Quale modo migliore per celebrare il sole di primavera se non con una nuova edizione spagnola! Grazie a tutto il team di @editorialplaneta per aver reso questo possibile e spero che i parlanti di spagnolo lo apprezzino ☀️ 📕 #loscartier #thecartiers

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La nuova edizione coreana è appena arrivata! Spero che tutti i lettori di lingua coreana la apprezzino ❤️

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New York, 23 ottobre 1969. 'UNA BELLA PIETRA - Questo anello con diamante da 69,42 carati è esposto giovedì alle Park-Bernet Galleries dopo essere stato acquistato per 1,05 milioni di dollari da Robert Kenmore, presidente della Kenton Corp., proprietaria di Cartier's. Era stato ipotizzato che il prossimo acquirente dell'anello sarebbe stata Jacqueline Kennedy Onassis, anche se un portavoce di Cartier's ha rifiutato di dire se la casa aveva un cliente per la gemma o persino di ammettere che la casa l'avesse acquistata.'

È divertente trovare questo articolo e questa foto di qualche decennio fa. Come ho scritto ne I Cartier, l'asta di questo enorme diamante fu straordinaria, e quasi immediatamente dopo che Cartier lo aveva acquistato, lo vendette a Richard Burton che lo regalò a Elizabeth Taylor. Esposto da Cartier New York prima di essere consegnato all'icona di Hollywood, attirò enormi folle (2ª e 3ª immagine). Non molto dopo, gli artigiani di Cartier London ricordavano l'attrice che entrava nel laboratorio sopra il 175 di New Bond Street per far ridimensionare e lucidare l'anello, rifiutandosi di perderlo di vista neanche per un secondo, mentre gli artigiani dovevano fare come se non fosse niente di speciale avere un'icona di Hollywood in piedi sopra di loro mentre lavoravano.

Più tardi #ElizabethTaylor fece rimontare la pietra (ribattezzata come #taylorburtondiamond) come collana che indossò agli Oscar degli anni Settanta (4ª immagine). Burton scherzò "questo diamante ha così tanti carati che è quasi una rapa" mentre Taylor ammise "anche per me era troppo grande."

#cartierdiamonds #diamondring

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Meravigliosi giorni a Praga 🎄 Momento piuttosto surreale sulla TV omonima, guardie in marcia, orologi astronomici, musica, viste dai campanili, mercatini di Natale e il lancio del libro de #thecartiers in ceco completo di traduzione simultanea! Grazie a tutti coloro che sono venuti. Che città magica, l'ho amata.

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Quando chiesi a mio nonno, Jean-Jacques Cartier, di quale pezzo fosse più orgoglioso di aver creato, la sua risposta mi sorprese. Questo cortometraggio racconta la mia ricerca per tracciare l'straordinario gioiello di cui mi aveva parlato.

Nel 1966, la Principessa Lilian de Rethy, sorella di mia nonna, si era avvicinata a Jean-Jacques con una visione straordinaria. Appassionata di cervi e della loro conservazione, il suo sogno era un bassorilievo completamente tridimensionale di una testa di cervo come spilla, interamente ricoperta di gemme.

Non era una semplice commissione; era talmente complessa dal punto di vista tecnico che la maggior parte dei laboratori l'avrebbe rifiutata. Doveva essere realistica e leggera e indossabile ma anche abbastanza robusta da tenere tutte le gemme preziose in modo sicuro senza che alcun metallo fosse visibile. Per un pezzo così importante – era destinato a essere un regalo per il 25º anniversario da parte di suo marito - e così complicato, sapeva che solo il suo cognato perfezionista avrebbe potuto fare giustizia alla sua visione.

Ogni parte è stata realizzata a mano da più artigiani esperti. Il montaggio in platino è stato letteralmente martellato fino a prendere forma—nulla è stato fuso. L'impostazione era impegnativa perché, diversamente dalla maggior parte dei gioielli, questa era completamente tridimensionale e richiedeva grande abilità per essere montata invisibilmente in luoghi difficili da raggiungere come l'interno delle orecchie. Quando si trattò dei palchi, mio nonno trovò un vero palco di cervo e lo portò sul treno dei pendolari a Londra in modo che l'incisore potesse copiare la sua texture ruvida esattamente!

Anni dopo, ho incontrato artigiani che avevano lavorato per lui presso English Art Works, il laboratorio di Cartier London. Quando ho chiesto di quale pezzo fossero più orgogliosi di aver creato, hanno dato la stessa risposta: la spilla cervo.

Mi è venuta un'idea—e se potessi riunire questi artigiani al loro capolavoro? Ho contattato mia cugina Esmeralda, figlia della Principessa Lilian, e lei meravigliosamente ha accettato di rendere possibile questo incontro.

Questo film cattura quel momento emozionante in cui l'artista incontra l'opera d'arte decenni dopo—rivelando la profonda connessione personale che trascende il tempo. Una storia dove l'eredità familiare incontra l'artigianato straordinario, e dove la ricerca della perfezione ha creato qualcosa di veramente senza tempo.

#Artigianato #StoriaDelGioiello #CartierLondon #Eredità #JeanJacquesCartier #EreditàFamiliare #Cartier

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È stato divertentissimo parlare @vamuseum di nuovo ieri sera. Questa volta tutto su Cartier London e quelle magiche storie inedite che ho avuto la fortuna di sentire da mio nonno Jean-Jacques Cartier e da alcuni dei brillanti artigiani che vi lavorarono con lui. Ha anche incluso un'anteprima di un prossimo video su uno splendido gioiello di Cartier London che mio nonno realizzò per sua cognata, la Principessa Lilian de Réthy del Belgio. Ecco un assaggio per stimolare l'appetito! Altro in arrivo..

#cartierlondon #jeanjacquescartier

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L'ispirazione dietro l'innovazione... Queste spille di diamanti e platino Cartier furono acquistate da Sir Ernest Cassel, il finanziere britannico e amico del Re Edoardo VII, alla fine del 1903 come regalo per sua sorella, Bobby. Tipico dell'attenzione inventiva di Louis Cartier, potevano essere genialmente collegate in numerosi modi per formare un corsetto, una collana, un ornamento per il corsage, o un diadema, e venivano persino fornite con un piccolo cacciavite a testa di chiave inglese per farlo (4ª immagine dal libro di gioielleria Cartier Collection che mostra le possibilità come collana e diadema).

Storicamente sono state chiamate spille a 'ramo di felce' ma nell'attuale mostra Cartier al @vamuseum di Londra, vengono definite glicine e mostrate accanto a una convincente illustrazione di glicine pendente da 'Le Japon Artistique' (seconda immagine), uno dei tanti libri illustrati che i fratelli e i loro team di design utilizzavano per ispirazione. E poiché il glicine è attualmente in piena fioritura nella soleggiata Inghilterra ho pensato di mettere i due affiancati.

Davvero spettacolare di persona — una foto non rende giustizia, il modo in cui cattura la luce ed è genialmente articolato — vale sicuramente la pena vederlo di persona se si può!

#cartierexhibition #antiquecartier #jewelleryinspiration

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Fantastica serata di apertura @vamuseum per la mostra Cartier ieri sera. Quantità travolgente di creazioni scintillanti in esposizione, in particolare da quegli anni gloriosi dell'inizio del XX secolo quando i gioielli erano de rigeur e una serata nell'alta società richiedeva un diadema scintillante (non sarebbe divertente?)

I curatori @helenmolesworth e @rgarrahan portano il visitatore in un viaggio attraverso molteplici temi gioiellati — dalle origini dello stile Cartier e dalla scelta delle gemme, ai clienti reali e agli orologi rari.

Camminare attraverso le molte sale mette davvero in evidenza l'ampiezza e la profondità straordinaria dell'artigianato di Cartier: da spille, bandò e orologi mystery, a oggetti d'arte, necessaires e collane da maharaja. Un bel po' di bagliore stellare anche, con pezzi appartenuti a Grace Kelly, Elizabeth Taylor, Jackie Kennedy e persino un orologio prestato da @feliciathegoat oggi.

Un punto culminante è stato vedere i pezzi accanto ai disegni originali e alle fonti di ispirazione che portano in vita il processo creativo. Un promemoria che mentre questi splendidi gioielli possono finire sul red carpet, sono nati da umili inizi laboriosi: talento grezzo coltivato nel corso di molti anni e quella incessante ricerca dell'originalità: 'mai copiare, solo creare'.

Altro in seguito — ci torno stanotte! — ma alcune foto per dare un'idea nel frattempo (e un piccolo video che è stato piuttosto emozionante vedere di mio nonno che mostrava il principe Filippo in giro per il 175 di New Bond Street ai tempi).

#Cartier #VandA #JewelryHistory #luxurycraftsmanship

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Un altro splendido gioiello avvistato a Washington questo mese. Questo fu realizzato per una delle migliori clienti americane di Cartier, Marjorie Merriweather Post, negli anni Trenta, quando era di moda indossare abiti da sera con la schiena scoperta con una favolosa collana posteriore. In questo caso la collana di perle naturali a 4 fili realizzata da Cartier New York nel 1936 aveva il retro di diamanti più mozzafiato. La adoro. Si può vedere come veniva indossata da Post in una delle sue famose cene di gala a Hillwood nella seconda immagine.

Negli anni Sessanta la Post ha fatto modificare questa collana, sostituendo le perle naturali con perle coltivate. Non so perché, forse ha fatto fare altre collane con le perle naturali per le sue figlie.

Avendo scritto di questo pezzo nel mio libro, è stato davvero speciale vederlo da vicino alla mostra Fragile Beauty @hillwoodmuseum, grazie all'ottimo curatore @wzeisler per avermi mostrato tutto. Consiglio davvero di vedere la mostra se siete nei pressi di Washington — parla delle meraviglie del mare quindi include alcune perle fantastiche, tra altri pezzi meravigliosi. Anche così divertente girare per Hillwood (la residenza di Post a Washington), è come fare un passo indietro nel tempo in un'epoca molto glamour.

E qualche pensiero su questa collana? Pensiamo di riportare in voga tutta la tendenza della collana posteriore?

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Appena tornata da Washington. È sempre divertente vedere il #hopediamond @smithsonian. Era brevemente nella mia famiglia alcune generazioni fa quando Pierre Cartier lo acquistò e lo fece reincassare in una collana che deliziò Evalyn Walsh McLean. Una di quelle storie che ho ricercato per il mio libro in cui la realtà sembrava più che finzione… che coinvolge questo enorme diamante blu presumibilmente maledetto con un passato notorio, le insolite tecniche di vendita che Pierre dovette impiegare per vendere la collana, un cane alano che lo portava al collo, una causa legale che fu terribile per Cartier e un racconto di drammatici fulmini a segnare il momento in cui la pietra fu benedetta in chiesa.

Come sempre, meraviglioso vederlo da vicino, così come tanti altri splendidi gioielli al @smithsoniannmnh

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Alcuni mesi fa, sono partita per ripercorrere le orme del mio bisnonno in Medio Oriente. Senza una vera idea di cosa aspettarmi (dopotutto erano passati circa 100 anni), speravo di vagare per le stesse strade, cercare perle come aveva fatto lui e — un sogno a lungo coltivato — incontrare i discendenti dei mercanti di perle che si erano seduti con un elegantissimo Jacques Cartier per la foto in bianco e nero che ho nel mio studio. Quello che non mi aspettavo era come il viaggio — e le persone che avrei incontrato — mi avrebbero colpita personalmente, e certamente non che sarebbe finito sui giornali, in televisione e persino avrebbe portato a un'edizione araba de I Cartier prodotta in tempi record (da lanciare al Festival del Libro di Abu Dhabi la prossima settimana nientemeno!)

Il Bahrain che ho inizialmente vissuto sembrava a un mondo di distanza da quello che Jacques aveva descritto nei suoi diari. Al posto di deserti e asini c'erano strade trafficate e grattacieli (anche se alla fine abbiamo trovato un asino!). Solo il profondo mare blu era una costante. Come Jacques, sono andata su una barca in cerca di perle, ma a differenza di lui, ho provato io stessa a immergermi: prima nelle acque basse con maschera e boccaglio e poi, più in profondità nell'oceano con le bombole da subacqueo (ho dovuto superare la mia paura delle immersioni in acque profonde per questo!). Ogni conchiglia che trovavo la mettevo nella rete che portavo — un processo che non è cambiato molto nell'ultimo secolo.

Di ritorno sulla barca, mi è stato mostrato come cercare una perla all'interno della sua conchiglia, aprendola con un coltello largo e smussato ed estraendo delicatamente la gemma dalla sua casa gelatinosa all'interno. Jacques parlava di trascorrere un'intera mattina sulla barca senza trovare una singola perla degna di nota. Ne abbiamo trovate alcune ma erano minuscole. Più tardi, a Jewellery Arabia, ne ho viste molte di più, innamorandomi di questa squisita sciarpa di perle (sotto) di Mattar Jewelers, un'azienda familiare i cui antenati Jacques aveva incontrato 112 anni prima nella sua caccia alle perle naturali.

Nell'ultima sera, era stata organizzata una cena da DANAT (il Bahrain Institute for Pearls and Gemstones), per presentare alcuni discendenti dei mercanti di perle che Jacques aveva conosciuto. Davanti a un drink, ho incontrato coloro che avrebbero poi ricreato una foto con me, insieme alle loro famiglie. È stato emozionante — più di quanto mi aspettassi. Ho la fortuna di tenere abbastanza talk in tutto il mondo, ma quando mi è stato chiesto di dire alcune parole davanti a questi volti accoglienti sotto le stelle arabiane, mi sono sentita sopraffatta. Era difficile trovare le parole per esprimere quello che provavo: che i fili della storia che stavo cercando di capire e rintracciare da così tanto tempo erano, proprio in quel momento, di nuovo riuniti.

Erano state allestite delle panche per replicare quelle della fotografia originale, e noi cinque abbiamo preso le nostre posizioni (cercando letteralmente di imitare il preciso accavallamento delle gambe dei nostri antenati). Ma poi ci siamo resi conto che non era del tutto giusto — mi mancava la sigaretta che Jacques aveva nella foto, qualcun altro mancava del bastone da passeggio, della sciarpa giusta... con molta attività mentre persone disponibili nella folla che guardava andavano a cercare gli oggetti. Ero abbastanza contenta del tempo perché ci ha dato modo a noi cinque di chiacchierare, ridere e riconoscere quella scossa di connessione. Forse non conoscevamo di persona i nostri bisnonni ma sedendo qui, nello stesso paese in cui loro avevano seduto, condividendo storie tra di noi, stavamo riportando in vita la loro storia — e i legami che avevano creato. C'è qualcosa di potente in questo.

Ho iniziato a ricercare la storia ma non avevo anticipato quanto l'esperienza avrebbe potuto arricchire il mio presente. Volevo rintracciare gli edifici e i motivi che Jacques aveva fotografato, per capire meglio il processo delle perle e le fonti di ispirazione che aveva trovato in Medio Oriente. Alcune cose le ho trovate, altre no, ma forse condivido il gene girovago del mio bisnonno perché ho amato tutto. In Oman, ho visitato il deserto e sono rimasta sopraffatta dalla sua vastità, dal senso di calma, dal modo in cui non era cambiato da così tanto tempo. Nel suo diario, Jacques aveva parlato di incontrare il Sultano, "un uomo affascinante e molto illuminato", a Mascate nel 1912. Un secolo o so più tardi, sempre a Mascate, contro lo straordinario sfondo montuoso e il tramonto allo Shangri La, ho tenuto un talk con S.A.R. la Principessa Basma Al Said, la brillante fondatrice della prima clinica di salute mentale dell'Oman, sulla storia dei nostri antenati.

La settimana prossima, contro ogni probabilità, lancerò l'edizione in lingua araba de 'I Cartier' ad Abu Dhabi e Dubai. Si imparano sempre cose con le edizioni straniere: questa esperienza è stata incredibilmente veloce e ha portato ad alcuni scambi affascinanti con i traduttori (è raro che qualcuno legga le tue parole così attentamente). Ho anche imparato quanto fossi fortunata ad avere questa opportunità poiché non molti libri vengono tradotti in arabo (uno studio dell'ONU del 2003 stimava che solo circa 10.000 libri fossero stati tradotti in arabo nell'ultimo millennio!). Il mio editore, Kalima, un'iniziativa dell'Autorità per il Turismo e la Cultura, è stato fondato nel 2007 per cambiare questo: il suo impatto si è già fatto sentire: 20 anni fa, venivano tradotti in arabo solo circa 300 libri all'anno, ora è circa 10 volte quel numero.

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È stato illuminante — in più di un senso — partecipare a Watches & Wonders a Ginevra il mese scorso. Incentrata sull'alta orologeria di lusso, questa fiera si svolge da oltre tre decenni, anche se originariamente in un formato molto più piccolo e con un nome diverso (si chiamava SIHH fino al 2020).

Quest'anno ha ospitato 48 Maison, e ha attirato non solo la stampa del settore, influencer e qualche raro ambasciatore di brand stella (Julia Roberts, David Beckham, Roger Federer per citarne alcuni) ma anche abbastanza CEO di marchi di lusso rinomati rivali da giustificare un ristorante riservato solo ai CEO all'interno.

Non rientro in nessuna di queste categorie, ma per il mio prossimo progetto sto ricercando la storia dell'orologeria, e per il settore oggi, questo è l'unico evento a cui tutti sembrano tenere. Volevo capire perché — così quando è emersa l'opportunità di partecipare, non me la sono lasciata sfuggire.

Situato in quello che sembra un enorme parcheggio dall'esterno (incastonato tra l'aeroporto, un'autostrada e un hotel Ibis), il centro espositivo Palexpo non dà affatto una prima impressione glamour. Eppure per una settimana, questo spazio gigante è stato trasformato per evocare un senso di tranquilla eleganza dal momento in cui si entra: staff sorridente in abito beige e scarpe da ginnastica bianche brillanti pronto ad aiutare per qualsiasi richiesta, champagne a volontà e tanti, tantissimi orologi di lusso.

Da un ingresso dall'aspetto industriale al glamour di Hollywood in 60 secondi — mentre Julia Roberts attira le folle.

Come ci si aspetterebbe, c'è un'alta sicurezza. Il cancello elettronico di ingresso visualizza la foto dell'ID pre-registrato su uno schermo (quindi nessun prestito del pass di qualcun altro!), ma una volta passati le macchine a raggi X simili a quelle degli aeroporti, ci si trova improvvisamente in un altro mondo.

È quasi come indossare un visore VR e sperimentare uno di quei villaggi virtuali dove i brand stanno spendendo grosse somme per il posizionamento migliore nel Metaverso. A sinistra c'è un grande 'edificio' personalizzato di Rolex, in fondo c'è il familiare logo Chanel, Van Cleef ha un tema tutto da giungla esotica, Hermès ha fatto la coraggiosa scelta di non esporre orologi nelle sue vetrine, e da Cartier si è accolti con un ponte che attira verso il lancio Collection Privée di quest'anno — un Tank Normale con bracciale in platino (è stato divertente confrontarlo con la versione originale degli anni Venti al polso di un collezionista alla fiera).

Sculture volanti da Hermès, il nuovo Tank Normale di Cartier, e le folle da Chanel.

