques ani de zile, a fost uimitor să dau viață totului în culori și senzații urmând pașii săi, și să trăiesc același sentiment de uimire pe care îl simțise el când debarcă din barcă în Bahrain pentru prima dată cu mai bine de un secol în urmă. Atât de multe povești și imagini minunate de împărtășit, dar mai întâi, pentru a pune în context povestea perlelor, iată o piesă uluitoare.

Când te gândești cât durează să găsești suficiente perle naturale care să se potrivească în mărime/tonalitate/formă pentru un singur colier cu un singur fir (bunicul meu mi-a spus că nu era neobișnuit ca Cartier să aștepte cel puțin un deceniu pentru a crea un colier de perle naturale), este cu adevărat extraordinar să admiri una de această mărime. Nu mai puțin de 18 fire...

Și mai special a fost că mi-a fost arătat acest colier de familia Mattar @mattarjewelers, o familie pe care stră-bunicul meu o întâlnise prima dată în 1912. Pe atunci, el încercase să înțeleagă mai bine comerțul cu perle în regiune și să cumpere câteva perle pentru a le aduce înapoi la filiala sa Cartier din Londra, și fraților săi din Paris și New York, așa că se întâlnise cu mai mulți comercianți de perle.

Este greu de supraestimat cât de importante erau #naturalpearls pentru #thecartiers în acea vreme. Ca cea mai scumpă piatră prețioasă de pe planetă, #pearls erau incredibil de căutate, iar descoperirea unei perle perfecte putea perturba piețele financiare la nivel global. Așa cum nota #paulclaudel, scriitorul și diplomaticul francez (care s-a legat de Cartieri prin căsătoria fiului său, Pierre, cu Marion Cartier), la începutul secolului al XX-lea, ori de câte ori era descoperită o perlă naturală perfectă „apariția lor pe piață deprimă toate celelalte valori. Modifică ratele de schimb și provoacă o alarmă considerabilă, deoarece simt că stabilitatea lor operațională este amenințată, odată ce un element nou și necuantificabil a fost introdus."

Ceea ce face numărul de perle pe care le-am văzut în Bahrain cu adevărat incredibil.

Galerie de imagini

Acest articol a fost tradus din engleză. Vizualizați textul original în engleză

Acum o sută zece ani, Jacques Cartier a ajuns în Bahrain pentru prima dată. I-a scris fratelui său:

„Dragul meu Louis, dacă am înțeles corect, cea mai importantă misiune care mi-a fost încredințată în această călătorie în Orient este să cercetez piața perlelor și să raportez care este cel mai eficient mod pentru noi de a achiziționa perle."

Cartier știa prea bine că perlele naturale erau ca niște magneți pentru cele mai bogate femei din lume. De când minele de diamante din Africa de Sud fuseseră deschise, prețul perlelor crescuse față de diamante datorită rarității lor relative.

La începutul secolului al XX-lea, o perlă de bună calitate — apreciată mai mult pentru forma sa rotundă decât pentru luciu — era prețuită de patru ori mai mult decât un diamant de același greutate, iar un colier de perle putea fi mai scump decât o pictură de Rembrandt. Perlele naturale perfecte erau aproape imposibil de găsit, dar cele mai bune, credeau Cartierii, veneau din Golf.

Jacques Cartier în Bahrain, 1912.

Problema era că Cartierii ajunseseră cam târziu pe scenă. Un alt grup de frați bijutieri, Rosenthalii, câștigaseră deja încrederea șeicilor de perle printr-un truc foarte ingenios implicând mii de monede de aur și câțiva măgari. Fiind singura firmă europeană autorizată să cumpere perle direct de la sursă, Rosenthalii deveniseră extraordinar de bogați — și Cartierii, sătui să privească de pe margine, voiau și ei o parte din acțiune.

Pagini din jurnalele de călătorie ale lui Jacques Cartier.

Săptămâna viitoare voi urma urmele stră-bunicului meu, folosind jurnalele sale de călătorie ca ghid. Îmi imaginez că comunicarea va fi mai ușoară de data aceasta. Jacques a scris: „Conversația nu era foarte rapidă deoarece eu dădeam mesajul meu în engleză, traducătorul îl traducea în hindustani, amplificându-l ușor, iar Șeicul Youssef îl traducea în arabă pentru șeicul principal, adăugând și el propriile comentarii. Astfel, o discuție de 50 de cuvinte dura jumătate de oră. Iar răspunsul venea pe același lanț, astfel că schimbul dura destul de mult!"

Pentru cei din zonă, voi vorbi și voi semna cărți în Oman și Bahrain — și sper să refac câteva fotografii din albumele lui Jacques. Rămâneți pe fir!

Acest articol a fost tradus din engleză. Vizualizați textul original în engleză

Una dintre poveștile mele preferate din primele zile ale Cartier la 13 Rue de la Paix este cea pe care am descoperit-o neașteptat despre doamna Ricaud, prima femeie care a lucrat în clădire.

Era înșirătoare de perle — și una bună — dar șeful, Alfred Cartier (stră-stră-bunicul meu, în fotografia din dreapta), era de părere conservatoare că angajatele nu ar trebui să fie în același loc de muncă cu bărbații, astfel că a decis că ea să lucreze în biroul Cartier de pe partea cealaltă a drumului.

Poate că nu prea avea sens practic, dar Alfred, conștient de reputație, a insistat și cuvântul lui era final.

Cel puțin, a fost, până când fiul său cel mai mare Louis (pe stânga), nou în firmă și nerecunoscut pentru urmarea status quo-ului, a avut o altă idee... Punând la îndoială ineficiența de a cara perle aproape neprețuite pe cealaltă parte a drumului pentru a fi înșirate și apoi aduse înapoi sub formă de coliere, Louis a degajat o mică cameră sub scări la 13 rue de la Paix (practic un debara), și i-a sugerat doamnei Ricaud că poate ar prefera să lucreze acolo.

Știind că tatăl lui nu ar fi bucuros de idee, a propus să o țină secret față de el. Totul a decurs conform planului până când într-o zi doamna Ricaud a simțit setea și a ieșit din mica ei cameră în căutare de apă.

Alfred, care se afla din întâmplare în clădire în acel moment, a auzit foșnetul de rochii și a urmat zgomotul până când s-a trezit față în față cu o doamnă Ricaud înspăimântată... Inutil să spun că a urmat o ceartă uriașă între tată și fiu.

Alfred putea fi șeful, dar #louiscartier, încă înciudat că fusese forțat într-o căsătorie nefericită în beneficiul afacerii, nu era pregătit să mai cedeze tatălui său. Mai ales nu atunci când credea că are dreptate. Ceva mai târziu, doamnei Ricaud i s-a spus că poate rămâne.

Louis câștigase bătălia și #13ruedelapaix avusese prima sa angajată !#cartierparis #pearlnecklaces #cartierpearls #cartiernecklace #fatherandson #cartierhistory #thecartiersbook

Acest articol a fost tradus din engleză. Vizualizați textul original în engleză

Dacă cineva mi-ar fi spus acum câțiva ani că cartea mea va apărea atât în Le Monde cât și în Le Figaro în aceeași săptămână, nu aș fi crezut niciodată. Ce minunat să deschid ziarul în timp ce eram în Franța — cu o tartă cu caise în mână — și să văd asta.

Mulțumesc jurnalistei pentru interviu — a fost cu adevărat distractiv să conversăm în jurul unui ceai imaginar (am vorbit atât de mult, că nu am mai apucat să-l comandăm!) în timp ce eram la Paris, un Paris extraordinar de însorit, cu câteva săptămâni în urmă, pentru prima lansare franceză a cărții.

Am vorbit despre orice, de la originile familiei și absența tiarelor, la cum și de ce mi-am lăsat serviciul în City ca să călătoresc în toată lumea în căutarea fragmentelor din puzzle-ul trecutului, la de ce a durat atât de mult după ediția engleză pentru ca Les Cartier să fie în sfârșit publicată în țara unde a început toată povestea. (Pe scurt: mi s-a spus inițial că dacă vreau să public în franceză, cartea ar trebui să fie cu 40% mai scurtă, deoarece francezii nu agreează cărțile mai lungi.)

Inutil să spun că am refuzat — nu avea sens pentru mine și nici nu puteam concepe să tai atât de mult din istorie — și mă bucur atât de mult că am așteptat, pentru că în final a venit editorul perfect. Mulțumesc enorm Les Arènes și Five Continents Editions pentru că au crezut în carte exact așa cum o scrisesem.

De fapt, pentru Les Cartier am mai adăugat câteva povești și imagini legate de Paris. Urmează pe parcursul turneului de lansare Elveția — aștept cu nerăbdare să-i întâlnesc pe unii dintre voi la Geneva.

Acest articol a fost tradus din engleză. Vizualizați textul original în engleză

Ce emoționant să deschid Le Monde în acest weekend și să descopăr această recenzie pe o pagină întreagă a cărții Les Cartier (imaginea 2)! Nu mă așteptam deloc la această acoperire mediatică — cea mai bună surpriză posibilă după o săptămână epuizantă și minunată la Paris pentru lansarea ediției franceze a cărții.

Mulțumesc lui Valentin Perez pentru această recenzie atentă, care evidențiază accentul pe povestea de familie, perspectiva asupra celor trei frați foarte diferiți și unele dintre elementele anterior neexplorate ale istoriei firmei — cum a supraviețuit Cartier Paris ocupației germane și natura complexă a lui Jeanne Toussaint și rolul ei.

Și mulțumesc tuturor celor pe care i-am întâlnit la Paris această săptămână la diversele lansări și sesiuni de autografe că ați venit. Această versiune franceză este evident deosebit de importantă pentru mine, întrucât acolo a început povestea familiei mele și a Cartier — deci a însemnat mult. Sper că vă va plăcea!

C'était génial d'ouvrir Le Monde ce matin et de découvrir cette pleine page de critique sur Les Cartier ! Je ne m'attendais vraiment pas à cette couverture — la meilleure surprise possible après une semaine épuisante et merveilleuse à Paris pour le lancement de la version française du livre.

Merci à Valentin Perez pour cette critique réfléchie, qui met l'accent sur l'histoire de la famille, sur les trois frères très différents et sur certains éléments jusqu'alors inexplorés de l'histoire de la firme (comme la façon dont Cartier, 13 rue de la Paix, a survécu à l'occupation allemande et la nature complexe de Jeanne Toussaint et son rôle dans l'histoire).

Et merci à tous ceux que j'ai rencontrés à Paris cette semaine lors des différents lancements et dédicaces d'être venus — cette version française est évidemment particulièrement importante pour moi, car c'est là que l'histoire des Cartier a commencé. J'espère que vous l'apprécierez !

Galerie de imagini

Acest articol a fost tradus din engleză. Vizualizați textul original în engleză

Lansarea Les Cartier la Paris 📕

#lescartier #thecartiers #cartierparis #cartier #cartierfamily #cartierjewelry #artcurial #paris

Acest articol a fost tradus din engleză. Vizualizați textul original în engleză

La première critique de Les Cartier est sortie aujourd'hui dans Madame Figaro — et j'en suis ravie.

J'ai été particulièrement touchée par la conclusion, qui fait référence aux conversations que j'ai eues avec mon grand-père : « J'espère seulement que ce récit transmettra une fraction de l'émerveillement que je ressentais lorsque j'écoutais mon défunt grand-père faire revivre les hauts et les bas d'une époque très différente. » Pari réussi, selon les mots du journaliste.

Cela signifie beaucoup pour moi que cette histoire — qui a évidemment commencé en France — soit enfin publiée en français. La date officielle de parution est le 20 octobre. Merci à tous ceux qui m'ont soutenu et qui ont été si patients en attendant cette édition. Je suis ravie de pouvoir enfin partager avec vous les histoires humaines qui se cachent derrière ces bijoux.

Prima recenzie a ediției franceze a apărut astăzi în Madame Figaro și sunt atât de bucuroasă că recenzentul a apreciat cartea. Am inclus câteva scurte extrase din articol în imaginile de mai sus.

Înseamnă mult ca această poveste — care a început în mod evident în Franța — să fie în sfârșit publicată în franceză. Data oficială de lansare este 20 octombrie. Mulțumesc tuturor celor care au fost atât de susținători și de răbdători așteptând această ediție. Sunt cu adevărat încântată să pot împărtăși în sfârșit poveștile umane din spatele bijuteriilor cu cititorii de limbă franceză.

Galerie de imagini

Acest articol a fost tradus din engleză. Vizualizați textul original în engleză

Un mic fragment de frumusețe pentru weekend. A început destul de ploios pe la noi, așa că m-am gândit că ne-ar prinde bine ceva din acea inspirație de soare indian pe care Jacques Cartier a adus-o din călătoriile sale în Orient.

Un amestec minunat de culori îndrăznețe și motive persane — și o asemenea atenție la detalii de la design până la produsul final.

Mai mulți meșteșugari s-ar fi străduit cu grijă să se asigure că fiecare parte este absolut perfectă — „dura cât dura" mi-a spus odată unul dintre ei, „nu puteai grăbi o astfel de muncă." O podoabă, da (îmi imaginez aceasta ca pe cireașa de pe tortul unui ținut extrem de elegant din anii 1930) dar și o mică operă de artă care are încă puterea de a ridica spiritele.

Cel puțin eu cred asta, dar voi ce ziceți?#cartierartdeco #jewelryasart #indianinspiration#jewelleryisart #1930sjewelry #jewelrydesigns

Acest articol a fost tradus din engleză. Vizualizați textul original în engleză

În 1904, când Louis Cartier în vârstă de 29 de ani s-a așezat — sau mai degrabă s-a rezemat cu mândrie — pentru acest portret realizat de cunoscutul artist Emile Friant, era în ascensiune în lume.

Când se alăturase tatălui său Alfred în afacerea de familie cu câțiva ani mai devreme, Cartier era un bijutier local puțin cunoscut, care vindea tot felul de bijuterii, ceasuri și curiozități cumpărate din ateliere externe.

De atunci, Louis fusese ocupat: mai întâi consimțise (deși cu reluctanță) la o căsătorie aranjată financiar avantajoasă cu nepoata celui mai faimos designer de modă din lume; apoi contribuise la mutarea Cartier pe prestigioasa Rue de la Paix (în mare parte datorită acelei căsătorii nefericite dar strategic reușite — nu este o coincidență că Maison Worth a socrilor săi se afla la doar câteva uși distanță); și în al treilea rând, introdusese ceea ce el numea „stilul Cartier cel flatant."

„În trecut, arta bijutierului consta doar în asamblarea pietrelor frumoase," explica Louis. „Noi am vrut să revenim la tradițiile mai vechi și să conferim bijuteriei un caracter mai artistic, modernizând-o în același timp."

Acest stil unic, împreună cu experimentele sale de folosire a platinei ca montură pentru diamante, aveau să revoluționeze lumea bijuteriei. De asemenea, aveau să-l distingă pe Cartier față de competitori în ochii unora dintre cei mai buni clienți din lume. Nu e de mirare că Louis are un aer ușor mulțumit de sine: „Din punct de vedere creativ era un geniu," și-a amintit bunicul meu despre unchiul său.

„Dar nu îi lipsea încrederea, să spunem așa!"

Mai multe despre strălucitul, complicatul, adesea exasperantul dar mult-iubitul Louis se găsesc în carte.

Galerie de imagini

Acest articol a fost tradus din engleză. Vizualizați textul original în engleză

Acest articol a fost tradus din engleză. Vizualizați textul original în engleză

Ca și mulți alții, am fost zguduită și cu adevărat întristată de moartea Reginei Elisabeta a II-a. Ce monarhă incredibilă, și într-adevăr persoană — în atât de multe privințe. Mă simt foarte norocoasă că am crescut cu ea ca Regina noastră, o femeie care a întruchipat constant valori atât de importante de-a lungul deceniilor de schimbare. În ultimele câteva zile, a fost special să aud rememorările celor cu povești personale — mi-a plăcut cea în care un turist american din Scoția nu a recunoscut-o pe Majestatea Sa și a întrebat-o dacă a întâlnit vreodată Regina — la care ea a răspuns că nu, dar ofițerul ei de protecție Dickie care era cu ea la acea vreme, o întâlnise. Turistul era atât de impresionat că a rugat-o pe Regină să îi facă o fotografie cu ofițerul de protecție! Bunicul meu ar fi râs la acea poveste și cred că într-un fel moartea ei readuce amintiri ale multora dintre bunicii noștri dispăruți — cei care au trăit prin război și mari schimbări și au ieșit de cealaltă parte nu numai cu un simț al datoriei și o demnitate liniștită, ci și cu umor, bunătate și imperturbabilitate generală. Pare sfârșitul unei epoci. Împărtășind o fotografie preferată a Majestății Sale la 175 New Bond Street — înainte de a mă fi născut eu. Era probabil a doua zeci de vizite din ziua respectivă, dar tot zâmbea, interesată și abordabilă, cum o amintesc atâția. Odihnă în Pace Elisabeta cea Mare.

