BLOG

Co by bylo lepšího než oslavit jarní sluníčko novým španělským vydáním! Děkuji celému týmu @editorialplaneta za to, že to umožnil, a doufám, že si to španělsky mluvící čtenáři užijí ☀️ 📕 #loscartier #thecartiers

Tento článek byl přeložen z angličtiny. Číst původní anglický text

Právě dorazilo nové korejské vydání! Doufám, že si ho všichni korejsky mluvící čtenáři užijí ❤️

Tento článek byl přeložen z angličtiny. Zobrazit původní anglický text

New York, 1969, 23. října. „POŘÁDNÝ KÁMEN — Tento diamantový prsten o hmotnosti 69,42 karátu je ve čtvrtek vystaven v galeriích Park-Bernet poté, co ho za 1,05 milionu dolarů koupil Robert Kenmore, předseda Kenton Corp., která vlastní Cartier's. Spekulovalo se, že dalším kupcem prstenu bude Jacqueline Kennedy Onassisová, ačkoli mluvčí Cartier's odmítl sdělit, zda firma pro klenot zákazníka má, nebo dokonce připustit, že ho firma koupila."

Bylo příjemné najít tento článek a fotografii z několika desítek let zpátky. Jak jsem psala v knize The Cartiers, aukce tohoto obrovského diamantu byla mimořádná a téměř okamžitě po jeho koupi ho Cartier prodal Richardu Burtonovi, který ho věnoval Elizabeth Taylor. Vystavený v Cartier New York před předáním hollywoodské ikoně přilákal obrovské davy (2. a 3. obrázek). Krátce poté si řemeslníci z Cartier London vzpomínali, jak herečka přišla do dílny nad 175 New Bond Street, aby měla prsten přepravován a vyleštěn, přičemž ho ani na sekundu nepustila z dohledu, zatímco řemeslníci museli dělat, jako by nebylo nic divného na tom, že nad nimi při práci stojí hollywoodská ikona.

Později nechala #ElizabethTaylor kámen (přejmenovaný jako #taylorburtondiamond) přeosadit do náhrdelníku, který na sobě měla na udílení Oscarů v 70. letech (4. obrázek). Burton vtipkoval: „Tento diamant má tolik karátů, že je skoro tuřín," zatímco Taylor přiznala: „I pro mě byl příliš velký."

#cartierdiamonds #diamondring

Tento článek byl přeložen z angličtiny. Zobrazit původní anglický text

Nádherné dny v Praze 🎄 Poněkud surrealistický okamžik v televizní stanici nesoucí mé jméno, pochodující stráže, astronomické hodiny, hudba, výhledy z věží kostelů, vánoční trhy a křest #thecartiers v češtině se simultánním tlumočením! Díky všem, kteří přišli. Jaké kouzelné město, milovala jsem ho.

Tento článek byl přeložen z angličtiny. Zobrazit původní anglický text

Když jsem se svého dědečka Jean-Jacquesa Cartiera zeptala, na kterém kuse byl při jeho vytváření nejpyšnější, jeho odpověď mě překvapila. Tento krátký film vás vezme po stopách mého pátrání po mimořádném špercovém kusu, který mi o něm vyprávěl.

V roce 1966 se na Jean-Jacquesa obrátila princezna Lilian de Rethy, sestra mé babičky, s neobyčejnou vizí. Vášnivě zajímajícíí se o srny a jejich ochranu si přála plně trojrozměrné vyobrazení srní hlavy ve formě brože, zcela pokryté drahokamy.

Nešlo o pouhou zakázku; byla tak technicky náročná, že by ji většina dílen odmítla. Musela být realistická a lehká a nositelná, ale zároveň dostatečně pevná, aby bezpečně držela všechny drahokamy bez viditelného kovu. Pro kus tohoto významu – měl být darem k 25. výročí manželství od jejího manžela – a takto složitý věděla, že by tomu zvládl učinit spravedlnost pouze její perfekcionistický švagr.

Každá část byla vyrobena ručně několika zruční řemeslníky. Platinová montáž byla doslova kovaná – nic se nelilo. Nastavení bylo náročné, protože na rozdíl od většiny šperkování byl tento zcela trojrozměrný a vyžadoval velkou zručnost k neviditelné fixaci na těžko dostupných místech, jako jsou například vnitřky uší. Když šlo o parohy, můj dědeček si sehnal skutečný srní paroh a vzal si jej v příměstském vlaku do Londýna, aby jej rytec mohl kopírovat jeho hrubou texturu přesně!