Per tutta la fiera, ampi corridoi con moquette color cammello sono punteggiati da bar e tavoli dove si possono ordinare tre portate servite efficientemente in ciotole di vetro su un unico vassoio (tutto gratuito), e poltrone dove ci si può sedere a chiacchierare o semplicemente aggiornarsi sul lavoro. C'è anche una libreria che vende libri patinati sugli orologi, un photo booth e un grande auditorium.

Sono andata a qualcuno dei talk: keynote dei principali brand sui nuovi lanci, a volte con l'aggiunta di un'attrazione stella (Julia Roberts ha attirato grandi folle quando è apparsa nel panel di Chopard, mentre Ryan Gosling ha figurato in un breve trailer di film da Tag Heuer).

Insta-ready all'ingresso, e il brillante rilancio della Carrera di Tag Heuer.

C'è stata una sessione sulla sostenibilità nel settore degli orologi e dei gioielli con la rappresentanza senior di Cartier (Cyrille Vigneron), Chanel (Frédéric Grangié) e Kering (Marie-Claire Daveu) e la Watch and Jewelry Initiative 2023 (Iris Van der Veken). C'è stato anche un talk inaugurale dove Jean Frédéric Dufour (W&W Foundation/Rolex) e il presidente del consiglio di stato Mauro Poggia hanno condiviso riflessioni sulle sfide che il settore affronta oggi, prima di essere raggiunto dai vari CEO dei brand per aprire formalmente l'evento.

Una mancanza di diversità al vertice? CEO sul palco per la sessione inaugurale.

Sono stati giorni affascinanti — tante cose su cui riflettere. Ecco tre temi che ho notato.

1) Inclusività vs. esclusività: Per quello che è essenzialmente un 'salone' B2B di fascia alta e di marketing mediatico, è stato interessante vedere i diversi approcci dei brand ai loro stand — una sorta di incarnazione architettonica dei valori del brand. Alcuni ti accoglievano (da Jaeger-LeCoultre, era possibile entrare, gustare una torta ispirata agli orologi al caffè, chiacchierare con la CEO Catherine Rénier, scoprire la storia dietro i vecchi Reverso, e vedere moderni specialisti di orologi al lavoro) mentre altri non ti lasciavano valicare la soglia senza un appuntamento ("Ma può guardare i nostri orologi dalle finestre fuori," mi disse una Maison). Inutile dire che ho preferito l'approccio più inclusivo — e sono uscita con la sensazione di aver capito l'etica e l'artigianato dietro il brand — anche se forse quelli con appuntamenti VIP apprezzavano far parte di un club più esclusivo.

Imparare come vengono testati gli orologi sotto pressione a IWC, un'atmosfera da altro mondo da Hublot, e guardare il processo di smaltatura a mano da Jaeger-LeCoultre.

2) Heritage vs. innovazione: Il ritornello comune di quasi ogni brand era che i loro nuovi prodotti fossero contemporaneamente profondamente radicati nell'heritage pur essendo incredibilmente innovativi — e in qualche modo più che mai. Non c'era molto spazio per l'understatement, né molto riconoscimento della possibile tensione tra questi due aspetti. Sul fronte dell'innovazione, avrei voluto sentire di più sulla sostenibilità in termini di obiettivi concreti effettivi — un argomento che merita più spazio nel mondo di oggi.

3) Sfide del settore: Per un settore che sembra ancora essere in piena espansione (brand che spendono un paio di milioni solo per essere presenti a W&W), sembrava esserci una corrente sotterranea di preoccupazione che rischi di diventare irrilevante in un'era in cui i millennial guardano gli schermi per sapere l'ora. Il messaggio del presidente di W&W era che i brand devono stare insieme, e continuare a parlare di nuovi prodotti e savoir-faire a eventi come questo, per evitare di 'perdere terreno.' Gli orologi, ha notato, sono "uno strumento per sognare" — e quel sogno deve essere mantenuto, altrimenti le persone spenderanno i loro soldi altrove.

Vecchio e nuovo: un paio di Cartier ovali/baignoire realizzati a 50 anni di distanza, un JLC Reverso del 1949 raffigurante il Re Rama, e la Tag Heuer Carrera ieri e oggi.

Nel complesso, una settimana proficua — e divertente. È anche un evento in cui si riuniscono persone con un interesse comune, ed è stato bello rivedere alcuni amici e incontrarne altri di persona per la prima volta (batte i messaggi sui social media). Con il mio interesse per la storia, ho anche apprezzato vedere i pezzi più vecchi che alcuni brand hanno scelto di esporre accanto ai loro nuovi modelli — è stato divertente confrontare un orologio ovale londinese di 50 anni realizzato sotto mio nonno, Jean-Jacques Cartier, con il più recente ovale/baignoire di Cartier su bracciale in oro.

Condividere storie con collezionisti e influencer a Ginevra, la città degli orologi.

Per una fiera che è stata definita "facilmente il singolo evento più antidemocratico che il settore orologiero ospita" (Jack Forster, Hodinkee), ho pensato che fosse ottimo che quest'anno il 'salone' si sia aperto al pubblico per gli ultimi due giorni, e anche che W&W si sia espanso a Ginevra, con vari talk e tour in tutta la città durante la settimana. Ha fatto sentire l'evento più inclusivo. Dopotutto, mentre si passeggia per Ginevra, ci si rende conto che è davvero una città costruita dagli orologi: così tanti dei nomi di brand sugli edifici su entrambi i lati del lago sono quelli di vecchi orologiai, molti ora di proprietà dei loro grandi eredi conglomerati, ma ancora forti, ancora al lavoro ogni giorno per mantenere vivo quel sogno.

Seguendo le orme del mio bisnonno nella caccia alle perle in Bahrain.

Prossimamente, scriverò del mio recente viaggio in Medio Oriente alla ricerca di perle. E sto anche pianificando il prossimo webinar per giugno in coincidenza con l'imminente lancio arabo del mio libro — state sintonizzati!

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Ho avuto di recente un'esperienza inaspettatamente affascinante. Visitando un orologiaio per discutere di orologi Cartier antichi, abbiamo finito per smontarne alcuni. All'improvviso questi oggetti inanimati hanno preso vita.

Come i gioielli preziosi, gli orologi antichi hanno le loro storie e mentre si può fare ogni tipo di ricerca dall'esterno (ha forse misurato il tempo per un conte francese nella Belle Époque o per una rock star britannica nella swinging sixties?), come mi disse una volta uno specialista di orologi, non si sa davvero dove si è con un orologio vintage finché non si apre la cassa. Quindi cosa c'è dentro?

Per cominciare, indizi su coloro che lo hanno portato in vita, o riportato in vita: gli orologiai a volte incidevano le loro iniziali e con un po' di lavoro investigativo può essere possibile capire se è stato il severo capo orologiaio a Londra o un giovane apprendista nervoso a Parigi a lavorarci sopra molti decenni fa (adoro questa parte – mi porta in infiniti percorsi tortuosi nelle vite passate). Altri segni rivelano segreti diversi: numeri e simboli a volte sono come previsto, altre volte suggeriscono un falso o un orologio 'Frankenstein' (creato da diversi orologi diversi).

In questo caso (gioco di parole non intenzionale), siamo letteralmente saltati in aria nello scoprire un marchio del produttore sbiadito (una E J e una clessidra), suggerendo che l'orologio fosse stato realizzato nel laboratorio di Edmond Jaeger in un momento in cui il grande uomo stesso — qui ritratto — era ancora vivo e dirigeva lo spettacolo (sono affascinata da Jaeger e dal suo rapporto con Louis Cartier – due geni creativi – più sulla loro alleanza in #thecartiersbook). Poi c'è il movimento (2ª immagine), il cuore pulsante che ancora batte anche quando rimosso dalla cassa.

Spesso con i vecchi orologi, il #watchmovement è stato riparato o sostituito nel corso degli anni, ma aprendo questo antico #cartiertonneau si è rivelato il movimento originale all'interno.

L'ho trovato piuttosto bello, e mi ha fatto anche pensare… chiedendomi del giovane uomo al quale misurava fedelmente il tempo mentre i minuti si trasformavano in ore e mesi e anni… un compagno costante attraverso alti e bassi ed epoche che cambiavano. Così tanto altro da condividere.

Sono rimasta sorpresa molte volte negli ultimi mesi mentre cercavo le vere storie umane dietro i vecchi orologi. Altro in arrivo!

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Che viaggio incredibile nella terra delle perle. Sembra quasi surreale. Avendo letto e studiato i diari di Jacques per anni, è stato sbalorditivo portare tutto in vita a colori e in modo sensoriale seguendo le sue orme, e sperimentare lo stesso senso di meraviglia che aveva provato quando sbarcò dalla barca in Bahrain per la prima volta più di un secolo fa. Così tante storie e immagini meravigliose da condividere, ma prima, per dare il contesto delle perle, ecco un pezzo straordinario.

Quando si considera quanto tempo ci vuole per trovare abbastanza perle naturali che si abbinino per dimensione/tonalità/forma per una sola collana a filo singolo (mio nonno mi disse che non era insolito che Cartier aspettasse almeno un decennio per creare una collana di perle naturali), è davvero straordinario essere testimoni di una di questa dimensione. Ben 18 fili..

Ancor più speciale è stato vedere questa collana presentata dai Mattar @mattarjewelers, una famiglia che il mio bisnonno aveva incontrato per la prima volta nel 1912. All'epoca, stava cercando di comprendere meglio il commercio delle perle nella regione, e di acquistare alcune perle da portare alla sua filiale Cartier di Londra, e ai suoi fratelli a Parigi e New York, quindi aveva incontrato diversi commercianti di perle.

È difficile sovrastimare quanto fossero importanti le #naturalpearls per #thecartiers in quel periodo. Come gemma più costosa del pianeta, le #pearls erano incredibilmente ricercate e la scoperta di una perla perfetta poteva sconvolgere i mercati finanziari a livello globale. Come notò #paulclaudel, lo scrittore e diplomatico francese (che divenne legato ai Cartier attraverso il matrimonio di suo figlio, Pierre con Marion Cartier), all'inizio del XX secolo, ogni volta che veniva trovata una perla naturale perfetta "la loro comparsa sul mercato deprime tutti gli altri valori. Altera i tassi di cambio e causa notevole allarme, poiché si sente che la loro stabilità operativa è minacciata, una volta introdotto un nuovo elemento non quantificabile."

Il che rende il numero di perle che ho visto in Bahrain abbastanza incredibile.

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Centodieci anni fa, Jacques Cartier arrivò in Bahrain per la prima volta. Scrisse al fratello:

"Mio caro Louis, se ho capito bene, la missione più importante affidata a me durante questo viaggio in Oriente è studiare il mercato delle perle e riferire nel modo più efficace come possiamo acquistarle."

Come Cartier era ben consapevole, le perle naturali erano come magneti per le donne più facoltose del mondo. Dall'apertura delle miniere di diamanti del Sud Africa, il prezzo delle perle era salito rispetto ai diamanti in base alla loro relativa rarità.

All'inizio del XX secolo, una perla di buona qualità — valutata più per la sua forma tondeggiante che per la sua lucentezza — aveva un prezzo quattro volte superiore a quello di un diamante dello stesso peso, e una collana di perle poteva essere più costosa di un dipinto di Rembrandt. Le perle naturali perfette erano quasi impossibili da trovare, ma le migliori, credevano i Cartier, provenivano dal Golfo.

Jacques Cartier in Bahrain, 1912.

Il problema era che i Cartier erano arrivati un po' tardi sulla scena. Un altro gruppo di fratelli gioiellieri, i Rosenthal, aveva già guadagnato la fiducia degli sceicchi delle perle attraverso un trucco molto intelligente che coinvolgeva migliaia di monete d'oro e diversi asini. Come unica casa europea autorizzata ad acquistare perle direttamente dalla fonte, i Rosenthal erano diventati straordinariamente ricchi — e i Cartier, stanchi di guardare dalla panchina, volevano anche loro una parte dell'azione.

Pagine dai diari di viaggio di Jacques Cartier.

La settimana prossima, seguirò le orme del mio bisnonno, usando i suoi diari di viaggio come guida. Immagino che la comunicazione sarà più facile questa volta. Jacques scrisse: "La conversazione non era molto rapida perché davo il mio messaggio in inglese, il traduttore lo traduceva in indostano, amplificandolo leggermente, e poi lo sceicco Youssef lo traduceva in arabo per lo sceicco principale, aggiungendo anche i propri commenti. In questo modo, una discussione di 50 parole richiedeva mezz'ora. E poi la risposta arrivava attraverso la stessa catena, quindi lo scambio andava avanti per un bel po'!"

Per chi si trova in zona, parlerò e firmerò libri in Oman e Bahrain — e spero di riesumare alcune foto dagli album di Jacques. State sintonizzati!

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Una delle mie storie preferite dei primi giorni di Cartier al 13 di Rue de la Paix è quella che ho scoperto inaspettatamente su Madame Ricaud, la prima donna a lavorare nell'edificio.

Era una infilatrice di perle — e brava per giunta — ma il capo, Alfred Cartier (il mio bis-bis-bisnonno, nella foto a destra), era dell'opinione antiquata che le dipendenti non dovessero trovarsi nello stesso posto di lavoro degli uomini, quindi decretò che avrebbe dovuto lavorare nell'ufficio di Cartier dall'altro lato della strada.

Forse non aveva molto senso pratico, ma l'attento-alla-reputazione Alfred insistette e la sua parola era definitiva.

Almeno, questo fino a quando il suo figlio maggiore Louis (a sinistra), nuovo in azienda e non noto per seguire lo status quo, non ebbe un'altra idea... Mettendo in discussione l'inefficienza di trasportare perle quasi inestimabili dall'altra parte della strada per infilarle e poi riportarle indietro sotto forma di collane, Louis liberò una piccola stanza sotto le scale al 13 di rue de la Paix (essenzialmente un ripostiglio delle scope), e suggerì a Madame Ricaud che forse avrebbe preferito lavorare lì.

Sapendo che a suo padre non sarebbe piaciuta l'idea, propose che la tenessero segreta. Tutto andò secondo i piani fino al giorno in cui Madame Ricaud sentì sete e lasciò la sua piccola stanza in cerca di acqua.

Alfred, che si trovava nell'edificio in quel momento, fu sconvolto nel sentire lo fruscio delle gonne e seguì il rumore finché non si trovò faccia a faccia con una Madame Ricaud terrorizzata... Inutile dire che ne seguì un litigio colossale tra padre e figlio.

Alfred poteva essere il capo, ma #louiscartier, ancora irritato per essere stato costretto a un matrimonio infelice per il bene degli affari, non era disposto a continuare a cedere a suo padre. Specialmente non quando credeva di avere ragione. Qualche tempo dopo, a Madame Ricaud fu detto che poteva restare.

Louis aveva vinto la battaglia e #13ruedelapaix aveva la sua prima dipendente!#cartierparis #pearlnecklaces #cartierpearls #cartiernecklace #fatherandson #cartierhistory #thecartiersbook

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Se qualcuno mi avesse detto alcuni anni fa che il mio libro sarebbe apparso sia su Le Monde che su Le Figaro nella stessa settimana, non ci avrei mai creduto. È stato stupendo aprire il giornale mentre ero in Francia — con una tarte aux apricots in mano — e vedere questo.

Molte grazie alla giornalista per l'intervista — è stato davvero divertente chiacchierare davanti a un immaginario tè (parlando così tanto, non siamo mai arrivate a ordinarlo!) mentre ero nella gloriosamente soleggiata Parigi un paio di settimane fa per il primo lancio del libro francese.

Abbiamo parlato di tutto, dallo sfondo familiare e dall'assenza di diademi, a come e perché ho lasciato il mio lavoro in città per viaggiare in tutto il mondo alla ricerca dei pezzi del puzzle del passato, al perché ci volle così tanto tempo dopo l'edizione inglese perché Les Cartier fosse finalmente pubblicato nel paese in cui è iniziata la storia. (La versione breve: mi fu detto per prima cosa che se volevo pubblicare in francese, avrebbe dovuto essere del 40% più breve perché i francesi non amavano i libri più lunghi.)

Inutile dire che mi rifiutai — non aveva senso per me e non riuscivo nemmeno a immaginare di tagliare così tanto della storia — e sono così contenta di aver aspettato perché alla fine arrivò l'editore perfetto. Un enorme grazie a Les Arènes e Five Continents Editions per aver creduto nel libro così come l'avevo scritto.

In effetti, per Les Cartier siamo riusciti persino ad aggiungere altre storie e immagini legate a Parigi. Il prossimo appuntamento del tour del libro è la Svizzera — non vedo l'ora di incontrare forse alcuni di voi a Ginevra.

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Emozionantissimo aprire Le Monde questo fine settimana e scoprire questa recensione a pagina intera di Les Cartier (2ª immagine)! Non me l'aspettavo davvero — la miglior sorpresa possibile dopo una settimana estenuante e meravigliosa a Parigi per il lancio dell'edizione francese del libro.

Grazie a Valentin Perez per questa recensione ponderata, che mette in evidenza l'attenzione alla storia della famiglia, l'approfondimento sui tre fratelli così diversi e alcuni degli elementi fino ad allora inesplorati della storia della casa — come Cartier Parigi sopravvisse all'occupazione tedesca, e la natura complessa di Jeanne Toussaint e il suo ruolo.

E grazie a tutti voi che ho incontrato a Parigi questa settimana ai vari lanci e firmacopie per essere venuti. Questa versione francese è ovviamente particolarmente importante per me dato che è lì che è cominciata la storia della mia famiglia e di Cartier — quindi ha significato molto. Spero che vi piaccia!

C'était génial d'ouvrir Le Monde ce matin et de découvrir cette pleine page de critique sur Les Cartier ! Je ne m'attendais vraiment pas à cette couverture — la meilleure surprise possible après une semaine épuisante et merveilleuse à Paris pour le lancement de la version française du livre.

Merci à Valentin Perez pour cette critique réfléchie, qui met l'accent sur l'histoire de la famille, sur les trois frères très différents et sur certains éléments jusqu'alors inexplorés de l'histoire de la firme (comme la façon dont Cartier, 13 rue de la Paix, a survécu à l'occupation allemande et la nature complexe de Jeanne Toussaint et son rôle dans l'histoire).

Et merci à tous ceux que j'ai rencontrés à Paris cette semaine lors des différents lancements et dédicaces d'être venus — cette version française est évidemment particulièrement importante pour moi, car c'est là que l'histoire des Cartier a commencé. J'espère que vous l'apprécierez !

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Lancio di Les Cartier a Parigi 📕

#lescartier #thecartiers #cartierparis #cartier #cartierfamily #cartierjewelry #artcurial #paris

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La première critique de Les Cartier est sortie aujourd'hui dans Madame Figaro — et j'en suis ravie.

J'ai été particulièrement touchée par la conclusion, qui fait référence aux conversations que j'ai eues avec mon grand-père : « J'espère seulement que ce récit transmettra une fraction de l'émerveillement que je ressentais lorsque j'écoutais mon défunt grand-père faire revivre les hauts et les bas d'une époque très différente. » Pari réussi, selon les mots du journaliste.