Acest articol a fost tradus din engleză. Vizualizați textul original în engleză

Acest articol a fost tradus din engleză. Vizualizați textul original în engleză

O mostră din conferința de astăzi 'Rivali Regali' la Smithsonian. Abia aștept să mă întorc în ring cu Kieran McCarthy de la Wartski pentru a lupta pentru Cartier și Fabergé, și să împărtășesc poveștile din spatele unor creații iconice — cum ar fi modul în care un ou Fabergé și-a găsit drumul din palatul imperial la Kieran printr-o piață de vechituri din Midwest.

Și între timp, un mic test: creațiile prezentate aici sunt un amestec de Cartier și Fabergé — cineva are ipoteze despre care este care?

Vizitând Expoziția Universală din orașul lor natal, Paris, la începutul secolului al XX-lea, cei trei frați Cartier — nepoții fondatorului venerabilei case de bijuterii — au fost copleșiți de exquisita meșteșugărie a creațiilor lui Carl Fabergé, și semințele unei îndelungate rivalități internaționale au fost plantate.

Ca parte a căutării lor pentru cei mai mari clienți de lux de pe planetă, ambele firme — una franceză, cealaltă rusă — au decis să deschidă un showroom în străinătate. Au ales nu numai același oraș, Londra, ci și aceeași locație, New Bond Street, și astfel scena era pregătită pentru o epică bătălie.

Acest articol a fost tradus din engleză. Vizualizați textul original în engleză

Cu ocazia jubileului de platină, iată povestea din spatele colierului pe care Regina Elisabeta a II-a în vârstă de 25 de ani l-a purtat acum 70 de ani în primele sale portrete oficiale ca noua Regină.

La mijlocul anilor 1930, când cel mai tânăr dintre frații Cartier, Jacques Cartier, conducea filiala londoneză, afacerile mergeau bine. Marele atelier English Art Works era plin de meșteșugari talentați creând piese semnificative atât pentru comenzi individuale cât și ca stoc pentru elegantul showroom de la 175 New Bond Street de mai jos.

La urma urmei, era un deceniu care nu ducea lipsă de ocazii de a purta bijuterii înalte: de la prezentări la curte, la celebrările jubileului (George al V-lea în 1935), la festivitățile încoronării (George al VI-lea în 1937). Colierele mari erau deosebit de la modă. Acesta — din diamante și platină — a fost realizat în 1935 și a apărut în Harper's Bazaar în acel an, prezentat de eleganta Contesă de Warwick (imaginea 2). Trebuie să fi fost publicitate bună pentru că până în anul următor Cartier îl vânduse — dar nu pentru mult timp.

L-au reachizitionat în 1937. Zece ani mai târziu — incluzând un război mondial și moartea lui Jacques Cartier — colierul, încă la Cartier London (acum sub conducerea lui Jean-Jacques Cartier), urma să atragă un interes semnificativ.

În 1947, Nizamul din Hyderabad, unul dintre cei mai bogați oameni din lume (vezi imaginea 3, pe coperta revistei Time Magazine), i-a oferit atunci Prințesei Elizabeth un dar de nuntă de la Cartier London: alegerea ei dintre două articole. Prințesa a ales acest colier cu diamante și o tiară florală cu diamante cu broșe amovibile cu diamante (imaginea 4 o arată purtată atât ca tiară cât și ca broșă; imaginea 5 arată aceste daruri de nuntă în presă).

De atunci, colierul a fost purtat de multe ori — inclusiv pentru primele portrete oficiale ale Reginei de Dorothy Wilding în 1952 și pe bancnote — și mai recent i s-a dat o nouă viață, împrumutat membrilor mai tineri ai familiei regale (imaginea 6). Arată la fel de bine în anii 2020 cum arăta în anii 1930.

Pentru mai multe despre îndelungata relație a familiei regale cu Cartier, vezi articolul meu pentru British Vogue.

Galerie de imagini

Acest articol a fost tradus din engleză. Vizualizați textul original în engleză

Din momentul în care l-am întâlnit pe legendarul designer Cartier Alfred Durante, m-a primit ca pe un membru al familiei. „Știam că ești tu când te-am văzut mergând pe stradă" au fost primele cuvinte pe care le-a rostit când a deschis ușa cu un zâmbet cald.

„Trebuia să fii un Cartier — îți recunosc trăsăturile!" Și asta era lucrul cu Alfred: își începuse cariera la Cartier NY în anii 1950 și îmi cunoștea familia din proprie experiență.

De-a lungul multelor discuții care au urmat, Alfred a răspuns cu răbdare la un flux nesfârșit de întrebări.

Cercetam povestea fraților Cartier și el găsea întotdeauna timp să ajute — arătându-mi această schiță de broșă cu flori pe care o desenase la 16 ani la interviul său de la Cartier, și împărtășind anecdote scandaloase despre lucrul pentru elegantul Claude Cartier (fiul lui Louis, Claude era vărul bunicului meu care a vândut Cartier NY în 1962 fără să îi anunțe familia).

Alfred a descris că a crescut în studioul de design de deasupra showroom-ului de pe Fifth Avenue, ucenicind sub designeri francezi de vârf și creând bijuterii pentru Ducesa de Windsor, Elizabeth Taylor și Marilyn Monroe. „A spune că eram intimidat la început ar fi un eufemism...

Dar am descoperit că deveneau confortabile, și eu deveneam confortabil, când am învățat să le las să vorbească, și am răspuns cu schițele mele, dând viață viselor lor de bijuterii." După ce a plecat de la Cartier ca VP de Design & Producție, Alfred a devenit un designer independent de succes. „Sunt atât de recunoscător familiei tale", a spus el modest.

„Altfel cum ar fi putut un băiat din Brooklyn să aibă toate aceste oportunități?" Era fascinant să vorbești cu el pentru că cariera sa a cuprins decenii de schimbări vaste în America, la Cartier și în industria de lux. Dar mai mult de atât, era amabil și distractiv, și a devenit un prieten.

Ultima dată când l-am văzut pe Alfred a fost când a apărut The Cartiers. A venit la un eveniment de lansare din New York cu soțul său Will și a fost ultimul care a plecat — strângând copia sa a cărții, susținător până la capăt. Când am ieșit mai târziu la un prânz liniștit în uptown, mi-a spus — ca o figură paternă — cât de mândru era și cât de mult trebuia spusă povestea.

A însemnat atât de mult venind de la el și îmi este enorm de dor de el.

Odihnă în pace, Alfred Durante, 1937–2022.

Galerie de imagini

Acest articol a fost tradus din engleză. Vizualizați textul original în engleză

Nu des are cineva timp să se oprească cu adevărat și să asculte — și să învețe — zile, nu minute, la un moment dat. Mai ales nu pe o insulă tropicală.

De aceea s-a simțit incredibil de răsfățat să fi petrecut ultima săptămână la JLF Soneva Fushi înconjurată de un grup de oameni atât de amuzanți și fascinanți.

JLF este un festival care aduce autori din diferite medii pentru a împărtăși idei: diplomați și romancieri vorbind cu matematicieni despre viitor; istorici explorând subiecte precum războiul și schimbările climatice cu jurnaliști; romancieri și poeți împărtășind sursele lor de inspirație cu regizori și artiști.

Conferințele vor fi disponibile online în curând, dar între timp iată o mostră — câteva momente de referință din sesiuni:

• Radhika Raje și eu explorând unele bijuterii ale Maharajahilor în contextul legăturilor istorice dintre Est și Vest; influenceri de atunci și acum, și chestiunea inspirației vs. apropierii
• Marcus du Sautoy vorbind cu omul de știință Roger Highfield despre dacă AI poate fi vreodată la fel de creativă ca oamenii (ce se întâmplă când ceri unui computer să scrie următorul roman Harry Potter?)
• William Dalrymple pătrunzând în lumea spionajului cu Ben Macintyre
• Peter Frankopan, autorul The Silk Road, interogând David Wallace-Wells pe tema schimbărilor climatice și dacă viitorul este la fel de sumbru cum sugerează cartea lui The Uninhabitable Earth
• Patrick Radden Keefe, autorul Empire of Pain, împărtășind puncte de vedere despre leadership și depășirea obstacolelor cu Huma Abedin, șefa de cabinet a lui Hillary Clinton și autoarea Both/And
• Shobhaa De vorbind cu Vikas Swarup, autorul din spatele filmului Slumdog Millionaire, despre gestionarea ramificațiilor incorectitudinii politice în India
• André Aciman discutând cu Sanjoy K. Roy despre surprinzătoarea poveste din spatele romanului său — și mai târziu filmului — Call Me By Your Name

JLF în orașul roz al Jaipurului are o energie brilliantă, intensă, atotcuprinzătoare. Aceasta era diferită — mai calmă, mai intimă — dar la fel de magică, chiar dacă era sezonul ploios și avionul nostru nu a putut ateriza în prima zi. Cum a spus fiica mea în devenire ca scriitoare: „Acesta e un început grozav de poveste, mami — o insulă secretă magică protejată de o furtună..."

Galerie de imagini

Acest articol a fost tradus din engleză. Vizualizați textul original în engleză

Acest articol a fost tradus din engleză. Vizualizați textul original în engleză

Uneori primești o invitație pe care pur și simplu nu o poți refuza. Sunt adânc în cercetare și încerc să îmi țin capul jos acum, dar când brilliantul @sanjoykroy @JLFlitfest m-a contactat să mă invite să vorbesc la inauguralul Festival JLF Soneva Fushi în…așteptați...Maldive...nu a trebuit să mă gândesc prea mult! Pentru puțin fundal — chiar înainte ca lumea să apese pe pauză în 2020, a existat o scurtă fereastră când zburăm în toată lumea (asta înainte să știu măcar ce era un „zoom") lansând cartea mea. Unul dintre locurile la care am fost invitată să vorbesc a fost JLF în orașul său natal: magicul oraș indian roz, Jaipur. Eram încântată, iubesc India — petrecusem deja destul de mult timp acolo cercetând cartea mea — și chiar și numai să ascult conferințele la JLF fusese pe lista mea de lucruri de făcut de ceva timp (descris ca „cel mai mare spectacol literar de pe pământ", JLF a găzduit peste 2.000 de vorbitori în ultimul deceniu). Și sigur, a fost incredibil...dacă puțin intimidant pentru că prima conferință la care am participat s-a dovedit să fie a mea. La doar o oră sau cam așa după sosirea la festival, m-am trezit pe scenă în fața a ceea ce părea o mulțime nesfârșită — mai târziu mi s-a spus că fuseseră în jur de 4000 de persoane — împărtășind povești despre frații Cartier și legăturile lor personale cu India, inclusiv influența pe care India o avusese asupra design-urilor lor (această imagine #tuttifrutti). Și apoi, pe muzică și aplauze (cel puțin din partea copiilor mei din primul rând!), cartea mea a fost lansată formal de Prințesa din Jaipur (imaginea 2). De data aceasta, la #jlfsonevafushi2022 ca parte a 10 zile de dezbateri, conferințe, ateliere, muzică, poezie și film, voi vorbi cu Maharani @radhikaraje din Baroda. Pentru cei care s-au alăturat webinarului nostru de anul trecut (imaginea 3), acesta este o ocazie să aflați mai multe despre Maharajah și bijutier. Nu lipsesc bijuteriile desigur — Baroda era renumit pentru covoarele de perle, colierele de diamante și perlele incomparabile — dar și o poveste foarte umană despre doi bărbați, ambii conduși de un mare simț al datoriei. Pentru cei care pot veni, ne vedem acolo! Conferințele vor fi și înregistrate. Festivalul se desfășoară în 13–22 mai — vezi imaginea 4 pentru micul lor videoclip tentant! #artandculture

Galerie de imagini

Acest articol a fost tradus din engleză. Vizualizați textul original în engleză

Adânc în cercetarea pentru cartea următoare. Întotdeauna un punct culminant când piesele trecutului se reunesc din nou...#horology #cartierwatch #watchdesign #enamelwatch#cartiertank #jeanjacquescartier #watchthisspace

Acest articol a fost tradus din engleză. Vizualizați textul original în engleză

Câteva păsări vintage Cartier pentru a vă ura un Paște foarte Fericit. Aveți favorite?

Pentru cei interesați de puțin fundal de familie: bunicul meu, Jean-Jacques Cartier (ultima imagine), adora să se joace cu vitrinele magazinului Cartier London în diferite perioade ale anului.

În preajma Paștelui, îi sugera designerilor de bijuterii ai Cartier să se concentreze pe design-uri pentru broșe pasăre care să incorporeze unele dintre pietrele prețioase pe care le aveau în stoc la acea vreme — astfel o opală putea deveni un pescăruș, un rubin putea fi part dintr-o pasăre exotică, iar calcedonia putea fi transformată într-o bufniță.

Odată ce Jean-Jacques aproba care design-uri vor deveni realitate, cele alese erau trimise la atelierul English Art Works de deasupra showroom-ului de la 175 New Bond Street, unde o echipă ocupată de montorii, settori și politorii talentați le dădeau viață.

În final, numai după ce au trecut testul său de calitate stringent — care includea să fie purtate de un angajat pentru a verifica dacă pietrele erau unghiate în modul potrivit pentru a prinde lumina — venea momentul să fie expuse în vitrine. Jean-Jacques crea scene cu tematică de primăvară pentru a-i încânta pe cei care treceau pe stradă.

Îl pot imagina pe New Bond Street, privind prin ferestre, verificând și reverificând că aspectul final era exact cum trebuia. Era un fel de perfecționist.

Iată, în memoria lui, o mică excursie bijutată înapoi în timp de Paște.

Credite (de la stânga la dreapta): Primul rând: S.J. Phillips (rubin exotic), Hindman Auctions (coral și smarald). Al doilea rând: Bonhams (bufniță din agat & safir), Christie's (găină din aur și coral), Elstob & Elstob (smarald, citrin și diamant). Al treilea rând: Christie's (pescăruș din opală), 1stDibs (robin din aur și spinel), Doyle New York (rață din aur, calcedonie albă).

Galerie de imagini

Acest articol a fost tradus din engleză. Vizualizați textul original în engleză

A fost o experiență minunată să împărtășesc povești despre frații Cartier la Cartier London recent. Acest slide arată atelierul English Art Works pe care Jacques l-a creat în anii 1920 — la etajul 3 al sediului de la 175 New Bond Street, zona care este acum La Résidence și, după cum s-a dovedit, exact spațiul unde susțineam prezentarea.

Până când Jacques a înființat atelierul londonez, completase deja un ucenicie la Paris, se mutase la 175 New Bond Street, supraviețuise gazării în Primul Război Mondial și îl ajutase pe Pierre să stabilească atelierul Cartier New York. Era o remarcabilă sumă de experiență pe care o aducea unui nou demers creativ.

Mi-au plăcut mult poveștile despre atelierele Cartier de la bunicul meu, care petrecea mult timp aici. Aceasta era camera-motor a Cartier London — cadrul departe de glamuros unde se petrecea magia. Plăci de metale prețioase și pietre neșlefuite erau transformate în creații strălucitoare demne de elegantul showroom de mai jos.

Era un loc fericit: cei care au lucrat acolo vorbeau despre flecăreală, cântece și fum de pipă umplând aerul, și de sentimentul că era ca o familie.

Bijuteriile create în această cameră sunt legendare: colierul din smarald și diamante Lady Granard din anii 1930 fotografiat în spatele meu, broșa Williamson cu diamant roz a Reginei, tiara Halo, inelul de logodnă din smarald al Ducesei de Windsor.

Și când lucrai cu astfel de materii prime valoroase, era important să nu risipești nimic. Montorii purtau o piele de piele drapată pe genunchi ca un șorț — după luni de lucru, acestea deveneau impregnate cu particule minuscule de metale prețioase și erau trimise la firme specializate de aur pentru a fi incinerate și praful valoros extras.

Chiar și lustrătoarelor li se cerea să își spele părul în fiecare vineri în chiuveta de la serviciu, astfel încât apa de scurgere să poată fi cernută pentru particulele fine depuse în timpul polisării.

Multe mulțumiri lui Laurent Feniou pentru că m-a invitat să vorbesc la Cartier London, la peste 100 de ani după fondarea atelierului English Art Works — a fost atât de distractiv să împărtășesc povești și să semnez cărți, mai ales în camera unde s-a întâmplat totul.

Galerie de imagini

Acest articol a fost tradus din engleză. Vizualizați textul original în engleză

Ei bine, a fost distractiv... Mulțumiri tuturor celor care s-au alăturat lui Kieran McCarthy de la Wartski (în colțul Fabergé) și mie (echipa Cartier) pe măsură ce ne-am confruntat la V&A în conferința noastră Rivali pe Bond Street.

