Co by bylo lepšího než oslavit jarní sluníčko novým španělským vydáním! Děkuji celému týmu @editorialplaneta za to, že to umožnil, a doufám, že si to španělsky mluvící čtenáři užijí ☀️ 📕 #loscartier #thecartiers
Tento článek byl přeložen z angličtiny. Číst původní anglický text
]]>
Právě dorazilo nové korejské vydání! Doufám, že si ho všichni korejsky mluvící čtenáři užijí ❤️
Tento článek byl přeložen z angličtiny. Zobrazit původní anglický text
]]>
New York, 1969, 23. října. „POŘÁDNÝ KÁMEN — Tento diamantový prsten o hmotnosti 69,42 karátu je ve čtvrtek vystaven v galeriích Park-Bernet poté, co ho za 1,05 milionu dolarů koupil Robert Kenmore, předseda Kenton Corp., která vlastní Cartier's. Spekulovalo se, že dalším kupcem prstenu bude Jacqueline Kennedy Onassisová, ačkoli mluvčí Cartier's odmítl sdělit, zda firma pro klenot zákazníka má, nebo dokonce připustit, že ho firma koupila."
Bylo příjemné najít tento článek a fotografii z několika desítek let zpátky. Jak jsem psala v knize The Cartiers, aukce tohoto obrovského diamantu byla mimořádná a téměř okamžitě po jeho koupi ho Cartier prodal Richardu Burtonovi, který ho věnoval Elizabeth Taylor. Vystavený v Cartier New York před předáním hollywoodské ikoně přilákal obrovské davy (2. a 3. obrázek). Krátce poté si řemeslníci z Cartier London vzpomínali, jak herečka přišla do dílny nad 175 New Bond Street, aby měla prsten přepravován a vyleštěn, přičemž ho ani na sekundu nepustila z dohledu, zatímco řemeslníci museli dělat, jako by nebylo nic divného na tom, že nad nimi při práci stojí hollywoodská ikona.
Později nechala #ElizabethTaylor kámen (přejmenovaný jako #taylorburtondiamond) přeosadit do náhrdelníku, který na sobě měla na udílení Oscarů v 70. letech (4. obrázek). Burton vtipkoval: „Tento diamant má tolik karátů, že je skoro tuřín," zatímco Taylor přiznala: „I pro mě byl příliš velký."
#cartierdiamonds #diamondring
Tento článek byl přeložen z angličtiny. Zobrazit původní anglický text
]]>
Nádherné dny v Praze 🎄 Poněkud surrealistický okamžik v televizní stanici nesoucí mé jméno, pochodující stráže, astronomické hodiny, hudba, výhledy z věží kostelů, vánoční trhy a křest #thecartiers v češtině se simultánním tlumočením! Díky všem, kteří přišli. Jaké kouzelné město, milovala jsem ho.
Tento článek byl přeložen z angličtiny. Zobrazit původní anglický text
]]>
Když jsem se svého dědečka Jean-Jacquesa Cartiera zeptala, na kterém kuse byl při jeho vytváření nejpyšnější, jeho odpověď mě překvapila. Tento krátký film vás vezme po stopách mého pátrání po mimořádném špercovém kusu, který mi o něm vyprávěl.
V roce 1966 se na Jean-Jacquesa obrátila princezna Lilian de Rethy, sestra mé babičky, s neobyčejnou vizí. Vášnivě zajímajícíí se o srny a jejich ochranu si přála plně trojrozměrné vyobrazení srní hlavy ve formě brože, zcela pokryté drahokamy.
Nešlo o pouhou zakázku; byla tak technicky náročná, že by ji většina dílen odmítla. Musela být realistická a lehká a nositelná, ale zároveň dostatečně pevná, aby bezpečně držela všechny drahokamy bez viditelného kovu. Pro kus tohoto významu – měl být darem k 25. výročí manželství od jejího manžela – a takto složitý věděla, že by tomu zvládl učinit spravedlnost pouze její perfekcionistický švagr.
Každá část byla vyrobena ručně několika zruční řemeslníky. Platinová montáž byla doslova kovaná – nic se nelilo. Nastavení bylo náročné, protože na rozdíl od většiny šperkování byl tento zcela trojrozměrný a vyžadoval velkou zručnost k neviditelné fixaci na těžko dostupných místech, jako jsou například vnitřky uší. Když šlo o parohy, můj dědeček si sehnal skutečný srní paroh a vzal si jej v příměstském vlaku do Londýna, aby jej rytec mohl kopírovat jeho hrubou texturu přesně!
O roky později jsem se setkala s řemeslníky, kteří pro něj pracovali v English Art Works, v dílně Cartier London. Když jsem se jich zeptala, na čem byli při vytváření nejpyšnější, dali mi stejnou odpověď: srní brož.
Napadla mě idea – co kdybych mohla tyto řemeslníky po desítkách let znovu sjednotit s jejich mistrovským dílem? Obrátila jsem se na svou sestřenici Esmeráldu, dceru princezny Lilian, a ona nádherně souhlasila, aby se toto setkání mohlo uskutečnit.
Tento film zachycuje ten emotivní okamžik, kdy se umělec opět setkává se svým dílem po desítkách let – a odhaluje hluboký osobní spojení, které přesahuje čas. Příběh, kde se rodinné dědictví prolíná s mimořádným řemeslnictvím a kde snaha o dokonalost vytvořila něco skutečně nadčasového.
#Řemeslo #DějinySperkování #CartierLondon #Dědictví #JeanJacquesCartier #RodinněDědictví #Cartier
Tento článek byl přeložen z angličtiny. Číst původní anglický text
]]>
Velká zábava přednášet @vamuseum znovu včera večer. Tentokrát o Cartier London a těch kouzelných nepublikovaných příbězích, které jsem měla to štěstí slyšet od svého dědečka Jeana-Jacquesa Cartiera a některých skvělých řemeslníků, kteří s ním tam pracovali. Také jsem představila ukázku připravovaného videa o fantastickém šperku Cartier London, který můj dědeček vytvořil pro svou švagrovou, princeznu Lilian de Réthy belgickou. Zde je malý ochutnávkový střípek! Více brzy..
#cartierlondon #jeanjacquescartier
Tento článek byl přeložen z angličtiny. Zobrazit původní anglický text
]]>
Inspirace za inovací... Tyto diamantové a platinové brože Cartier koupil sir Ernest Cassel, britský finančník a přítel krále Edwarda VII., na konci roku 1903 jako dar pro svou sestru Bobby. Typicky pro Louisovo vynalézavé zaměření bylo možné je chytře propojit různými způsoby a vytvořit stomacher, náhrdelník, korsáž nebo diadém a dokonce přicházely s malým klíčemšroubovákem k tomu (4. obrázek z knihy šperků sbírky Cartier ukazující možnosti náhrdelníku a diadému).
Historicky byly nazývány brožemi „kapradí", ale na aktuální výstavě Cartier @vamuseum v Londýně jsou označovány jako glicínie a vystavovány vedle přesvědčivé ilustrace visící glicínie z „Le Japon Artistique" (druhý obrázek), jedné z mnoha ilustrovaných knih, které bratři a jejich návrhářské týmy používaly pro inspiraci. A protože glicínie je nyní v plném rozkvětu ve slunné Anglii, napadlo mě dát tyto dvě věci vedle sebe.
Doslova velkolepé naživo — fotografie mu neskuteční zásluhy, způsob, jakým zachycuje světlo a je vynalézavě kloubena — rozhodně stojí za to vidět naživo, pokud můžete!
#cartierexhibition #antiquecartier #jewelleryinspiration
Tento článek byl přeložen z angličtiny. Zobrazit původní anglický text
]]>
Fantastický zahajovací večer @vamuseum pro výstavu Cartier včera v noci. Ohromující množství třpytivých výtvorů k vidění, zejména z těch slavných let počátku 20. století, kdy byly šperky de rigeur a večer ve vysoké společnosti vyžadoval třpytivý diadém (to by bylo zábavné, ne?)
Kurátoři @helenmolesworth a @rgarrahan zavedou návštěvníka na cestu přes více bejeweled témat — od počátků stylu Cartiera a volby drahokamů po královské klienty a vzácné hodinky.
Procházení mnoha místnostmi skutečně zdůrazňuje ohromující šíři a hloubku řemeslnosti Cartiera: od broží, čelenek a mysteriózních hodin po dekorativní předměty, pudřenky a náhrdelníky maharádžů. Také slušné množství hvězdného třpytu, s kusy patřícími Grace Kelly, Elizabeth Taylor, Jackie Kennedyové a dokonce hodinek zapůjčených @feliciathegoat dnes.
Vrcholem bylo vidět kusy vedle originálních návrhů a zdrojů inspirace, které přivádějí tvůrčí proces k životu. Připomínka, že i když tyto nádherné šperky mohou skončit na červeném koberci, zrodily se z pracovitých začátků: surový talent pěstovaný po mnoho let a neustálé hledání originality: „nikdy nekopíruj, pouze tvoř".
Více později — zpátky tam dnes večer! — ale pár fotografií pro zatím, abych dala představu (a malé video, které bylo dost emocionální vidět, jak můj dědeček provádí prince Philipa po 175 New Bond Street tehdy).
#Cartier #VandA #JewelryHistory #luxurycraftsmanship
Tento článek byl přeložen z angličtiny. Zobrazit původní anglický text
]]>
Další nádherný šperk spatřený ve Washingtonu tento měsíc. Tento byl vyroben pro jednu z nejlepších amerických klientek Cartiera, Marjorie Merriweather Post, ve 30. letech, kdy byla móda nosit večerní šaty s holými zády a nádherným zádovým náhrdelníkem. V tomto případě měl čtyřřadový přírodní perlový náhrdelník vyrobený Cartier New York v roce 1936 nejdechberoucí diamantové zádo. Miluji ho. Vidíte, jak ho Post nosila na jedné ze svých slavných večeří v Hillwoodu na druhém obrázku.
V 60. letech nechala Post tento náhrdelník upravit a vyměnila přírodní perly za kultivované. Nejsem si jistá proč, možná nechala z přírodních perel udělat jiné náhrdelníky pro své dcery.
Poté, co jsem o tomto kousku psala ve své knize, bylo velmi zvláštní vidět ho zblízka na výstavě Fragile Beauty @hillwoodmuseum, děkuji supervzniklému kurátorovi @wzeisler za prohlídku. Opravdu doporučuji navštívit výstavu, pokud jste kdekoli v blízkosti Washingtonu — jde celá o divy moře, takže zahrnuje některé fantastické perly, kromě jiných nádherných kusů. Také tak zábavné procházet se Hillwoodem (washingtonská rezidence Post), připadá to jako krok zpět v čase do velmi glamorózní éry.
A nějaké myšlenky na tento náhrdelník? Myslíte, že bychom měli přivést zpět celou vlnu zádových náhrdelníků?
Tento článek byl přeložen z angličtiny. Zobrazit původní anglický text
]]>
Právě zpátky z Washingtonu. Vždy zábavné vidět #hopediamond @smithsonian. Byl krátce v mé rodině před několika generacemi, kdy ho Pierre Cartier koupil a nechal ho přesadit do náhrdelníku, který potěšil Evalyn Walsh McLean. Jeden z těch příběhů, které jsem zkoumala pro svou knihu, kde realita vypadala spíše jako fikce… zahrnující tento obrovský údajně prokletý modrý diamant s notoricky známou minulostí, neobvyklé prodejní techniky, které musel Pierre použít k prodeji náhrdelníku, doga, který ho nosil kolem krku, žalobu, která byla pro Cartiera strašná, a příběh o dramatickém blesku označující okamžik, kdy byl kámen požehnán v kostele.
Jako vždy nádherné vidět ho zblízka, stejně jako tolik dalších nádherných klenotů v @smithsoniannmnh
Tento článek byl přeložen z angličtiny. Zobrazit původní anglický text
]]>
Před několika měsíci jsem se vydala znovu sledovat kroky svého pra-praděda na Středním východě. Bez skutečné představy o tom, co očekávat (koneckonců to bylo o 100 let a více později), doufala jsem, že budu chodit po stejných ulicích, hledat perly, jak on to dělal, a — dlouho živený sen — setkám se s potomky perlorodných obchodníků, kteří seděli s velmi elegantním Jacquesem Cartierem pro č/b fotografii na zdi mé pracovny. Co jsem nepředpokládala, bylo, jak cesta — a ti, které jsem potkala — ovlivní mě osobně, a jistě ne, že se dostane do novin, na televizi a dokonce povede k rekordně rychlému arabskému vydání Cartierových (lanzovaného na Abu Dhabi Book Festival příští týden no less!).
Bahrajn, který jsem zpočátku zažila, se zdál světy vzdálený od toho, co Jacques popisoval ve svých denících. Na místě pouště a oslů byly rušné silnice a mrakodrapy (i když jsme nakonec osla našly!). Pouze hluboké modré moře bylo konstantou. Jako Jacques jsem šla na lodi hledat perly, ale na rozdíl od něj jsem potápění vyzkoušela sama: nejprve v mělčinách s maskou a šnorchlováním a poté hlouběji v oceánu se scuba výbavou (pro toto jsem musela překonat svůj strach z hlubokého moře!). Všechny mušle, které jsem našla, jsem vkládala do sítě, kterou jsem nesla — proces, který se za poslední století moc nezměnil.
Zpátky na lodi mi bylo ukázáno, jak hledat perlu uvnitř mušle, pootevíráte ji širokým tupým nožem a jemně extrahujete drahokam z jeho želatinového domova uvnitř. Jacques mluvil o tom, že strávil celé dopoledne na lodi, aniž by našel jedinou pozoruhodnou perlu. Našly jsme pár, ale byly malinké. Později, u Jewellery Arabia, jsem jich viděla mnohem více, zamilovavší se do tohoto nádherného perlového šátku (níže) od Mattar Jewelers, rodinné firmy, jejíž předci se s Jacquesem setkali před 112 lety na jeho honu za přírodními perlami.
V mou poslední noc byl uspořádán večeři od DANAT (Bahrajnský institut pro perly a drahokamy), aby představil některé z potomků perlorodných obchodníků, které Jacques znal. Při drinku jsem potkala ty, kteří poté se mnou znovu vytvořili fotografii, spolu s jejich rodinami. Bylo to emocionální — více, než jsem čekala. Mám štěstí přednášet dost po celém světě, ale když jsem byla požádána, abych řekla pár slov před těmito pohostinnými tvářemi pod arabskými hvězdami, cítila jsem se přemožena. Bylo těžké najít slova, jak vyjádřit, co jsem cítila: že vlákna historie, která jsem se tak dlouho snažila pochopit a vysledovat, se v tu chvíli znovu spojila.
Lavičky byly postaveny, aby napodobovaly ty z původní fotografie, a nás pět zaujalo svá místa (doslova se snažíme napodobit přesné překřížení nohou jako naši předci). Ale pak jsme si uvědomily, že to není úplně správné — chyběla mi cigareta, kterou měl Jacques na fotografii, někdo jiný chyběla hůl, správný šátek… začala velká aktivita, jak nápomocní lidé z přihlížejícího davu odcházeli hledat předměty. Jsem ráda za ten čas, protože nám pěti dal příležitost si pohovořit, smát se a uznat ten záchvěv spojení. Možná jsme naše pra-pradědy osobně neznaly, ale tím, že jsme seděly zde, ve stejné zemi, kde oni seděli, sdílejíce s sebou příběhy, jsme přivedly jejich historii — a vazby, které navázali — zpět k životu. Je v tom něco mocného.
Vydala jsem se zkoumat historii, ale nepředpokládala jsem, jak moc může zkušenost obohatit mou přítomnost. Chtěla jsem vysledovat budovy a motivy, které Jacques fotografoval, lépe pochopit perlorodný proces a zdroje inspirace, které nalezl na Středním východě. Některé věci jsem našla, jiné ne, ale možná sdílím pra-pradědův gen pro cestování, protože jsem to všechno milovala. V Ománu jsem navštívila poušť a byla ohromena její rozlehlostí, pocitem klidu a tím, jak se za tak dlouho nezměnila. Ve svém deníku Jacques mluvil o setkání se sultánem, „okouzlujícím mužem a velmi osvíceným", v Maskatu v roce 1912. O století nebo tak později, také v Maskatu, na nádherném hornatém pozadí a západu slunce u Shangri La, jsem přednášela s JV princeznou Basmou Al Said, brilantní zakladatelkou první kliniky duševního zdraví v Ománu, o historii našich předků.
Příští týden, navzdory všemu, budu uvádět arabskojazyčné vydání Cartierových v Abu Dhabi a Dubaji. S cizími vydáními se vždy člověk naučí nové věci: tato zkušenost byla neuvěřitelně rychlá a vedla k fascinujícím výměnám s překladateli (je vzácné, aby kdokoli četl vaše slova tak pozorně). Také jsem se dozvěděla, jak šťastná jsem za tuto příležitost, protože ne mnoho knih je přeloženo do arabštiny (studie OSN z roku 2003 odhadla, že za uplynulé tisíciletí bylo do arabštiny přeloženo pouze c. 10 000 knih!). Můj vydavatel, Kalima, iniciativa Úřadu pro cestovní ruch a kulturu, byl zřízen v roce 2007, aby to změnil: jeho dopad byl již pociťován: před 20 lety bylo do arabštiny přeloženo c. 300 knih ročně, nyní je to blíže 10× tomu číslu.
Tento článek byl přeložen z angličtiny. Zobrazit původní anglický text
]]>
Bylo poučné — v mnoha ohledech — zúčastnit se Watches & Wonders v Ženevě minulý měsíc. Zaměřený na high-end luxusní hodinářství, tento veletrh běží přes tři desetiletí, i když původně v mnohem menším formátu a pod jiným názvem (do roku 2020 se jmenoval SIHH).
Letos hostil 48 Maisons a přilákal nejen průmyslový tisk, influencery a příležitostné hvězdné ambasadory značky (Julia Roberts, David Beckham, Roger Federer, abych jmenovala alespoň pár), ale také tolik generálních ředitelů ze soupeřících světoznámých luxusních značek, aby to ospravedlnilo restauraci pouze pro generální ředitele uvnitř.
Nespadám do žádné z těchto kategorií, ale pro svůj příští projekt zkoumám historii hodinářství a pro průmysl dnes je to jedna událost, o které všichni zdají, že jim záleží. Chtěla jsem pochopit proč — takže když se naskytla příležitost zúčastnit se, skočila jsem po ní.
Situovaný v tom, co vypadá jako obrovské parkoviště zvenku (usazený mezi letištěm, dálnicí a hotelem Ibis), výstavní centrum Palexpo zanechává zdaleka ne glamorózní první dojem. A přece, po dobu jednoho týdne, byl tento obrovský prostor přeměněn, aby od okamžiku vstupu evokoval pocit klidného luxusu: usmívající se zaměstnanci v béžových oblecích a jasně bílých tenisgách připraveni pomoci s jakýmkoli dotazem, šampaňské na vyžádání a mnoho a mnoho luxusních hodinek.
Od průmyslového vstupu k hollywoodskému lesku za 60 sekund — jak Julia Roberts přitahuje davy.
Jak byste očekávali, je tu vysoké zabezpečení. Elektronická vstupní brána zobrazuje vaši předregistrovanou fotografii ID na obrazovce (takže není možné si půjčit cizí průkazku!), ale jakmile projdete rentgenovými přístroji podobnými letišti, najednou se to zdá jiné.