Cela signifie beaucoup pour moi que cette histoire — qui a évidemment commencé en France — soit enfin publiée en français. La date officielle de parution est le 20 octobre. Merci à tous ceux qui m'ont soutenu et qui ont été si patients en attendant cette édition. Je suis ravie de pouvoir enfin partager avec vous les histoires humaines qui se cachent derrière ces bijoux.

La prima recensione dell'edizione francese è uscita oggi su Madame Figaro, e sono molto contenta che il recensore abbia apprezzato il libro. Ho incluso alcuni brevi estratti dell'articolo nelle immagini qui sopra.

Significa molto per me che questa storia — che ovviamente è tutta cominciata in Francia — sia finalmente pubblicata in francese. La data di uscita ufficiale è il 20 ottobre. Grazie a tutti coloro che mi hanno supportata e che sono stati così pazienti nell'attendere questa edizione. Sono genuinamente entusiasta di poter condividere finalmente le storie umane dietro i gioielli con i lettori francofoni.

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Un piccolo pezzo di bellezza per il fine settimana. È cominciato in modo molto piovoso da queste parti quindi ho pensato che avremmo potuto fare uso di quella ispirazione al sole indiano che Jacques Cartier riportò dai suoi viaggi in Oriente.

Meraviglioso mix di colori audaci e motivi persiani qui - e tale attenzione ai dettagli in ogni aspetto, dai disegni al prodotto finale.

Numerosi artigiani si sarebbero presi tanta cura per assicurarsi che ogni parte fosse assolutamente perfetta - 'ci voleva quanto ci voleva' mi disse una volta uno di loro, 'non si poteva affrettare un lavoro del genere.' Un ornamento, sì (immagino questo come la ciliegina sulla torta di un outfit molto elegante degli anni Trenta) ma anche una piccola opera d'arte che ha ancora il potere di sollevare gli animi.

Almeno credo, voi che ne pensate?#cartierartdeco #jewelryasart #indianinspiration#jewelleryisart #1930sjewelry #jewelrydesigns

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Nel 1904, quando il 29enne Louis Cartier sedette — o piuttosto si adagiò con orgoglio — per questo schizzo del noto artista Emile Friant, era in ascesa nel mondo.

Quando aveva raggiunto il padre Alfred nell'azienda di famiglia alcuni anni prima, Cartier era un gioielliere locale poco conosciuto che vendeva ogni sorta di gioielli, orologi e curiosità acquistati da laboratori esterni.

Da allora, Louis era stato molto attivo: prima, aveva acconsentito (seppur con riluttanza) a un matrimonio combinato finanziariamente vantaggioso con la nipote del più famoso stilista del mondo; poi aveva contribuito a trasferire Cartier nella prestigiosa Rue de la Paix (grazie in buona parte a quel matrimonio infelice ma strategicamente riuscito — non è una coincidenza che la Maison Worth dei suoi suoceri fosse a solo un paio di porte di distanza); e in terzo luogo, aveva introdotto quello che chiamava "il lusinghiero Stile Cartier".

"In passato, l'arte del gioielliere consisteva solo nell'assemblare belle pietre," spiegò Louis. "Volevamo tornare alle tradizioni precedenti e dare ai gioielli un carattere più artistico, modernizzandoli allo stesso tempo."

Questo stile unico, insieme ai suoi esperimenti con il platino come montatura per i diamanti, avrebbe rivoluzionato il mondo della gioielleria. Avrebbe anche distinto Cartier dai suoi pari agli occhi di alcuni dei migliori clienti del mondo. Non c'è da meravigliarsi se Louis appare leggermente compiaciuto: "Creativamente era un genio," ricordò mio nonno del suo zio.

"Ma non mancava di fiducia in sé stesso, mettiamola così!"

Ulteriori informazioni sul brillante, complicato, spesso esasperante ma molto amato Louis si trovano nel libro.

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Come tanti, sono rimasta scossa e davvero rattristata dalla morte della Regina Elisabetta II. Che incredibile monarca, e davvero persona straordinaria - sotto così tanti aspetti. Mi sento molto fortunata di essere cresciuta con lei come nostra Regina, una donna che ha costantemente incarnato valori così importanti attraverso i decenni di cambiamento. Negli ultimi giorni è stato speciale ascoltare i ricordi di chi ha storie personali - ho adorato quella in cui un turista americano in Scozia non riconobbe Sua Maestà e le chiese se avesse mai incontrato la Regina - a cui lei rispose di no, ma che il suo ufficiale di protezione Dickie, che era con lei in quel momento, l'aveva incontrata. Il turista era così impressionato da chiedere alla Regina di scattare una foto di lui con l'ufficiale di protezione! Mio nonno avrebbe riso di quella storia e penso che in un certo senso la sua morte riporti alla memoria molti dei nostri defunti nonni - quelli che vissero la guerra e i grandi cambiamenti e ne uscirono dall'altra parte non solo con un senso del dovere e una silenziosa dignità ma anche con humour, gentilezza e una generale imperturbabilità. Sembra la fine di un'era. Condivido una fotografia preferita di Sua Maestà al 175 di New Bond Street - prima che io nascessi. Era probabilmente l'ennesima visita che aveva fatto quel giorno ma ancora sorride, interessata e disponibile come la ricordano in tanti. Riposa in Pace Elisabetta la Grande.

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Un assaggio del talk 'Royal Rivals' di oggi allo Smithsonian. Non vedo l'ora di tornare sul ring con Kieran McCarthy di Wartski per battersi per Cartier e Fabergé, e condividere le storie dietro alcune delle creazioni iconiche — come un uovo di Fabergé ha fatto il suo cammino dal palazzo imperiale a Kieran attraverso un mercato delle pulci nel Mid-West.

E nel frattempo, un piccolo quiz: queste creazioni qui ritratte sono un mix di Cartier e Fabergé — qualche ipotesi su quale sia quale?

Mentre visitavano l'Esposizione Universale nella loro città natale di Parigi a cavallo del XX secolo, i tre fratelli Cartier — nipoti del fondatore della venerabile casa di gioielleria — rimasero stupefatti dalla squisita maestria delle creazioni di Carl Fabergé, e i semi di una lunga rivalità internazionale furono piantati.

Come parte della loro ricerca dei più grandi clienti del lusso sul pianeta, entrambe le case — una francese, l'altra russa — decisero di aprire uno showroom all'estero. Scelsero non solo la stessa città, Londra, ma la stessa location, New Bond Street, e così la scena fu preparata per un'epica battaglia.

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In celebrazione del giubileo di platino, ecco la storia dietro la collana che la 25enne Regina Elisabetta II indossò 70 anni fa nei suoi primi ritratti ufficiali come nuova Regina.

A metà degli anni Trenta, quando il più giovane dei fratelli Cartier, Jacques Cartier, dirigeva la filiale londinese, gli affari andavano bene. Il grande laboratorio English Art Works era pieno di abili artigiani che creavano pezzi importanti sia su commissione individuale sia come stock per l'elegante showroom del 175 di New Bond Street sottostante.

Del resto, era un decennio non privo di occasioni per indossare alta gioielleria: dalle presentazioni a corte alle celebrazioni del giubileo (Giorgio V nel 1935), alle feste dell'incoronazione (Giorgio VI nel 1937). Le grandi collane erano particolarmente di moda. Questa — in diamanti e platino — fu realizzata nel 1935 e apparve su Harper's Bazaar quell'anno, indossata dalla elegante Contessa di Warwick (2ª immagine). Doveva essere una buona pubblicità perché l'anno seguente Cartier l'aveva venduta — ma non per molto.

La riacquistarono nel 1937. Dieci anni dopo — tra cui una guerra mondiale e la morte di Jacques Cartier — la collana, ancora da Cartier London (ora sotto la guida di Jean-Jacques Cartier), stava per attirare un interesse significativo.

Nel 1947, il Nizam di Hyderabad, uno degli uomini più ricchi del mondo (vedi 3ª immagine, in copertina su Time Magazine), offrì alla Principessa Elizabeth un dono di nozze da Cartier London: la sua scelta tra due oggetti. La Principessa scelse questa collana di diamanti e un diadema di diamanti floreale con spille di diamanti removibili (la 4ª immagine lo mostra indossato sia come diadema che come spilla; la 5ª immagine mostra questi doni di nozze sulla stampa).

Da allora, la collana è stata indossata molte volte — anche per i primi ritratti ufficiali della Regina da Dorothy Wilding nel 1952 e sulle banconote — e più recentemente ha avuto una nuova vita, prestata ai membri più giovani della famiglia reale (6ª immagine). Appare bellissima negli anni 2020 come lo era negli anni Trenta.

Per ulteriori informazioni sul lungo rapporto della famiglia reale con Cartier, si veda il mio articolo per British Vogue.

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Dal momento in cui incontrai il leggendario designer Cartier Alfred Durante, mi accolse come parte della famiglia. "Sapevo che eri tu quando ti ho vista camminare per strada" furono le prime parole che pronunciò aprendo la porta con un caldo sorriso.

"Dovevi essere una Cartier — riconosco i tuoi lineamenti!" E questa era la caratteristica di Alfred: aveva iniziato a lavorare da Cartier NY negli anni Cinquanta e aveva conosciuto di persona la mia famiglia.

Nel corso delle molte chiacchierate che seguirono, Alfred rispose pazientemente a un flusso interminabile di domande.

Stavo ricercando la storia dei Cartier e lui trovava sempre il tempo per aiutarmi — mostrandomi questo schizzo di spilla floreale che aveva disegnato a 16 anni al suo colloquio da Cartier, e condividendo aneddoti stravaganti sul lavoro per il brillante Claude Cartier (figlio di Louis, Claude era il cugino di mio nonno che vendette Cartier NY nel 1962 senza dirlo alla famiglia).

Alfred descrisse la sua crescita nello studio di design sopra la showroom della Fifth Avenue, l'apprendistato con i migliori designer francesi, e la progettazione di gioielli per la Duchessa di Windsor, Elizabeth Taylor e Marilyn Monroe. "Dire che ero intimorito all'inizio sarebbe un eufemismo…

Ma scoprii che loro si misero a loro agio, e io mi misi a mio agio, quando imparai a lasciarle parlare, e risposi con i miei schizzi, dando vita ai loro sogni di gioielli." Dopo aver lasciato Cartier come VP di Design & Produzione, Alfred divenne un affermato designer indipendente. "Sono così grato alla tua famiglia," disse con la sua modestia.

"Come avrebbe potuto altrimenti un ragazzo di Brooklyn avere tutte queste opportunità?" Era affascinante parlare con lui perché la sua carriera aveva attraversato decenni di grandi cambiamenti in America, da Cartier e nel settore del lusso. Ma più di tutto, era gentile e divertente, ed è diventato un amico.

L'ultima volta che vidi Alfred fu quando uscì I Cartier. Venne a un evento di lancio a New York con suo marito Will ed era l'ultimo ad andarsene — stringendo la sua copia del libro, fedele sostenitore fino alla fine. Quando andammo poi per un tranquillo pranzo nell'uptown, mi disse — come una figura paterna — quanto fosse orgoglioso e quanto la storia avesse avuto bisogno di essere raccontata.

Per me significò moltissimo e mi manca enormemente.

Riposa in pace, Alfred Durante, 1937–2022.

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Non capita spesso di avere il tempo di rallentare davvero e sedersi ad ascoltare — e imparare — per giorni interi, piuttosto che per pochi minuti. Specialmente non su un'isola tropicale.

Ecco perché mi è sembrato incredibilmente prezioso aver trascorso l'ultima settimana al JLF Soneva Fushi circondati da un gruppo di persone così piacevoli e affascinanti.

JLF è un festival che riunisce autori di diversi ambiti per condividere idee: diplomatici e romanzieri che parlano con matematici del futuro; storici che esplorano temi come la guerra e il cambiamento climatico con giornalisti; romanzieri e poeti che condividono le loro fonti di ispirazione con registi e artisti.

I talk saranno presto online ma nel frattempo ecco un assaggio — alcuni dei momenti salienti delle sessioni:

• Radhika Raje ed io ad esplorare alcuni dei gioielli dei Maharaja nel contesto dei legami storici tra Est e Ovest; gli influencer di allora e di oggi, e la questione dell'ispirazione contro l'appropriazione
• Marcus du Sautoy che parla con lo scienziato Roger Highfield su se l'IA possa mai essere creativa quanto gli esseri umani (cosa succede quando si chiede a un computer di scrivere il prossimo romanzo di Harry Potter?)
• William Dalrymple che si immerge nel mondo dello spionaggio con Ben Macintyre
• Peter Frankopan, autore di The Silk Road, che interroga David Wallace-Wells sul cambiamento climatico e se il futuro è così cupo come suggerisce il suo libro The Uninhabitable Earth
• Patrick Radden Keefe, autore di Empire of Pain, che condivide opinioni sulla leadership e sul superamento degli ostacoli con Huma Abedin, capo dello staff di Hillary Clinton e autrice di Both/And
• Shobhaa De che parla con Vikas Swarup, l'autore dietro il film Slumdog Millionaire, sul far fronte alle ramificazioni della scorrettezza politica in India
• André Aciman che chiacchiera con Sanjoy K. Roy della storia sorprendente dietro il suo romanzo — e poi film — Call Me By Your Name

Il JLF nella città rosa di Jaipur ha un'energia brillante, intensa, totalizzante. Questo era diverso — più calmo, più intimo — ma altrettanto magico, anche se era la stagione delle piogge e il nostro aereo non riuscì ad atterrare il primo giorno. Come disse mia figlia aspirante scrittrice: "È un ottimo inizio per una storia, mamma — un'isola magica segreta protetta da una tempesta…"

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A volte ricevi un invito a cui semplicemente non puoi rinunciare. Sono immersa nella ricerca quindi cerco di tenere la testa bassa in questo momento ma quando il brillante @sanjoykroy @JLFlitfest mi ha contattato per chiedermi di parlare all'inaugurale JLF Soneva Fushi Festival in... aspettate... le Maldive... non ho dovuto pensarci troppo! Per dare un po' di contesto — poco prima che il mondo mettesse pausa nel 2020, c'è stato un breve momento in cui giravo il mondo (prima ancora che sapessi cosa fosse uno 'zoom') per lanciare il mio libro. Uno dei posti in cui fui invitata a parlare fu JLF nella sua città natale: la magica città indiana rosa di Jaipur. Ero entusiasta, amo l'India — avevo già trascorso un bel po' di tempo lì durante la ricerca per il mio libro — e anche solo assistere ai talk del JLF era da tempo nella mia lista dei desideri (descritto come "il più grande spettacolo letterario del mondo", JLF ha ospitato oltre 2.000 relatori nell'ultimo decennio). E per l'appunto, è stato incredibile... se un po' intimidatorio perché il primo talk a cui ho partecipato si è rivelato essere il mio. Solo un'ora o giù di lì dopo essere arrivata al festival, mi sono trovata sul palco davanti a quella che sembrava una folla infinita — poi mi è stato detto che erano circa 4.000 persone — a condividere storie sui Cartier e i loro legami personali con l'India, inclusa l'influenza che l'India ha avuto sui loro design (questa immagine #tuttifrutti). E poi, tra musica e applausi (almeno dai miei figli in prima fila!), il mio libro fu formalmente lanciato dalla Principessa di Jaipur (2a immagine). Questa volta, al #jlfsonevafushi2022 come parte di 10 giorni di dibattiti, talk, workshop, musica, poesia e cinema, parlerò con la Maharani @radhikaraje di Baroda. Per chi ha partecipato al nostro webinar l'anno scorso (3a immagine), questa è un'opportunità per saperne di più sul Maharaja e il gioielliere. Non mancano certo i gioielli — Baroda era famosa per i suoi tappeti di perle, collane di diamanti e perle incomparabili — ma anche una storia molto umana su due uomini, entrambi guidati da un grande senso del dovere. Per chi può partecipare, ci vediamo lì! I talk saranno anche registrati. Il festival si svolge dal 13 al 22 maggio — vedere la 4a immagine per il loro invitante piccolo video! #artandculture

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Immersa nella ricerca per il prossimo libro. Sempre un momento di grande soddisfazione quando i pezzi del passato si riuniscono di nuovo... #orologeria #cartierwatch #watchdesign #enamelwatch #cartiertank #jeanjacquescartier #watchthisspace

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Alcuni uccelli Cartier d'epoca per augurare una Buona Pasqua. Avete dei preferiti?

Per coloro che sono interessati a un po' di storia familiare: mio nonno, Jean-Jacques Cartier (ultima immagine), amava giocare con le vetrine del negozio Cartier London in diversi periodi dell'anno.

In prossimità della Pasqua, suggeriva ai designer di gioielleria di Cartier di concentrarsi su design per spille a forma di uccello che incorporassero alcune delle pietre preziose che avevano in magazzino al momento — così un opale poteva diventare un martin pescatore, un rubino poteva comparire in un uccello esotico, e la calcedonia poteva essere trasformata in un gufo.

Una volta che Jean-Jacques aveva approvato quali design sarebbero diventati realtà, quelli prescelti venivano passati al laboratorio English Art Works sopra la showroom del 175 di New Bond Street, dove un affollato team di talentuosi montatori, incastonatori e lucidatori li avrebbero realizzati.

Infine, solo dopo aver superato il suo rigoroso test di qualità — che includeva il fatto di essere indossati da un dipendente per verificare che le pietre fossero inclinate nel modo giusto per catturare la luce — sarebbe arrivato il momento di esporli nelle vetrine. Jean-Jacques creava piccole scene a tema primaverile per deliziare i passanti.

Posso immaginarlo su New Bond Street, a guardare nelle vetrine, controllando e ricontrollando che l'aspetto finito fosse esattamente giusto. Era un po' un perfezionista.

Qui, in sua memoria, un piccolo viaggio nel tempo con i gioielli a Pasqua.

Credits (da sinistra a destra): Prima riga: S.J. Phillips (rubino esotico), Hindman Auctions (corallo e smeraldo). Seconda riga: Bonhams (gufo in agata e zaffiro), Christie's (gallina in oro e corallo), Elstob & Elstob (smeraldo, citrino e diamante). Terza riga: Christie's (martin pescatore in opale), 1stDibs (pettirosso in oro e spinello), Doyle New York (anatra in oro e calcedonia bianca).

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È stata un'esperienza meravigliosa condividere storie de I Cartier da Cartier London di recente. Questa diapositiva mostra il laboratorio English Art Works che Jacques creò negli anni Venti — al 3° piano del 175 di New Bond Street, l'area che ora è La Résidence e, come si è scoperto, lo spazio esatto in cui stavo tenendo la presentazione.

Quando Jacques allestì il laboratorio londinese, aveva già completato un apprendistato a Parigi, si era trasferito al 175 di New Bond Street, era sopravvissuto all'intossicazione da gas nella Prima Guerra Mondiale e aveva aiutato Pierre a stabilire il laboratorio di Cartier New York. Era un notevole bagaglio di esperienza da portare in un nuovo progetto creativo.

Adoravo sentire le storie sui laboratori Cartier da mio nonno, che trascorreva molto tempo lassù. Questo era il cuore pulsante di Cartier London — l'ambiente tutt'altro che glamour in cui accadeva la magia. Lastre di metalli preziosi e gemme non lucidate venivano trasformate in creazioni lucenti degne dell'elegante showroom sottostante.