O roky později jsem se setkala s řemeslníky, kteří pro něj pracovali v English Art Works, v dílně Cartier London. Když jsem se jich zeptala, na čem byli při vytváření nejpyšnější, dali mi stejnou odpověď: srní brož.

Napadla mě idea – co kdybych mohla tyto řemeslníky po desítkách let znovu sjednotit s jejich mistrovským dílem? Obrátila jsem se na svou sestřenici Esmeráldu, dceru princezny Lilian, a ona nádherně souhlasila, aby se toto setkání mohlo uskutečnit.

Tento film zachycuje ten emotivní okamžik, kdy se umělec opět setkává se svým dílem po desítkách let – a odhaluje hluboký osobní spojení, které přesahuje čas. Příběh, kde se rodinné dědictví prolíná s mimořádným řemeslnictvím a kde snaha o dokonalost vytvořila něco skutečně nadčasového.

#Řemeslo #DějinySperkování #CartierLondon #Dědictví #JeanJacquesCartier #RodinněDědictví #Cartier

Tento článek byl přeložen z angličtiny. Číst původní anglický text

Velká zábava přednášet @vamuseum znovu včera večer. Tentokrát o Cartier London a těch kouzelných nepublikovaných příbězích, které jsem měla to štěstí slyšet od svého dědečka Jeana-Jacquesa Cartiera a některých skvělých řemeslníků, kteří s ním tam pracovali. Také jsem představila ukázku připravovaného videa o fantastickém šperku Cartier London, který můj dědeček vytvořil pro svou švagrovou, princeznu Lilian de Réthy belgickou. Zde je malý ochutnávkový střípek! Více brzy..

#cartierlondon #jeanjacquescartier

Tento článek byl přeložen z angličtiny. Zobrazit původní anglický text

Inspirace za inovací... Tyto diamantové a platinové brože Cartier koupil sir Ernest Cassel, britský finančník a přítel krále Edwarda VII., na konci roku 1903 jako dar pro svou sestru Bobby. Typicky pro Louisovo vynalézavé zaměření bylo možné je chytře propojit různými způsoby a vytvořit stomacher, náhrdelník, korsáž nebo diadém a dokonce přicházely s malým klíčem­šroubovákem k tomu (4. obrázek z knihy šperků sbírky Cartier ukazující možnosti náhrdelníku a diadému).

Historicky byly nazývány brožemi „kapradí", ale na aktuální výstavě Cartier @vamuseum v Londýně jsou označovány jako glicínie a vystavovány vedle přesvědčivé ilustrace visící glicínie z „Le Japon Artistique" (druhý obrázek), jedné z mnoha ilustrovaných knih, které bratři a jejich návrhářské týmy používaly pro inspiraci. A protože glicínie je nyní v plném rozkvětu ve slunné Anglii, napadlo mě dát tyto dvě věci vedle sebe.

Doslova velkolepé naživo — fotografie mu neskuteční zásluhy, způsob, jakým zachycuje světlo a je vynalézavě kloubena — rozhodně stojí za to vidět naživo, pokud můžete!

#cartierexhibition #antiquecartier #jewelleryinspiration

Tento článek byl přeložen z angličtiny. Zobrazit původní anglický text

Fantastický zahajovací večer @vamuseum pro výstavu Cartier včera v noci. Ohromující množství třpytivých výtvorů k vidění, zejména z těch slavných let počátku 20. století, kdy byly šperky de rigeur a večer ve vysoké společnosti vyžadoval třpytivý diadém (to by bylo zábavné, ne?)

Kurátoři @helenmolesworth a @rgarrahan zavedou návštěvníka na cestu přes více bejeweled témat — od počátků stylu Cartiera a volby drahokamů po královské klienty a vzácné hodinky.

Procházení mnoha místnostmi skutečně zdůrazňuje ohromující šíři a hloubku řemeslnosti Cartiera: od broží, čelenek a mysteriózních hodin po dekorativní předměty, pudřenky a náhrdelníky maharádžů. Také slušné množství hvězdného třpytu, s kusy patřícími Grace Kelly, Elizabeth Taylor, Jackie Kennedyové a dokonce hodinek zapůjčených @feliciathegoat dnes.