Je to skoro jako nosit VR headset a zažívat jednu z těch virtuálních vesnic, kde značky utrácejí velké peníze za nejlepší umístění v Metaverse. Vlevo je velká Rolex na míru postavená „budova", na konci je známé logo Chanel, Van Cleef je celý exoticky v džunglím stylu, Hermès se odvážně rozhodl nevystavovat hodinky ve svých výlohách a u Cartiera vás vítá most lákající vás k letošnímu vydání Collection Privée — Tank Normale s platinovým náramkem (zábavné srovnání s originálem z 20. let na zápěstí jednoho sběratele na veletrhu).
Létající sochy u Hermès, nový Cartier Tank Normale a davy u Chanelu.
Po celém veletrhu jsou široké uličky pokryté velbloudím kobercem přerušeny bary a stoly, kde si můžete objednat tři chody efektivně podané v skleněných miskách na jednom tácu (vše zdarma), a křesla, kde si můžete sednout a povídat nebo jen dobíhat práci. Je tu také knihkupectví prodávající lesklé hodinové knihy, fotoateliér a velké auditorium.
Zúčastnila jsem se několika přednášek: úvodní projevy hlavních značek o nových uvedeních, někdy s přidanou hvězdnou atrakcí (Julia Roberts přitáhla velké davy, když se objevila na panelu u Chopard, zatímco Ryan Gosling hrál v krátkém filmovém traileru u Tag Heuer).
Insta-připraveno u vchodu a stylové nové uvedení Carrery Tag Heuer.
Proběhlo sezení o udržitelnosti v hodinkovém a klenotnickém průmyslu se zastoupením na vysoké úrovni od Cartiera (Cyrille Vigneron), Chanelu (Frédéric Grangié) a Keringu (Marie-Claire Daveu) a Watch and Jewelry Initiative 2023 (Iris Van der Veken). Byl také inaugurační rozhovor, kde Jean Frédéric Dufour (W&W Foundation/Rolex) a president státní rady Mauro Poggia sdíleli poznatky o výzvách, kterým průmysl dnes čelí, než se přidali různí generální ředitelé značek k formálnímu zahájení akce.
Nedostatek diverzity nahoře? Generální ředitelé na pódiu pro inaugurační sezení.
Bylo to fascinujících pár dní — spousta poznatků. Zde jsou tři témata, která jsem zaznamenala.
1) Inkluzivita vs. exkluzivita: Pro to, co je v podstatě high-end B2B a mediální marketingový „salon", bylo zajímavé sledovat různé přístupy značek k jejich stánkům — jakési architektonické ztělesnění hodnot značky. Některé vás zvaly dovnitř (u Jaeger-LeCoultre bylo možné procházet se, vychutnat hodinkami inspirovaný dort v kavárně, pohovořit s generální ředitelkou Catherine Rénier, prohlédnout si historii starších Reversí a sledovat moderní hodinové specialisty při práci), zatímco jiné vás nepustily přes práh bez schůzky („Ale můžete se podívat na naše hodinky z venkovních oken," řekla mi jedna Maison). Netřeba říkat, že jsem preferovala inkluzivnější přístup — a vyšla jsem s pocitem, že rozumím étosu a řemeslnosti za značkou — i když možná ti s VIP schůzkami rádi byli v exkluzivnějším klubu.
Testování hodinek pod tlakem u IWC, jiné světy u Hublotu a ruční smaltování u Jaeger-LeCoultre.
2) Dědictví vs. inovace: Společný refrén téměř každé značky byl, že jejich nové produkty jsou současně hluboce zakotveny v dědictví a zároveň neuvěřitelně inovativní — a nějak více než kdy jindy. Nebylo tu mnoho místa pro skromnost, ani příliš uznání možného napětí mezi těmito dvěma aspekty. Na straně inovací bych ráda slyšela více o udržitelnosti z hlediska skutečných konkrétních cílů — téma, které si zaslouží více prostoru v dnešním světě.
3) Průmyslové výzvy: Pro průmysl, který se stále zdá rozkvétat (značky utrácejí pár milionů jen pro přítomnost na W&W), zdálo se, že existuje podproud obav, že riskuje stát se irelevantním ve věku, kdy si millenniálové kontrolují čas na svých obrazovkách. Zpráva od předsedy W&W byla, že značky musejí držet spolu a neustále mluvit o nových produktech a savoir-faire na takových akcích, aby se vyhnuly „ztrátě trakce." Hodinky, poznamenal, jsou „nástroj pro snění" — a ten sen musí být udržen, nebo lidé utratí peníze jinde.
Staré a nové: pár Cartierových oválů/baignoires vyrobených s 50letým odstupem, JLC Reverso z roku 1949 zobrazující krále Ramu a Tag Heuer Carrera tehdy a dnes.
Celkově přínosný — a zábavný — týden. Je to také akce, kde se scházejí ti se společným zájmem, a bylo nádherné setkat se s několika přáteli a poprvé v životě potkat jiné tváří v tvář (lepší než zprávy na sociálních sítích). Se svým zájmem o historii jsem si také užila staré kusy, které se některé značky rozhodly vystavit vedle svých nových modelů — bylo zábavné srovnávat 50 let starý londýnský oválný ciferník vyrobený pod vedením mého dědečka Jean-Jacquese Cartiera s nejnovějším oválníkem/baignoire Cartiera na zlatém náramku.
Sdílení příběhů se sběrateli a influencery v Ženevě, městě hodinek.
Pro veletrh, který byl nazýván „snadno nejnedemokratičtější událostí, jakou hodinkový průmysl pořádá" (Jack Forster, Hodinkee), mi přišlo skvělé, že letos „salon" otevřel veřejnosti poslední pár dní a také že se W&W rozšířil do Ženevy s různými přednáškami a prohlídkami po celém městě po celý týden. Díky tomu se to cítilo inkluzivněji. Koneckonců, jak procházíte Ženevou, uvědomíte si, že je to skutečně město vyrobené z hodinek: tolik názvů značek na budovách na obou stranách jezera jsou jména starých hodinářů, mnohé nyní vlastněné jejich velkými holdingové nástupce, ale stále silné, stále pracující každý den, aby udrželi ten sen naživu.
Ve stopách mého pra-praděda na lovu perel v Bahrajnu.
Příště budu psát o své nedávné cestě na Střední východ za perlami. Také plánuji příští webinář na červen, aby coincidoval s nadcházejícím arabským vydáním mé knihy — sledujte tento prostor!
Tento článek byl přeložen z angličtiny. Zobrazit původní anglický text
]]>
Nedávno jsem zažila nečekaně fascinující zkušenost. Při návštěvě hodináře k diskusi o starožitných hodinkách Cartier jsme nakonec rozebrali několik z nich. Náhle tyto neživé předměty oživly.
Stejně jako drahé šperky mají i staré hodinky své vlastní příběhy a zatímco člověk může provádět nejrůznější výzkum z vnějšku (hlídaly snad čas francouzskému hraběti v belle époque nebo britské rockové hvězdě v swingujících šedesátých letech?), jak mi jednou řekl hodinový specialista, s vintage hodinkami opravdu nevíte, na čem jste, dokud neotevřete pouzdro. Tak co je uvnitř?
Pro začátek stopy těch, kteří je přivedli k životu nebo zpět k životu: hodináři někdy vyrývali svá iniciála a s trochou detektivní práce je někdy možné zjistit, zda to byl přísný vedoucí hodinář v Londýně nebo nervózní mladý učedník v Paříži, kdo se nad nimi lopotil před mnoha desetiletími (tuto část miluji — posílá mě to do nekonečných králičích nor minulých životů). Jiné značky odhalují různá tajemství: čísla a symboly jsou někdy podle očekávání, jindy naznačují falzum nebo „frankensteinovské" hodinky (vytvořené z několika různých hodinek).
V tomto případě (slovní hříčka nezamýšlena) jsme doslova vyskočili do vzduchu, když jsme objevili vybledlou výrobní značku (E J a přesýpací hodiny), naznačující, že hodinky byly vyrobeny v dílně Edmonda Jaegera v době, kdy sám velký muž — zobrazený zde — byl ještě naživu a řídil show (fascinuje mě Jaeger a jeho vztah s Louisem Cartierem — dva tvůrčí géniové — více o jejich alianci v #thecartiersbook). Pak je tu strojek (2. obrázek), bijící srdce stále tikající i po vyjmutí z pouzdra.
Často u starých hodinek byl #watchmovement v průběhu let opravován nebo vyměněn, ale otevření tohoto raného #cartiertonneau odhalilo originální strojek uvnitř.
Připadal mi docela krásný a také mě přinutil přemýšlet… přemýšlela jsem o mladém muži, jemuž věrně měřil čas, jak se minuty proměňovaly v hodiny a měsíce a léta… stálý společník v radostech i starostech a měnících se érách. Ještě tolik sdílet.
V posledních několika měsících jsem byla mnohokrát překvapena při hledání skutečných lidských příběhů za starými hodinkami. Pokračování příště!
Tento článek byl přeložen z angličtiny. Zobrazit původní anglický text
]]>
Jaká neuvěřitelná cesta do země perel. Téměř to působí surreálně. Po letech čtení a studia Jacquesových deníků bylo ohromující oživit to vše v barevné, smyslové realitě sledováním jeho kroků a zažít ten stejný pocit úžasu, který cítil při přistávání z lodi v Bahrajnu poprvé před více než sto lety. Tolik nádherných příběhů a obrázků ke sdílení, ale nejprve, abych nastínila perlové prostředí, zde je přímo úchvatný kus.
Když zvážíte, jak dlouho trvá najít dostatek přírodních perel, které se shodují ve velikosti/tónu/tvaru pro jediný jednořadý náhrdelník (můj dědeček mi říkal, že nebylo neobvyklé čekat Cartierovi alespoň desetiletí na vytvoření náhrdelníku z přírodních perel), je skutečně mimořádné být svědkem jednoho v takové velikosti. Dokonce 18 řad…
Ještě zvláštní bylo, že mi tento náhrdelník ukázali Mattarovi @mattarjewelers, rodina, kterou můj pra-praděd poprvé potkal v roce 1912. Tehdy se snažil lépe pochopit perlorodný obchod v regionu a koupit nějaké perly, které by odvezl zpět do své pobočky Cartier v Londýně a svým bratrům v Paříži a New Yorku, takže se setkal s několika perlorodci.
Je těžké přecenit, jak důležité #naturalpearls byly pro #thecartiers tehdy. Jako nejdražší drahokam na planetě byly #pearls neuvěřitelně vyhledávány a objev dokonalé perly mohl otřást finančními trhy celosvětově. Jak poznamenal #paulclaudel, francouzský spisovatel a diplomat (který se spřáhl s Cartierovými prostřednictvím sňatku svého syna Pierra s Marion Cartier), na počátku 20. století, kdykoli byla nalezena dokonalá přírodní perla „jejich objevení na trhu deprimuje všechny ostatní hodnoty. Mění směnné kurzy a způsobuje značný poplach, protože cítí, že jejich operační stabilita je ohrožena, jakmile je zaveden nový a nekvantifikovatelný prvek."
To vše dělá počet perel, které jsem viděla v Bahrajnu, poměrně neuvěřitelným.
Tento článek byl přeložen z angličtiny. Zobrazit původní anglický text
]]>
Před sto deseti lety dorazil Jacques Cartier do Bahrajnu poprvé. Napsal domů svému bratru:
„Můj drahý Louis, pokud jsem správně pochopil, nejdůležitějším posláním, které mi bylo svěřeno během této cesty na Východ, je prozkoumat trh s perlami a podat zprávu o nejúčinnějším způsobu, jak perly nakupovat."
Jak si Cartier dobře uvědomoval, přírodní perly byly jako magnety pro nejbohatší ženy na světě. Od otevření jihoafrických diamantových dolů stoupla cena perel ve srovnání s diamanty na základě jejich relativní vzácnosti.
Na počátku 20. století byla kvalitní perla — ceněná spíše pro svůj kulatý tvar než lesk — oceňována čtyřikrát výše než diamant stejné hmotnosti a perlový náhrdelník mohl být dražší než obraz Rembrandta. Dokonalé přírodní perly bylo téměř nemožné najít, ale nejlepší, věřili Cartierové, pocházely ze Zálivu.
Jacques Cartier v Bahrajnu, 1912.
Problém byl, že Cartierové přišli trochu pozdě. Jiná skupina bratří klenotníků, Rosenthalové, již získala důvěru perlorodných šejků velmi chytrým trikem zahrnujícím tisíce zlatých mincí a několik oslů. Jako jediná evropská firma oprávněná nakupovat perly přímo ze zdroje, Rosenthalové nesmírně zbohatli — a Cartierové, unavení sledováním ze strany, chtěli také podíl na akci.
Stránky z cestovních deníků Jacquese Cartiera.
Příští týden budu sledovat kroky svého pra-praděda, používajíce jeho cestovní deníky jako průvodce. Předpokládám, že komunikace bude tentokrát jednodušší. Jacques napsal: „Rozhovor nebyl příliš rychlý, protože jsem předal svou zprávu v angličtině, tlumočník ji přeložil do hindustánštiny, přičemž ji trochu rozšířil, a pak šejk Youssef to přeložil do arabštiny pro hlavního šejka a také přidal své vlastní komentáře. Tímto způsobem diskuse o 50 slovech trvala půl hodiny. A pak přišla odpověď stejným řetězcem, takže výměna trvala docela dlouho!"
Pro ty, kdo jsou v dané oblasti, budu přednášet a podepisovat knihy v Ománu a Bahrajnu — a doufám, že znovu natočím některé fotografie z Jacquesových alb. Sledujte tento prostor!
Tento článek byl přeložen z angličtiny. Zobrazit původní anglický text
]]>
Jedním z mých oblíbených příběhů z raných dní Cartiera na 13 Rue de la Paix je ten, který jsem nečekaně objevila o madame Ricaudové, první ženě pracující v budově.
Byla to navlékačka perel — a dobrá — ale šéf, Alfred Cartier (můj pra-pra-pradědeček, na fotografii vpravo), zastával staromódní názor, že ženské zaměstnankyně by neměly být na stejném pracovišti jako muži, a nařídil, aby pracovala v kanceláři Cartiera na druhé straně ulice.
Mohlo to mít malý praktický smysl, ale Alfredovi záležícímu na pověsti trval na tom a jeho slovo bylo konečné.
Alespoň, to bylo, dokud jeho nejstarší syn Louis (vlevo), nový ve firmě a neznámý pro dodržování stávajícího pořádku, neměl jiný nápad... Zpochybňuje neefektivnost přenášení téměř neocenitelných perel přes ulici, aby byly navlečeny a pak zpět ve formě náhrdelníků, Louis uklidil malou místnost pod schodištěm na 13 rue de la Paix (v podstatě komoru na mopy) a navrhl madame Ricaudové, že by mohla raději pracovat tam.
Věda, že jeho otci se tato myšlenka nebude líbit, navrhl, aby to před ním utajili. Vše šlo podle plánu, dokud jednoho dne madame Ricaudové nezžíznělo a neopustila svou malou místnost hledat vodu.
Alfred, který se náhodou v té době nacházel v budově, byl šokován, když uslyšel šustění sukní, a sledoval zvuk, dokud se nestřetl tváří v tvář s vyděšenou madame Ricaudovou... Netřeba říkat, že následovala mohutná hádka mezi otcem a synem.
Alfred mohl být šéfem, ale #louiscartier, stále podrážděný z toho, že byl donucen do nešťastného sňatku pro dobro obchodu, nebyl připraven dál ustupovat svému otci. Obzvláště ne tehdy, když věřil, že má pravdu. Někdy poté bylo madame Ricaudové řečeno, že může zůstat.
Louis vyhrál bitvu a #13ruedelapaix měl svou první ženskou zaměstnankyni!#cartierparis #pearlnecklaces #cartierpearls #cartiernecklace #fatherandson #cartierhistory #thecartiersbook
Tento článek byl přeložen z angličtiny. Zobrazit původní anglický text
]]>
Kdyby mi někdo před několika lety řekl, že moje kniha bude v Le Monde i v Le Figaro ve stejném týdnu, nikdy bych tomu nevěřila. Tak úžasné otevřít noviny ve Francii — s tartelette aux abricots v ruce — a vidět toto.
Mnohé díky novinářce za rozhovor — bylo opravdu zábavné si povídat nad pomyslným čajem (tolik jsme mluvily, že jsme si ho nikdy nestihly objednat!), když jsem byla v nádherně slunné Paříži před pár týdny na prvním francouzském knižním uvedení.
Mluvily jsme o všem, od rodinného zázemí a absence diadémů, přes to, jak a proč jsem opustila svou práci v City, abych cestovala po celém světě a hledala střípky hádanky minulosti, až po to, proč trvalo tak dlouho po anglickém vydání, než byl Les Cartier konečně vydán v zemi, kde příběh začal. (Krátká verze: nejprve mi bylo řečeno, že pokud chci publikovat ve francouzštině, musí to být o 40 % kratší, protože Francouzi neměli rádi delší knihy.)
Netřeba říkat, že jsem odmítla — nedávalo mi to žádný smysl a nedokázala jsem si ani začít představit zkrátit tolik z té historie — a jsem tak ráda, že jsem počkala, protože na konec přišel perfektní vydavatel. Velké díky Les Arènes a Five Continents Editions za víru v knihu přesně tak, jak jsem ji napsala.
Ve skutečnosti jsme pro Les Cartier vtěsnali i několik dalších příběhů a obrázků spojených s Paříží. Dalším zastávkou na knižním turné je Švýcarsko — těším se, že snad uvidím některé z vás v Ženevě.
Tento článek byl přeložen z angličtiny. Zobrazit původní anglický text
]]>
Skvělé vzrušení otevřít tento víkend Le Monde a objevit tuto celostránkovou recenzi Les Cartier (2. obrázek)! Opravdu jsem to pokrytí nečekala — nejlepší možné překvapení po vyčerpávajícím a nádherném týdnu v Paříži při uvádění francouzského vydání knihy.
Děkuji Valentinu Perezovi za tuto přemýšlivou recenzi, která zdůrazňuje zaměření na rodinný příběh, vhled do tří velmi odlišných bratrů a některé dříve neprobádané prvky historie firmy — například to, jak Cartier Paris přežil německou okupaci, a komplexní povahu Jeanne Toussaint a její role.
A děkuji všem, které jsem tento týden potkala v Paříži na různých uvedeních a podpisových akcích, za jejich účast. Tato francouzská verze je pro mě samozřejmě zvláště důležitá, protože to je místo, kde příběh mé rodiny a Cartiera začal — takže to pro mě hodně znamenalo. Doufám, že si ji užijete!
C'était génial d'ouvrir Le Monde ce matin et de découvrir cette pleine page de critique sur Les Cartier ! Je ne m'attendais vraiment pas à cette couverture — la meilleure surprise possible après une semaine épuisante et merveilleuse à Paris pour le lancement de la version française du livre.
Merci à Valentin Perez pour cette critique réfléchie, qui met l'accent sur l'histoire de la famille, sur les trois frères très différents et sur certains éléments jusqu'alors inexplorés de l'histoire de la firme (comme la façon dont Cartier, 13 rue de la Paix, a survécu à l'occupation allemande et la nature complexe de Jeanne Toussaint et son rôle dans l'histoire).
Et merci à tous ceux que j'ai rencontrés à Paris cette semaine lors des différents lancements et dédicaces d'être venus — cette version française est évidemment particulièrement importante pour moi, car c'est là que l'histoire des Cartier a commencé. J'espère que vous l'apprécierez !
Tento článek byl přeložen z angličtiny. Zobrazit původní anglický text
]]>
Uvedení Les Cartier v Paříži 📕
#lescartier #thecartiers #cartierparis #cartier #cartierfamily #cartierjewelry #artcurial #paris
Tento článek byl přeložen z angličtiny. Zobrazit původní anglický text
]]>
La première critique de Les Cartier est sortie aujourd'hui dans Madame Figaro — et j'en suis ravie.
