BLOG

O víkendu jsem nečekaně narazila na staré fotky šperků, když jsem hledala nudný doklad o registraci auta… tato č/b fotka zlatého náramku (spodní obrázek) musí být z počátku 70. let, kdy můj pradědeček Jean-Jacques Cartier řídil Cartier London. Byl kreativním ředitelem na #175NewBondStreet (protějšek #JeannéToussaint v Paříži) po celá #swingujícíšedesátáléta, a jeho inovativní návrhy (jako #hodinkyCrash) odrážejí pozadí velkých změn. Najednou již nebylo společensky přijatelné oblékat se jako rodiče, a twin-sety a #perly ustoupily Mary Quant #minisukním a masivním šperkům… Jak formální události jako debutantské plesy nahradily studentské revoluce a psychedelická hudba, Cartier se ocitl v luxusním průmyslu v obtížné době: prostě nebyla stejná poptávka po drahých špercích. JJC byl nucen se přizpůsobit. Na rozdíl od mnoha svých vrstevníků si nezvolil cestu módních šperků, ale experimantoval s návrhy. Tento #zlatýnáramek (známý jako #TVnáramek) splňoval požadavky. Svým tvarem byl rebelský, skvěle se hodil k tehdejší módě a byl méně drahý než šperky s drahými kameny, ale stále byl zřetelně #CartierLondon z hlediska designu a řemeslného zpracování. JJC jich moc nevyrobil — pro JJC byla část luxusu exkluzivita — takže bylo aktuální narazit na tuto fotku právě po tom, co byl jeden z těchto náramků prodán u @bonhamsjewels. Na zadní straně má číslování, ale nevím číslování náramku z #Bonhams, takže nemohu s jistotou říci, zda je to přesně ten samý, přesto je velmi podobný! Odhad pro zlatý náramek z roku 1973 byl £6 000–8 000, ale ten ho drtivě překonal a skončil na £37 750. Myslím, že to musí být rekord: před 3 lety @Christiesjewels prodal jeden s párem náušnic. S ohledem na rekord #HodinkPebble minulý týden, zdá se, že Cartier London ze 70. let zažívá okamžik slávy… poněkud ironické vzhledem k tomu, že břemeno velmi vysokých daní z luxusu, menšího bohatství a měnících se vkusů znamenalo, že tehdy bylo neuvěřitelně obtížné prodávat luxusní předměty. Ráda bych věděla, co si o tom myslíte dnes — nosili byste ho?

Galerie obrázků

Tento článek byl přeložen z angličtiny. Zobrazit původní anglický text

Další týden, další rekord pro vintage Cartier London. Tentokrát bylo světlo reflektorů namířeno na Cartier Pebble (někdy nazývané „baseball"), které bylo vydraženo u Phillips v Ženevě s odhadem CHF 50 000–100 000.

Tyto hodinky byly vyrobeny v roce 1972 pod vedením mého dědečka Jean-Jacquese Cartiera. Umělec srdcem, byl milovníkem designu (na fotografii krátce po studiích na École des Arts Décoratifs).

Stejně jako u všech hodinek Cartier London v té době bylo neobvyklé zlaté pouzdro ve tvaru oblázku vyrobeno v dílně Wright and Davies v Clerkenwell zkušeným zlatníkem — s největší pravděpodobností velmi zkušeným vedoucím dílny Samem Mayem.

Po zkontrolování byly pouzdra zabalena do kufříku spolu s ostatními pouzdy, nasazovacími přezkami a páskami na míru zhotovanými v daném týdnu a předány mladému učedníkovi, který nastoupil do autobusu číslo 38 na Piccadilly Circus a pěšky šel deset minut na 175 New Bond Street.

Žádná taxi, bezpečnostní dodávky ani ochranky: osvědčená Cartierova formule spočívala v tom, že nikdo by nikdy nepodezíral ošuntěle vypadajícího chlapce v autobuse, že nese cokoli hodnotného. Vstoupiv přes vchod pro zaměstnance, učedník šel nahoru do malého hodinářského oddělení a vše předal mistrovi hodináři Eriku Dentonovi.

Co je na těchto hodinkách úžasné, je to, že mnoho jednotlivých dílů bylo ručně vyrobeno: od pouzdra přes číselník, ručičky až po safírové korunky. Výroba každých hodinek trvala několik měsíců a pokud jste takové hodinky chtěli, zapsali jste se na čekací listinu a jednoduše jste čekali.