Vrcholem bylo vidět kusy vedle originálních návrhů a zdrojů inspirace, které přivádějí tvůrčí proces k životu. Připomínka, že i když tyto nádherné šperky mohou skončit na červeném koberci, zrodily se z pracovitých začátků: surový talent pěstovaný po mnoho let a neustálé hledání originality: „nikdy nekopíruj, pouze tvoř".

Více později — zpátky tam dnes večer! — ale pár fotografií pro zatím, abych dala představu (a malé video, které bylo dost emocionální vidět, jak můj dědeček provádí prince Philipa po 175 New Bond Street tehdy).

#Cartier #VandA #JewelryHistory #luxurycraftsmanship

Tento článek byl přeložen z angličtiny. Zobrazit původní anglický text

Další nádherný šperk spatřený ve Washingtonu tento měsíc. Tento byl vyroben pro jednu z nejlepších amerických klientek Cartiera, Marjorie Merriweather Post, ve 30. letech, kdy byla móda nosit večerní šaty s holými zády a nádherným zádovým náhrdelníkem. V tomto případě měl čtyřřadový přírodní perlový náhrdelník vyrobený Cartier New York v roce 1936 nejdechberoucí diamantové zádo. Miluji ho. Vidíte, jak ho Post nosila na jedné ze svých slavných večeří v Hillwoodu na druhém obrázku.

V 60. letech nechala Post tento náhrdelník upravit a vyměnila přírodní perly za kultivované. Nejsem si jistá proč, možná nechala z přírodních perel udělat jiné náhrdelníky pro své dcery.

Poté, co jsem o tomto kousku psala ve své knize, bylo velmi zvláštní vidět ho zblízka na výstavě Fragile Beauty @hillwoodmuseum, děkuji supervzniklému kurátorovi @wzeisler za prohlídku. Opravdu doporučuji navštívit výstavu, pokud jste kdekoli v blízkosti Washingtonu — jde celá o divy moře, takže zahrnuje některé fantastické perly, kromě jiných nádherných kusů. Také tak zábavné procházet se Hillwoodem (washingtonská rezidence Post), připadá to jako krok zpět v čase do velmi glamorózní éry.

A nějaké myšlenky na tento náhrdelník? Myslíte, že bychom měli přivést zpět celou vlnu zádových náhrdelníků?

Tento článek byl přeložen z angličtiny. Zobrazit původní anglický text

Právě zpátky z Washingtonu. Vždy zábavné vidět #hopediamond @smithsonian. Byl krátce v mé rodině před několika generacemi, kdy ho Pierre Cartier koupil a nechal ho přesadit do náhrdelníku, který potěšil Evalyn Walsh McLean. Jeden z těch příběhů, které jsem zkoumala pro svou knihu, kde realita vypadala spíše jako fikce… zahrnující tento obrovský údajně prokletý modrý diamant s notoricky známou minulostí, neobvyklé prodejní techniky, které musel Pierre použít k prodeji náhrdelníku, doga, který ho nosil kolem krku, žalobu, která byla pro Cartiera strašná, a příběh o dramatickém blesku označující okamžik, kdy byl kámen požehnán v kostele.

Jako vždy nádherné vidět ho zblízka, stejně jako tolik dalších nádherných klenotů v @smithsoniannmnh

Tento článek byl přeložen z angličtiny. Zobrazit původní anglický text

Před několika měsíci jsem se vydala znovu sledovat kroky svého pra-praděda na Středním východě. Bez skutečné představy o tom, co očekávat (koneckonců to bylo o 100 let a více později), doufala jsem, že budu chodit po stejných ulicích, hledat perly, jak on to dělal, a — dlouho živený sen — setkám se s potomky perlorodných obchodníků, kteří seděli s velmi elegantním Jacquesem Cartierem pro č/b fotografii na zdi mé pracovny. Co jsem nepředpokládala, bylo, jak cesta — a ti, které jsem potkala — ovlivní mě osobně, a jistě ne, že se dostane do novin, na televizi a dokonce povede k rekordně rychlému arabskému vydání Cartierových (lanzovaného na Abu Dhabi Book Festival příští týden no less!).

Bahrajn, který jsem zpočátku zažila, se zdál světy vzdálený od toho, co Jacques popisoval ve svých denících. Na místě pouště a oslů byly rušné silnice a mrakodrapy (i když jsme nakonec osla našly!). Pouze hluboké modré moře bylo konstantou. Jako Jacques jsem šla na lodi hledat perly, ale na rozdíl od něj jsem potápění vyzkoušela sama: nejprve v mělčinách s maskou a šnorchlováním a poté hlouběji v oceánu se scuba výbavou (pro toto jsem musela překonat svůj strach z hlubokého moře!). Všechny mušle, které jsem našla, jsem vkládala do sítě, kterou jsem nesla — proces, který se za poslední století moc nezměnil.