J'ai été particulièrement touchée par la conclusion, qui fait référence aux conversations que j'ai eues avec mon grand-père : « J'espère seulement que ce récit transmettra une fraction de l'émerveillement que je ressentais lorsque j'écoutais mon défunt grand-père faire revivre les hauts et les bas d'une époque très différente. » Pari réussi, selon les mots du journaliste.
Cela signifie beaucoup pour moi que cette histoire — qui a évidemment commencé en France — soit enfin publiée en français. La date officielle de parution est le 20 octobre. Merci à tous ceux qui m'ont soutenu et qui ont été si patients en attendant cette édition. Je suis ravie de pouvoir enfin partager avec vous les histoires humaines qui se cachent derrière ces bijoux.
První recenze francouzského vydání vyšla dnes v Madame Figaro a jsem velmi ráda, že recenzentovi se kniha líbila. V obrázcích výše jsem přiložila několik krátkých výňatků z článku.
Pro mě hodně znamená mít tento příběh — který se samozřejmě celý začal ve Francii — konečně vydaný ve francouzštině. Oficiální datum vydání je 20. října. Děkuji všem, kdo byli tak podpůrní a trpěliví při čekání na toto vydání. Jsem opravdu nadšená, že mohu konečně sdílet lidské příběhy za šperky s francouzsky mluvícími čtenáři.
Tento článek byl přeložen z angličtiny. Zobrazit původní anglický text
]]>
Malý kousek krásy na víkend. Začal velmi mokrý, takže jsem si myslela, že nám přijde vhod trochu té indickém slunci inspirované atmosféry, kterou Jacques Cartier přivezl ze svých cest na Východ.
Nádherná kombinace odvážných barev a perských motivů — a taková pozornost k detailu od návrhů po konečný produkt.
Mnoho řemeslníků by se postaralo, aby každá část byla naprosto dokonalá — „trvalo to tak dlouho, jak trvalo," řekl mi jednou z nich, „takovou práci nebylo možné uspěchat." Ozdoba, ano (představuji si toto jako třešničku na dortu velmi stylového outfitu 30. let), ale také malé umělecké dílo, které má stále moc pozvedat náladu.
Alespoň si to myslím, co vy?#cartierartdeco #jewelryasart #indianinspiration#jewelleryisart #1930sjewelry #jewelrydesigns
Tento článek byl přeložen z angličtiny. Zobrazit původní anglický text
]]>
V roce 1904, když si 29letý Louis Cartier sedl — nebo spíše hrdě si lehl — pro tento náčrt od známého umělce Emila Frianta, stoupal na výsluní.
Když se před několika lety připojil k svému otci Alfredovi v rodinném podniku, byl Cartier málo známým místním klenotníkem prodávajícím nejrůznější šperky, hodinky a kuriozity nakoupené z externích dílen.
Od té doby byl Louis zaneprázdněn: nejprve souhlasil (sice neochotně) s finančně výnosným dohodnutým sňatkem s vnučkou nejslavnějšího módního návrháře světa; pak pomohl přestěhovat Cartiera na prestižní Rue de la Paix (díky tomu ne v malé míře tomuto nešťastnému, ale strategicky úspěšnému sňatku — není to náhoda, že Maison Worth jeho tchána byl jen pár dveří dál); a za třetí zavedl to, co nazval „lichotivým stylem Cartiera."
„V minulosti umění klenotníka spočívalo pouze v sestavování krásných kamenů," vysvětloval Louis. „Chtěli jsme se vrátit ke starším tradicím a dát šperkům umělečtější charakter, přičemž je současně modernizovat."
Tento jedinečný styl spolu s jeho experimenty s použitím platiny jako montáže pro diamanty by revolucionalizoval klenotnický svět. Také by vydělil Cartiera od jeho vrstevníků v očích některých z nejlepších klientů na světě. Není divu, že Louis vypadá trochu samolibě: „Tvůrčím géniem byl," vzpomínal můj dědeček na svého strýce.
„Ale sebevědomí mu nechybělo, řekněme to takhle!"
Více o brilantním, komplikovaném, často frustrujícím, ale velmi milovaném Louisovi lze nalézt v knize.
Tento článek byl přeložen z angličtiny. Zobrazit původní anglický text
]]>
Tento článek byl přeložen z angličtiny. Zobrazit původní anglický text
]]>
Stejně jako mnozí jiní jsem byla otřesena a skutečně zarmoucena smrtí královny Alžběty II. Jaký neuvěřitelný panovník a skutečně člověk — v tolika ohledech. Cítím se velmi šťastná, že jsem vyrůstala s ní jako naší královnou, ženou, která důsledně ztělesňovala tak důležité hodnoty po desetiletí změn. V posledních několika dnech bylo zvláštní slyšet vzpomínky těch s osobními příběhy — milovala jsem ten, kde americký turista ve Skotsku nepoznal JV a zeptal se, zda se někdy setkala s královnou — na což odpověděla, že ne, ale její ochranný důstojník Dickie, který s ní byl tehdy, ano. Turista byl natolik ohromen, že požádal královnu, aby ho vyfotila s ochranným důstojníkem! Můj dědeček by se u tohoto příběhu zasmál a myslím, že způsobem její smrt přináší zpět vzpomínky na mnohé z našich zesnulých prarodičů — ty, kteří prožili válku a velké změny a vyšli z ní nejen s pocitem povinnosti a tiché důstojnosti, ale také s humorem, laskavostí a celkovou nevzrušivostí. Připadá mi to jako konec éry. Sdílím oblíbenou fotografii Jejího Veličenstva na 175 New Bond Street — dávno před tím, než jsem se narodila. Byla to pravděpodobně bůhvíkolikátá návštěva toho dne, ale přesto se usmívá, zajímá se a je přístupná, jak si ji mnozí pamatují. Odpočívej v pokoji, Alžběto Velká.
Tento článek byl přeložen z angličtiny. Zobrazit původní anglický text
]]>Tento článek byl přeložen z angličtiny. Zobrazit původní anglický text
]]>
Ochutnávka dnešní přednášky „Královští rivalové" ve Smithsonianu. Těším se na návrat do ringu s Kieranem McCarthym z Wartski, abychom se přeli za Cartiera a Fabergého a sdíleli příběhy za některými ikonickými výtvory — například jak se fabergéovské vajíčko dostalo z císařského paláce ke Kieranovi přes bleší trh na středozápadě.
A mezitím malý kvíz: tyto výtvory zobrazené zde jsou kombinací Cartiera a Fabergého — máte nějaký tip, co je co?
Při návštěvě Světové výstavy ve svém rodném Paříži na přelomu 20. století byli tři bratři Cartierové — vnuci zakladatele slavného klenotnického domu — ohromeni nádherným řemeslným zpracováním Carla Fabergého, a byla zaseta semena dlouhotrvající mezinárodní rivality.
Jako součást svého hledání největších luxusních klientů na planetě se obě firmy — jedna francouzská, druhá ruská — rozhodly otevřít salon v zahraničí. Vybraly si nejen stejné město, Londýn, ale i stejné místo, New Bond Street, a tak bylo připraveno jeviště pro epický souboj.
Tento článek byl přeložen z angličtiny. Zobrazit původní anglický text
]]>
Na počest platinového jubilea, zde je příběh za náhrdelníkem, který 25letá královna Alžběta II. nosila před 70 lety na svých prvních oficiálních portrétech jako nová královna.
V polovině 30. let, kdy nejmladší z bratří Cartierů, Jacques Cartier, řídil londýnskou pobočku, obchody šly dobře. Velká dílna English Art Works byla plná talentovaných řemeslníků vytvářejících významné kusy jak pro individuální zakázky, tak jako zásobu pro elegantní salon na 175 New Bond Street níže.
Koneckonců to bylo desetiletí, které nemělo nedostatek příležitostí nosit vysoké šperky: od představení u dvora po jubilejní oslavy (Jiří V. v roce 1935) až po korunovační slavnosti (Jiří VI. v roce 1937). Velké náhrdelníky byly zvláště v módě. Tento — v diamantech a platině — byl vyroben v roce 1935 a téhož roku se objevil v Harper's Bazaar, který ho modelovala stylová hraběnka z Warwicku (2. obrázek). Muselo to být dobré reklamy, protože do příštího roku ho Cartier prodal — ale ne na dlouho.
V roce 1937 ho znovu získali. O deset let dopředu — včetně světové války a smrti Jacquese Cartiera — a náhrdelník, stále v Cartier London (nyní pod vedením Jean-Jacquese Cartiera), měl přitáhnout značný zájem.
V roce 1947 nizám z Hajdarábádu, jeden z nejbohatších lidí na světě (viz 3. obrázek, na titulní straně časopisu Time), nabídl tehdejší princezně Alžbětě svatební dar od Cartier London: výběr ze dvou předmětů. Princezna si vybrala tento diamantový náhrdelník a kvěťinový diamantový diadém s odnímatelných diamantovými brožemi (4. obrázek ho ukazuje nošený jak jako diadém, tak jako brož; 5. obrázek ukazuje tyto svatební dary v tisku).
Od té doby byl náhrdelník nošen mnohokrát — včetně prvních oficiálních portrétů královny od Dorothy Wilding v roce 1952 a na bankovkách — a v poslední době dostal nový život, půjčován mladším členům královské rodiny (6. obrázek). Vypadá stejně dobře ve 20. letech 21. století jako ve 30. letech 20. století.
Pro více informací o dlouhém vztahu královské rodiny s Cartierem viz můj článek pro British Vogue.
Tento článek byl přeložen z angličtiny. Zobrazit původní anglický text
]]>
Od okamžiku, kdy jsem se setkala s legendárním návrhářem Cartiera Alfredem Durantem, mě přivítal jako rodinu. „Věděl jsem, že jste to vy, když jsem vás viděl jít po ulici," byla první slova, která pronesl, když otevřel dveře s teplým úsměvem.
„Musela jste být Cartier — poznávám vaše rysy!" A to bylo na Alfredovi: začínal v Cartier NY v 50. letech a moji rodinu znal z první ruky.
V průběhu mnoha rozhovorů, které následovaly, Alfred trpělivě odpovídal na nekonečný proud otázek.
Zkoumala jsem příběh Cartierových a on vždy našel čas pomoci — ukázal mi tento náčrt brože s květiny, který nakreslil ve věku 16 let při svém přijímacím pohovoru u Cartiera, a sdílel neuvěřitelné anekdoty o práci pro elegantního Clauda Cartiera (syn Louise, Claude byl bratrancem mého dědečka, který prodal Cartier NY v roce 1962, aniž by o tom řekl rodině).
Alfred popisoval dospívání v návrhářském studiu nad salonem na Páté avenue, učení pod vedením špičkových francouzských návrhářů a navrhování šperků pro vévodkyni z Windsoru, Elizabeth Taylor a Marilyn Monroe. „Říci, že jsem byl zpočátku zastrašen, by bylo mírně řečeno…
Ale zjistil jsem, že se jim stalo příjemným a mně se stalo příjemným, když jsem se naučil nechat je mluvit a reagoval svými náčrty, dávajíc život jejich šperkovým snům." Po odchodu z Cartiera jako viceprezident pro design a výrobu se Alfred stal úspěšným nezávislým návrhářem. „Jsem tak vděčný vaší rodině," řekl svým skromným způsobem.
„Jak jinak by chlapec z Brooklynu mohl mít všechny tyto příležitosti?" Bylo fascinující s ním hovořit, protože jeho kariéra zahrnovala desetiletí obrovských změn v Americe, v Cartierovi a v luxusním průmyslu. Ale víc než to, byl laskavý a zábavný a stal se přítelem.
Naposledy jsem Alfreda viděla, když vyšly Cartierovy. Přišel na newyorskou launchovou akci se svým manželem Willem a byl poslední, kdo odcházel — svíraje svůj výtisk knihy, podporující do konce. Když jsme se pak šly na klidný oběd do horní části města, řekl mi — jako otcovská figura — jak hrdý je a jak příběh bylo třeba vyprávět.
Pro mě to znamenalo nesmírně mnoho a strašně mi ho chybí.
Odpočívej v pokoji, Alfred Durante, 1937–2022.
Tento článek byl přeložen z angličtiny. Zobrazit původní anglický text
]]>
Ne často má člověk čas skutečně zpomalit a sedět a poslouchat — a učit se — po dny, spíše než minuty, najednou. Zejména ne na tropickém ostrově.
Proto se cítilo neuvěřitelně rozmazlující strávit minulý týden na JLF Soneva Fushi obklopena skupinou tak zábavných a fascinujících lidí.
JLF je festival, který spojuje autory z různých prostředí ke sdílení myšlenek: diplomati a romanopisci mluvící s matematiky o budoucnosti; historici zkoumající témata jako válka a změna klimatu s novináři; romanopisci a básníci sdílející své zdroje inspirace s režiséry a umělci.
Přednášky budou brzy online, ale mezitím zde je ochutnávka — některé ze strhujících sezení:
JLF v růžovém městě Jaipur má brilantní, intenzivní, vše pohltivou energii. Toto bylo jiné — klidnější, intimnější — ale stejně magické, i když bylo období dešťů a naše letadlo nemohlo první den přistát. Jak řekla moje začínající spisovatelka dcera: „To je skvělý začátek příběhu, mami — tajný kouzelný ostrov chráněný bouří…"
Tento článek byl přeložen z angličtiny. Zobrazit původní anglický text
]]>
Tento článek byl přeložen z angličtiny. Zobrazit původní anglický text
]]>
Někdy dostanete pozvánku, kterou prostě nemůžete odmítnout. Jsem hluboko ve výzkumu, takže se snažím držet hlavu dole, ale když mě geniální @sanjoykroy @JLFlitfest oslovil, abych přednášela na inauguračním festivalu JLF Soneva Fushi v… počkejte na to… na Maledivách... nemusela jsem nad tím moc přemýšlet! Abych poskytla trochu pozadí — těsně před tím, než svět v roce 2020 stiskl pauzu, bylo krátké okno, kdy jsem cestovala po světě (tehdy ještě dříve, než jsem věděla, co je „zoom") a uváděla svou knihu. Jedním z míst, kam jsem byla pozvána přednášet, byl JLF v jeho rodném městě: kouzelném růžovém indickém městě Jaipur. Byla jsem nadšená, miluji Indii – strávila jsem tam hodně času při výzkumu své knihy – a i jen poslouchat přednášky v JLF bylo na mém seznamu přání po nějakou dobu (popisovaný jako „největší literární show na Zemi", JLF hostil přes 2 000 řečníků za poslední desetiletí). A jistě, bylo to neuvěřitelné... i když trochu skličující, protože první přednáška, které jsem se zúčastnila, se ukázala být mou vlastní. Jen hodinu po příjezdu na festival jsem se ocitla na pódiu před zdánlivě nekonečným davem — později mi bylo řečeno, že bylo kolem 4 000 lidí — a sdílela příběhy o Cartierových a jejich osobních vazbách s Indií, včetně vlivu Indie na jejich návrhy (tento obrázek #tuttifrutti). A pak, za hudby a potlesku (alespoň od mých dětí v první řadě!), mou knihu slavnostně uvedla princezna z Jaipuru (2. obrázek). Tentokrát, na #jlfsonevafushi2022 jako součást 10 dnů debat, přednášek, workshopů, hudby, poezie a filmu, budu hovořit s maharání @radhikaraje z Barody. Pro ty, kdo se připojili k našemu webináři loni (3. obrázek), je to příležitost dozvědět se více o maharádžovi a klenotníkovi. Klenotů samozřejmě není nedostatek — Baroda byla proslulá svými perlovými koberci, diamantovými náhrdelníky a nesrovnatelnými perlami — ale také velmi lidský příběh o dvou mužích, oba vedených silným smyslem pro povinnost. Pro ty, kteří se mohou dostavit, těším se na vás tam! Přednášky budou také nahrávány. Festival probíhá od 13. do 22. května — viz 4. obrázek pro jejich lákavé malé video!#artandculture
Tento článek byl přeložen z angličtiny. Zobrazit původní anglický text
]]>
Hluboko ve výzkumu pro příští knihu. Vždy vrcholný okamžik, když se střípky minulosti opět spojí…#horology #cartierwatch #watchdesign #enamelwatch#cartiertank #jeanjacquescartier #watchthisspace
Tento článek byl přeložen z angličtiny. Zobrazit původní anglický text
]]>
Několik vintage ptáků Cartier, abyste vám přáli velmi šťastné Velikonoce. Máte nějaké oblíbené?
Pro ty, kdo se zajímají o trochu rodinného pozadí: můj dědeček Jean-Jacques Cartier (poslední obrázek) rád si pohrával s výlohami v prodejně Cartier London v různých ročních obdobích.
V předvelikononním období navrhl, aby se návrháři šperků Cartiera zaměřili na návrhy ptačích broží, které by zahrnovaly drahokamy, které měli tehdy na skladě — takže z opálu mohl vzniknout ledňáček, rubín mohl figurovat v exotickém ptáku a chalcedon mohl být přeměněn v sovu.
Jakmile Jean-Jacques schválil, které návrhy se stanou skutečností, byly vybrané předány dílně English Art Works nad salonem na 175 New Bond Street, kde je zaneprázdněný tým talentovaných montérů, zasazovačů a leštiček přiváděl k životu.
Teprve poté, co prošly jeho přísným testem kvality — který zahrnoval, že je zaměstnanec nosil, aby ověřil, zda jsou kameny nakloněny přesně správným způsobem, aby zachycovaly světlo — přišel čas na jejich vystavení ve výlohách. Jean-Jacques vytvářel malé jarní scény, aby potěšil kolemjdoucí.
Dokáži si ho představit na New Bond Street, jak se dívá do výloh, kontroluje a znovu kontroluje, zda je výsledný vzhled přesně správný. Byl poněkud perfekcionista.
Zde, na jeho památku, je malý třpytivý výlet zpět v čase na Velikonoce.
Zdroje (zleva doprava): První řada: S.J. Phillips (rubínový exotický), Hindman Auctions (korálový a smaragdový). Druhá řada: Bonhams (achátová a safírová sova), Christie's (zlatá a korálová slepice), Elstob & Elstob (smaragdový, citrinový a diamantový). Třetí řada: Christie's (opálový ledňáček), 1stDibs (zlatý a spinelový červenka), Doyle New York (zlatá, bílá chalcedonová kachna).
Tento článek byl přeložen z angličtiny. Zobrazit původní anglický text
]]>
Bylo to nádherné zažít sdílení příběhů o Cartierových v Cartier London nedávno. Tento snímek ukazuje dílnu English Art Works, kterou Jacques vytvořil ve 20. letech — ve 3. patře 175 New Bond Street, v oblasti, která je dnes La Résidence a, jak se ukázalo, přesně v prostoru, kde jsem přednášela.
V době, kdy Jacques zřídil londýnskou dílnu, již absolvoval učení v Paříži, přestěhoval se na 175 New Bond Street, přežil otrávení plynem v první světové válce a pomohl Pierrovi zřídit newyorskou dílnu Cartiera. Byl to pozoruhodný soubor zkušeností, které přinesl do nového tvůrčího úsilí.
Milovala jsem slyšet příběhy o dílnách Cartiera od svého dědečka, který zde trávil hodně času. Toto byl motorový prostor Cartier London — vůbec ne glamorózní prostředí, kde se děla magie. Desky z drahých kovů a nezbroušené drahokamy se přeměňovaly v zářivé výtvory hodné elegantního salonu níže.
Bylo to šťastné místo: ti, kdo zde pracovali, mluvili o povídání, zpěvu a kouři z dýmek plnícím vzduch a o pocitu, že jde o rodinu.
