Que melhor forma de celebrar o sol da primavera do que com uma nova edição em espanhol! Obrigada a toda a equipe da @editorialplaneta por tornar isso possível e espero que os falantes de espanhol desfrutem dela ☀️ 📕 #loscartier #thecartiers

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Nova edição coreana acaba de chegar! Espero que todos os falantes de coreano por aí aproveitem ❤️

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Nova York, 23 de outubro de 1969. 'UMA PEDRA IMPRESSIONANTE - Este anel de diamante de 69,42 quilates está em exibição quinta-feira na Park-Bernet Galleries depois de ter sido comprado por $1,05 milhão por Robert Kenmore, presidente da Kenton Corp., que é proprietária da Cartier. Especulava-se que o próximo comprador do anel seria Jacqueline Kennedy Onassis, embora um porta-voz da Cartier tenha se recusado a dizer se a empresa tinha um cliente para a joia ou sequer admitir que a empresa a havia comprado.'

Foi legal encontrar este artigo e foto de algumas décadas atrás. Como escrevi em The Cartiers, o leilão deste diamante enorme foi extraordinário, e quase imediatamente após Cartier tê-lo comprado, eles o venderam para Richard Burton que o presenteou para Elizabeth Taylor. Exibido na Cartier Nova York antes de ser entregue ao ícone de Hollywood, atraiu multidões enormes (2ª e 3ª imagens). Não muito tempo depois, artesãos na Cartier Londres se lembraram da atriz chegando ao workshop acima de 175 New Bond Street para ter o anel redimensionado e polido, recusando-se a deixá-lo sair de sua vista por um segundo, enquanto os artesãos tiveram de agir como se fosse nada haver um ícone de Hollywood em pé sobre eles enquanto trabalhavam.

Mais tarde, #ElizabethTaylor mandou remontar a pedra (renomeada como o #diamantetaylorburton) como um colar que ela usou no Oscar dos anos 1970 (4ª imagem). Burton brincou 'este diamante tem tantos quilates que é quase um nabo' enquanto Taylor admitiu 'até para mim, era muito grande.'

#diamantescartier #aneldediamante

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Alguns dias maravilhosos em Praga 🎄 Momento bastante surrealista na minha TV homônima, guardas em marcha, relógios astronômicos, música, vistas das torres de igrejas, mercados de Natal e o lançamento do livro #thecartiers em tcheco com tradução simultânea! Obrigada a todos que vieram. Que cidade mágica, adorei.

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Quando perguntei ao meu avó, Jean-Jacques Cartier, de qual peça ele mais se orgulhava de ter criado, sua resposta me surpreendeu. Este filme curta segue minha busca para rastrear a joia extraordinária que ele me contou.

Em 1966, a Princesa Lilian de Rethy, irmã da minha avó, havia se aproximado de Jean-Jacques com uma visão extraordinária. Apaixonada por corças e sua conservação, seu sonho era um relevo tridimensional completo da cabeça de uma corça como broche, totalmente cravejado de gemas.

Não era apenas uma encomenda qualquer; era tão tecnicamente desafiadora que a maioria das oficinas teria recusado. Tinha que ser realista e leve e usável, mas também forte o suficiente para manter todas as gemas preciosas seguras sem que nenhum metal fosse visível. Para uma peça desta importância – era um presente de 25º aniversário do marido dela – e tão complicada, ela sabia que apenas seu cunhado perfeccionista faria justiça à sua visão.

Cada parte foi feita à mão por múltiplos artesãos habilidosos. A estrutura de platina foi literalmente martelada em forma — nada foi fundido. A configuração era desafiadora porque, diferentemente da maioria das joias, esta era completamente tridimensional e exigia grande habilidade para colocar invisivamente em lugares de difícil acesso, como dentro das orelhas. Quando se tratava das galhadas, meu avó encontrou uma galhada de cervo real e a levou no trem para Londres para que o gravador pudesse copiar sua textura áspera exatamente!

Anos depois, conheci artesãos que havia trabalhado para ele em English Art Works, a oficina de Cartier London. Quando perguntei o que eles mais se orgulhavam de ter criado, deram a mesma resposta: o broche de corça.

Uma ideia veio a mim — e se eu pudesse reunir esses artesãos com sua obra-prima? Entrei em contato com minha prima Esmeralda, filha da Princesa Lilian, e ela concordou maravilhosamente em fazer esse reencontro acontecer.

Este filme captura esse momento emocional quando o artista se encontra com sua obra décadas depois — revelando a profunda conexão pessoal que transcende o tempo. Uma história onde o legado familiar encontra a artesanato extraordinário, e onde a busca pela perfeição criou algo verdadeiramente atemporal.

#Artesanato #HistóriaDasJoias #CartierLondon #Herança #JeanJacquesCartier #LegadoFamiliar #Cartier

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Que alegria apresentar @vamuseum novamente ontem à noite. Desta vez tudo sobre Cartier London e aquelas histórias mágicas e inéditas que tive a sorte de ouvir sobre meu avó Jean-Jacques Cartier e alguns dos brilhantes artesãos que trabalharam lá com ele. Também apresentei uma prévia de um próximo vídeo sobre uma fantástica joia Cartier London que meu avó fez para sua cunhada, a Princesa Lilian de Rethy da Bélgica. Aqui está um trecho para despertar o apetite! Mais para vir...

#cartierlondon #jeanjacquescartier

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A inspiração por trás da inovação... Estes broches Cartier de diamante e platina foram comprados por Sir Ernest Cassel, o financista britânico e amigo do Rei Eduardo VII, no final de 1903 como um presente para sua irmã, Bobby. Típico do foco inventivo de Louis Cartier, eles poderiam ser engenhosamente conectados de várias formas para formar um espartilho, um colar, um broche de corpete ou uma tiara, e até vieram com uma pequena chave de fenda com cabeça de chave inglesa para o fazer (4ª imagem do livro de joias da Cartier Collection mostrando possibilidades de colar e tiara).

Historicamente foram chamados de broches 'fern-spray' mas na atual exposição Cartier do @vamuseum em Londres, são referidos como wisteria e mostrados ao lado de uma convincente ilustração de wisteria pendurada de 'Le Japon Artistique' (segunda imagem), um dos muitos livros ilustrados que os irmãos e suas equipes de design utilizaram como inspiração. E como a wisteria está em plena floração no momento na ensolarada Inglaterra, pensei em colocá-los lado a lado.

Espectacular em pessoa - uma foto não faz justiça, a forma como pega a luz e é engenhosamente articulado - definitivamente vale a pena ver pessoalmente se conseguir!

#exposiçãocartier #cartiergavetilho #inspiraçãoemsemijoias

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Fantástica noite de abertura @vamuseum para a exposição Cartier na noite passada. Quantidade impressionante de criações brilhantes em exposição, particularmente daqueles anos gloriosos no início do século XX quando joias eram imprescindíveis e uma noite na alta sociedade exigia uma tiara cintilante (não seria divertido?)

Os curadores @helenmolesworth e @rgarrahan levam o visitante numa jornada através de múltiplos temas adornados com joias – desde as origens do estilo Cartier e escolha de gemas, até clientes reais e relógios raros.

Caminhar pelos muitos salões realmente destaca a amplitude e profundidade impressionantes da artesanía Cartier: desde broches, bandeaus e relógios mistério, até objets d'art, nécessaires de beleza e colares de maharaja. Uma boa quantidade de brilho e pó de estrelas também, com peças que pertenceram a Grace Kelly, Elizabeth Taylor, Jackie Kennedy e até um relógio emprestado por @feliciathegoat hoje.

Um destaque foi ver peças ao lado de designs originais e fontes de inspiração que trazem à vida o processo criativo. Um lembrete de que, enquanto estas joias gloriosas podem acabar no red carpet, nasceram de começos laborais: talento bruto cultivado ao longo de muitos anos e essa busca incessante por originalidade: 'nunca copiar, apenas criar'.

Mais em breve - voltarei lá esta noite! - mas algumas fotos para dar uma ideia enquanto isso (e um pequeno vídeo que foi bastante emocionante ver do meu avô mostrando o Príncipe Philip ao redor de 175 New Bond Street naquela época).

#Cartier #VandA #HistóriaDaJoalharia #artesanatodoluxo

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Outra joia fabulosa descoberta em Washington este mês. Esta foi feita para uma das melhores clientes americanas da Cartier, Marjorie Merriweather Post, nos anos 1930, quando a moda era usar vestidos de noite com costas baixas com um colar espetacular nas costas. Neste caso, o colar de 4 fios de pérolas naturais feito pela Cartier New York em 1936 tinha as costas mais impressionantes em diamantes. Adorei. Você pode ver como foi usado por Post em uma de suas famosas festas de jantar em Hillwood na segunda imagem.

Nos anos 1960, Post alterou este colar, trocando as pérolas naturais por pérolas cultivadas. Não tenho certeza do motivo, talvez ela tenha transformado as pérolas naturais em outros colares para suas filhas.

Tendo escrito sobre esta peça em meu livro, foi realmente especial vê-la de perto na exposição Fragile Beauty @hillwoodmuseum, obrigada à curadora super conhecedora @wzeisler por me mostrar tudo. Recomendo muito conferir a exposição se você estiver próximo de Washington – é toda sobre as maravilhas do mar, então inclui algumas pérolas fantásticas, entre outras peças maravilhosas. Também foi muito divertido passear por Hillwood (a residência em Washington de Post), parece voltar no tempo para uma era muito glamourosa.

E quais são seus pensamentos sobre este colar? Acha que devemos trazer de volta toda a vibração do colar nas costas?

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Acabei de voltar de Washington. Sempre divertido ver o #hopediamond @smithsonian. Esteve brevemente na minha família algumas gerações atrás, quando Pierre Cartier o comprou e o mandou resetar em um colar que encantou Evalyn Walsh McLean. Uma daquelas histórias que pesquisei para meu livro onde a realidade parecia mais ficção… envolvendo este enorme diamante azul supostamente amaldiçoado com um passado notório, as técnicas de vendas incomuns que Pierre teve que empregar para vender o colar, um Great Dane que o usava ao redor do pescoço, um processo que foi terrível para Cartier e um relato de raios dramáticos marcando o momento em que a pedra foi abençoada na igreja.

Como sempre, maravilhoso vê-lo de perto, assim como tantas outras jóias gloriosas no @smithsoniannmnh

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Há alguns meses, decidi retomar os passos do meu bisavô no Oriente Médio. Sem saber realmente o que esperar (afinal, tinham se passado cerca de 100 anos), esperei poder caminhar pelas mesmas ruas, procurar pérolas como ele havia feito e - um sonho acalentado por muito tempo - conhecer descendentes dos comerciantes de pérolas que posaram com um Jacques Cartier muito elegante para a fotografia em preto e branco que está pendurada na minha sala de estudos. O que eu não previ foi como a viagem - e as pessoas que encontrei - me impactariam pessoalmente, e certamente não que isso acabaria nos jornais, na televisão e levaria até a uma edição em árabe d'The Cartiers em tempo recorde (para ser lançada na Abu Dhabi Book Festival na próxima semana, nada menos!).

O Bahrein que inicialmente vivenciei parecia um mundo à parte daquele descrito por Jacques em seus diários. No lugar do deserto e dos jumentos havia estradas movimentadas e arranha-céus (embora tenhamos eventualmente encontrado um jumento!). Apenas o mar azul profundo era uma constante. Como Jacques, subi em um barco em busca de pérolas, mas diferentemente dele, tentei mergulhar eu mesma: primeiro nas águas rasas com máscara e snorkel e depois, mais fundo no oceano com equipamento de mergulho autônomo (tive que superar meu medo de mergulho em águas profundas para isso!). Qualquer concha que encontrava, eu colocava na rede que carregava – um processo que não mudou muito no último século.

De volta ao barco, me mostraram como procurar por uma pérola dentro de sua concha, abrindo-a com uma faca larga e romba e extraindo gentilmente a gema de sua casa gelatinosa. Jacques falava sobre passar uma manhã inteira no barco sem encontrar uma única pérola de nota. Encontramos alguns, mas eram minúsculos. Depois, na Jewellery Arabia, vi muitos mais, apaixonando-me por este lenço de pérolas requintado (abaixo) de Mattar Jewelers, um negócio familiar cujos ancestrais Jacques havia encontrado 112 anos antes em sua busca por pérolas naturais.

Na minha última noite, um jantar havia sido organizado pela DANAT (Instituto do Bahrein para Pérolas e Gemas), para apresentar alguns dos descendentes dos comerciantes de pérolas que Jacques havia conhecido. Tomando um drinque, encontrei aqueles que mais tarde recriaram uma foto comigo, junto com suas famílias. Foi emocionante - mais do que eu tinha antecipado. Tenho sorte de dar bastantes palestras por todo o mundo, mas quando me pediram para dizer algumas palavras na frente desses rostos acolhedores sob as estrelas árabes, senti-me comovida. Era difícil encontrar palavras para expressar o que sentia: que os fios da história que eu tinha tentado entender e rastrear por tanto tempo estavam, naquele exato momento, reunidos novamente.

Bancos haviam sido arrumados para replicar aqueles na fotografia original, e os cinco nós assumimos nossas posições (literalmente tentando imitar o cruzamento exato das pernas dos nossos ancestrais). Mas então percebemos que não estava completamente certo – estava faltando o cigarro que Jacques tinha na foto, alguém estava faltando o bastão de caminhada, o lenço certo... isso causou muita atividade enquanto pessoas prestativas da multidão que observava saíram para procurar pelos itens. Fiquei bastante feliz com o tempo, pois nos deu a chance de conversar, rir e reconhecer aquele impacto de conexão. Podemos não ter conhecido nossos bisavós pessoalmente, mas ao sentar aqui, no mesmo país onde eles tinham se sentado, compartilhando histórias um com o outro, estávamos trazendo a história deles - e os laços que tinham feito - de volta à vida. Há algo poderoso nisso.

Comecei a pesquisar a história, mas não antecipei quanto a experiência poderia enriquecer meu presente. Eu havia querido rastrear os edifícios e motivos que Jacques havia fotografado, para entender melhor o processo das pérolas e as fontes de inspiração que ele encontrou no Oriente Médio. Algumas coisas encontrei, outras não, mas talvez eu compartilhe o gene de viajante do meu bisavó porque adorei tudo. Em Omã, visitei o deserto e fui comovida pela sua vastidão, o senso de calma, a maneira como não havia mudado por tanto tempo. Em seu diário, Jacques havia falado sobre encontrar o Sultão, "um homem encantador e muito iluminado", em Muscat em 1912. Um século ou mais depois, também em Muscat, contra o pano de fundo montanhoso impressionante e o pôr do sol no Shangri La, dei uma palestra com HH Princesa Basma Al Said, a brilhante fundadora da primeira clínica de saúde mental de Omã, sobre a história de nossos ancestrais.

Próxima semana, contra as probabilidades, vou estar lançando a edição em árabe d'The Cartiers em Abu Dhabi e Dubai. Sempre se aprende coisas com as edições estrangeiras: essa experiência foi incrivelmente acelerada e levou a algumas trocas fascinantes com os tradutores (é raro alguém ler suas palavras tão atentamente). Também aprendi o quanto tive sorte de ter essa oportunidade, pois nem muitos livros são traduzidos para o árabe (um estudo da ONU de 2003 estimou que apenas cerca de 10.000 livros haviam sido traduzidos para o árabe no último milênio!). Minha editora, Kalima, uma iniciativa da Tourism and Culture Authority, foi criada em 2007 para mudar isso: seu impacto já foi sentido: 20 anos atrás, apenas cerca de 300 livros por ano eram traduzidos para o árabe, agora é mais próximo a 10 vezes esse número.

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Foi esclarecedor — de mais de uma maneira — participar da Watches & Wonders em Genebra no mês passado. Focada na alta relojoaria de luxo, esta feira comercial está em funcionamento há mais de três décadas, embora originalmente em um formato muito menor com um nome diferente (era chamada de SIHH até 2020).

Este ano recebeu 48 Maisons e atraiu não apenas a imprensa do setor, influenciadores e alguns embaixadores de marca famosos (Julia Roberts, David Beckham, Roger Federer, para citar alguns), mas também CEOs suficientes de marcas de luxo rivais renomadas para justificar um restaurante exclusivo para CEOs no interior.

Eu não me enquadro em nenhuma dessas categorias, mas para meu próximo projeto estou pesquisando a história da relojoaria, e para a indústria hoje, este é o único evento pelo qual todos parecem se importar. Queria entender por quê — então quando surgiu a oportunidade de participar, aproveitei.

Situado no que se parece com um enorme estacionamento de fora (aninhado entre o aeroporto, uma via expressa e um hotel Ibis), o centro de exposições Palexpo não deixa uma primeira impressão glamorosa. E ainda assim por uma semana, este espaço gigante foi transformado para evocar um senso de luxo calmo desde o momento em que você entra: equipe sorridente em trajes bege em tênis branco brilhante à mão para ajudar com qualquer dúvida, champanhe à vontade, e muitos e muitos relógios de luxo.

De uma entrada com aparência industrial a glamour hollywoodiano em 60 segundos — conforme Julia Roberts atrai as multidões.

Como era de esperar, há segurança de alto nível. O portão de entrada eletrônico exibe sua foto de ID pré-registrada em uma tela (portanto, sem emprestar o crachá de outra pessoa!), mas uma vez através das máquinas de raios-X no estilo aeroporto, de repente parece outro mundo.

É quase como usar um fone de ouvido de realidade virtual e experimentar uma daquelas aldeias virtuais onde marcas estão gastando muito para melhor colocação no Metaverso. À esquerda há um grande 'edifício' personalizado da Rolex, no final está o familiar logotipo Chanel, Van Cleef é totalmente temático de selva exótica, Hermès fez a decisão audaciosa de não exibir relógios em suas vitrines, e em Cartier você é recebido com uma ponte que o atrai para o lançamento da Coleção Privée deste ano — um Tank Normale com pulseira de platina (divertido comparar com a versão original dos anos 1920 no pulso de um colecionador na feira).

