BLOG

Když se Jacques Cartier přesídlil se svou rodinou přes Atlantik do Anglie ve 20. letech, ocitl se jako klenotník na správném místě ve správný čas. „Celá společnost se zdála být en fête," vzpomínal vévoda Windsorský na poválečná léta, protože „většina velkých domů v Londýně otevřela své dveře pro rozkvět pohostinnosti, jaký se nikdy neuvidí znovu." Byly tu okázalé večeře, „podávané na zlatých nebo stříbrných talířích lokaji v rodinné livreji s krátkými kalhotami, bílými punčochami, přezkovitými botami a pudrovanými vlasy," a tančení ve světle tisíců svíček.

Nebylo neobvyklé dostávat čtyři pozvání za noc a zcela přijatelné přecházet z jednoho na druhé. A když skončily soukromé večírky, byly tu noční kluby v centru Londýna, „téměř nepřetržitý bál od půlnoci do úsvitu." Šperky byly samozřejmě de rigueur, a nikde více než v přítomnosti royalty.

Na rozdíl od svých francouzských sousedů (kteří již neměli monarchii) se britská vysoká společnost točila kolem Koruny a vrcholem života mladé dámy byl její výstup na dvoře před králem a královnou — okamžik, který ji formálně uváděl do společnosti.

Přísná pravidla ohledně dress code pro tuto událost existovala po desetiletí: vše od rukavic přes délku vlečky až po počet per ve vlasech bylo předepsáno a drahokamy byly tradičně bílé a jednoduché pro mladé dámy (jejich matky mohly vyrazit na plný plyn s velkými kameny).

Jacques Cartier, který navštívil Perský záliv hledat nejjemnější přírodní perly na světě, byl dobře postaven nabídnout své odborné znalosti a „Perly pro vaši debutantskou dceru" se stalo jedním z raných chytlavých sloganů Cartier London. Zde je zachycena bezpracně šarmantní budoucí vévodkyně z Argyllu — pojmenovaná debutantkou roku 1930 — v loooku, který platí dodnes.

Tento článek byl přeložen z angličtiny. Zobrazit původní anglický text

Tak daleko, jak sahá moje paměť, fascinovaly mě vazby mezi Cartiery a britskou královskou rodinou.

Byl to tento vztah, snad více než jakýkoli jiný, který umožnil bratřím Cartierům splnit jejich dětský sen přeměnit malý pařížský obchod svého dědečka na přední klenotnickou firmu světa.

Byl přece Edward VII., který famózně nazval Cartiera „králem klenotníků a klenotníkem králů" — fráze, která si zaslouží být řazena mezi nejpřesnější příklady sebeplnícího se proroctví. Jakmile to řekl, stalo se to nesporně pravdou a díky jeho rané patronaci dostal Cartier nejen britský královský warrant, ale další warranty od královských rodin po celé Evropě.

To vše snad do jisté míry vysvětluje, proč jsem byla tak nadšená, že budu mluvit s Caroline de Guitaut, zástupkyní inspektora královských uměleckých předmětů v Royal Collection Trust, o Cartierech a britské královské rodině pro můj příští webinář.

Odhalily jsme příběhy za šperky získanými generacemi královské rodiny, jako je Halo tiára z 30. let zde zobrazená — vyrobena pod vedením mého praděda Jacquese Cartiera pro budoucího krále Jiřího VI. jako dárek pro jeho ženu, budoucí královskou matku (vlevo), později zapůjčena princezně Margaret pro korunovaci její sestry (vpravo) a vévodkyni cambridgeské pro její svatbu s princem Williamem (uprostřed).

Vzali jsme také návštěvníky na cestu časem: od oslňujících sezon a bolestí hlavy způsobených tiárami edwardianského dvořanského života, přes knížecí drahokamy bohaté oslavy v nádherné Indii a okouzlení debutantek z 30. let, všechnu cestu přes měnící se módu poválečné Británie a novější královské svatby.