Šperky vytvořené v této místnosti jsou legendární: smaragdový a diamantový náhrdelník Lady Granard z 30. let na fotografii za mnou, královnina růžová diamantová Williamsonova brož, diadém Halo, smaragdový zásnubní prsten vévodkyně z Windsoru.
A při práci s tak cennými surovinami bylo důležité ničím neplýtvat. Montéři nosili přes kolena přehozený kůži jako zástěru — po měsících práce se do ní zabudovávaly drobné částice drahých kovů a byly odesílány do specializovaných zlatnických firem ke spálení a extrakci cenného prachu.
Dokonce ženské leštičky musely každý pátek omývat vlasy ve dřezu v práci, aby mohla být odpadní voda přecezena pro jemné částice, které se usadily při leštění.
Mnohé díky Laurentu Feniou za pozvání přednášet v Cartier London, více než 100 let po založení dílny English Art Works — bylo tak zábavné sdílet příběhy a podepisovat knihy, zvláště v místnosti, kde se to stalo.
Tento článek byl přeložen z angličtiny. Zobrazit původní anglický text
]]>
No, to byla zábava... Děkuji všem, kdo se připojili k Kieranovi McCarthymu z Wartski (na straně Fabergého) a ke mně (tým Cartierových), jak jsme se přeli ve V&A na naší přednášce Rivalové na Bond Street.
Ponořili jsme se do pestré historie dvou rodin, v mnoha ohledech podobných: obě se odhodlaly a v 40. letech 19. století zřídily podnik, obě zakladatelé předali podnik svým synům o tři desetiletí později, obě rodiny se snažily udržet svou firmu naživu tváří v tvář nepřízni osudu a obě byly odhodlány vytvářet trvalé kusy té nejvyšší kvality pro některé z nejlepších klientů na světě.
Mluvila jsem o mottu Cartierových „Nikdy nekopíruj, pouze tvoř" a o tom, zda byl Fabergé výjimkou z pravidla, s příklady jako zvířata — klokani na pátém obrázku překvapili většinu lidí: Fabergé je vpravo a Cartier vlevo.
Uvažovali jsme také, jak málo nadšený by byl Jacques Cartier, když se Fabergé nastěhoval jako soused na New Bond Street, a ponořili jsme se do životů — a šperky zdobených nákupů — jejich pestrých klientů: od Jeffa Bezose své doby, Ernesta Cassela (s jeho fantastickým ruletovým kolem Fabergého a Cartierovými briliantovými broži kapradí) po kontroverzní paní Grevillovou („nakrácená, chamtivá, snobská stará ropucha, která se oblizovala při pohledu na royalty," podle Cecila Beatona), jejíž legendární sbírka šperků Cartiera byla odkázána královně Alžbětě v roce 1942 a jejíž dar Fabergého psa — v podobě psa krále Edwarda VII., Caesara — královně Alexandře v roce 1910 je nyní součástí fabergéovské výstavy muzea.
Skončili jsme pohledem na otázku Co kdyby: co kdyby revoluce neukončila práci Carla Fabergého? Dokázala by příští generace Fabergéů přizpůsobit svou nabídku jako Cartierové, nebo byli příliš roztříštěni jako rodina, aby dosáhli těchto výšin, postrádajíce tajnou ingredienci, které měli bratři Cartierové v hojnosti — neuvěřitelně pevné pouto a sdílenou ctižádost být nejlepšími?
Bylo nádherné sdílet příběhy s tolika z vás — slyšeli jsme, že to byla rekordní událost pro V&A. Těším se na rematch, protože ještě bylo tolik co říci a ukázat. Hodina utíká příliš rychle!
Tento článek byl přeložen z angličtiny. Zobrazit původní anglický text
]]>
Víkendová hra. Obě vyrobeny před více než sto lety, jedna z těchto sov je Cartier, druhá Fabergé — dva mistrovští klenotníci, kteří soupeřili o zákazníky belle époque. Dokážete poznat, která je která?
Obě firmy sdílely více než soupeřství. Byly sousedy na New Bond Street a každá posouvala druhou k vyšším výšinám řemeslného zpracování a představivosti. Obě milovaly smalt, drahokamy a zvířecí říši jako náměty.
A přece měla každá osobitý hlas: Fabergého díla mají tendenci ke hravosti a vyprávění, Cartierova k eleganci a přesnosti. Odpověď je na druhém a třetím obrázku níže.
Tento článek byl přeložen z angličtiny. Zobrazit původní anglický text
]]>
Když chladné fronty na posilovací vakcínu nahradily vánoční večírky, maskované koncerty koled a mnoho prázdninových plánů je v troskách, možná bychom všichni potřebovali trochu třpytivého úniku.
Na téma chladné zimy, těžko se dostat dál než na toto Fabergého zimní vajíčko — darované carevně Marii Fjodorovně od cara Mikuláše II. na Velikonoce 1913 (žádný tlak na dárky…) a navrhnuté brilantní Almou Pihl, jednou ze dvou ženských návrhářek Fabergého v době, kdy bylo to téměř neslýchané.
Nad ledovým vajíčkem se tyčí Cartierův diadém z diamantů a perel, vyrobený v Paříži ve stejném roce a o němž se říká, že byl inspirován diadémem Bolin z perel a diamantů vlastněným nejdůležitějším ruským mecenášem Cartierů, velkovévodkyní Vladimírovou.
Záblesk v čase, tato dvě díla nejen ztělesňují lesk počátku dvacátého století, ale také zachycují tvůrčí souboj dvou firem — jedné ruské, druhé francouzské — o největší luxusní klienty na planetě.
Bylo to v roce 1900, při návštěvě Světové výstavy ve svém rodném Paříži, kdy bratři Cartierové poprvé narazili na plný rozsah nádherných výtvorů Carla Fabergého.
Tehdy byl Cartier et Fils stále příliš malý na účast na Výstavě, zatímco Fabergého stánek — s jeho císařskými velikonočními vajíčky, barevnými dekorativními předměty a třpytivými šperky — byl středem pozornosti.
Ohromeni kvalitou Fabergého výstavy, ambiciózní Cartierové se nechali inspirovat k vlastní návštěvě Ruska a byla zaseta semena dlouhotrvající rivality. Časem se obě firmy rozhodly otevřít salon v zahraničí.
Vybrali si nejen stejné město — Londýn — ale i stejnou ulici, New Bond Street, a byli od sebe vzdáleni jen jedinými dveřmi (Cartier vlevo, Fabergé vpravo). A tak bylo připraveno jeviště pro epický tvůrčí souboj.
Tento článek byl přeložen z angličtiny. Zobrazit původní anglický text
]]>
Na zahájení prosince nahlédnutí za kulisy Vánoc v Cartier London před 106 lety. Tato pohlednice byla zaslána klientům v roce 1915, kdy zuřící světová válka přinutila mnoho zaměstnanců — a klientů — vyměnit diadémy za zákopy.
Jacques, nejmladší bratr Cartierů, který pobočku na 175 New Bond Street otevřel pouhých šest let předtím, byl mezi těmi, kdo bojoval za svou vlast.
Místo slavení Vánoc — a svého výročí svatby — šampaňským (svou pra-babičku Nelly si vzal pouhé tři roky předtím) vedl svůj jezdecký pluk Les Dragons do nebezpečných bojů v champagneském regionu Francie.
A přece, ač daleko od rodiny a firmy, Jacques zůstal prostřednictvím dopisů silně zapojen do řízení 175 New Bond Street. Cítil silnou povinnost udržet Cartier London v chodu, věřil, že jeho oddaní, stateční zaměstnanci by měli mít podnik, ke kterému se po skončení války mohou vrátit.
Proto tato pohlednice — snímek ze sociální historie, který obsahuje, samozřejmě, uctivý odkaz na první světovou válku. Na přední straně zobrazuje vlajky spojenců „s uctivými komplimenty Messrs Cartier" — ale zároveň odhaluje železnou odhodlanost a pragmatismus rodiny, odmítnutí vzdát se i tváří v tvář katastrofální světové válce.
Uvnitř stojí: „Messieurs Cartiers mají potěšení oznámit, že i přes současné okolnosti dokázali přijmout ze své pařížské pobočky velmi rozsáhlý výběr vánočních dárků." Bylo by zajímavé vědět, které dárky se dostaly do londýnského salonu v roce 1915 — s největší pravděpodobností menší šperky, snad brož belle époque a safírové manžetové knoflíčky, spolu s cigaretovými pouzdry a hodinami jako jsou tyto rozkošné růžové guilloché smaltované hodiny Cartier (inspirované předválečnými cestami bratří Cartierů do Ruska), s písmeny místo číslic. V těchto hodinách písmena tvoří „BONS SOUHAITS", což se překládá jako „dobré přání" — poněkud příhodný vzkaz pro tuto roční dobu.
Tento článek byl přeložen z angličtiny. Zobrazit původní anglický text
]]>
„Perský styl," vysvětloval mi kdysi dědeček, „byl nejčistším vlivem na styl Cartiera." Jako dítě postrádal rodiče na jejich četných cestách do Indie a na Střední východ, ale ty dlouhé cesty do zahraničí daly jeho otci Jacquesovi zárodky inspirace k vytvoření nového stylu šperků.
Tužkové nákresy jejich okolí — chrámy, mešity, řezby, motivy — načmárané v cestovních denících byly později přeměněny na hodiny, pudřenky a brože, zatímco kufry plné exotických předmětů — koberce, obrazy, sochy, látky — inspirovaly týmy návrhářů doma.
Zárodky inspirace přicházely z blízka i daleka, ze starého i nového, ale nějak šperky, které inspirovaly, vždy sladily s náladou doby. Mandlové motivy ve čelence 20. let mohly být inspirovány předislámskými íránskými knihovnými vazbami, ale vyrobené v diamantech, zarámované rubíny a zasazené do černé oceli (na fotografii) se staly působivě avantgardními.
Vhodné tedy, že nová výstava — Cartier & Islamic Art: In Search of Modernity, v Musée des Arts Décoratifs v Paříži — oslavuje vazby mezi pravděpodobně nejvýznamnějším tvůrčím vlivem na Cartierovy, islámskými uměními, a třpytivými výtvory samotnými.
Na výstavě nechybí třpyt, ale kurátoři také chtěli ukázat šperky a cenné předměty v novém světle, vedle zdrojů inspirace. Výsledkem je, že vyřezávané smaragdy, obrovské diamanty a krvavě rudé rubíny sedí vedle íránských dlaždic ze 14. století, starověkých knih, tureckých hedvábí, keramiky Iznik a mnoha náčrtů, návrhů a fotografií.
Je vzácné mít příležitost nahlédnout do tvůrčího procesu takto — včetně tolika náčrtů a návrhů od Charlese Jacqueau, génia hlavního návrháře Cartier Paris v období Art Deco a muže, kterého bratři Cartierové a jejich potomci nesmírně obdivovali. Viděl to někdo jiný? Ráda bych znala vaše myšlenky.
Tento článek byl přeložen z angličtiny. Zobrazit původní anglický text
]]>
Je úžasné sledovat, jak zájem o hodinky Crash stále narůstá — nejsem si jistá, zda by tomu můj dědeček věřil. Hodinky Crash se v jistém smyslu zrodily z rodinného motta „Nikdy nekopíruj, jen tvoř" — design byl průlomový svým odmítnutím sledovat konvenční tvary hodinek. Nebyl ani obdélníkový, oválný, čtvercový ani kulatý, byl odvážný a odlišný.
Příliš odlišný pro některé: ironicky, když Jean-Jacques Cartier poprvé uvedl hodinky Crash v Cartier London swingujících šedesátých let, neobvyklý tvar se ukázal jako téměř příliš radikální pro svou dobu a jeden z největších hodinových klientů firmy, herec Stuart Granger, prý svůj vrátil pro něco konvenčnějšího!
Dnes, více než půl století poté, pokud jsou zájem tisku a celebrit a nedávné aukční rekordy jakýmkoliv ukazatelem, se staly jakýmsi ikonem designu — i když vzácným. Pod vedením Jean-Jacquese Cartiera bylo vyrobeno jen něco přes tucet originálních londýnských Crashů a od té doby existovalo jen několik omezených sérií.
Pro více informací článek Hodinkee „How the Cartier Crash Became The Most Important Vintage Watch of 2021" sleduje fenomén od jeho počátků — ve spolupráci Jean-Jacquese a Ruperta Emmersona v horních patrech 175 New Bond Street v 60. letech — až po amerického rappera Tyler the Creator, který ho nedávno nosil na monacké hodinové aukci.
Udrží si vintage hodinková ztvárnění Cartier London tuto úroveň zájmu v nadcházejících letech? Co si myslíte?
Tento článek byl přeložen z angličtiny. Zobrazit původní anglický text
]]>Tento článek byl přeložen z angličtiny. Zobrazit původní anglický text
]]>
Krátký klip z okamžiku, kdy jsem vyzkoušela techniku perlage na výstavě Jaeger-LeCoultre Reverso Stories v Paříži, těsně před účastí na workshopu Atelier d'Antoine.
Předtím jsem o perlage moc nevěděla (také známá jako „kruhové zrnění"): je to dekorativní technika pomocí malých, překrývajících se kroužků, které se někdy aplikují na hodinové strojky. Slovo „perlage" doslova znamená „perličkování" — překrývající se kroužky vryté do kovu připomínají tvar perel.
Zdá se, že tento povrch je jedním z mála, který ještě není automatizován — k aplikaci kruhového zrnění je stále potřeba ruka hodináře. Technika vyžaduje přesnost, smysl pro detail a velkou svalovou paměť, aby bylo dosaženo jednotného povrchu. Netřeba říkat, že si nemyslím, že jsem to zvládla, ale bylo to zábavné vyzkoušet!
Tento článek byl přeložen z angličtiny. Zobrazit původní anglický text
]]>
Reverso je od dávna populárním hodinkovým designem. Byly to hodinky, které nosil můj dědeček Jean-Jacques Cartier při jízdě na koni, protože jejich chytrý mechanismus chránil ciferník při cvalu krajinou.
Letos si Reverso připomíná 90. výročí: příběh praví, že kolem roku 1930 navštívil César de Trey, švýcarský podnikatel v zubařství a poté v hodinkách, Indii, kde britští armádní důstojníci začali hrát pólo.
Kombinace švihu palic a rychlých koní nebyla pro hodinky zrovna přátelská, a tak de Trey údajně přišel s myšlenkou designu, kde by se mohl křehký skleněný ciferník chránit překlopením pouzdra.
Nedlouho poté průmyslový designér René Alfred Chauvot patentoval „hodinky schopné klouzat ve svém držáku a být zcela obráceny" a v létě roku 1931 de Trey koupil práva na uvedení Reversa na trh.
Spolu s Jacquesem Davidem LeCoultrem (v té době byly Jaeger a LeCoultre stále samostatnými firmami) vytvořili partnerství. Jako jedny z prvních sportovních hodinek na světě nezabral Reverso mnoho času, aby zanechal stopu. Miluju některé rané reklamy (3. a 4. obrázek), ale v 60. letech design upadl do relativního zapomnění.
Byl obnoven v následujícím desetiletí, kdy Giorgio Corvo, italský hodinový obchodník, narazil při návštěvě továrny JLC na zásuvku plnou posledních 200 pouzder Reverso. Koupil je, namontoval strojky a do měsíce byl vyprodaný.
Nedlouho poté se JLC rozhodlo oživit hodinky — v roce 1981 je jeden z jeho inženýrů předělal — a dnes je to ikonický design. Jako člověk fascinovaný historií designu si myslím, že je skvělé, že JLC sdílí svou minulost tak otevřeně a prakticky. Pro každého, kdo chce jít hlouběji, je tu také skvělá nová kniha o Reversu od Nicholase Foulkese. Jsou tu další fanoušci Reversa?
Tento článek byl přeložen z angličtiny. Zobrazit původní anglický text
]]>
Tento článek byl přeložen z angličtiny. Zobrazit původní anglický text
]]>
Právě jsem se zúčastnila prvního workshopu Atelier d'Antoine #Reverso v Paříži od @JaegerLeCoultre, kteří slaví 90. narozeniny Reversa. 🎉 Více o tom, co můj dědeček nazval „hodinářem hodinářů", a o tomto ikonickém designu a procesu (není to práce pro netrpělivé!) ale tady je ochutnávka z dnešního dne…
Tento článek byl přeložen z angličtiny. Zobrazit původní anglický text
]]>
Tento článek byl přeložen z angličtiny. Zobrazit původní anglický text
]]>
(Nejprve si přečtěte Cartierův diamant, část I.)
Poté, co Kenmore vyhrál nově pojmenovaný 69,42ct #Cartierdiamond, byl Richard Burton, který přehodil, zuřivý. „Proměnil jsem se v zuřivého blázna," napsal. „Elizabeth [Taylor] byla tak sladká, jak jen ona umí být, a protestovala, že na tom nezáleží, že jí nevadí, že ho nemá, že v životě je mnohem víc než cetky...
Naznačila, že si poradí. Ale já ne! . . . Křičel jsem na Aarona [Burtonův právník], že s Cartiery, sakra, to diamant dostanu, i kdyby mě to stálo život nebo 2 miliony dolarů, co přijde dřív." Kenmore souhlasil prodat diamant Burtonovi za jedné podmínky: než bude přepraveno k němu a přejmenováno, bude vystaveno v #CartierNewYork jako „Cartierův diamant." Burton, odhodlaný dát diamant své ženě #LizTaylor, souhlasil: „Chtěl jsem ten diamant, protože je nesrovnatelně nádherný... a měl by být na nejkrásnější ženě na světě.
Byl bych vyletěl z kůže, kdyby šel k Jackie Kennedyové nebo Sophii Loren." V brilantním propagačním tahovém úspěchu pro Cartiera byl v New York Times uveřejněn velký inzerát oznamující veřejné prohlídky rekordního diamantu, který právě koupil světoznámý herecký pár, a tisíce lidí každý den cestovaly do sídla na 5th Ave, aby ho viděly (2./3. obrázek). Brzy poté byl diamant přepraveno jeho novým majitelům a Elizabeth se ocitla vlastnicí poměrně velkého prstenu (5. obrázek).
Byl náležitě přejmenován na #TaylorBurtonDiamond, ale problém, jak připustila #LizTaylor, byl, že „i pro mě byl příliš velký" (Burton žertoval: „Tento diamant má tolik karátů, že je skoro tuřín").
Tak to bylo zpátky k Cartierovi s žádostí o přeměnu na náhrdelník (nošen zde na Oscarech roku 1970 a na 4. obrázku na 40. narozeninách princezny Grace z Monaka).
Po rozvodu s Burtonem Taylor náhrdelník prodala za téměř 3 miliony dolarů a část výtěžku vrátila zpět do Afriky, kde byl diamant původně objeven (financovala stavbu nemocnice v Botswaně).
Tento článek byl přeložen z angličtiny. Zobrazit původní anglický text
]]>
V poslední době bylo na aukcích překonáno poměrně dost rekordů, což mě připomnělo jeden skvělý aukční příběh: souboj z roku 1969 mezi Richardem Burtonem a Robertem Kenmore (tehdejším prezidentem Cartier NY) o prsten ve tvaru hrušky s diamantem 69,42 ct.
Do té doby byl aukční rekord pro diamantový šperk 385 000 dolarů — za náhrdelník z pozůstalosti Mae Rovensky — ale od tohoto prstenu-kloubáče se očekávalo, že ho drtivě překoná.
Součástí dohody bylo, že nový majitel může přejmenovat diamant (byl prodáván anonymně přes Parke-Bernet) a brzy přitáhl zájem sultána z Bruneje, Harryho Winstona a Aristotela Onassise. Byl dokonce přepraven do Gstaadu, aby si ho Elizabeth Taylor mohla prohlédnout zblízka.