Am explorat istoria colorată a două familii, similare în multe privințe: ambele au luat un salt de credință și au stabilit o afacere în anii 1840, ambii fondatori au transmis-o fiilor lor trei decenii mai târziu, ambele familii s-au străduit să mențină firma în viață prin adversitate și ambele erau hotărâte să facă piese durabile de cea mai înaltă calitate pentru unii dintre cei mai buni clienți din lume.

Am vorbit despre motto-ul fraților Cartier „Niciodată să nu copiezi, ci să creezi" și dacă Fabergé era excepția de la regulă, analizând exemple precum animalele — cangurenii din a cincea imagine au uluit pe cei mai mulți: Fabergé e pe dreapta și Cartier pe stânga.

Am analizat de asemenea cât de puțin încântat ar fi fost Jacques Cartier când Fabergé s-a mutat alături pe New Bond Street, și am explorat viețile — și achizițiile bijutate — ale clienților lor colorați: de la Jeff Bezos al zilei, Ernest Cassel (cu fantezistul său rotor de ruletă Fabergé și broșele Cartier cu diamante în formă de ferigă) la divisiva doamnă Greville („o bătrână greată, lacomă, snobă care îi curgea gura la vederea regalității," conform lui Cecil Beaton), a cărei legendară colecție de bijuterii Cartier a fost lăsată Reginei Elisabeta în 1942 și al cărei cadou al unui câine Fabergé — în asemănarea câinelui Regelui Eduard al VII-lea, Caesar — către Regina Alexandra în 1910 face acum parte din expoziția Fabergé a muzeului.

Am încheiat privind la Ce-ar fi dacă: ce dacă revoluția nu ar fi pus capăt operei lui Carl Fabergé? Ar fi reușit următoarea generație de Fabergé să își adapteze oferta ca frații Cartier, sau erau prea fărâmițați ca familie pentru a atinge acele culmi, lipsind acel ingredient secret pe care frații Cartier îl aveau din belșug — o legătură incredibil de strânsă și o ambiție comună de a fi cei mai buni?

Minunat să împărtășesc poveștile cu atâția dintre voi — auzim că a fost un eveniment record pentru V&A. Abia aștept o revanșă la un moment dat, deoarece mai era atât de mult de spus și arătat. O oră trece prea repede!

Galerie de imagini

Acest articol a fost tradus din engleză. Vizualizați textul original în engleză

Un joc de weekend. Ambele realizate acum mai mult de un secol, una dintre aceste bufnițe este Cartier, cealaltă Fabergé — doi bijutieri maeștri care se luptau pentru afacerile Belle Époque. Poți să spui care este care?

Cele două firme împărtășeau mai mult decât o rivalitate. Erau vecine pe New Bond Street, fiecare împingând cealaltă spre culmi mai mari de meșteșug și imaginație. Amândurora le plăcea emailul, pietrele prețioase și regnul animal ca subiecte.

Și totuși fiecare avea o voce distinctivă: opera lui Fabergé tinde spre fantezie și narațiune, cea a Cartier spre eleganță și precizie. Răspunsul se găsește în imaginile a doua și a treia de mai jos.

Galerie de imagini

Acest articol a fost tradus din engleză. Vizualizați textul original în engleză

Cu cozile reci pentru rapeluri înlocuind petrecerile de Crăciun, concertele de colinde cu măști și multe planuri de vacanță în dezordine, poate am putea toți beneficia de puțin escapism cu bijuterii.

Pe tema unui miez de iarnă rece, cu siguranță nu poate fi mai bine decât acest Ou de Iarnă Fabergé — dăruit Țarinei Maria Feodorovna de Țarul Nicolae al II-lea de Paște în 1913 (fără presiune pe cadouri...) și proiectat de brillianta Alma Pihl, una dintre doar două designere Fabergé la un moment în care aceasta era aproape de neimaginat.

Deasupra oului de gheață stă tiara din diamante și perle a Cartier, realizată la Paris în același an și despre care se spune că a fost inspirată de tiara din perle și diamante Bolin deținută de cel mai important patron rus al fraților Cartier, Marea Ducesă Vladimir.

O instantanee în timp, aceste două creații nu numai că întruchipează glamorul începutului secolului al XX-lea, ci și surprind bătălia creativă dintre două firme — una rusă, cealaltă franceză — pentru cei mai mari clienți de lux de pe planetă.

A fost în 1900, vizitând Expoziția Universală din orașul lor natal, Paris, că frații Cartier au întâlnit prima dată amploarea deplină a exquisitelor creații ale lui Carl Fabergé.

Atunci, Cartier et Fils era încă prea mic pentru a participa la Expoziție, în timp ce standul lui Fabergé — cu Ouăle Imperiale de Paște, colorate objets d'art și bijuteriile strălucitoare — era subiectul zilei.

Copleșiți de calitatea expunerii lui Fabergé, ambițioșii frați Cartier s-au lăsat inspirați să viziteze Rusia înșiși, și semințele unei rivalități de lungă durată au fost plantate. Cu timpul, ambele firme au decis să deschidă un showroom în străinătate.

Au ales nu numai același oraș — Londra — ci același stradă, New Bond Street, și erau la doar o ușă distanță unul de celălalt (Cartier pe stânga, Fabergé pe dreapta). Și astfel scena era pregătită pentru o epică bătălie creativă.

Galerie de imagini

Acest articol a fost tradus din engleză. Vizualizați textul original în engleză

Pentru a da startul lunii decembrie, o privire în culisele Crăciunului de la Cartier London acum 106 ani. Acest card a fost trimis clienților în 1915, când un război mondial în plină desfășurare forțase mulți angajați — și clienți — să schimbe tiarele cu tranșeele.

Jacques, cel mai tânăr frate Cartier care înființase filiala de la 175 New Bond Street cu doar șase ani mai devreme, se număra printre cei care luptau pentru țara lor.

În loc să sărbătorească Crăciunul — și aniversarea nunții sale — cu șampanie (se căsătorise cu străbunica mea Nelly cu doar trei ani mai devreme), conducea regimentul său de cavalerie, Les Dragons, în luptă periculoasă în regiunea Champagne a Franței.

Și totuși, deși departe de familie și firmă, Jacques a rămas profund implicat în managementul sediului de la 175 New Bond Street prin scrisori. Simțea un puternic simț al datoriei de a menține Cartier London în funcțiune, convins că angajații săi dedicați și curajoși ar trebui să aibă o afacere la care să se întoarcă odată ce războiul s-ar fi terminat.

De aici și acest card — o instantanee de istorie socială care include, desigur, o referință respectuoasă la Primul Război Mondial. Arată steagurile aliaților pe față „cu respectuoasele complimente ale Domnilor Cartier" — dar dezvăluie și determinarea de oțel și pragmatismul familiei, un refuz de a renunța chiar și în fața unui război mondial cataclismic.

În interior scrie: „Messieurs Cartiers au plăcerea de a anunța că în ciuda împrejurărilor actuale, au reușit să primească de la filiala lor din Paris o selecție foarte largă de cadouri de Crăciun." Ar fi fost interesant să vedem ce cadouri au ajuns la showroom-ul londonez în 1915 — cel mai probabil articole mai mici de bijuterie, o broșă Belle Époque și butoni de safir poate, alături de etui de țigări și ceasuri precum acest drăguț ceas Cartier din email guilloché roz (inspirat de călătoriile prebelice ale fraților Cartier în Rusia), cu litere în loc de cifre. Pe acest ceas literele citesc „BONS SOUHAITS", care se traduce ca „urări bune" — un mesaj destul de potrivit pentru această perioadă a anului.

Acest articol a fost tradus din engleză. Vizualizați textul original în engleză

„Stilul persan," mi-a explicat odată bunicul meu, „era cea mai pură influență asupra stilului Cartier." Ca și copil, îi simțise lipsa părinților în numeroasele lor călătorii în India și Orientul Mijlociu, dar acele lungi voiajuri în străinătate îi dăduseră tatălui său, Jacques, semințele de inspirație pentru a crea un nou stil de bijuterie.

Desene în creion ale împrejurimilor — temple, moschei, carvaje, motive — mâzgălite în jurnalele de călătorie urmau să fie transformate ulterior în ceasuri, porte-bijoux și broșe, în timp ce valize pline cu obiecte exotice — covoare, picturi, sculpturi, țesături — aveau să inspire echipe de designeri acasă.

Semințele de inspirație veneau de departe și de aproape, din vechi și nou, dar cumva bijuteriile pe care le inspirau se sincronizau întotdeauna cu spiritul vremii. Motivele în formă de migdale dintr-un bandeau din anii 1920 puteau fi inspirate de legăturile de cărți iraniene pre-islamice, dar, realizate în diamante, încadrate de rubine și montate pe oțel negru (în fotografie), au devenit frapant de avangardiste.

Potrivit deci că o nouă expoziție — Cartier & Islamic Art: In Search of Modernity, la Musée des Arts Décoratifs din Paris — celebrează legăturile dintre cea mai semnificativă influență creativă asupra fraților Cartier, Artele Islamice, și creațiile strălucitoare înseși.

Nu lipsesc bijuteriile scintilante expuse, dar curatorii au vrut de asemenea să prezinte bijuteriile și obiectele prețioase într-o nouă lumină, alături de sursele de inspirație. Rezultatul este că smaraldele sculptate, diamantele enorme și rubinele roșu sânge stau alături de gresie iraniană din secolul al XIV-lea, cărți antice, mătăsuri turcești, ceramici Iznik și multe schițe, design-uri și fotografii.

Este rar să ai ocazia să privești în interiorul procesului creativ astfel — inclusiv atât de multe schițe și design-uri de Charles Jacqueau, geniulul designer principal la Cartier Paris în perioada Art Deco și un om pe care frații Cartier și descendenții lor l-au admirat enorm. L-a mai văzut cineva? Mi-ar plăcea să vă aud gândurile.

Galerie de imagini

Acest articol a fost tradus din engleză. Vizualizați textul original în engleză

Uimitor să văd interesul pentru Ceasul Crash continuând să crească în bulgăre de zăpadă — nu sunt sigură că bunicul meu ar fi crezut. Într-un fel, Ceasul Crash s-a născut din motto-ul familiei „Niciodată să nu copiezi, ci să creezi" — design-ul era revoluționar prin refuzul său de a urma formele convenționale ale ceasurilor. Nici rectangular, nici oval, nici pătrat, nici circular, era îndrăzneț și diferit.

Prea diferit pentru unii: ironic, când Jean-Jacques Cartier l-a lansat prima dată la Cartier London din Swinging Sixties, forma neobișnuită s-a dovedit aproape prea radicală pentru epocă și unul dintre principalii clienți de ceasuri ai firmei, actorul Stuart Granger, se spune că l-a returnat pentru ceva mai convențional!

Astăzi, la peste jumătate de secol distanță, dacă interesul presei și al celebrităților și recordurile recente de licitație spun ceva, a devenit un fel de icoană de design — deși una rară. Puțin peste o duzină din originalele Crash-uri londoneze au fost realizate vreodată sub Jean-Jacques Cartier, și de atunci au existat doar câteva serii limitate.

Pentru mai multe detalii, articolul Hodinkee „Cum Ceasul Crash Cartier a Devenit Cel Mai Important Ceas Vintage din 2021" urmărește fenomenul tot drumul de la origini — în colaborarea dintre Jean-Jacques și Rupert Emmerson sus pe etajele de sus ale sediului de la 175 New Bond Street din anii 1960 — până la rapperul american Tyler the Creator purtându-l la o licitație de ceasuri la Monaco recent.

Vor susține design-urile vintage Cartier London acest nivel de interes în anii următori? Ce credeți?

Acest articol a fost tradus din engleză. Vizualizați textul original în engleză

Acest articol a fost tradus din engleză. Vizualizați textul original în engleză

Un scurt clip de când am încercat tehnica perlajului la expoziția Jaeger-LeCoultre Reverso Stories la Paris, chiar înainte de a participa la atelierul Atelier d'Antoine.

Nu știam prea multe înainte despre perlaj (cunoscut și ca „granulare circulară"): este o tehnică decorativă folosind cercuri mici, suprapuse care sunt uneori aplicate la mecanismele de ceasuri. Cuvântul „perlage" înseamnă literalmente „înperlare" — cercurile suprapuse șlefuite în metal seamănă cu forma perlelor.

Se pare că această finisare este una dintre puținele care nu au fost încă automatizate — mâna unui ceasornicar este încă necesară pentru a aplica granularea circulară. Tehnica necesită precizie, atenție la detalii și o mare cantitate de memorie musculară pentru a crea o finisare uniformă. Inutil să spun că nu cred că am stăpânit-o, dar a fost distractiv să încerc!

Acest articol a fost tradus din engleză. Vizualizați textul original în engleză

Reverso-ul a fost mult timp un design popular de ceas. Era ceasul pe care bunicul meu, Jean-Jacques Cartier, îl purta când călărea cai, deoarece mecanismul său inteligent proteja cadranul în timp ce galopa prin peisaj.

Acest an marchează cea de-a 90-a aniversare a Reverso-ului: povestea spune că, în jurul anului 1930, César de Trey, un om de afaceri elvețian în domeniul stomatologiei și apoi al ceasurilor, vizita India unde ofițerii britanici adoptaseră poloul.

Combinația dintre maluri balansate și cai rapizi nu era tocmai prietenoasă cu ceasurile, astfel că se spune că de Trey și-a imaginat un design prin care fragila sticlă a cadranului putea fi protejată prin răsturnarea carcasei.

Nu mult după, designerul industrial René Alfred Chauvot a brevetat „un ceas capabil să gliseze în suportul său și să fie complet răsturnat" și până în vara anului 1931, de Trey cumpărase drepturile de a lansa Reverso-ul.

S-a asociat cu Jacques David LeCoultre (în această etapă Jaeger și LeCoultre erau încă firme separate). Ca unul dintre primele ceasuri sport din lume, nu a durat mult pentru ca Reverso-ul să lase o amprentă. Iubesc unele dintre reclamele timpurii (imaginile 3 și 4), dar până în anii 1960 designul căzuse în relativă obscuritate.

A fost relansat în deceniul următor când Giorgio Corvo, un dealer italian de ceasuri, a dat întâmplător peste un sertar plin cu ultimele 200 de carcase Reverso când vizita fabrica JLC. Le-a cumpărat, a montat mecanismele și s-a epuizat stocul într-o lună.

Nu mult după, JLC a decis să relanseze ceasul — în 1981, unul dintre inginerii săi l-a reproiectat — și astăzi este un design iconic. Ca persoană fascinată de istoria designului, cred că este minunat că JLC își împărtășesc trecutul într-un mod atât de deschis și practic. Există, de asemenea, o nouă carte excelentă despre Reverso de Nicholas Foulkes pentru cei care doresc să aprofundeze subiectul. Mai sunt alți fani ai Reverso-ului?

Galerie de imagini

Acest articol a fost tradus din engleză. Vizualizați textul original în engleză

Galerie de imagini

Acest articol a fost tradus din engleză. Vizualizați textul original în engleză

Tocmai am participat la primul atelier Reverso #Atelier d'Antoine la Paris organizat de @JaegerLeCoultre care sărbătoresc cea de-a 90-a aniversare a Reverso-ului. 🎉 Urmează mai multe despre ceea ce bunicul meu numea „ceasornicarul ceasornicarilor" și acest design iconic și procesul său (nu o treabă pentru cei lipsiți de răbdare!), dar iată o mostră de astăzi...

Galerie de imagini

Acest articol a fost tradus din engleză. Vizualizați textul original în engleză

Galerie de imagini

Acest articol a fost tradus din engleză. Vizualizați textul original în engleză

(Citiți mai întâi Diamantul Cartier Partea I)

După ce Kenmore a câștigat noul redenumit #Cartierdiamond de 69,42 ct, Richard Burton, cel care a pierdut licitația, era furios. „M-am transformat într-un maniac delirând," a scris el. „Elizabeth [Taylor] era dulce cum numai ea știa să fie și a protestat că nu contează, că nu îi pasă dacă nu îl are, că în viață există mult mai mult decât bijuterii...

Concluzia era că se va descurca. Dar nu eu! . . . Am țipat la Aaron [avocatul lui Burton] că la dracu cu Cartier, o să obțin acel diamant dacă mă costă viața sau 2 milioane de dolari, oricare ar fi mai mare." Kenmore a fost de acord să vândă diamantul lui Burton cu o singură condiție: înainte de a fi expediat și redenumit, va fi expus la #CartierNewYork ca „Diamantul Cartier." Burton, hotărât că soția sa #LizTaylor să îl aibă, a acceptat: „Am vrut acel diamant pentru că este incomparabil de frumos... și ar trebui să fie pe cea mai frumoasă femeie din lume. Aș fi avut un atac dacă ar fi ajuns la Jackie Kennedy sau Sophia Loren." Într-un strălucit gest de publicitate pentru Cartier, a fost publicat un anunț mare în The New York Times pentru a anunța expoziția publică a diamantului record pe care tocmai îl cumpărase cuplul de vedete de film celebre mondial, și mii de oameni au venit zilnic la conacul de pe 5th Ave să îl vadă (imaginile 2/3). Curând după, diamantul a fost expediat noilor proprietari și Elizabeth s-a trezit posesoarea unui inel destul de mare (imaginea 5).