Tento článek byl přeložen z angličtiny. Zobrazit původní anglický text

Příběhy kolem původu tohoto prstenu jsou stejně četné jako jeho mnohá jména: bague trois ors, bague trois anneaux (trojitý zlatý prsten nebo trojitě prstencový prsten); klouživý prsten, ruský svatební prsten nebo Trojitý prsten.

Co je jasné, je to, že když Cartier uvedl jednoduché platinové (později bílé zlato), žluté zlato a růžové zlato propletené prsteny v roce 1924, byl tento okleštěný škverk — v dohledu ani jeden drahokam — odvážným odklonem od okázalejších doplňků tehdejší doby. Legenda praví, že prsten byl inspirován přítelem Louise Cartiera: rebelantským umělcem Jeanem Cocteauem.

Snad pod vlivem opia se říká, že Cocteau Louisovi řekl, že si ve snu představil prstence kolem Saturnu a přemýšlel, zda by Cartier mohl převést jejich podobu do prstenu, protože myšlenka, aby bylo něco tak velkého a universálního representováno něčím tak malým a osobním, ho fascinovala. Ať už je tento příběh pravdivý či nikoli (ani Cocteauova rodina si nebyla jistá, když jsem se jich zeptala), role, kterou umělec hrál při pomoci Cartierovu trojitému prstenu dosáhnout ikonického statusu, je nesporná.

Když literární zlobivý chlapec Paříže nosil dva prsteny na malíčku dohromady — šest propletených pásků vrstvených mocně na sobě — stal se kultovním doplňkem, a nejen mezi gayy.

Ve 40. letech ho přijal jeden z nejprominentnějších mužů Evropy, jiný muž, který se rozhodl vzdorovat konvencím, v jeho případě tím, že se vzdal trůnu pro lásku: vévoda Windsorský (2. snímek). Brzy po vytvoření prstenu experimentoval Cartier s dalšími trojitými šperky.

Elsie de Wolfeová byla ranou adoptérkou trojitého náramku, zatímco Vogue byl také fanouškem, s funkcí z roku 1925 o „novém Šperku od Cartiera," „překvapivě elegantním" a „velmi přijatelné ceny" (3. snímek — zajímavě, model Kendall Lee nakonec provdal za vedoucího prodavače Cartier New York, Julese Glaenzera). Sto let po vytvoření prsten z 20. let stále silný: nosím ho téměř každý den (4. snímek) — miluji historii za ním, ale také, prostě jde ke všemu a zůstává překvapivě moderní.

Myslím, že je to ta jednoduchost, která ho činí nadčasovým. Jsou tu i další fanoušci trojitého prstenu?

Galerie obrázků

Tento článek byl přeložen z angličtiny. Zobrazit původní anglický text

Jean Cocteau byl umělec, „o němž," podle Edith Whartonové, „každý velký básnický verš byl východem slunce, každý západ slunce základem nebeského města." Byl také obdivovatelem Cartiera a ve svých raných dvaceti letech napsal, že klenotník byl „jemný kouzelník, který zachycuje fragmenty měsíce na nit ze slunce."

Tehdy byl jeho věhlas omezen na malé literární kruhy, ale brzy rostl, stejně jako kontroverze kolem něj. Cocteau, stejně jako jeho přítel Louis Cartier, odmítl sledovat trendy. Hladově prozkoumával různé umělecké formy od básní, románů a her po skicování, malbu, hudbu a film.

Pokaždé, když vytvořil něco nového, překračoval hranice toho, co bylo před ním, takže navzdory jeho brilantnosti ho Académie Française označila za „špatného žáka." Přesto nakonec jeho génius zvítězil: ve svých 66 letech byl Cocteau konečně pozván, aby se připojil k jejich prestižnímu literárnímu tělesu.

Pro svůj inaugurační dvouhodinový projev Cocteau potěšil davy nejen svým vtipem, ale také svým oblečením: nosil roucho od Lanvina a v levé ruce držel pozoruhodný Cartierův meč.

Cartier vyráběl tyto meče od 30. let (každý vznikal z rozhovorů mezi Cartierovým designérem a budoucím akademikem, aby odrážel dílo jeho života), ale tento byl jiný: navrhl ho sám Jean Cocteau. Jako jeho spisy, Cocteauův meč byl podepsán hvězdou (z diamantů a rubínů).