Esculturas voadoras na Hermès, novo Tank Normale da Cartier, e multidões na Chanel.

Ao longo da feira, amplos corredores com tapetes cor de camelo são pontuados com bares e mesas onde você pode pedir três pratos eficientemente servidos em tigelas de vidro em uma única bandeja (tudo grátis), e poltronas onde você pode sentar e conversar ou apenas recuperar o trabalho. Há também uma livraria vendendo livros brilhantes sobre relógios, uma cabine de fotos e um grande auditório.

Assisti a algumas palestras: palestras introdutórias de grandes marcas sobre novos lançamentos, às vezes com atração de celebridade adicional (Julia Roberts atraiu grandes multidões quando apareceu no painel da Chopard, enquanto Ryan Gosling apareceu em um trailer de curta-metragem na Tag Heuer).

Pronto para Instagram na entrada, e o relançamento elaborado do Carrera da Tag Heuer.

Houve uma sessão sobre sustentabilidade na indústria de relógios e joias com representação sênior da Cartier (Cyrille Vigneron), Chanel (Frédéric Grangié) e Kering (Marie-Claire Daveu) e a Watch and Jewelry Initiative 2023 (Iris Van der Veken). Houve também uma palestra de inauguração onde Jean Frédéric Dufour (W&W Foundation/Rolex) e o presidente do conselho de estado Mauro Poggia compartilharam insights sobre os desafios que a indústria enfrenta hoje, antes de serem acompanhados pelos vários CEOs das marcas para abrir formalmente o evento.

Falta de diversidade no topo? CEOs no palco para a sessão de inauguração.

Foi uma semana fascinante — muitas conclusões. Aqui estão três temas que anotei.

1) Inclusividade vs. exclusividade: Para o que é essencialmente um 'salão' de marketing B2B e mídia de alto nível, foi interessante ver as diferentes abordagens das marcas para seus estandes — uma espécie de incorporação arquitetônica dos valores da marca. Alguns o recebiam bem (na Jaeger-LeCoultre, era possível vagar, aproveitar um bolo inspirado em relógios no café, conversar com a CEO Catherine Rénier, conferir a história por trás dos Reversos mais antigos, e ver especialistas modernos em relógios no trabalho) enquanto outros não o deixariam cruzar o limiar sem uma nomeação ("Mas você pode olhar nossos relógios pelas janelas do lado de fora", foi-me dito por uma Maison). Desnecessário dizer, preferi a abordagem mais inclusiva — e saí sentindo que entendia o ethos e a qualidade artesanal por trás da marca — embora talvez aqueles com nomeações VIP gostassem de estar em um clube mais exclusivo.

Aprendendo sobre como relógios são testados sob pressão na IWC, uma sensação fora deste mundo na Hublot, e observando o processo de esmaltação à mão na Jaeger-LeCoultre.

2) Herança vs. inovação: O refrão comum de quase todas as marcas era que seus novos produtos eram simultaneamente profundamente enraizados na herança enquanto também eram incrivelmente inovadores — e de alguma forma mais do que nunca. Não havia muito espaço para subtração, nem muito reconhecimento da possível tensão entre esses dois aspectos. No lado da inovação, teria gostado de ouvir mais sobre sustentabilidade em termos de metas concretas reais — um tópico que merece mais tempo no mundo de hoje.

3) Desafios da indústria: Para uma indústria que ainda parece estar em expansão (marcas gastando alguns milhões apenas para estar presentes na W&W), parecia haver uma corrente subjacente de preocupação de que corre o risco de se tornar irrelevante em uma era em que os millennials verificam suas telas para saber as horas. A mensagem do presidente da W&W foi que as marcas precisam ficar unidas e continuar falando sobre novos produtos e savoir-faire em eventos como este, para evitar 'perder tração'. Relógios, ele observou, são "um instrumento para sonhar" — e esse sonho precisa ser mantido, ou as pessoas gastarão seu dinheiro em outro lugar.

Antigo e novo: um par de óvalos/baignoires Cartier feitos 50 anos de diferença, um JLC Reverso de 1949 retratando o Rei Rama, e o Carrera Tag Heuer então e agora.

No geral, uma semana válida — e divertida. É também um evento onde aqueles com um interesse comum se reúnem, e foi lovely ver alguns amigos e conhecer outros pessoalmente pela primeira vez (melhor do que mensagens em redes sociais). Com meu interesse na história, também apreciei ver as peças mais antigas que algumas marcas escolheram exibir ao lado de seus novos modelos — foi divertido comparar um relógio oval de Londres de 50 anos atrás feito sob meu avô, Jean-Jacques Cartier, com o novo oval/baignoire da Cartier em pulseira de ouro.

Compartilhando histórias com colecionadores e influenciadores em Genebra, a cidade dos relógios.

Para uma feira comercial que foi chamada de "facilmente o evento mais não-democrático que a indústria de relógios organiza" (Jack Forster, Hodinkee), achei ótimo que este ano o 'salão' se abrisse ao público nos últimos dias, e também que W&W se espalhasse por Genebra, com várias palestras e tours pela cidade ao longo da semana. Fez parecer mais inclusivo. Afinal, enquanto você caminha por Genebra, percebe que é realmente uma cidade feita de relógios: muitos dos nomes de marca nos edifícios de cada lado do lago são aqueles de antigos relojoeiros, muitos agora propriedade de seus herdeiros de grandes conglomerados, mas ainda funcionando bem, ainda trabalhando todos os dias para manter esse sonho vivo.

Seguindo os passos de meu bisavô em busca de pérolas no Bahrein.

Proximo, estarei escrevendo sobre minha recente viagem ao Oriente Médio em busca de pérolas. E também estou planejando o próximo webinar para junho para coincidir com o próximo lançamento em árabe de meu livro — fique atento!

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Tive uma experiência surpreendentemente fascinante recentemente. Visitando um relojoeiro para discutir relógios Cartier antigos, acabamos desmontando alguns deles. De repente, esses objetos inanimados ganharam vida.

Como jóias preciosas, os relógios antigos têm suas próprias histórias e enquanto se pode fazer todo tipo de pesquisa do lado de fora (será que talvez marcou as horas para um Conde francês na Belle Époque ou para uma estrela do rock britânico nos anos sessenta agitados?), como me disse um especialista em relógios certa vez, você realmente não sabe onde está com um relógio vintage até abrir a caixa.

O que há dentro?

Para começar, pistas sobre quem o trouxe à vida, ou de volta à vida: relojoeiros às vezes gravavam suas iniciais e com um pouco de trabalho investigativo é possível descobrir se foi o rigoroso mestre relojoeiro em Londres ou um jovem aprendiz nervoso em Paris quem trabalhou duro nele muitas décadas atrás (adoro essa parte – me leva por intermináveis coelhos de poço dentro de vidas passadas).

Outras marcas revelam segredos diferentes: números e símbolos às vezes são como esperado, outras vezes sugerem um falso ou um relógio 'Frankenstein' (criado a partir de vários relógios diferentes).

Neste caso (trocadilho não intencional), literalmente pulamos de alegria ao descobrir uma marca de fabricante desbotada (um E J e ampulheta), sugerindo que o relógio foi feito no workshop de Edmond Jaeger em uma época quando o grande homem em si – retratado aqui – ainda estava vivo e no comando (sou fascinada por Jaeger e seu relacionamento com Louis Cartier – dois gênios criativos – mais sobre sua aliança em #thecartiersbook).

Depois há o movimento (2ª imagem), o coração pulsante ainda marcando as horas mesmo quando removido de sua caixa.

Frequentemente com relógios antigos, o #movimentodorelogio foi reparado ou substituído ao longo dos anos, mas abrir este #cartiertonneau antigo revelou o movimento original em seu interior.

Achei bastante bonito, e me fez pensar também…me perguntando sobre o jovem rapaz para quem ele fielmente marcou as horas conforme os minutos se transformavam em horas e meses e anos…um companheiro constante através dos altos e baixos e eras em mudança.

Muito mais para compartilhar.

Fui surpreendida muitas vezes nos últimos meses enquanto caçava as histórias humanas reais por trás dos relógios antigos. Mais virá!

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Que viagem incrível para a terra das pérolas. Quase parece surreal. Depois de ler e estudar os diários de Jacques durante anos, foi impressionante trazer tudo para a vida colorida e sensorial seguindo seus passos, e experimentar aquele mesmo senso de maravilha que ele sentiu ao desembarcar do barco em Bahrain pela primeira vez há mais de um século. Tantas histórias e imagens maravilhosas para compartilhar, mas primeiro, para estabelecer a cena das pérolas, aqui está uma obra de tirar o fôlego.

Quando se considera quanto tempo leva para encontrar pérolas naturais suficientes que correspondam em tamanho/tom/formato apenas para um único colar com uma fileira (meu avô me disse que não era incomum Cartier esperar pelo menos uma década para criar um colar de pérolas naturais), é realmente extraordinário testemunhar um deste tamanho. 18 fileiras nada menos..

Ainda mais especial foi ter este colar mostrado para mim pelos Mattars @mattarjewelers, uma família que meu bisavó havia conhecido pela primeira vez em 1912. Naquela época, ele estava tentando entender melhor o comércio de pérolas na região, e comprar algumas pérolas para levar de volta para seu ramo Cartier em Londres, e para seus irmãos em Paris e Nova York, então ele se reuniu com vários comerciantes de pérolas.

É difícil superestimar o quão importantes #pérolarasnaturais eram para #osCartiers naquela época. Como a gema mais cara do planeta, #pérolas eram incrivelmente procuradas e a descoberta de uma pérola perfeita poderia perturbar os mercados financeiros globais. Como #paulclaudel, o escritor e diplomata francês (que se tornou ligado aos Cartiers através do casamento de seu filho, Pierre com Marion Cartier) observou, no início do século XX, sempre que uma pérola natural perfeita era encontrada "seu aparecimento no mercado deprime todos os outros valores. Altera taxas de câmbio e causa considerável alarme, já que temem que sua estabilidade operacional esteja sob ameaça, uma vez que um novo elemento inquantificável foi introduzido."

Tudo isso torna o número de pérolas que vi em Bahrain bastante incrível.

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Cento e dez anos atrás, Jacques Cartier chegou ao Bahrein pela primeira vez. Ele escreveu para seu irmão:

"Meu querido Louis, se entendi corretamente, a missão mais importante que me foi confiada durante esta viagem ao Oriente é investigar o mercado de pérolas e relatar qual é a forma mais eficaz para nós comprarmos pérolas."

Como Cartier bem sabia, as pérolas naturais eram como ímãs para as mulheres mais ricas do mundo. Desde a abertura das minas de diamantes da África do Sul, o preço das pérolas tinha disparado em comparação aos diamantes com base em sua raridade relativa.

No início do século XX, uma pérola de boa qualidade — valorizada mais por sua forma redonda do que pelo seu brilho — era precificada quatro vezes mais do que um diamante do mesmo peso, e um colar de pérolas poderia ser mais caro do que uma pintura de Rembrandt. Pérolas naturais perfeitas eram quase impossíveis de encontrar, mas as melhores, acreditavam os Cartiers, vinham do Golfo.

Jacques Cartier no Bahrein, 1912.

O problema era que os Cartiers chegaram um pouco atrasados à cena. Outro grupo de irmãos joalheiros, os Rosenthals, já havia conquistado a confiança dos xeques das pérolas por meio de um truque muito inteligente envolvendo milhares de moedas de ouro e vários burros. Como a única firma europeia autorizada a comprar pérolas diretamente da fonte, os Rosenthals tinham ficado extraordinariamente ricos — e os Cartiers, cansados de ficarem observando das laterais, queriam também sua parte da ação.

Páginas dos diários de viagem de Jacques Cartier.

Próxima semana, estarei seguindo nos passos de meu bisavô, usando seus diários de viagem como guia. Imagino que a comunicação será mais fácil desta vez. Jacques escreveu: "A conversa não foi muito rápida porque transmiti minha mensagem em inglês, o tradutor a traduziu para hindustâni, amplificando-a um pouco, e então o Xeque Youssef a traduziu para árabe para o xeque chefe, também adicionando seus próprios comentários. Desta forma, uma discussão de 50 palavras levou meia hora. E então a resposta veio pela mesma cadeia, então a troca continuou por um bom tempo!"

Para aqueles na região, estarei falando e assinando livros em Omã e no Bahrein — e esperando reencenar algumas fotos dos álbuns de Jacques. Fiquem ligados!

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Uma das minhas histórias favoritas dos primeiros dias da Cartier em 13 Rue de la Paix é a que descobri inesperadamente sobre Madame Ricaud, a primeira mulher a trabalhar no prédio.

Ela era uma encordoadora de pérolas – e muito boa nisto – mas o chefe, Alfred Cartier (meu tataravô, na foto à direita), tinha a visão antiquada de que funcionárias não deveriam estar no mesmo local de trabalho que os homens, então decretou que ela deveria trabalhar no escritório da Cartier do outro lado da rua.

Pode ter feito pouco sentido prático, mas o Alfred, consciente da reputação, insistiu e sua palavra era final.

Até que, isso é, quando seu filho mais velho Louis (à esquerda), novo na empresa e não conhecido por seguir o status quo, teve outra ideia... Questionando a ineficiência de transportar pérolas quase inestimáveis pela rua para serem encordoadas e depois voltar em forma de colares, Louis limpou um pequeno espaço sob as escadas em 13 rue de la Paix (essencialmente um armário de vassouras) e sugeriu a Madame Ricaud que ela talvez preferisse trabalhar lá.

Sabendo que seu pai não gostaria da ideia, ele sugeriu que mantivessem em segredo. Tudo correu conforme planejado até um dia em que Madame Ricaud ficou com sede e saiu de seu pequeno quarto à procura de água.

Alfred, que por acaso estava no prédio naquele momento, ficou chocado ao ouvir o farfalho de saias e seguiu o ruído até se deparar face a face com uma Madame Ricaud aterrorizada... Desnecessário dizer que uma briga tremenda entre pai e filho se seguiu.

Alfred pode ter sido o chefe, mas #louiscartier, ainda ressentido por ter sido forçado a um casamento infeliz pelo bem do negócio, não estava preparado para continuar cedendo ao seu pai. Especialmente quando acreditava que estava certo. Algum tempo depois, Madame Ricaud foi informada de que podia ficar.

Louis tinha vencido a batalha e #13ruedelapaix tinha sua primeira funcionária! #cartierparis #colaredepérolas #perolascartier #colarecartier #paiefílho #históricacartier #thecartiersbook

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Se alguém me tivesse dito há alguns anos que meu livro estaria tanto no Le Monde quanto no Le Figaro na mesma semana, eu nunca teria acreditado. Foi incrível abrir o jornal enquanto estava na França — com uma tarte aux abricots na mão — e ver isso.

Muito obrigada à jornalista pela entrevista — foi muito divertido conversar sobre chá imaginário (conversamos tanto que nunca chegamos a encomendá-lo!) enquanto estava em um Paris gloriosamente ensolarado há algumas semanas para o primeiro lançamento do livro em francês.

Conversamos sobre tudo, desde background familiar e ausência de tiaras, até como e por que deixei meu trabalho na cidade para viajar por todo o mundo procurando peças do quebra-cabeça do passado, até por que demorou tanto depois da edição em inglês para Les Cartier finalmente ser publicado no país onde a história começou. (A versão curta: me foi dito no início que se quisesse publicar em francês, teria que ser 40% mais curto porque os franceses não gostavam de livros mais longos.)

Não é preciso dizer que recusei — não fazia sentido para mim e nem conseguia imaginar cortar tanta história — e fico muito feliz de ter esperado porque a editora perfeita apareceu no final. Um grande obrigada ao Les Arènes e Five Continents Editions por acreditarem no livro exatamente como o escrevi.

Na verdade, para Les Cartier até conseguimos incluir mais algumas histórias e imagens relacionadas a Paris. O próximo parada do tour do livro é a Suíça — ansioso para talvez ver alguns de vocês em Genebra.

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Super empolgante abrir Le Monde este fim de semana e descobrir esta crítica de página inteira de Les Cartier! Realmente não estava esperando esta cobertura — a melhor surpresa possível após uma semana cansativa e maravilhosa em Paris lançando a edição francesa do livro.

Obrigada a Valentin Perez por esta crítica tão reflexiva, destacando o foco na história da família, a perspectiva sobre os três irmãos muito diferentes e alguns dos elementos da história da firma que antes não tinham sido explorados — como a forma como Cartier Paris sobreviveu à ocupação alemã, e a natureza complexa de Jeanne Toussaint e seu papel.

E obrigada a todos vocês que conheci em Paris esta semana nos vários lançamentos e sessões de autógrafos por terem vindo. Esta versão francesa é obviamente particularmente importante para mim, dado que é onde a história da minha família e da Cartier começou — então significou muito. Espero que vocês gostem!

C'était génial d'ouvrir Le Monde ce matin et de découvrir cette pleine page de critique sur Les Cartier ! Je ne m'attendais vraiment pas à cette couverture — la meilleure surprise possible après une semaine épuisante et merveilleuse à Paris pour le lancement de la version française du livre.

Merci à Valentin Perez pour cette critique réfléchie, qui met l'accent sur l'histoire de la famille, sur les trois frères très différents et sur certains éléments jusqu'alors inexplorés de l'histoire de la firme (comme la façon dont Cartier, 13 rue de la Paix, a survécu à l'occupation allemande et la nature complexe de Jeanne Toussaint et son rôle dans l'histoire).

Et merci à tous ceux que j'ai rencontrés à Paris cette semaine lors des différents lancements et dédicaces d'être venus — cette version française est évidemment particulièrement importante pour moi, car c'est là que l'histoire des Cartier a commencé. J'espère que vous l'apprécierez !

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Lançamento de Les Cartier em Paris 📕

#lescartier #thecartiers #cartierparis #cartier #cartierfamily #cartierjewelry #artcurial #paris

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A primeira crítica de Les Cartier saiu hoje na Madame Figaro — e estou muito feliz com a resenha.