Era un posto felice: coloro che vi lavoravano parlavano di chiacchiere, canzoni e fumo di pipa che riempivano l'aria, e di sentirsi come una famiglia.

I gioielli creati in questa stanza sono leggendari: la collana di smeraldi e diamanti Lady Granard degli anni Trenta raffigurata dietro di me, la spilla Williamson al diamante rosa della Regina, la Halo tiara, l'anello di fidanzamento di smeraldo della Duchessa di Windsor.

E quando si lavorava con materiali grezzi così preziosi, era importante non sprecare nulla. I montatori indossavano una pelle di cuoio drappeggiata sulle ginocchia come un grembiule — dopo mesi di lavoro, questi si sarebbero impregnati di minuscole particelle di metalli preziosi e venivano mandati a ditte specializzate in oro per essere inceneriti e la preziosa polvere estratta.

Persino le lucidatrici dovevano lavarsi i capelli ogni venerdì nel lavandino del posto di lavoro in modo che l'acqua di scarico potesse essere setacciata per le particelle fini che si erano depositate durante la lucidatura.

Mille grazie a Laurent Feniou per avermi invitata a parlare da Cartier London, oltre 100 anni dopo la fondazione del laboratorio English Art Works — è stato così divertente condividere storie e firmare libri, specialmente nella stanza dove tutto accadde.

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Beh, è stato divertente... Grazie a tutti coloro che si sono uniti a Kieran McCarthy di Wartski (nell'angolo Fabergé) e a me (team Cartier) mentre ci battevamo al V&A nel nostro talk Rivals on Bond Street.

Ci siamo immersi nella colorata storia di due famiglie, simili per molti versi: entrambe fecero un salto di fede e fondarono un'attività negli anni 1840, entrambi i fondatori la passarono ai loro figli tre decenni dopo, entrambe le famiglie lottarono per tenere in vita la propria azienda attraverso le avversità ed entrambe erano determinate a creare pezzi duraturi della massima qualità per alcuni dei migliori clienti al mondo.

Ho parlato del motto dei Cartier "Mai copiare, solo creare" e se Fabergé fosse l'eccezione alla regola, esaminando esempi come gli animali — i canguri nella quinta immagine hanno sorpreso la maggior parte delle persone: è Fabergé a destra e Cartier a sinistra.

Abbiamo anche considerato quanto Jacques Cartier sarebbe stato poco entusiasta quando Fabergé si trasferì accanto su New Bond Street, e ci siamo immersi nelle vite — e negli acquisti di gioielli — dei loro colorati clienti: dal Jeff Bezos dell'epoca, Ernest Cassel (con la sua fantastica ruota della roulette Fabergé e le spille in diamanti a forma di felce Cartier) alla controversa Mrs Greville ("un vecchio rospo goffo, avido e snob che sbavava alla vista della nobiltà," secondo Cecil Beaton), la cui leggendaria collezione di gioielli Cartier fu lasciata in eredità alla Regina Elisabetta nel 1942 e il cui dono di un cane Fabergé — a immagine del cane del Re Edoardo VII, Caesar — alla Regina Alexandra nel 1910 fa ora parte della mostra Fabergé del museo.

Abbiamo concluso esaminando il What If: e se la rivoluzione non avesse messo fine al lavoro di Carl Fabergé? La generazione successiva di Fabergé sarebbe riuscita ad adattare la propria offerta come fecero i Cartier, o erano troppo frammentati come famiglia per raggiungere quei livelli, mancando di quell'ingrediente segreto che i fratelli Cartier avevano in abbondanza — un legame incredibilmente stretto e un'ambizione condivisa di essere i migliori?

Meraviglioso condividere le storie con così tanti di voi — ci risulta che sia stato un evento da record per il V&A. Non vedo l'ora di una rivincita ad un certo punto, poiché c'era ancora così tanto di cui avremmo potuto parlare e mostrare. Un'ora va troppo in fretta!

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Un gioco del weekend. Entrambe realizzate oltre un secolo fa, una di queste civette è Cartier, l'altra Fabergé — due maestri gioiellieri che si contendevano i clienti della Belle Époque. Riesci a distinguerle?

Le due aziende condividevano più di una rivalità. Erano vicine di casa su New Bond Street, ognuna che spingeva l'altra a livelli maggiori di maestria artigianale e immaginazione. Entrambe amavano lo smalto, le pietre preziose e il regno animale come soggetti.

Eppure ognuna aveva una voce distintiva: il lavoro di Fabergé tende verso il capriccio e la narrativa, quello di Cartier verso l'eleganza e la precisione. La risposta si trova nelle seconda e terza immagine qui sotto.

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Con le fredde file per i booster che sostituiscono i party di Natale, concerti di canti natalizi con maschere e molti piani per le vacanze in subbuglio, forse potremmo tutti beneficiare di un po' di evasione con i gioielli.

Sul tema del freddo inverno, non si può fare di meglio di questo uovo Invernale di Fabergé — donato alla Zarina Maria Feodorovna dallo Zar Nicola II a Pasqua del 1913 (nessuna pressione sul fronte dei regali...) e progettato dalla brillante Alma Pihl, una delle sole due designer donne di Fabergé in un'epoca in cui ciò era quasi inaudito.

Sopra l'uovo ghiacciato si trova la tiara di diamanti e perle di Cartier, realizzata a Parigi nello stesso anno e si dice ispirata dalla tiara di perle e diamanti di Bolin di proprietà del più importante mecenate russo dei Cartier, la Grand Duchessa Vladimir.

Un'istantanea nel tempo, queste due creazioni non solo incarnano il glamour dell'inizio del ventesimo secolo, ma racchiudono anche la battaglia creativa tra due aziende — una russa, l'altra francese — per i più grandi clienti di lusso del pianeta.

Fu nel 1900, durante una visita all'Esposizione Universale nella loro città natale di Parigi, che i fratelli Cartier incontrarono per la prima volta la piena portata delle squisite creazioni di Carl Fabergé.

All'epoca, Cartier et Fils era ancora troppo piccola per partecipare all'Esposizione, mentre lo stand di Fabergé — con le sue Uova di Pasqua Imperiali, i colorati oggetti d'arte e i gioielli scintillanti — era sulla bocca di tutti.

Impressionati dalla qualità dell'esposizione di Fabergé, gli ambiziosi Cartier furono ispirati a visitare la Russia di persona, e i semi di una rivalità di lunga data furono seminati. Col tempo, entrambe le aziende decisero di aprire una showroom all'estero.

Scelsero non solo la stessa città — Londra — ma la stessa strada, New Bond Street, e si trovavano a solo una porta di distanza l'una dall'altra (Cartier a sinistra, Fabergé a destra). E così fu preparata la scena per un'epica battaglia creativa.

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Per dare il via a dicembre, uno sguardo dietro le quinte del Natale a Cartier London 106 anni fa. Questa cartolina fu inviata ai clienti nel 1915, quando una guerra mondiale imperversante aveva costretto molti dipendenti — e clienti — a scambiare le tiaras con le trincee.

Jacques, il più giovane dei fratelli Cartier che aveva fondato la filiale di 175 New Bond Street solo sei anni prima, era tra coloro che combattevano per la propria patria.

Invece di celebrare il Natale — e il suo anniversario di matrimonio — con lo champagne (aveva sposato la mia bisnonna Nelly solo tre anni prima), stava guidando il suo reggimento di cavalleria, Les Dragons, in pericolose battaglie nella regione della Champagne in Francia.

Eppure, sebbene lontano dalla famiglia e dall'azienda, Jacques rimase profondamente coinvolto nella gestione del 175 di New Bond Street attraverso lettere. Sentiva un forte senso del dovere nel tenere aperto Cartier London, credendo che i suoi dipendenti dedicati e coraggiosi avrebbero dovuto avere un'azienda a cui tornare una volta finita la guerra.

Di qui questa cartolina — uno scatto di storia sociale che include, naturalmente, un rispettoso riferimento alla Prima Guerra Mondiale. Mostra le bandiere degli alleati sulla copertina "con i rispettosi omaggi dei Signori Cartier" — ma rivela anche la ferrea determinazione e il pragmatismo della famiglia, un rifiuto di arrendersi anche di fronte a una catastrofica guerra mondiale.

All'interno si legge: "I Signori Cartier hanno il piacere di annunciare che nonostante le circostanze attuali, hanno potuto ricevere dalla loro filiale di Parigi un'ampia selezione di regali natalizi." Sarebbe stato interessante vedere quali regali arrivarono alla showroom londinese nel 1915 — molto probabilmente articoli di gioielleria più piccoli, forse una spilla Belle Époque e gemelli di zaffiro, insieme a portasigarette e segnatempo come questo grazioso orologio Cartier in smalto guilloché rosa (ispirato dai viaggi prebellici dei fratelli Cartier in Russia), con lettere al posto dei numeri. In questo orologio le lettere formano 'BONS SOUHAITS', che si traduce come 'buoni auguri' — un messaggio piuttosto appropriato per questo periodo dell'anno.

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'Lo stile persiano,' mi spiegò una volta mio nonno, 'era l'influenza più pura sullo stile Cartier.' Da bambino, gli erano mancati i genitori nei loro numerosi viaggi in India e in Medio Oriente, ma quei lunghi viaggi all'estero avevano dato a suo padre, Jacques, i semi dell'ispirazione per creare un nuovo stile di gioielleria.

Disegni a matita dei loro dintorni — templi, moschee, intagli, motivi — scarabocchiati nei diari di viaggio sarebbero stati poi trasformati in orologi, portagioielli e spille, mentre valigie piene di oggetti esotici — tappeti, dipinti, sculture, tessuti — avrebbero ispirato team di designer di ritorno a casa.

I semi dell'ispirazione venivano da lontano e da vicino, dall'antico e dal nuovo, ma in qualche modo i gioielli che ispirarono toccavano sempre l'umore del momento. I motivi a forma di mandorla in un bandeau degli anni Venti potrebbero essere stati ispirati da rilegature di libri iraniani preislamici ma, realizzati in diamanti, incorniciati da rubini e ambientati su acciaio nero (nella foto), divennero sorprendentemente d'avanguardia.

Opportuno quindi che una nuova mostra — Cartier & Islamic Art: In Search of Modernity, al Musée des Arts Décoratifs di Parigi — celebri i legami tra quella che è probabilmente l'influenza creativa più significativa sui Cartier, le Arti Islamiche, e le creazioni scintillanti stesse.

Non manca certo lo scintillio in mostra, ma i curatori volevano anche mostrare i gioielli e gli oggetti preziosi sotto una nuova luce, accanto alle fonti di ispirazione. Il risultato è che smeraldi intagliati, diamanti enormi e rubini rosso sangue siedono accanto a piastrelle iraniane del XIV secolo, libri antichi, sete turche, ceramiche di Iznik e molti schizzi, design e fotografie.

È raro avere l'opportunità di vedere dall'interno il processo creativo in questo modo — inclusi così tanti schizzi e design di Charles Jacqueau, il geniale capo designer a Cartier Paris durante il periodo Art Déco e un uomo che i fratelli Cartier e i loro discendenti ammiravano enormemente. Qualcun altro l'ha vista? Mi piacerebbe sapere la vostra opinione.

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È straordinario vedere l'interesse per il Crash Watch continuare a crescere — non sono sicura che mio nonno ci avrebbe creduto. In un certo senso, il Crash Watch nacque dal motto di famiglia "Mai copiare, solo creare" — il design era rivoluzionario nel suo rifiuto di seguire le forme convenzionali degli orologi. Né rettangolare, né ovale, né quadrato né circolare, era audace e diverso.

Troppo diverso per alcuni: ironicamente, quando Jean-Jacques Cartier lo lanciò per la prima volta nella Swinging London del Cartier degli anni Sessanta, la forma insolita si rivelò quasi troppo radicale per l'epoca e uno dei migliori clienti di orologi della casa, l'attore Stuart Granger, si diceva avesse restituito il suo per qualcosa di più convenzionale!

Oggi, oltre mezzo secolo dopo, a giudicare dall'interesse della stampa e delle celebrità e dai recenti record d'asta, è diventato qualcosa come un'icona del design — sebbene rara. Solo una dozzina scarsa di Crash originali di Londra furono mai realizzati sotto Jean-Jacques Cartier, e da allora ci sono state solo poche serie limitate.

Per saperne di più, l'articolo di Hodinkee "How the Cartier Crash Became The Most Important Vintage Watch of 2021" traccia il fenomeno dalle origini — nella collaborazione tra Jean-Jacques e Rupert Emmerson ai piani superiori del 175 di New Bond Street negli anni Sessanta — al rapper americano Tyler the Creator che lo indossava a un'asta di orologi a Monaco di recente.

I design degli orologi d'epoca di Cartier London manterranno questo livello di interesse negli anni a venire? Cosa ne pensate?

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Una breve clip da quando ho provato la tecnica del perlage alla mostra Jaeger-LeCoultre Reverso Stories a Parigi, subito prima di partecipare al workshop dell'Atelier d'Antoine.

Non sapevo molto prima del perlage (noto anche come 'granatura circolare'): è una tecnica decorativa che utilizza piccoli cerchi sovrapposti che vengono a volte applicati ai movimenti degli orologi. La parola 'perlage' significa letteralmente 'perle' — i cerchi sovrapposti incisi nel metallo ricordano la forma delle perle.

A quanto pare, questa finitura è una delle poche non ancora automatizzate — è ancora necessaria la mano di un orologiaio per applicare la granatura circolare. La tecnica richiede precisione, attenzione ai dettagli e una grande quantità di memoria muscolare per creare una finitura uniforme. Inutile dire che non penso di esserci riuscita, ma è stato divertente provarci!

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Il Reverso è da tempo un design di orologio popolare. Era l'orologio che mio nonno, Jean-Jacques Cartier, indossava quando andava a cavallo poiché il suo ingegnoso meccanismo proteggeva il quadrante mentre galoppava per la campagna.

Quest'anno segna il 90° anniversario del Reverso: la storia narra che, intorno al 1930, César de Trey, un uomo d'affari svizzero in odontoiatria e poi in orologi, stesse visitando l'India dove gli ufficiali dell'esercito britannico avevano adottato il polo.

La combinazione di mazze oscillanti e cavalli veloci non era esattamente adatta agli orologi, quindi si dice che de Trey abbia immaginato un design in cui il fragile vetro del quadrante potesse essere protetto capovolgendo la cassa.

Poco dopo, il designer industriale René Alfred Chauvot brevettò "un orologio capace di scorrere nel suo supporto e di essere completamente capovolto" e nell'estate del 1931, de Trey aveva acquistato i diritti per lanciare il Reverso.

Si associò con Jacques David LeCoultre (a questo punto Jaeger e LeCoultre erano ancora ditte separate). Come uno dei primi orologi sportivi del mondo, non ci volle molto perché il Reverso lasciasse il segno. Adoro alcune delle prime pubblicità (3a e 4a immagine), ma negli anni Sessanta il design era caduto in relativa oscurità.

Fu rilanciato il decennio successivo quando Giorgio Corvo, un commerciante di orologi italiano, si imbatté in un cassetto pieno delle ultime 200 casse Reverso durante una visita alla fabbrica JLC. Le comprò, montò i movimenti e le vendette esaurite in un mese.

Poco dopo, JLC decise di far rivivere l'orologio — nel 1981, uno dei suoi ingegneri lo riprogettò — e oggi è un design iconico. Come persona affascinata dalla storia del design, penso sia fantastico che JLC stia condividendo il loro passato in modo così aperto e pratico. C'è anche un bel nuovo libro sul Reverso di Nicholas Foulkes per chi vuole approfondire. Ci sono altri fan del Reverso là fuori?

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Ho appena partecipato al primo Atelier d'Antoine #Reverso workshop a Parigi di @JaegerLeCoultre che celebrano il 90° compleanno del Reverso. Seguirà altro su quello che mio nonno chiamava il "l'orologiaio degli orologiai" e questo iconico design e processo (non un lavoro per i pazienti!) ma ecco un assaggio di oggi...

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(Leggi prima Il Diamante Cartier Parte I)

Dopo che Kenmore vinse il neo-nominato #Diamantecartier da 69,42 ct, Richard Burton, il secondo offerente, era furioso. "Sono diventato un maniaco delirante", scrisse. "Elizabeth [Taylor] era dolce come solo lei sapeva essere e protestò che non importava, che non le dispiaceva non averlo, che c'era molto di più nella vita che i fronzoli...

L'implicazione era che si sarebbe accontentata. Ma non io! . . . Ho urlato ad Aaron [l'avvocato di Burton] che al diavolo Cartier, avrei avuto quel diamante se mi fosse costato la vita o 2 milioni di dollari, qualunque fosse il più grande." Kenmore accettò di vendere il diamante a Burton a una condizione: prima di essere spedito a lui e ribattezzato, sarebbe stato esposto da #CartierNewYork come 'Il diamante Cartier.' Burton, determinato che sua moglie #LizTaylor dovesse averlo, acconsentì: "Volevo quel diamante perché è incomparabilmente bello... e dovrebbe essere sulla donna più bella del mondo.

Mi sarei infuriato se fosse finito a Jackie Kennedy o Sophia Loren". In un brillante colpo di marketing per Cartier, fu pubblicata un'ampia pubblicità sul New York Times per annunciare la visione pubblica del diamante da record che era stato appena acquistato dalla coppia di star del cinema famosa in tutto il mondo, e migliaia di persone si recarono alla villa della 5a Avenue per vederlo ogni giorno (2a/3a immagine). Poco dopo, il diamante fu spedito ai suoi nuovi proprietari ed Elizabeth si trovò proprietaria di un anello piuttosto grande (5a immagine).

Fu doverosamente ribattezzato il #TaylorBurtonDiamond ma il problema, ammise #LizTaylor, era che "anche per me, era troppo grande" ("Questo diamante ha così tanti carati che è quasi una rapa", scherzò Burton).

Quindi fu di ritorno da Cartier con la richiesta di trasformarlo in una collana (indossata qui agli Oscar del 1970, e nella 4a immagine al quarantesimo compleanno di Principessa Grace di Monaco).

Dopo il divorzio da Burton, Taylor vendette la collana per quasi 3 milioni di dollari e reinvestì parte dei proventi in Africa, dove il diamante era stato originariamente scoperto (finanziò la costruzione di un ospedale in Botswana).

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Parecchi record battuti all'asta di recente, il che mi ha ricordato una grande storia d'asta: la battaglia del 1969 tra Richard Burton e Robert Kenmore (allora presidente di Cartier NY) per un anello con diamante a forma di pera da 69,42 ct.

Fino ad allora, il record d'asta per un gioiello con diamante era di 385.000 dollari — per una collana dall'eredità di Mae Rovensky — ma questo anello vistoso si prevedeva avrebbe frantumato quel record.

Parte dell'accordo era che il nuovo proprietario potesse ribattezzarlo (veniva venduto anonimamente attraverso Parke-Bernet) e presto attrasse interesse dal Sultano del Brunei, Harry Winston e Aristotele Onassis. Fu persino portato in aereo a Gstaad in modo che Elizabeth Taylor potesse vederlo da vicino.

Quando se ne innamorò, suo marito, Burton, istruì il suo agente a offrire fino a un milione di dollari.