Záštita sledovala profil Orfea, jeho mytologické múzy. Pochva evokovala mříž obklopující zahrady Palais-Royal, jeho domov; a na jejím hrotu ruka sevřela slonovinový míček odkazující na sníh pokrytý kámen v Les Enfants Terribles.

Drahokamy darovali přátelé, včetně Coco Chanel. Bohužel Louis Cartier se nedožil toho, aby viděl svého přítele stát se jedním z „nesmrtelných" (jak jsou akademici známí), ale jeho bratr Pierre Cartier a Jeanne Toussaintová zůstali přáteli Cocteaua po zbytek svých životů.

Mezitím meč, symbolické umělecké dílo od a pro velkého umělce, vyniká jako jeden z nejunikátnějších výtvorů Cartierů pro klienta, který se ukáže být inspirativním v více směrech než jednom — včetně inspirace Cartierovým trojitým prstenem.

Tento článek byl přeložen z angličtiny. Zobrazit původní anglický text

Inspirace je zvláštní věc, nikdy nevíte, kdy ani kde udeří. I když udeří, nelze ji úhledně zabalit ani vysvětlit.

Vezměte si Cartierovy pantery... Bylo napsáno mnoho o roli Jeanne Toussaintové u Cartierových pantherích šperků.

Byla milenkou Louise Cartiera na čas a později uměleckou ředitelkou v Paříži; a k tématu pantera: její přezdívka byla Pan Pan, byla průkopnicí kabátu z leopardí kůže a vlastnila šperkovnici ve tvaru pantera.

Silná stylová žena v mužském světě se přátelila s vévodkyní Windsorskou (o ní brzy více), která sdílela lásku k šperků s velkými kočkami.

Můj dědeček mi vyprávěl jiné příběhy o inspiraci za Cartierovými pantery: jak byl jeho otec okouzlen velkými kočkami na výletech do Indie v 20. a 30. letech a jak — po návratu domů — rád předčítal svým malým dětem Knihu džunglí v noci a prodléval u ilustrací Bagheera Pantera.

Později, jak v Paříži, tak v Londýně, se designéři firmy — jako Pierre Lemarchand a Dennis Gardner — vydávali na přestávky na oběd do zoo, skicujíce všechny druhy zvířat — od plameňáků po tygry — která pak používali jako inspiraci pro třpytivé šperky.

A pak, právě když si myslíte, že jste pochopili zdroj inspirace, objeví se něco jiného — jako tato kniha kreseb, na kterou jsem narazila ne tak dávno.

Ti s orlíma očima si možná všimnou „J Cartier", takže musela patřit mému pradědovi, Jacquesovi Cartierovi, témuž muži tak uchváceným grácií a silou panterů ve volné přírodě. Možná nezáleží na tom, odkud inspirace pochází, jen skvěle, když přijde!

Zajímavé je, jak takový motiv jako Cartierův panter interagoval s tolika lidmi po desetiletích — od designérů přes řemeslníky až po klienty — a nadále tak činí.

Vezměte si diamantový a onyxový pantherní náramek vpravo, krásně kloubový, který vévodkyně Windsorská koupila v roce 1952.

Před deseti lety šel pod kladivo u Sotheby's a skončil tím, že překonal 2 aukční rekordy: nejdražší prodaný náramek vůbec a nejdražší Cartierův kus také. Dosáhl 7 milionů dolarů.

Tento článek byl přeložen z angličtiny. Zobrazit původní anglický text

Pokud jde o tiáry, těžko překonat ty objednané Romanovci.

Tento Cartierův diamantový kokošník byl vyroben pro velkovévodkyni Vladimírovou, inspirovaný jejím nákupem historického rubínu o hmotnosti 5,22 ct, jenž kdysi patřil císařovně Josefině. Na účtence si možná dokážete přečíst část jména „Vladimír..." a datum (1908), kdy uložila sedm rubínů u Cartiera, aby je přeměnil na výtvor hodný „nejvelkolepější ze všech velkovévodkyní."