Fui particularmente tocada pela conclusão, que faz referência às conversas que tive com meu avô: "Espero apenas que esta história transmita uma fração do encantamento que sentia ao ouvir meu falecido avô reviver os altos e baixos de uma época muito diferente." Missão cumprida, segundo as palavras do jornalista.

Significa muito para mim que esta história — que obviamente começou na França — finalmente seja publicada em francês. A data oficial de lançamento é 20 de outubro. Obrigada a todos que me apoiaram e foram tão pacientes aguardando esta edição. Estou genuinamente entusiasmada em poder compartilhar com leitores francófonos as histórias humanas por trás dessas joias.

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Um pequeno pedaço de beleza para o fim de semana. Começou como um fim de semana muito chuvoso por aqui então pensamos que poderíamos usar um pouco dessa inspiração de luz solar indiana que Jacques Cartier trouxe de suas viagens ao Oriente.

Mistura maravilhosa de cores vibrantes e motivos persas aqui - e tal atenção aos detalhes em todo o caminho desde os desenhos até o produto final.

Vários artesãos teriam tomado muito cuidado para garantir que cada parte fosse absolutamente perfeita - 'levava o tempo que levava' um deles me disse uma vez, 'você não podia apressar um trabalho assim.' Um adorno, sim (estou imaginando isso ser a cereja do bolo de um figurino muito elegante dos anos 1930) mas também uma pequena obra de arte que ainda tem o poder de levantar os ânimos.

Pelo menos acho que sim, e você? #cartierartdeco #joiacomoarte #inspiracaoindiana #joiacomoarte #joias1930s #designesdejoia

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Em 1904, quando o Louis Cartier, com 29 anos, sentou-se — ou melhor, recostou-se com orgulho — para este esboço do conhecido artista Emile Friant, ele estava em ascensão no mundo.

Quando havia se juntado a seu pai Alfred no negócio familiar poucos anos antes, Cartier havia sido um joalheiro local pouco conhecido que vendia todo tipo de joias, cronômetros e curiosidades comprados de oficinas externas.

Desde então, Louis havia estado ocupado: primeiro, havia concordado (ainda que relutantemente) com um casamento arranjado financeiramente recompensador com a neta do mais famoso designer de moda do mundo; em seguida, havia ajudado a realocar Cartier para a prestigiosa Rue de la Paix (graças em grande parte a esse casamento infeliz mas estrategicamente bem-sucedido — não é coincidência que a Maison Worth de seus sogros ficava apenas a algumas portas de distância); e em terceiro lugar, havia introduzido o que ele chamava de "o Estilo Cartier lisonjeador".

"No passado, a arte do joalheiro consistia apenas em reunir pedras bonitas", explicou Louis. "Quisemos retornar às tradições anteriores e dar às joias um caráter mais artístico, enquanto ao mesmo tempo as modernizávamos."

Este estilo único, junto com seus experimentos usando platina como suporte para diamantes, revolucionaria o mundo da joalheria. Também colocaria Cartier apart de seus pares aos olhos de alguns dos melhores clientes do mundo. Nenhuma maravilha que Louis esteja parecendo um pouco arrogante: "Criativamente ele era um gênio", meu avô recordou de seu tio.

"Mas ele não lhe faltava confiança, digamos assim!"

Mais informações sobre o brilhante, complicado, muitas vezes irritante mas muito amado Louis podem ser encontradas no livro.

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Como muitos, fui abalada e realmente entristecida com a morte da Rainha Elizabeth II. Que monarca incrível, e de facto pessoa - em tantos aspetos. Sinto-me muito sortuda por ter crescido com ela como nossa Rainha, uma mulher que consistentemente encarnou valores tão importantes através das décadas de mudança.

Nos últimos dias, foi especial ouvir recordações daqueles com histórias pessoais - adorei aquela em que um turista americano na Escócia não reconheceu a Sua Majestade e perguntou se ela alguma vez tinha encontrado a Rainha - ao qual ela respondeu que não, mas o seu agente de proteção Dickie que estava com ela naquela altura, tinha. O turista ficou tão impressionado que pediu à Rainha que tirasse uma foto dele com o agente de proteção!

Meu avô teria rido dessa história e eu acho que de certa forma a sua morte traz de volta memórias de muitos dos nossos avós falecidos - aqueles que viveram a guerra e grandes mudanças e saíram do outro lado não apenas com um sentido de dever e dignidade tranquila mas também humor, bondade e uma certa imperturbabilidade. Parece o fim de uma era.

Partilhando uma foto favorita da Sua Majestade em 175 New Bond Street - muito antes de eu nascer. Era provavelmente a enésima visita que ela tinha feito naquele dia, mas ainda assim estava sorridente, interessada e acessível como tantos a lembram. Descansa em Paz Elizabeth a Grande.

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Uma amostra da palestra 'Rivais Reais' de hoje no Smithsonian. Ansiosa para voltar ao ringue com Kieran McCarthy da Wartski para disputar Cartier e Fabergé, e compartilhar as histórias por trás de algumas das criações icônicas — como um ovo Fabergé chegou do palácio imperial a Kieran via um mercado de bugigangas no meio-oeste.

E enquanto isso, um pequeno quiz: estas criações retratadas aqui são uma mistura de Cartier e Fabergé — algum palpite sobre qual é qual?

Ao visitar a Exposição Universal em sua cidade natal, Paris, na virada do século XX, os três irmãos Cartier — netos do fundador da venerável joalheria — ficaram maravilhados com o artesanato requintado das criações de Carl Fabergé, e as sementes para uma rivalidade internacional duradoura foram plantadas.

Como parte de sua busca pelos maiores clientes de luxo do planeta, ambas as empresas — uma francesa, a outra russa — decidiram abrir uma filial no exterior. Escolheram não apenas a mesma cidade, Londres, mas o mesmo local, New Bond Street, e assim o cenário foi montado para uma batalha épica.

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Em celebração do jubileu de platina, aqui está a história por trás do colar que a Rainha Elizabeth II, aos 25 anos, usou 70 anos atrás em seus primeiros retratos oficiais como a nova Rainha.

Meados dos anos 1930, quando o mais jovem dos irmãos Cartier, Jacques Cartier, estava gerenciando a filial de Londres, os negócios iam bem. A grande oficina English Art Works estava cheia de artesãos talentosos criando peças significativas tanto para encomendas individuais quanto como estoque para a elegante loja de 175 New Bond Street abaixo.

Afinal, era uma década não carente de oportunidades para usar alta joalharia: desde apresentações na corte, até celebrações de jubileu (George V em 1935), até festividades de coroação (George VI em 1937). Colares grandes estavam particularmente na moda. Este — em diamante e platina — foi feito em 1935 e apareceu na Harper's Bazaar naquele ano, modelado pela elegante Condessa de Warwick (2ª imagem). Deve ter sido uma boa publicidade porque no ano seguinte a Cartier o vendeu — mas não por muito tempo.

Eles o readquiriram em 1937. Pulando dez anos adiante — incluindo uma guerra mundial e a morte de Jacques Cartier — e o colar, ainda em Cartier Londres (agora sob a liderança de Jean-Jacques Cartier), estava prestes a atrair interesse significativo.

Em 1947, o Nizam de Hyderabad, um dos homens mais ricos do mundo (veja a 3ª imagem, na capa da Time Magazine), ofereceu à então Princesa Elizabeth um presente de casamento de Cartier Londres: sua escolha entre dois itens. A Princesa escolheu este colar de diamantes e uma tiara de diamantes floral com broches de diamantes removíveis (a 4ª imagem mostra sendo usada como tiara e como broche; a 5ª imagem mostra esses presentes de casamento na imprensa).

Desde então, o colar foi usado muitas vezes — inclusive nos primeiros retratos oficiais da Rainha por Dorothy Wilding em 1952 e em notas de banco — e mais recentemente ganhou uma nova vida, emprestado para membros mais jovens da família real (6ª imagem). Fica tão bem nos anos 2020 quanto nos anos 1930.

Para mais sobre o longo relacionamento da família real com a Cartier, veja meu artigo para British Vogue.

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Desde o momento em que conheci o lendário designer da Cartier Alfred Durante, ele me recebeu como família. "Soube que era você quando a vi caminhando pela rua" foram as primeiras palavras que ele pronunciou ao abrir a porta com um sorriso caloroso.

"Tinha que ser uma Cartier — reconheço seus traços!" E era isso que fazia Alfred ser especial: ele tinha começado na Cartier NY nos anos 1950 e tinha conhecido minha família pessoalmente.

Em muitas conversas que se seguiram, Alfred pacientemente respondeu a um fluxo interminável de perguntas.

Eu estava pesquisando a história de The Cartiers e ele sempre fazia tempo para ajudar — mostrando-me um esboço de broche de flores que tinha desenhado aos 16 anos em sua entrevista na Cartier, e compartilhando anedotas hilariantes de quando trabalhou para o deslumbrante Claude Cartier (filho de Louis, Claude era primo do meu avó que vendeu a Cartier NY em 1962 sem avisar sua família).

Alfred descreveu como cresceu no estúdio de design acima da vitrine da Quinta Avenida, aprendendo com os principais designers franceses, e projetando jóias para a Duquesa de Windsor, Elizabeth Taylor e Marilyn Monroe. "Dizer que estava intimidado no início seria pouco...

Mas descobri que elas ficavam confortáveis, e eu ficava confortável, quando aprendi a deixá-las falar, e respondia com meus esboços, dando vida aos seus sonhos de joalharia." Após deixar a Cartier como VP de Design & Produção, Alfred tornou-se um designer independente bem-sucedido. "Sou tão grato à sua família," disse ele de forma modesta.

"Como mais um garoto do Brooklyn poderia ter todas essas oportunidades?" Era fascinante conversar com ele porque sua carreira abrangeu décadas de mudanças vasta na América, na Cartier e na indústria de luxo. Mas mais do que isso, ele era gentil e divertido, e se tornou um amigo.

A última vez que vi Alfred foi quando The Cartiers foi lançado. Ele veio a um evento de lançamento em Nova York com seu marido Will e foi o último a sair — segurando sua cópia do livro, apoiador até o final. Quando mais tarde fomos almoçar tranquilamente uptown, ele me disse — como uma figura paterna — como estava orgulhoso e como a história tinha precisado ser contada.

Significou muito vindo dele e sinto muito sua falta.

Descanse em paz, Alfred Durante, 1937–2022.

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Não é frequente ter tempo para realmente desacelerar e sentar e ouvir — e aprender — durante dias, em vez de minutos, de cada vez. Especialmente não em uma ilha tropical.

É por isso que foi incrivelmente luxuoso ter passado a última semana no JLF Soneva Fushi cercada por um grupo de pessoas tão divertidas e fascinantes.

JLF é um festival que reúne autores de diferentes contextos para compartilhar ideias: diplomatas e romancistas conversando com matemáticos sobre o futuro; historiadores explorando tópicos como guerra e mudanças climáticas com jornalistas; romancistas e poetas compartilhando suas fontes de inspiração com diretores e artistas.

As palestras estarão online em breve, mas enquanto isso, aqui está uma prévia — alguns dos destaques das sessões:

• Radhika Raje e eu explorando algumas das joias dos Maharajas no contexto dos vínculos históricos entre Oriente e Ocidente; influenciadores ontem e hoje, e a questão da inspiração versus apropriação
• Marcus du Sautoy conversando com o cientista Roger Highfield sobre se a IA pode ser tão criativa quanto os humanos (o que acontece quando você pede a um computador para escrever o próximo romance de Harry Potter?)
• William Dalrymple mergulhando no mundo da espionagem com Ben Macintyre
• Peter Frankopan, autor de The Silk Road, questionando David Wallace-Wells sobre mudanças climáticas e se o futuro é tão desolador quanto seu livro The Uninhabitable Earth sugere
• Patrick Radden Keefe, autor de Empire of Pain, compartilhando pontos de vista sobre liderança e superação de obstáculos com Huma Abedin, chefe de gabinete de Hillary Clinton e autora de Both/And
• Shobhaa De conversando com Vikas Swarup, autor por trás do filme Slumdog Millionaire, sobre como lidar com as ramificações da incorreção política na Índia
• André Aciman bate-papo com Sanjoy K. Roy sobre a história surpreendente por trás de seu romance — e posteriormente filme — Call Me By Your Name

JLF na cidade rosa de Jaipur tem uma energia brilhante, intensa e abrangente. Isto foi diferente — mais calmo, mais íntimo — mas igualmente mágico, mesmo que fosse a estação chuvosa e nosso avião não conseguisse pousar no primeiro dia. Como minha filha, aspirante a escritora, disse: "Que ótimo começo para uma história, mãe — uma ilha mágica e secreta protegida por uma tempestade..."

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Às vezes você recebe um convite que simplesmente não pode recusar. Estou profundamente envolvida em pesquisa tentando manter a cabeça baixa agora, mas quando o brilhante @sanjoykroy @JLFlitfest entrou em contato para me pedir para falar no inaugural Festival JLF Soneva Fushi em…espera só…as Maldivas...não tive que pensar muito sobre isso!

Para dar um pouco de contexto - logo antes do mundo fazer uma pausa em 2020, houve uma breve janela quando eu estava voando pelo mundo (isso antes de eu nem saber o que era um 'zoom') lançando meu livro. Um dos lugares em que fui convidada para falar foi JLF em sua cidade natal: a mágica cidade rosa indiana de Jaipur. Fiquei entusiasmada, eu amo a Índia – já havia passado um tempo razoável lá pesquisando meu livro - e até mesmo apenas ouvir as palestras em JLF tinha estado na minha lista de desejos há algum tempo (descrito como "o maior espetáculo literário da terra", JLF já hospedou mais de 2.000 palestrantes na última década).

E com certeza, foi incrível...se bem que um pouco assustador porque a primeira palestra a que assisti acabou sendo a minha. Apenas uma hora ou mais depois de chegar ao festival, me vi no palco na frente do que parecia ser uma multidão infinita - mais tarde me disseram que havia sido cerca de 4000 pessoas – compartilhando histórias sobre os Cartiers e suas ligações pessoais com a Índia, incluindo a influência que a Índia teve em seus designs (essa imagem #tuttifrutti). E então, com música e aplausos (pelo menos dos meus filhos na primeira fila!), meu livro foi formalmente lançado pela Princesa de Jaipur (2ª imagem).

Esta vez, em #jlfsonevafushi2022 como parte de 10 dias de debates, palestras, workshops, música, poesia e cinema, estarei falando com Maharani @radhikaraje de Baroda. Para aqueles que participaram de nosso webinar no ano passado (3ª imagem), esta é uma chance de ouvir mais sobre o Maharaja e o joalheiro. Sem falta de joias, é claro – Baroda era famosa por seus tapetes de pérolas, colares de diamantes e pérolas incomparáveis – mas também uma história muito humana sobre dois homens, ambos movidos por um grande senso de dever.

Para aqueles que conseguem ir, fico feliz em vê-los lá! As palestras também serão gravadas. O festival acontece de 13 a 22 de maio - veja a 4ª imagem para seu vídeo atraente!

#artecultura

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Em pesquisa profunda para o próximo livro. Sempre um momento importante quando peças do passado se reúnem novamente…#horology #cartierwatch #watchdesign #enamelwatch #cartiertank #jeanjacquescartier #watchthisspace

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Alguns pássaros Cartier vintage para desejar a você uma Páscoa muito Feliz. Tem algum favorito?

Para quem se interessa um pouco de contexto familiar: meu avô, Jean-Jacques Cartier (última imagem), adorava brincar com as vitrines da loja Cartier Londres em diferentes épocas do ano.

Na época que antecedia a Páscoa, ele sugeria que os designers de joias da Cartier se concentrassem em designs para broches de pássaros que incorporassem algumas das pedras preciosas que tinham em estoque naquele momento — então uma opala poderia se tornar um martim-pescador, um rubi poderia estar presente em um pássaro exótico, e a calcedônia poderia ser transformada em uma coruja.

Depois que Jean-Jacques tinha aprovado quais designs se tornariam realidade, os escolhidos eram passados para o workshop English Art Works acima da vitrine de 175 New Bond Street, onde uma equipe ocupada de talentosos montadores, lapidadores e polidores os traziam à vida.

Finalmente, somente depois que passavam por seu rigoroso teste de qualidade — que incluía serem usados por um funcionário para verificar se as pedras estavam em apenas o ângulo certo para capturar a luz — chegava a hora de serem exibidos nas vitrines. Jean-Jacques criava pequenas cenas temáticas de primavera para deliciar aqueles que passavam.

Consigo imaginá-lo em New Bond Street, olhando para as vitrines, verificando e reverificando que o acabamento final estava certo. Ele era algo de um perfeccionista.

Aqui, em sua memória, está uma pequena viagem enfeitada com joias de volta no tempo na Páscoa.

Créditos (da esquerda para direita): Primeira linha: S.J. Phillips (exótico com rubi), Hindman Auctions (coral e esmeralda). Segunda linha: Bonhams (coruja de ágata e safira), Christie's (galinha de ouro e coral), Elstob & Elstob (esmeralda, citrino e diamante). Terceira linha: Christie's (martim-pescador de opala), 1stDibs (robin de ouro e espinélio), Doyle New York (pato de ouro e calcedônia branca).

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Foi uma experiência maravilhosa compartilhar histórias sobre The Cartiers na Cartier Londres recentemente. Este slide mostra o workshop English Art Works que Jacques criou nos anos 1920 — no 3º andar do 175 New Bond Street, a área que é agora La Résidence e, como se revelou, o espaço exato onde estava fazendo a apresentação.

Quando Jacques estabeleceu o workshop em Londres, ele já havia completado um aprendizado em Paris, se mudado para 175 New Bond Street, sobrevivido a ser gaseado na Primeira Guerra Mundial e ajudado Pierre a estabelecer o workshop Cartier Nova York. Era um conjunto notável de experiências para trazer a um novo empreendimento criativo.