L'asta iniziò a 200.000 dollari, con quasi tutti nella sala che gridavano "Sì!" A 500.000 dollari erano rimaste solo nove persone a fare offerte. A 850.000 dollari erano rimasti solo due offerenti: Kenmore e l'agente di Burton.

Man mano che le offerte aumentavano, il banditore si preoccupava di ricevere i segnali corretti. Spiegò in seguito che Kenmore gli aveva "detto che finché le sue braccia erano conserte, stava offrendo." Kenmore, impassibile come una sfinge in piedi accanto alla porta laterale, manteneva le braccia conserte mentre le offerte continuavano a salire.

"Quando l'offerta raggiunse 900.000 dollari, tutti nella sala cominciarono a iper-ventilare, ma lui aveva un'espressione impassibile. L'eccitazione e la tensione erano incredibili."

Il problema era che quando fu raggiunta la magica cifra di 1 milione di dollari, il pubblico balzò in piedi per l'eccitazione: "all'improvviso il pubblico ha cominciato ad alzarsi in piedi e ciò ha posto un problema — non si potevano vedere gli offerenti." Solo quando alla sala dell'asta fu chiesto di sedersi il banditore vide che l'agente di Burton si era ritirato e che Kenmore sembrava congelato nella stessa posizione, accanto alla porta, con le braccia conserte.

"Fu solo quando lo battei a 1.050.000 dollari e dissi 'Cartier' che Kenmore sorrise e sconcrociò le braccia." Lui — e le sue braccia conserte con disinvoltura — aveva vinto la giornata e, come avrebbe poi riportato il New York Times, il diamante fu ribattezzato il Diamante Cartier. Ma non per molto. Burton non amava deludere la sua prima donna...

(continua in Il Diamante Cartier Parte II)

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Ho inaspettatamente trovato alcune vecchie foto di gioielli mentre cercavo un noioso documento di immatricolazione auto questo weekend... questo in bianco e nero di un bracciale in oro (immagine in basso) deve essere stato scattato all'inizio degli anni Settanta, quando mio nonno Jean-Jacques Cartier dirigeva Cartier London. Era Direttore Creativo al #175NewBondStreet (la controparte di #JeanneToussaint a Parigi) durante i #swingingsixties, e i suoi design innovativi (come il #crashwatch) riflettono uno sfondo di grande cambiamento. All'improvviso non era più la norma vestirsi come i propri genitori, e i twinset e le #perle cedettero il posto alle minigonne di Mary Quant e ai gioielli vistosi... Mentre gli eventi formali come i balli delle debuttanti venivano sostituiti con ribellioni studentesche e musica psichedelica, Cartier si trovò nell'industria del lusso in un momento difficile: semplicemente non c'era più la stessa domanda per gioielli di alto livello. Jean-Jacques Cartier fu costretto ad adattarsi. A differenza di molti suoi colleghi, scelse di non percorrere la via della gioielleria costume, ma sperimentò con i design. Questo #braccialeinoro (noto come il #TVbangle) faceva al caso. Era ribelle nella sua forma, stava bene con le mode del giorno ed era meno costoso dei gioielli con pietre preziose ma era ancora distintamente #CartierLondon, in termini di design e maestria artigianale. Non ne fece molti — per Jean-Jacques Cartier, parte del lusso era l'esclusività — quindi è stato opportuno imbattersi in questa foto, proprio dopo che uno di questi bracciali è stato venduto da @bonhamsjewels. Ha la numerazione sul retro ma non conosco la numerazione del bracciale #Bonhams, quindi non posso essere certa che sia esattamente lo stesso, anche se è estremamente simile! La stima per il #braccialeinoro del 1973 era stata £6-8000 ma l'ha superata, arrivando a £37.750. Penso che sia un record: 3 anni fa, @Christiesjewels ne ha venduto uno con un paio di #orecchini. Con il record del #PebbleWatch della settimana scorsa, sembra che il Cartier London degli anni Settanta stia avendo il suo momento... abbastanza ironico dato che i gravosi dazi sul lusso, la minore ricchezza e i gusti mutevoli rendevano incredibilmente difficile vendere articoli di lusso allora. Mi piacerebbe sapere cosa ne pensate oggi — lo indossereste?

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Un'altra settimana, un altro record per il Cartier London d'epoca. Questa volta i riflettori erano sul Cartier Pebble (a volte conosciuto come il 'baseball'), che era all'asta da Phillips a Ginevra con una stima di CHF 50.000–100.000.

Questo fu realizzato nel 1972, sotto la direzione di mio nonno Jean-Jacques Cartier. Artista nell'animo, era un amante del design (ritratto qui subito dopo aver studiato all'École des Arts Décoratifs).

Come per tutti gli orologi di Cartier London di quel periodo, l'insolita cassa in oro a forma di ciottolo fu realizzata nel laboratorio Wright and Davies a Clerkenwell da un abile orafo — molto probabilmente il capo laboratorio altamente qualificato, Sam Mayo.

Una volta controllate, le casse venivano messe in una valigetta con le altre casse, le chiusure a spiegamento e i cinturini su misura completati quella settimana, e consegnate al giovane apprendista che saltava sul bus 38 verso Piccadilly Circus e camminava i dieci minuti fino al 175 di New Bond Street.

Niente taxi, furgoni di sicurezza o guardie di sicurezza: la formula Cartier collaudata era che nessuno avrebbe mai sospettato che un ragazzo dall'aspetto trasandato su un bus stesse portando qualcosa di valore. Entrando dall'ingresso del personale, l'apprendista saliva al piano di sopra nella piccola divisione orologeria e consegnava tutto al maestro orologiaio Eric Denton.

Ciò che è straordinario di questi orologi è che così tante parti individuali erano fatte a mano: dalla cassa al quadrante, alle lancette, al coronetto a zaffiro. Ogni orologio impiegava diversi mesi per essere realizzato e se ne volevi uno, mettevi il tuo nome sulla lista d'attesa e aspettavi semplicemente.

Oggi, probabilmente aspetterai ancora più a lungo per questi ciottoli d'epoca — sono ancora più rari del più famoso Crash Watch, e i pochi che Jean-Jacques realizzò erano in due misure per uomini e donne.

Alcune aste sono quasi gladiatoriali — quella di ieri era così. Le offerte furono veloci e furiose, finendo per ridursi a colpo dopo colpo tra due offerenti: uno in Michigan e l'altro a Monaco. E il prezzo finale? Penso che anche mio nonno sarebbe rimasto sbalordito: un incredibile CHF 403.200.

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Un secolo fa, i giornali su entrambe le sponde dell'Atlantico erano pieni di entusiasmo per i 'nuovi bracciali di Cartier' (2a immagine): "Da noi", scrisse un corrispondente da Parigi, "il mondo chic guarda a Cartier per le nuove invenzioni in gioielleria... L'orologio da polso, che è di Cartier, è ora la moda del momento. Le donne stanno cambiando ogni tipo di gioielleria per questo nuovo ninnolo." C'è stato recentemente un maggiore interesse per gli orologi Cartier d'epoca per uomini (e infatti per il revival di vecchi design come il #Cloche a #WatchesandWonder2021), ma anche i primi #orologidadonna hanno la loro magia. In parte bel gioiello, in parte pratico segnatempo, precedettero gli orologi da uomo di Cartier di parecchi anni. Quando il #CartierTank arrivò sul mercato nel 1919, il delicato #braccialeorologio di Cartier per donna, generalmente con un cinturino di seta moiré o #diamanti, era già diventato qualcosa di simile a un simbolo di status tra le donne alla moda a Londra, Parigi e New York (nel suo romanzo del 1909 Elizabeth Visits America, #ElinorGlyn descrisse un pranzo femminile in una villa di New York dove le donne erano "tutte vestite con gli abiti più costosi e magnifici di Parigi e begli orologi Cartier gioiellati"). Mi chiedo se questo particolare esempio di orologio con diamanti sia mai arrivato a un pranzo femminile a Manhattan... è un pezzo interessante perché riflette sia il periodo Belle Époque (con i #diamantirosati e la forma curva in alto e in basso) e tuttavia sembra ancora all'avanguardia oggi con il suo cinturino elastico in platino e #diamanti (nessuna fibbia necessaria, si estende letteralmente come un elastico sul polso). Quella magica combinazione di classico e moderno era, in un certo senso, la firma di Louis Cartier. Era una sorta di Steve Jobs del suo tempo, che spingeva sempre i confini del design e dell'innovazione. Con le sue #montresbracelets insisteva su qualcosa di bello ma anche di utile, e secondo la stampa internazionale 100 anni fa ci riuscì: "C'è questo da dire del bracciale orologio, che è il pezzo di gioielleria più utile inventato da molte stagioni." Utile davvero... segna ancora l'ora! Quale scegliereste: il tank classico o il bracciale orologio antico?

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Oggi, 17 aprile 2021, è il giorno del funerale del Principe Philip. È stato commovente guardare la copertura — un bellissimo addio e una celebrazione di una vita straordinaria.

Ripensare a una vita vissuta bene (vedi il post precedente) mi ricorda che il 17 aprile segna anche l'eredità di un altro uomo... 174 anni fa oggi, #LouisFrancoisCartier registrò il suo primo marchio del fabbricante, segnando essenzialmente l'inizio di Cartier.

Come sa qualsiasi imprenditore, tuttavia, in molti modi la registrazione formale di un nome o simbolo commerciale non è davvero l'inizio. La realtà per il ventisettenne Louis-François era che il suo lungo viaggio era iniziato oltre un decennio prima durante anni estenuanti come apprendista gioielliere mal pagato e sovraccarico di lavoro. Ma la registrazione di questo marchio del fabbricante — una forma a losanga che incorpora le sue iniziali separate da un Asso di Cuori — simboleggiava un passo fondamentale in avanti nel percorso di un uomo ambizioso, un momento di svolta che non avrebbe solo cambiato il corso della sua vita, ma anche quello dei suoi discendenti e delle migliaia di persone che avrebbero poi lavorato per #Cartier.

Mi sono spesso chiesta il significato dell'Asso di Cuori. C'è il gioco di parole (in francese, un 'cartier' indica chi fabbrica carte da gioco) e forse, come i suoi bis-bis-bis-bis-nipoti (i miei figli!), amava una buona partita a carte, ma perché l'Asso di Cuori in particolare? Idee benvenute... la romantica in me ama pensare che forse rifletta l'amore che aveva per la sua famiglia ('Sono il tuo padre e amico devoto' scrisse al figlio, 'tu e io siamo inseparabili') e l'importanza che attribuiva alla gentilezza ('sii molto gentile' era il suo consiglio per le generazioni future).

Qualunque sia la ragione, mi piace molto la semplicità e la simmetria di questo simbolo — entrambe caratteristiche che avrebbero finito per rappresentare lo stile Cartier. E mentre non posso immaginare che 174 anni fa Louis-François avesse la minima idea dei guai che lo attendevano (pochi mesi dopo, la sua attività sarebbe quasi stata spazzata via da una violenta rivoluzione) o dell'entità della sua ispirazionale eredità, spero che si sia preso il tempo di celebrare il successo di essere arrivato fin lì (anche solo con una partita di famiglia a carte...)

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Una notizia così triste per il Principe Philip. È stato commovente leggere così tanti tributi questo fine settimana e vedere meravigliose immagini dei suoi 99 anni. Aggiungo il mio contributo in modo molto piccolo con questa foto — trasmessami da mio nonno Jean-Jacques Cartier, che si trova sullo sfondo con gli occhiali — di una delle visite del Duca di Edimburgo a Cartier London molti decenni fa.

Era, come ricordavano coloro che lavoravano al 175 di New Bond Street all'epoca, un visitatore molto speciale — e non solo perché faceva parte della famiglia reale. Era così genuinamente interessato al design e all'artigianato che entravano nei pezzi.

Il Principe Philip era così appassionato del design che nel 1956 istituì il proprio premio, il Premio per il Design Elegante (ora noto come il Prince Philip Designers Prize), per incoraggiare il design innovativo nei difficili anni della Gran Bretagna del dopoguerra. Divenne il premio di design più longevo della storia. Progettò anche diversi gioielli per sua moglie, la Regina.

Questa foto fu scattata nel laboratorio English Art Works al 3° piano del 175 di New Bond Street. Ci sono altre foto delle visite reali a Cartier London — incluse quelle scattate nell'elegante showroom al piano terra — ma questa mi piace perché penso che dica molto.

Per il Principe Philip, una visita a Cartier non riguardava semplicemente il vedere gli ultimi gioielli; voleva davvero capire come venivano creati al piano superiore nel laboratorio e parlare con i talentuosi designer e artigiani dietro le quinte.

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Qualcun altro ama la spilla con il diamante Williamson della Regina? Realizzata 68 anni fa da Cartier London, è montata in platino e comprende molti diamanti di diversi tagli (brillanti, baguette e marquise), incluso uno dei più bei diamanti rosa esistenti.

È stato così divertente andare dietro le quinte di questo pezzo nella conferenza online dei Cartier e la Famiglia Reale Britannica mentre viaggiavamo dal 1937, quando la Principessa Elizabeth undicenne rimase meravigliata da "una sorta di alone di stupore mentre papà fu incoronato", fino a questo incontro del 2009 tra Sua Maestà e gli Obama.

La storia di questa spilla iniziò nel 1947 quando la Principessa Elizabeth ricevette uno speciale regalo di nozze dal monarcista canadese il Dottor Williamson: un enorme diamante rosa grezzo da 54,5 ct (ben presto tagliato in un brillante da 23,6 ct).

Qualche anno dopo (il ritardo è spiegato nel webinar), il lucente diamante rosa fu depositato al 175 di New Bond Street perché il team di Cartier London facesse la sua magia.

Fu un processo che coinvolse molti individui qualificati. Prima, al piano superiore, il capo designer della casa Frederick Mew lavorò su schizzi a matita che furono poi ridotti a pochi design realizzabili.

Ognuno fu dipinto, a grandezza naturale, e una volta approvato, il design finale fu passato al piano di sotto agli esperti montatori, incastonatori e lucidatori nel laboratorio English Art Works.

Infine, un livello più in basso, Jean-Jacques Cartier avrebbe ispezionato attentamente la creazione finita, controllando che ogni diamante fosse inclinato nel modo giusto per catturare la luce, assicurandosi che il retro del gioiello fosse perfetto quanto il fronte, e che il fermaglio fosse robusto, sicuro e discreto.

Indossata molte volte da Sua Maestà nel corso dei decenni, di solito con perle (ad esempio l'immagine 2: un ritratto del 1954 con il giovane Principe Carlo e la Principessa Anne) — la Spilla Williamson incarna perfettamente la convinzione di Pierre Cartier che:

"Un gioiello di design classico, che contiene pietre di buona qualità, rimane sempre un oggetto di bellezza." — Pierre Cartier

Amo particolarmente i piccoli dettagli, come il modo in cui i petali si arricciано ai bordi, e i diamanti marquise formano i boccioli più perfetti sullo stelo di diamanti baguette…

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Credit: Getty Images, come citato in The Cartiers

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I gioielli possono significare molte cose per molte persone. Prendiamo gli anelli di fidanzamento — molto più del valore delle loro parti costitutive, acquistano anche un peso emotivo. Questo, tuttavia, si distingue, perché la sua importanza va ben oltre una coppia.

Sarebbe diventato il simbolo della scelta tra amore e dovere, una decisione che avrebbe cambiato il corso della storia per un intero paese. Sono sempre stata affascinata dai gioielli antichi per il loro potere di dare vita alla storia.

I molti capitoli di una singola gemma possono far luce non solo su chi la possedette, ma anche su chi la procurò e la trasformò in un'opera d'arte indossabile. Nel caso di questo anello, tutto iniziò negli anni Trenta quando Jacques Cartier mandò un fidato commesso a Baghdad per comprare gemme.

Al suo arrivo, al commesso fu comunicato che la vendita delle gemme doveva essere condotta in segreto — gli era proibito telegrafar qualsiasi dettaglio a Londra tranne che aveva bisogno di più soldi. Fidandosi del suo dipendente, Jacques lo fece trasferire senza indugio. Per un prezzo così alto, supposse, Cartier avrebbe acquistato un numero enorme di pietre preziose.

Ma quando il suo commesso tornò, aveva solo una piccola borsa. Da essa estrasse uno smeraldo grande come un uovo di uccello. Come esperto di gemme, Jacques rimase meravigliato all'opportunità di tenere uno smeraldo così magnifico che era appartenuto al Grande Moghul. Eppure come uomo d'affari era costernato.

Prima della Rivoluzione Russa, Cartier non avrebbe avuto problemi a trovare acquirenti per una tale gemma. Ma gli anni Trenta erano un'epoca diversa. L'unica opzione era tagliare lo smeraldo in due. Sebbene ciò facesse soffrire Jacques, doveva pensare all'azienda. Una metà lucidata fu venduta a un milionario americano.

L'altra (19,77 ct) fu scelta dal Re come pietra centrale per un anello di fidanzamento in platino per Wallis Simpson. Tradizionalmente, gli smeraldi non vengono usati per gli anelli di fidanzamento — rispetto ai diamanti, la pietra è morbida e può graffiarsi facilmente.

Ma Edoardo VIII non era interessato alla tradizione. Mezzo secolo dopo, questo anello fu venduto da Sotheby's (nella sua montatura in oro e diamanti degli anni Cinquanta) per 1,9 milioni di dollari. Quanto del valore risiede nelle storie che racconta?

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È stato davvero divertente vedere il mio articolo su British Vogue — 'La Storia Dietro il Duraturo Amore della Famiglia Reale per Cartier' — completo di immagini meravigliosamente evocative della famiglia reale che indossa gioielli Cartier attraverso i decenni, inclusa questa della Regina e della Duchessa di Cambridge con la favolosa collana di diamanti di Hyderabad.

Il mio ringraziamento a Rachel Garrahan, Direttrice di Gioielli e Orologi di British Vogue, per avermi chiesto di scrivere questo pezzo sulla scia delle conferenze online sui gioielli reali che ho tenuto con Caroline de Guitaut.