Zřejmě byla s výsledkem spokojená, protože nejenže u Cartierů objednala mnoho dalších šperků — také je představila svému vysokospolečenskému okruhu. Zlom nastal v prosinci 1910, kdy Louis Cartier, po letech snahy proniknout na ruský trh, cestoval do Petrohradu, aby se setkal s velkovévodkyní v naději na získání stánku na jejím slavném vánočním charitativním bazaru.

Přiznal, že se cítil „zastrašen" v její přítomnosti (neobvyklé pro někoho tak sebevědomého jako on!), ale jeho mise byla úspěšná: byl nabídnut prominentní místo na palácovém bazaru a dvě princezny jako okouzlující prodavačky. Bohužel to nešlo zcela podle plánu, aspoň ne zpočátku — pro více o zákulisním zatčení rozzuřeného Louise a konfiskaci jeho malých červených krabic sledujte webinář — ale nakonec on a jeho drahokamy ozdobené výtvory udělaly dojem, o jakém jiní klenotníci mohli jen snít (vydělal ekvivalent 18 milionů dolarů dnes v jediném prodeji).

Místní klenotníci přirozeně nebyli nadšeni: „Sto let po Napoleonovi..." hořce oznámil ruský tisk, „je tu další invaze Ruska Francouzi!" Tato tiára byla jednou z mnoha pašovaných z Ruska za devastující revoluce, později prodaná zpět Cartierovi a pak Nancy Leeds, tehdy jako princezně Anastázii Řecké a Dánské.

Tento článek byl přeložen z angličtiny. Zobrazit původní anglický text

Velkovévodkyně Vladimírová, rozená Marie Mecklenburg-Schverinská, se připojila k romanovské dynastii v roce 1874, když se vdala za velkovévodu Vladimíra Alexandroviče, strýce posledního císaře Mikuláše II. Prominentní hostitelka v Petrohradě, byla známá jako „nejvelkolepější ze všech velkovévodkyní."

Její šperková sbírka byla legendární. V roce 1902 se Consuelo Vanderbilt — dolarová princezna, která se provdala za 9. vévodu z Marlborough a sama nebyla cizí důležitým šperků — vzpomínala na svou návštěvu v Rusku: „Měla majestátní osobnost, ale dokázala být jak laskavá, tak okouzlující.

Po večeři mi ukázala šperky vystavené ve skleněných vitrinách v jejím šatníku. Bylo tam nekonečno parur z diamantů, smaragdů, rubínů a perel."

Vévodkyně byla nejen jednou z nejlepších Cartierových klientek počátku 20. století — také se stala přítelem Louise Cartiera. Prostřednictvím ní a jejího slavného vánočního bazaru v Petrohradě se Cartier stal klenotníkem volby pro Romanovce, tehdy nejbohatší dynastii na světě.

Když Louis požádal o zapůjčení její slavné tiáry z roku 1874 od dvorního klenotníka Bolina z diamantů a perel (horní snímek), souhlasila s potěšením a půjčila mu ji v roce 1911 na šest měsíců.

Po tu dobu ji pozorně studoval, uchvácen její krásou a řemeslnou prací, a inspirovala ho k vytvoření nádherných nových šperků — jako je Leeds Tiara v roce 1913 (dolní snímek) pro Nancy Leeds, budoucí princeznu Anastázii Řeckou a Dánskou.

Bylo tak zábavné mluvit s princem Dmitrijem o tomto a mnoha dalších příbězích z prolínajících se životů našich předků v nedávném webináři. Jako prapratvnuk velkovévodkyně Vladimírové nás zavedl zákulisí nádherného romanovského světa a ke skutečným lidem v těch palácích, kteří prožívali tu devastující revoluci.

Nahrávka je nyní dostupná ze záložky Webináře. A pro ty, kteří se ptají na knihu prince Dmitrije Once Upon a Diamond — plnou rodinných příběhů a dosud nepublikovaných snímků — bylo by to nádherným dárkem.