A fost botezat corespunzător #TaylorBurtonDiamond, dar problema, a recunoscut #LizTaylor, era că „chiar și pentru mine, era prea mare" („Acest diamant are atâtea carate că e aproape un nap," a glumit Burton).

Deci s-a întors la Cartier cu o solicitare de a-l transforma într-un colier (purtat aici la Oscarurile din 1970, și în imaginea 4 la petrecerea de 40 de ani a Prințesei Grace din Monaco).

După divorțul de Burton, Taylor a vândut colierul pentru aproape 3 milioane de dolari și a reinvestit o parte din venituri în Africa, unde fusese descoperit inițial diamantul (a finanțat construirea unui spital în Botswana).

Galerie de imagini

Acest articol a fost tradus din engleză. Vizualizați textul original în engleză

Destule recorduri doborâte la licitație recent, ceea ce mi-a amintit de o poveste grozavă de licitație: bătălia din 1969 dintre Richard Burton și Robert Kenmore (atunci președintele Cartier NY) pentru un inel cu diamant în formă de pară de 69,42 ct.

Până atunci, recordul de licitație pentru o bijuterie cu diamant era de 385.000 de dolari — pentru un colier din averea lui Mae Rovensky — dar acest inel masiv urma să depășească cu mult aceea sumă.

Parte din înțelegere era că noul proprietar putea să îl redenumească (era vândut anonim prin Parke-Bernet) și a atras curând interesul sultanului din Brunei, Harry Winston și Aristotle Onassis. A fost chiar zburat la Gstaad pentru ca Elizabeth Taylor să îl vadă de aproape.

Când s-a îndrăgostit de el, soțul ei, Burton, i-a instruit agentul să liciteze până la un milion de dolari.

Licitația a început la 200.000 de dolari, cu aproape toată lumea din sală strigând „Da!" La 500.000 de dolari mai rămăseseră doar nouă persoane care licitau. La 850.000 de dolari mai rămăseseră doar doi licitatori: Kenmore și agentul lui Burton.

Pe măsură ce ofertele creșteau, licitatorul se întreba dacă primea semnalele corecte. El a explicat mai târziu că Kenmore „mi-a spus că atâta timp cât brațele sale erau încrucișate, licita." Kenmore, calm ca un castravete stând lângă ușa laterală, a ținut brațele încrucișate pe măsură ce ofertele continuau să crească.

„Când licitarea a ajuns la 900.000 de dolari, toată lumea din sală a început să hiperventileze, dar el era de piatră. Entuziasmul și tensiunea erau de necrezut."

Problema era că pe măsură ce cifra magică de 1 milion de dolari a fost atinsă, publicul s-a ridicat în picioare de entuziasm: „deodată publicul a început să se ridice și asta a creat o problemă — nu mai puteai vedea licitatorii." Doar când sala de licitații a fost rugată să se așeze, licitatorul a văzut că agentul lui Burton se retrăsese și că Kenmore părea înghețat în aceeași poziție, lângă ușă, cu brațele încrucișate.

„A fost doar când l-am adjudecat la 1.050.000 de dolari și am spus 'Cartier' că Kenmore a zâmbit și și-a dezîncrucișat brațele." El — și brațele sale nonșalant încrucișate — câștigaseră ziua și, după cum a raportat ulterior New York Times, diamantul a fost redenumit Diamantul Cartier. Dar nu pentru mult timp. Burton nu-i plăcea să o dezamăgească pe prima doamnă a sa...

(continuare în Diamantul Cartier Partea II)

Galerie de imagini

Acest articol a fost tradus din engleză. Vizualizați textul original în engleză

Am dat în mod neașteptat peste niște fotografii vechi de bijuterii în timp ce căutam un plictisitor document de înmatriculare a mașinii în acest weekend... această fotografie alb-negru a unei brățări de aur (imaginea de jos) trebuie să fi fost făcută la începutul anilor '70, când bunicul meu Jean-Jacques Cartier conducea Cartier London. Era Director Creativ la #175NewBondStreet (omologul lui #JeanneToussaint la Paris) în toată perioada #swingingsixties, iar design-urile sale inovatoare (cum ar fi #crashwatch) reflectă un fundal de schimbări majore. Brusc, nu mai era acceptat să te îmbraci ca părinții tăi, iar twinset-urile și #pearls au lăsat locul fustelor mini Mary Quant și bijuteriilor grosolane... Pe măsură ce evenimentele formale precum balurile debutantelor au fost înlocuite cu revolte studențești și muzică psihedelică, Cartier s-a regăsit în industria de lux într-un moment dificil: pur și simplu nu mai exista aceeași cerere pentru bijuteriile de top. JJC a fost forțat să se adapteze. Spre deosebire de mulți dintre contemporanii săi, a ales să nu meargă pe calea bijuteriilor de imitație, dar a experimentat cu design-uri. Această #goldbracelet (cunoscută drept #TVbangle) se potrivea. Era rebelă prin formă, arăta grozav cu modele zilei și era mai puțin costisitoare decât bijuteriile cu pietre prețioase, dar era totuși distinctiv #CartierLondon, în ceea ce privește design-ul și meșteșugul. Nu a realizat multe — pentru JJC, o parte din lux era exclusivitatea — deci a fost oportun să dau peste această fotografie, chiar după ce una dintre aceste brățări a fost vândută la @bonhamsjewels. Are numerotarea pe spate, dar nu știu numerotarea brățării de la #Bonhams, deci nu pot fi sigură că este exact aceeași, totuși este extrem de similară! Estimarea pentru #goldbangle din 1973 fusese £6-8000, dar a depășit-o cu mult, ajungând la £37.750. Cred că acesta trebuie să fie un record: cu 3 ani în urmă, @Christiesjewels a vândut una cu o pereche de #earrings. Ce cu recordul #PebbleWatch din săptămâna trecută, se pare că Cartier London din anii 1970 trece printr-un moment... destul de ironic dat fiind că poverile taxelor de lux excesiv de ridicate, averea mai scăzută și gusturile în schimbare însemnau că era incredibil de greu să vinzi articole de lux atunci. Mi-ar plăcea să știu ce gândiți despre aceasta astăzi — ați purta-o?

Galerie de imagini

Acest articol a fost tradus din engleză. Vizualizați textul original în engleză

Încă o săptămână, încă un record pentru Cartier London vintage. De data aceasta lumina reflectoarelor a căzut asupra Ceasului Pebble Cartier (uneori cunoscut drept „baseball"), care fusese scos la licitație la Phillips la Geneva cu o estimare de CHF 50.000–100.000.

Acesta a fost realizat în 1972, sub conducerea bunicului meu Jean-Jacques Cartier. Artist în suflet, era un iubitor al design-ului (fotografiat aici imediat după studiile la École des Arts Décoratifs).

Ca toate ceasurile Cartier London de la acea vreme, carcasa neobișnuită din aur în formă de pietricică a fost realizată în atelierul Wright and Davies din Clerkenwell de un bijutier priceput — cel mai probabil înaltul calificat șef de atelier, Sam Mayo.

Odată verificate, carcasele erau ambalate într-un serviciu cu celelalte carcase, catarame de desfășurare și curele la dimensiune completate în acea săptămână, și înmânate tânărului ucenic care sărea în autobuzul 38 spre Piccadilly Circus și mergea zece minute până la 175 New Bond Street.

Fără taxiuri, furgonete de securitate sau gardieni: formula încercată și testată a Cartier era că nimeni nu ar suspecta vreodată că un băiat cu aspect neglijent pe un autobuz purta ceva care merita furat. Intrând pe intrarea personalului, ucenicul urca la divizia mică de ceasornicărie și preda totul maestrului ceasornicar Eric Denton.

Ceea ce este uimitor la aceste ceasuri este că atât de multe piese individuale erau realizate manual: de la carcasă la cadran, la ace, la coroana de safir. Fiecare ceas dura câteva luni să fie realizat și dacă doreai unul, îți puneai numele pe lista de așteptare și trebuia să aștepți.

Astăzi, probabil că vei aștepta și mai mult pentru aceste pietricele vintage — sunt chiar mai rare decât mai faimosul Ceas Crash, iar puținele pe care le-a realizat Jean-Jacques au fost în două dimensiuni pentru bărbați și femei.

Unele licitații sunt aproape gladiatoriale — cea de ieri a fost astfel. Licitarea a fost rapidă și furioasă, ajungând în cele din urmă să se reducă la o înfruntare directă între doi licitatori: unul din Michigan și celălalt din Monaco. Și prețul final? Cred că până și bunicul meu ar fi fost uimit: un uluitoare CHF 403.200.

Acest articol a fost tradus din engleză. Vizualizați textul original în engleză

Cu un secol în urmă, ziarele de pe ambele maluri ale Atlanticului erau pline de entuziasm despre „noile brățări ale Cartier" (a 2-a imagine): „Pe aici", scria un corespondent din Paris, „lumea elegantă caută la Cartier noi invenții în bijuterii… Ceasul de mână, care este al Cartier, este acum la modă. Femeile schimbă tot felul de bijuterii pentru această nouă jucărie." A existat recent un interes sporit pentru ceasurile vintage Cartier pentru bărbați (și într-adevăr renașterea design-urilor vechi precum #Cloche la #WatchesandWonder2021), dar primele #womenswatches au propria lor magie. Parte bijuterie frumoasă, parte ceas practic, ele au precedat ceasurile pentru bărbați ale Cartier cu câțiva ani. Când #CartierTank a ajuns pe piață în 1919, delicatul #watchbracelet al Cartier pentru femei, în general cu o curea din mătase moiré sau #diamondstrap, devenise deja un fel de simbol de statut printre femeile la modă din Londra, Paris și New York (în romanul ei din 1909 Elizabeth Visits America, #ElinorGlyn descria un prânz de doamne într-un conac din New York unde femeile purtau „rochii de Paris cele mai scumpe și magnifice și frumoase ceasuri Cartier bijutate"). Oare acest exemplu particular de ceas cu diamante a ajuns la un prânz de doamne în Manhattan... este unul interesant pentru că reflectă atât perioada Belle Époque (cu #rosecutdiamonds și forma curbată sus și jos) și totuși pare de ultimă oră și astăzi cu brățara sa expandabilă din platină și #diamondstrap (fără cataramă, se întinde pur și simplu ca elasticul peste încheietură). Acea combinație magică de clasic și modern era, într-un fel, semnătura lui Louis Cartier. Era un fel de Steve Jobs al timpului său, împingând mereu limitele designului și inovației. Cu #montresbracelets el insista pe ceva frumos dar și util, și conform presei internaționale de acum 100 de ani, a reușit: „Există asta de spus despre ceasul-brățară, că este cel mai util obiect de bijuterie care a fost inventat de mulți ani." Util cu adevărat... ține și acum ora! Pe care l-ați alege: tank clasic sau brățară-ceas antică?

Galerie de imagini

Acest articol a fost tradus din engleză. Vizualizați textul original în engleză

Astăzi, 17 aprilie 2021, marchează ziua înmormântării Prințului Philip. A fost emoționant să urmăresc acoperirea mediatică — un adio frumos și o celebrare a unei vieți extraordinare.

Privind înapoi la o viață bine trăită (vezi postarea anterioară) îmi amintește că 17 aprilie marchează și moștenirea altui om... cu 174 de ani în urmă astăzi, #LouisFrancoisCartier și-a înregistrat prima marcă de fabricant, semnificând în esență începuturile Cartier.

Cum știe orice antreprenor, totuși, în multe privințe înregistrarea formală a unui nume de afacere sau simbol nu este cu adevărat începutul. Realitatea pentru tânărul Louis-François de 27 de ani era că lunga sa călătorie începuse cu mai mult de un deceniu în urmă, în anii istovitori ca ucenic prost plătit și suprasolicitat al unui bijutier. Dar înregistrarea acestei mărci de fabricant — o formă de romb cuprinzând inițialele sale separate de un As de Inimi — simboliza un pas fundamental înainte în călătoria unui om ambițios, un moment de răscruce care nu numai că i-ar schimba cursul vieții, ci și pe cel al urmașilor săi și al miilor de oameni care urmau să lucreze pentru #Cartier.

M-am întrebat adesea despre semnificația din spatele Asului de Inimi. Există jocul de cuvinte (în franceză, un „cartier" înseamnă un fabricant de cărți de joc) și poate, la fel ca strănepotul său de cinci ori (copiii mei!), îi plăcea un joc bun de cărți, dar de ce As de Inimi în mod specific? Idei binevenite.... romantismul din mine îmi place să creadă că poate reflectă dragostea pe care o avea pentru familia sa („Sunt tatăl tău devotat și prieten" i-a scris fiului său, „tu și eu suntem inseparabili") și importanța pe care o acorda bunătății („fii foarte bun" era sfatul său pentru generațiile următoare).

Indiferent de motiv, iubesc simplitatea și simetria acestui simbol — ambele trăsături care vor ajunge să reprezinte stilul Cartier. Și deși nu îmi pot imagina că acum 174 de ani Louis-François avea vreo presimțire a necazurilor care urmau (la câteva luni mai târziu, afacerea sa era aproape ștearsă de o revoluție violentă) sau a amploarei moștenirii inspiraționale pe care o va lăsa, sper că a luat timp să celebreze succesul de a fi ajuns atât de departe (chiar dacă doar cu un joc de familie de cărți...)

Galerie de imagini

Acest articol a fost tradus din engleză. Vizualizați textul original în engleză

Știre atât de tristă despre Prințul Philip. A fost emoționant să citesc atât de multe omagii în acest weekend și să văd imagini minunate ale celor 99 de ani ai săi. Adaug la acestea într-un mod foarte mic cu această fotografie — transmisă mie de bunicul meu Jean-Jacques Cartier, care stă în fundal cu ochelarii — din una dintre vizitele Ducelui de Edinburgh la Cartier London cu mulți ani în urmă.

Era, cei care lucrau la 175 New Bond Street la acea vreme își amintesc, un vizitator cu totul special — și nu numai pentru că era parte a familiei regale. Era atât de sincer interesat de design-ul și meșteșugul care intrau în piesele realizate.

Atât de pasionat era Prințul Philip de design, încât în 1956 a înființat propriul premiu, Premiul pentru Design Elegant (cunoscut acum drept Premiul Prințului Philip pentru Designeri), pentru a încuraja designul inovator în dificilii ani ai Britaniei postbelice. A devenit cel mai longeviv premiu de design din istorie. De asemenea, a creat mai multe bijuterii pentru soția sa, Regina.

Această fotografie a fost făcută în atelierul English Art Works de la etajul 3 al sediului de la 175 New Bond Street. Există și alte fotografii ale vizitelor regale la Cartier London — inclusiv cele făcute în elegantul showroom de la parter — dar o iubesc pe aceasta pentru că vorbește mult.

Pentru Prințul Philip, o vizită la Cartier nu era doar despre a vedea cele mai recente bijuterii; voia să înțeleagă cu adevărat cum erau create la etajul de sus în atelier și să vorbească cu designerii și meșteșugarii talentați din culise.

Acest articol a fost tradus din engleză. Vizualizați textul original în engleză

Galerie de imagini

Acest articol a fost tradus din engleză. Vizualizați textul original în engleză

Îi mai place și altcuiva broșa cu diamantul Williamson a Reginei? Realizată acum 68 de ani de Cartier London, este montată în platină și cuprinde multe diamante de diferite tăieturi (briliante, baghetă și marchize), inclusiv unul dintre cele mai fine diamante roz existente.

A fost atât de plăcut să merg în culisele acestei piese în prelegerea online Frații Cartier și Familia Regală Britanică pe măsură ce am călătorit din 1937, când o Prințesă Elizabeth de 11 ani era uluită de „un soi de aură de minune în timp ce Papa era încoronat", până la această întâlnire din 2009 dintre Majestatea Sa și familia Obama.

Povestea acestei broșe a început în 1947 când Prințesa Elizabeth a primit un cadou de nuntă special de la monarhistul canadian Dr Williamson: un enorm diamant roz brut de 54,5 ct (curând tăiat într-un briliant de 23,6 ct).

Câțiva ani mai târziu (întârzierea este explicată în webinar), strălucitorul diamant roz a fost depus la 175 New Bond Street pentru ca echipa Cartier London să-și facă magia.

A fost un proces care a implicat mulți indivizi cu abilități deosebite. Mai întâi, la etajul de sus, designerul principal al firmei Frederick Mew a lucrat la schițe în creion care au fost reduse ulterior la câteva design-uri realizabile.

Fiecare era pictat, la dimensiune naturală și odată aprobat, design-ul final era trimis la etajul de mai jos la montatorii, settorii și politorii experți din atelierul English Art Works.