Letture aggiuntive: 'The Story Behind The Royal Family's Enduring Love Affair With Cartier' — British Vogue (febbraio 2021) · 'Cartier and Royalty' — Royal Collection Trust · 'Cartier: Style and History' — catalogo della mostra al Grand Palais (2013) · Noble Jewels from the Collection of Her Royal Highness the Duchess of Windsor — Sotheby's Ginevra (1987)

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Ultimamente c'è stato molto entusiasmo per gli orologi Cartier d'epoca. Naturalmente, d'epoca non è sempre un termine molto preciso: nel caso di Cartier, copre oltre 100 anni (i primi orologi da polso per uomo furono prodotti proprio all'inizio del XX secolo). Ecco perché sono rimasta così incuriosita nel vedere questo esempio particolarmente antico comparire @fellowsauctions questa settimana: un tonneau venduto a Londra nell'ottobre 1914, quando il mio bisnonno, Jacques Cartier, dirigeva la filiale di 175 New Bond St. Il #tonneau (che si traduce come 'botte') era uno dei primissimi modelli di Cartier, creato per la prima volta nel 1906. È un anno prima che Cartier firmasse un contratto con l'orologiaio #EdmondJaeger (promettendogli ordini annuali equivalenti a 1 milione di dollari odierni) e più di un decennio prima della creazione dell'iconico Tank. Curiosamente questo orologio non ha un coronetto a zaffiro ma, anche in questa fase molto precoce, condivide la stessa peculiarità di numerazione sul quadrante che continua ancora oggi, dove il numero romano 'IV' viene sostituito con 'IIII'; un dettaglio importante per i Cartier amanti della simmetria poiché garantiva un migliore equilibrio con l'VIII. Questo orologio sarebbe stato realizzato sotto Louis Cartier a Parigi e spedito oltremaninca per la vendita nella showroom londinese (#CartierLondon non aveva il proprio laboratorio fino agli anni Venti). Fu poi donato a un Capitano scozzese che andava a combattere al Fronte Occidentale con il suo reggimento delle Highlands nel maggio 1915 (l'iscrizione — 2a immagine — recita "A.D. Thomson, 51st High Div., 1/5/15"). Nel frattempo, Jacques Cartier, che combatteva nella cavalleria francese, poche settimane prima era stato colpito da gas nelle trincee del Fronte Occidentale. Il che rende questo orologio ancora più toccante per me: un legame tra lui e il Capitano scozzese uniti nella lotta comune contro i loro nemici. Fortunatamente, sia Jacques che il capitano sarebbero sopravvissuti alla guerra... così come questo #cartierwatch. Adoro come appare vecchio e consumato oggi; non solo una miniatura di opera d'arte funzionante (sì, funziona ancora) ma anche un pezzo di storia così evocativo che racconta una storia di chi lo ha fatto, venduto e indossato.

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Beh, è stato maestoso! Grazie a tutti coloro che hanno partecipato alla Parte I della sessione live 'I Cartier e la Famiglia Reale Britannica' ieri.

È stato così divertente esplorare le storie dietro alcuni dei fenomenali gioielli della Royal Collection con Caroline de Guitaut — come sapranno quelli di voi che si sono sintonizzati — una miniera di conoscenza sull'argomento. Abbiamo iniziato la sessione nella tarda metà del XIX secolo quando, mentre lottava per mantenere a galla la piccola ditta di famiglia di suo padre durante la Comune di Parigi, un giovane Alfred Cartier fuggì a Londra con gioielli da vendere alla corte reale. Poi abbiamo viaggiato fino al 2011 quando la Duchessa di Cambridge indossò la Halo Tiara della Regina mentre percorreva la navata.

Nel frattempo, ci sono state incoronazioni (ottime per un'aspirante attività di gioielleria), presentazioni a corte (anche buone), Natali edoardiani a Sandringham (ricordati come 'Dickens in un'ambientazione Cartier' dal futuro Duca di Windsor), avventure alla ricerca di perle, celebrazioni indiane, eleganti matrimoni reali ed eventi catastrofici che scossero il mondo, dalla guerra alla Grande Depressione.

Caroline ha anche spiegato i diversi tipi di gioielli nella Royal Collection, distinguendo tra i Gioielli della Corona (conservati nella Torre di Londra e usati per le incoronazioni), i gioielli storici, i gioielli di famiglia — come il diadema di diamanti in questa immagine, realizzato per l'incoronazione di Giorgio IV — e i gioielli personali di Sua Maestà la Regina, inclusa la collana Cartier in questo ritratto di Dorothy Wilding della Regina Elisabetta II all'inizio del suo regno.

Per me, questo è stato un webinar speciale: sono cresciuta ascoltando storie magiche sulle creazioni reali dei Cartier da mio nonno, quindi è stato meraviglioso condividere la storia con così tanti di voi.

Per chi non ha potuto partecipare, la buona notizia è che la registrazione è disponibile per la visione. E altra buona notizia: avevamo semplicemente troppe storie e gioielli da comprimere in un unico evento, quindi restate sintonizzati per i dettagli della Parte II.

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Quando Jacques Cartier si trasferì con la sua famiglia oltreoceano in Inghilterra negli anni Venti, si trovò, per un gioielliere, nel posto giusto al momento giusto. "Tutta la società sembrava essere en fête," avrebbe ricordato il Duca di Windsor degli anni del dopoguerra, poiché "la maggior parte delle grandi case a Londra aprirono le porte per una fioritura di ospitalità che non si vedrà mai più." C'erano cene stravaganti, "servite su piatti d'oro o d'argento da lacchè in livrea di famiglia con pantaloni al ginocchio, calze bianche, scarpe con fibbia e capelli incipriati," e balli alla luce di migliaia di candele.

Non era insolito ricevere quattro inviti a sera e del tutto accettabile passare dall'uno all'altro. E quando i party privati erano finiti, c'erano i nightclub del West End, "un ballo quasi ininterrotto da mezzanotte all'alba." I gioielli erano naturalmente de rigueur, e da nessuna parte più che in presenza della famiglia reale.

A differenza dei loro vicini francesi (che non avevano più una monarchia), l'alta società britannica ruotava attorno alla Corona, e il momento culminante della vita di una giovane donna era la sua presentazione a corte di fronte al Re e alla Regina — il momento che la lanciava formalmente in società.

Regole rigide sul dress code per questo evento erano in vigore da decenni: tutto, dai guanti alla lunghezza dello strascico al numero di piume nei capelli era prescritto, e i gioielli erano tradizionalmente bianchi e semplici per le giovani dame (erano le madri che potevano osare con pietre grandi).

Jacques Cartier, che aveva visitato il Golfo Persico alla ricerca delle migliori perle naturali del mondo, era ben posizionato per offrire la sua competenza, e "Perle per la tua figlia debuttante" divenne uno dei primi slogan accattivanti di Cartier London. Qui è ritratta la futura Duchessa di Argyll — nominata debuttante dell'anno nel 1930 — in un look che regge ancora oggi.

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Da quando ricordo sono sempre rimasta affascinata dai legami tra i Cartier e la famiglia reale britannica.

Fu questa relazione, forse più di tutte le altre, che permise ai fratelli Cartier di realizzare il sogno d'infanzia di trasformare il piccolo negozio parigino del loro nonno nella principale casa gioielliera del mondo.

Fu dopotutto Edoardo VII a definire famosamente Cartier 'il re dei gioiellieri e il gioielliere dei re' — una frase che deve classificarsi tra i più appropriati esempi di profezia che si autoavvera. Non appena lo disse, divenne incontestabilmente vero e grazie al suo primo patrocinio, Cartier ricevette non solo il Royal Warrant britannico ma ulteriori mandati da famiglie reali di tutta Europa.

Tutto ciò spiega, si spera, in parte perché ero così entusiasta di parlare con Caroline de Guitaut, Vice Soprintendente delle Opere d'Arte della Regina al Royal Collection Trust, dei Cartier e della famiglia reale britannica per il mio prossimo webinar.

Abbiamo scoperto le storie dietro i gioielli acquistati da generazioni della famiglia reale, come la Halo Tiara degli anni Trenta raffigurata qui — realizzata sotto la direzione del mio bisnonno Jacques Cartier per il futuro Re Giorgio VI come regalo per sua moglie, la futura Regina Madre (a sinistra), poi prestata alla Principessa Margaret per l'incoronazione di sua sorella (a destra) e alla Duchessa di Cambridge per il suo matrimonio con il Principe William (al centro).

Abbiamo anche condotto i partecipanti in un viaggio nel tempo: dalle sfavillanti stagioni e dalle tiaras da mal di testa della vita di corte edoardiana, alle celebrazioni ricche di gemme dei principi nell'India gioiellata e al glamour delle debuttanti degli anni Trenta, fino ai cambiamenti di moda nella Gran Bretagna del dopoguerra e ai più recenti matrimoni reali.

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Le storie sull'origine di questo anello sono numerose quanto i suoi molti nomi: la bague trois ors, la bague trois anneaux (l'anello a tre ori o l'anello a tre fasce); l'anello rotante, l'anello nuziale russo o il Trinity ring.

Ciò che è chiaro è che quando Cartier lanciò i semplici anelli intrecciati in platino (poi oro bianco), oro giallo e oro rosa nel 1924, il gioiello essenziale — nemmeno una gemma in vista — rappresentò una coraggiosa rottura rispetto agli accessori più stravaganti dell'epoca. La leggenda vuole che l'anello sia stato ispirato da un amico di Louis Cartier: l'artista ribelle Jean Cocteau.

Forse sotto l'influenza dell'oppio, si dice che Cocteau abbia raccontato a Louis di aver immaginato gli anelli di Saturno in un sogno e si fosse chiesto se Cartier potesse trasmutarne la somiglianza in un anello, perché l'idea di qualcosa di così grande e universale rappresentato da qualcosa di così piccolo e personale lo affascinava. Che questa storia sia vera o meno (anche la famiglia di Cocteau non ne era sicura quando ho chiesto loro), il ruolo che l'artista ha svolto nell'aiutare il triplo anello di Cartier a raggiungere il suo status iconico è indiscutibile.

Quando il mauvais garçon letterario di Parigi ne indossava due insieme sul mignolo — le sei fasce intrecciate impilate in modo potente l'una sull'altra — divenne un accessorio cult, e non solo tra gli uomini gay.

Negli anni Quaranta, fu adottato da uno degli uomini più importanti d'Europa, un altro uomo che aveva scelto di sfidare la convenzione, nel suo caso rinunciando al trono per amore: il Duca di Windsor (2a immagine). Poco dopo aver creato l'anello, Cartier sperimentò con altri gioielli tripli.

Elsie de Wolfe fu una delle prime adottrici del braccialetto triplo, mentre Vogue era anche lei una fan, con un articolo del 1925 sui "nuovi gioielli di Cartier", sia "straordinariamente chic" che "a prezzi molto moderati" (3a immagine — curiosamente, la modella Kendall Lee finì per sposare il capo venditore di Cartier New York, Jules Glaenzer). Cento e passa anni dopo, l'anello degli anni Venti è ancora molto in voga: ne indosso uno quasi ogni giorno (4a immagine) — amo la storia che c'è dietro ma anche semplicemente si abbina a tutto e rimane straordinariamente moderno.

Immagino che sia la semplicità a renderlo senza tempo. Ci sono altri fan del triplo anello là fuori?

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Jean Cocteau era un artista "al quale" secondo Edith Wharton, "ogni grande verso poetico era un'alba, ogni tramonto la fondamenta della Città Celeste." Era anche un ammiratore di Cartier, scrivendo all'inizio dei suoi vent'anni che il gioielliere era "un sottile mago che cattura frammenti di luna su un filo di sole."

All'epoca, la sua fama era confinata a piccoli circoli letterari ma presto crebbe, così come la controversia che lo circondava. Cocteau, come il suo amico Louis Cartier, si rifiutava di seguire le mode. Esplorò avidamente molteplici forme d'arte, dalla poesia, ai romanzi e al teatro, fino al disegno, alla pittura, alla musica e al cinema.

Ogni volta che creava qualcosa di nuovo, spingeva i confini di ciò che era venuto prima, così che nonostante la sua brillantezza, l'Académie Française lo etichettò come un "cattivo allievo." Eppure alla fine il suo genio prevalse: a 66 anni, Cocteau fu finalmente invitato a far parte del loro prestigioso corpo letterario.

Per il suo discorso inaugurale di due ore, Cocteau deliziò il pubblico non solo con il suo spirito ma anche con il suo abbigliamento: indossava abiti Lanvin e nella mano sinistra teneva una straordinaria spada Cartier.

Cartier produceva queste spade dagli anni Trenta (ognuna risultava da conversazioni tra un designer Cartier e il futuro accademico per riflettere l'opera della sua vita) ma questa era diversa: fu disegnata da Jean Cocteau stesso. Come i suoi scritti, la spada di Cocteau era firmata con una stella (in diamanti e rubini).

La guardia della mano tracciava il profilo di Orfeo, la sua musa mitologica. Il fodero evocava la cancellata intorno ai giardini del Palais-Royal, la sua casa; e alla sua punta, una mano stringeva una palla d'avorio che riferiva alla pietra innevata ne Les Enfants Terribles.

Le gemme furono donate dagli amici, tra cui Coco Chanel. Purtroppo Louis Cartier non visse abbastanza a lungo per vedere il suo amico diventare uno dei 'les immortels' (come sono noti gli accademici), ma suo fratello Pierre Cartier e Jeanne Toussaint rimasero amici di Cocteau per il resto della loro vita.

Nel frattempo la spada, un'opera d'arte simbolica creata da e per un grande artista, si distingue come una delle creazioni più uniche dei Cartier per un cliente che si sarebbe rivelato fonte di ispirazione in più di un modo — incluso ispirare il Trinity Ring di Cartier.

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L'ispirazione è una cosa strana, non si sa mai quando o dove arriverà. E anche quando arriva, non è come se potesse essere ordinatamente impacchettata o spiegata.

Prendiamo le pantere Cartier... Molto è stato scritto sul ruolo di Jeanne Toussaint con i gioielli pantera di Cartier.

Era l'amante di Louis Cartier per un periodo e in seguito la direttrice artistica a Parigi; e sul tema della pantera: il suo soprannome era Pan Pan, fu una delle prime ad adottare il cappotto di pelle di leopardo, e possedeva un portagioielli a forma di pantera.

Donna forte e stilosa in un mondo maschile, strinse amicizia con la Duchessa di Windsor (altro argomento di cui parlerò presto) che condivideva l'amore per i gioielli con i grandi felini.

Mio nonno mi raccontò altre storie sull'ispirazione dietro le pantere Cartier: come suo padre fosse rimasto affascinato dai grandi felini durante i viaggi in India negli anni Venti e Trenta, e come — al ritorno a casa — amasse leggere ai suoi bambini piccoli Il Libro della Giungla la sera, soffermandosi sulle illustrazioni di Bagheera la Pantera.

Più tardi, sia a Parigi che a Londra, i designer della casa — come Pierre Lemarchand e Dennis Gardner — andavano allo zoo durante le pause pranzo, schizzando ogni tipo di animale — dai fenicotteri alle tigri — che poi utilizzavano come ispirazione per gioielli scintillanti.

E poi, proprio quando pensi di aver capito la fonte dell'ispirazione, emerge qualcos'altro — come questo libro di disegni che ho trovato non molto tempo fa.

Chi ha l'occhio acuto potrebbe riuscire a vedere "J Cartier", quindi deve essere appartenuto al mio bisnonno, Jacques Cartier, lo stesso uomo così colpito dalla grazia e dalla potenza delle pantere in natura. Forse non importa da dove viene l'ispirazione, è già bello quando arriva!

Ciò che è interessante è come un motivo come la pantera Cartier abbia interagito con così tante persone nel corso dei decenni — da designer ad artigiani a clienti — e continui a farlo.

Prendiamo il braccialetto di pantera in diamanti e onice a destra, quello magnificamente articolato che la Duchessa di Windsor acquistò nel 1952.

Un decennio fa è finito sotto il martello da Sotheby's e ha finito per battere 2 record d'asta: il braccialetto più costoso mai venduto, e anche il pezzo Cartier più costoso. Ha raggiunto i 7 milioni di dollari.

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Quando si tratta di tiaras, è difficile superare quelle commissionate dai Romanov.

Questo kokoshnik di diamanti Cartier fu realizzato per la Grand Duchessa Vladimir, ispirato dal suo acquisto di uno storico rubino da 5,22 ct appartenuto un tempo all'Imperatrice Josephine. Sulla ricevuta, si potrebbe riuscire a leggere parte del nome "Vladimir..." e la data (1908) in cui depositò sette rubini presso Cartier per trasformarli in una creazione degna della "più grande di tutte le grandi duchesse."

Era evidentemente soddisfatta del risultato perché non solo avrebbe continuato a ordinare molti altri gioielli dai Cartier — avrebbe anche presentato loro il suo circolo dell'alta società. La svolta arrivò nel dicembre 1910 quando Louis Cartier, dopo anni di tentativi di penetrare nel mercato russo, si recò a San Pietroburgo per incontrare la Grand Duchessa nella speranza di ottenere uno stand al suo famoso bazar natalizio di beneficenza.

Ammise di sentirsi 'intimidito' in sua presenza (insolito per qualcuno sicuro di sé come lui!), ma la sua missione ebbe successo: gli fu offerto un posto privilegiato al bazar del palazzo e due principesse come glamour assistenti di vendita. Purtroppo, le cose non andarono esattamente come previsto, almeno non all'inizio — per sapere di più dell'arresto dietro le quinte di un Louis infuriato e del sequestro delle sue piccole scatole rosse, guarda il webinar — ma alla fine, lui e le sue creazioni gioiellate fecero il tipo di impatto di cui altri gioiellieri potevano solo sognare (guadagnò l'equivalente di 18 milioni di dollari odierni in quella singola vendita).

Inutile dire che i gioiellieri locali non erano molto contenti: "Cent'anni dopo Napoleone…" annunciò amaro il media russo, "c'è un'altra invasione della Russia da parte dei francesi!" Questa tiara fu uno dei tanti gioielli contrabbandati fuori dalla Russia durante la devastante rivoluzione, poi rivenduta a Cartier e quindi a Nancy Leeds, quando era Principessa Anastasia di Grecia e Danimarca.

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La Grand Duchessa Vladimir, nata Marie di Meclemburgo-Schwerin, entrò nella Dinastia Romanov nel 1874 quando sposò il Grand Duca Vladimir Alexandrovich, zio dell'ultimo Imperatore, Nicola II. Importante figura dell'alta società di San Pietroburgo, era conosciuta come la "più grande di tutte le grandi duchesse."

La sua collezione di gioielli era leggendaria. Nel 1902, Consuelo Vanderbilt — la principessa dei dollari che aveva sposato il 9° Duca di Marlborough e non era certo estranea ai gioielli importanti — ricordò di averla visitata in Russia: "Aveva una personalità maestosa, ma poteva essere al tempo stesso graziosa e affascinante.

Dopo cena mi mostrò i suoi gioielli esposti in teche di vetro nel suo spogliatoio. C'erano infinite parures di diamanti, smeraldi, rubini e perle."

La Duchessa non era solo una delle migliori clienti dei Cartier all'inizio del XX secolo — divenne anche amica di Louis Cartier. Fu attraverso di lei, e il suo famoso bazar natalizio a San Pietroburgo, che Cartier divenne il gioielliere di riferimento per i Romanov, allora la dinastia più ricca del mondo.

Quando Louis chiese di prendere in prestito la sua famosa tiara del 1874 in diamanti e perle del gioielliere di corte Bolin (immagine in alto), lei acconsentì con piacere e gliela prestò nel 1911 per sei mesi.

Nel corso di quel tempo la studiò attentamente, ammirandone la bellezza e la maestria artigianale, e avrebbe poi ispirato la creazione di magnifici nuovi gioielli — come la Leeds Tiara del 1913 (immagine in basso) per Nancy Leeds, la futura Principessa Anastasia di Grecia e Danimarca.

È stato così divertente parlare con il Principe Dimitri di questa e di molte altre storie delle vite intrecciate dei nostri antenati nel nostro recente webinar. Come pronipote della Grand Duchessa Vladimir, ci ha portato dietro le quinte del mondo opulento dei Romanov e alle persone reali in quei palazzi che vivevano quella devastante rivoluzione.