Tento článek byl přeložen z angličtiny. Zobrazit původní anglický text

Galerie obrázků

Tento článek byl přeložen z angličtiny. Zobrazit původní anglický text

Princezna Marie Bonapartová byla docela záviděníhodnou partií. Nejenže byla praneteří Napoleona, ale také bohatou prostřednictvím matčiny rodiny (developeři nemovitostí). Není divu tedy, že když ji dvoril syn krále, bylo to považováno za ideální spojení.

V roce 1907, ve 25 letech, kráčela po oltáři s princem Jiřím Řeckým a Dánským v Aténách. K radosti bratří Cartierů bylo svatební šperky objednáno u Cartiera — královské svatby byly jako zlatý prach, jak pro zvýšení prodeje, tak pro spojení s nevěstou princeznou, nejinak než dnes.

Ve skutečnosti byl tým na 13 Rue de la Paix tak hrdý, že uspořádal výstavu, kde tato diamantová tiára byla hvězdou pořadu. Design byl uctou princesině dědictví a rodině, do které se vdávala: věnec evokoval tiáry nosené ženami Bonapartů, zatímco olivové věnce nosily nevěsty ve starověkém Řecku. A v chytrém vícedrágokamovém obratu mohlo být jedenáct smaragdových „oliv" vyměněno za diamanty podle přání.

Výzkum královských svateb je vždy zábavný, ale slyšet od těch, kteří jsou s nimi nějak osobně spojeni, to povznáší na jinou úroveň. To platí zejména při rozhovoru s princem Dmitrijem (jak jsem dělala v přípravě na naši nadcházející virtuální událost o Cartierech/Romanovcích), protože oživuje tolik Cartierových královských klientů — kteří byli členy jeho rodiny — živě.

Vezměte si princeznu Marii (nebo Tetu Mimi, jak byla známa) — ukázala se být skutečnou postavou: intelektuální, nezávislá a výstřední. Studovala u Sigmunda Freuda ve Vídni (později ho pašovala ven, když ho chtěli nacisté zatknout), psala knihy o sexualitě, stala se přední autoritou ve svém oboru a v vězení zpovídala vrahy, aby určila příčiny jejich násilí.

Fotografie princezny Marie v tiáře (2. snímek jejího svatebního dne a téměř pět desetiletí poté na korunovaci královny Alžběty II.) pocházejí z knihy prince Dmitrije Once Upon a Diamond. Vřele doporučuji — jak skvěle shrnul Galerie Magazine: „nejokouzlující rodinné album, které kdy přečtete."

Galerie obrázků

Tento článek byl přeložen z angličtiny. Zobrazit původní anglický text

Jsem tak nadšená z přednášky tohoto měsíce, kdy budu doplněna princem Dmitrijem — prapraprapravnukem cara Alexandra II. — na jedinečné osobní cestě zpět v čase do nádherných paláců předrevoluční Ruska. Diamanty a velké drama jsou lákavou kombinací v každé době, ale v kontextu Romanovců se stávají omamujícími.

Tento snímek ukazuje jednoho z nejlepších Cartierových klientů počátku 20. století: velkovévodkyni Vladimírovou, nosící svou Cartierovu tiáru a devant de corsage.

Za ní je původní dopis, který jsem vykopala během onoho desetiletí stráveného v králičích norách rodinného výzkumu — napsaný zástupcem Cartiera v roce 1908, žádající o audienci u ruských royals (zřejmě to fungovalo).

Léta mě fascinuje velkovévodkyně Vladimírová: jak vedla petrohradský společenský život, než byla nucena uprchnout ze své země, jak její romanovské smaragdy nakonec zdobily Barbaru Hutton a jak, desetiletí po její smrti, byla mnohamilionová pokladnice dávno ztracených šperků objevena ve dvou polštářích ve Stockholmu.

Není divu tedy, že když se naskytla příležitost mluvit s někým přímo spojeným s jejím mimořádným příběhem, skočila jsem na to.

Doufáme, že se k nám přidáte na zákulisním webináři 19. listopadu, kde budeme sdílet propletené příběhy Cartierů a Romanovců z pohledu obou rodin.