Adorei ouvir histórias sobre os workshops Cartier do meu avô, que passava muito tempo aqui em cima. Este era o motor da Cartier Londres — o cenário longe de glamouroso onde a magia acontecia. Blocos de metais preciosos e gemas não polidas eram transformados em criações brilhantes dignas da elegante showroom abaixo.

Era um lugar feliz: aqueles que trabalhavam lá falavam de conversa, canções e fumaça de cachimbo preenchendo o ar, e de parecer uma família.

As joias criadas nesta sala são lendárias: o colar Lady Granard de esmeralda e diamante dos anos 1930 na minha foto, o broche pink diamond Williamson da Rainha, o Halo tiara, o anel de noivado de esmeralda da Duquesa de Windsor.

E ao trabalhar com matérias-primas tão valiosas, era importante não desperdiçar nada. Os montadores usavam uma pele de couro pendurada nos joelhos como um avental — após meses de trabalho, estas ficariam impregnadas de partículas minúsculas de metais preciosos e seriam enviadas a empresas especializadas em ouro para serem incineradas e a poeira valiosa extraída.

Até as polidoras mulheres tinham que lavar o cabelo cada sexta-feira na pia no trabalho para que a água residual pudesse ser peneirada em busca de partículas finas que se depositaram durante o polimento.

Muitos agradecimentos a Laurent Feniou por me convidar para falar na Cartier Londres, pouco mais de 100 anos após o workshop English Art Works ter sido fundado — foi tão divertido compartilhar histórias e assinar livros, especialmente na sala onde tudo aconteceu.

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Bem, aquilo foi divertido... Obrigada a todos que se juntaram a Kieran McCarthy da Wartski (no canto Fabergé) e a mim (equipa Cartiers) enquanto nos enfrentávamos no V&A na nossa conversa Rivals on Bond Street.

Explorámos a história colorida de duas famílias, semelhantes em muitos aspectos: ambas deram um salto de fé e estabeleceram um negócio nos anos 1840, ambos os fundadores transmitiram-no aos seus filhos três décadas depois, ambas as famílias lutaram para manter a sua empresa viva através da adversidade e ambas eram determinadas em criar peças duradouras da mais alta qualidade para alguns dos melhores clientes do mundo.

Falei sobre o lema "Never Copy, Only Create" dos Cartiers e se Fabergé foi a exceção à regra, observando exemplos como os animais — os cangurus na quinta imagem deixaram a maioria das pessoas perplexa: é Fabergé à direita e Cartier à esquerda.

Também considerámos o quão pouco entusiasmado Jacques Cartier teria ficado quando Fabergé se mudou para a porta ao lado na New Bond Street, e explorámos as vidas — e as compras de jóias cintilantes — dos seus clientes coloridos: desde o Jeff Bezos da época, Ernest Cassel (com a sua fantástica roda de roleta Fabergé e broches de feto em diamante Cartier) até à controversa Mrs Greville ("uma velha sapo galopante, gulosa e esnobe que abria a boca à vista da realeza", segundo Cecil Beaton), cuja lendária coleção de jóias Cartier foi legada à Rainha Elizabeth em 1942 e cujo presente de um cão Fabergé — à semelhança do cão do Rei Eduardo VII, Caesar — à Rainha Alexandra em 1910 faz agora parte da exposição Fabergé do museu.

Terminámos observando o E se: e se a revolução não tivesse posto fim ao trabalho de Carl Fabergé? Será que a próxima geração de Fabergés teria sido capaz de adaptar a sua oferta como os Cartiers fizeram, ou eram demasiado desunidos como família para alcançar essas alturas, carecendo daquele ingrediente secreto que os irmãos Cartier tinham em abundância — uma ligação incrivelmente forte e uma ambição partilhada em ser os melhores?

Foi maravilhoso partilhar as histórias com tantos de vós — ouvimos dizer que foi um evento recorde para o V&A. Estou ansiosa por uma revanche em algum momento, pois havia ainda muito que poderíamos ter dito e mostrado. Uma hora passa demasiado rápido!

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Um jogo de fim de semana. Ambas feitas há mais de um século, uma dessas corujas é Cartier, a outra Fabergé — dois mestres joalheiros que estavam competindo pelo negócio da alta sociedade da Belle Époque. Consegue identificar qual é qual?

As duas casas compartilhavam mais do que uma rivalidade. Eram vizinhas na New Bond Street, cada uma impulsionando a outra a alcançar maiores alturas de artesanato e imaginação. Ambas amavam esmalte, pedras preciosas e o reino animal como temas.

E ainda assim cada uma tinha uma voz distinta: o trabalho de Fabergé tende para o caprichoso e narrativo, o de Cartier para a elegância e a precisão. A resposta está na segunda e terceira imagens abaixo.

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Com filas geladas de vacinação substituindo festas de Natal, concertos de músicas natalinas mascarados e muitos planos de férias em desordem, talvez todos precisássemos de um pouco de escapismo cintilante.

No tema de um rigoroso inverno, certamente não fica muito melhor do que este ovo de Inverno Fabergé — presenteado à Tsarina Maria Feodorovna pelo Tsar Nicolau II na Páscoa de 1913 (sem pressão na frente dos presentes...) e designado pela brilhante Alma Pihl, uma de apenas duas designers Fabergé mulheres em uma época em que isso era quase inédito.

Acima do ovo gelado fica a tiara de diamante e pérola de Cartier, feita em Paris no mesmo ano e disse-se ter sido inspirada pela tiara de pérola e diamante Bolin pertencente à mais importante cliente russa de Cartier, Grande Duquesa Vladimir.

Um momento capturado no tempo, essas duas criações não apenas epitomizam a glamour do início do século vinte, mas também encapsulam a batalha criativa entre duas firmas — uma russa, a outra francesa — pelas mais importantes clientes de luxo do planeta.

Foi em 1900, enquanto visitavam a Exposição Universal em sua terra natal de Paris, que os irmãos Cartier encontraram pela primeira vez a extensão total das exquisitas criações de Carl Fabergé.

Naquela época, Cartier et Fils ainda era muito pequena para participar da Exposição, enquanto o estande de Fabergé — com seus Ovos de Páscoa Imperiais, objetos d'art coloridos e joias brilhantes — era o assunto da cidade.

Atemorizado pela qualidade da exibição de Fabergé, os ambiciosos Cartiers foram inspirados a visitar a Rússia pessoalmente, e as sementes de uma longa rivalidade foram plantadas. Com o tempo, ambas as firmas decidiram abrir uma loja no exterior.

Eles escolheram não apenas a mesma cidade — Londres — mas a mesma rua, New Bond Street, e estavam apenas uma porta de distância um do outro (Cartier à esquerda, Fabergé à direita). E assim o cenário foi definido para uma batalha criativa épica.

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Para começar dezembro, um vislumbre nos bastidores do Natal em Cartier Londres há 106 anos. Este cartão foi enviado aos clientes em 1915, quando uma guerra mundial devastadora tinha forçado muitos funcionários — e clientes — a trocar tiaras pelos trincheiras.

Jacques, o irmão Cartier mais jovem que havia estabelecido a filial de 175 New Bond Street apenas seis anos antes, estava entre aqueles que lutavam pelo seu país.

Em vez de celebrar o Natal — e seu aniversário de casamento — com champanhe (ele havia se casado com minha bisavó Nelly apenas três anos antes), ele estava liderando seu regimento de cavalaria, Les Dragons, em uma batalha perigosa na região de Champagne da França.

E, no entanto, embora longe da família e da empresa, Jacques permaneceu fortemente envolvido na gestão de 175 New Bond Street através de cartas. Ele sentia um forte senso de dever em manter Cartier Londres funcionando, acreditando que seus funcionários dedicados e corajosos deveriam ter um negócio para retornar uma vez que a guerra terminasse.

Daí este cartão — um retrato da história social que inclui, é claro, uma referência respeitosa à Primeira Guerra Mundial. Ele mostra as bandeiras dos aliados na frente "com os respeitosos cumprimentos dos Messrs Cartier" — mas também revela a determinação de aço da família e seu pragmatismo, uma recusa em desistir mesmo quando confrontados com uma guerra mundial catastrófica.

No interior ele diz: "Os Messieurs Cartiers têm o prazer de anunciar que apesar das circunstâncias atuais, foram capazes de receber de sua filial de Paris uma seleção muito grande de presentes de Natal." Teria sido interessante ver que presentes chegaram à vitrine de Londres em 1915 — muito provavelmente itens menores de joalheria, um broche da Belle Époque e abotoaduras de safira talvez, juntamente com cigarreiras e peças de relojoaria como este doce relógio Cartier de esmalte rosa guilochê (inspirado nas viagens pré-guerra dos irmãos Cartier à Rússia), com letras no lugar dos números. Neste relógio as letras leem 'BONS SOUHAITS', que se traduz como 'bons votos' — uma mensagem bastante apropriada para esta época do ano.

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'O estilo persa,' meu avó uma vez me explicou, 'foi a influência mais pura no estilo Cartier.' Quando criança, ele havia sentido falta de seus pais em suas muitas viagens à Índia e ao Oriente Médio, mas aquelas longas viagens ao exterior haviam dado a seu pai, Jacques, as sementes de inspiração para criar um novo estilo de joalharia.

Desenhos a lápis de seus arredores — templos, mesquitas, esculturas, motivos — rabiscados em seus diários de viagem seriam posteriormente transformados em relógios, nécessaires e broches, enquanto malas cheias de objetos exóticos — tapetes, pinturas, esculturas, tecidos — inspirariam equipes de designers de volta ao lar.

As sementes de inspiração vieram de longe e de perto, de coisas antigas e novas, mas de alguma forma as joias que inspiraram sempre captavam o clima do momento. Os motivos em forma de amêndoa em um bandeau dos anos 1920 podem ter sido inspirados por encadernações de livros pré-islâmicos iranianos, mas, feitos em diamantes, emoldurados por rubis e colocados contra aço preto (retratado), tornaram-se surpreendentemente vanguardistas.

É apropriado então que uma nova exposição — Cartier & Islamic Art: In Search of Modernity, no Musée des Arts Décoratifs em Paris — celebre os vínculos entre aquilo que é argumentavelmente a influência criativa mais significativa nos Cartiers, as Artes Islâmicas, e as próprias criações cintilantes.

Não há falta de brilho em exposição, mas os curadores também queriam mostrar as joias e objetos preciosos sob uma nova luz, ao lado das fontes de inspiração. O resultado é que esmeraldas esculpidas, diamantes enormes e rubis vermelho-sangue ficam ao lado de azulejos iranianos do século XIV, livros antigos, sedas turcas, cerâmicas Iznik e muitos esboços, designs e fotografias.

É raro ter a chance de ver o processo criativo assim — incluindo tantos esboços e designs de Charles Jacqueau, o genial designer chefe da Cartier Paris durante o período Art Deco e um homem que os irmãos Cartier e seus descendentes admiravam enormemente. Alguém mais viu? Gostaria de saber seus pensamentos.

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É incrível ver o interesse no Crash Watch continuando a crescer — não tenho certeza de que meu avó teria acreditado nisso. De certa forma, o Crash Watch nasceu do lema da família "Nunca Copie, Apenas Crie" — o design era inovador em sua recusa em seguir formas convencionais de relógio. Nem retangular, nem oval, nem quadrado nem circular, era ousado e diferente.

Muito diferente para alguns: ironicamente, quando Jean-Jacques Cartier lançou pela primeira vez na Cartier Londres do Swinging Sixties, a forma incomum provou ser quase radical demais para a época e um dos principais clientes de relógios da empresa, o ator Stuart Granger, teria devolvido o seu por algo mais convencional!

Hoje, mais de meio século depois, se a imprensa e o interesse de celebridades e os registros de leilões recentes são uma indicação, tornou-se uma espécie de ícone de design — embora raro. Apenas pouco mais de uma dúzia dos Crashes Londres originais foram feitos sob Jean-Jacques Cartier, e desde então houve apenas algumas séries limitadas.

Para saber mais, o artigo da Hodinkee "How the Cartier Crash Became The Most Important Vintage Watch of 2021" rastreia o fenômeno desde suas origens — na colaboração entre Jean-Jacques e Rupert Emmerson nos andares superiores de 175 New Bond Street nos anos 1960 — até o rapper americano Tyler the Creator usando-o em um leilão de relógios em Mônaco recentemente.

Os designs de relógios vintage Cartier Londres sustentarão esse nível de interesse nos anos seguintes? O que você acha?

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Um breve vídeo de quando experimentei a técnica de perlage na exposição Jaeger-LeCoultre Reverso Stories em Paris, pouco antes de participar do workshop Atelier d'Antoine.

Eu não sabia muito antes sobre perlage (também conhecido como 'circular graining'): é uma técnica decorativa que usa pequenos círculos sobrepostos que às vezes são aplicados aos movimentos de relógios. A palavra 'perlage' literalmente significa 'perolização' — os círculos sobrepostos gravados no metal assemelham-se à forma de pérolas.

Aparentemente, esse acabamento é um dos poucos ainda não automatizados — a mão de um relojoeiro ainda é necessária para aplicar o graining circular. A técnica requer precisão, atenção aos detalhes e uma grande quantidade de memória muscular para criar um acabamento uniforme. Desnecessário dizer que não acho que consegui dominar, mas foi divertido tentar!

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O Reverso há muito é um design de relógio popular. Era o relógio que meu avô, Jean-Jacques Cartier, usava quando andava a cavalo, pois seu mecanismo engenhoso protegia o mostrador enquanto galopava pela zona rural.

Este ano marca o 90º aniversário do Reverso: a história diz que, por volta de 1930, César de Trey, um empresário suíço de odontologia e depois relógios, estava visitando a Índia, onde oficiais do exército britânico haviam adotado o pólo.

A combinação de tacos oscilantes e cavalos rápidos não era exatamente amigável com relógios, então diz-se que de Trey imaginou um design em que o frágil mostrador de vidro pudesse ser protegido virando o caso.

Pouco depois, o designer industrial René Alfred Chauvot patenteou "um relógio capaz de deslizar em seu suporte e ser completamente virado" e no verão de 1931, de Trey havia adquirido os direitos para lançar o Reverso.

Ele se associou com Jacques David LeCoultre (nesta fase Jaeger e LeCoultre ainda eram empresas separadas). Como um dos primeiros relógios esportivos do mundo, não demorou muito para o Reverso fazer seu nome. Adorei alguns dos primeiros anúncios (3ª e 4ª imagens), mas na década de 1960 o design havia caído em relativo esquecimento.

Foi revivido na década seguinte quando Giorgio Corvo, um revendedor de relógios italiano, se deparou com uma gaveta cheia dos últimos 200 casos Reverso ao visitar a fábrica da JLC. Ele os comprou, encaixou os movimentos e vendeu tudo em um mês.

Pouco depois, a JLC decidiu reviver o relógio — em 1981, um de seus engenheiros o redesenhou — e hoje é um design icônico. Como alguém fascinado pela história do design, acho ótimo que a JLC esteja compartilhando seu passado de uma forma tão aberta e prática. Há também um livro novo e excelente sobre o Reverso de Nicholas Foulkes para quem quiser aprofundar. Há mais fãs do Reverso por aí?

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É raro que uma grande quantidade de relógios Cartier vintage apareça ao mesmo tempo, mas foi exatamente o que aconteceu neste fim de semana quando 88 #relogiosCartier, todos parte de uma única coleção, foram a leilão em Mônaco.

Difícil escolher um favorito, mas pensei em começar compartilhando os seis #CartierLondon feitos sob meu avô #JeanJacquesCartier nos anos 1960 e 70:

1. um Octagonal em ouro amarelo
2. um Maxi Oval em ouro branco
3. um Decagonal em ouro amarelo
4. um Round em ouro branco
5. um clássico Tank em ouro amarelo
6. um Octagonal Allongée em ouro amarelo

Os mais atentos podem ter notado uma sétima imagem de um relógio que não foi feito em Londres ou neste período: um #crashwatch Paris de 1991. Incluindo-o neste grupo porque foi um reavivamento de um dos designs icônicos #CartierLondonwatch concebidos primeiro nos Swinging Sixties acima da galeria em #175newbondstreet.

Já falei sobre a história de origem deste relógio antes, e graças a @rescapement por resumi-la da seguinte forma em um artigo neste fim de semana:

"Se eu tivesse um último desejo, espero que este seja o último catálogo de leilão que repete a lenda urbana de que o Cartier Crash foi inspirado por um acidente de carro em Londres. No livro de 2019 The Cartiers, Francesca Cartier Brickell (uma Leitura Recomendada por Rescapement) desmentiu a história de origem comum do Cartier Crash: nunca foi resultado de um acidente de carro que derreteu uma Cartier Baignoire Allongée, mas sim o produto de uma colaboração entre Jean-Jacques Cartier (que comandou a filial Cartier London de 1940 a 1970) e o designer #RupertEmmerson. Às vezes, um grande design é um grande design — não precisa de uma história apócrifa para elevar seu status. É o caso do Cartier Crash."

Obrigada a @monacolegendgroup pelas imagens maravilhosas e pela chance de ver — mesmo que online — tantos relógios vintage em um só lugar. Considerando como raros muitos desses relógios eram, foi um verdadeiro privilégio... Vou dar os preços vendidos em um comentário abaixo, mas primeiro, quando se trata de design de relógios, qual destes #relogiosCartierLondon você escolheria? Clássico ou mais inusitado? Adoraria saber seu(s) favorito(s) nos comentários abaixo.

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Acabei de participar do primeiro workshop #Reverso da Atelier d'Antoine em Paris pela @JaegerLeCoultre que estão celebrando o 90º aniversário do Reverso. 🎉 Mais em breve sobre o que meu avô chamava de "relojoeiro do relojoeiro" e esse design e processo icônicos (não é um trabalho para os impacientes!) mas aqui está um gostinho do dia de hoje...

