A platina é um metal denso, branco-acinzentado, que ocorre em quantidades mínimas em certos minérios de níquel e cobre. Era conhecida pelos metalurgistas europeus desde meados do século XVIII, mas a sua extrema dureza tornava-a muito difícil de trabalhar com as técnicas convencionais de ourivesaria. Fundir platina requer temperaturas muito acima das usadas para ouro ou prata, e as ferramentas e habilidades necessárias para a transformar em finos engastes de joalharia simplesmente não estavam disponíveis na maioria das oficinas até o final do século XIX.
A decisão de Louis Cartier de adotar a platina como metal principal para a joalharia fina da Cartier, numa época em que quase nenhum artesão conseguia trabalhá-la, não foi um passo conservador. Exigiu encontrar e treinar especialistas, desenvolver novas ferramentas e comprometer-se com um material que era caro, tecnicamente exigente e desconhecido para clientes acostumados a engastes de ouro amarelo ou prata.
Porque a Platina Mudou o Design da Joalharia
As razões para a mudança tornam-se claras quando se compreende o que o metal permite. A resistência da platina significa que secções muito finas dela podem segurar as pedras com segurança. Em engastes de ouro ou prata, o metal tem de estar presente em maior volume para proporcionar integridade estrutural: garras mais grossas, aros mais pesados, suportes mais substanciais. Em platina, os engastes podem ser reduzidos a uma forma quase esquelética, mantendo-se firmes.
A consequência para o design foi substancial. Um engaste de platina podia segurar diamantes em arranjos que se assemelhavam a renda fina ou bordados, em vez de uma estrutura metálica com pedras anexadas. O diamante torna-se o ponto do design; o metal recua, tornando-se quase invisível. Este é o princípio estético do Garland Style: a impressão de diamantes suspensos no ar, com o engaste presente, mas mal notado.
O Metal Branco e as Pedras Brancas
A cor da platina também é importante. Engastes de ouro amarelo, por mais finos que sejam, conferem uma tonalidade quente às pedras que os sobrepõem. Pedras brancas lapidadas no período anterior à platina, particularmente diamantes e cristal de rocha, eram frequentemente montadas em prata para evitar essa tonalidade, mas a prata mancha. A platina é branca como a prata, mas não mancha e é muito mais resistente. Pedras claras, especialmente diamantes incolores, assentam sobre a platina sem adquirir um tom amarelado.
Isto tornou a platina a parceira natural para a joalharia intensiva em diamantes da Belle Époque e do período Eduardiano. Tiaras, corpetes, rivieres e as grandes parures do início do século XX utilizavam diamantes como material visual principal; a platina era a estrutura invisível que tornava isto possível.
Períodos Posteriores
A Primeira Guerra Mundial interrompeu temporariamente o fornecimento de platina para joalharia: o metal foi requisitado para usos industriais e militares. Durante este período, o ouro branco foi desenvolvido como substituto. Após a guerra, a platina regressou, e a Cartier continuou a usá-la durante os anos Art Deco para as peças geométricas e de alto contraste que estão entre os designs Cartier mais reconhecidos. Permanece o metal padrão para a joalharia mais fina da Cartier.
Fontes
- Francesca Cartier Brickell, The Cartiers (Ballantine Books, 2019), cap. 2 (“Louis, 1898–1919”) e cap. 5 (“Stones Paris: Early 1920s”)
- Hans Nadelhoffer, Cartier: Jewelers Extraordinary (Thames and Hudson, 1984; revised 2007), citado nas pp. 39, 45 et al.
- Wikipedia: A Platina na Joalharia Cartier