În final, cu un nivel mai jos, Jean-Jacques Cartier inspecta cu atenție creația finalizată, verificând că fiecare diamant era unghiat în modul potrivit pentru a prinde lumina, asigurând că spatele bijuteriei era la fel de perfect ca fața, și că agrafa era solidă, sigură și discretă.

Purtată de Majestatea Sa de multe ori de-a lungul deceniilor, de obicei cu perle (ex. imaginea 2: un portret din 1954 cu tânărul Prinț Charles și Prințesa Anne) — Broșa Williamson întruchipează atât de perfect convingerea lui Pierre Cartier că:

„O bijuterie care este clasică în design, care conține pietre de calitate bună, rămâne întotdeauna un obiect de frumusețe." — Pierre Cartier

Iubesc în special micile detalii, cum ar fi modul în care petalele se curbează la margini, iar diamantele marchize formează cele mai perfecte muguri pe tulpina de diamante baghetă…

Galerie de imagini

Credit: Getty Images, menționat în The Cartiers

Acest articol a fost tradus din engleză. Vizualizați textul original în engleză

Bijuteriile pot însemna multe lucruri pentru mulți oameni. Luați inelele de logodnă — mult mai mult decât valoarea componentelor lor, ele devin încărcate și cu greutate emoțională. Acesta se remarcă, totuși, pentru că semnificația sa se extinde cu mult dincolo de un cuplu.

Urma să simbolizeze alegerea între dragoste și datorie, o decizie care ar schimba cursul istoriei pentru o întreagă țară. M-am fascinat de mult timp de bijuteriile antice pentru puterea lor de a aduce istoria la viață.

Numeroasele capitole ale unei pietre prețioase individuale pot lumina nu numai cei care au deținut-o, ci și cei care au procurat-o și au transformat-o într-o operă de artă purtabilă. În cazul acestui inel, totul a început în anii 1930 când Jacques Cartier a trimis un vânzător de încredere la Bagdad pentru a cumpăra pietre prețioase.

La sosire, vânzătorul a fost informat că vânzarea de pietre prețioase trebuia condusă în secret — i s-a interzis să telegrafieze orice detalii înapoi la Londra, cu excepția faptului că avea nevoie de mai mulți bani. Având încredere în angajatul său, Jacques i-a trimis banii fără întârziere. Pentru un preț atât de mare, presupunea, Cartier urma să achiziționeze un număr enorm de pietre prețioase.

Dar când vânzătorul s-a întors, avea doar o mică pungă. Din ea a scos un smarald de dimensiunea unui ou de pasăre. Ca expert în pietre prețioase, Jacques s-a minunat de șansa de a ține un smarald atât de magnific încât aparținuse Marelui Mughal. Totuși, ca om de afaceri, era descumpănit.

Înainte de Revoluția Rusă, Cartier nu ar fi avut nicio problemă în a găsi cumpărători pentru un astfel de obiect prețios. Dar anii 1930 erau o eră diferită. Singura opțiune era să taie smaraldul în două. Deși îl durea să facă asta, trebuia să se gândească la afacere. O jumătate șlefuită a fost vândută unui milionar american.

Cealaltă (19,77 ct) a fost aleasă de Rege drept piesa centrală a unui inel de logodnă din platină pentru Wallis Simpson. În mod tradițional, smaraldele nu sunt folosite pentru inelele de logodnă — comparativ cu diamantele, piatra este moale și se poate zgâria ușor.

Dar Eduard al VIII-lea nu era interesat de tradiție. Jumătate de secol mai târziu, acest inel a fost vândut la Sotheby's (în montarea sa din aur și diamante din anii 1950) cu 1,9 milioane de dolari. Cât din valoare stă în poveștile pe care le spune?

Galerie de imagini

Acest articol a fost tradus din engleză. Vizualizați textul original în engleză

Cu adevărat plăcut să văd articolul meu în British Vogue — 'Povestea din Spatele Îndelungatei Povești de Dragoste a Familiei Regale cu Cartier' — cu imagini minunat evocatoare ale familiei regale purtând bijuterii Cartier de-a lungul deceniilor, inclusiv aceasta cu Regina și Ducesa de Cambridge în fabulosul colier de diamante Hyderabad.

Mulțumirile mele Rachelei Garrahan, Directoarea de Bijuterii și Ceasuri la British Vogue, pentru că m-a invitat să scriu acest articol pe baza prelegilor online despre bijuteriile regale pe care le-am ținut cu Caroline de Guitaut.

Lectură suplimentară: 'The Story Behind The Royal Family's Enduring Love Affair With Cartier' — British Vogue (februarie 2021) · 'Cartier and Royalty' — Royal Collection Trust · 'Cartier: Style and History' — catalogul expoziției Grand Palais (2013) · Noble Jewels from the Collection of Her Royal Highness the Duchess of Windsor — Sotheby's Geneva (1987)

Galerie de imagini

Acest articol a fost tradus din engleză. Vizualizați textul original în engleză

Există mult entuziasm în ultima vreme în jurul ceasurilor vintage Cartier. Desigur, vintage nu este întotdeauna un termen prea precis: în cazul Cartier, acoperă peste 100 de ani (primele ceasuri de mână pentru bărbați au fost produse chiar la începutul secolului al XX-lea). De aceea am fost atât de intrigată să văd acest exemplu deosebit de timpuriu apărând @fellowsauctions în această săptămână: un tonneau vândut la Londra în octombrie 1914, când străbunicul meu, Jacques Cartier, conducea filiala de la 175 New Bond St. #tonneau (se traduce ca „butoi") a fost unul dintre cele mai timpurii modele Cartier, creat pentru prima dată în 1906. Cu un an înainte ca Cartier să semneze un contract cu fabricantul de ceasuri #EdmondJaeger (promițându-i comenzi anuale echivalente cu 1 milion de dolari de azi) și cu peste un deceniu înaintea creării iconicului Tank. Interesant, acest ceas nu are o coroană de safir, dar chiar și în acest stadiu foarte timpuriu, împărtășește aceeași particularitate numerotată pe cadran care continuă până în zilele noastre, unde cifra romană „IV" este înlocuită cu „IIII"; un detaliu important pentru familia Cartier care iubea simetria, deoarece asigura un echilibru mai bun cu „VIII". Acest ceas ar fi fost realizat sub Louis Cartier la Paris și expediat peste Canalul Mânecii pentru vânzare în showroom-ul londonez (#CartierLondon nu a avut propriul atelier până în anii 1920). A fost apoi dăruit unui Căpitan scoțian care pleca să lupte pe Frontul de Vest cu regimentul său Highland în mai 1915 (inscripția — a 2-a imagine — citește „A.D. Thomson, 51st High Div., 1/5/15"). Între timp, Jacques Cartier, luptând în cavaleria franceză, fusese gazat cu câteva săptămâni înainte în tranșeele de pe Frontul de Vest. Ceea ce face acest ceas și mai emoționant pentru mine: o legătură între el și Căpitanul scoțian uniți în lupta comună împotriva dușmanilor lor. Din fericire, atât Jacques cât și căpitanul au supraviețuit războiului... la fel și acest #cartierwatch. Îmi place cât de vechi și uzat arată astăzi; nu doar o operă de artă miniatural funcțională (da, funcționează în continuare), ci și o bucată atât de evocatoare de istorie care spune povestea celor care l-au realizat, vândut și purtat.

Galerie de imagini

Acest articol a fost tradus din engleză. Vizualizați textul original în engleză

Galerie de imagini

Acest articol a fost tradus din engleză. Vizualizați textul original în engleză

Ce sesiune majestuoasă! Mulțumiri tuturor celor care s-au alăturat Părții I din 'Frații Cartier și Familia Regală Britanică' sesiunii live de ieri.

A fost atât de plăcut să explorez poveștile din spatele unor bijuterii fenomenale din Colecția Regală cu Caroline de Guitaut — după cum vor ști cei care au urmărit — o comoară de cunoștințe pe acest subiect. Am deschis sesiunea la sfârșitul secolului al XIX-lea când, în timp ce se chinuia să mențină mica firmă de familie a tatălui său în viață în timpul Comunei Paris, un tânăr Alfred Cartier a fugit la Londra cu bijuterii de vândut la curtea regală. Am călătorit apoi tot drumul până în 2011 când Ducesa de Cambridge a purtat Tiara Halo a Reginei în timp ce mergea pe culoarul central.

Între timp, au existat încoronări (excelente pentru o firmă aspirantă de bijuterii), prezentări la curte (de asemenea bune), Crăciunuri edwardiene la Sandringham (amintite ca 'Dickens într-un cadru Cartier' de viitorul Duce de Windsor), aventuri în căutarea perlelor, sărbători indiene, nunți regale elegante și evenimente cutremurătoare care au zguduit lumea, de la război la Marea Depresiune.

Caroline a explicat de asemenea diferitele tipuri de bijuterii din Colecția Regală, distingând între Bijuteriile Coroanei (păstrate în Turnul Londrei și folosite pentru încoronări), bijuteriile istorice, bijuteriile moștenite — cum ar fi diadema de diamante din această imagine, realizată pentru încoronarea lui George al IV-lea — și bijuteriile personale ale Majestății Sale Regina, inclusiv colierul Cartier din acest portret al Reginei Elisabeta a II-a de Dorothy Wilding la începutul domniei sale.

Pentru mine, acesta a fost un webinar special: am crescut ascultând povești magice despre creațiile regale ale fraților Cartier de la bunicul meu, deci a fost minunat să împărtășesc istoria cu atâția dintre voi.

Pentru cei care nu au putut participa, vestea bună este că înregistrarea este disponibilă pentru vizionare. Și mai există o veste bună: am avut pur și simplu prea multe povești și bijuterii de înghesuit într-un singur eveniment, deci urmăriți acest spațiu pentru detalii despre Partea a II-a.

Acest articol a fost tradus din engleză. Vizualizați textul original în engleză

Când Jacques Cartier și-a mutat familia peste Atlantic în Anglia în anii 1920, s-a găsit, pentru un bijutier, la locul potrivit la momentul potrivit. „Toată înalta societate părea en fête," și-ar aminti Ducele de Windsor despre anii postbelici, pe măsură ce „cele mai mari case din Londra și-au deschis ușile pentru o strălucire de ospitalitate cum nu se va mai vedea niciodată." Erau cine extravagante, „servite pe farfurii de aur sau argint de lachei în livreaua familiei cu pantaloni scurți, ciorapi albi, pantofi cu cataramă și păr pudrat", și dans la lumina mii de lumânări.

Nu era neobișnuit să primești patru invitații într-o seară și era perfect acceptabil să treci de la una la alta. Și când petrecerile private se terminaseră, existau cluburile de noapte din West End, „un bal aproape continuu de la miezul nopții până la zori." Bijuteriile, desigur, erau de rigoare, și nicăieri mai mult decât în prezența regalității.

Spre deosebire de vecinii lor francezi (care nu mai aveau o monarhie), înalta societate britanică se rotea în jurul Coroanei, și punctul culminant al vieții unei tinere doamne era prezentarea la curte în fața Regelui și Reginei — momentul care o lansa oficial în societate.

Regulile stricte privind codul vestimentar pentru acest eveniment fuseseră în vigoare timp de decenii: totul, de la mănuși la lungimea trenei și până la numărul de pene din păr era prescris, iar bijuteriile erau în mod tradițional albe și simple pentru tinerele doamne (mamele lor puteau merge la extravagant cu pietre mari).

Jacques Cartier, care vizitase Golful Persic în căutarea celor mai fine perle naturale din lume, era bine plasat să ofere expertiza sa, și „Perle pentru Fiica Ta Debutantă" a devenit unul dintre primele slogane memorabile ale Cartier London. Fotografiată aici este viitoarea Ducesă de Argyll, fără efort șică — numită debutanta anului în 1930 — într-un look care rezistă și astăzi.

Acest articol a fost tradus din engleză. Vizualizați textul original în engleză

De când îmi amintesc, am fost fascinată de legăturile dintre frații Cartier și familia regală britanică.

Această relație, poate mai mult decât oricare alta, a permis fraților Cartier să-și îndeplinească visul din copilărie de a transforma mica prăvălie pariziană a bunicului lor în cea mai importantă firmă de bijuterii din lume.

La urma urmei, Eduard al VII-lea a fost cel care a numit celebru Cartier „regele bijutierilor și bijutierul regilor" — o frază care trebuie să se numere printre cele mai potrivite exemple de profeție care se împlinește singură. De îndată ce a spus-o, a devenit incontestabil adevărată și datorită patronajului său timpuriu, Cartier a primit nu numai brevetul regal britanic, ci și alte brevete de la familiile regale din toată Europa.

Toate acestea sper că explică într-o oarecare măsură de ce eram atât de entuziasmată să vorbesc cu Caroline de Guitaut, Subdirectoarea pentru Operele de Artă ale Reginei la Royal Collection Trust, despre frații Cartier și familia regală britanică pentru următorul meu webinar.

Am descoperit poveștile din spatele bijuteriilor achiziționate de generații ale familiei regale, cum ar fi Tiara Halo din anii 1930 fotografiată aici — realizată sub conducerea străbunicului meu Jacques Cartier pentru viitorul Rege George al VI-lea ca un cadou pentru soția sa, viitoarea Regină Mamă (stânga), împrumutată ulterior Prințesei Margaret pentru încoronarea surorii ei (dreapta) și Ducesei de Cambridge pentru nunta ei cu Prințul William (centru).

Am dus de asemenea participanții într-o călătorie prin timp: de la strălucitoarele sezoane și tiarele care dau dureri de cap din viața de la curte edwardiană, la sărbătorile princiare pline de bijuterii din India înstărită și glamorul anilor 1930 al debutantelor, până la modele în schimbare ale Britaniei postbelice și nunțile regale mai recente.

Acest articol a fost tradus din engleză. Vizualizați textul original în engleză

Poveștile despre originea acestui inel sunt la fel de numeroase ca multiplele sale nume: bague trois ors, bague trois anneaux (inelul din trei aure sau inelul cu trei cercuri); inelul rulant, inelul de nuntă rusesc sau inelul Trinity.

Este clar că atunci când Cartier a lansat simplele inele împletite din platină (ulterior aur alb), aur galben și aur roz în 1924, bijuteria sobră — fără nicio piatră prețioasă la vedere — a fost o departajare îndrăzneață de accesoriile mai extravagante ale timpului. Legenda spune că inelul a fost inspirat de un prieten al lui Louis Cartier: artistul rebel Jean Cocteau.

Poate sub influența opiumului, Cocteau ar fi spus lui Louis că vizualizase inelele din jurul lui Saturn într-un vis și se întreba dacă Cartier ar putea transmuta asemănarea lor într-un inel, deoarece ideea ca ceva atât de mare și universal să fie reprezentat de ceva atât de mic și personal îl fascina. Fie că această poveste este adevărată sau nu (chiar familia lui Cocteau nu era sigură când i-am întrebat), rolul pe care artistul l-a jucat în a ajuta inelul triplu al Cartier să atingă statutul iconic este incontestabil.

Când băiatul rău literar al Parisului purta două împreună pe degetul mic — cele șase benzi împletite stivuite puternic una peste alta — a devenit un accesoriu cult, și nu doar în rândul bărbaților gay.

În anii 1940, a fost adoptat de unul dintre cei mai proeminenți bărbați din Europa, un alt om care alesese să sfideze convențiile, în cazul lui renunțând la tron pentru dragoste: Ducele de Windsor (a 2-a imagine). La scurt timp după crearea inelului, Cartier a experimentat cu alte bijuterii triple.

Elsie de Wolfe a fost una dintre primele adoptatoare ale brățării triple, în timp ce Vogue era de asemenea fan, cu un articol din 1925 despre „noua bijuterie de la Cartier", atât „uimitor de șic" cât și „la un preț foarte moderat" (a 3-a imagine — în mod intrigant, modelul Kendall Lee a ajuns să se căsătorească cu șeful de vânzări al Cartier New York, Jules Glaenzer). La o sută și ceva de ani distanță, inelul din anii 1920 este încă în vigoare: îl port aproape în fiecare zi (a 4-a imagine) — îmi place istoria din spatele lui, dar și faptul că merge cu orice și rămâne uimitor de modern.

Cred că simplitatea este cea care îl face atemporal. Mai sunt alți fani ai inelului triplu pe acolo?

Galerie de imagini

Acest articol a fost tradus din engleză. Vizualizați textul original în engleză

Jean Cocteau era un artist „căruia" conform lui Edith Wharton, „fiecare vers mare de poezie îi era un răsărit, fiecare apus fundația Orașului Ceresc." Era de asemenea un admirator al Cartier, scriind în primii săi ani de douăzeci că bijutierul era „un subtil magician care prinde fragmente de lună pe un fir de soare."

Pe atunci, faima lui se limita la mici cercuri literare, dar a crescut rapid, la fel ca controversele din jurul lui. Cocteau, ca și prietenul său Louis Cartier, refuza să urmeze tendințele. Explora cu nesaț forme de artă multiple — de la poeme, romane și piese de teatru până la schițe, pictură, muzică și film.

