La produzione di gioielli di Cartier si estende per oltre 170 anni e abbraccia diversi distinti periodi stilistici, ciascuno modellato dai materiali disponibili, dal pensiero progettuale delle persone che gestivano gli atelier e dai gusti dei clienti che commissionavano e acquistavano. La maison non è mai stata esclusivamente un gioielliere, producendo orologi, pendole e oggetti di pregio accanto ai suoi pezzi incastonati con pietre, ma la gioielleria è rimasta il cuore di ciò che la distingue.
Il Periodo dello Stile Ghirlanda
I primi decenni del ventesimo secolo furono plasmati dall'adozione del platino come metallo primario per la gioielleria raffinata. Dove l'oro era stato precedentemente utilizzato per tutte le incastonature, la decisione di Louis Cartier di lavorare prevalentemente in platino permise di realizzare incastonature estremamente sottili e leggere, in modo che le pietre sembrassero fluttuare senza supporto visibile. Lo Stile Ghirlanda, caratterizzato da festoni, fiocchi e motivi fogliacei in diamanti bianchi su platino, fu il risultato. Definì la produzione di Cartier da circa il 1895 al 1914 e stabilì l'azienda come la fonte preminente di quel particolare linguaggio formale.
Le incastonature a millegrain, in cui le pietre erano tenute da un sottile bordo di metallo perlato, e le disposizioni a pavé di pietre strettamente incastonate erano entrambe tecniche associate a questo periodo, utilizzate per creare superfici di brillantezza continua.
Il Periodo Art Déco
Il passaggio dallo Stile Ghirlanda bianco su bianco ai decisi contrasti cromatici dell'Art Déco fu una delle transizioni più drammatiche nella storia della gioielleria. All'inizio degli anni '20, Cartier stava combinando materiali in accostamenti che la generazione precedente non avrebbe preso in considerazione: corallo con diamanti, lapislazzuli con onice, giada con platino e pietre indiane intagliate accanto a diamanti con taglio europeo. L'influenza dei Balletti Russi, l'apertura della tomba di Tutankhamon nel 1922 (che innescò motivi Revival Egizio in tutte le arti decorative) e l'arrivo di gemme intagliate Mughal attraverso le connessioni indiane di Jacques Cartier, tutto ciò ha contribuito a questo periodo.
I pezzi Tutti Frutti, con i loro rubini, smeraldi e zaffiri intagliati incastonati accanto ai diamanti, sono l'espressione più riconoscibile di questa sintesi.
Le Commissioni Indiane
Le ripetute visite di Jacques Cartier in India, a partire dal Delhi Durbar del 1911, aprirono relazioni con le corti principesche indiane che produssero alcune delle commissioni più grandi e tecnicamente esigenti nella storia dell'azienda. Il Maharaja di Patiala portò il suo tesoro a Parigi, e il risultato fu la Collana di Diamanti di Patiala del 1928, 2.930 diamanti inclusa la gemma centrale De Beers n. 1 da 234 carati. Il Nizam di Hyderabad commissionò una collana come regalo di nozze per la futura Regina Elisabetta II, un pezzo che sarebbe apparso in alcuni dei primi ritratti ufficiali del nuovo regno. Il Maharaja di Kapurthala, che modellò la sua corte su Versailles, fu un cliente abituale per decenni. La Maharani di Baroda portò la sua collezione a Cartier per una nuova incastonatura.
Queste commissioni portarono un flusso di gemme intagliate Mughal negli atelier parigini di Cartier, dove smeraldi, rubini e zaffiri intagliati, risalenti a secoli prima, furono rimontati in incastonature di platino. La combinazione di antiche pietre indiane con la più avanzata lavorazione dei metalli europea dell'epoca produsse i pezzi Tutti Frutti e lo stile indiano più ampio che divenne centrale per l'identità Art Déco di Cartier. La storia completa è esplorata nella serie di webinar Maharajas.
Tecniche
Il vocabolario tecnico della gioielleria Cartier include diversi metodi che richiedevano lavoratori specializzati dedicati. La tornitura a macchina Guilloché creava superfici metalliche a motivo come base per lo smalto traslucido. Il Serti Mystérieux, l'incastonatura misteriosa o invisibile, permetteva alle pietre di apparire incastonate senza alcun metallo visibile tra di esse, le loro fasce scivolando in scanalature invisibili in una struttura di montaggio nascosta sotto le pietre. Lo Smalto in tutte le sue forme (champlevé, plique-à-jour, dipinto) apparve in tutta la produzione, in particolare in astucci per cosmetici e piccoli oggetti.
Per gran parte della sua storia, Cartier ha sfruttato una rete di atelier indipendenti accanto alla sua crescente capacità interna. Henri Picq e Henri Lavabre furono i principali orafi per la filiale di Parigi tra la fine del diciannovesimo e l'inizio del ventesimo secolo, i loro marchi di fabbrica appaiono sulla stragrande maggioranza dei pezzi del periodo dello Stile Ghirlanda e del primo Art Déco. Maurice Couët costruì gli orologi misteriosi dal suo atelier al 53 di rue Lafayette. Rubel Frères, Strauss, Allard & Meyer e Verger Frères fornirono gioielli finiti e astucci decorativi. A Londra, English Art Works e più tardi Wright & Davies svolsero un ruolo equivalente, fabbricando astucci e incastonature per la filiale di New Bond Street.
Pezzi Iconici
Diversi gioielli Cartier individuali hanno acquisito uno status che va oltre il loro valore materiale. Le Spille Glicine, la Tiara Halo e le Spille Uccello degli anni del dopoguerra sono tra le più citate. L'Anello Trinity, tre fasce intrecciate in oro giallo, bianco e rosa, è datato dalla maggior parte delle fonti intorno al 1924 ed è rimasto in produzione continua. La forma di tiara Kokoshnik, associata alla corte russa e ampiamente commissionata all'inizio del ventesimo secolo, rappresentò un incontro tra la capacità tecnica dell'azienda e il gusto dei suoi clienti nordeuropei e russi.
Le commissioni successive hanno continuato la tradizione di ambiziosi pezzi individuali. La collana a serpente articolata con diamanti di Maria Félix del 1968, commissionata a Cartier Parigi, è tra gli ordini singoli più celebrati nella storia della maison.
Le grandi collane di perle naturali che Cartier assemblò e vendette all'inizio del ventesimo secolo appartengono a un periodo precedente a quando le perle coltivate trasformarono il mercato delle perle. La transazione più famosa di Pierre Cartier in questa categoria, lo scambio di una collana di perle per una villa a New York, fu sia un riflesso del commercio delle perle al suo apice, sia un affare immobiliare opportunistico.
Fonti
- Francesca Cartier Brickell, The Cartiers (Ballantine Books, 2019)
- Wikipedia: Gioielleria Cartier