Ano, drahokamů bude hojnost — obrovské safíry, smaragdové náhrdelníky, rubínové tiáry a křišťálové bandeau — ale to je v jistém smyslu jen krém na dortu.

Protože jak uvidíte, historie, kterou jsme odkryli, se všemi svými zvraty, se podobá spíše bondovskému filmu než skutečnému životu: špioni a pašování, sňatky a vraždy, okázalé maškarní plesy a tajná zatčení, vše v kulisách pohádkové fasády zasněženého Petrohradu.

Tento článek byl přeložen z angličtiny. Zobrazit původní anglický text

Teď něco pro milovníky hodinek. Tato fotografie se objevuje v právě vydané Hodinkee recenzi The Cartiers od Jacka Forstera. Pro ty, kteří ho neznají, Hodinkee je VŮDČÍ webová stránka/časopis/blog o hodinkách a Jack Forster je jeho skvělý šéfredaktor (a autor Cartier Time Art, jedné z nejlepších knih o Cartierových hodinkách).

To vše vysvětluje, proč jsem byla tak potěšena, když moje kniha nejenže figurovala na jejich titulní stránce, ale byla také recenzována způsobem, který skutečně zachycuje podstatu toho, čeho jsem se snažila dosáhnout: „Co je často přehlíženo," píše Jack při hovoru o Cartierových kusech, „jsou příběhy lidí za výtvory, které jsou s námi tak dlouho, že se zdá, jako by vznikly procesem spontánní generace." Totéž cítil i můj dědeček Jean-Jacques Cartier a slib, který jsem mu dala, oživit zákulisí rodinné firmy, byl klíčovou motivací pro knihu.

Vezměte si mnohé zkušené ruce podílející se na vytvoření jediných vintage hodinek: hodiny, dny a týdny na výrobu zlatého pouzdra u pracovního stolu, výrobu ciferníku ze stříbrného plechu, tisk čísel bez rozmazání, vystřižení hodinových a minutových ručiček a zázračné sestavení součástí nejen spolehlivého měřiče času, ale také miniaturního uměleckého díla. Protože kreativitu, jak Jack stručně poznamenává, „nelze koupit kilogram od dodavatele" — a růst luxusu se nestalo jen tak magicky: „Cartier byl jednou z těch firem, které skutečně vynalezly luxus, jak ho dnes známe, a číst The Cartiers znamená nejen ocitnout se pohroužen v opravdu poutavém příběhu obchodní a kreativní dynastie, ale také ve větší historii luxusu."

Tento článek byl přeložen z angličtiny. Zobrazit původní anglický text

Tak si užila ponoření do života Jacquese Theodula Cartiera pro rozhovor s „Property of a Lady" od Juncker Capucine. Nejmladší ze tří bratří, Jacques byl umělcem srdcem, který vedl londýnskou pobočku ve 20. letech. Ale jeho práce ho zavedla ještě dál.

Cestoval se svou ženou Nelly, křížil svět (bez letadel to zahrnovalo lodě, auta, vlaky a dokonce i osly). Od New Yorku přes Paříž a od Egypta po Indii (jako na této fotografii) byl Jacques na hledání vzácných drahokamů, „appretů" a nových nápadů — nikdy nekopíroval, pouze tvořil.

Výsledkem byly jedinečné šperky jako tato brož ve stylu egyptského obrození, kde starověká zelená glazovaná faience poprsí bohyně Sekhmet (datovaná kolem roku 700 př. n. l.!) je aktualizována pro stylovou ženu 20. let (miluji lapis lazuli oblohu třpytící se diamantovými hvězdami).

A 100 let poté je stále žádána ta magická kombinace starověkého, exotického a Art Deco, kterou Jacques a jeho bratři přinesli do popředí: když tato brož Cartier London přišla do aukce u Sotheby's v roce 2013, překonala odhad 300–500 tisíc dolarů a prodala se za více než milion dolarů.

Tento článek byl přeložen z angličtiny. Zobrazit původní anglický text