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Repost @bazaarindia — CARTIER E O MAHARAJA: Em exclusiva para a Bazaar, Francesca Cartier Brickell, descendente da icônica família joalheira, retrace o romance de Jacques Cartier com a Índia que levou a marca à fama.

"A primeira vez que meu bisavô, Jacques Cartier, visitou a Índia foi para o Delhi Durbar em 1911. Para ele, o Durbar representava uma oportunidade única de conhecer muitos clientes importantes e potenciais em um só lugar. Foi uma estratégia bem-sucedida: após o Durbar, Jacques foi convidado a visitar muitos palácios por todo o país... Algumas das joias que Cartier fez para os Maharajas na década de 1920, no coração da Art Deco, estão entre as mais exquisitas de todos os tempos. Do Colar de Diamantes do Maharaja de Patiala ao ornamento de turbante em esmeralda do Maharaja de Kapurthala (com uma esmeralda hexagonal lapidada de 117,4 quilates em seu centro), ao colar do Maharaja de Nawanagar (contendo talvez a cascata mais magnífica de diamantes coloridos já reunida), eram extraordinários. Infelizmente, nem todos sobrevivem em sua forma original atualmente..."

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(Leia O Diamante Cartier Parte I primeiro)

Depois que Kenmore venceu o recém-nomeado Diamante Cartier de 69.42ct, Richard Burton, o segundo maior lance, ficou furioso. "Virei um maníaco desenfreado", escreveu ele. "Elizabeth [Taylor] foi tão doce quanto só ela consegue ser e protestou que não importava, que ela não se importava se não tivesse, que havia muito mais na vida do que joias...

A inferência era que ela se contentaria. Mas não eu! . . . Gritei para Aaron [advogado de Burton] que malditos fossem aqueles buggers da Cartiers, eu ia conseguir esse diamante mesmo que custasse minha vida ou 2 milhões de dólares, o que fosse maior."Kenmore concordou em vender o diamante para Burton sob uma condição: antes de ser enviado para ele e renomeado, seria exibido na #CartierNewYork como 'The Cartier diamond'. Burton, determinado que sua esposa #LizTaylor o tivesse, concordou: "Eu queria esse diamante porque é incomparavelmente lindo... e deveria estar na mulher mais linda do mundo.

Teria ficado furioso se tivesse ido para Jackie Kennedy ou Sophia Loren". Em um brilhante golpe de publicidade para a Cartier, um grande anúncio foi publicado no The New York Times anunciando a visualização pública do diamante recordista que tinha acabado de ser comprado pelo casal de estrelas de cinema mundialmente famoso, e milhares viajaram para a mansão da 5ª Avenida para vê-lo todos os dias (2ª/3ª imagens).

Logo após, o diamante foi enviado para seus novos proprietários e Elizabeth se viu dona de um anel bastante grande (5ª imagem).

Foi devidamente renomeado #TaylorBurtonDiamond mas o problema, #LizTaylor admitiu, era que "mesmo para mim, era muito grande" ("Este diamante tem tantos quilates que é quase uma naba", brincou Burton).

Então voltou para a Cartier com um pedido para transformá-lo em um colar (usado aqui no Oscar de 1970, e na 4ª imagem no aniversário de 40 anos da Princesa Grace de Mônaco).

Depois de seu divórcio de Burton, Taylor vendeu o colar por quase 3 milhões de dólares e aplicou parte dos lucros de volta na África, onde o diamante havia sido originalmente descoberto (ela financiou a construção de um hospital em Botsuana).

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Alguns recordes foram quebrados em leilões recentemente, o que me lembrou de uma grande história de leilão: a batalha de 1969 entre Richard Burton e Robert Kenmore (então presidente da Cartier NY) por um anel de diamante em forma de pera de 69,42 quilates.

Até então, o recorde em leilão para uma joia de diamante era $385.000 — por um colar do espólio de Mae Rovensky — mas este anel impressionante esperava quebrar esse recorde.

Parte do acordo era que o novo proprietário poderia renomeá-lo (estava sendo vendido anonimamente através da Parke-Bernet) e logo atraiu interesse do Sultão de Brunei, Harry Winston e Aristóteles Onassis. Até foi levado para Gstaad para que Elizabeth Taylor pudesse vê-lo de perto.

Quando ela se apaixonou por ele, seu marido, Burton, instruiu seu agente a oferecer até um milhão de dólares.

O leilão começou em $200.000, com quase todos na sala gritando "Sim!" Em $500.000 apenas nove pessoas ainda estavam licitando. Em $850.000 havia apenas dois licitantes: Kenmore e o agente de Burton.

Conforme os lances aumentavam, o leiloeiro se preocupava se estava recebendo os sinais corretos. Ele posteriormente explicou que Kenmore "havia me dito que enquanto seus braços estivessem cruzados, ele estava licitando." Kenmore, tranquilo como uma lã em pé perto da porta lateral, mantinha os braços cruzados enquanto os lances continuavam subindo.

"Quando o lance chegou a $900.000, todos na sala começaram a hiperventila, mas ele estava com expressão de pedra. A emoção e tensão eram inacreditáveis."

O problema era que quando a mágica cifra de $1 milhão foi alcançada, o público se levantou em entusiasmo: "de repente a plateia começou a se levantar e isso foi um problema — você não conseguia ver os licitantes." Apenas quando foi pedido à sala que se sentasse o leiloeiro viu que o agente de Burton havia desistido e que Kenmore parecia estar congelado na mesma posição, perto da porta, braços cruzados.

"Foi apenas quando bati o martelo em $1.050.000 e disse 'Cartier' que Kenmore sorriu e descruzou os braços." Ele — e seus braços cruzados despreocupados — venceram o dia e, como o New York Times posteriormente relataria, o diamante foi renomeado o Diamante Cartier. Mas não por muito tempo. Burton não gostava de desapontar sua estrela principal...

(continuado em O Diamante Cartier Parte II)

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Tropecei inesperadamente em algumas fotos de joias antigas enquanto procurava por um entediante documento de registro de carro neste fim de semana… esta foto em p&b de um bracelete de ouro (imagem inferior) deve ter sido tirada no início dos anos 70, quando meu avô Jean-Jacques Cartier estava dirigindo a Cartier London. Ele foi Diretor Criativo em #175NewBondStreet (o equivalente a #JeanneToussaint em Paris) durante os #swingingsixties, e seus designs inovadores (como o #crashwatch) refletem um cenário de grande mudança. De repente, não era mais adequado se vestir como seus pais, e os conjuntos de cardigã e #pérolas deram lugar aos #minissaias de Mary Quant e joias volumosas… À medida que eventos formais como bailes de debutantes eram substituídos por rebeliões estudantis e música psicodélica, a Cartier se viu na indústria de luxo em um momento difícil: simplesmente não havia mais a mesma demanda por joias de alto padrão. JJC foi forçado a se adaptar.

Ao contrário de muitos de seus contemporâneos, ele optou por não seguir a rota de joias de fantasia, mas experimentou designs. Este #bracelete de ouro (conhecido como o #TVbangle) se encaixava perfeitamente. Era rebelde em sua forma, ficava ótimo com as modas do dia e era menos caro do que joias com pedras preciosas, mas ainda era distintamente #CartierLondon, em termos de design e artesanato. Ele não fez muitos – para JJC, parte do luxo era a exclusividade - então foi oportuno encontrar esta foto, logo depois que um desses braceletes foi vendido em @bonhamsjewels.

Tem a numeração no verso, mas não sei o número do bangle #Bonhams, então não posso ter certeza de que é exatamente o mesmo, ainda assim é extremamente similar! A estimativa para o #bracelete de ouro de 1973 havia sido de £6-8000, mas ultrapassou muito isso, chegando a £37.750. Acho que deve ser um recorde: 3 anos atrás, @Christiesjewels vendeu um com um par de #brincos.

Com o recorde do #PebbleWatch na semana passada, parece que Cartier London dos anos 70 está tendo seu momento… bastante irônico considerando os fardos de impostos de luxo extraordinariamente altos, menos riqueza e gostos em mudança significavam que era incrivelmente difícil vender itens de luxo naquela época. Adoraria saber o que você pensa sobre isso hoje – você usaria?

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Mais uma semana, mais um recorde para o vintage Cartier London. Desta vez, o destaque foi para o Cartier Pebble (às vezes conhecido como 'beisebol'), que foi a leilão na Phillips em Genebra com uma estimativa de CHF 50.000–100.000.

Este foi feito em 1972, sob meu avô Jean-Jacques Cartier. Um artista de coração, ele era um amante do design (fotografado aqui pouco depois de estudar na École des Arts Décoratifs).

Como todos os relógios Cartier London dessa época, a inusual caixa em forma de seixo em ouro foi feita na oficina Wright and Davies em Clerkenwell por um ourives habilidoso — muito provavelmente o chefe de oficina altamente qualificado, Sam Mayo.

Uma vez verificados, os estojos seriam embalados em uma maleta com os outros estojos, fivelas de implantação e pulseiras sob medida concluídas naquela semana, e entregues ao jovem aprendiz que saltaria no ônibus 38 para Piccadilly Circus e caminharia dez minutos até 175 New Bond Street.

Sem táxis, vans de segurança ou seguranças: a fórmula Cartier já comprovada era que ninguém jamais suspeitaria que um rapaz despenteado em um ônibus estava carregando algo que valesse a pena roubar. Entrando pela entrada de funcionários, o aprendiz subiria para a pequena divisão de relojoaria e entregaria tudo ao mestre relojoeiro Eric Denton.

O que é incrível sobre esses relógios é que tantas partes individuais foram feitas à mão: desde o estojo até o mostrador, os ponteiros, até o mecanismo de safira. Cada relógio levava vários meses para ser feito e se você quisesse um, colocava seu nome na lista de espera e simplesmente tinha que esperar.

Hoje, você provavelmente terá que esperar ainda mais por esses seixos vintage — eles são ainda mais raros do que o mais famoso Crash Watch, e os poucos que Jean-Jacques fez foram em dois tamanhos para homens e mulheres.

Alguns leilões são quase gladiatoriais — o de ontem foi assim. A licitação foi rápida e furiosa, acabando em golpe após golpe entre dois licitantes: um em Michigan e outro em Mônaco. E o preço final? Acho que até meu avó teria ficado espantado: um impressionante CHF 403.200.

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Há um século, os jornais dos dois lados do Atlântico estavam repletos de entusiasmo sobre as 'novas pulseiras da Cartier' (2ª imagem): "Por aqui", escreveu um correspondente de Paris, "o mundo elegante recorre à Cartier para novas invenções em joalharia…O relógio de pulso, que é da Cartier, é agora a moda do momento. As mulheres estão trocando toda espécie de joias por este novo objeto de desejo." Houve interesse aumentado recentemente em relógios antigos da Cartier para homens (e de fato o ressurgimento de designs antigos como o #Cloche no #WatchesandWonder2021), mas os antigos #relógiosparamulheres têm sua própria magia também. Parte joia bela, parte relógio prático, eles precederam os relógios masculinos da Cartier por vários anos. Na época em que o #CartierTank chegou ao mercado em 1919, a delicada #pulseiraderelogio da Cartier para mulheres, geralmente com uma pulseira de seda moiré ou #diamantes, já havia se tornado algo como um símbolo de status entre as mulheres elegantes de Londres, Paris e Nova York (em seu romance de 1909 Elizabeth Visits America, #ElinorGlyn descreveu um almoço de damas em uma mansão de Nova York onde as mulheres estavam "todas vestidas nos vestidos mais caros e magníficos de Paris e adoráveis relógios da Cartier com joias")Será que este exemplo particular de relógio de diamantes chegou a um almoço de damas em Manhattan… é um exemplo interessante porque reflete tanto o período Belle Époque (com os #diamantestalhados, e a forma curva no topo e na base) e ainda assim parece inovador hoje em dia com sua pulseira de platina e #diamantesexpandível (sem fivela necessária, ela literalmente se estende como elástico ao redor do pulso). Essa mistura mágica de clássico e moderno era, de certa forma, a assinatura de Louis Cartier. Ele era algo como um Steve Jobs de sua época, sempre ultrapassando os limites do design e da inovação. Com seus #montresbracelets ele insistiu em algo belo mas também útil, e de acordo com a imprensa internacional há 100 anos, ele conseguiu: "Há isto a dizer sobre o relógio de pulseira, que é a joia mais útil que foi inventada em muitas temporadas." Realmente útil... ainda marca a hora! Qual você escolheria: o tank clássico ou a pulseira de relógio antigo?

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Hoje, 17 de abril de 2021, marca o dia do funeral do Príncipe Filipe. Tem sido comovente acompanhar a cobertura mediática — um adeus bonito e uma celebração de uma vida extraordinária.

Olhando para trás numa vida bem vivida (veja post anterior) lembro-me que 17 de abril também marca o legado de outro homem... há 174 anos hoje, #LouisFrancoisCartier registou seu primeiro carimbo de mestre, essencialmente sinalizando o início da Cartier.

Como qualquer empresário sabe, de muitas formas o registo formal do nome ou símbolo de um negócio não é realmente o princípio. A realidade para o Louis-François de 27 anos era que sua longa jornada tinha começado mais de uma década antes durante anos árduos como aprendiz de joalheiro mal pago e sobrecarregado de trabalho. Mas o registo deste carimbo de mestre - uma forma de losango incorporando suas iniciais separadas por um Ás de Copas - simbolizou um passo fundamental na jornada de um homem ambicioso, um momento de portas deslizantes que não apenas mudaria o curso de sua vida, mas também o de seus descendentes e dos milhares de pessoas que viriam a trabalhar para #Cartier.

Frequentemente me perguntei sobre o significado por trás do Ás de Copas. Há o trocadilho (em francês, um 'cartier' significa um fabricante de cartas de baralho) e talvez, como seus bisnetos (meus filhos!), ele gostasse de um bom jogo de cartas, mas por que o Ás de Copas especificamente? Ideias bem-vindas....o romântico em mim gosta de pensar que talvez reflita o amor que tinha pela sua família ('Sou seu pai e amigo dedicado' escreveu ao seu filho, 'você e eu somos inseparáveis') e a importância que colocava na bondade ('seja muito gentil' era seu conselho para as próximas gerações).

Qualquer que seja a razão, eu adoro a simplicidade e simetria deste símbolo - características que viriam a representar o estilo Cartier. E enquanto não consigo imaginar que há 174 anos Louis-François tivesse alguma pista dos problemas que o esperavam (apenas alguns meses depois, seu negócio seria quase completamente destruído por revolução violenta) ou a extensão do legado inspirador que deixaria para trás, espero realmente que ele tenha tido tempo para celebrar o sucesso de ter chegado tão longe (mesmo que apenas com um jogo de cartas em família...)

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Notícias tão tristes sobre o Príncipe Philip. Foi tocante ler tantas homenagens neste fim de semana e ver imagens maravilhosas de seus 99 anos. Estou contribuindo para isso de uma forma muito pequena com esta foto — transmitida a mim pelo meu avô Jean-Jacques Cartier, que está ao fundo de óculos — de uma das visitas do Duque de Edimburgo à Cartier Londres há muitas décadas atrás.

Ele era, conforme se lembravam aqueles que trabalhavam em 175 New Bond Street na época, um visitante muito especial — e não apenas porque fazia parte da família real. Ele estava genuinamente interessado no design e na qualidade da mão de obra que entravam nas peças.

Tão apaixonado era o Príncipe Philip pelo design que em 1956 ele criou seu próprio prêmio, o Prêmio para Design Elegante (agora conhecido como Prêmio Prince Philip Designers), para encorajar o design inovador nos anos difíceis da Grã-Bretanha do pós-guerra. Tornou-se o prêmio de design com maior duração da história. Ele também desenhou vários itens de joias para sua esposa, a Rainha.

Esta foto foi tirada no workshop English Art Works no 3º andar de 175 New Bond Street. Há outras fotos das visitas reais à Cartier Londres — incluindo aquelas tiradas na elegante sala de exposições do térreo — mas eu amo esta porque acho que ela fala muito.

Para o Príncipe Philip, uma visita à Cartier não era simplesmente sobre ver as joias mais recentes; ele queria realmente entender como elas eram criadas no andar de cima no workshop e conversar com os talentosos designers e artesãos nos bastidores.

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Uma pequena broche de pássaro Cartier em ouro #brochedepássaro com olho de rubi para todos vocês nesta Páscoa, pousando sobre alguns esboços do meu avô, #JeanJacquesCartier. Quando criança, lembro-me de ficar fascinada quando ele criava todos os tipos de criaturas do nada com seu lápis confiável. Ele amava animais (mais à vontade no estábulo com o cavalo e seus cães do que entretendo convidados), e na época da Páscoa, ele sugeria que os designers de joias da Cartier se concentrassem em designs de #joiasdepássaro.

Uma vez que os #designsdejoia tinham sido aprovados e meticulosamente feitos pelo workshop #EnglishArtWorks acima da showroom, ele criava pequenas cenas com tema primaveral em suas vitrines para deliciar quem passava. Posso imaginá-lo na New Bond Street, olhando para as vitrines, verificando e reverificando que o resultado final estava perfeito. Ele era algo de um perfeccionista, bem na verdade isso é um eufemismo...como evidenciado pelo fato de que "o melhor é bom o suficiente" tornou-se algo de um bordão na showroom Cartier Londres!

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Alguém mais adora o broche de diamante Williamson da Rainha? Feito 68 anos atrás por Cartier Londres, é montado em platina e composto por muitos diamantes de cortes diferentes (brilhantes, baguetes e marquises), incluindo um dos mais finos diamantes rosa em existência.

Foi muito divertido explorar os bastidores dessa peça na palestra online Cartiers and the British Royal Family enquanto viajávamos desde 1937, quando uma Princesa Elizabeth de 11 anos ficou maravilhada por "uma espécie de neblina de maravilha quando Papai foi coroado", até este encontro de 2009 entre Sua Majestade e os Obamas.

A história deste broche começou em 1947 quando a Princesa Elizabeth recebeu um presente de casamento especial do monarquista canadense Dr Williamson: um enorme diamante rosa bruto de 54,5 quilates (logo depois lapidado em um brilhante de 23,6 quilates).