De fiecare dată când crea ceva nou, împingea limitele a ceea ce existase anterior, astfel că în ciuda strălucirii sale, Académie Française l-a etichetat drept „elev rău." Și totuși, la final, geniul său a triumfat: la 66 de ani, Cocteau a fost în cele din urmă invitat să se alăture prestigiosului lor corp literar.

Pentru discursul său inaugural de două ore, Cocteau a încântat mulțimile nu numai cu spiritul său, ci și cu ținuta: purta robe Lanvin și în mâna stângă ținea o remarcabilă sabie Cartier.

Cartier fabrica aceste săbii din anii 1930 (fiecare rezulta din conversații între un designer Cartier și viitorul academician pentru a-i reflecta opera vieții), dar aceasta era diferită: fusese proiectată de Jean Cocteau însuși. Ca scrierile sale, sabia lui Cocteau era semnată cu o stea (din diamante și rubine).

Garda de mână trasa profilul lui Orfeu, muza sa mitologică. Teaca evoca grila din jurul grădinilor Palais-Royal, casa lui; iar la vârful ei, o mână ținea o minge de fildeș referindu-se la piatra acoperită de zăpadă din Les Enfants Terribles.

Pietrele prețioase au fost dăruite de prieteni, inclusiv Coco Chanel. Din păcate, Louis Cartier nu a trăit destul pentru a-și vedea prietenul devenind unul dintre „les immortels" (cum sunt cunoscuți academicienii), dar fratele său Pierre Cartier și Jeanne Toussaint au rămas prieteni cu Cocteau pentru restul vieților lor.

Între timp, sabia, o operă de artă simbolică realizată de și pentru un mare artist, se remarcă drept una dintre cele mai unice creații ale fraților Cartier pentru un client care s-a dovedit a fi inspirațional în mai multe moduri — inclusiv inspirând Inelul Trinity Cartier.

Acest articol a fost tradus din engleză. Vizualizați textul original în engleză

Inspirația este un lucru ciudat, nu poți ști când sau de unde va apărea. Chiar și când apare, nu poate fi împachetată sau explicată cu ușurință.

Luați panterele Cartier... Mult s-a scris despre rolul lui Jeanne Toussaint cu bijuteriile panteră ale Cartier.

Ea a fost iubita lui Louis Cartier pentru o vreme și mai târziu directoarea artistică la Paris; iar pe tema panterei: porecla ei era Pan Pan, era una dintre primele care adoptase mantoul din piele de leopard și deținea o cutie de bijuterii în formă de panteră.

O femeie puternică și stilată într-o lume a bărbaților, s-a împrietenit cu Ducesa de Windsor (mai multe despre ea în curând) care împărtășea dragostea pentru bijuteriile cu marea felină.

Bunicul meu mi-a spus alte povești despre inspirația din spatele panterelor Cartier: cum tatăl său fusese vrăjit de marile feline în călătoriile din India prin anii 1920 și 1930, și cum — la întoarcere acasă — îi plăcea să le citească copiilor mici Cartea Junglei seara, zăbovind asupra ilustrațiilor cu Bagheera Pantera.

Mai târziu, atât la Paris cât și la Londra, designerii firmei — precum Pierre Lemarchand și Dennis Gardner — mergeau la zoo în pauza de prânz, schițând tot felul de animale — de la flamingo la tigri — pe care le foloseau ulterior ca inspirație pentru bijuterii strălucitoare.

Și tocmai când crezi că ai înțeles sursa de inspirație, mai apare ceva — cum ar fi această carte de desene pe care am descoperit-o nu cu mult timp în urmă.

Cei cu ochii agerți pot vedea „J Cartier" deci trebuie să fi aparținut străbunicului meu, Jacques Cartier, același om atât de captivat de grația și puterea panterelor în sălbăticie. Poate că nu contează de unde vine inspirația, important este că vine!

Ceea ce este interesant este modul în care un motiv ca pantera Cartier a interacționat cu atât de mulți oameni de-a lungul deceniilor — de la designeri la meșteșugari la clienți — și continuă să o facă.

Luați brățara cu panteră din diamante și onix din dreapta, cea frumos articulată pe care Ducesa de Windsor a cumpărat-o în 1952.

Un deceniu mai târziu a fost scoasă la licitație la Sotheby's și a ajuns să doborâre 2 recorduri de licitație: cea mai scumpă brățară vândută vreodată, și cel mai scump obiect Cartier de asemenea. A atins 7 milioane de dolari.

Acest articol a fost tradus din engleză. Vizualizați textul original în engleză

Când vine vorba de tiare, e greu să le depășești pe cele comandate de Romanovii.

Acest kokoshnik de diamante Cartier a fost realizat pentru Marea Ducesă Vladimir, inspirat de achiziția ei a unui rubin istoric de 5,22 ct aparținând odinioară Împărătesei Josephine. Pe chitanță, poate reușiți să descifrați o parte din numele „Vladimir..." și data (1908) când a depus șapte rubine la Cartier pentru a le transforma într-o creație demnă de „cea mai grandioasă dintre toate marile ducese."

Se pare că a fost mulțumită de rezultat, deoarece nu numai că urma să comandande multe alte bijuterii de la frații Cartier — ci îi va introduce și cercului ei înalt. Momentul decisiv a venit în decembrie 1910 când Louis Cartier, după ani de încercări de a pătrunde pe piața rusă, a călătorit la Sankt Petersburg pentru a se întâlni cu Marea Ducesă în speranța de a obține un stand la faimosul ei bazar de caritate de Crăciun.

A recunoscut că s-a simțit „intimidat" în prezența ei (neobișnuit pentru cineva atât de sigur pe sine ca el!), dar misiunea sa a reușit: i s-a oferit un loc de frunte la bazarul de la palat și două prințese ca asistente de vânzări glamuroase. Din nefericire, lucrurile nu au mers tocmai după plan, cel puțin nu la început — pentru a afla mai multe despre arestarea în culise a unui Louis înfuriat și confiscarea micilor sale cutii roșii, ascultați webinarul — dar în final, el și creațiile sale bijutate au produs tipul de impact pe care alți bijutieri puteau doar să îl viseze (a câștigat echivalentul a 18 milioane de dolari azi într-o singură vânzare).

Inutil să spunem că bijutierii locali nu au fost prea fericiți: „La o sută de ani după Napoleon…" a anunțat cu amărăciune presa rusă, „există o altă invazie a Rusiei de către francezi!" Această tiară a fost una dintre multele bijuterii contrabandizate din Rusia în timpul devastatoarei revoluții, vândută ulterior înapoi la Cartier și apoi lui Nancy Leeds, când ea era Prințesa Anastasia a Greciei și Danemarcei.

Acest articol a fost tradus din engleză. Vizualizați textul original în engleză

Marea Ducesă Vladimir, născută Marie de Mecklenburg-Schwerin, s-a alăturat Dinastiei Romanov în 1874 când s-a căsătorit cu Marele Duce Vladimir Alexandrovici, unchiul ultimului Împărat, Nicolae al II-lea. O gazdă proeminentă în Sankt Petersburg, era cunoscută drept „cea mai grandioasă dintre toate marile ducese."

Colecția sa de bijuterii era legendară. În 1902, Consuelo Vanderbilt — prințesa dolar care se căsătorise cu al 9-lea Duce de Marlborough și nu era străină de bijuterii importante — și-a amintit că a vizitat-o în Rusia: „Avea o personalitate maiestuoasă, dar putea fi atât grațioasă, cât și fermecătoare.

După cină mi-a arătat bijuteriile ei expuse în vitrine de sticlă în budoarul ei. Erau nesfârșite parure de diamante, smaralde, rubine și perle."

Ducesa nu era doar una dintre cele mai bune cliente ale fraților Cartier la începutul secolului al XX-lea — ea a devenit și o prietenă a lui Louis Cartier. Prin intermediul ei și al faimosului bazar de Crăciun din Sankt Petersburg, Cartier a devenit bijutierul de elecție al Romanovilor, atunci cea mai bogată dinastie din lume.

Când Louis a cerut să împrumute faimoasa ei tiară din diamante și perle din 1874 realizată de bijutierul de la curte Bolin (fotografia de sus), ea a acceptat cu plăcere și i-a împrumutat-o în 1911 pentru șase luni.

În tot acel timp el a studiat-o îndeaproape, copleșit de frumusețea și măiestria ei, și aceasta urma să îl inspire să creeze bijuterii magnifice noi — cum ar fi Tiara Leeds din 1913 (fotografia de jos) pentru Nancy Leeds, viitoarea Prințesă Anastasia a Greciei și Danemarcei.

A fost atât de plăcut să vorbesc cu Prințul Dimitri despre aceasta și despre multe alte povești din viețile împletite ale strămoșilor noștri în recentul nostru webinar. Ca strănepot al Marii Ducese Vladimir, el ne-a dus în culisele lumii opulente a Romanovilor și la oamenii reali din acele palate care traversau acea revoluție devastatoare.

Înregistrarea este acum disponibilă la fila Webinars. Și pentru cei care întreabă despre cartea Prințului Dimitri Once Upon a Diamond — plină de povești de familie și imagini nepublicate anterior — ar fi un cadou minunat.

Acest articol a fost tradus din engleză. Vizualizați textul original în engleză

Galerie de imagini

Acest articol a fost tradus din engleză. Vizualizați textul original în engleză

Prințesa Marie Bonaparte era destul de un partid. Nu numai că era strănepotă a lui Napoleon, dar era și bogată prin familia mamei sale (promotori imobiliari). Nu este de mirare că atunci când a fost curtată de fiul unui Rege, a fost considerată o potrivire ideală.

În 1907, la 25 de ani, a mers la altar cu Prințul George al Greciei și Danemarcei la Atena. Spre bucuria fraților Cartier, bijuteriile de nuntă au fost comandate de la Cartier — nunțile regale erau ca aurul, atât pentru creșterea vânzărilor, cât și pentru asocierea cu o mireasă prințesă, nu mult diferit față de azi.

De fapt, echipa de la 13 Rue de la Paix era atât de mândră, încât a organizat o expoziție, cu această tiară de diamante ca vedetă a spectacolului. Designul era un omagiu patrimoniului prințesei și familiei cu care se căsătorea: ghirlanda evoca tiarele purtate de femeile Bonaparte, în timp ce ghirlandele de măsline erau purtate de miresele din Grecia antică. Și, într-o ingenioasă răsucire multi-piatră, cele unsprezece „măsline" de smarald puteau fi înlocuite cu diamante dacă se dorea.

Cercetarea nunților regale este întotdeauna amuzantă, dar a auzi de la cei care sunt cumva personal conectați la ele o duce la un alt nivel. Acest lucru este valabil mai ales când vorbesc cu Prințul Dimitri (cum am făcut în pregătirea pentru evenimentul nostru virtual Cartier/Romanov) deoarece el aduce la viață atât de mulți dintre clienții regali ai Cartier — care erau membri ai familiei sale.

Luați Prințesa Marie (sau Mătușa Mimi cum era cunoscută) — se dovedește că era un adevărat personaj: intelectuală, independentă și excentrică. A studiat cu Sigmund Freud la Viena (ulterior contrabandindu-l afară când naziștii voiau să îl aresteze), a scris cărți despre sexualitate, a devenit o autoritate de vârf în domeniul său și a intervievat criminali în închisoare pentru a determina cauza violenței lor.

Fotografiile Prințesei Marie purtând tiara (a 2-a imagine de la nunta ei și aproape cinci decenii mai târziu la încoronarea Reginei Elizabeth a II-a) provin din cartea Prințului Dimitri Once Upon a Diamond. O recomand cu căldură — după cum a rezumat admirabil Galerie Magazine, „cel mai glamuros album de familie pe care îl veți citi vreodată."

Galerie de imagini

Acest articol a fost tradus din engleză. Vizualizați textul original în engleză

Sunt atât de entuziasmată pentru discuția din această lună când voi fi alăturată de Prințul Dimitri — strănepotul de cinci ori al Țarului Alexandru al II-lea — pentru o călătorie unică și personală înapoi în timp, în palatele opulente ale Rusiei pre-revoluționare. Diamantele și dramele intense sunt o combinație fascinantă în orice moment, dar în contextul Romanovilor devine intoxicantă.

Această imagine prezintă una dintre cele mai bune cliente ale lui Cartier din începutul secolului al XX-lea: Marea Ducesă Vladimir, purtând tiara și devant de corsage Cartier.

În spatele ei se află o scrisoare originală pe care am descoperit-o în timp de deceniu petrecut în găurile de iepure ale cercetării de familie — scrisă de un reprezentant Cartier în 1908 solicitând audiență la familia regală rusă (în mod evident a funcționat).

Am fost fascinată de Marea Ducesă Vladimir de ani de zile: cum a condus scena socială din Sankt Petersburg înainte de a fi forțată să-și fugă din țară, cum smaraldele ei Romanov au ajuns să împodobească pe Barbara Hutton, și cum, la decenii după moartea sa, un tezaur de bijuterii de mai multe milioane de dolari dispărute de mult au fost descoperite în două fețe de pernă la Stockholm.

Nu este de mirare că atunci când s-a ivit oportunitatea de a vorbi cu cineva direct conectat la povestea sa extraordinară, am sărit la ea.

Sperăm că vă puteți alătura webinarului nostru din culise, pe 19 noiembrie, unde vom împărtăși povești împletite despre familia Cartier și Romanovii din perspectiva ambelor familii.

Da, vor exista bijuterii din belșug — safire enorme, coliere de smaralde, tiaras de rubine și bandouri de cristal de stâncă — dar în un fel este doar crema de pe tort.

Deoarece, după cum veți vedea, istoria pe care am descoperit-o, cu toate răsturnările și întortocherile sale, seamănă mai mult cu un film Bond decât cu viața reală: spioni și contrabandă, căsătorii și crime, baluri de costume glamuroase și arestări secrete, toate pe fundalul de basm al unui Sankt Petersburg plin de zăpadă.

Acest articol a fost tradus din engleză. Vizualizați textul original în engleză

Ceva pentru iubitorii de ceasuri acum. Această imagine apare în recenzia proaspăt apărută a lui Jack Forster de la Hodinkee pentru The Cartiers. Pentru cei care nu îl cunosc, Hodinkee este CEL MAI IMPORTANT site web/revistă/blog de ceasuri, iar Jack Forster este strălucitul său redactor-șef (și autorul Cartier Time Art, una dintre cele mai bune cărți despre ceasurile Cartier de acolo).

Acestea explică de ce am fost atât de mulțumită să văd cartea mea nu numai prezentată pe prima pagină, ci și recenzată într-un mod care înțelege cu adevărat esența a ceea ce încercam să realizez: „Ceea ce este adesea omis", scrie Jack când vorbește despre piesele Cartier, „sunt poveștile oamenilor din spatele creațiilor, care în multe cazuri au fost cu noi atât de mult timp încât par să fi apărut printr-un proces de generație spontanee." Asta simțea și bunicul meu Jean-Jacques Cartier, iar o promisiune pe care i-am făcut-o de a aduce la viață pe cei din culisele firmei de familie a fost o motivație cheie pentru carte.

Luați în considerare multele mâini îndemânatice implicate în crearea unui singur ceas vintage: orele, zilele și săptămânile pentru a modela o carcasă de aur pe bancă, pentru a realiza cadranul dintr-o foaie de argint, pentru a imprima cifrele fără a le murdări, pentru a tăia acele pentru ore și minute, și pentru a asambla în mod miraculos componentele nu doar ale unui ceas fiabil, ci și ale unei opere de artă în miniatură. Deoarece creativitatea, după cum subliniază succint Jack, „nu poate fi cumpărată la kilogram de la un furnizor" — și creșterea luxului nu s-a întâmplat de la sine: „Cartier a fost una dintre firmele care au inventat cu adevărat luxul așa cum îl cunoaștem azi, și a citi The Cartiers nu este doar a te cufunda în povestea cu adevărat captivantă a unei afaceri și dinastii creative, ci și în istoria mai largă a luxului."

Acest articol a fost tradus din engleză. Vizualizați textul original în engleză

Mi-a plăcut mult să mă scufund în viața lui Jacques Theodule Cartier pentru un interviu cu „Property of a Lady" al lui Juncker Capucine. Cel mai tânăr dintre cei trei frați, Jacques era un artist în suflet care a condus sucursala londoneză în anii 1920. Dar munca l-a purtat și mai departe.

Călătorind cu soția sa Nelly, a traversat globul (fără avioane, aceasta implica vapoare, mașini, trenuri, chiar și măgari). De la New York la Paris și din Egipt în India (ca în această fotografie), Jacques era mereu în căutare de pietre prețioase, „appreturi" și idei noi — niciodată copiind, doar creând.

Rezultatul erau bijuterii unice, precum această broșă Egipteană Revival, unde un bust antic din faianță verde vitrificată al zeității Sekhmet (datând din c. 700 î.Hr.!) este actualizat pentru femeia elegantă a anilor 1920 (iubesc cerul de lapis lazuli sclipind cu stele de diamante).