Když se do něj zamilovala, její manžel Burton dal svému agentovi pokyn, aby draži až do jednoho milionu dolarů.
Aukce začala na 200 000 dolarech, přičemž téměř všichni v sále křičeli „Ano!" Při 500 000 dolarech dražilo stále jen devět lidí. Při 850 000 dolarech zbyli jen dva dražitelé: Kenmore a Burtonův agent.
S rostoucími nabídkami se aukcionář obával, zda dostává správné signály. Později vysvětlil, že Kenmore mu „řekl, že dokud má zkřížené ruce, draží." Kenmore, chladnokrevný stojící u bočních dveří, držel ruce zkřížené, jak nabídky stále rostly.
„Když dražba dosáhla 900 000 dolarů, všichni v sále začali hyperventilovat, ale on byl kamenná tvář. Vzrušení a napětí bylo neuvěřitelné."
Problém byl, že když bylo dosaženo magické cifry 1 milion dolarů, publikum vyskočilo v nadšení: „najednou publikum začalo vstávat, což byl problém — nebylo vidět na dražitele." Teprve když byl aukční sál vyzván, aby si sedl, aukcionář viděl, že Burtonův agent odpadl a Kenmore se zdál zmraženým ve stejné poloze u dveří, se zkříženýma rukama.
„Bylo to teprve tehdy, kdy jsem ho za 1 050 000 dolarů klepl a řekl 'Cartier', kdy Kenmore se usmál a rozkřížil ruce." On — a jeho nonšalantně zkřížené ruce — vyhrál den a, jak New York Times následně hlásily, byl diamant přejmenován na Cartierův diamant. Ale ne nadlouho. Burton nechtěl zklamat svou hereckou hvězdu…
(pokračuje v Cartierův diamant, část II.)
Tento článek byl přeložen z angličtiny. Zobrazit původní anglický text
]]>
O víkendu jsem nečekaně narazila na staré fotky šperků, když jsem hledala nudný doklad o registraci auta… tato č/b fotka zlatého náramku (spodní obrázek) musí být z počátku 70. let, kdy můj pradědeček Jean-Jacques Cartier řídil Cartier London. Byl kreativním ředitelem na #175NewBondStreet (protějšek #JeannéToussaint v Paříži) po celá #swingujícíšedesátáléta, a jeho inovativní návrhy (jako #hodinkyCrash) odrážejí pozadí velkých změn. Najednou již nebylo společensky přijatelné oblékat se jako rodiče, a twin-sety a #perly ustoupily Mary Quant #minisukním a masivním šperkům… Jak formální události jako debutantské plesy nahradily studentské revoluce a psychedelická hudba, Cartier se ocitl v luxusním průmyslu v obtížné době: prostě nebyla stejná poptávka po drahých špercích. JJC byl nucen se přizpůsobit. Na rozdíl od mnoha svých vrstevníků si nezvolil cestu módních šperků, ale experimantoval s návrhy. Tento #zlatýnáramek (známý jako #TVnáramek) splňoval požadavky. Svým tvarem byl rebelský, skvěle se hodil k tehdejší módě a byl méně drahý než šperky s drahými kameny, ale stále byl zřetelně #CartierLondon z hlediska designu a řemeslného zpracování. JJC jich moc nevyrobil — pro JJC byla část luxusu exkluzivita — takže bylo aktuální narazit na tuto fotku právě po tom, co byl jeden z těchto náramků prodán u @bonhamsjewels. Na zadní straně má číslování, ale nevím číslování náramku z #Bonhams, takže nemohu s jistotou říci, zda je to přesně ten samý, přesto je velmi podobný! Odhad pro zlatý náramek z roku 1973 byl £6 000–8 000, ale ten ho drtivě překonal a skončil na £37 750. Myslím, že to musí být rekord: před 3 lety @Christiesjewels prodal jeden s párem náušnic. S ohledem na rekord #HodinkPebble minulý týden, zdá se, že Cartier London ze 70. let zažívá okamžik slávy… poněkud ironické vzhledem k tomu, že břemeno velmi vysokých daní z luxusu, menšího bohatství a měnících se vkusů znamenalo, že tehdy bylo neuvěřitelně obtížné prodávat luxusní předměty. Ráda bych věděla, co si o tom myslíte dnes — nosili byste ho?
Tento článek byl přeložen z angličtiny. Zobrazit původní anglický text
]]>
Další týden, další rekord pro vintage Cartier London. Tentokrát bylo světlo reflektorů namířeno na Cartier Pebble (někdy nazývané „baseball"), které bylo vydraženo u Phillips v Ženevě s odhadem CHF 50 000–100 000.
Tyto hodinky byly vyrobeny v roce 1972 pod vedením mého dědečka Jean-Jacquese Cartiera. Umělec srdcem, byl milovníkem designu (na fotografii krátce po studiích na École des Arts Décoratifs).
Stejně jako u všech hodinek Cartier London v té době bylo neobvyklé zlaté pouzdro ve tvaru oblázku vyrobeno v dílně Wright and Davies v Clerkenwell zkušeným zlatníkem — s největší pravděpodobností velmi zkušeným vedoucím dílny Samem Mayem.
Po zkontrolování byly pouzdra zabalena do kufříku spolu s ostatními pouzdy, nasazovacími přezkami a páskami na míru zhotovanými v daném týdnu a předány mladému učedníkovi, který nastoupil do autobusu číslo 38 na Piccadilly Circus a pěšky šel deset minut na 175 New Bond Street.
Žádná taxi, bezpečnostní dodávky ani ochranky: osvědčená Cartierova formule spočívala v tom, že nikdo by nikdy nepodezíral ošuntěle vypadajícího chlapce v autobuse, že nese cokoli hodnotného. Vstoupiv přes vchod pro zaměstnance, učedník šel nahoru do malého hodinářského oddělení a vše předal mistrovi hodináři Eriku Dentonovi.
Co je na těchto hodinkách úžasné, je to, že mnoho jednotlivých dílů bylo ručně vyrobeno: od pouzdra přes číselník, ručičky až po safírové korunky. Výroba každých hodinek trvala několik měsíců a pokud jste takové hodinky chtěli, zapsali jste se na čekací listinu a jednoduše jste čekali.
Dnes budete na tyto vintage oblázky pravděpodobně čekat ještě déle — jsou ještě vzácnější než slavnější hodinky Crash, a několik málo kusů, které Jean-Jacques vyrobil, bylo ve dvou velikostech pro muže a ženy.
Některé aukce jsou téměř gladiátorské — včerejší taková byla. Dražba byla rychlá a dravá, nakonec dospěla k souboji krok za krokem mezi dvěma dražiteli: jedním z Michiganu a druhým z Monaka. A konečná cena? Myslím, že i můj dědeček by byl ohromen: ohromujících CHF 403 200.
Tento článek byl přeložen z angličtiny. Zobrazit původní anglický text
]]>
Před sto lety byl tisk na obou stranách Atlantiku plný nadšení z „Cartierových nových náramků" (2. obrázek): „Tady," napsal pařížský zpravodaj, „chytrý svět hledí na Cartiera, pokud jde o nové vynálezy ve šperkařství… Náramkové hodinky, které jsou Cartierovy, jsou nyní módou dne. Ženy vyměňují nejrůznější šperky za tuto novou hračku." V poslední době je zvýšený zájem o antické hodinky Cartiera pro muže (a ostatně oživení starých návrhů jako #Cloche na #WatchesandWonder2021), ale raná #dámskáhodinky mají také svou vlastní magii. Napůl nádherný šperk, napůl praktický časoměřič, předcházely pánské hodinky Cartiera o docela dost let. V době, kdy se #CartierTank dostal na trh v roce 1919, se jemné #hodinkovénáramky Cartiera pro ženy, obecně s moiré hedvábím nebo #diamantovýmpáskem, staly do jisté míry symbolem statusu mezi módními ženami v Londýně, Paříži a New Yorku (ve svém románu z roku 1909 Elizabeth Visits America popsala #ElinorGlyn dámský oběd v newyorském sídle, kde ženy „byly všechny oblečeny v nejdražších, nádherných šatech z Paříže a nádherných šperky Cartiera"). Zajímalo by mě, jestli se tento konkrétní příklad diamantových hodinek dostal na dámský oběd na Manhattanu… je to zajímavý kousek, protože odráží éru belle époque (s #diamantyrůžovéhobrusování a zakřiveným tvarem nahoře i dole) a přesto vypadá stále moderně s rozšiřitelným platinivým a #diamantovýmpáskem (žádná přezka není potřeba, prostě se natáhne jako guma přes zápěstí). Ta kouzelná kombinace klasiky a modernity byla v jistém smyslu podpisem Ludvíka Cartiera. Byl něco jako Steve Jobs své doby, vždy posouvající hranice designu a inovací. Se svými #montresbracelets trval na něčem krásném, ale také užitečném, a podle mezinárodního tisku před 100 lety se mu to povedlo: „O náramkových hodinkách lze říci, že jsou nejužitečnějším šperkem, který byl vynalezen za mnoho sezón." Užitečné skutečně… stále měří čas! Co byste si vybrali: klasický tank nebo starožitné náramkové hodinky?
Tento článek byl přeložen z angličtiny. Zobrazit původní anglický text
]]>
Dnešní den, 17. dubna 2021, označuje den pohřbu prince Philipa. Bylo dojemné sledovat záběry — krásné rozloučení a oslava mimořádného života.
Ohlédnutí za dobře prožitým životem (viz předchozí příspěvek) mi připomíná, že 17. dubna označuje i odkaz jiného muže... před 174 lety dnes zaregistroval #LouisFrancoisCartier svou první výrobní značku, zásadně signalizující počátek Cartiera.
Jak každý podnikatel ví, formální registrace obchodního jména nebo symbolu ve skutečnosti není opravdovým začátkem. Realitou pro sedmadvacetiletého Louise-Françoise bylo, že jeho dlouhá cesta začala více než desetiletí dříve, v náročných letech jako špatně placený, přetížený klenotnický učeň. Ale registrace této výrobní značky — kosočtvercový tvar zahrnující jeho iniciály oddělené Esem srdcí — symbolizovala zásadní krok vpřed v cestě ambiciózního muže, moment klouzavých dveří, který by nejen změnil chod jeho života, ale také jeho potomků a tisíců lidí, kteří by šli pracovat pro #Cartier.
Často jsem se divila, co stojí za symbolem Esa srdcí. Je tu slovní hříčka (francouzsky „cartier" znamená výrobce hracích karet) a možná, jako jeho praprapraprapravnoučata (moje děti!), si užíval dobrou karetní hru, ale proč konkrétně Eso srdcí? Nápady vítány... romantik ve mně si libí myslet, že možná odráží lásku, kterou měl ke své rodině („Jsem vaším oddaným otcem a přítelem," napsal svému synovi, „vy a já jsme neoddělitelní") a důležitost, kterou přikládal laskavosti („buďte velmi laskavi" bylo jeho radou pro další generace).
Ať je důvod jakýkoli, dost tento symbol pro jeho jednoduchost a symetrii — oba rysy, které by se staly reprezentativními pro styl Cartiera. A přestože si nedokážu představit, že před 174 lety Louis-François tušil, jaké problémy leží před ním (pouhých několik měsíců později málem zničila jeho podnik násilná revoluce) nebo rozsah inspirativního odkazu, který by zanechal, doufám, že si dal čas oslavit úspěch, jak daleko se dostal (i kdyby jen rodinnou karetní hrou...)
Tento článek byl přeložen z angličtiny. Zobrazit původní anglický text
]]>
Tak smutná zpráva o princi Philipovi. Bylo dojemné číst tolik tributů tento víkend a vidět nádherné snímky jeho 99 let. Přidávám k tomu velmi malým způsobem touto fotografií — předanou mi mým dědečkem Jean-Jacquesem Cartierem, který stojí v pozadí v brýlích — z jedné z návštěv vévody edinburského v Cartier London před mnoha desetiletími.
Byl to, jak si vzpomínali ti, kteří tehdy pracovali na 175 New Bond Street, velmi zvláštní návštěvník — a to nejen proto, že byl součástí královské rodiny. Byl tak skutečně zaujat designem a řemeslnou prací, která vstoupila do kusů.
Tak vášnivý byl princ Philip ohledně designu, že v roce 1956 zahájil vlastní cenu, Cenu za elegantní design (nyní známou jako Cena designu prince Philipa), aby podpořil inovativní design v obtížných letech poválečné Británie. Stala se nejdéle probíhající cenou za design v historii. Také navrhl několik šperků pro svou ženu, královnu.
Tato fotografie byla pořízena v dílně English Art Works ve třetím patře na 175 New Bond Street. Existují i jiné fotografie královských návštěv Cartier London — včetně těch pořízených v elegantním showroomu v přízemí — ale tuto miluji, protože myslím, že mluví za vše.
Pro prince Philipa nebyla návštěva Cartiera jednoduše o prohlídce nejnovějších šperků; chtěl skutečně pochopit, jak byly vytvořeny v dílně nahoře, a mluvit s talentovanými designéry a řemeslníky v zákulisí.
Tento článek byl přeložen z angličtiny. Zobrazit původní anglický text
]]>
Tento článek byl přeložen z angličtiny. Zobrazit původní anglický text
]]>
Miluje někdo jiný broži královny Williamsonovou? Vyrobena před 68 lety Cartier London, je zasazena v platině a skládá se z mnoha diamantů různých výbrusů (brilliantů, baguetů a marquis), včetně jednoho z nejjemnějších růžových diamantů existujících.
Bylo tak zábavné jít zákulisně za tímto kusem v online přednášce o Cartierech a britské královské rodině, jak jsme cestovaly od roku 1937, kdy jedenáctiletá princezna Alžběta byla ohromena „jakýmsi závojem údivu, jak byl táta korunován", přes toto setkání z roku 2009 mezi Jejím Veličenstvem a Obamovými.
Příběh této brože začal v roce 1947, kdy princezna Alžběta dostala jako zvláštní svatební dar od kanadského monarchisty dr. Williamsona: obrovský 54,5 ct drsný růžový diamant (brzy nato vybroušený na 23,6 ct brilliant).
O několik let později (zpoždění je vysvětleno ve webináři), byl lesklý růžový diamant uložen na 175 New Bond Street, kde tým Cartier London mohl provést svou magii.
Byl to proces, na němž se podílelo mnoho zkušených jedinců. Nejprve, v horním patře, pracoval vedoucí návrhář firmy Frederick Mew na tužkových skicách, které pak byly zredukována na několik proveditelných návrhů.
Každý byl namalován v životní velikosti a po schválení byl finální návrh předán dolů odborným montérům, zakladačům a leštičům v dílně English Art Works.
Nakonec, o patro níže, Jean-Jacques Cartier pečlivě zkontroloval hotový výtvor, kontrolujíc, zda každý diamant byl úhlován přesně tak, aby zachytil světlo, ujišťujíc se, že záda šperku byla tak dokonalá jako přední část a spona pevná, bezpečná a diskrétní.
Nošena Jejím Veličenstvem mnohokrát za desetiletí, obvykle s perlami (např. snímek 2: portrét z roku 1954 s malým princem Charlesem a princeznou Annou) — Williamsonova brož tak dokonale ztělesňuje Pierrovo přesvědčení Cartiera, že:
„Škverk, který je klasický svým designem a obsahuje kameny dobré kvality, zůstává vždy krásným předmětem." — Pierre Cartier
Zvláště miluji malé detaily, jako to, jak se okvětní lístky stáčejí na okrajích, a marquis diamanty tvoří dokonalé pupeny na baguet-diamantovém stonku...
Kredit: Getty Images, jak je uvedeno v The Cartiers
Tento článek byl přeložen z angličtiny. Zobrazit původní anglický text
]]>
Šperky mohou znamenat různé věci pro různé lidi. Vezměte si zásnubní prsteny — daleko více než hodnota jejich součástí, jsou prostoupeny emočním závaží. Tento se však vyniká, protože jeho significance sahá daleko za pár.
Stalo by se symbolem volby mezi láskou a povinností, rozhodnutím, které by změnilo chod dějin celé země. Byl jsem dlouho fascinována starožitnými šperky pro jejich schopnost přivést historii k životu.
Mnohé kapitoly jednotlivého drahokamu mohou osvětlit nejen ty, kdo ho vlastnili, ale také ty, kdo ho získali a přetvořili do nositelného uměleckého díla. V případě tohoto prstenu vše začalo ve 30. letech, kdy Jacques Cartier poslal důvěryhodného prodavače do Bagdádu koupit drahokamy.
Při příjezdu byl prodavač informován, že prodej drahokamů musí probíhat tajně — bylo mu zakázáno telegrafovat jakékoli podrobnosti zpět do Londýna, kromě toho, že potřebuje více peněz. Jacques důvěřoval svému zaměstnanci a nechal peníze převést bez prodlení. Za takovou velkou cenu, předpokládal, Cartier bude získávat obrovské množství vzácných drahokamů.
Ale když se jeho prodavač vrátil, měl pouze malý váček. Z něho vytáhl smaragd velikosti ptačího vejce. Jako odborník na drahokamy Jacques žasl nad příležitostí držet smaragd tak nádherný, že patřil Velkému Mughalovi. Ale jako podnikatel byl zdrcen.
Před ruskou revolucí by Cartier neměl problém najít kupce pro takový drahokam. Ale 30. léta byla jiná éra. Jedinou možností bylo smaragd rozříznout na dvě části. Ačkoli to Jacquese bolelo, musel myslet na podnik. Jedna vyleštěná polovina byla prodána americkému milionáři.
Druhá (19,77 ct) byla zvolena králem jako středový kámen platinového zásnubního prstenu pro Wallis Simpsonovou. Tradičně se smaragdy nepoužívají pro zásnubní prsteny — ve srovnání s diamanty je kámen měkký a může se snadno poškrábat.
Ale Edward VIII. neměl zájem o tradici. O půl století později byl tento prsten prodán u Sotheby's (v zlatém a diamantovém provedení z 50. let) za 1,9 milionu dolarů. Kolik z hodnoty tkví v příbězích, které vypráví?
Tento článek byl přeložen z angličtiny. Zobrazit původní anglický text
]]>
Je velmi zábavné vidět svůj článek v britském Vogue — „Příběh za trvalou láskou královské rodiny ke Cartierovi" — s nádherně evokativními snímky královské rodiny v Cartierových šperků z různých desetiletí, včetně tohoto snímku královny a vévodkyně cambridgeské v nádherném hyderabadském diamantovém náhrdelníku.
Mé díky Rachel Garrahanové, ředitelce šperků a hodinek britského Vogue, za to, že mě požádala napsat tento kus na základě online přednášek o královských šperků, které pořádám s Caroline de Guitaut.