Alguns anos depois (o atraso é explicado no webinar), o brilhante diamante rosa foi depositado em 175 New Bond Street para a equipe de Cartier Londres trabalhar sua mágica.

Foi um processo que envolveu muitos indivíduos especializados. Primeiro, no andar superior, o designer-chefe da empresa Frederick Mew trabalhou em esboços a lápis que foram então reduzidos a alguns designs viáveis.

Cada um foi pintado em tamanho real e, uma vez aprovado, o design final foi passado para baixo aos montadores, engastadores e polidores especialistas na oficina English Art Works.

Finalmente, um andar abaixo, Jean-Jacques Cartier inspecionava rigorosamente a criação acabada, verificando que cada diamante estava angulado exatamente da maneira certa para captar a luz, garantindo que a parte de trás da joia fosse tão perfeita quanto a frente, e que o fecho fosse forte, seguro e discreto.

Usado por Sua Majestade muitas vezes ao longo das décadas, geralmente com pérolas (por exemplo, imagem 2: um retrato de 1954 com o jovem Príncipe Charles e Princesa Anne) — o Broche Williamson exemplifica perfeitamente a crença de Pierre Cartier de que:

"Uma joia que é clássica no design, que contém pedras de boa qualidade, sempre permanece um objeto de beleza." — Pierre Cartier

Eu particularmente adoro os pequenos detalhes, como a forma como as pétalas se curvam nas bordas, e os diamantes marquises formam os botões mais perfeitos no talo de diamante baguete…

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Crédito: Getty Images, conforme referenciado em The Cartiers

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As joias podem significar muitas coisas para muitas pessoas. Veja os anéis de noivado — muito mais do que o valor de seus componentes, eles também se imbuem de peso emocional. Este, porém, destaca-se porque sua importância vai muito além de um casal.

Veio a simbolizar a escolha entre amor e dever, uma decisão que mudaria o curso da história de um país inteiro. Há muito tempo sou fascinada por jóias antigas pelo seu poder de trazer a história à vida.

Os muitos capítulos de uma gema individual podem lançar luz não apenas sobre quem a possuiu, mas também sobre quem a obteve e a transformou em uma obra de arte vestível. No caso deste anel, tudo começou na década de 1930 quando Jacques Cartier enviou um vendedor de confiança a Bagdá para comprar gemas.

Ao chegar, o vendedor foi informado de que a venda de gemas teria de ser conduzida em segredo — foi-lhe proibido telegrafar qualquer detalhe para Londres, exceto que precisava de mais dinheiro. Confiando em seu funcionário, Jacques enviou o dinheiro sem demora. Por um preço tão elevado, ele supunha que Cartier estaria adquirindo um número enorme de gemas preciosas.

Mas quando seu vendedor retornou, ele tinha apenas um pequeno saco. Dele, tirou uma esmeralda do tamanho de um ovo de pássaro. Como especialista em gemas, Jacques maravilhou-se com a oportunidade de segurar uma esmeralda tão magnífica que havia pertencido ao Grande Mogol. Mas como empresário, ficou consternado.

Antes da Revolução Russa, Cartier não teria dificuldade em encontrar compradores para uma gema assim. Mas a década de 1930 foi uma era diferente. A única opção era dividir a esmeralda em duas. Embora fosse doloroso para Jacques fazer isso, ele tinha de pensar no negócio. Uma metade polida foi vendida a um milionário americano.

A outra (19,77 quilates) foi escolhida pelo Rei como peça central para um anel de noivado em platina para Wallis Simpson. Tradicionalmente, esmeraldas não são usadas em anéis de noivado — comparada aos diamantes, a pedra é mole e pode se riscando facilmente.

Mas Eduardo VIII não estava interessado em tradição. Meio século depois, este anel foi vendido na Sotheby's (em sua montagem em ouro e diamantes dos anos 1950) por US$ 1,9 milhão. Quanto do valor reside nas histórias que ele conta?

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Foi muito divertido ver meu artigo na British Vogue — 'A História do Romance Duradouro da Família Real com Cartier' — completo com imagens maravilhosamente evocativas da família real usando joias Cartier ao longo das décadas, incluindo esta da Rainha e da Duquesa de Cambridge com o fabuloso colar de diamante Hyderabad.

Meus agradecimentos a Rachel Garrahan, Directora de Joalharia e Relógios da British Vogue, por me pedir para escrever este artigo após as palestras online sobre joias reais que tenho dado com Caroline de Guitaut.

Leitura complementar: 'A História do Romance Duradouro da Família Real com Cartier' — British Vogue (Fevereiro de 2021) · 'Cartier and Royalty' — Royal Collection Trust · 'Cartier: Style and History' — Catálogo da exposição Grand Palais (2013) · Noble Jewels from the Collection of Her Royal Highness the Duchess of Windsor — Sotheby's Genebra (1987)

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Houve muito entusiasmo sobre relógios Cartier vintage ultimamente. É claro que vintage nem sempre é um termo muito preciso: no caso da Cartier, abrange mais de 100 anos (os primeiros relógios de pulso para homens foram produzidos no início do século XX). É por isso que fiquei tão intrigada ao ver este exemplo particularmente antigo aparecer @fellowsauctions esta semana: um tonneau vendido em Londres em outubro de 1914, quando meu bisavó, Jacques Cartier, dirigia a filial de 175 New Bond St.

O #tonneau (traduzido como 'barril') foi um dos primeiros modelos da Cartier, criado pela primeira vez em 1906. Isso é um ano antes de Cartier assinar um contrato com o relojoeiro #EdmondJaeger (prometendo-lhe pedidos anuais equivalentes a $1m nos dias atuais) e mais de uma década antes da criação do icônico Tank. Curiosamente, este relógio não possui um coroa de safira, mas, mesmo nesta fase muito inicial, compartilha o mesmo detalhe peculiar de numeração no mostrador que continua até hoje, onde o numeral romano 'IV' é substituído pelo 'IIII'; um detalhe importante para os Cartiers que amam simetria, pois garantia um melhor equilíbrio com o 'VIII'.

Este relógio teria sido feito sob Louis Cartier em Paris e enviado pelo Canal da Mancha para venda na vitrine de Londres (#CartierLondon não tinha seu próprio workshop até os anos 1920). Foi então presenteado a um Capitão escocês que partiu para lutar na Frente Ocidental com seu regimento das Terras Altas em maio de 1915 (a inscrição - 2ª imagem - lê "A.D. Thomson, 51st High Div., 1/5/15"). Enquanto isso, Jacques Cartier, lutando na cavalaria francesa, poucos dias antes havia sido gaseado nas trincheiras da Frente Ocidental. O que torna este relógio ainda mais tocante para mim: uma ligação entre ele e o Capitão escocês, unidos na luta comum contra seus inimigos.

Fortunadamente, tanto Jacques quanto o capitão sobreviveriam à guerra...assim como este #cartierwatch. Adoro o quão antigo e gasto ele parece hoje; não apenas uma obra de arte em miniatura funcionando (sim, ainda funciona) mas também uma peça tão evocativa da história que conta a história daqueles que a fizeram, venderam e usaram.

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Obrigada a @vogueindia @priyankaskhanna por me pedir para contribuir com uma história para a edição de Dia dos Namorados deles, sobre uma peça de joalharia que uso e que significa amor. Escolhi meu #aneltriplo que sei pelos posts anteriores tem uma significância especial para muitos de vocês ao redor do mundo. Aqui está minha história:

A primeira peça Cartier que já possuí foi um Trinity Ring que recebi dos meus pais quando completei 18 anos. Adorei, tão versátil e chic. É feito de três fitas entrelaçadas de ouro amarelo, ouro branco e ouro rosa que meu avô (#JeanJacquesCartier) me disse que simbolizavam lealdade, amizade e amor.

Lendas sobre a origem deste anel abundam conforme escrevo no meu livro sobre The Cartiers - alguns dizem que foi feito pelo meu tio-avô #LouisCartier para seu amigo, o artista e escritor #JeanCocteau nos anos 1920, e que foi inspirado pelo sonho alucinógeno de Cocteau sobre os anéis de Saturno. Independentemente se essa história é apócrifa ou não, o papel que Cocteau desempenhou em aumentar sua popularidade é inquestionável (ele era o jovem rebelde literário de Paris na época!). Mas até hoje, cerca de 100 anos depois de aparecer pela primeira vez nas filiais da Cartier em Londres, Paris e Nova York como uma alternativa acessível à sua joalharia de alta gama para homens e mulheres, continua sendo icônico.

Infelizmente, perdi meu próprio anel ao nadar no Mediterrâneo logo após meus pais me darem. Fiquei devastada - um presente especial assim está ligado a tanta emoção. Felizmente, anos depois, meu marido (que tinha ouvido essa história triste várias vezes) me surpreendeu com outro trinity ring como um presente de aniversário perfeito. Amo - e incrivelmente funciona tão bem agora com qualquer roupa quanto funcionava 25 anos atrás! Uma peça tão atemporal e tão evocativa, mal nunca a tiro.

#aneltrinidade #joiasdoamor #diadosnamorados #aneledoamor #joiasdoamor #joiasdediadosnamorados #acartieréparaquemama

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Que foi majestoso! Obrigada a todos que participaram da Parte I da sessão ao vivo de 'Os Cartier e a Família Real Britânica' ontem.

Foi muito divertido explorar as histórias por trás de algumas das joias fenomenais da Coleção Real com Caroline de Guitaut — como aqueles de vocês que assistiram sabe — uma riqueza de conhecimento sobre o assunto. Começamos a sessão no final do século XIX quando, lutando para manter a pequena empresa familiar de seu pai à tona durante a Comuna de Paris, um jovem Alfred Cartier fugiu para Londres com joias para vender à corte real. Depois viajamos até 2011 quando a Duquesa de Cambridge usou a Tiara Halo da Rainha ao descer pela nave da igreja.

Pelo caminho, houve coroações (ótimo para um negócio de joias aspirante), apresentações na corte (também bom), Natais eduardianos em Sandringham (lembrados como 'Dickens em um cenário Cartier' pelo futuro Duque de Windsor), aventuras em busca de pérolas, celebrações indianas, elegantes casamentos reais e eventos cataclísmicos que abalaram o mundo, desde a guerra até a Grande Depressão.

Caroline também explicou os diferentes tipos de joias da Coleção Real, distinguindo entre as Joias da Coroa (mantidas na Torre de Londres e usadas para coroações), joias históricas, joias hereditárias — como o diadema de diamantes nesta imagem, feito para a coroação de George IV — e as joias pessoais de Sua Majestade a Rainha, incluindo o colar Cartier neste retrato de Dorothy Wilding da Rainha Elizabeth II no início de seu reinado.

Para mim, este foi um webinar especial: cresci ouvindo histórias mágicas sobre as criações reais dos Cartier de meu avô, então foi maravilhoso compartilhar a história com tantos de vocês.

Para aqueles que não conseguiram participar, a boa notícia é que a gravação está disponível para visualização. E mais uma boa notícia: tínhamos tantas histórias e joias que não conseguimos encaixar tudo em um único evento, então fiquem atentos para detalhes da Parte II.

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Quando Jacques Cartier mudou sua família através do Atlântico para a Inglaterra nos anos 1920, ele se viu, para um joalheiro, no lugar certo na hora certa. "Toda a sociedade parecia estar em festa," o Duque de Windsor recordaria dos anos pós-guerra, enquanto "a maioria das grandes casarões em Londres abria suas portas para uma profusão de hospitalidade como nunca mais se veria." Havia jantares extravagantes, "servidos em pratos de ouro ou prata por criados em libré da família com calções, meias brancas, sapatos fivelados e cabelo empoado," e danças sob a luz de milhares de velas.

Não era incomum receber quatro convites em uma noite e era totalmente aceitável passar de um para o outro. E quando as festas particulares terminavam, havia os nightclubs do West End, "um baile quase contínuo da meia-noite até o amanhecer." Joias eram naturalmente de rigueur, e em nenhum lugar mais do que na presença da realeza.

Ao contrário de seus vizinhos franceses (que já não tinham uma monarquia), a alta sociedade britânica girava em torno da Coroa, e o ponto alto da vida de uma jovem mulher era sua apresentação na corte diante do Rei e da Rainha — o momento que formalmente a lançava na sociedade.

Regras rígidas sobre o código de vestiário para este evento estavam em vigor há décadas: desde as luvas até o comprimento do seu trem até o número de penas no cabelo era prescrito, e as joias eram tradicionalmente brancas e simples para as moças (eram as mães delas que podiam se exibir com grandes pedras).

Jacques Cartier, que havia visitado o Golfo Pérsico em busca das mais finas pérolas naturais do mundo, estava bem posicionado para oferecer sua expertise, e "Pérolas para sua Filha Debutante" tornou-se um dos primeiros slogans marcantes de Cartier London. Mostrada aqui está a futura Duquesa de Argyll com elegância descontraída — nomeada a debutante do ano em 1930 — em um visual que ainda é válido hoje.

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Desde que me lembro, tenho sido fascinada pelas ligações entre os Cartier e a família real britânica.

Foi esta relação, talvez acima de todas as outras, que permitiu aos irmãos Cartier realizar o sonho da sua infância de transformar a pequena loja parisiense do seu avô na principal empresa de joalharia do mundo.

Afinal, foi Eduardo VII quem famosamente chamou Cartier 'rei dos joalheiros e joalheiro dos reis' — uma frase que deve contar-se entre os mais apropriados exemplos de uma profecia auto-realizável. Assim que ele a disse, tornou-se inquestionavelmente verdadeira e graças ao seu patrocínio inicial, Cartier foi agraciado não apenas com o brasão real britânico, mas também com brasões de famílias reais em toda a Europa.

Tudo isto, espero, contribui para explicar por que estava tão entusiasmada em conversar com Caroline de Guitaut, Vice-Conservadora das Obras de Arte da Rainha na Royal Collection Trust, sobre os Cartier e a família real britânica para o meu próximo webinar.

Descobrimos as histórias por trás de joias adquiridas por gerações da família real, como o Tiara Halo dos anos 1930 aqui retratado — feito sob a direcção do meu bisavô Jacques Cartier para o futuro Rei George VI como presente para a sua esposa, a futura Rainha Mãe (esquerda), mais tarde emprestado à Princesa Margaret para a coroação da sua irmã (direita) e à Duquesa de Cambridge para o seu casamento com o Príncipe William (centro).

Levamos também os participantes numa jornada através do tempo: desde as deslumbrantes estações e os tiaras causadores de dores de cabeça da vida na corte eduardiana, até às celebrações ricas em gemas na Índia princesa e o glamour das debutantes dos anos 1930, passando pelas mudanças de moda da Grã-Bretanha do pós-guerra e os casamentos reais mais recentes.

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As histórias sobre a origem deste anel são tão numerosas quanto seus muitos nomes: a bague trois ors, a bague trois anneaux (o anel de ouro triplo ou anel de três anéis); o anel móvel, o anel de casamento russo ou o anel Trinity.

O que é claro é que quando a Cartier lançou os simples anéis entrelaçados de platina (depois ouro branco), ouro amarelo e ouro rosa em 1924, a joia minimalista — nem um único diamante à vista — foi um afastamento corajoso dos acessórios mais extravagantes da época. A lenda conta que o anel foi inspirado por um amigo de Louis Cartier: o artista rebelde Jean Cocteau.

Talvez sob a influência do ópio, diz-se que Cocteau contou a Louis que havia imaginado os anéis ao redor de Saturno em um sonho e se perguntava se a Cartier poderia transformar sua semelhança em um anel, porque a ideia de algo tão grande e universal ser representado por algo tão pequeno e pessoal o encantava. Quer essa história seja verdadeira ou não (nem mesmo a família de Cocteau tinha certeza quando a consultei), o papel que o artista desempenhou em ajudar o anel triplo da Cartier a alcançar seu status icônico é indiscutível.

Quando o rapaz literário problemático de Paris usava dois juntos no dedo mínimo — as seis fitas entrelaçadas acumuladas poderosamente uma sobre a outra — tornou-se um acessório cult, e não apenas entre homens gays.

Nos anos 1940, foi adotado por um dos homens mais proeminentes da Europa, outro homem que havia escolhido desafiar a convenção, em seu caso abrindo mão do trono pelo amor: o Duque de Windsor (2ª imagem). Logo após criar o anel, a Cartier experimentou outras joias triplas.

Elsie de Wolfe foi uma adotante inicial da pulseira tripla, enquanto a Vogue também era fã, com uma matéria de 1925 sobre a "nova Joalharia da Cartier", tanto "incrivelmente chique" quanto "com preço muito acessível" (3ª imagem — intrigantemente, a modelo Kendall Lee acabou se casando com Jules Glaenzer, o chefe de vendas da Cartier Nova York). Cem anos depois e o anel dos anos 1920 continua em alta: uso um quase todos os dias (4ª imagem) — adoro a história por trás dele, mas também, combina com tudo e permanece incrivelmente moderno.

Acho que é a simplicidade que o torna atemporal. Há outros fãs de anéis triplos por aí?

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Jean Cocteau foi um artista "para quem" segundo Edith Wharton, "cada grande verso de poesia era um nascer do sol, cada pôr do sol a fundação da Cidade Celestial." Ele também era admirador da Cartier, escrevendo em seus primeiros 20 anos que a joalheria era "um mago sutil que captura fragmentos da lua em um fio de sol."

Naquela época, sua fama se limitava a pequenos círculos literários, mas logo cresceu, assim como a controvérsia que o cercava. Cocteau, como seu amigo Louis Cartier, recusava-se a seguir tendências. Ele explorou avidamente múltiplas formas de arte, desde poemas, romances e peças de teatro até desenho, pintura, música e cinema.

Cada vez que criava algo novo, ele ultrapassava os limites do que tinha vindo antes, de modo que apesar de seu brilho, a Académie Française o rotulou como um "aluno problema." E no entanto, no final, seu gênio prevaleceu: aos 66 anos, Cocteau foi finalmente convidado a se juntar a esse prestigioso corpo literário.

