Il platino è un metallo denso, bianco-grigio, che si trova in minime quantità in certi minerali di nichel e rame. Era conosciuto dai metallurgisti europei dalla metà del diciottesimo secolo, ma la sua estrema durezza lo rendeva molto difficile da lavorare con le tecniche di oreficeria convenzionali. La fusione del platino richiede temperature di gran lunga superiori a quelle utilizzate per l'oro o l'argento, e gli strumenti e le competenze necessarie per modellarlo in montature di gioielli fini non erano semplicemente disponibili nella maggior parte dei laboratori fino alla fine del diciannovesimo secolo.
La decisione di Louis Cartier di adottare il platino come metallo primario per i gioielli fini di Cartier, in un momento in cui quasi nessun artigiano era in grado di lavorarlo, non fu un passo conservatore. Richiese la ricerca e la formazione di specialisti, lo sviluppo di nuovi strumenti e l'impegno verso un materiale costoso, tecnicamente impegnativo e sconosciuto ai clienti abituati a montature in oro giallo o argento.
Perché il Platino ha Cambiato il Design dei Gioielli
Le ragioni di questo cambiamento diventano chiare quando si comprende ciò che il metallo permette. La resistenza del platino significa che sezioni molto sottili di esso possono trattenere le pietre in modo sicuro. Nelle montature in oro o argento, il metallo deve essere presente in un volume maggiore per fornire integrità strutturale: griffe più spesse, castoni più pesanti, montature più consistenti. Nel platino, le montature possono essere ridotte a una forma quasi scheletrica pur mantenendo saldamente la presa.
La conseguenza per il design fu sostanziale. Una montatura in platino poteva trattenere i diamanti in composizioni che assomigliavano a pizzo fine o ricami, piuttosto che a una struttura metallica con pietre attaccate. Il diamante diventa il fulcro del design; il metallo si ritira, diventando quasi invisibile. Questo è il principio estetico dello Stile Ghirlanda: l'impressione di diamanti sospesi nell'aria, con la montatura presente ma appena percettibile.
Il Metallo Bianco e le Pietre Bianche
Anche il colore del platino è importante. Le montature in oro giallo, per quanto sottili, conferiscono una tinta calda alle pietre che vi sono poste sopra. Le pietre bianche tagliate nel periodo precedente al platino, in particolare i diamanti e il cristallo di rocca, erano spesso montate in argento per evitare questa tinta, ma l'argento si ossida. Il platino è bianco come l'argento ma non si ossida ed è molto più resistente. Le pietre pallide, specialmente i diamanti incolori, poggiano sul platino senza acquisire una sfumatura gialla.
Questo ha reso il platino il partner naturale per i gioielli ad alta intensità di diamanti della Belle Époque e del periodo Edoardiano. Tiara, corpetti, riviere e le grandi parure dei primi del Novecento utilizzavano i diamanti come materiale visivo primario; il platino era la struttura invisibile che rendeva tutto questo possibile.
Periodi Successivi
La Prima Guerra Mondiale interruppe temporaneamente la fornitura di platino per la gioielleria: il metallo fu requisito per usi industriali e militari. Durante questo periodo, l'oro bianco fu sviluppato come sostituto. Dopo la guerra, il platino tornò e Cartier continuò a usarlo durante gli anni dell'Art Déco per i pezzi geometrici ad alto contrasto che sono tra i design Cartier più riconosciuti. Rimane il metallo standard per i gioielli Cartier più raffinati.
Fonti
- Francesca Cartier Brickell, The Cartiers (Ballantine Books, 2019), cap. 2 (“Louis, 1898–1919”) e cap. 5 (“Stones Paris: Primi Anni Venti”)
- Hans Nadelhoffer, Cartier: Jewelers Extraordinary (Thames and Hudson, 1984; rivisto 2007), citato pp. 39, 45 e segg.
- Wikipedia: Il Platino nei Gioielli Cartier