Zpátky na lodi mi bylo ukázáno, jak hledat perlu uvnitř mušle, pootevíráte ji širokým tupým nožem a jemně extrahujete drahokam z jeho želatinového domova uvnitř. Jacques mluvil o tom, že strávil celé dopoledne na lodi, aniž by našel jedinou pozoruhodnou perlu. Našly jsme pár, ale byly malinké. Později, u Jewellery Arabia, jsem jich viděla mnohem více, zamilovavší se do tohoto nádherného perlového šátku (níže) od Mattar Jewelers, rodinné firmy, jejíž předci se s Jacquesem setkali před 112 lety na jeho honu za přírodními perlami.

V mou poslední noc byl uspořádán večeři od DANAT (Bahrajnský institut pro perly a drahokamy), aby představil některé z potomků perlorodných obchodníků, které Jacques znal. Při drinku jsem potkala ty, kteří poté se mnou znovu vytvořili fotografii, spolu s jejich rodinami. Bylo to emocionální — více, než jsem čekala. Mám štěstí přednášet dost po celém světě, ale když jsem byla požádána, abych řekla pár slov před těmito pohostinnými tvářemi pod arabskými hvězdami, cítila jsem se přemožena. Bylo těžké najít slova, jak vyjádřit, co jsem cítila: že vlákna historie, která jsem se tak dlouho snažila pochopit a vysledovat, se v tu chvíli znovu spojila.

Lavičky byly postaveny, aby napodobovaly ty z původní fotografie, a nás pět zaujalo svá místa (doslova se snažíme napodobit přesné překřížení nohou jako naši předci). Ale pak jsme si uvědomily, že to není úplně správné — chyběla mi cigareta, kterou měl Jacques na fotografii, někdo jiný chyběla hůl, správný šátek… začala velká aktivita, jak nápomocní lidé z přihlížejícího davu odcházeli hledat předměty. Jsem ráda za ten čas, protože nám pěti dal příležitost si pohovořit, smát se a uznat ten záchvěv spojení. Možná jsme naše pra-pradědy osobně neznaly, ale tím, že jsme seděly zde, ve stejné zemi, kde oni seděli, sdílejíce s sebou příběhy, jsme přivedly jejich historii — a vazby, které navázali — zpět k životu. Je v tom něco mocného.

Vydala jsem se zkoumat historii, ale nepředpokládala jsem, jak moc může zkušenost obohatit mou přítomnost. Chtěla jsem vysledovat budovy a motivy, které Jacques fotografoval, lépe pochopit perlorodný proces a zdroje inspirace, které nalezl na Středním východě. Některé věci jsem našla, jiné ne, ale možná sdílím pra-pradědův gen pro cestování, protože jsem to všechno milovala. V Ománu jsem navštívila poušť a byla ohromena její rozlehlostí, pocitem klidu a tím, jak se za tak dlouho nezměnila. Ve svém deníku Jacques mluvil o setkání se sultánem, „okouzlujícím mužem a velmi osvíceným", v Maskatu v roce 1912. O století nebo tak později, také v Maskatu, na nádherném hornatém pozadí a západu slunce u Shangri La, jsem přednášela s JV princeznou Basmou Al Said, brilantní zakladatelkou první kliniky duševního zdraví v Ománu, o historii našich předků.

Příští týden, navzdory všemu, budu uvádět arabskojazyčné vydání Cartierových v Abu Dhabi a Dubaji. S cizími vydáními se vždy člověk naučí nové věci: tato zkušenost byla neuvěřitelně rychlá a vedla k fascinujícím výměnám s překladateli (je vzácné, aby kdokoli četl vaše slova tak pozorně). Také jsem se dozvěděla, jak šťastná jsem za tuto příležitost, protože ne mnoho knih je přeloženo do arabštiny (studie OSN z roku 2003 odhadla, že za uplynulé tisíciletí bylo do arabštiny přeloženo pouze c. 10 000 knih!). Můj vydavatel, Kalima, iniciativa Úřadu pro cestovní ruch a kulturu, byl zřízen v roce 2007, aby to změnil: jeho dopad byl již pociťován: před 20 lety bylo do arabštiny přeloženo c. 300 knih ročně, nyní je to blíže 10× tomu číslu.