Para seu discurso inaugural de duas horas, Cocteau encantou as multidões não apenas com seu espírito, mas também com sua indumentária: usava roupas de Lanvin e em sua mão esquerda segurava uma notável espada Cartier.

Cartier tinha fabricado essas espadas desde os anos 1930 (cada uma resultava de conversas entre um designer Cartier e o futuro acadêmico para refletir sua obra de vida), mas essa era diferente: foi desenhada pelo próprio Jean Cocteau. Como seus escritos, a espada de Cocteau foi assinada com uma estrela (em diamantes e rubis).

A guarda da mão traçava o perfil de Orfeu, sua musa mitológica. A bainha evocava a grade que cercava os jardins do Palais-Royal, sua casa; e em sua ponta, uma mão agarrava uma esfera de marfim fazendo referência à pedra coberta de neve em Les Enfants Terribles.

As joias foram presenteadas por amigos, incluindo Coco Chanel. Infelizmente Louis Cartier não viveu o suficiente para ver seu amigo se tornar um dos 'les immortels' (como são conhecidos os acadêmicos), mas seu irmão Pierre Cartier e Jeanne Toussaint permaneceram amigos de Cocteau pelo resto de suas vidas.

Enquanto isso, a espada, uma obra de arte simbólica por e para um grande artista, se destaca como uma das criações mais únicas dos Cartier para um cliente que se provaria inspirador de mais de uma forma — inclusive inspirando o Anel Trinity Cartier.

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Inspiração é uma coisa engraçada, não se pode saber quando ou onde ela vai chegar. Mesmo quando chega, não é como se pudesse ser embalada ou explicada de forma clara.

Tome as panteras Cartier… Muito foi escrito sobre o papel de Jeanne Toussaint nas joias de pantera da Cartier.

Ela foi amante de Louis Cartier por um tempo e depois diretora artística em Paris; e sobre o tema da pantera: seu apelido era Pan Pan, foi uma das primeiras a adotar o casaco de pele de leopardo, e possuía um estojo de vaidade em forma de pantera.

Uma mulher forte e elegante em um mundo de homens, ela se tornou amiga da Duquesa de Windsor (mais sobre ela em breve) que compartilhava um amor pelas joias de felinos.

Meu avô me contou outras histórias sobre a inspiração por trás das panteras Cartier: como seu pai tinha ficado fascinado pelos grandes felinos em viagens à Índia durante os anos 1920 e 30, e como – ao retornar para casa - ele adorava ler para seus filhos pequenos O Livro da Selva à noite, demorando-se nas ilustrações de Bagheera, a Pantera.

Mais tarde, tanto em Paris quanto em Londres, os designers da empresa – como Pierre Lemarchand e Dennis Gardner - costumavam ir ao zoológico durante o intervalo do almoço, fazendo esboços de todos os tipos de animais – de flamingos a tigres – que depois usavam como inspiração para joias brilhantes.

E então, quando você pensa que compreendeu a fonte de inspiração, algo mais aparece – como este livro de desenhos que encontrei não muito tempo atrás.

Os observadores atentos podem conseguir ver "J Cartier", então deve ter pertencido ao meu bisavô, Jacques Cartier, o mesmo homem que ficou impressionado com a graça e o poder das panteras na natureza. Talvez não importe de onde venha a inspiração, apenas é ótimo quando ela vem!

O que é interessante é como um motif como a pantera Cartier interagiu com tantas pessoas ao longo das décadas - de designers a artesãos a clientes – e continua a fazer assim.

Tome o bracelete de pantera em diamante e ônix à direita, o lindamente articulado que a Duquesa de Windsor comprou em 1952.

Há uma década ele foi a leilão na Sotheby's e acabou quebrando 2 recordes de leilão: o bracelete mais caro já vendido, e o item Cartier mais caro também. Atingiu $7 milhões.

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Quando se trata de tiaras, é difícil superar as encomendadas pelos Romanovs.

Este kokoshnik de diamante Cartier foi feito para a Grã-Duquesa Vladimir, inspirado pela sua compra de um histórico rubi de 5,22 quilates que pertenceu anteriormente à Imperatriz Josefina. No recibo, você pode conseguir discernir parte do nome "Vladimir..." e a data (1908) quando ela depositou sete rubis na Cartier para transformá-los em uma criação digna de "a mais grandiosa de todas as grã-duquesas".

Ela obviamente ficou feliz com o resultado porque não apenas continuaria a encomendar muitas outras joias dos Cartiers — ela também os apresentaria ao seu círculo da alta sociedade. O ponto de virada veio em dezembro de 1910 quando Louis Cartier, após anos tentando entrar no mercado russo, viajou para São Petersburgo para se encontrar com a Grã-Duquesa na esperança de garantir um estande no seu famoso bazar de caridade de Natal.

Ele admitiu sentir-se 'intimidado' na presença dela (incomum para alguém tão confiante quanto ele!), mas sua missão foi bem-sucedida: foi-lhe oferecido um lugar privilegiado no bazar do palácio e duas princesas como assistentes de vendas glamourosas. Infelizmente, não correu exatamente como planejado, pelo menos não no início — para saber mais sobre a prisão nos bastidores de um Louis furioso e a apreensão de suas pequenas caixas vermelhas, confira o webinar — mas no final, ele e suas criações cintilantes tiveram o tipo de impacto que outros joalheiros só podiam sonhar (ele fez o equivalente a $18 milhões nos dias de hoje nessa única venda).

Desnecessário dizer que os joalheiros locais não ficaram muito satisfeitos: "Cem anos após Napoleão..." a mídia russa anunciou amargamente, "há outra invasão da Rússia pelos franceses!" Esta tiara foi uma de muitas contrabandeadas para fora da Rússia durante a devastadora revolução, posteriormente vendida de volta à Cartier e então para Nancy Leeds, quando ela era Princesa Anastasia da Grécia e Dinamarca.

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A Grande Duquesa Vladimir, nascida Marie de Mecklenburg-Schwerin, entrou na Dinastia Romanov em 1874 quando casou com o Grande Duque Vladimir Alexandrovich, tio do último Imperador, Nicholas II. Uma anfitriã proeminente em São Petersburgo, ela era conhecida como a "mais grandiosa de todas as grandes duquesas".

Sua coleção de joias era lendária. Em 1902, Consuelo Vanderbilt — a princesa do dólar que havia casado com o 9º Duque de Marlborough e era bem familiarizada com joias importantes — relembrou de visitá-la na Rússia: "Ela tinha uma personalidade majestosa, mas podia ser tanto graciosa quanto encantadora.

Após o jantar, ela me mostrou suas joias dispostas em vitrines em seu camarim. Havia parures infinitas de diamantes, esmeraldas, rubis e pérolas."

A Duquesa não era apenas uma das melhores clientes dos Cartier no início do século XX — ela também se tornou amiga de Louis Cartier. Foi através dela, e de seu famoso bazar de Natal em São Petersburgo, que a Cartier se tornou a joalharia de escolha dos Romanov, então a dinastia mais rica do mundo.

Quando Louis pediu para emprestar sua famosa tiara de diamante e pérola de 1874 do joalheiro da corte Bolin (imagem superior), ela concordou com prazer e a emprestou em 1911 por seis meses.

Durante esse tempo, ele a estudou atentamente, maravilhado com sua beleza e artesanato, e isso o inspiraria a criar joias magníficas — como a Tiara Leeds em 1913 (imagem inferior) para Nancy Leeds, a futura Princesa Anastasia da Grécia e Dinamarca.

Foi muito divertido conversar com o Príncipe Dimitri sobre isso e muitas outras histórias das vidas entrelaçadas de nossos ancestrais em nosso webinar recente. Como o tataraneto da Grande Duquesa Vladimir, ele nos levou aos bastidores do mundo opulento dos Romanov e às pessoas reais naqueles palácios vivendo através daquela revolução devastadora.

A gravação agora está disponível na aba Webinars. E para aqueles perguntando sobre o livro do Príncipe Dimitri Once Upon a Diamond — repleto de histórias familiares e imagens nunca antes publicadas — seria um presente maravilhoso.

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Em 2003, esta safira de 478 ct foi vendida por CHF 1,9 milhões em um leilão da Christies. 104 anos antes, ela foi a estrela de uma exposição de joias Cartier no pós-Primeira Guerra Mundial na cidade litorânea favorita de Louis Cartier, San Sebastián. Na época, atraiu interesse significativo, mas não foi vendida: quando a Rainha Vitória Eugênia da Espanha a provou, seu marido comentou sobre o preço de 1,25 milhões de francos: "Apenas os nouveaux riches podem permitir-se tais luxos…nós reis somos os nouveaux pauvres de hoje!"

Mas alguns anos depois, foi um rei quem acabou comprando-a: o Rei Fernando da Roménia. Ele a deu à sua glamourosa esposa, Rainha Maria (usando-a aqui em um retrato de 1924 por de Lazslo), como presente de coroação e ela a usava frequentemente, especialmente porque combinava tão bem com seu recém-adquirido #tiaradeafiraCartierVladimir (uma das muitas joias Romanov contrabandeadas da Rússia durante a revolução e vendidas para financiar uma vida no exílio).

Como rainha, Maria foi uma das primeiras realezas a se tornar uma celebridade moderna, graças às suas brilhantes habilidades de negociação no Tratado de Versalhes, sua disposição em se envolver com pessoas de todas as origens e sua prontidão em publicar livros e artigos. Quando ela visitou os EUA em 1926 para "ver o país, conhecer as pessoas e colocar a Roménia no mapa", #PierreCartier a convidou para #CartierNewYork (ele parecia "muito ansioso para que eu visitasse sua loja"). Para sua satisfação, ela concordou e a visita saiu em todos os jornais. Mas isso não era suficiente para o perspicaz empresário Pierre: determinado a garantir que a magia real permanecesse muito tempo depois que a imprensa tivesse desaparecido, ele fez uma placa para a cadeira em que a Rainha tinha se sentado, lendo: "Nesta cadeira sentou-se Sua Majestade, Rainha Maria da Roménia, quando fez uma visita à Casa Cartier." Ele compreendeu instintivamente o poder do endosso de celebridade e que ao impressionar um cliente em potencial, ele estava na metade do caminho para uma venda.

Para aqueles interessados em ouvir e ver mais, vocês são bem-vindos para se juntar ao webinar de quinta-feira, quando @prince.dimitri e eu compartilharemos mais histórias familiares nos bastidores sobre algumas #joiasreais bastante impressionantes e aqueles que as usavam...

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A Princesa Marie Bonaparte era uma grande conquista. Não apenas era bisneta de Napoleão, como também era wealthy através da família de sua mãe (desenvolvedoras de imóveis). Sem surpresa então que quando ela foi cortejada pelo filho de um Rei, foi considerado um casamento ideal.

Em 1907, aos 25 anos de idade, ela desceu o corredor da igreja com o Príncipe George da Grécia e Dinamarca em Atenas. Para a alegria dos irmãos Cartier, as joias do casamento foram encomendadas à Cartier — casamentos reais eram ouro em pó, tanto pelo aumento nas vendas quanto pela associação com uma noiva princesa, não muito diferente de hoje na verdade.

De fato, tão orgulhoso estava o time em 13 Rue de la Paix que realizaram uma exposição, com este tiara de diamantes como a estrela do espetáculo. O design foi uma homenagem ao patrimônio da princesa e à família que ela estava se casando: a grinalda evocava tiaras usadas por mulheres Bonaparte, enquanto grinaldas de oliveira eram usadas por noivas na Grécia Antiga. E, em um clever multi-gem twist, as onze 'azeitonas' de esmeralda poderiam ser trocadas por diamantes se desejado.

Pesquisar casamentos reais é sempre divertido, mas ouvir daqueles que estão de alguma forma pessoalmente conectados a eles leva a outro nível. Isso é especialmente verdadeiro quando se fala com o Príncipe Dimitri (como tenho feito em preparação para nosso próximo evento virtual Cartiers/Romanovs) pois ele traz tantos dos clientes reais dos Cartiers — que eram membros de sua família — vividamente à vida.

Tome a Princesa Marie (ou Tia Mimi como era conhecida) — resulta que ela era uma personagem real: intelectual, independente e excêntrica. Ela estudou com Sigmund Freud em Viena (mais tarde o contrabandeando quando os Nazis queriam prendê-lo), escreveu livros sobre sexualidade, tornou-se uma autoridade líder em seu campo e entrevistou assassinos em prisão para determinar a causa de sua violência.

As fotos da Princesa Marie no tiara (2ª imagem do seu dia de casamento e quase cinco décadas depois na coroação da Rainha Elizabeth II) vêm do livro do Príncipe Dimitri Once Upon a Diamond. Altamente recomendado — como a Galerie Magazine brilhantemente resumiu, "o mais glamouroso álbum de família que você já lerá."

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Estou muito entusiasmada com a conversa deste mês quando serei acompanhada pelo Príncipe Dimitri — o bisneto em quinta geração do Tsar Alexander II — para uma jornada única e pessoal de volta no tempo aos paláciosopulentos da Rússia pré-revolucionária. Diamantes e drama de alto nível é uma mistura atraente nas melhores circunstâncias, mas no contexto dos Romanov torna-se intoxicante.

Esta imagem mostra uma das melhores clientes de Cartier do início do século XX: Grand Duchess Vladimir, usando sua tiara Cartier e devant de corsage.

Atrás dela está uma carta original que descobri durante a década que passei nos labirintos da pesquisa familiar — escrita por um representante de Cartier em 1908 solicitando uma audiência com a realeza russa (claramente funcionou).

Fui fascinada pela Grand Duchess Vladimir por anos: como ela liderou a cena social de São Petersburgo antes de ser forçada a fugir de seu país, como seus esmeraldas Romanov terminaram adornando Barbara Hutton, e como, décadas após sua morte, um cache multimilionário de jóias há muito perdidas foram descobertos em dois fronhas em Estocolmo.

Nenhuma surpresa então que quando a oportunidade surgiu de falar com alguém diretamente conectado a sua história extraordinária, eu aceitei imediatamente.

Esperamos que você possa se juntar a nós para este webinar nos bastidores em 19 de novembro enquanto compartilhamos histórias entrelaçadas dos Cartier e dos Romanov da perspectiva de ambas as famílias.

Sim, haverá muitas gemas — safiras enormes, colares de esmeraldas, tiaras de rubi e bandôs de cristal de rocha — mas de uma forma que é apenas a cobertura do bolo.

Porque como você verá, a história que descobrimos, com todas as suas reviravoltas, é quase mais como um filme de Bond do que a vida real: espiões e contrabando, casamentos e assassinatos, bailes de fantasias glamorosos e prisões secretas, tudo cenário contra a fachada de conto de fadas de São Petersburgo coberta de neve.

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Algo para os amantes de relógios agora. Esta imagem aparece em uma análise recém-lançada da Hodinkee sobre The Cartiers por Jack Forster. Para quem não conhece, Hodinkee é O principal site/revista/blog de relógios, e Jack Forster é seu brilhante editor-chefe (e autor de Cartier Time Art, um dos melhores livros sobre relógios Cartier já escritos).

Tudo isso explica por que fiquei tão feliz em ver meu livro não apenas destaque na página inicial deles, mas também analisado de uma forma que realmente compreende a essência do que eu estava tentando alcançar: "O que muitas vezes é negligenciado," Jack escreve ao falar sobre peças Cartier, "são as histórias das pessoas por trás das criações, que em muitos casos estão conosco há tanto tempo que parecem ter surgido através de algum processo de geração espontânea." Era isso que meu avô Jean-Jacques Cartier também sentia, e uma promessa que fiz a ele de trazer à vida aqueles nos bastidores da empresa familiar foi uma motivação chave para o livro.

Tome as muitas mãos habilidosas envolvidas na criação de um único relógio vintage: as horas, dias e semanas para moldar uma caixa de ouro no banco de trabalho, para fazer o mostrador a partir de uma folha de prata, para imprimir os números sem manchá-los, para cortar os ponteiros de hora e minuto, e para montar miraculosamente as partes componentes não apenas de um relógio confiável, mas também de uma miniatura obra de arte. Porque criatividade, como Jack aponta sucintamente, "não pode ser comprada por quilo de um fornecedor" — e o crescimento do luxo não aconteceu apenas por magia: "Cartier foi uma daquelas empresas que realmente inventou o luxo como chegamos a conhecê-lo hoje, e ler The Cartiers é não apenas se encontrar imerso na história genuinamente envolvente de uma dinastia de negócios e criatividade, mas também na história maior do luxo."

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Adorei mergulhar na vida de Jacques Theodule Cartier em uma entrevista com "Property of a Lady" da Juncker Capucine. O mais jovem dos três irmãos, Jacques era um artista de coração que dirigiu a filial londrina durante os anos 1920. Mas seu trabalho o levou ainda mais longe.

Viajando com sua esposa Nelly, ele atravessou o mundo (sem aviões, isso envolvia barcos, carros, trens, até burros). De Nova York a Paris e do Egito à Índia (como nesta foto), Jacques estava sempre em busca de gemas preciosas, 'apprets' e novas ideias — nunca copiando, apenas criando.

O resultado foram joias únicas como esta broche de Renascimento Egípcio onde um antigo busto de faiana esmaltada verde da deusa Sekhmet (datando de c. 700 AC!) é atualizado para a mulher elegante dos anos 1920 (adorei o céu de lápis-lazúli cintilando com estrelas de diamante).

E 100 anos depois, aquele mágico mix de antigo, exótico e Art Deco que Jacques e seus irmãos colocaram em destaque ainda está em demanda: quando esta broche Cartier London foi a leilão na Sotheby's em 2013, superou em muito sua estimativa de $300–500k, sendo vendida por mais de um milhão de dólares.

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Um dos maiores dons de Louis Cartier era sua capacidade de identificar talento nos outros.