La registrazione è ora disponibile dalla scheda Webinar. E per chi chiede del libro del Principe Dimitri Once Upon a Diamond — ricco di storie di famiglia e immagini inedite — sarebbe un regalo meraviglioso.

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La Principessa Marie Bonaparte era un ottimo partito. Non solo era la pronipote di Napoleone, ma era anche ricca grazie alla famiglia di sua madre (imprenditori immobiliari). Non sorprende quindi che quando fu corteggiata dal figlio di un Re, fosse considerato un abbinamento ideale.

Nel 1907, a 25 anni, percorse la navata con il Principe Giorgio di Grecia e Danimarca ad Atene. Con grande gioia dei fratelli Cartier, i gioielli nuziali furono commissionati da Cartier — i matrimoni reali erano come oro, sia per l'incremento delle vendite sia per l'associazione con una principessa sposa, non diversamente da oggi.

In realtà, il team del 13 di Rue de la Paix era così orgoglioso da organizzare una mostra, con questa tiara di diamanti come protagonista. Il design era un tributo al patrimonio della principessa e alla famiglia in cui stava entrando: la ghirlanda evocava le tiaras indossate dalle donne Bonaparte, mentre le ghirlande d'ulivo erano portate dalle spose nell'antica Grecia. E, in un astuto gioco di gemme multiple, gli undici "ulivi" di smeraldo potevano essere sostituiti con diamanti se desiderato.

Fare ricerche sui matrimoni reali è sempre divertente ma sentire da chi in qualche modo è personalmente connesso a essi lo porta a un altro livello. Questo vale in modo particolare quando si parla con il Principe Dimitri (come ho fatto in preparazione del nostro prossimo evento virtuale Cartier/Romanov) poiché porta alla vita così tanti dei clienti reali dei Cartier — che erano membri della sua famiglia.

Prendete la Principessa Marie (o Zia Mimi come era conosciuta) — si rivela che era un vero personaggio: intellettuale, indipendente ed eccentrica. Studiò con Sigmund Freud a Vienna (salvandolo poi di nascosto quando i nazisti volevano arrestarlo), scrisse libri sulla sessualità, divenne un'autorità nel suo campo e intervistò i carcerati per determinare la causa della loro violenza.

Le foto della Principessa Marie con la tiara (seconda immagine del suo giorno di nozze e quasi cinque decenni dopo all'incoronazione della Regina Elisabetta II) provengono dal libro del Principe Dimitri Once Upon a Diamond. Lo raccomando vivamente — come Galerie Magazine ha brillantemente riassunto, "il più glamour album di famiglia che leggerete mai."

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Sono così entusiasta per il discorso di questo mese quando sarò affiancata dal Principe Dimitri — il trisavolo dello Zar Alessandro II — per un viaggio personale unico nel tempo fino agli opulenti palazzi della Russia pre-rivoluzionaria. Diamanti e alta drammaticità sono una miscela seducente nei migliori dei casi, ma nel contesto dei Romanov diventano inebrianti.

Questa immagine mostra uno dei migliori clienti di Cartier dell'inizio del XX secolo: la Grand Duchessa Vladimir, che indossa la sua tiara Cartier e il devant de corsage.

Dietro di lei c'è una lettera originale che ho scovato durante quel decennio trascorso nelle tane dei conigli della ricerca familiare — scritta da un rappresentante di Cartier nel 1908 che richiedeva un'udienza con i reali russi (evidentemente funzionò).

Sono stata affascinata dalla Grand Duchessa Vladimir per anni: come guidò la scena sociale di San Pietroburgo prima di essere costretta a fuggire dal suo paese, come i suoi smeraldi Romanov finirono per ornare Barbara Hutton, e come, decenni dopo la sua morte, una cache di gioielli perduti da tempo del valore di milioni di dollari furono scoperti in due federe a Stoccolma.

Non sorprende quindi che quando si è presentata l'opportunità di parlare con qualcuno direttamente connesso alla sua straordinaria storia, l'abbia colta al volo.

Speriamo possiate unirvi a noi per questo webinar dietro le quinte il 19 novembre mentre condividiamo storie intrecciate dei Cartier e dei Romanov dalla prospettiva di entrambe le famiglie.

Sì, ci saranno gemme in abbondanza — zaffiri enormi, collane di smeraldi, tiaras di rubini e bande di cristallo di rocca — ma in un certo senso è solo la glassa sulla torta.

Perché, come vedrete, la storia che abbiamo scoperto, con tutti i suoi colpi di scena, assomiglia quasi più a un film di Bond che alla vita reale: spie e contrabbando, matrimoni e omicidi, balli in costume glamour e arresti segreti, tutto ambientato nella facciata da favola di una San Pietroburgo innevata.

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Qualcosa per gli amanti degli orologi ora. Questa foto compare in una recensione appena uscita de I Cartier su Hodinkee, di Jack Forster. Per chi non lo conoscesse, Hodinkee è IL principale sito/rivista/blog di orologi, e Jack Forster è il suo brillante direttore (e autore di Cartier Time Art, uno dei migliori libri sugli orologi Cartier in circolazione).

Tutto ciò spiega perché sono stata così lieta di vedere il mio libro non solo in prima pagina, ma anche recensito in un modo che coglie davvero l'essenza di ciò che stavo cercando di realizzare: "Ciò che spesso manca", scrive Jack parlando dei pezzi Cartier, "sono le storie delle persone dietro le creazioni, che in molti casi sono con noi da così tanto tempo da sembrare apparse attraverso qualche processo di generazione spontanea." Questo è quello che sentiva anche mio nonno Jean-Jacques Cartier, e una promessa che gli feci di portare alla luce coloro che erano dietro le quinte della ditta di famiglia è stata una motivazione chiave per il libro.

Basti pensare alle tante mani abili coinvolte nella creazione di un singolo orologio d'epoca: le ore, i giorni e le settimane per modellare una cassa d'oro al banco di lavoro, per realizzare il quadrante da un foglio d'argento, per stampare i numeri senza che sbavassero, per ritagliare le lancette dei minuti e delle ore, e per assemblare in modo miracoloso le parti componenti non solo di un segnatempo affidabile ma anche di una miniatura opera d'arte. Perché la creatività, come Jack sottolinea succintamente, "non può essere acquistata al chilogrammo da un fornitore" — e la crescita del lusso non è avvenuta per magia: "Cartier era una di quelle aziende che ha davvero inventato il lusso come lo conosciamo oggi, e leggere I Cartier significa non solo trovarsi immersi nella storia davvero avvincente di una dinastia creativa e imprenditoriale, ma anche nella storia più ampia del lusso."

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Ho apprezzato molto immergermi nella vita di Jacques Théodule Cartier per un'intervista con il "Property of a Lady" di Juncker Capucine. Il minore dei tre fratelli, Jacques era un artista nell'animo che diresse la filiale londinese negli anni Venti. Ma il suo lavoro lo portò anche più lontano.

Viaggiando con la moglie Nelly, attraversò il globo (senza aerei, il che comportava barche, automobili, treni, persino asini). Da New York a Parigi, dall'Egitto all'India (come in questa foto), Jacques era alla ricerca di gemme preziose, "appret" e nuove idee — mai copiando, sempre creando.

Il risultato furono gioielli unici come questa spilla in stile neoegizia in cui un antico busto in faience smaltata verde della dea Sekhmet (databile circa al 700 a.C.!) viene aggiornato per la donna alla moda degli anni Venti (adoro il cielo in lapislazzuli scintillante di stelle di diamanti).

E 100 anni dopo, quella magica miscela di antico, esotico e Art Déco che Jacques e i suoi fratelli portarono in primo piano è ancora richiesta: quando questa spilla di Cartier London fu battuta all'asta da Sotheby's nel 2013, sfondò la stima di 300.000–500.000 dollari, vendendo per oltre un milione di dollari.

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Uno dei grandi doni di Louis Cartier era la sua capacità di individuare il talento negli altri.

Ciò che era così straordinario era che spesso lo faceva prima ancora che i soggetti stessi lo avessero riconosciuto: trovò il suo capo designer di gioielli mentre installava un balcone su una scala e individuò la sua futura direttrice artistica elegante in un ristorante parigino alla moda. Uno dei collaboratori meno noti — ma probabilmente uno dei più talentuosi in assoluto — fu il maestro orologiaio Maurice Couët.

Louis poteva anche non aver alcuna formazione orologiaia, ma non avrebbe lasciato che un piccolo dettaglio come questo gli impedisse di creare gli orologi più magnifici del mondo.

Di dieci anni più giovane di Louis e nato da una famiglia di orologiai di Rouen, Maurice Couët aveva una ventina d'anni, con la sua piccola attività in erba, quando Louis gli chiese di creare orologi da tavolo esclusivamente per Cartier.

Ne seguì un'ampia gamma di orologi da scrivania Cartier Paris, con caratteristiche inventive che sembrano ancora moderne oggi (inclusi mesi e giorni della settimana, quadranti rotanti e altro). Ma Louis non era soddisfatto di fermarsi lì, e le creazioni sognate dalla coppia divennero sempre più ambiziose. In questa immagine di Couët nel suo laboratorio parigino, sta lavorando a un orologio misterioso con chimera (più dettagli su questo stile in seguito — purtroppo questo fu smontato nel 1953) mentre sullo scaffale in alto dietro di lui si trova questo orologio tempio egiziano.

È un pezzo eccezionale, non solo in termini di design ma anche per la sua orologeria e artigianato. Coperto di intricati geroglifici e realizzato con alcuni dei materiali più ricercati dell'epoca (oro, madreperla, corallo, lapislazzuli ed smeraldi), presenta anche un pannello nascosto che si abbassa su una cerniera invisibile per rivelare il meccanismo di carica.

Adoro questo ingegnoso dettaglio — un sottile ammiccio alle aperture segrete scoperte nelle profondità delle piramidi e delle tombe egizie. Questo orologio riapparve da Christie's nel 1991, e straordinari orologi di Couët continuano a emergere nelle principali case d'asta ancora oggi.

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Grazie a tutti coloro che hanno partecipato al webinar di gioielleria che ho tenuto mercoledì. Era il mio primo, quindi ero un po' cauta — abituata a parlare a un pubblico che posso vedere! — ma dato che i viaggi e le conferenze non si faranno di certo presto, ho pensato che valesse la pena provare.

E lo è stato davvero: sono stata molto commossa nel vedere così tante persone sintonizzarsi, lasciare commenti e porre domande così interessanti. Grazie anche al Club GemX per avermi ospitata sulla loro piattaforma — una tale fonte di conoscenza per gli amanti dei gioielli di tutto il mondo.

Il mio intervento era sui Cartier — sì, c'erano clienti glamour e gioielli spettacolari in mostra, ma volevo anche portare il pubblico nella vita dei tre fratelli: Louis Cartier, Pierre Cartier e Jacques Cartier, condividendo storie mai raccontate e aprendo una finestra su un mondo diverso.

Una volta superato il tutto di parlare con uno schermo, sembrava appropriato raccontare quelle storie di famiglia dal mio studio, pieno di libri dei miei antenati, nella casa del mio defunto nonno — quasi come se fossero lì con me (e in un certo senso lo erano, guardando dalle loro fotografie dietro di me).

Ho anche approfondito alcune delle mie ricerche dietro il libro — foto di viaggi in India e Sri Lanka dove io (e i miei fortunati figli!) ho incontrato i discendenti di coloro che il mio bisnonno globe-trotter e cercatore di gemme aveva conosciuto. La diapositiva qui mostra me e lui sulle tracce degli zaffiri di Ceylon.

Mi sento molto privilegiata di aver avuto l'opportunità di seguire le sue orme e vedere cose così incredibili: quelle pietre torbide estratte dalla terra e trasformate in gemme di un intenso azzurro. Tengo anche in mano un articolo di giornale del 1927 su Jacques in quel viaggio, che conservò accuratamente in un baule di lettere perdute da tempo che scoprii un decennio fa.

Alcuni di voi hanno chiesto altri webinar in futuro — sono aperta a farlo. Alcune idee emerse da quella conversazione erano India e Perle, ma adorerei sentire i vostri suggerimenti.

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Il Giorno della Vittoria in Europa, 75 anni fa oggi, segnò la fine della Seconda Guerra Mondiale in Europa. Ma per molti, l'inizio della fine era iniziato alcuni mesi prima: "Il 18 agosto la ditta Cartier chiuse fino a nuovo avviso", scrisse il capo commesso Cartier Paris nel 1944. "I tedeschi occupavano la Piazza della Concordia e le Tuileries e sparavano a tutti i passanti che volevano attraversare."

Pochi giorni dopo, la Resistenza Francese e gli Alleati avanzarono su Parigi al calar delle tenebre. Arrivando all'Hôtel de Ville poco prima di mezzanotte, speravano di liberare la città dall'occupazione ma per coloro che vi vivevano l'esito era ancora incerto: "Stiamo attualmente vivendo ore storiche. Ci sono molti danni ovunque e ieri sera i tedeschi ci hanno mandato i loro aerei da bombardamento. C'era luce in strada alle 11 di sera, il cielo era rosa fiammante… la zona è diventata pericolosa, i tedeschi non hanno motivo di risparmiarci."

Ma il giorno dopo, il governatore militare di Parigi si arrese, disobbedendo famosamente agli ordini di Hitler di distruggere i monumenti e i ponti della capitale. Esibizioni spontanee di gioia eruppero mentre i parigini si precipitarono fuori per improvvisate feste di strada e De Gaulle pronunciò un discorso a una massa ondeggiante di cittadini esaltati al Municipio: "Parigi! Parigi oltraggiata! Parigi spezzata! Parigi martirizzata! Ma Parigi liberata! Liberata da sola. Liberata dal suo popolo."

Sarebbe passato quasi un anno prima che la Germania si arrendesse agli Alleati. Ma quel momento a Parigi era stato un punto di svolta cruciale: un segnale per il mondo che la marea stava finalmente cambiando. Per commemorare la Liberazione, il designer Cartier Pierre Lemarchand creò una nuova spilla con un uccello che col tempo sarebbe diventata simbolo della fine della guerra. Questa raffigurava un uccello nei colori nazionali della Francia: rosso (corallo), bianco (diamanti) e blu (lapislazzuli), in orgoglioso riconoscimento del simbolismo che i tedeschi avevano sospettato ma non era riuscito a provare. E questa volta, l'uccello era fuori dalla gabbia, le ali aperte e il canto gioioso. Era libero.

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Mentre ci avviciniamo al Giorno della Vittoria in Europa, ho pensato a com'era avvicinarsi alla fine della Seconda Guerra Mondiale a Parigi.

Anni di occupazione avevano lasciato il segno sulla "città della luce": l'elettricità e il gas scarseggiavano, l'acqua veniva spesso tagliata e come scrisse il capo commesso Cartier alla moglie "la fornitura è sempre più difficile... sopravviviamo grazie al mercato nero.

Per un mese abbiamo avuto pochissime verdure o frutta, 0,90 grammi di carne a settimana di scarsa qualità." Era uno dei fortunati: molti sopravvivevano solo con rape, un tubero solitamente dato in pasto al bestiame.

Altri cercavano di allungare le razioni tenendo polli o conigli in angoli di piccoli appartamenti (i cani erano stati da tempo rastrellati per sminarle il paese e i gatti erano finiti in stufati).

Ma non si trattava solo di privazioni: c'era anche vera paura. Hitler aveva ordinato ai suoi eserciti di distruggere Parigi se fosse stata invasa dagli alleati. In queste condizioni, le imprese erano duramente messe alla prova, ma molte rimasero aperte — se non altro per evitare di essere requisite dagli occupanti. Cartier Paris non fu sola a resistere ai numerosi tentativi dei nazisti di trasferire la Maison e i suoi dipendenti oltre confine in Germania.

E il simbolo duraturo di Cartier di quei tempi? La ormai iconica spilla di un uccello intrappolato in una gabbia.

Progettata da Pierre Lemarchand, il designer Cartier rinomato per le sue creazioni animali (fu anche l'artefice di molti dei famosi gioielli a pantera per la Duchessa di Windsor), la spilla raffigurava i francesi innocenti — uomini, donne e bambini — imprigionati dai tedeschi nella propria città.

Cartier Paris osò esporre la spilla nella vetrina di Rue de la Paix nel 1942. Alcune fonti suggeriscono che Jeanne Toussaint, in quanto responsabile della haute joaillerie, fu convocata per essere interrogata e trattenuta per breve tempo prima che la sua amica Chanel riuscisse a farla liberare.

La mia rapida ricognizione negli archivi della polizia parigina della Seconda Guerra Mondiale non è riuscita a confermare questo, ma in ogni caso esporre la spilla fu un gesto incredibilmente coraggioso in quel periodo. E oggi, quasi 80 anni dopo, quella semplice e audace creazione gioiellata sopravvive come promemoria di ciò che le generazioni precedenti vissero.

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Un iris per celebrare il 1° maggio. Questa spilla fu realizzata da Cartier London circa nel 1940: un fiore in tempo di guerra. Me ne sono ricordata oggi mentre gli #iris in giardino esplodono di vita viola, gloriosamente indifferenti all'attuale crisi mondiale in cui ci troviamo... un promemoria forse che "anche questo passerà". Jacques Cartier, che dirigeva la filiale londinese al momento in cui fu realizzata questa spilla, si era recato nella sua nativa Francia in tempo di guerra, e suo figlio (mio nonno, Jean-Jacques) era stato chiamato alla sua unità di cavalleria. A Londra, nel frattempo, la showroom di Cartier a New Bond Street rimase aperta (gli anelli di fidanzamento erano particolarmente popolari in tempo di guerra) e con essa il laboratorio di gioielleria English Art Works al piano di sopra, seppur con capacità significativamente ridotta. Molti dei dipendenti erano stati chiamati a combattere o erano stati arruolati per aiutare lo sforzo bellico in altri modi (un designer, ad esempio, fu invitato a scambiare i disegni di #tiaras con quelli di caccia, mentre alcuni artigiani abili furono invitati a trasformare le loro mani dalla creazione di munizioni invece che di #gioielli). Realizzata in #diamanti e #zaffiri, con uno stelo di #smeraldo, questa #spillafiore apparteneva all'erede della società #DaisyFellowes. Ne ho parlato un po' in precedenza — forte, chic, astuta e ribelle (aveva la nota predilezione per la cocaina e i mariti delle altre donne), era la cliente Cartier ideale — non solo perché amava i gioielli (e aveva i fondi per acquistarli) ma perché creava le tendenze che gli altri seguivano. Forse non sorprende quindi che quando la sua #spilla #iris fu battuta all'asta @sothebysjewels nel 2009, il suo patrimonio esotico abbia attirato notevole interesse (finì per vendere per più del triplo della sua stima, oltre 650.000 dollari). Oggi però, con così tanti di noi confinati a casa e incerti sul futuro, ho voluto semplicemente condividerla con voi per augurarvi Buon 1° Maggio, ovunque voi siate...

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Un po' di glamour hollywoodiano ora... Grace Kelly, che ricevette non uno ma due anelli di fidanzamento Cartier dal suo Principe Azzurro, il Principe Ranieri di Monaco. Il primo era un anello eternity di rubini e diamanti e il secondo un grande solitario — oltre 10 carati.