Dnes budete na tyto vintage oblázky pravděpodobně čekat ještě déle — jsou ještě vzácnější než slavnější hodinky Crash, a několik málo kusů, které Jean-Jacques vyrobil, bylo ve dvou velikostech pro muže a ženy.

Některé aukce jsou téměř gladiátorské — včerejší taková byla. Dražba byla rychlá a dravá, nakonec dospěla k souboji krok za krokem mezi dvěma dražiteli: jedním z Michiganu a druhým z Monaka. A konečná cena? Myslím, že i můj dědeček by byl ohromen: ohromujících CHF 403 200.

Tento článek byl přeložen z angličtiny. Zobrazit původní anglický text

Před sto lety byl tisk na obou stranách Atlantiku plný nadšení z „Cartierových nových náramků" (2. obrázek): „Tady," napsal pařížský zpravodaj, „chytrý svět hledí na Cartiera, pokud jde o nové vynálezy ve šperkařství… Náramkové hodinky, které jsou Cartierovy, jsou nyní módou dne. Ženy vyměňují nejrůznější šperky za tuto novou hračku." V poslední době je zvýšený zájem o antické hodinky Cartiera pro muže (a ostatně oživení starých návrhů jako #Cloche na #WatchesandWonder2021), ale raná #dámskáhodinky mají také svou vlastní magii. Napůl nádherný šperk, napůl praktický časoměřič, předcházely pánské hodinky Cartiera o docela dost let. V době, kdy se #CartierTank dostal na trh v roce 1919, se jemné #hodinkovénáramky Cartiera pro ženy, obecně s moiré hedvábím nebo #diamantovýmpáskem, staly do jisté míry symbolem statusu mezi módními ženami v Londýně, Paříži a New Yorku (ve svém románu z roku 1909 Elizabeth Visits America popsala #ElinorGlyn dámský oběd v newyorském sídle, kde ženy „byly všechny oblečeny v nejdražších, nádherných šatech z Paříže a nádherných šperky Cartiera"). Zajímalo by mě, jestli se tento konkrétní příklad diamantových hodinek dostal na dámský oběd na Manhattanu… je to zajímavý kousek, protože odráží éru belle époque (s #diamantyrůžovéhobrusování a zakřiveným tvarem nahoře i dole) a přesto vypadá stále moderně s rozšiřitelným platinivým a #diamantovýmpáskem (žádná přezka není potřeba, prostě se natáhne jako guma přes zápěstí). Ta kouzelná kombinace klasiky a modernity byla v jistém smyslu podpisem Ludvíka Cartiera. Byl něco jako Steve Jobs své doby, vždy posouvající hranice designu a inovací. Se svými #montresbracelets trval na něčem krásném, ale také užitečném, a podle mezinárodního tisku před 100 lety se mu to povedlo: „O náramkových hodinkách lze říci, že jsou nejužitečnějším šperkem, který byl vynalezen za mnoho sezón." Užitečné skutečně… stále měří čas! Co byste si vybrali: klasický tank nebo starožitné náramkové hodinky?

Galerie obrázků

Tento článek byl přeložen z angličtiny. Zobrazit původní anglický text

Dnešní den, 17. dubna 2021, označuje den pohřbu prince Philipa. Bylo dojemné sledovat záběry — krásné rozloučení a oslava mimořádného života.

Ohlédnutí za dobře prožitým životem (viz předchozí příspěvek) mi připomíná, že 17. dubna označuje i odkaz jiného muže... před 174 lety dnes zaregistroval #LouisFrancoisCartier svou první výrobní značku, zásadně signalizující počátek Cartiera.

Jak každý podnikatel ví, formální registrace obchodního jména nebo symbolu ve skutečnosti není opravdovým začátkem. Realitou pro sedmadvacetiletého Louise-Françoise bylo, že jeho dlouhá cesta začala více než desetiletí dříve, v náročných letech jako špatně placený, přetížený klenotnický učeň. Ale registrace této výrobní značky — kosočtvercový tvar zahrnující jeho iniciály oddělené Esem srdcí — symbolizovala zásadní krok vpřed v cestě ambiciózního muže, moment klouzavých dveří, který by nejen změnil chod jeho života, ale také jeho potomků a tisíců lidí, kteří by šli pracovat pro #Cartier.

Často jsem se divila, co stojí za symbolem Esa srdcí. Je tu slovní hříčka (francouzsky „cartier" znamená výrobce hracích karet) a možná, jako jeho praprapraprapravnoučata (moje děti!), si užíval dobrou karetní hru, ale proč konkrétně Eso srdcí? Nápady vítány... romantik ve mně si libí myslet, že možná odráží lásku, kterou měl ke své rodině („Jsem vaším oddaným otcem a přítelem," napsal svému synovi, „vy a já jsme neoddělitelní") a důležitost, kterou přikládal laskavosti („buďte velmi laskavi" bylo jeho radou pro další generace).