Další čtení: 'Příběh za trvalou láskou královské rodiny ke Cartierovi' — britský Vogue (únor 2021) · 'Cartier a royalty' — Royal Collection Trust · 'Cartier: Style and History' — katalog výstavy Grand Palais (2013) · Noble Jewels from the Collection of Her Royal Highness the Duchess of Windsor — Sotheby's Ženeva (1987)
Tento článek byl přeložen z angličtiny. Zobrazit původní anglický text
]]>
V poslední době je velká vzrušení kolem vintage Cartierových hodinek. Samozřejmě, „vintage" není vždy příliš přesný termín: v případě Cartiera sahá přes 100 let (první náramkové hodinky pro muže byly vyrobeny hned na začátku 20. století). Proto mě tak zaujal tento zvláště raný příklad přicházející @fellowsauctions tento týden: tonneau prodaný v Londýně v říjnu 1914, kdy můj praděd, Jacques Cartier, vedl pobočku na 175 New Bond Street. #tonneau (přeloženo jako „soudek") byl jedním z nejranějších Cartierových modelů, poprvé vytvořený v roce 1906. To je rok před tím, než Cartier podepsal smlouvu s hodinářem #EdmondemJaegerem (slibující mu roční objednávky v hodnotě ekvivalentní 1 milionu dolarů dnes) a více než desetiletí před vytvořením ikonického Tanku. Zajímavě tyto hodinky nemají safírový natahovač, ale i v tomto velmi raném stadiu sdílejí stejnou zvláštnost číslování na ciferníku, která přetrvává dodnes, kde je římská číslice „IV" nahrazena „IIII"; důležitý detail pro Cartiery milující symetrii, protože zajišťoval lepší rovnováhu s „VIII". Tyto hodinky byly vyrobeny pod vedením Louise Cartiera v Paříži a odeslány přes kanál La Manche k prodeji v londýnském showroomu (#CartierLondon neměl vlastní dílnu až do 20. let). Pak byly věnovány skotskému kapitánovi, odcházejícímu bojovat na Západní frontu se svým horským plůkem v květnu 1915 (nápis — 2. snímek — zní „A.D. Thomson, 51st High Div., 1/5/15"). Mezitím Jacques Cartier, bojující ve francouzské jízdě, byl o pouhé týdny dříve zasažen plynem v zákopech na Západní frontě. Díky tomu jsou tyto hodinky pro mě o to dojemnější: spojení mezi ním a skotským kapitánem spojených ve společném boji proti nepřátelům. Naštěstí oba Jacques a kapitán válku přežili... stejně jako tyto #cartierwatch. Miluji, jak dnes vypadají staré a opotřebované; nejde jen o miniaturní fungující (ano, stále funguje) umělecké dílo, ale také o tak výmluvný kus historie, který vypráví příběh těch, kteří ho vyrobili, prodali a nosili.
Tento článek byl přeložen z angličtiny. Zobrazit původní anglický text
]]>
Tento článek byl přeložen z angličtiny. Zobrazit původní anglický text
]]>
No, to bylo vznešené! Děkuji všem, kteří se připojili na živou část I. „Cartierové a britská královská rodina" včera.
Bylo tak zábavné prozkoumávat příběhy za některými fenomenálními šperky v královské sbírce s Caroline de Guitaut — jak ti z vás, kteří se připojili, vědí — s bohatstvím znalostí na toto téma. Relaci jsme zahájili na konci 19. století, kdy se mladý Alfred Cartier, bojující o udržení malé rodinné firmy svého otce nad vodou za Pařížské komuny, prchl do Londýna se šperky na prodej královskému dvoru. Pak jsme cestovali až do roku 2011, kdy vévodkyně cambridgeská nosila královninu Halo tiáru při chůzi po uličce.
Mezitím byly korunovace (skvělé pro začínající klenotnický podnik), výstupy u dvora (také dobré), edwardiánská Vánoce v Sandringhamu (vzpomínána jako „Dickens v prostředí Cartiera" budoucím vévodou Windsorským), dobrodružství hledání perel, indické oslavy, elegantní královské svatby a kataklyzmická světotřesoucí událostí od války po Velkou hospodářskou krizi.
Caroline také vysvětlila různé typy šperků v královské sbírce, rozlišujíc mezi korunovačními klenoty (uchovávanými v Tower of London a používanými při korunovacích), historickými šperky, dědičnými šperky — jako je diamantová diadém na tomto snímku, vyrobena pro korunovaci Jiřího IV. — a osobními šperky Jejího Veličenstva královny, včetně Cartierova náhrdelníku v tomto Dorothyiném Wildingově portrétu královny Alžběty II. na začátku její vlády.
Pro mě to byl zvláštní webinář: vyrůstala jsem slýchajíc kouzelné příběhy o Cartierových královských výtvorech od svého dědečka, takže bylo nádherné sdílet historii s tolika z vás.
Pro ty, kteří to nestihli, dobrou zprávou je, že nahrávka je dostupná ke zhlédnutí. A další dobrá zpráva: měly jsme prostě příliš mnoho příběhů a šperků, abychom je vtěsnaly do jedné události, takže sledujte tento prostor pro podrobnosti o části II.
Tento článek byl přeložen z angličtiny. Zobrazit původní anglický text
]]>
Když se Jacques Cartier přesídlil se svou rodinou přes Atlantik do Anglie ve 20. letech, ocitl se jako klenotník na správném místě ve správný čas. „Celá společnost se zdála být en fête," vzpomínal vévoda Windsorský na poválečná léta, protože „většina velkých domů v Londýně otevřela své dveře pro rozkvět pohostinnosti, jaký se nikdy neuvidí znovu." Byly tu okázalé večeře, „podávané na zlatých nebo stříbrných talířích lokaji v rodinné livreji s krátkými kalhotami, bílými punčochami, přezkovitými botami a pudrovanými vlasy," a tančení ve světle tisíců svíček.
Nebylo neobvyklé dostávat čtyři pozvání za noc a zcela přijatelné přecházet z jednoho na druhé. A když skončily soukromé večírky, byly tu noční kluby v centru Londýna, „téměř nepřetržitý bál od půlnoci do úsvitu." Šperky byly samozřejmě de rigueur, a nikde více než v přítomnosti royalty.
Na rozdíl od svých francouzských sousedů (kteří již neměli monarchii) se britská vysoká společnost točila kolem Koruny a vrcholem života mladé dámy byl její výstup na dvoře před králem a královnou — okamžik, který ji formálně uváděl do společnosti.
Přísná pravidla ohledně dress code pro tuto událost existovala po desetiletí: vše od rukavic přes délku vlečky až po počet per ve vlasech bylo předepsáno a drahokamy byly tradičně bílé a jednoduché pro mladé dámy (jejich matky mohly vyrazit na plný plyn s velkými kameny).
Jacques Cartier, který navštívil Perský záliv hledat nejjemnější přírodní perly na světě, byl dobře postaven nabídnout své odborné znalosti a „Perly pro vaši debutantskou dceru" se stalo jedním z raných chytlavých sloganů Cartier London. Zde je zachycena bezpracně šarmantní budoucí vévodkyně z Argyllu — pojmenovaná debutantkou roku 1930 — v loooku, který platí dodnes.
Tento článek byl přeložen z angličtiny. Zobrazit původní anglický text
]]>
Tak daleko, jak sahá moje paměť, fascinovaly mě vazby mezi Cartiery a britskou královskou rodinou.
Byl to tento vztah, snad více než jakýkoli jiný, který umožnil bratřím Cartierům splnit jejich dětský sen přeměnit malý pařížský obchod svého dědečka na přední klenotnickou firmu světa.
Byl přece Edward VII., který famózně nazval Cartiera „králem klenotníků a klenotníkem králů" — fráze, která si zaslouží být řazena mezi nejpřesnější příklady sebeplnícího se proroctví. Jakmile to řekl, stalo se to nesporně pravdou a díky jeho rané patronaci dostal Cartier nejen britský královský warrant, ale další warranty od královských rodin po celé Evropě.
To vše snad do jisté míry vysvětluje, proč jsem byla tak nadšená, že budu mluvit s Caroline de Guitaut, zástupkyní inspektora královských uměleckých předmětů v Royal Collection Trust, o Cartierech a britské královské rodině pro můj příští webinář.
Odhalily jsme příběhy za šperky získanými generacemi královské rodiny, jako je Halo tiára z 30. let zde zobrazená — vyrobena pod vedením mého praděda Jacquese Cartiera pro budoucího krále Jiřího VI. jako dárek pro jeho ženu, budoucí královskou matku (vlevo), později zapůjčena princezně Margaret pro korunovaci její sestry (vpravo) a vévodkyni cambridgeské pro její svatbu s princem Williamem (uprostřed).
Vzali jsme také návštěvníky na cestu časem: od oslňujících sezon a bolestí hlavy způsobených tiárami edwardianského dvořanského života, přes knížecí drahokamy bohaté oslavy v nádherné Indii a okouzlení debutantek z 30. let, všechnu cestu přes měnící se módu poválečné Británie a novější královské svatby.
Tento článek byl přeložen z angličtiny. Zobrazit původní anglický text
]]>
Příběhy kolem původu tohoto prstenu jsou stejně četné jako jeho mnohá jména: bague trois ors, bague trois anneaux (trojitý zlatý prsten nebo trojitě prstencový prsten); klouživý prsten, ruský svatební prsten nebo Trojitý prsten.
Co je jasné, je to, že když Cartier uvedl jednoduché platinové (později bílé zlato), žluté zlato a růžové zlato propletené prsteny v roce 1924, byl tento okleštěný škverk — v dohledu ani jeden drahokam — odvážným odklonem od okázalejších doplňků tehdejší doby. Legenda praví, že prsten byl inspirován přítelem Louise Cartiera: rebelantským umělcem Jeanem Cocteauem.
Snad pod vlivem opia se říká, že Cocteau Louisovi řekl, že si ve snu představil prstence kolem Saturnu a přemýšlel, zda by Cartier mohl převést jejich podobu do prstenu, protože myšlenka, aby bylo něco tak velkého a universálního representováno něčím tak malým a osobním, ho fascinovala. Ať už je tento příběh pravdivý či nikoli (ani Cocteauova rodina si nebyla jistá, když jsem se jich zeptala), role, kterou umělec hrál při pomoci Cartierovu trojitému prstenu dosáhnout ikonického statusu, je nesporná.
Když literární zlobivý chlapec Paříže nosil dva prsteny na malíčku dohromady — šest propletených pásků vrstvených mocně na sobě — stal se kultovním doplňkem, a nejen mezi gayy.
Ve 40. letech ho přijal jeden z nejprominentnějších mužů Evropy, jiný muž, který se rozhodl vzdorovat konvencím, v jeho případě tím, že se vzdal trůnu pro lásku: vévoda Windsorský (2. snímek). Brzy po vytvoření prstenu experimentoval Cartier s dalšími trojitými šperky.
Elsie de Wolfeová byla ranou adoptérkou trojitého náramku, zatímco Vogue byl také fanouškem, s funkcí z roku 1925 o „novém Šperku od Cartiera," „překvapivě elegantním" a „velmi přijatelné ceny" (3. snímek — zajímavě, model Kendall Lee nakonec provdal za vedoucího prodavače Cartier New York, Julese Glaenzera). Sto let po vytvoření prsten z 20. let stále silný: nosím ho téměř každý den (4. snímek) — miluji historii za ním, ale také, prostě jde ke všemu a zůstává překvapivě moderní.
Myslím, že je to ta jednoduchost, která ho činí nadčasovým. Jsou tu i další fanoušci trojitého prstenu?
Tento článek byl přeložen z angličtiny. Zobrazit původní anglický text
]]>
Jean Cocteau byl umělec, „o němž," podle Edith Whartonové, „každý velký básnický verš byl východem slunce, každý západ slunce základem nebeského města." Byl také obdivovatelem Cartiera a ve svých raných dvaceti letech napsal, že klenotník byl „jemný kouzelník, který zachycuje fragmenty měsíce na nit ze slunce."
Tehdy byl jeho věhlas omezen na malé literární kruhy, ale brzy rostl, stejně jako kontroverze kolem něj. Cocteau, stejně jako jeho přítel Louis Cartier, odmítl sledovat trendy. Hladově prozkoumával různé umělecké formy od básní, románů a her po skicování, malbu, hudbu a film.
Pokaždé, když vytvořil něco nového, překračoval hranice toho, co bylo před ním, takže navzdory jeho brilantnosti ho Académie Française označila za „špatného žáka." Přesto nakonec jeho génius zvítězil: ve svých 66 letech byl Cocteau konečně pozván, aby se připojil k jejich prestižnímu literárnímu tělesu.
Pro svůj inaugurační dvouhodinový projev Cocteau potěšil davy nejen svým vtipem, ale také svým oblečením: nosil roucho od Lanvina a v levé ruce držel pozoruhodný Cartierův meč.
Cartier vyráběl tyto meče od 30. let (každý vznikal z rozhovorů mezi Cartierovým designérem a budoucím akademikem, aby odrážel dílo jeho života), ale tento byl jiný: navrhl ho sám Jean Cocteau. Jako jeho spisy, Cocteauův meč byl podepsán hvězdou (z diamantů a rubínů).
Záštita sledovala profil Orfea, jeho mytologické múzy. Pochva evokovala mříž obklopující zahrady Palais-Royal, jeho domov; a na jejím hrotu ruka sevřela slonovinový míček odkazující na sníh pokrytý kámen v Les Enfants Terribles.
Drahokamy darovali přátelé, včetně Coco Chanel. Bohužel Louis Cartier se nedožil toho, aby viděl svého přítele stát se jedním z „nesmrtelných" (jak jsou akademici známí), ale jeho bratr Pierre Cartier a Jeanne Toussaintová zůstali přáteli Cocteaua po zbytek svých životů.
Mezitím meč, symbolické umělecké dílo od a pro velkého umělce, vyniká jako jeden z nejunikátnějších výtvorů Cartierů pro klienta, který se ukáže být inspirativním v více směrech než jednom — včetně inspirace Cartierovým trojitým prstenem.
Tento článek byl přeložen z angličtiny. Zobrazit původní anglický text
]]>
Inspirace je zvláštní věc, nikdy nevíte, kdy ani kde udeří. I když udeří, nelze ji úhledně zabalit ani vysvětlit.
Vezměte si Cartierovy pantery... Bylo napsáno mnoho o roli Jeanne Toussaintové u Cartierových pantherích šperků.
Byla milenkou Louise Cartiera na čas a později uměleckou ředitelkou v Paříži; a k tématu pantera: její přezdívka byla Pan Pan, byla průkopnicí kabátu z leopardí kůže a vlastnila šperkovnici ve tvaru pantera.
Silná stylová žena v mužském světě se přátelila s vévodkyní Windsorskou (o ní brzy více), která sdílela lásku k šperků s velkými kočkami.
Můj dědeček mi vyprávěl jiné příběhy o inspiraci za Cartierovými pantery: jak byl jeho otec okouzlen velkými kočkami na výletech do Indie v 20. a 30. letech a jak — po návratu domů — rád předčítal svým malým dětem Knihu džunglí v noci a prodléval u ilustrací Bagheera Pantera.
Později, jak v Paříži, tak v Londýně, se designéři firmy — jako Pierre Lemarchand a Dennis Gardner — vydávali na přestávky na oběd do zoo, skicujíce všechny druhy zvířat — od plameňáků po tygry — která pak používali jako inspiraci pro třpytivé šperky.
A pak, právě když si myslíte, že jste pochopili zdroj inspirace, objeví se něco jiného — jako tato kniha kreseb, na kterou jsem narazila ne tak dávno.
Ti s orlíma očima si možná všimnou „J Cartier", takže musela patřit mému pradědovi, Jacquesovi Cartierovi, témuž muži tak uchváceným grácií a silou panterů ve volné přírodě. Možná nezáleží na tom, odkud inspirace pochází, jen skvěle, když přijde!
Zajímavé je, jak takový motiv jako Cartierův panter interagoval s tolika lidmi po desetiletích — od designérů přes řemeslníky až po klienty — a nadále tak činí.
Vezměte si diamantový a onyxový pantherní náramek vpravo, krásně kloubový, který vévodkyně Windsorská koupila v roce 1952.
Před deseti lety šel pod kladivo u Sotheby's a skončil tím, že překonal 2 aukční rekordy: nejdražší prodaný náramek vůbec a nejdražší Cartierův kus také. Dosáhl 7 milionů dolarů.
Tento článek byl přeložen z angličtiny. Zobrazit původní anglický text
]]>
Pokud jde o tiáry, těžko překonat ty objednané Romanovci.
Tento Cartierův diamantový kokošník byl vyroben pro velkovévodkyni Vladimírovou, inspirovaný jejím nákupem historického rubínu o hmotnosti 5,22 ct, jenž kdysi patřil císařovně Josefině. Na účtence si možná dokážete přečíst část jména „Vladimír..." a datum (1908), kdy uložila sedm rubínů u Cartiera, aby je přeměnil na výtvor hodný „nejvelkolepější ze všech velkovévodkyní."
Zřejmě byla s výsledkem spokojená, protože nejenže u Cartierů objednala mnoho dalších šperků — také je představila svému vysokospolečenskému okruhu. Zlom nastal v prosinci 1910, kdy Louis Cartier, po letech snahy proniknout na ruský trh, cestoval do Petrohradu, aby se setkal s velkovévodkyní v naději na získání stánku na jejím slavném vánočním charitativním bazaru.
Přiznal, že se cítil „zastrašen" v její přítomnosti (neobvyklé pro někoho tak sebevědomého jako on!), ale jeho mise byla úspěšná: byl nabídnut prominentní místo na palácovém bazaru a dvě princezny jako okouzlující prodavačky. Bohužel to nešlo zcela podle plánu, aspoň ne zpočátku — pro více o zákulisním zatčení rozzuřeného Louise a konfiskaci jeho malých červených krabic sledujte webinář — ale nakonec on a jeho drahokamy ozdobené výtvory udělaly dojem, o jakém jiní klenotníci mohli jen snít (vydělal ekvivalent 18 milionů dolarů dnes v jediném prodeji).
Místní klenotníci přirozeně nebyli nadšeni: „Sto let po Napoleonovi..." hořce oznámil ruský tisk, „je tu další invaze Ruska Francouzi!" Tato tiára byla jednou z mnoha pašovaných z Ruska za devastující revoluce, později prodaná zpět Cartierovi a pak Nancy Leeds, tehdy jako princezně Anastázii Řecké a Dánské.
Tento článek byl přeložen z angličtiny. Zobrazit původní anglický text
]]>
Velkovévodkyně Vladimírová, rozená Marie Mecklenburg-Schverinská, se připojila k romanovské dynastii v roce 1874, když se vdala za velkovévodu Vladimíra Alexandroviče, strýce posledního císaře Mikuláše II. Prominentní hostitelka v Petrohradě, byla známá jako „nejvelkolepější ze všech velkovévodkyní."
Její šperková sbírka byla legendární. V roce 1902 se Consuelo Vanderbilt — dolarová princezna, která se provdala za 9. vévodu z Marlborough a sama nebyla cizí důležitým šperků — vzpomínala na svou návštěvu v Rusku: „Měla majestátní osobnost, ale dokázala být jak laskavá, tak okouzlující.
Po večeři mi ukázala šperky vystavené ve skleněných vitrinách v jejím šatníku. Bylo tam nekonečno parur z diamantů, smaragdů, rubínů a perel."
Vévodkyně byla nejen jednou z nejlepších Cartierových klientek počátku 20. století — také se stala přítelem Louise Cartiera. Prostřednictvím ní a jejího slavného vánočního bazaru v Petrohradě se Cartier stal klenotníkem volby pro Romanovce, tehdy nejbohatší dynastii na světě.
Když Louis požádal o zapůjčení její slavné tiáry z roku 1874 od dvorního klenotníka Bolina z diamantů a perel (horní snímek), souhlasila s potěšením a půjčila mu ji v roce 1911 na šest měsíců.
Po tu dobu ji pozorně studoval, uchvácen její krásou a řemeslnou prací, a inspirovala ho k vytvoření nádherných nových šperků — jako je Leeds Tiara v roce 1913 (dolní snímek) pro Nancy Leeds, budoucí princeznu Anastázii Řeckou a Dánskou.
Bylo tak zábavné mluvit s princem Dmitrijem o tomto a mnoha dalších příbězích z prolínajících se životů našich předků v nedávném webináři. Jako prapratvnuk velkovévodkyně Vladimírové nás zavedl zákulisí nádherného romanovského světa a ke skutečným lidem v těch palácích, kteří prožívali tu devastující revoluci.
Nahrávka je nyní dostupná ze záložky Webináře. A pro ty, kteří se ptají na knihu prince Dmitrije Once Upon a Diamond — plnou rodinných příběhů a dosud nepublikovaných snímků — bylo by to nádherným dárkem.