Fu quello che non si tolse mai, rendendolo forse l'anello di fidanzamento più famoso del mondo quando lo indossò nel suo ultimo film in assoluto, Alta società, dove interpretava la mondana fidanzata Tracy Samantha Lord (seconda immagine).

Quasi immediatamente dopo la fine delle riprese (e mesi prima che il film uscisse), Grace Kelly salpò attraverso l'Atlantico — con 80 valigie e il suo cane — verso il suo Principe che l'attendeva. Accolta da centinaia di giornalisti e migliaia di ammiratori al suo arrivo a Monaco, fu adorata fin dall'inizio.

Il suo matrimonio del 1956 — con 700 ospiti tra cui Cary Grant, Ava Gardner e persino il cugino di mio nonno, Claude Cartier — fu un vero e proprio evento mondano. Le televisioni erano appena diventate di uso comune e questo fu uno dei primi grandi eventi trasmessi a livello globale (a circa 30 milioni di spettatori).

Il suo abito a collo alto e maniche lunghe — disegnato da Helen Rose, che aveva anche progettato il primo abito da sposa di Elizabeth Taylor — era stato realizzato con un fenomenale 275 metri di antico pizzo belga, 23 metri di seta taffetà e 90 metri di tulle.

In testa indossava un semplice copricapo alla Giulietta e, al posto del tradizionale bouquet, portava un libro di preghiere coperto di mughetti e perle. C'era anche — a insaputa di tutti coloro che guardavano — un penny dorato nella scarpa per buona fortuna.

E il regalo di nozze del suo principe? Naturalmente una collana di diamanti Cartier — una che è sopravvissuta alle generazioni successive, vista qui indossata dalla sua nipote al proprio matrimonio. Per saperne di più su come I Cartier sopravvissero ai grandi cambiamenti della società per diventare il gioielliere preferito sia della nobiltà dal sangue blu sia della nobiltà hollywoodiana, vedere il mio libro.

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Questo è mio nonno, Jean-Jacques Cartier. So di essere di parte, ma era davvero uno degli uomini più generosi, morali e gentili che si potessero incontrare — un vero gentiluomo.

Come ho scoperto quando ho registrato le sue memorie, visse anche una vita affascinante: nato in tempo di pace appena alla fine della devastante Prima Guerra Mondiale, visse attraverso gli Anni Ruggenti, la Grande Depressione e completò il suo apprendistato Cartier a Parigi negli ultimi anni della Seconda Guerra Mondiale, quando i clienti includevano il terrificante (e amante delle gemme) Göring.

Ovviamente i commessi francesi non volevano servire i nazisti occupanti ma non avevano scelta — se non lo avessero fatto, Cartier sarebbe stata trasferita in Germania (e anche così, ci furono diversi tentativi di farlo).

Quando rilevò la filiale londinese dopo la guerra, i clienti di Jean-Jacques includevano la famiglia reale — questa spilla di fiori di diamanti (con il diamante rosa Williamson da 26 carati al centro) rimane ancora oggi popolare con la Regina (vedere la seconda immagine dove brilla durante un incontro con gli Obama a Buckingham Palace). Alla Principessa Margaret piacque così tanto che commissionò rapidamente la sua versione da Cartier London.

Ma vendere grandi gioielli nella Londra degli anni Sessanta era complicato — non c'era molta ricchezza in giro e le persone si ribellevano allo status quo — e così Jean-Jacques, artista nell'animo, si concentrò sulla progettazione di accessori più pratici come custodie e orologi, come il Crash watch ritratto qui.

Negli ultimi anni sono circolate molte storie su questo orologio — mio nonno lo trovava piuttosto divertente e mi raccontò la vera storia dietro la sua creazione. Per quella e molte altre storie inedite, vedere il mio libro "I Cartier" — pubblicato 100 anni dopo la nascita dell'uomo che lo ha ispirato.

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Ed è nelle librerie! Copie firmate ora disponibili da Daunt Marylebone e Hatchards a Londra. Se siete nel Regno Unito, ho appena sentito che Amazon.co.uk è già esaurito — il che è sia bello che non bello! — ma riforniranno presto, oppure potete provare Waterstones o le librerie indipendenti.

Spero che vi piaccia, o che possa essere un bel regalo di Natale!

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Quanto è stupenda questa tiara?! Attualmente si trova nel museo V&A dove sono entusiasta di tenere una conferenza alla fine di questo mese. Realizzata nel 1903 per Consuelo, la duchessa di Manchester cubano-americana (nella foto, al centro), utilizzando oltre mille dei suoi stessi diamanti, fu progettata nell'elegante stile ghirlanda del XVIII secolo per cui i Cartier stavano diventando così famosi. Quando Consuelo sposò il Duca di Manchester nel 1876, divenne una delle prime di una lunga serie di "principesse del dollaro" che venivano spedite dall'America per portare un tanto necessario afflusso di nuovi fondi all'aristocrazia britannica, ricca di terre ma povera di liquidità. In seguito la sua omonima figlioccia, Consuelo Vanderbilt (nella foto, a sinistra, ma non con la stessa tiara!), avrebbe fatto lo stesso sposando il Duca di Marlborough nel 1895 e attraverso i primi anni del XX secolo, entrambe le Consuelo sarebbero diventate ottime clienti dei Cartier. Dopotutto, in un'epoca in cui si cambiava abito più volte al giorno (dai vestiti da tè con una collana di perle all'abito da sera con diamanti), non mancava la domanda per i gioiellieri di fascia alta.

Consuelo ebbe sei anni per godersi questa tiara prima di morire nel 1909. Dopodiché la tiara passò non a una delle sue figlie ma alla sua nuora americana (nella foto, a destra), nonostante Consuelo non avesse approvato la scelta della sposa di suo figlio (il matrimonio le era stato tenuto segreto). Oggi potete vedere questa tiara da vicino nella galleria dei gioielli @vamuseum, dove sarò il giorno del lancio del mio libro, il 26 novembre (pagina successiva). Il discorso è andato esaurito ma, per chi avrebbe voluto esserci, spero di fare un'altra conferenza a pagamento a Londra nel Nuovo Anno. Se foste interessati a partecipare, fatemi sapere nei commenti qui sotto e vi terrò aggiornati. Vorrei anche sentire cosa ne pensate di questa tiara! #thecartiersbook #tiaras #duchess #edwardianjewelry

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Indovinate il diverso? È l'unico oggetto non inestricabilmente connesso alla storia dei Cartier.

Quindi non è la spilla o l'orologio, ovviamente... né il bigliettino nella mano del mio bisnonno, Jacques Cartier, ma, forse più sorprendentemente, nemmeno la marmellata. La "confiture" — marmellata in francese — era profondamente intrecciata con la storia della famiglia Cartier sin dai primissimi giorni.

Non solo questa "Bonne Maman" era un assoluto preferito di mio nonno (con buona ragione...) ma già nel XIX secolo, i suoi antenati svilupparono un codice per poter registrare segretamente i prezzi che avevano pagato per gemme, gioielli e altri oggetti.

Il codice doveva essere una parola di 9 lettere senza lettere ripetute: scelsero "CONFITURES": dove C=1; O=2; N=3 ecc. fino a E=9 e S=0 (K fu scelto per simboleggiare un numero ripetuto).

Il codice fu usato da molte generazioni di Cartier: nel piccolo bigliettino di Jacques sul tavolo qui (degli anni Venti), egli registra il prezzo pagato in franchi per certe gemme con le seguenti lettere: "TUI.SKS", accanto al prezzo in sterline britanniche che sperava di ricavare dalla vendita (£35.000).

Poiché lui e i suoi fratelli e le loro squadre compravano e vendevano continuamente, non potevano ricordare il prezzo pagato per ogni gemma, quindi Jacques portava bigliettini come questo — insieme ai gioielli in questione — agli incontri di vendita come promemoria.

In questo modo, anche se il cliente l'avesse visto, non avrebbe avuto idea del margine che stava realizzando. La seconda immagine mostra un altro esempio di uno di questi bigliettini (all'interno di un montaggio di altre lettere, in alto a sinistra). Per decenni, ci fu assoluta segretezza attorno al codice della famiglia.

Anche se è stato da tempo rivelato nei libri, all'epoca era trattato quasi come un segreto di stato. Eppure, per mio nonno Jean-Jacques, aveva anche un lato meno serio: "Mi ha sempre divertito", mi disse, "applicare la parola per le marmellate ai gioielli. Penso che mostrasse il senso dell'umorismo sottile dei Cartier!" Quindi qual è il diverso?

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200 anni fa quest'anno, il mio trisavolo nacque in una povera famiglia operaia parigina. Con una madre che faceva la lavandaia e un padre lavoratore del metallo, le sue prospettive non erano esattamente brillanti. Invece dell'istruzione a cui aspirava, fu mandato a guadagnarsi da vivere. Dopo che suo padre gli trovò lavoro come apprendista gioielliere, seguirono anni di lunghe e faticose giornate finché, nel 1847, l'ambizioso Louis-François — allora 27enne con 2 figli — rilevò il laboratorio del suo maestro. E senza dubbio avendo poca idea di come questa singola transazione avrebbe proiettato il nome della sua famiglia dall'oscurità ai riflettori nel secolo a venire, lo ribattezzò "Cartier". Nella foto Louis-François Cartier da anziano (dopo aver fatto fortuna, finalmente riuscì a coltivare la sua passione per l'apprendimento). E accanto a lui alcuni gioielli iniziali venduti (ma non realizzati) da Cartier. Per chi ha occhi acuti, potrebbe riuscire a vedere che la scatola rossa è stampata 'Cartier Gillion' — 12 anni dopo aver fondato la sua attività Louis-François si espanse acquistando una ditta di gioielleria molto più conosciuta chiamata Gillion e per anni, persino decenni, avrebbe commercializzato la sua ditta come Cartier Gillion. Solo quando il suo nipote maggiore, Louis, si unì all'azienda e il negozio si trasferì in Rue de la Paix tornò ad essere conosciuta semplicemente come Cartier. Quindi buon 200° compleanno quest'anno all'imprenditore gioielliero ambizioso e ispirante, Louis-François.

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La scelta delle immagini per il mio libro — non un compito facile, ma bellissimo. Niente come una foto per riportarti indietro nel tempo. Eccomi mentre tengo uno schizzo del maggiore dei tre fratelli Cartier: mio nonno ha scritto "Zio Louis" sul retro con una morbida matita e ancora oggi, nove anni dopo la sua morte, vedere quella calligrafia provoca un improvviso e inaspettato dolore della mancanza.

Altre immagini che lui ha accuratamente conservato, etichettato e tramandato includono antenati fino ai miei trisavoli — e molti altri personaggi coloriti lungo il cammino.

Nel più puro stile Downton Abbey, la foto in basso a sinistra scattata negli anni Trenta ritrae il personale di servizio che lavorava per Jacques e Nelly Cartier a Milton Heath, la loro casa di campagna britannica a Dorking.

È difficile vedere chiaramente, ma sono in piedi attorno alla stessa Rolls Royce che Jacques usava non solo per il suo pendolarismo quotidiano verso l'ufficio, ma anche per andare fino in India.

In realtà divenne così legato a Orr, l'autista, dopo anni di viaggi insieme che offrì al figlio di Orr un posto nel laboratorio della ditta a New Bond Street. E in un inaspettato colpo di scena, il figlio dell'autista divenne uno dei migliori artigiani di Cartier.

Per coloro che sono interessati a vedere altre immagini, ce ne saranno molte nel mio libro: oltre 100 in bianco e nero nel testo e due inserti patinati di 8 pagine per mostrare alcuni dei gioielli e dei clienti glamour in tutto il loro colore. In realtà, questa foto che sto tenendo non è nemmeno entrata nella selezione finale — ecco perché ho pensato di condividerla qui.

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Adoro questo primo esempio dell'incursione dei fratelli Cartier nel mondo degli orologi. Solo qualche anno dopo sarebbero stati lanciati sul mercato gli orologi da polso maschili di Cartier (come il Santos e il Tank), ma questo esemplare è interessante perché rappresenta un'interpretazione così femminile dell'orologio da tasca, con il suo smalto guilloché rosa tornito a macchina d'ispirazione russa e bordi bianchi.

La Russia (che, grazie ai Romanov, deteneva gran parte della ricchezza dell'epoca) aveva avuto un'influenza enorme sullo sviluppo creativo dei Cartier da quando i capolavori di Carl Fabergé avevano rubato la scena all'Esposizione Universale del 1900 a Parigi.

E quando Louis visitò San Pietroburgo qualche anno dopo, scrisse a suo padre con entusiasmo: "Sono in un punto di ringiovanimento delle mie idee e deliziato di essere venuto qui... Il soggiorno qui è più favorevole riguardo alle idee che a Parigi".

Creato all'inizio del XX secolo, questo miniaturistico orologio da tasca femminile Belle Époque è davvero delizioso — largo meno di 3 cm e pesa solo 16 grammi. Il quadrante è dipinto con numeri arabi (in contrasto con molti degli orologi Cartier leggermente successivi che tendevano ad avere numeri romani) e ha lancette in acciaio azzurrato di Breguet.

Sotto la firma in maiuscolo "Cartier" è scritto "Paris - Londres" in corsivo, il che mi fa pensare che sia stato realizzato tra il 1902 e il 1909, poiché New York non compare ancora (Cartier New York aprì nel 1909, 7 anni dopo la filiale londinese e 62 anni dopo la fondazione della ditta parigina nel 1847).

Mi chiedo anche se il grande collaboratore orologiaio di Louis, Edmond Jaeger, specializzato in casse extra-piatte, potrebbe essere stato coinvolto. Questo pezzo può avere più di 100 anni ma penso che potreste permettervi di indossarlo oggi... forse come pendente su una catena d'oro con un paio di jeans e una camicia bianca inamidata? Segna ancora l'ora...

#pocketwatch #thecartiersbook

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Louis Joseph Cartier (nella foto) non era uno studente modello. Nel suo pagellino scolastico, il nipote maggiore del fondatore di Cartier aveva nota negativa dopo nota negativa — più di chiunque altro nel suo anno. Era intelligente, ammettevano i suoi insegnanti, ma aveva la testa "fra le nuvole" e faceva fatica a seguire le regole. Ironicamente, furono proprio quelle stesse caratteristiche a portarlo a rivoluzionare l'intera industria della gioielleria.

Quando il monello scolastico fu abbastanza grande da entrare nella ditta di famiglia nel 1898, l'art nouveau andava di gran moda. Louis, che non era tipo da seguire le convenzioni, si rifiutò di rispettarne i canoni. Voleva scuotere il mondo della gioielleria, non seguire ciecamente le tendenze. Sperimentando con il platino (allora principalmente un metallo industriale), riuscì a creare uno stile di gioielleria più leggero e delicato con le radici nel glamour dello stile Marie-Antoinette del XVIII secolo.

Sorprendentemente diversa dai gioielli dell'epoca, le tiaras, le collane e gli ornamenti per corsetto di Cartier nello 'stile ghirlanda' non tardarono a diventare un grande successo su entrambe le sponde dell'Atlantico. E il visionario iconoclasta con la testa fra le nuvole fu catapultato dall'essere criticato dagli insegnanti all'essere venerato dalle regine. #thecartiersbook #cartierjewellery (p.s. grazie a @wartski1865 per questa magnifica immagine della tiara!)

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Il mio libro è quasi pronto! Finalmente sono emozionata di essere così vicina a condividere con altri ciò che so di questa straordinaria storia. Come alcuni di voi già sanno, dopo la scoperta di un baule pieno di vecchie lettere di famiglia in cantina dieci anni fa, mi sono persa nel passato.

Le mie ricerche mi hanno portata in tutto il mondo — dalle miniere di zaffiri dello Sri Lanka ai palazzi dell'India, fino agli archivi polverosi e ai laboratori di gioielleria di Parigi, Londra e New York — ma nell'ultimo anno ho avuto la testa immersa nel mio laptop cercando di intrecciare i vari fili in una storia umana che comprende gli alti e i bassi di quattro generazioni.

Il risultato, "I Cartier: La storia mai raccontata della famiglia dietro l'impero della gioielleria", sarà pubblicato entro la fine di quest'anno, il che è particolarmente significativo per me — il 2019 segna i 100 anni dalla nascita del mio amato nonno, Jean-Jacques Cartier, e i 200 anni dalla nascita del suo bisnonno che superò le sue origini operaie per fondare la ditta di famiglia nel 1847.

Il libro è ora disponibile per il preordine — si prega di condividere con chiunque possa essere interessato! E un grande grazie a tutte le persone che mi hanno supportato con parole di incoraggiamento e idee — mi ha davvero aiutato ad arrivare a questo punto. Farò anche alcuni eventi legati al lancio, quindi restate sintonizzati.

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Affascinante vedere questo tesoro di arte indiana proposto all'asta da Christie's a New York.

Tanti incredibili pezzi Cartier d'epoca venduti insieme al tipo di manufatti che hanno portato alla loro nascita. "I dieci secoli che hanno preceduto la nostra era", scrisse Jacques Cartier nel suo diario, "sono uno dei periodi più meravigliosi nella storia del mondo. La parte dell'India nelle scoperte intellettuali di quei tempi era fondamentale."

Quando Jacques viaggiava in India per incontrare i clienti maharaja o per procurarsi pietre preziose, come faceva regolarmente per 28 anni, non era interessato soltanto a comprare e vendere.

I suoi diari sono pieni di schizzi e descrizioni dell'India e del suo ricco patrimonio — tutto, dagli elsi di spade tempestati di gemme, alle sculture dei templi, agli scrigni smaltati e ai dipinti. E quando tornava in Europa le sue valigie non erano piene solo di pietre preziose, ma di una miriade di oggetti che avevano acceso la sua immaginazione.

Era un artista nell'animo e, in India, trovò la sua più grande fonte di ispirazione. Questa superba collezione è testimonianza di quel patrimonio.

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Entusiasmante scoprire alcuni magnifici pezzi d'epoca Cartier alla Fiera dei Gioielli di Palm Beach la settimana scorsa. Ho amato in particolare questo braccialetto in smalto, pietra di luna, onice e diamanti a tema sudanese — rimango sempre stupita da pezzi simili: realizzati 100 anni fa (circa 1919) eppure ancora oggi capaci di sembrare straordinariamente eleganti.

Basta ruotare ogni testa in direzioni alternate per aprirlo delicatamente, inserire il polso, et voilà, ed è tutto pronto.

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Un primo piano di uno dei beauty case in stile cinese di Cartier degli anni Venti. Un'opera d'arte in miniatura ma anche un capolavoro di ingegneria — si scorre il fermaglio di smeraldo da un lato e la scatola si apre rivelando i piccoli scomparti per la cipria e il porta rossetto (che si solleva in modo molto utile).

A destra ci sono io mentre tengo la custodia per darvi un'idea delle dimensioni — è piuttosto piccola rispetto alla miriade di prodotti di bellezza che tendiamo a portare con noi oggi, ma non sacrifichereste volentieri quel eye liner e quel correttore per l'opportunità di portare questo in giro?! Fotografata qui a un evento Bamboo Art a Nanchino.

Ho davvero apprezzato la relativa calma e il verde di questa città storica ed è stato un posto meraviglioso dove condividere un po' della storia di famiglia — grazie a tutti coloro che sono venuti #vintagecartier #nanjing

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