Ať je důvod jakýkoli, dost tento symbol pro jeho jednoduchost a symetrii — oba rysy, které by se staly reprezentativními pro styl Cartiera. A přestože si nedokážu představit, že před 174 lety Louis-François tušil, jaké problémy leží před ním (pouhých několik měsíců později málem zničila jeho podnik násilná revoluce) nebo rozsah inspirativního odkazu, který by zanechal, doufám, že si dal čas oslavit úspěch, jak daleko se dostal (i kdyby jen rodinnou karetní hrou...)

Galerie obrázků

Tento článek byl přeložen z angličtiny. Zobrazit původní anglický text

Tak smutná zpráva o princi Philipovi. Bylo dojemné číst tolik tributů tento víkend a vidět nádherné snímky jeho 99 let. Přidávám k tomu velmi malým způsobem touto fotografií — předanou mi mým dědečkem Jean-Jacquesem Cartierem, který stojí v pozadí v brýlích — z jedné z návštěv vévody edinburského v Cartier London před mnoha desetiletími.

Byl to, jak si vzpomínali ti, kteří tehdy pracovali na 175 New Bond Street, velmi zvláštní návštěvník — a to nejen proto, že byl součástí královské rodiny. Byl tak skutečně zaujat designem a řemeslnou prací, která vstoupila do kusů.

Tak vášnivý byl princ Philip ohledně designu, že v roce 1956 zahájil vlastní cenu, Cenu za elegantní design (nyní známou jako Cena designu prince Philipa), aby podpořil inovativní design v obtížných letech poválečné Británie. Stala se nejdéle probíhající cenou za design v historii. Také navrhl několik šperků pro svou ženu, královnu.

Tato fotografie byla pořízena v dílně English Art Works ve třetím patře na 175 New Bond Street. Existují i jiné fotografie královských návštěv Cartier London — včetně těch pořízených v elegantním showroomu v přízemí — ale tuto miluji, protože myslím, že mluví za vše.

Pro prince Philipa nebyla návštěva Cartiera jednoduše o prohlídce nejnovějších šperků; chtěl skutečně pochopit, jak byly vytvořeny v dílně nahoře, a mluvit s talentovanými designéry a řemeslníky v zákulisí.

Tento článek byl přeložen z angličtiny. Zobrazit původní anglický text

Galerie obrázků

Tento článek byl přeložen z angličtiny. Zobrazit původní anglický text

Miluje někdo jiný broži královny Williamsonovou? Vyrobena před 68 lety Cartier London, je zasazena v platině a skládá se z mnoha diamantů různých výbrusů (brilliantů, baguetů a marquis), včetně jednoho z nejjemnějších růžových diamantů existujících.

Bylo tak zábavné jít zákulisně za tímto kusem v online přednášce o Cartierech a britské královské rodině, jak jsme cestovaly od roku 1937, kdy jedenáctiletá princezna Alžběta byla ohromena „jakýmsi závojem údivu, jak byl táta korunován", přes toto setkání z roku 2009 mezi Jejím Veličenstvem a Obamovými.

Příběh této brože začal v roce 1947, kdy princezna Alžběta dostala jako zvláštní svatební dar od kanadského monarchisty dr. Williamsona: obrovský 54,5 ct drsný růžový diamant (brzy nato vybroušený na 23,6 ct brilliant).

O několik let později (zpoždění je vysvětleno ve webináři), byl lesklý růžový diamant uložen na 175 New Bond Street, kde tým Cartier London mohl provést svou magii.

Byl to proces, na němž se podílelo mnoho zkušených jedinců. Nejprve, v horním patře, pracoval vedoucí návrhář firmy Frederick Mew na tužkových skicách, které pak byly zredukována na několik proveditelných návrhů.

Každý byl namalován v životní velikosti a po schválení byl finální návrh předán dolů odborným montérům, zakladačům a leštičům v dílně English Art Works.

Nakonec, o patro níže, Jean-Jacques Cartier pečlivě zkontroloval hotový výtvor, kontrolujíc, zda každý diamant byl úhlován přesně tak, aby zachytil světlo, ujišťujíc se, že záda šperku byla tak dokonalá jako přední část a spona pevná, bezpečná a diskrétní.