Tento článek byl přeložen z angličtiny. Zobrazit původní anglický text
]]>
Tento článek byl přeložen z angličtiny. Zobrazit původní anglický text
]]>
Princezna Marie Bonapartová byla docela záviděníhodnou partií. Nejenže byla praneteří Napoleona, ale také bohatou prostřednictvím matčiny rodiny (developeři nemovitostí). Není divu tedy, že když ji dvoril syn krále, bylo to považováno za ideální spojení.
V roce 1907, ve 25 letech, kráčela po oltáři s princem Jiřím Řeckým a Dánským v Aténách. K radosti bratří Cartierů bylo svatební šperky objednáno u Cartiera — královské svatby byly jako zlatý prach, jak pro zvýšení prodeje, tak pro spojení s nevěstou princeznou, nejinak než dnes.
Ve skutečnosti byl tým na 13 Rue de la Paix tak hrdý, že uspořádal výstavu, kde tato diamantová tiára byla hvězdou pořadu. Design byl uctou princesině dědictví a rodině, do které se vdávala: věnec evokoval tiáry nosené ženami Bonapartů, zatímco olivové věnce nosily nevěsty ve starověkém Řecku. A v chytrém vícedrágokamovém obratu mohlo být jedenáct smaragdových „oliv" vyměněno za diamanty podle přání.
Výzkum královských svateb je vždy zábavný, ale slyšet od těch, kteří jsou s nimi nějak osobně spojeni, to povznáší na jinou úroveň. To platí zejména při rozhovoru s princem Dmitrijem (jak jsem dělala v přípravě na naši nadcházející virtuální událost o Cartierech/Romanovcích), protože oživuje tolik Cartierových královských klientů — kteří byli členy jeho rodiny — živě.
Vezměte si princeznu Marii (nebo Tetu Mimi, jak byla známa) — ukázala se být skutečnou postavou: intelektuální, nezávislá a výstřední. Studovala u Sigmunda Freuda ve Vídni (později ho pašovala ven, když ho chtěli nacisté zatknout), psala knihy o sexualitě, stala se přední autoritou ve svém oboru a v vězení zpovídala vrahy, aby určila příčiny jejich násilí.
Fotografie princezny Marie v tiáře (2. snímek jejího svatebního dne a téměř pět desetiletí poté na korunovaci královny Alžběty II.) pocházejí z knihy prince Dmitrije Once Upon a Diamond. Vřele doporučuji — jak skvěle shrnul Galerie Magazine: „nejokouzlující rodinné album, které kdy přečtete."
Tento článek byl přeložen z angličtiny. Zobrazit původní anglický text
]]>
Jsem tak nadšená z přednášky tohoto měsíce, kdy budu doplněna princem Dmitrijem — prapraprapravnukem cara Alexandra II. — na jedinečné osobní cestě zpět v čase do nádherných paláců předrevoluční Ruska. Diamanty a velké drama jsou lákavou kombinací v každé době, ale v kontextu Romanovců se stávají omamujícími.
Tento snímek ukazuje jednoho z nejlepších Cartierových klientů počátku 20. století: velkovévodkyni Vladimírovou, nosící svou Cartierovu tiáru a devant de corsage.
Za ní je původní dopis, který jsem vykopala během onoho desetiletí stráveného v králičích norách rodinného výzkumu — napsaný zástupcem Cartiera v roce 1908, žádající o audienci u ruských royals (zřejmě to fungovalo).
Léta mě fascinuje velkovévodkyně Vladimírová: jak vedla petrohradský společenský život, než byla nucena uprchnout ze své země, jak její romanovské smaragdy nakonec zdobily Barbaru Hutton a jak, desetiletí po její smrti, byla mnohamilionová pokladnice dávno ztracených šperků objevena ve dvou polštářích ve Stockholmu.
Není divu tedy, že když se naskytla příležitost mluvit s někým přímo spojeným s jejím mimořádným příběhem, skočila jsem na to.
Doufáme, že se k nám přidáte na zákulisním webináři 19. listopadu, kde budeme sdílet propletené příběhy Cartierů a Romanovců z pohledu obou rodin.
Ano, drahokamů bude hojnost — obrovské safíry, smaragdové náhrdelníky, rubínové tiáry a křišťálové bandeau — ale to je v jistém smyslu jen krém na dortu.
Protože jak uvidíte, historie, kterou jsme odkryli, se všemi svými zvraty, se podobá spíše bondovskému filmu než skutečnému životu: špioni a pašování, sňatky a vraždy, okázalé maškarní plesy a tajná zatčení, vše v kulisách pohádkové fasády zasněženého Petrohradu.
Tento článek byl přeložen z angličtiny. Zobrazit původní anglický text
]]>
Teď něco pro milovníky hodinek. Tato fotografie se objevuje v právě vydané Hodinkee recenzi The Cartiers od Jacka Forstera. Pro ty, kteří ho neznají, Hodinkee je VŮDČÍ webová stránka/časopis/blog o hodinkách a Jack Forster je jeho skvělý šéfredaktor (a autor Cartier Time Art, jedné z nejlepších knih o Cartierových hodinkách).
To vše vysvětluje, proč jsem byla tak potěšena, když moje kniha nejenže figurovala na jejich titulní stránce, ale byla také recenzována způsobem, který skutečně zachycuje podstatu toho, čeho jsem se snažila dosáhnout: „Co je často přehlíženo," píše Jack při hovoru o Cartierových kusech, „jsou příběhy lidí za výtvory, které jsou s námi tak dlouho, že se zdá, jako by vznikly procesem spontánní generace." Totéž cítil i můj dědeček Jean-Jacques Cartier a slib, který jsem mu dala, oživit zákulisí rodinné firmy, byl klíčovou motivací pro knihu.
Vezměte si mnohé zkušené ruce podílející se na vytvoření jediných vintage hodinek: hodiny, dny a týdny na výrobu zlatého pouzdra u pracovního stolu, výrobu ciferníku ze stříbrného plechu, tisk čísel bez rozmazání, vystřižení hodinových a minutových ručiček a zázračné sestavení součástí nejen spolehlivého měřiče času, ale také miniaturního uměleckého díla. Protože kreativitu, jak Jack stručně poznamenává, „nelze koupit kilogram od dodavatele" — a růst luxusu se nestalo jen tak magicky: „Cartier byl jednou z těch firem, které skutečně vynalezly luxus, jak ho dnes známe, a číst The Cartiers znamená nejen ocitnout se pohroužen v opravdu poutavém příběhu obchodní a kreativní dynastie, ale také ve větší historii luxusu."
Tento článek byl přeložen z angličtiny. Zobrazit původní anglický text
]]>
Tak si užila ponoření do života Jacquese Theodula Cartiera pro rozhovor s „Property of a Lady" od Juncker Capucine. Nejmladší ze tří bratří, Jacques byl umělcem srdcem, který vedl londýnskou pobočku ve 20. letech. Ale jeho práce ho zavedla ještě dál.
Cestoval se svou ženou Nelly, křížil svět (bez letadel to zahrnovalo lodě, auta, vlaky a dokonce i osly). Od New Yorku přes Paříž a od Egypta po Indii (jako na této fotografii) byl Jacques na hledání vzácných drahokamů, „appretů" a nových nápadů — nikdy nekopíroval, pouze tvořil.
Výsledkem byly jedinečné šperky jako tato brož ve stylu egyptského obrození, kde starověká zelená glazovaná faience poprsí bohyně Sekhmet (datovaná kolem roku 700 př. n. l.!) je aktualizována pro stylovou ženu 20. let (miluji lapis lazuli oblohu třpytící se diamantovými hvězdami).
A 100 let poté je stále žádána ta magická kombinace starověkého, exotického a Art Deco, kterou Jacques a jeho bratři přinesli do popředí: když tato brož Cartier London přišla do aukce u Sotheby's v roce 2013, překonala odhad 300–500 tisíc dolarů a prodala se za více než milion dolarů.
Tento článek byl přeložen z angličtiny. Zobrazit původní anglický text
]]>
Jedním z největších darů Louise Cartiera byla jeho schopnost rozpoznat talent v ostatních.
Co bylo tak pozoruhodné, bylo to, že to často dělal dříve, než ho sami rozpoznali: svého hlavního návrháře šperků našel instalovat balkon na žebříku a svého budoucího uměleckého ředitele zahlédl, jak vypadá stylově v módní pařížské restauraci. Jedním z méně známých spolupracovníků — ale zřejmě jedním z nejtalentovanějších ze všech — byl mistr hodinář Maurice Couët.
Louis sice sám neměl žádné hodinářské vzdělání, ale nenechal malý detail, jako je tento, aby mu bránil ve výrobě nejvelkolepějších hodin na světě.
O deset let mladší než Louis a narozený rouenské rodině hodinářů byl Maurice Couët ve svých středních dvaceti letech, s vlastní začínající firmou, když ho Louis požádal, aby vytvářel stolní hodiny exkluzivně pro Cartiera.
Následovala obrovská řada Cartier Paris stolních hodin s vynalézavými funkcemi, které se stále zdají moderní (včetně měsíců a dnů v týdnu, otočných ciferníků a dalšího). Ale Louis se nechtěl zastavit a výtvory, které si dvojice vymyslela, byly stále ambicióznější. Na tomto snímku Couëta v jeho pařížské dílně pracuje na chiméra tajemných hodinách (o tomto stylu toho přijde více — bohužel tyto byly rozebrány v roce 1953), zatímco na horní poličce za ním stojí tyto egyptské chrámové hodiny.
Je to výjimečný kus, nejen co se týče designu, ale také hodinářství a řemeslné práce. Pokryty složitými hieroglyfy a vyrobeny z některých nejvyhledávanějších materiálů tehdejší doby (zlato, perleť, korál, lapis lazuli a smaragdy), mají také skrytý panel, který klesá na neviditelném závěsu, aby odhalil natáhací mechanismus.
Tento geniální detail miluji — jemné mrknutí na tajné otvory objevené hluboko uvnitř egyptských pyramid a hrobek. Tyto hodiny se znovu objevily u Christie's v roce 1991 a mimořádné Couëtovy hodiny se nadále objevují na velkých aukcích.
Tento článek byl přeložen z angličtiny. Zobrazit původní anglický text
]]>
Děkuji všem, kteří se ve středu připojili na klenotnický webinář. Byl to můj první, takže jsem se trochu obávala — zvyklá mluvit k publiku, které vidím! — ale vzhledem k tomu, že cestování a přednášky se v brzké době nechystají, usoudila jsem, že stojí za pokus.
A stálo to za to: bylo mě opravdu dojemné vidět tolik lidí, kteří se připojili, zanechávali komentáře a kladli tak zajímavé otázky. Díky také GemX Club za to, že mě hostili na jejich platformě — takový zdroj znalostí pro milovníky šperků po celém světě.
Moje přednáška byla o Cartierech — ano, okouzlující klienti a spektakulární šperky byly na pořadu dne, ale chtěla jsem také vzít publikum do životů tří bratří: Louise Cartiera, Pierra Cartiera a Jacquese Cartiera, sdílet neznámé příběhy a otevřít okno do jiného světa.
Jakmile jsem překonala tu celou záležitost mluvení do obrazovky, zdálo se příhodné vyprávět ty rodinné příběhy ze svého pracovního pokoje, plného knih mých předků, v pozdním domě mého dědečka — téměř jako by tam byli se mnou (a v jistém smyslu tam byli, hledíce z fotografií za mnou).
Ponořila jsem se také do části svého výzkumu za knihou — snímky z výletů do Indie a Srí Lanky, kde jsem se já (a moje šťastné děti!) setkala s potomky těch, které znal můj globetrotující, drahokamy kupující praděd. Snímek zde ukazuje mě a jeho na cejlonské safírové stopě.
Cítím se velmi privilegovaná, že jsem měla příležitost kráčet v jeho stopách a vidět tak neuvěřitelné věci: ty zakalené kameny vytažené ze země a přeměněné na jasně modré drahokamy. Také držím novinový článek z roku 1927 o Jacquesovi na tom samém výletě, který pečlivě uložil v truhlici dávno ztracených dopisů, které jsem objevila před deseti lety.
Někteří z vás se ptali na další webináře v budoucnu — jsem otevřena. Pár nápadů, které vzešly z té přednášky, byly Indie a perly, ale ráda bych slyšela vaše návrhy.
Tento článek byl přeložen z angličtiny. Zobrazit původní anglický text
]]>
Den vítězství, před 75 lety dnes, znamenal konec druhé světové války v Evropě. Ale pro mnohé začátek konce nastal o několik měsíců dříve: „18. srpna firma Cartier zavřela až do dalšího oznámení," napsal vedoucí Cartier Paris prodejce v roce 1944. „Němci obsadili Place de la Concorde a Tuileries a stříleli na všechny kolemjdoucí, kteří chtěli přejít."
O několik dní později francouzský odboj a spojenci postoupili do Paříže pod rouškou tmy. Přijíždějíce k Hôtel de Ville krátce před půlnocí, doufali osvobodit město od okupace, ale pro ty, kteří tam žili, zůstal výsledek nejistý: „Právě prožíváme historické hodiny. Všude je hodně škod a včera večer nám Němci poslali svá bombardovací letadla. V ulici bylo světlo v 11 hodin večer, nebe bylo ohnivě růžové... oblast se stala nebezpečnou, Němci nemají důvod nás šetřit."
Ale následující den se pařížský vojenský guvernér vzdal a slavně neuposlechl Hitlerovy rozkazy zničit monumenty a mosty hlavního města. Spontánní projevy radosti propukly, jak Pařížané vybíhali pořádat improvizované pouliční oslavy a De Gaulle pronesl řeč k houpatelnástupu rapturózních občanů na radnici: „Paříž! Paříž uražená! Paříž zlomená! Paříž umučená! Ale Paříž osvobozená! Osvobozená sama sebou. Osvobozená svým lidem."
Zbývalo téměř rok do kapitulace Německa spojencům. Ale ten okamžik v Paříži byl zásadním zlomem: signálem světu, že se příliv konečně obrátil. Na památku osvobození vytvořil Cartierův návrhář Pierre Lemarchand novou brož s ptákem, která se časem stala symbolem konce války. Tato nesla ptáka ve francouzských národních barvách: červené (korál), bílé (diamanty) a modré (lapis lazuli), v hrdém uznání symboliky, kterou Němci zřejmě tušili, ale nebyli schopni prokázat. A tentokrát byl pták mimo klec, s rozepjatými křídly a zpívající od radosti. Byl svobodný.
Tento článek byl přeložen z angličtiny. Zobrazit původní anglický text
]]>
Jak se blíží Den vítězství, přemýšlím o tom, jaké to asi bylo na konci druhé světové války v Paříži.
Léta okupace si vybrala svou daň na „městě světla": elektřina a plyn byly vzácné, voda byla často přerušena a jak napsal vedoucí Cartierových prodejců své ženě: „zásobování je stále obtížnější... přežíváme pomocí černého trhu.
Po dobu měsíce jsme měli velmi málo zeleniny nebo ovoce, 0,90 gramu masa za týden špatné kvality." Byl jedním ze šťastnějších: mnozí přežívali jen na tuřínech, zelenině obvykle krmené dobytku.
Jiní se snažili prodloužit příděly chovem slepic nebo králíků v rozích malých bytů (psi byli dávno shromážděni k odminování země a kočky skončily ve vývarcích).
Ale nešlo jen o strádání: byl tu i skutečný strach. Hitler nařídil svým armádám, aby Paříž zničily, pokud by ji obsadili spojenci. Za těchto podmínek byly podniky vážně zkoušeny, ale mnohé zůstaly otevřené — byť jen proto, aby zabránily svému zabavení okupanty. Cartier Paris nebyl sám v odolávání četným pokusům nacistů přesunout Maison a jeho zaměstnance přes hranice do Německa.
A trvalý Cartierův symbol oné doby? Ikonická brož ptáka uvězněného v kleci.
Navrhnuta Pierrem Lemarchandem, Cartierovým designérem proslulým svými zvířecími výtvory (byl také autorem mnoha slavných pantherích šperků pro vévodkyni Windsorskou), brož s ptákem představovala nevinné francouzské muže, ženy a děti uvězněné Němci ve vlastním městě.
Cartier Paris odvážně vystavil brož ve výloze na Rue de la Paix v roce 1942. Některé zprávy naznačují, že Jeanne Toussaint, jako vedoucí vysoké klenotnictví, byla vyslýchána a krátce zadržena, než ji osvobodila její přítelkyně Chanel.
Mé rychlé prohledání pařížských policejních záznamů z druhé světové války to nedokázalo potvrdit, ale tak či onak bylo vystavení brože tehdy neuvěřitelně odvážným činem. A dnes, téměř 80 let poté, tento jednoduchý odvážný malý drahokamem zdobený výtvor přežívá jako připomínka toho, čím předchozí generace prošly.
Tento článek byl přeložen z angličtiny. Zobrazit původní anglický text
]]>
Kosatec na oslavu 1. května. Tuto brož vyrobil Cartier London kolem roku 1940: květina ve válečné době. Připomněla mi ji dnes zahradní #irises, která kvetou purpurovým životem, okouzlujícím obrazem nepovšimnuté soudobé světové krize, ve které se nacházíme... snad připomínka, že „i toto pomine". Jacques Cartier, který vedl londýnskou pobočku v době, kdy byla tato brož vyrobena, cestoval, aby byl v rodné Francii za válečného stavu, a jeho syn (můj dědeček, Jean-Jacques), byl povolán ke svému jezdeckému oddílu. V Londýně mezitím zůstalo otevřené prodejní místo Cartier na New Bond Street (zásnubní prsteny byly ve válečné době obzvláště populární) a s ním i klenotnická dílna English Art Works v horním patře, byť při výrazně omezené kapacitě. Mnozí zaměstnanci buď sami odešli bojovat nebo byli odvedeni pomoci válečnému úsilí jinak (jeden návrhář byl například požádán, aby vyměnil nákresy #tiaras za nákresy stíhacích letounů, zatímco někteří zkušení řemeslníci byli požádáni, aby místo výroby #jewels obrátili ruce k výrobě střeliva). Tato #flowerbrooch z #diamantů a #safírů s #smaragdovým stonkem patřila společenské dědičce #DaisyFellowes. Mluvila jsem o ní dříve — silná, elegantní, chytrá a rebelantská (proslula svou slabostí pro kokain a manžele jiných žen) byla dokonalou klientkou Cartiera — nejen proto, že milovala šperky (a měla prostředky na jejich nákup), ale proto, že tvořila trendy, které ostatní následovaly. Snad překvapení tedy, že když její #iris brož přišla do aukce @sothebysjewels v roce 2009, přilákala její exotická minulost značný zájem (nakonec se prodala za více než trojnásobek odhadu, přes 650 000 dolarů). Dnes však, kdy je tolik z nás zavřeno doma a nejistých ohledně budoucnosti, jsem ji jen chtěla sdílet s vámi jako přání šťastného 1. května, kdekoliv jste...
Tento článek byl přeložen z angličtiny. Zobrazit původní anglický text
]]>
Trocha hollywoodského lesku... Grace Kelly, které dal její pohádkový princ, princ Rainier z Monaka, ne jeden, ale hned dva zásnubní prsteny od Cartiera. První byl rubínový a diamantový věčný prsten a druhý velký solitér — přes 10 karátů.
Právě ten odmítala kdy sundat, čímž se stal možná nejslavnějším zásnubním prstenem na světě, když ho nosila ve svém posledním filmu High Society, kde hrála zasnoubené světáčce Tracy Samanthu Lordovou (druhý obrázek).