Și 100 de ani mai târziu, acea combinație magică de antic, exotic și Art Deco pe care Jacques și frații săi au adus-o în prim-plan este încă în căutare: când această broșă Cartier London a apărut la licitație la Sotheby's în 2013, a depășit cu mult estimarea sa de 300–500 de mii de dolari, vânzându-se pentru peste un milion de dolari.

Acest articol a fost tradus din engleză. Vizualizați textul original în engleză

Unul dintre cele mai mari daruri ale lui Louis Cartier era capacitatea sa de a recunoaște talentul altora.

Ceea ce era atât de remarcabil era că adesea o făcea înainte ca aceștia să-l fi recunoscut ei înșiși: l-a găsit pe designerul său șef de bijuterii instalând un balcon pe o scară și și-a identificat viitorul director artistic privind stilat într-un restaurant parizian la modă. Unul dintre colaboratorii mai puțin cunoscuți — dar fără îndoială unul dintre cei mai talentați — a fost maestrul orologer Maurice Couët.

Louis poate că nu avusese nicio pregătire orologică, dar nu lăsa un mic detaliu de genul acesta să îl oprească din a realiza cele mai magnifice ceasuri din lume.

Cu zece ani mai tânăr decât Louis și născut într-o familie de ceasornicari din Rouen, Maurice Couët era în jurul vârstei de 20 de ani, cu propria sa afacere în devenire, când Louis l-a rugat să creeze ceasuri de masă exclusiv pentru Cartier.

O gamă vastă de ceasuri de birou Cartier Paris a urmat, cu trăsături inventive care par și azi moderne (inclusiv luni și zile ale săptămânii, cadrane rotative și altele). Dar Louis nu s-a mulțumit cu atât, iar creațiile imaginate de cei doi au devenit din ce în ce mai ambițioase. În această imagine a lui Couët în atelierul său din Paris, lucrează la un ceas misterios cu himeră (mai multe despre acest stil vor urma — din păcate, acesta a fost demontat în 1953), în timp ce pe raftul din spatele său stă ceasul cu templu egiptean.

Este o piesă excepțională, nu numai ca design, ci și în ceasornicăria și meșteșugăria sa. Acoperit cu hieroglife complexe și realizat din unele dintre cele mai căutate materiale ale epocii (aur, sidef, coral, lapis lazuli și smaralde), are și un panou ascuns care coboară pe o balama invizibilă pentru a dezvălui mecanismul de înfășurare.

Iubesc acest detaliu ingenios — o aluzie subtilă la deschiderile secrete descoperite adânc în piramidele și mormintele egiptene. Acest ceas a reapărut la Christie's în 1991, iar ceasuri extraordinare Couët continuă să apară la casele majore de licitații și în prezent.

Galerie de imagini

Acest articol a fost tradus din engleză. Vizualizați textul original în engleză

Mulțumesc tuturor celor care s-au alăturat webinarului de bijuterii pe care l-am susținut miercuri. A fost primul meu, deci eram ușor neîncrezătoare — obișnuită să vorbesc în fața unui public pe care îl văd! — dar dat fiind că călătoriile și prelegerile nu urmau să se întâmple prea curând, am considerat că merita o încercare.

Și cu siguranță a meritat: am fost foarte emoționată să văd atât de mulți oameni urmărind, lăsând comentarii și punând întrebări atât de interesante. Mulțumesc și GemX Club pentru că m-a găzduit pe platforma lor — o sursă de cunoaștere pentru iubitorii de bijuterii din întreaga lume.

Discuția mea a fost despre familia Cartier — da, au existat clienți glamuroși și bijuterii spectaculoase, dar am vrut și să introduc publicul în viețile celor trei frați: Louis Cartier, Pierre Cartier și Jacques Cartier, împărtășind povești nespuse și deschizând o fereastră spre o altă lume.

Odată ce am trecut peste aspectul vorbitului-spre-un-ecran, mi s-a părut potrivit să povestesc acele povești de familie din biroul meu, plin de cărțile strămoșilor mei, în casa bunicului meu decedat — aproape ca și cum ar fi fost acolo cu mine (ceea ce, într-un fel, erau, privind din fotografiile lor de pe peretele din spatele meu).

Am abordat și ceva din cercetarea mea din spatele cărții — fotografii din călătoriile în India și Sri Lanka, unde eu (și copiii mei norocoși!) am întâlnit descendenții celor pe care globtrotterul și achizitorul de pietre prețioase, străbunicul meu, îi cunoscuse. Imaginea de față mă arată pe mine și pe el pe urmele achiziției de safire din Ceylon.

Mă simt foarte privilegiată să fi avut oportunitatea de a urmări pașii lui și de a vedea lucruri atât de incredibile: acele pietre tulburi scoase din pământ și transformate în pietre prețioase strălucitor de albastre. Țin în mână și un articol de ziar din 1927 cu Jacques în acea călătorie, pe care l-a păstrat cu grijă într-un cufăr cu scrisori pierdute de mult pe care le-am descoperit acum un deceniu.

Unii dintre voi au cerut mai multe webinare în viitor — sunt deschisă la asta. Câteva idei care au ieșit din acea discuție au fost India și Perlele, dar aș iubi să aud sugestiile voastre.

Galerie de imagini

Acest articol a fost tradus din engleză. Vizualizați textul original în engleză

Ziua V.E., cu 75 de ani în urmă astăzi, a marcat sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial în Europa. Dar pentru mulți, începutul sfârșitului începuse cu câteva luni mai devreme: „Pe 18 august, firma Cartier s-a închis până la noi ordine", scria șeful vânzătorilor Cartier Paris în 1944. „Germanii au ocupat Place de la Concorde și Tuileries și au tras în toți trecătorii care voiau să treacă."

Câteva zile mai târziu, Rezistența Franceză și Aliații au avansat în Paris sub acoperirea întunericului. Sosind la Hôtel de Ville imediat înainte de miezul nopții, sperau să elibereze orașul de ocupație, dar pentru cei care locuiau acolo, rezultatul rămânea incert: „Trăim în prezent în ore istorice. Sunt pagube mari pretutindeni și aseară germanii ne-au trimis avioanele lor de bombardament. Era lumină pe stradă la 11 seara, cerul era roz aprins... zona a devenit periculoasă, germanii nu au niciun motiv să ne cruțe."

Dar a doua zi, guvernatorul militar al Parisului s-a predat, refuzând faimosul ordin al lui Hitler de a distruge monumentele și podurile capitalei. Manifestări spontane de bucurie au izbucnit pe măsură ce parizieniiieseau să organizeze petreceri improvizate pe stradă, iar De Gaulle a ținut un discurs în fața unei mase de cetățeni entuziasmați la Primărie: „Paris! Paris insultat! Paris rupt! Paris martirizat! Dar Paris eliberat! Eliberat de el însuși. Eliberat de oamenii săi."

Mai trebuia să treacă aproape un an până la capitularea Germaniei în fața Aliaților. Dar acel moment de la Paris fusese un punct de cotitură crucial: un semnal pentru lume că valul se întorcea în sfârșit. Pentru a comemora Eliberarea, designerul Cartier Pierre Lemarchand a creat o nouă broșă cu pasăre care cu timpul a venit să simbolizeze sfârșitul războiului. Aceasta înfățișa o pasăre în culorile naționale ale Franței: roșu (coral), alb (diamante) și albastru (lapis lazuli), în mândra recunoaștere a simbolismului pe care germanii aparent îl suspectaseră, dar nu îl putuseră dovedi. Și de data aceasta, pasărea era în afara coliviei, cu aripile desfășurate și cântând de bucurie. Era liberă.

Acest articol a fost tradus din engleză. Vizualizați textul original în engleză

Pe măsură ce ne apropiem de Ziua V.E., m-am gândit cum trebuie să fi fost apropierea de sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial la Paris.

Anii de ocupație își lăsaseră amprenta asupra „orașului luminii": electricitatea și gazul erau rare, apa era adesea întreruptă și, după cum scria șeful vânzătorilor Cartier soției sale, „aprovizionarea este din ce în ce mai dificilă... supraviețuim prin piața neagră.

De o lună nu am avut aproape deloc legume sau fructe, 0,90 grame de carne pe săptămână de calitate slabă." Era unul dintre cei norocoși: mulți supraviețuiau numai din rutabage, un fel de nap de obicei dat vitelor.

Alții căutau să-și suplimenteze rațiile ținând găini sau iepuri în colțuri ale apartamentelor mici (câinii fuseseră de mult adunați pentru a demina țara, iar pisicile ajunseseră în tocănițe).

Dar nu era vorba doar de lipsuri: exista și frică reală. Hitler ordonase armatelor sale să distrugă Parisul dacă era invadat de aliați. În aceste condiții, afacerile au fost puse la grea încercare, dar multe au rămas deschise — fie și numai pentru a nu fi rechiziționare de ocupanți. Cartier Paris nu a fost singurul care a rezistat numeroaselor tentative ale naziștilor de a muta casa și angajații peste graniță în Germania.

Și simbolul durabil al lui Cartier din acele vremuri? Broșa acum iconică a unei păsări prinse într-o colivie.

Proiectată de Pierre Lemarchand, designerul Cartier renumit pentru creațiile sale de animale (el era și în spatele multora dintre faimoasele bijuterii cu panteră pentru Ducesa de Windsor), broșa cu pasăre reprezenta bărbații, femeile și copiii francezi inocenți închiși de germani în propriul lor oraș.

Cartier Paris a îndrăznit să expună broșa în vitrina lor de pe Rue de la Paix în 1942. Unele relatări sugerează că Jeanne Toussaint, în calitate de șefă a Înaltei Bijuterii, a fost dusă la interogatoriu și reținută pentru scurt timp înainte ca prietena sa Chanel să reușească să o elibereze.

Scanarea mea rapidă a dosarelor polițienești pariziene din al Doilea Război Mondial nu a putut confirma aceasta, dar în orice caz, expunerea broșei era o mișcare incredibil de curajoasă pentru acea vreme. Și astăzi, la aproape 80 de ani distanță, acea creație bejewelled simplă și îndrăzneață supraviețuiește ca amintire a ceea ce au trăit generațiile anterioare.

Acest articol a fost tradus din engleză. Vizualizați textul original în engleză

Un iris pentru a sărbători 1 mai. Această broșă a fost realizată de Cartier London c. 1940: o floare în timp de război. Am fost adusă aminte de ea astăzi, pe măsură ce #irisurile din grădină izbucnesc în viață purpurie, glorios neafectate de actuala criză mondială în care ne aflăm... un memento poate că „și aceasta va trece". Jacques Cartier, care conducea sucursala londoneză la momentul realizării acesteia, călătorise în Franța sa natală în timp de război, iar fiul său (bunicul meu, Jean-Jacques) fusese chemat la unitatea sa de cavalerie. Între timp, la Londra, showroomul Cartier de pe New Bond Street rămânea deschis (inelele de logodnă fiind deosebit de populare în timp de război) și, odată cu el, atelierul de bijuterii English Art Works de la etaj, deși la o capacitate semnificativ redusă. Mulți dintre angajați fuseseră fie chemați la luptă, fie mobilizați pentru a ajuta efortul de război în alte moduri (un designer, de exemplu, a fost rugat să schimbe designurile de #tiaras cu cele ale avioanelor de vânătoare, în timp ce unii meșteri calificați au fost rugați să-și îndrepte atenția spre fabricarea de muniție în loc de #jewels). Realizată din #diamonds și #sapphires, cu un stil din #emerald, această #flowerbrooch a aparținut moștenitoarei mondene #DaisyFellowes. Am vorbit puțin despre ea înainte — puternică, elegantă, ingenioasă și rebelă (era faimoasă pentru înclinația ei spre cocaină și soții altora), era clienta perfectă Cartier — nu doar pentru că iubea bijuteriile (și avea fondurile să le cumpere), ci și pentru că crea tendințele pe care alții le urmau. Poate că nu este surprinzător că atunci când broșa ei cu #iris a apărut la licitație @sothebysjewels în 2009, patrimoniul său exotic a atras un interes semnificativ (a ajuns să se vândă de mai mult de triple ori față de estimarea sa, depășind 650.000 de dolari). Astăzi, cu atât de mulți dintre noi izolați acasă și nesiguri cu privire la viitor, am vrut doar să o distribui cu voi pentru a vă ura La mulți ani 1 Mai, oriunde v-ați afla...

Acest articol a fost tradus din engleză. Vizualizați textul original în engleză

Puțin glamour hollywoodian acum... Grace Kelly, care a primit nu unul, ci două inele de logodnă Cartier de la Prințul Fermecător, Prințul Rainier de Monaco. Primul era o banderolă din rubine și diamante, iar al doilea un solitaron mare — de peste 10 carate.

Acesta din urmă pe care a refuzat să îl scoată vreodată, devenind poate cel mai faimos inel de logodnă din lume când l-a purtat în ultimul ei film, High Society, unde juca rolul logodnicei mondene Tracy Samantha Lord (a doua imagine).

Aproape imediat după finalizarea filmărilor (și cu luni înainte ca filmul să fie lansat), Grace Kelly s-a îmbarcat traversând Atlanticul — cu 80 de bagaje și câinele ei — spre prințul care o aștepta. Întâmpinată de sute de reporteri și mii de oameni la sosirea în Monaco, era adorată de la bun început.

Nunta ei din 1956 — cu 700 de invitați, printre care Cary Grant, Ava Gardner și chiar vărul bunicului meu, Claude Cartier — a fost o adevărată afacere mondană. Televizoarele tocmai deveniseră la îndemâna tuturor și aceasta a fost unul dintre primele mari evenimente transmise la nivel global (la aproximativ 30 de milioane de telespectatori).

Rochia ei cu guler înalt și mâneci lungi — proiectată de Helen Rose, care proiectase și prima rochie de mireasă a lui Elizabeth Taylor — fusese realizată din 275 de metri de dantelă belgiană antică, 23 de metri de tafta de mătase și 90 de metri de tulle.

Pe cap purta o simplă șapcă Juliet și, în locul unui buchet tradițional, ținea o carte de rugăciuni acoperită cu flori de lăcrămioare și perle. Mai era și — fără știrea tuturor celor care priveau — un penny de aur în pantoful ei pentru noroc.

Iar cadoul de nuntă din partea prințului ei? Un colier cu diamante Cartier, bineînțeles — unul care a supraviețuit generațiilor următoare, văzut purtate de nepoata ei la propria nuntă. Pentru mai multe despre cum Familia Cartier a supraviețuit schimbărilor vaste ale societății pentru a deveni bijutierul preferat atât al familiilor regale din sânge nobil, cât și al celor de la Hollywood, a se vedea cartea mea.

Galerie de imagini

Acest articol a fost tradus din engleză. Vizualizați textul original în engleză

Acesta este bunicul meu, Jean-Jacques Cartier. Știu că sunt părtinitor, dar era cu adevărat unul dintre cei mai generoși, morali, amabili oameni pe care i-ați fi putut întâlni — un adevărat gentleman.

Așa cum am descoperit când i-am înregistrat memoriile, a trăit și o viață fascinantă: un copil al păcii născut tocmai la sfârșitul devastatorului Prim Război Mondial, a trăit prin Anii Douăzeci Zburdalnici, Marea Depresiune și și-a completat ucenicia la Cartier în Paris în ultimii ani ai celui de-al Doilea Război Mondial, când printre clienți se număra teribilul (și iubitorul de bijuterii) Göring.

Evident, vânzătorii francezi nu doreau să servească naziștii ocupanți, dar nu aveau de ales — dacă nu o făceau, Cartier ar fi fost mutat în Germania (și chiar și așa, au existat mai multe tentative în acest sens).

Când a preluat sucursala londoneză după război, clienții lui Jean-Jacques includeau familia regală — această broșă cu flori de diamante (cu diamantul roz Williamson de 26 de carate în centrul său) rămâne populară la Regină și astăzi (a se vedea a doua imagine cu ea în rolul principal la o întâlnire cu Obama la Palatul Buckingham). Prințesei Margaret i-a plăcut atât de mult încât a comandat rapid propria versiune de la Cartier London.

Dar vânzarea bijuteriilor mari în Londra anilor Sixty Swinging era dificilă — nu exista multă avere și oamenii se răzvrăteau împotriva status quo-ului — și astfel Jean-Jacques, un artist în suflet, s-a concentrat pe proiectarea de accesorii mai practice, cum ar fi cutii și ceasuri, precum Crash Watch fotografiat aici.

S-au adunat legende despre acesta în ultimii ani — bunicul meu a găsit asta destul de amuzant și mi-a spus adevărata poveste din spatele creației sale. Pentru acea poveste și multe altele, consultați cartea mea „The Cartiers" — publicată la 100 de ani de la nașterea omului care a inspirat-o.