Nošena Jejím Veličenstvem mnohokrát za desetiletí, obvykle s perlami (např. snímek 2: portrét z roku 1954 s malým princem Charlesem a princeznou Annou) — Williamsonova brož tak dokonale ztělesňuje Pierrovo přesvědčení Cartiera, že:

„Škverk, který je klasický svým designem a obsahuje kameny dobré kvality, zůstává vždy krásným předmětem." — Pierre Cartier

Zvláště miluji malé detaily, jako to, jak se okvětní lístky stáčejí na okrajích, a marquis diamanty tvoří dokonalé pupeny na baguet-diamantovém stonku...

Galerie obrázků

Kredit: Getty Images, jak je uvedeno v The Cartiers

Tento článek byl přeložen z angličtiny. Zobrazit původní anglický text

Šperky mohou znamenat různé věci pro různé lidi. Vezměte si zásnubní prsteny — daleko více než hodnota jejich součástí, jsou prostoupeny emočním závaží. Tento se však vyniká, protože jeho significance sahá daleko za pár.

Stalo by se symbolem volby mezi láskou a povinností, rozhodnutím, které by změnilo chod dějin celé země. Byl jsem dlouho fascinována starožitnými šperky pro jejich schopnost přivést historii k životu.

Mnohé kapitoly jednotlivého drahokamu mohou osvětlit nejen ty, kdo ho vlastnili, ale také ty, kdo ho získali a přetvořili do nositelného uměleckého díla. V případě tohoto prstenu vše začalo ve 30. letech, kdy Jacques Cartier poslal důvěryhodného prodavače do Bagdádu koupit drahokamy.

Při příjezdu byl prodavač informován, že prodej drahokamů musí probíhat tajně — bylo mu zakázáno telegrafovat jakékoli podrobnosti zpět do Londýna, kromě toho, že potřebuje více peněz. Jacques důvěřoval svému zaměstnanci a nechal peníze převést bez prodlení. Za takovou velkou cenu, předpokládal, Cartier bude získávat obrovské množství vzácných drahokamů.

Ale když se jeho prodavač vrátil, měl pouze malý váček. Z něho vytáhl smaragd velikosti ptačího vejce. Jako odborník na drahokamy Jacques žasl nad příležitostí držet smaragd tak nádherný, že patřil Velkému Mughalovi. Ale jako podnikatel byl zdrcen.

Před ruskou revolucí by Cartier neměl problém najít kupce pro takový drahokam. Ale 30. léta byla jiná éra. Jedinou možností bylo smaragd rozříznout na dvě části. Ačkoli to Jacquese bolelo, musel myslet na podnik. Jedna vyleštěná polovina byla prodána americkému milionáři.

Druhá (19,77 ct) byla zvolena králem jako středový kámen platinového zásnubního prstenu pro Wallis Simpsonovou. Tradičně se smaragdy nepoužívají pro zásnubní prsteny — ve srovnání s diamanty je kámen měkký a může se snadno poškrábat.

Ale Edward VIII. neměl zájem o tradici. O půl století později byl tento prsten prodán u Sotheby's (v zlatém a diamantovém provedení z 50. let) za 1,9 milionu dolarů. Kolik z hodnoty tkví v příbězích, které vypráví?

Galerie obrázků

Tento článek byl přeložen z angličtiny. Zobrazit původní anglický text

Je velmi zábavné vidět svůj článek v britském Vogue — „Příběh za trvalou láskou královské rodiny ke Cartierovi" — s nádherně evokativními snímky královské rodiny v Cartierových šperků z různých desetiletí, včetně tohoto snímku královny a vévodkyně cambridgeské v nádherném hyderabadském diamantovém náhrdelníku.

Mé díky Rachel Garrahanové, ředitelce šperků a hodinek britského Vogue, za to, že mě požádala napsat tento kus na základě online přednášek o královských šperků, které pořádám s Caroline de Guitaut.

Další čtení: 'Příběh za trvalou láskou královské rodiny ke Cartierovi' — britský Vogue (únor 2021) · 'Cartier a royalty' — Royal Collection Trust · 'Cartier: Style and History' — katalog výstavy Grand Palais (2013) · Noble Jewels from the Collection of Her Royal Highness the Duchess of Windsor — Sotheby's Ženeva (1987)