Téměř okamžitě po dokončení natáčení (a měsíce před tím, než byl film vůbec uveden do kin) Grace Kelly vyplula přes Atlantik — s 80 zavazadly a svým psem — ke svému čekajícímu princi. Při příjezdu do Monaka ji přivítaly stovky reportérů a tisíce fanoušků a od samého začátku ji milovali.
Její svatba v roce 1956 — se 700 hosty včetně Caryho Granta, Avy Gardner a dokonce bratrance mého dědečka, Clauda Cartiera — byla opravdu společenskou událostí. Televize se právě rozšířily a toto bylo jedno z prvních velkých celosvětově přenášených událostí (přibližně pro 30 milionů diváků).
Její šaty s vysokým výstřihem a dlouhými rukávy — navržené Helen Rose, která navrhla také první svatební šaty Elizabeth Taylor — byly vyrobeny z úžasných 275 metrů staré belgické krajky, 23 metrů hedvábného taftu a 90 metrů tylu.
Na hlavě měla jednoduchý čelenec a místo tradičního kytice nesla modlitební knihu pokrytou konvalinkami a perlami. V botě měla také — neznámo všem přihlížejícím — zlatý cent pro štěstí.
A dárek k její svatbě od prince? Samozřejmě diamantový náhrdelník od Cartiera — ten přetrvával přes další generace, zde vidíme, jak ho nosí její vnučka na vlastní svatbě. Pro více informací o tom, jak Cartierové přežili obrovské společenské změny a stali se klenotníkem volby jak pro modrokrevnou royalty, tak pro hollywoodskou royalty, viz moje kniha.
Tento článek byl přeložen z angličtiny. Zobrazit původní anglický text
]]>
Tohle je můj dědeček, Jean-Jacques Cartier. Vím, že jsem zaujatá, ale byl to opravdu jeden z nejštědřejších, morálně nejpevnějších a laskavých mužů, které jste kdy mohli potkat — pravý gentleman.
Jak jsem zjistila, když jsem zaznamenávala jeho paměti, žil také fascinující život: mírové dítě narozené právě na konci zničující první světové války prožil roaring twenties, velkou hospodářskou krizi a dokončil svůj Cartierův učňovský pobyt v Paříži v posledních letech druhé světové války, kdy mezi klienty patřil děsivý (a drahokamy posedlý) Göring.
Francouzští prodavači samozřejmě nechtěli obsluhovat okupující nacisty, ale neměli na výběr — kdyby tak neučinili, Cartier by byl přesunut do Německa (a i tak bylo několik pokusů o to).
Když po válce převzal londýnskou pobočku, mezi klienty Jean-Jacquese patřila královská rodina — tato diamantová květinová brož (s 26karátovým růžovým Williamsonovým diamantem ve středu) zůstává oblíbenou u královny dodnes (viz druhý obrázek, kde září při setkání s Obamovými v Buckinghamském paláci). Princezna Margaret ji tak milovala, že si ihned objednala vlastní verzi od Cartier London.
Prodávat velké šperky v Londýně swingujících šedesátých let bylo náročné — nebylo kolem moc bohatství a lidé se bouřili proti status quo — a tak se Jean-Jacques, umělec srdcem, zaměřil na navrhování praktičtějších doplňků jako pouzdra a hodinky, jako jsou hodinky Crash zde zobrazené.
V posledních letech se kolem tohoto kousku šíří různé příběhy — to děda trochu pobavilo a sdělil mi skutečný příběh za jeho vznikem. Pro tento a mnoho dalších zákulisních příběhů viz moje kniha „The Cartiers" — vydaná 100 let po narození muže, který ji inspiroval.
Tento článek byl přeložen z angličtiny. Zobrazit původní anglický text
]]>
A je to v obchodech! Podepsané výtisky jsou nyní k dispozici v Daunt Marylebone a Hatchards v Londýně. Pokud jste ve Spojeném království, právě jsem se dozvěděla, že Amazon.co.uk je již vyprodán — což je zároveň skvělé i méně skvělé! — ale brzy doplní zásoby, nebo můžete zkusit Waterstones či nezávislá knihkupectví.
Doufám, že si to užijete, nebo že to bude dobrý vánoční dárek!
Tento článek byl přeložen z angličtiny. Zobrazit původní anglický text
]]>
Tento článek byl přeložen z angličtiny. Zobrazit původní anglický text
]]>
Jak povzbudivá je tato tiára?! Momentálně sedí v muzeu V&A, kde se těším na přednášku koncem tohoto měsíce. Vyrobena v roce 1903 pro Consuelo, kubánsko-americkou vévodkyni z Manchesteru (na snímku uprostřed), z více než tisíce jejích vlastních diamantů, byla navržena v elegantním věncovém stylu 18. století, pro který se Cartierové právě stávali tak dobře známými. Když se Consuelo v roce 1876 vdala za vévodu z Manchesteru, stala se jednou z prvních v dlouhé řadě „dolarových princezen", které byly posílány z Ameriky, aby přinesly tolik potřebný přísun nového bohatství do britské aristokracie bohaté na půdu, ale chudé na hotovost. Později její jmenovkyně kmotra, Consuelo Vanderbilt (na snímku vlevo, ale ne ve stejné tiáře!), následovala její příkladu a v roce 1895 se provdala za vévodu z Marlborough, a v prvních letech 20. století se obě Consuely staly výbornými klientkami Cartierů. Ostatně v době, kdy si člověk měnil oblečení několikrát denně (od čajových šatů s perlami až po plesové šaty s diamanty), nebyl nedostatek poptávky po předních klenotnících.
Consuelo měla šest let na to, aby si tuto tiáru užila, než zemřela v roce 1909. Poté tiára přešla nikoli na jednu z jejích dcer, ale na její americkou snachu (na snímku vpravo), přestože Consuelo neschvalovala manželovu volbu nevěsty (svatba před ní byla tajená). Dnes si můžete tuto tiáru prohlédnout zblízka v klenotnické galerii @vamuseum, kde budu v den zahájení mé knihy, 26. listopadu (další strana). Přednáška je vyprodána, ale pro ty, kteří by se rádi zúčastnili, doufám, že uspořádám další londýnskou přednášku s lístky v novém roce. Pokud máte zájem se zúčastnit, dejte mi vědět v komentářích níže a budu vás informovat. Ráda bych také slyšela, co si o této tiáře myslíte! #thecartiersbook #tiaras #duchess #edwardianjewelry
Tento článek byl přeložen z angličtiny. Zobrazit původní anglický text
]]>
Uhodněte, co je tu navíc? Je to jediný předmět, který není nerozlučně spjat s historií Cartierů.
Takže to samozřejmě není brož ani hodinky... ani poznámkový lístek v ruce mého praděda Jacquese Cartiera, ale možná nejpřekvapivěji to ani není džem. „Confiture", jak se džem překládá do francouzštiny, byl hluboce provázán s historií rodiny Cartierů od samých počátků.
Nejenže tato „Bonne Maman" byla absolutním oblíbencem mého dědečka (a právem...), ale již v 19. století vyvinuli jeho předkové kód, aby mohli tajně zaznamenávat ceny, které zaplatili za drahokamy, šperky a jiné předměty.
Kód musel být devítipísmenné slovo bez opakujících se písmen: vybrali „CONFITURES": kde C=1; O=2; N=3 atd. až po E=9 a S=0 (K bylo zvoleno jako symbol opakujícího se čísla).
Kód používaly mnohé generace Cartierů: na Jacquesově malém lístku na stole zde (z 20. let) zaznamenává cenu, kterou zaplatil ve francích za určité drahokamy, těmito písmeny: „TUI.SKS," vedle ceny v britských librách, za kterou doufal prodat (35 000 liber).
Protože on a jeho bratři a jejich týmy stále nakupovaly a prodávaly, nemohli si pamatovat cenu, kterou zaplatili za každý drahokam, takže Jacques si bral takové lístky — spolu s příslušnými šperky — na prodejní schůzky jako připomínku.
Tak, i kdyby klient lístek zahlédl, neměl by ponětí, jakou marži Jacques dělal. Druhý obrázek ukazuje další příklad jednoho z těchto lístků (v montáži dalších dopisů, vlevo nahoře). Po desetiletí panovala absolutní tajnost kolem rodinného kódu.
Ačkoliv byl již dávno odhalen v knihách, tehdy byl střežen téměř jako státní tajemství. A přesto pro mého dědečka Jean-Jacquese měl i méně vážnou stránku: „Vždy mě bavilo," řekl mi, „aplikovat slovo pro džemy na šperky. Myslím, že to ukazovalo Cartierův sebeirónický smysl pro humor!" Takže co je tu navíc?
Tento článek byl přeložen z angličtiny. Zobrazit původní anglický text
]]>
Před 200 lety se můj praprapraděd narodil do chudé dělnické pařížské domácnosti. S matkou pradlenou a otcem kovářem nebyly jeho vyhlídky právě skvělé. Místo vzdělání, po kterém toužil, byl poslán vydělávat na živobytí. Poté, co ho otec umístil jako klenotnického učně, následovaly roky dlouhých vyčerpávajících dnů, až v roce 1847 převzal ambiciózní Louis-François — tehdy 27letý se dvěma vlastními dětmi — dílnu svého mistra. A pravděpodobně bez tušení, jak tato jediná transakce promítne jméno jeho rodiny z neznáma do popředí v příštím století, ji přejmenoval na „Cartier". Na snímku je Louis-François Cartier jako starší muž (poté, co si vybudoval úspěšný život, si LFC konečně mohl dopřát svoji vášeň pro vzdělávání). A vedle něj jsou rané šperky prodávané (ale nevyrobené) Cartierem. Pro ty s ostrýma očima si možná všimnete, že červená krabička je opatřena razítkem „Cartier Gillion" — 12 let po založení svého podniku se Louis-François rozšířil koupí daleko slavnější klenotnické firmy zvané Gillion a po léta, ba dokonce desetiletí, uváděl svoji firmu jako Cartier Gillion. Teprve když se do firmy zapojil jeho nejstarší vnuk Louis a prodejna se přestěhovala na Rue de la Paix, stala se opět známou jednoduše jako Cartier. Takže šťastné 200. narozeniny letos ambicióznímu a inspirujícímu klenotnickému podnikateli, Louis-Françoisovi.
Tento článek byl přeložen z angličtiny. Zobrazit původní anglický text
]]>
Výběr obrázků pro moji knihu — nelehký úkol, ale krásný. Nic jako fotografie vás nevratí zpět do minulosti. Zde jsem já, jak držím skicu nejstaršího ze tří bratří Cartierů: můj dědeček napsal na zadní stranu měkkou tužkou „strýc Louis" a ještě dnes, devět let po jeho smrti, při pohledu na ten rukopis náhle cítím nečekaný záchvat stesku po něm.
Další obrázky, které pečlivě uchoval, označil a předal, zahrnují předky sahající až k mým praprapraprarodičům — a mnoho dalších pestrých postav na cestě.
V pravém duchu Downton Abbey je fotografie vlevo dole z 30. let, na které jsou zaměstnanci pracující „pod schody" v domě, kde pracoval Jacques a Nelly Cartierovi v Milton Heathu, jejich britském venkovském sídle v Dorkingu.
Je těžké to jasně vidět, ale stojí kolem stejného Rolls-Royce, které Jacques používal nejen pro každodenní dojíždění do kanceláře, ale také na cestě až do Indie.
Ve skutečnosti si Jacques za léta cestování tak sblížil s Orrem, šoférem, že nabídl Orrovu synovi místo v dílně firmy na New Bond Street. A v nečekaném obratu byl šoférův syn časem jedním z nejlepších Cartierových řemeslníků.
Pro zájemce o další obrázky jich bude v mé knize mnoho: přes 100 černobílých průběžně v textu a dva 8stránkové lesklé vložky, aby ukázaly šperky a okouzlující klientky v celé jejich barvitosti. Ve skutečnosti fotografie, kterou zde držím, se nakonec ani do knihy nevešla — proto jsem se rozhodla ji sdílet zde.
Tento článek byl přeložen z angličtiny. Zobrazit původní anglický text
]]>
Miluji tento raný příklad výletu bratří Cartierů do světa hodinek. Ještě několik let trvalo, než Cartierovy náramkové hodinky pro muže (jako Santos a Tank) přišly na trh, ale tento příklad je zajímavý tím, že jde o tak ženský pohled na kapesní hodinky, kompletní s růžovým rusky inspirovaným guilloché smaltem a bílými okraji.
Rusko (které díky Romanovcům tehdy drželo velkou část bohatství světa) bylo od té doby, co Fabergéova mistrovská díla ukradla show na Světové výstavě v Paříži roku 1900, obrovským vlivem na kreativní vývoj Cartierů.
A když Louis navštívil Petrohrad o několik let později, napsal svému otci nadšeně: „Jsem na bodě omlazení svých myšlenek a potěšen, že jsem sem přijel.... Pobyt zde je příznivější pro nápady než v Paříži."
Vytvořené na přelomu 20. století, tyto miniaturní dámské kapesní hodinky Belle Époque jsou přeladivě rozkošné — méně než 3 cm wide a pouhých 16 gramů. Ciferník byl namalován arabskými číslicemi (na rozdíl od mnoha o něco pozdějších Cartierových hodinek, které mívaly římské číslice) a má modřené Breguetovy ocelové ručičky.
Pod blokovým kapitálkám „Cartier" je kurzívou napsáno „Paris - Londres", což mi naznačuje, že hodinky vznikly někdy mezi lety 1902–1909, protože New York zde ještě není (Cartier New York otevřel v roce 1909, 7 let po londýnské pobočce a 62 let po pařížské firmě, která byla založena v roce 1847).
Také si říkám, zda Louisův velký hodinářský spolupracovník Edmond Jaeger, který se specializoval na extra-ploché pouzdra, mohl být zapojen. Tento kus může být starý více než 100 let, ale myslím, že byste ho dnes mohli nosit... možná jako přívěsek na zlatém řetízku s džíny a čistou bílou košilí? Stále jede...
Tento článek byl přeložen z angličtiny. Zobrazit původní anglický text
]]>
Louis Joseph Cartier (na snímku) nebyl vzorný student. Ve školním vysvědčení měl nejstarší vnuk zakladatele Cartiera černou tečku za černou tečkou — více než kdokoli jiný v jeho ročníku. Byl inteligentní, připouštěli jeho učitelé, ale jeho hlava „byla v oblacích" a měl problémy s dodržováním pravidel. Ironicky právě tyto vlastnosti ho dovedly k tomu, že zrevolucionizoval celý šperkařský průmysl.
Když byl zlobivý školák dostatečně starý, aby se v roce 1898 připojil k rodinné firmě, byl secesní styl v módě. Louis, který se nikdy neřídil konvencemi, odmítl podřizovat se jeho pravidlům. Chtěl otřást světem šperků, ne slepě sledovat trendy. Experimenty s platinou (tehdy převážně průmyslovým kovem) dokázal vytvořit lehčí a jemnější styl šperků s kořeny v okázalosti Marie Antoinetty z 18. století.
Odvážně odlišné od šperků té doby, Cartierovy tiáry, náhrdelníky a ozdoby na živůtek v „věncovém stylu" netrvalo dlouho, než se staly obrovským hitem po obou stranách Atlantiku. A ikonoklastický vizionář s hlavou v oblacích byl vyhnán z kritiky učitelů k uctívání královen. #thecartiersbook #cartierjewellery (p.s. díky @wartski1865 za tento nádherný obrázek tiáry!)
Tento článek byl přeložen z angličtiny. Zobrazit původní anglický text
]]>
Moje kniha je téměř tady! Konečně jsem nadšená, že jsem tak blízko k tomu, abych se s ostatními podělila o to, co vím o tomto úžasném příběhu. Jak někteří z vás již vědí, po objevu truhlice plné starých rodinných dopisů ve sklepě před deseti lety jsem se ztratila v minulosti.
Můj výzkum mě zavedl po celém světě — od safírových dolů na Srí Lance přes paláce v Indii až po prašné archivy a klenotnické dílny v Paříži, Londýně a New Yorku — ale za poslední rok jsem měla hlavu pohrouženu do laptopu a snažila se propojit různá vlákna do lidského příběhu, který zahrnuje vzestupy a pády čtyř generací.
Výsledek, „The Cartiers: The Untold Story of the Family behind the Jewellery Empire", bude vydán před koncem tohoto roku, což je pro mě obzvláště významné — rok 2019 znamená 100 let od narození mého milovaného dědečka Jean-Jacquesa Cartiera a 200 let od narození jeho praděda, který překonal své dělnické kořeny a v roce 1847 založil rodinnou firmu.
Kniha je nyní k dispozici k předobjednání — prosím sdílejte s kýmkoli, kdo by mohl mít zájem! A velký dík všem, kteří mě podpořili slovy povzbuzení a nápady — opravdu mi to pomohlo dostat se až sem. Budu také pořádat události spojené s vydáním, takže sledujte tento prostor.
Tento článek byl přeložen z angličtiny. Zobrazit původní anglický text
]]>
Je fascinující vidět tento poklad indického umění přicházející do aukce v Christie's v New Yorku.
Tolik neuvěřitelných starožitných Cartierových kusů se prodává vedle předmětů, které vedly k jejich vzniku. „Deset století před naší érou," napsal Jacques Cartier do svého deníku, „bylo jedno z nejúžasnějších období v dějinách světa. Podíl Indie na intelektuálních objevech té doby byl prvořadý."
Když Jacques cestoval do Indie, aby se setkal s klienty — mahárádži — nebo aby získával drahokamy, což dělal pravidelně po 28 let, nezajímal ho jen nákup a prodej.
Jeho deníky jsou plné skic a popisů Indie a jejího bohatého dědictví — od drahokamy zdobených záštit mečů přes chrámové reliéfy, smaltované krabičky až po malby. A když se vrátil do Evropy, jeho kufry nebyly jen plné drahokamů, ale i nesčetných předmětů, které rozněcovaly jeho fantazii.
Byl umělcem srdcem a v Indii nalezl svůj největší zdroj inspirace. Tato skvostná sbírka je důkazem tohoto odkazu.
Tento článek byl přeložen z angličtiny. Zobrazit původní anglický text
]]>
Na veletrhu šperků v Palm Beach minulý týden bylo vzrušující objevit několik krásných starých Cartierových kusů. Zvláště se mi líbil tento súdánsky laděný náramek ze smaltu, měsíčního kamene, onyxu a diamantů — vždy mě ohromí takové kusy: vyrobeny před 100 lety (c.1919) a přesto stále působí nadčasově stylově.
Stačí otočit každou hlavičku střídavě v opačných směrech, abyste ho jemně otevřeli, vložte zápěstí a voilà — jste připraveni.
Tento článek byl přeložen z angličtiny. Zobrazit původní anglický text
]]>
Zblízka pohled na jednu z Cartierových čínsky inspirovaných pudřenek z 20. let. Miniaturní umělecké dílo, ale také technický výkon — stačí posunout smaragdovou sponu na stranu a krabička se otevře, aby odhalila malé přihrádky na pudr a držák na rtěnku (který se nápomocně vyskočí).
Vpravo jsem já, jak krabičku držím, abyste měli představu o velikosti — je poměrně malá ve srovnání s nesčetným množstvím kosmetiky, kterou s sebou dnes obvykle nosíme, ale nevzdali byste se rádi toho oční linky a korektoru za možnost nosit tuto krabičku s sebou? Zachycena zde na akci Bamboo Art v Nanjingu.
Opravdu jsem si užívala relativní klid a zeleň tohoto historického města a bylo to krásné místo, kde sdílet část rodinné historie — děkuji všem, kteří přišli! #artdecocartier #vintagecartier #nanjing
Tento článek byl přeložen z angličtiny. Zobrazit původní anglický text
]]>