Galerie de imagini

Acest articol a fost tradus din engleză. Vizualizați textul original în engleză

Și este în magazine! Exemplare semnate acum disponibile la Daunt Marylebone și Hatchards din Londra. Dacă ești în Marea Britanie, tocmai am aflat că Amazon.co.uk este deja epuizat — ceea ce este atât bine, cât și nu prea bine! — dar vor reface stocul în curând, sau poți încerca Waterstones sau librăriile independente.

Sper că vă place sau că va face un cadou frumos de Crăciun!

Galerie de imagini

Acest articol a fost tradus din engleză. Vizualizați textul original în engleză

Galerie de imagini

Acest articol a fost tradus din engleză. Vizualizați textul original în engleză

Cât de reconfortantă este această tiară?! Stă în prezent în muzeul V&A unde sunt emoționată să susțin o conferință mai târziu în această lună. Realizată în 1903 pentru Consuelo, Ducesa cubanezo-americană de Manchester (fotografiată, în centru), folosind peste o mie de diamante proprii, a fost creată în elegantu stil ghirlandă din secolul al XVIII-lea pentru care Cartier tocmai devenise atât de renumit. Când Consuelo s-a căsătorit cu Ducele de Manchester în 1876, a devenit una dintre primele dintr-o lungă serie de „prințese dolar" expediate din America pentru a aduce un mult necesar aport de fonduri proaspete aristocrației britanice bogate în pământuri dar săracă în bani. Mai târziu, finița sa omonimă, Consuelo Vanderbilt (fotografiată, stânga, dar nu cu aceeași tiară!), ar urma exemplul căsătorindu-se cu Ducele de Marlborough în 1895 și, în primii ani ai secolului al XX-lea, ambele Consuelo au devenit excelente cliente ale Cartier. La urma urmei, într-o eră în care se schimbau ținutele de mai multe ori pe zi (de la rochii de ceai cu un șirag de perle la rochii de bal cu diamante), nu lipseau comenzile pentru bijutierii de lux.

Consuelo a avut șase ani să se bucure de această tiară înainte de a muri în 1909. Ulterior, tiara a trecut nu la una din fiicele sale, ci la nora sa americană (fotografiată, dreapta), în ciuda faptului că Consuelo nu aprobă alegerea fiului ei în privința miresei (nunta fusese ținută secret față de ea). Astăzi puteți vedea această tiară îndeaproape în galeria de bijuterii @vamuseum, unde voi fi în ziua lansării cărții mele, pe 26 noiembrie (pagina următoare). Conferința s-a epuizat, dar pentru cei care ar fi vrut să fie acolo, sper să organizez o altă prelegere cu bilete la Londra în Noul An. Dacă ați fi interesați să participați, spuneți-mi în comentariile de mai jos și vă voi ține la curent. Mi-ar plăcea de asemenea să aud ce credeți despre această tiară! #thecartiersbook #tiaras #duchess #edwardianjewelry

Galerie de imagini

Acest articol a fost tradus din engleză. Vizualizați textul original în engleză

Ghiciți ciudatul? Este singurul obiect fără o legătură inextricabilă cu istoria familiei Cartier.

Deci nu este broșa sau ceasul, desigur... nici biletul din mâna străbunicului meu, Jacques Cartier, dar, poate cel mai surprinzător, nici dulceața. „Confiture", cum se traduce dulceața în franceză, era profund împletită în istoria familiei Cartier din primele zile.

Nu numai că acest „Bonne Maman" era un favorit absolut al bunicului meu (cu bun motiv...) dar încă din secolul al XIX-lea, strămoșii săi au dezvoltat un cod pentru a putea înregistra în secret prețurile pe care le plătiseră pentru pietre prețioase, bijuterii și alte obiecte.

Codul trebuia să fie un cuvânt de 9 litere fără litere repetate: au ales „CONFITURES": unde C=1; O=2; N=3 etc., până la E=9 și S=0 (K a fost ales pentru a simboliza un număr repetat).

Codul a fost folosit de mai multe generații de Cartieri: în cartonașul mic al lui Jacques de pe masă (din anii 1920), acesta înregistrează prețul plătit în franci pentru anumite pietre cu literele: „TUI.SKS," alături de prețul în lire sterline la care spera să le vândă (35.000 de lire).

Deoarece el și frații săi și echipele lor cumpărau și vindeau în permanență, nu puteau să-și amintească prețul plătit pentru fiecare piatră, așa că Jacques lua cărți ca aceasta — împreună cu bijuteriile în cauză — la ședințele de vânzare ca amintire pentru el însuși.

Astfel, chiar dacă clientul îl prindea privind, nu ar fi avut habar de marja pe care o obținea. A doua imagine arată un alt exemplu al uneia dintre aceste cărți (într-un montaj de alte scrisori, stânga sus). Timp de decenii, a existat o secretomanie absolută în jurul codului familiei.

Deși a fost de mult timp dezvăluit în cărți, pe atunci era tratat aproape ca un secret de stat. Și totuși, pentru bunicul meu, Jean-Jacques, acesta avea și un aspect mai puțin serios: „M-a amuzat întotdeauna", mi-a spus el, „să aplic cuvântul pentru dulcețuri la bijuterii. Cred că reflecta simțul umorului al familiei Cartier!" Deci care este ciudatul?

Galerie de imagini

Acest articol a fost tradus din engleză. Vizualizați textul original în engleză

Acum 200 de ani, în acest an, străbunicul meu de cinci ori s-a născut într-o gospodărie pariziană muncitoare săracă. Cu o mamă spălătoreasă și un tată lucrător în metal, perspectivele sale nu erau tocmai strălucite. În loc de educația la care râvnea, a fost trimis să câștige pâinea. După ce tatăl său l-a găsit ca ucenic bijutier, au urmat ani de zile grele și istovitoare, până când, în 1847, ambițiosul Louis-François — pe atunci de 27 de ani, cu 2 copii ai săi — a preluat atelierul maestrului său. Și, fără să aibă probabil vreo idee despre cum această singură tranzacție va propulsa numele familiei sale din obscuritate în lumina reflectoarelor în secolul următor, l-a redenumit „Cartier". Fotografiat aici este Louis-François Cartier ca bărbat mai în vârstă (după ce și-a făcut o viață de succes, LFC a putut în sfârșit să se dedice pasiunii sale pentru învățătură). Și lângă el, câteva bijuterii timpurii vândute (dar nu realizate) de Cartier. Pentru cei cu ochi agerați, poate vedeți că pe cutia roșie este stampilat „Cartier Gillion" — la 12 ani după fondarea afacerii, Louis-François a extins-o cumpărând o firmă de bijuterii mult mai bine cunoscută numită Gillion și timp de ani, chiar decenii, și-a comercializat firma ca Cartier Gillion. Abia când cel mai mare nepot al său, Louis, s-a alăturat afacerii și magazinul s-a mutat pe Rue de la Paix a revenit să fie cunoscut pur și simplu drept Cartier. Deci la mulți ani în acest an, Louis-François, antreprenor de bijuterii inspirator și inspirat!

Acest articol a fost tradus din engleză. Vizualizați textul original în engleză

Alegerea imaginilor pentru cartea mea — nu o sarcină ușoară, dar una plăcută. Nimic nu te transportă în trecut ca o fotografie. Iată-mă ținând o schiță a celui mai mare dintre cei trei frați Cartier: bunicul meu a scris „Unchiul Louis" pe verso în creion moale și chiar și acum, la nouă ani după moartea sa, acel scris de mână aduce brusc un neașteptat val de dor după el.

Alte imagini pe care le-a păstrat cu grijă, etichetat și transmis includ strămoși din familie până la străbunicii mei de patru ori — și mulți alți personaje pline de culoare pe parcurs.

În adevăratul stil Downton Abbey, fotografia din stânga jos, realizată în anii 1930, îi prezintă pe personalul din spatele scenei care a lucrat pentru Jacques și Nelly Cartier la Milton Heath, conacul lor englezesc din Dorking.

Este greu de văzut clar, dar stau în jurul aceluiași Rolls Royce pe care Jacques îl folosea nu doar pentru deplasarea zilnică la birou, ci până în India.

De fapt, a ajuns atât de apropiat de Orr, șoferul, în urma anilor de călătorii împreună, încât i-a oferit fiului lui Orr un post în atelierul firmei de pe New Bond Street. Și, printr-o răsucire neașteptată, fiul șoferului a ajuns să devină unul dintre cei mai buni meșteri ai lui Cartier.

Pentru cei interesați să vadă mai multe imagini, vor exista multe în cartea mea: peste 100 de imagini alb-negru pe tot parcursul textului și două inserturi lucioase de 8 pagini pentru a arăta bijuteriile și clienții glamuroși în toate culorile lor. De fapt, această fotografie pe care o țin nu a trecut nici măcar selecția finală — motiv pentru care am considerat că merită să o distribui aici.

Galerie de imagini

Acest articol a fost tradus din engleză. Vizualizați textul original în engleză

Iubesc acest exemplu timpuriu al incursiunii fraților Cartier în lumea ceasurilor. Nu a mai trecut mult timp până când ceasurile de mână Cartier pentru bărbați (cum ar fi Santos și Tank) au fost lansate pe piață, dar acest exemplu este interesant prin faptul că este o abordare atât de feminină a ceasului de buzunar, completat cu email guilloché roz cu model gravat în spiritrul rusesc și margini albe.

Rusia (care, mulțumită Romanovilor, deținea o mare parte din avuția epocii) avusese o influență extrem de semnificativă asupra dezvoltării creative a fraților Cartier, de la capodoperele lui Carl Fabergé care fuseseră vedetele Expoziției Universale din 1900 de la Paris.

Iar când Louis a vizitat Sankt Petersburg câțiva ani mai târziu, i-a scris tatălui său cu entuziasm: „Mă aflu la un punct de reîntinerire a ideilor mele și sunt încântat că am venit aici... Șederea de aici este mai favorabilă în ceea ce privește ideile decât la Paris".

Creat la începutul secolului al XX-lea, acest minuțios ceas de buzunar Belle Époque pentru doamne este adorabil — mai puțin de 3 cm lățime și doar 16 grame. Cadranul a fost pictat cu cifre arabe (spre deosebire de multe dintre ceasurile Cartier puțin mai târzii care aveau tendința de a folosi cifre romane) și are ace de oțel breguet albăstrui.

Sub semnătura „Cartier" cu litere mari se scrie „Paris - Londres" cu italice, ceea ce mă face să cred că a fost realizat undeva între 1902-1909, deoarece New York-ul nu apare încă (Cartier New York a fost deschis în 1909, cu 7 ani după sucursala londoneză și cu 62 de ani după fondarea firmei pariziene în 1847).

Mă întreb și dacă marele colaborator al lui Louis în domeniul ceasăritului, Edmond Jaeger, care era specializat în carcase extra-plate, ar fi putut fi implicat. Această piesă poate fi veche de peste 100 de ani, dar cred că te poți descurca și azi purtând-o... poate ca pandantiv pe un lanț aurit, cu blugi și o cămașă albă impecabilă. Ține și ora...

#pocketwatch #thecartiersbook

Acest articol a fost tradus din engleză. Vizualizați textul original în engleză

Louis Joseph Cartier (fotografiat) nu era un elev model. În raportul său școlar, cel mai mare nepot al fondatorului lui Cartier acumula notă proastă după notă proastă — mai multe decât oricine altcineva din clasa sa. Era inteligent, recunoșteau profesorii, dar capul îi era „în nori" și se chinuia să respecte regulile. Ironic, tocmai aceste caracteristici aveau să îl conducă la revoluționarea întregii industrii de bijuterii.

Când băiatul neastâmpărat a fost destul de mare pentru a intra în firma de familie în 1898, art nouveau era la modă. Louis, care nu era predispus să urmeze convențiile, a refuzat să se supună constrângerilor sale. Voia să zguduie lumea bijuteriilor, nu să urmeze servil tendințele. Experimentând cu platina (atunci în principal un metal industrial), a reușit să creeze un stil de bijuterie mai ușor și mai delicat, cu rădăcini în glamourul epocii Marie Antoinette din secolul al XVIII-lea.

Îndrăznitor diferit față de bijuteriile epocii, tiarele, colierele și ornamentele pentru corset în „stilul ghirlandă" ale lui Cartier nu au întârziat să devină un mare succes pe ambele maluri ale Atlanticului. Și vizionarul iconoclast cu capul în nori a trecut rapid de la criticile profesorilor la venerarea reginelor. #thecartiersbook #cartierjewellery (p.s. mulțumesc @wartski1865 pentru această imagine minunată a tiarei!)

Galerie de imagini

Acest articol a fost tradus din engleză. Vizualizați textul original în engleză

Cartea mea este aproape gata! În sfârșit, sunt încântată să fiu atât de aproape de a putea împărți cu ceilalți ceea ce știu despre această poveste uimitoare. Cum unii dintre voi știu deja, după descoperirea unui cufăr plin cu scrisori de familie vechi în pivniță acum zece ani, am fost pierdută în trecut.

Cercetarea mea m-a purtat prin toată lumea — de la minele de safir din Sri Lanka la palatele din India, până la arhivele prăfuite și atelierele de bijuterii din Paris, Londra și New York — dar în ultimul an am stat cu capul cufundat în laptop, încercând să îmbin firele narative într-o poveste umană care să cuprindă suișurile și coborâșurile a patru generații.

Rezultatul, „The Cartiers: Povestea Necunoscută a Familiei din Spatele Imperiului de Bijuterii", va fi publicat înainte de sfârșitul acestui an, ceea ce este deosebit de semnificativ pentru mine — 2019 marchează 100 de ani de la nașterea buniculului meu drag, Jean-Jacques Cartier, și 200 de ani de la nașterea strămoșului său care și-a depășit originile modeste pentru a fonda firma de familie în 1847.

Cartea este acum disponibilă pentru pre-comandă — vă rugăm să o distribuiți oricui ar putea fi interesat! Și mulțumesc mult tuturor celor care m-au susținut cu cuvinte de încurajare și idei — m-a ajutat cu adevărat să ajung până aici. Voi organiza și câteva evenimente legate de lansare, deci urmăriți această pagină.

Acest articol a fost tradus din engleză. Vizualizați textul original în engleză

Fascinant să văd această comoară de artă indiană scoasă la licitație la Christie's din New York.

Atât de multe piese Cartier antice incredibile vândute alături de tipul de artefacte care au dus la nașterea lor. „Cele zece secole care au precedat era noastră", scria Jacques Cartier în jurnalul său, „reprezintă una dintre cele mai minunate perioade din istoria lumii. Contribuția Indiei la descoperirile intelectuale ale acelei epoci a fost primordială."

Când Jacques călătorea în India pentru a întâlni clienți maharajași sau a achiziționa pietre prețioase, așa cum a făcut în mod regulat timp de 28 de ani, nu era interesat doar de cumpărare și vânzare.

Jurnalele sale sunt pline de schițe și descrieri ale Indiei și ale patrimoniului său bogat — de la mânere de săbii ornate cu pietre, sculpturi în temple, cutii emailate și picturi. Iar la întoarcerea în Europa, valizele sale nu erau pline doar cu pietre prețioase, ci și cu o mulțime de obiecte care îi stimulaseră imaginația.

Era un artist în suflet și, în India, și-a găsit cea mai mare sursă de inspirație. Această colecție superb este o mărturie a acelui patrimoniu.

Acest articol a fost tradus din engleză. Vizualizați textul original în engleză

Emoționant să descopăr câteva piese vechi și frumoase Cartier la Târgul de Bijuterii din Palm Beach săptămâna trecută. Am iubit în mod deosebit această brățară din email cu temă sudaneză, pietre de lună, onix și diamante — mereu uimită de piese ca aceasta: realizată cu 100 de ani în urmă (c.1919) și totuși reușind să arate super eleganță și azi.

Rotiți fiecare cap în direcții alternate pentru a o deschide ușor, introduceți încheietura, et voilà, sunteți gata.

Acest articol a fost tradus din engleză. Vizualizați textul original în engleză

Un prim-plan al uneia dintre cutiile de toaletă cu inspirație chineză ale lui Cartier din anii 1920. O capodoperă în miniatură, dar și o realizare inginerească — glisezi clema de smarald într-o parte și cutia se deschide pentru a dezvălui micile compartimente pentru pudră și suportul pentru ruj (care sare util în sus).

În dreapta sunt eu ținând cutia pentru a vă da o idee despre dimensiuni — este destul de mică față de multitudinea de produse de machiaj pe care tindem să le cărăm azi, dar nu ați sacrifica bucuroasă acel tus de ochi și concealer pentru șansa de a purta aceasta cu voi? Fotografiată aici la un eveniment Bamboo Art din Nanjing.

Mi-a plăcut mult liniștea relativă și verdele acestui oraș historic și a fost un loc minunat pentru a împărtăși ceva din istoria de familie — mulțumesc tuturor celor care au venit! #artdecocartier #vintagecartier #nanjing

Acest articol a fost tradus din engleză. Vizualizați textul original în engleză