Tvorba šperků Cartier zahrnuje více než 170 let a několik odlišných stylistických období, z nichž každé bylo utvářeno dostupnými materiály, designovým myšlením lidí vedoucích dílny a vkusem klientů, kteří si šperky objednávali a kupovali. Dům nikdy nebyl výhradně klenotníkem, vedle svých drahokamy osázených kusů vyráběl hodinky, hodiny a umělecké předměty (objets de vertu), ale šperky zůstaly jádrem toho, co jej odlišuje.
Období Garland Style
První desetiletí dvacátého století byla utvářena přijetím platiny jako primárního kovu pro jemné šperky. Zatímco dříve se pro všechny montáže používalo zlato, rozhodnutí Louise Cartiera pracovat převážně s platinou umožnilo vytvářet extrémně tenké a lehké montáže, takže kameny se zdály vznášet bez viditelné podpory. Výsledkem byl Garland Style, charakterizovaný girlandami, mašlemi a listovými motivy z bílých diamantů na platině. Definoval tvorbu Cartier přibližně v letech 1895 až 1914 a etabloval firmu jako předního zdroje tohoto specifického formálního jazyka.
Millegrain zasazení, při kterém byly kameny drženy jemným zrnitým okrajem kovu, a pavé uspořádání těsně osázených kamenů, byly obě techniky spojené s tímto obdobím, používané k vytvoření povrchů nepřetržitého lesku.
Období Art Deco
Posun od bílého na bílém Garland Style k odvážným barevným kontrastům Art Deco byl jedním z dramatičtějších přechodů v historii šperkařství. Počátkem dvacátých let Cartier kombinoval materiály ve spojeních, která by předchozí generace nepovažovala za možná, korál s diamanty, lapis lazuli s onyxem, nefrit s platinou a vyřezávané indické kameny vedle evropských diamantů briliantového brusu. Vliv Ballets Russes, otevření Tutanchamonovy hrobky v roce 1922, které vyvolalo motivy egyptské obrody napříč dekorativním uměním, a příchod mughalských řezaných drahokamů prostřednictvím indických kontaktů Jacquese Cartiera, to vše ovlivnilo toto období.
Kusy Tutti Frutti, s jejich vyřezávanými rubíny, smaragdy a safíry osázenými vedle diamantů, jsou nejznámějším vyjádřením této syntézy.
Indické zakázky
Opakované návštěvy Jacquese Cartiera v Indii, počínaje Dillí Durbarem v roce 1911, navázaly vztahy s indickými knížecími dvory, které vedly k některým z největších a technicky nejnáročnějších zakázek v historii firmy. Maharaja z Patialy přivezl svůj poklad do Paříže a výsledkem byl Patialský diamantový náhrdelník z roku 1928, 2 930 diamantů včetně centrálního kamene De Beers No. 1 o hmotnosti 234 karátů. Nizam z Hyderabadu objednal náhrdelník jako svatební dar pro budoucí královnu Alžbětu II., kousek, který se objevil na některých z prvních oficiálních portrétů nové vlády. Maharaja z Kapurthaly, který modeloval svůj dvůr po vzoru Versailles, byl po celá desetiletí opakovaným klientem. Maharani z Barody přinesla svou vlastní sbírku do Cartier k přeosazení.
Tyto zakázky přinesly proud mughalských řezaných drahokamů do pařížských dílen Cartier, kde byly staletí staré vyřezávané smaragdy, rubíny a safíry přeozdobeny v platinových montážích. Kombinace starých indických kamenů s technicky nejpokročilejší evropskou kovotepeckou prací té doby vytvořila kusy Tutti Frutti a širší indický styl, který se stal ústředním prvkem identity Art Deco značky Cartier. Celá historie je prozkoumána v webinářové sérii Maharajas.
Techniky
Technický slovník šperků Cartier zahrnuje několik metod, které vyžadovaly specializované pracovníky. Gilošování vytvářelo vzorované kovové povrchy jako podklady pro průsvitný smalt. Serti Mystérieux, tajné neboli neviditelné zasazení, umožňovalo, aby kameny vypadaly zasazené bez jakéhokoli viditelného kovu mezi nimi, jejich rondisty se zasouvaly do neviditelných drážek v montážní struktuře skryté pod kameny. Smalt ve všech svých formách (champlevé, plique-à-jour, malovaný) se objevoval v celé produkci, zejména u pudřenek a malých předmětů.
Po většinu své historie Cartier využíval síť nezávislých ateliérů vedle svých vlastních rostoucích interních kapacit. Henri Picq a Henri Lavabre byli hlavními zlatníky pařížské pobočky koncem devatenáctého a počátkem dvacátého století, jejich značky výrobců se objevují na velké většině kusů z období Garland Style a raného Art Deco. Maurice Couët vytvářel záhadné hodiny ve své dílně na 53 rue Lafayette. Rubel Frères, Strauss, Allard & Meyer a Verger Frères dodávali hotové šperky a dekorativní pouzdra. V Londýně plnili ekvivalentní roli English Art Works a později Wright & Davies, vyrábějící pouzdra a montáže pro pobočku na New Bond Street.
Ikonické kousky
Několik jednotlivých šperků Cartier získalo status přesahující jejich materiální hodnotu. Mezi nejčastěji zmiňované patří Brože Vistárie, Čelenka Halo a Ptačí brože z poválečných let. Prsten Trinity, tři propletené obroučky ze žlutého, bílého a růžového zlata, je většinou zdrojů datován kolem roku 1924 a zůstal v nepřetržité výrobě. Forma čelenky Kokoshnik, spojená s ruským dvorem a široce objednávaná počátkem dvacátého století, představovala spojení technických schopností firmy s vkusem jejích severoevropských a ruských klientů.
Pozdější zakázky pokračovaly v tradici ambiciózních individuálních kusů. Kloubový diamantový hadí náhrdelník Marie Félix z roku 1968, objednaný u Cartier Paris, patří mezi nejslavnější jednotlivé zakázky v historii domu.
Velké náhrdelníky z přírodních perel, které Cartier sestavoval a prodával počátkem dvacátého století, patří do období, než kultivované perly transformovaly trh s perlami. Nejslavnější transakce Pierra Cartiera v této kategorii, výměna perlového náhrdelníku za newyorské sídlo, byla jak odrazem obchodu s perlami na jeho vrcholu, tak i kusem oportunistického realitního obchodu.
Zdroje
- Francesca Cartier Brickell, The Cartiers (Ballantine Books, 2019)
- Wikipedia: Cartier Jewellery