Galerie obrázků

Tento článek byl přeložen z angličtiny. Zobrazit původní anglický text

Bylo poučné — v mnoha ohledech — zúčastnit se Watches & Wonders v Ženevě minulý měsíc. Zaměřený na high-end luxusní hodinářství, tento veletrh běží přes tři desetiletí, i když původně v mnohem menším formátu a pod jiným názvem (do roku 2020 se jmenoval SIHH).

Letos hostil 48 Maisons a přilákal nejen průmyslový tisk, influencery a příležitostné hvězdné ambasadory značky (Julia Roberts, David Beckham, Roger Federer, abych jmenovala alespoň pár), ale také tolik generálních ředitelů ze soupeřících světoznámých luxusních značek, aby to ospravedlnilo restauraci pouze pro generální ředitele uvnitř.

Nespadám do žádné z těchto kategorií, ale pro svůj příští projekt zkoumám historii hodinářství a pro průmysl dnes je to jedna událost, o které všichni zdají, že jim záleží. Chtěla jsem pochopit proč — takže když se naskytla příležitost zúčastnit se, skočila jsem po ní.

Situovaný v tom, co vypadá jako obrovské parkoviště zvenku (usazený mezi letištěm, dálnicí a hotelem Ibis), výstavní centrum Palexpo zanechává zdaleka ne glamorózní první dojem. A přece, po dobu jednoho týdne, byl tento obrovský prostor přeměněn, aby od okamžiku vstupu evokoval pocit klidného luxusu: usmívající se zaměstnanci v béžových oblecích a jasně bílých tenisgách připraveni pomoci s jakýmkoli dotazem, šampaňské na vyžádání a mnoho a mnoho luxusních hodinek.

Od průmyslového vstupu k hollywoodskému lesku za 60 sekund — jak Julia Roberts přitahuje davy.

Jak byste očekávali, je tu vysoké zabezpečení. Elektronická vstupní brána zobrazuje vaši předregistrovanou fotografii ID na obrazovce (takže není možné si půjčit cizí průkazku!), ale jakmile projdete rentgenovými přístroji podobnými letišti, najednou se to zdá jiné.

Je to skoro jako nosit VR headset a zažívat jednu z těch virtuálních vesnic, kde značky utrácejí velké peníze za nejlepší umístění v Metaverse. Vlevo je velká Rolex na míru postavená „budova", na konci je známé logo Chanel, Van Cleef je celý exoticky v džunglím stylu, Hermès se odvážně rozhodl nevystavovat hodinky ve svých výlohách a u Cartiera vás vítá most lákající vás k letošnímu vydání Collection Privée — Tank Normale s platinovým náramkem (zábavné srovnání s originálem z 20. let na zápěstí jednoho sběratele na veletrhu).

Létající sochy u Hermès, nový Cartier Tank Normale a davy u Chanelu.

Po celém veletrhu jsou široké uličky pokryté velbloudím kobercem přerušeny bary a stoly, kde si můžete objednat tři chody efektivně podané v skleněných miskách na jednom tácu (vše zdarma), a křesla, kde si můžete sednout a povídat nebo jen dobíhat práci. Je tu také knihkupectví prodávající lesklé hodinové knihy, fotoateliér a velké auditorium.

Zúčastnila jsem se několika přednášek: úvodní projevy hlavních značek o nových uvedeních, někdy s přidanou hvězdnou atrakcí (Julia Roberts přitáhla velké davy, když se objevila na panelu u Chopard, zatímco Ryan Gosling hrál v krátkém filmovém traileru u Tag Heuer).

Insta-připraveno u vchodu a stylové nové uvedení Carrery Tag Heuer.

Proběhlo sezení o udržitelnosti v hodinkovém a klenotnickém průmyslu se zastoupením na vysoké úrovni od Cartiera (Cyrille Vigneron), Chanelu (Frédéric Grangié) a Keringu (Marie-Claire Daveu) a Watch and Jewelry Initiative 2023 (Iris Van der Veken). Byl také inaugurační rozhovor, kde Jean Frédéric Dufour (W&W Foundation/Rolex) a president státní rady Mauro Poggia sdíleli poznatky o výzvách, kterým průmysl dnes čelí, než se přidali různí generální ředitelé značek k formálnímu zahájení akce.