Galerie obrázků

Tento článek byl přeložen z angličtiny. Zobrazit původní anglický text

V poslední době je velká vzrušení kolem vintage Cartierových hodinek. Samozřejmě, „vintage" není vždy příliš přesný termín: v případě Cartiera sahá přes 100 let (první náramkové hodinky pro muže byly vyrobeny hned na začátku 20. století). Proto mě tak zaujal tento zvláště raný příklad přicházející @fellowsauctions tento týden: tonneau prodaný v Londýně v říjnu 1914, kdy můj praděd, Jacques Cartier, vedl pobočku na 175 New Bond Street. #tonneau (přeloženo jako „soudek") byl jedním z nejranějších Cartierových modelů, poprvé vytvořený v roce 1906. To je rok před tím, než Cartier podepsal smlouvu s hodinářem #EdmondemJaegerem (slibující mu roční objednávky v hodnotě ekvivalentní 1 milionu dolarů dnes) a více než desetiletí před vytvořením ikonického Tanku. Zajímavě tyto hodinky nemají safírový natahovač, ale i v tomto velmi raném stadiu sdílejí stejnou zvláštnost číslování na ciferníku, která přetrvává dodnes, kde je římská číslice „IV" nahrazena „IIII"; důležitý detail pro Cartiery milující symetrii, protože zajišťoval lepší rovnováhu s „VIII". Tyto hodinky byly vyrobeny pod vedením Louise Cartiera v Paříži a odeslány přes kanál La Manche k prodeji v londýnském showroomu (#CartierLondon neměl vlastní dílnu až do 20. let). Pak byly věnovány skotskému kapitánovi, odcházejícímu bojovat na Západní frontu se svým horským plůkem v květnu 1915 (nápis — 2. snímek — zní „A.D. Thomson, 51st High Div., 1/5/15"). Mezitím Jacques Cartier, bojující ve francouzské jízdě, byl o pouhé týdny dříve zasažen plynem v zákopech na Západní frontě. Díky tomu jsou tyto hodinky pro mě o to dojemnější: spojení mezi ním a skotským kapitánem spojených ve společném boji proti nepřátelům. Naštěstí oba Jacques a kapitán válku přežili... stejně jako tyto #cartierwatch. Miluji, jak dnes vypadají staré a opotřebované; nejde jen o miniaturní fungující (ano, stále funguje) umělecké dílo, ale také o tak výmluvný kus historie, který vypráví příběh těch, kteří ho vyrobili, prodali a nosili.

Galerie obrázků

Tento článek byl přeložen z angličtiny. Zobrazit původní anglický text

Galerie obrázků

Tento článek byl přeložen z angličtiny. Zobrazit původní anglický text

No, to bylo vznešené! Děkuji všem, kteří se připojili na živou část I. „Cartierové a britská královská rodina" včera.

Bylo tak zábavné prozkoumávat příběhy za některými fenomenálními šperky v královské sbírce s Caroline de Guitaut — jak ti z vás, kteří se připojili, vědí — s bohatstvím znalostí na toto téma. Relaci jsme zahájili na konci 19. století, kdy se mladý Alfred Cartier, bojující o udržení malé rodinné firmy svého otce nad vodou za Pařížské komuny, prchl do Londýna se šperky na prodej královskému dvoru. Pak jsme cestovali až do roku 2011, kdy vévodkyně cambridgeská nosila královninu Halo tiáru při chůzi po uličce.

Mezitím byly korunovace (skvělé pro začínající klenotnický podnik), výstupy u dvora (také dobré), edwardiánská Vánoce v Sandringhamu (vzpomínána jako „Dickens v prostředí Cartiera" budoucím vévodou Windsorským), dobrodružství hledání perel, indické oslavy, elegantní královské svatby a kataklyzmická světotřesoucí událostí od války po Velkou hospodářskou krizi.

Caroline také vysvětlila různé typy šperků v královské sbírce, rozlišujíc mezi korunovačními klenoty (uchovávanými v Tower of London a používanými při korunovacích), historickými šperky, dědičnými šperky — jako je diamantová diadém na tomto snímku, vyrobena pro korunovaci Jiřího IV. — a osobními šperky Jejího Veličenstva královny, včetně Cartierova náhrdelníku v tomto Dorothyiném Wildingově portrétu královny Alžběty II. na začátku její vlády.

Pro mě to byl zvláštní webinář: vyrůstala jsem slýchajíc kouzelné příběhy o Cartierových královských výtvorech od svého dědečka, takže bylo nádherné sdílet historii s tolika z vás.

Pro ty, kteří to nestihli, dobrou zprávou je, že nahrávka je dostupná ke zhlédnutí. A další dobrá zpráva: měly jsme prostě příliš mnoho příběhů a šperků, abychom je vtěsnaly do jedné události, takže sledujte tento prostor pro podrobnosti o části II.

Tento článek byl přeložen z angličtiny. Zobrazit původní anglický text