Nedostatek diverzity nahoře? Generální ředitelé na pódiu pro inaugurační sezení.

Bylo to fascinujících pár dní — spousta poznatků. Zde jsou tři témata, která jsem zaznamenala.

1) Inkluzivita vs. exkluzivita: Pro to, co je v podstatě high-end B2B a mediální marketingový „salon", bylo zajímavé sledovat různé přístupy značek k jejich stánkům — jakési architektonické ztělesnění hodnot značky. Některé vás zvaly dovnitř (u Jaeger-LeCoultre bylo možné procházet se, vychutnat hodinkami inspirovaný dort v kavárně, pohovořit s generální ředitelkou Catherine Rénier, prohlédnout si historii starších Reversí a sledovat moderní hodinové specialisty při práci), zatímco jiné vás nepustily přes práh bez schůzky („Ale můžete se podívat na naše hodinky z venkovních oken," řekla mi jedna Maison). Netřeba říkat, že jsem preferovala inkluzivnější přístup — a vyšla jsem s pocitem, že rozumím étosu a řemeslnosti za značkou — i když možná ti s VIP schůzkami rádi byli v exkluzivnějším klubu.

Testování hodinek pod tlakem u IWC, jiné světy u Hublotu a ruční smaltování u Jaeger-LeCoultre.

2) Dědictví vs. inovace: Společný refrén téměř každé značky byl, že jejich nové produkty jsou současně hluboce zakotveny v dědictví a zároveň neuvěřitelně inovativní — a nějak více než kdy jindy. Nebylo tu mnoho místa pro skromnost, ani příliš uznání možného napětí mezi těmito dvěma aspekty. Na straně inovací bych ráda slyšela více o udržitelnosti z hlediska skutečných konkrétních cílů — téma, které si zaslouží více prostoru v dnešním světě.

3) Průmyslové výzvy: Pro průmysl, který se stále zdá rozkvétat (značky utrácejí pár milionů jen pro přítomnost na W&W), zdálo se, že existuje podproud obav, že riskuje stát se irelevantním ve věku, kdy si millenniálové kontrolují čas na svých obrazovkách. Zpráva od předsedy W&W byla, že značky musejí držet spolu a neustále mluvit o nových produktech a savoir-faire na takových akcích, aby se vyhnuly „ztrátě trakce." Hodinky, poznamenal, jsou „nástroj pro snění" — a ten sen musí být udržen, nebo lidé utratí peníze jinde.

Staré a nové: pár Cartierových oválů/baignoires vyrobených s 50letým odstupem, JLC Reverso z roku 1949 zobrazující krále Ramu a Tag Heuer Carrera tehdy a dnes.

Celkově přínosný — a zábavný — týden. Je to také akce, kde se scházejí ti se společným zájmem, a bylo nádherné setkat se s několika přáteli a poprvé v životě potkat jiné tváří v tvář (lepší než zprávy na sociálních sítích). Se svým zájmem o historii jsem si také užila staré kusy, které se některé značky rozhodly vystavit vedle svých nových modelů — bylo zábavné srovnávat 50 let starý londýnský oválný ciferník vyrobený pod vedením mého dědečka Jean-Jacquese Cartiera s nejnovějším oválníkem/baignoire Cartiera na zlatém náramku.

Sdílení příběhů se sběrateli a influencery v Ženevě, městě hodinek.

Pro veletrh, který byl nazýván „snadno nejnedemokratičtější událostí, jakou hodinkový průmysl pořádá" (Jack Forster, Hodinkee), mi přišlo skvělé, že letos „salon" otevřel veřejnosti poslední pár dní a také že se W&W rozšířil do Ženevy s různými přednáškami a prohlídkami po celém městě po celý týden. Díky tomu se to cítilo inkluzivněji. Koneckonců, jak procházíte Ženevou, uvědomíte si, že je to skutečně město vyrobené z hodinek: tolik názvů značek na budovách na obou stranách jezera jsou jména starých hodinářů, mnohé nyní vlastněné jejich velkými holdingové nástupce, ale stále silné, stále pracující každý den, aby udrželi ten sen naživu.

Ve stopách mého pra-praděda na lovu perel v Bahrajnu.

Příště budu psát o své nedávné cestě na Střední východ za perlami. Také plánuji příští webinář na červen, aby coincidoval s nadcházejícím arabským vydáním mé knihy — sledujte tento prostor!

Tento článek byl přeložen z angličtiny. Zobrazit původní anglický text