O que era tão notável era que ele frequentemente fazia isso antes mesmo de eles terem reconhecido em si mesmos: encontrou seu designer de joias de cabeça instalando uma varanda em uma escada e identificou seu futuro diretor artístico parecendo elegante em um restaurante parisiense fashionable. Um dos colaboradores menos conhecidos — mas possivelmente um dos mais talentosos de todos — foi o mestre relojoeiro Maurice Couët.

Louis talvez não tivesse nenhum treinamento relojoeiro, mas ele não deixaria um pequeno detalhe como esse impedi-lo de criar os relógios mais magníficos do mundo.

Dez anos mais jovem que Louis e nascido de uma família de relojoeiros de Rouen, Maurice Couët tinha vinte e poucos anos, com seu próprio negócio incipiente, quando Louis lhe pediu para criar relógios de mesa exclusivamente para Cartier.

Seguiu-se uma enorme variedade de relógios de escrivaninha Cartier Paris, com características inventivas que ainda parecem modernas hoje (incluindo meses e dias da semana, mostradores rotativos, e muito mais). Mas Louis não estava satisfeito em parar por aí, e as criações sonhadas pelo casal se tornaram cada vez mais ambiciosas. Nesta imagem de Couët em seu ateliê parisiense, ele está trabalhando em uma quimera relógio misterioso (mais a vir sobre este estilo — infelizmente este foi desmontado em 1953) enquanto na prateleira superior atrás dele fica este relógio de templo egípcio.

É uma peça excepcional, não apenas em termos de design, mas também em sua relojoaria e artesanato. Coberto de hieróglifos intricados e feito em alguns dos materiais mais procurados da época (ouro, madre-pérola, coral, lápis-lazúli e esmeraldas), também possui um painel oculto que cai em uma dobradiça invisível para revelar o mecanismo de corda.

Adoro esse detalhe engenhoso — um sutil piscar de olhos para as aberturas secretas descobertas nas profundezas das pirâmides e túmulos egípcios. Este relógio reapareceu na Christie's em 1991, e relógios Couët extraordinários continuam a surgir nas principais casas de leilões até hoje.

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Obrigada a todos que participaram do webinar de joias que fiz na quarta-feira. Foi meu primeiro, então estava um pouco apreensiva — acostumada a falar para uma plateia que consigo ver! — mas considerando que viagens e palestras não vão acontecer em breve, achei que valia a pena tentar.

E realmente valeu: fiquei muito tocada ao ver tantas pessoas sintonizadas, deixando comentários e fazendo perguntas tão interessantes. Obrigada também ao GemX Club por me hospedar em sua plataforma — uma fonte tão valiosa de conhecimento para os amantes de joias em todo o mundo.

Minha palestra foi sobre os Cartier — sim, havia clientes glamourosos e joias espetaculares em exibição, mas eu também queria levar o público para as vidas dos três irmãos: Louis Cartier, Pierre Cartier e Jacques Cartier, compartilhando histórias inéditas e abrindo uma janela para um mundo diferente.

Depois que superei toda essa coisa de falar para uma tela, pareceu apropriado estar contando essas histórias familiares do meu escritório, repleto de livros dos meus antepassados, na casa do meu falecido avó — quase como se estivessem ali comigo (o que de certa forma estavam, olhando de suas fotografias atrás de mim).

Também explorei parte da minha pesquisa por trás do livro — fotos de viagens à Índia e Sri Lanka onde eu (e meus sortudos filhos!) conheci os descendentes daqueles que meu tataravô viajante e colecionador de gemas havia conhecido. A foto aqui me mostra e a ele na trilha de compra de safiras do Ceilão.

Sinto-me muito privilegiada de ter tido a oportunidade de seguir seus passos e ver coisas tão incríveis: aquelas pedras opacas extraídas da terra e transformadas em gemas azul-brilhante. Também estou segurando um artigo de jornal de 1927 do Jacques naquela mesma viagem, que ele guardou cuidadosamente em um baú de cartas há muito perdidas que descobri há uma década.

Alguns de vocês pediram mais webinars no futuro — estou aberta a isso. Um casal de ideias que surgiram dessa palestra foram Índia e Pérolas, mas adoraria ouvir suas sugestões.

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O Dia VE, 75 anos atrás hoje, marcou o fim da 2ª Guerra Mundial na Europa. Mas para muitos, o começo do fim havia começado alguns meses antes: "Em 18 de agosto a firma Cartier fechou até nova ordem", escreveu o principal vendedor de Cartier Paris em 1944. "Os alemães ocuparam a Place de la Concorde e as Tulherias e dispararam contra todos os transeuntes que queriam atravessar."

Alguns dias depois, a Resistência Francesa e os Aliados avançaram em Paris sob a cobertura da escuridão. Chegando ao Hôtel de Ville pouco antes da meia-noite, esperavam libertar a cidade da ocupação, mas para aqueles que viviam lá, o resultado permanecia incerto: "Estamos vivendo atualmente horas históricas. Há muitos danos em toda parte e ontem à noite os alemães nos mandaram seus aviões de bombardeio. Havia luz na rua às 11 da noite, o céu estava rosa ardente… a área se tornou perigosa, os alemães não têm razão para nos poupar."

Mas no dia seguinte, o governador militar de Paris se rendeu, famosamente desobedecendo às ordens de Hitler de destruir os monumentos e pontes da capital. Manifestações espontâneas de alegria explodiram enquanto os parisienses saíram correndo para fazer festas de rua improvisadas e De Gaulle fez um discurso para uma multidão oscilante de cidadãos extasiados no Hôtel de Ville: "Paris! Paris ultrajada! Paris destruída! Paris mártir! Mas Paris libertada! Libertada por si mesma. Libertada por seu povo."

Levaria quase um ano até que a Alemanha se rendesse aos Aliados. Mas aquele momento em Paris havia sido um ponto de virada crucial: um sinal para o mundo de que a maré estava finalmente mudando. Para comemorar a Libertação, o designer de Cartier Pierre Lemarchand criou um novo broche de pássaro que com o tempo viria a simbolizar o fim da guerra. Este apresentava um pássaro nas cores nacionais da França: vermelho (coral), branco (diamantes) e azul (lápis-lazúli), em orgulhoso reconhecimento do simbolismo que os alemães aparentemente haviam suspeitado mas não conseguiram provar. E desta vez, o pássaro estava fora da gaiola, asas abertas e cantando de alegria. Estava livre.

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Enquanto nos aproximamos do Dia VE, tenho pensado em como deve ter sido se aproximar do final da Segunda Guerra Mundial em Paris.

Anos de ocupação tinham prejudicado a 'cidade da luz': eletricidade e gás eram escassos, a água era frequentemente cortada e, como o chefe de vendedores da Cartier escreveu para sua esposa, "o abastecimento é cada vez mais difícil... subsistimos pelo mercado negro.

Há um mês temos muito poucos vegetais ou frutas, 0,90 gramas de carne por semana de má qualidade." Ele era um dos sortudos: muitos sobreviviam apenas com nabos, um nabo normalmente alimentado para o gado.

Outros tentavam esticar suas rações criando galinhas ou coelhos em cantos de pequenos apartamentos (cães havia muito tempo tinham sido capturados para desminarem o país e gatos tinham acabado em ensopados).

Mas não se tratava apenas de ficar sem: havia medo real também. Hitler havia ordenado seus exércitos para destruir Paris se fosse invadida pelos aliados. Sob essas condições, os negócios foram severamente testados, mas muitos permaneceram abertos — se apenas para evitar que fossem requisitados pelos ocupantes. Cartier Paris não estava sozinha em resistir a numerosas tentativas dos nazistas de transferir a Maison e seus funcionários através da fronteira para a Alemanha.

E o símbolo eterno da Cartier daqueles tempos? O agora icônico broche de um pássaro aprisionado em uma gaiola.

Desenhado por Pierre Lemarchand, o designer da Cartier renomado por suas criações de animais (ele também foi responsável por muitas das famosas jóias de pantera para a Duchess of Windsor), o broche do pássaro representava os inocentes franceses, mulheres e crianças aprisionados pelos alemães em sua própria cidade.

Cartier Paris ousadamente exibiu o broche na vitrine da Rue de la Paix em 1942. Alguns relatos sugerem que Jeanne Toussaint, como chefe de Alta Joalharia, foi levada para interrogatório e mantida por um curto período antes que sua amiga Chanel conseguisse sua libertação.

Minha rápida busca através dos registros da polícia parisiense da Segunda Guerra Mundial foi incapaz de confirmar isso, mas de qualquer forma, exibir o broche foi um movimento incrivelmente corajoso naquela época. E hoje, quase 80 anos depois, aquela simples e ousada pequena criação adornada com jóias sobrevive como um lembrete do que as gerações anteriores viveram.

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Uma íris para celebrar 1º de maio. Este broche foi feito pela Cartier Londres c. 1940: uma flor em tempo de guerra. Fui lembrada dele hoje enquanto as #íris no jardim estão explodindo de vida roxa, gloriosamente indiferentes à atual crise mundial em que nos encontramos... um lembrete talvez de que 'isto também há de passar'.

Jacques Cartier, que dirigia a filial de Londres na época em que este foi feito, havia viajado para estar em sua França natal durante a guerra, e seu filho (meu avô, Jean-Jacques) havia sido chamado para sua unidade de cavalaria. Em Londres, enquanto isso, a sala de exposições Cartier New Bond Street permaneceu aberta (anéis de noivado sendo particularmente populares em tempo de guerra) e com ela o ateliê de joalheria English Art Works no andar de cima, ainda que com capacidade significativamente reduzida. Muitos dos funcionários ou haviam sido chamados para lutar eles mesmos ou foram recrutados para ajudar no esforço de guerra de outras maneiras (um designer, por exemplo, foi solicitado a trocar desenhos de #tiaras por aqueles de caças a jato, enquanto alguns artesãos qualificados foram solicitados a dedicar suas habilidades à criação de munições em vez de #joias).

Feito de #diamantes e #safiras, com um caule de #esmeralda, este #brochederflor pertencia à herdeira da sociedade #DaisyFellowes. Já falei um pouco sobre ela antes - forte, chique, sagaz e rebelde (ela era famosamente conhecida por sua predileção por cocaína e pelos maridos de outras mulheres), ela era a cliente perfeita da Cartier - não apenas porque amava joias (e tinha recursos para comprá-las) mas porque ela criava as tendências que os outros seguiam. Talvez não seja surpreendente que quando seu #brocheiris chegou a leilão @sothebysjewels em 2009, sua herança exótica atraísse interesse significativo (acabou sendo vendido por mais do triplo de sua estimativa, acima de $650.000). Mas hoje, com tantos de nós confinados em casa e incertos sobre o futuro, eu apenas queria compartilhá-lo com você para desejar-lhe um Feliz 1º de Maio, onde quer que você esteja...

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Um pouco de glamour de Hollywood agora... Grace Kelly, que recebeu não um, mas dois anéis de noivado Cartier de seu Príncipe Encantado, o Príncipe Rainier de Mônaco. O primeiro era uma aliança com rubi e diamantes, e o segundo um grande solitário — com mais de 10 quilates.

Foi este que ela se recusou a tirar, tornando-o talvez o anel de noivado mais famoso do mundo quando o usou em seu último filme, High Society, onde interpretava a socialite noiva Tracy Samantha Lord (segunda imagem).

Quase imediatamente após o término das filmagens (e meses antes do filme ser lançado), Grace Kelly partiu atravessando o Atlântico — com 80 malas e seu cachorro — para seu Príncipe que a esperava. Recebida por centenas de repórteres e milhares de bem-wishers em sua chegada a Mônaco, ela foi adorada desde o início.

Seu casamento em 1956 — com 700 convidados incluindo Cary Grant, Ava Gardner e até Claude Cartier, primo do meu avó — foi um verdadeiro acontecimento da sociedade. As televisões tinham acabado de se tornar populares e este foi um dos primeiros grandes eventos globalmente televisionados (para aproximadamente 30 milhões de espectadores).

Seu vestido de gola alta e mangas compridas — projetado por Helen Rose, que também havia projetado o primeiro vestido de casamento de Elizabeth Taylor — havia sido feito com impressionantes 275 metros de renda belga antiga, 23 metros de tafetá de seda e 90 metros de tule.

Na cabeça ela usava um simples capuz Julieta e, no lugar de um buquê tradicional, carregava um livro de orações coberto com lírio do vale e pérolas. Havia também — desconhecido de todos os que assistiam — um centavo de ouro em seu sapato para sorte.

E o presente de casamento de seu príncipe? Um colar de diamantes Cartier, é claro — um que sobreviveu através das gerações seguintes, visto aqui sendo usado por sua neta em seu próprio casamento. Para mais informações sobre como The Cartiers sobreviveu a grandes mudanças na sociedade para se tornar a joalheria escolhida tanto pela realeza de sangue azul quanto pela realeza de Hollywood, veja meu livro.

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Este é meu avô, Jean-Jacques Cartier. Sei que sou tendenciosa, mas ele era realmente um dos homens mais generosos, morais e gentis que você jamais conheceria — um verdadeiro cavalheiro.

Como descobri ao gravar suas memórias, ele também viveu uma vida fascinante: um bebê nascido em tempos de paz logo no final da devastadora Primeira Guerra Mundial, viveu os Anos Dourados, a Grande Depressão e completou seu aprendizado na Cartier em Paris durante os últimos anos da Segunda Guerra Mundial, quando os clientes incluíam o aterrorizante (e apaixonado por gemas) Göring.

Obviamente os vendedores franceses não queriam atender aos nazistas ocupantes, mas não tinham escolha — se não o fizessem, Cartier seria transferida para a Alemanha (e mesmo assim, houve várias tentativas de fazer isso).

Quando assumiu a filial de Londres após a guerra, os clientes de Jean-Jacques incluíam a família real — este broche de flores de diamantes (com o diamante rosa Williamson de 26 quilates em seu centro) continua popular com a Rainha até hoje (veja a segunda imagem dele em destaque durante um encontro com os Obamas no Palácio de Buckingham). A Princesa Margarida gostou tanto que prontamente encomendou sua própria versão da Cartier Londres também.

Mas vender grandes joias em Londres nos Anos 60 em Ebulição era complicado — não havia muita riqueza ao redor e as pessoas estavam se rebelando contra o status quo — e assim Jean-Jacques, um artista de coração, concentrou seu foco em projetar acessórios mais práticos como estojos e relógios, como o relógio Crash retratado aqui.

Histórias surgiram sobre este nos últimos anos — meu avô achou isso bastante divertido e me contou a verdadeira história por trás de sua criação. Para isso e muitas outras histórias do lado de dentro, veja meu livro "The Cartiers" — publicado 100 anos após o nascimento do homem que o inspirou.

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E está nas lojas! Cópias assinadas agora disponíveis em Daunt Marylebone e Hatchards em Londres. Se você está no Reino Unido, ouvi dizer que Amazon.co.uk já está fora de estoque — o que é bom e não tão bom! — mas eles reabastecerão em breve, ou você pode tentar Waterstones ou livrarias independentes também.

Espero que você goste, ou que seja um bom presente de Natal!

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Obrigada à @skynews por me ter no programa hoje para falar sobre meu novo livro. Nunca tinha estado nos estúdios antes e fiquei bastante impressionada com o tamanho de tudo! Poderia me acostumar com o cabelo e maquiagem... Particularmente grata à brilhante @skynewssamw e @isabelwebstertv aqui por me fazerem sentir tão confortável na entrevista (bastante angustiante esperar para entrar...) Falamos sobre a história de sucesso dos Cartier, minha descoberta de um tesouro de cartas familiares há muito perdidas e mergulhamos em alguns dos clientes e joias como a compra do infame Diamante Hope amaldiçoado por Evalyn McLean há mais de 100 anos atrás...

#thecartiersbook #hopediamond #thecartiers #cartiers

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Como é animadora esta tiara?! Atualmente fica no museu V&A, onde estou animada em dar uma palestra no final deste mês. Feita em 1903 para Consuelo, a Duquesa cubano-americana de Manchester (fotografada, centro), usando mais de mil dos seus próprios diamantes, foi projetada no elegante estilo de guirlanda do século XVIII pelo qual os Cartiers estavam apenas começando a ser bem conhecidos. Quando Consuelo casou com o Duque de Manchester em 1876, ela se tornou uma das primeiras de uma longa fila de 'princesas do dólar' que foram enviadas da América para trazer um tão necessário impulso de novos fundos de riqueza para a aristocracia britânica, rica em terras mas pobre em dinheiro. Mais tarde, sua afilhada homônima, Consuelo Vanderbilt (fotografada, esquerda, mas não na mesma tiara!), faria o mesmo casando-se com o Duque de Marlborough em 1895 e através dos primeiros anos do século XX, ambas as Consuelos se tornariam excelentes clientes dos Cartiers. Afinal, em uma era onde se mudava de roupa várias vezes ao dia (de vestidos de chá com um fio de pérolas para um vestido de baile com diamantes), não havia escassez de procura pelos joalheiros de alta classe.

Consuelo teve seis anos para apreciar esta tiara antes de falecer em 1909. Depois disso, a tiara passou não para uma de suas filhas, mas para sua cunhada americana (fotografada, direita), apesar do fato de Consuelo não ter aprovado a escolha de noiva do seu filho (o casamento tinha sido mantido em segredo dela). Hoje você pode ver esta tiara de perto na galeria de joias @vamuseum, onde estarei no dia do lançamento do meu livro, 26 de novembro (próxima página). A palestra esgotou-se, mas, para aqueles que teriam gostado de estar lá, espero fazer outra palestra de Londres paga no Ano Novo. Se você estivesse interessado em participar, me avise nos comentários abaixo e manterei você atualizado. Também gostaria de ouvir o que você pensa desta tiara! #olivrodoscartiers #tiaras #duquesa #joiasedwardiana

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Adivinhe o intruso? É o único objeto não inextricavelmente conectado à história dos Cartier.

Então não é o broche nem o relógio, é claro... nem é o cartão de anotações na mão de meu bisavô, Jacques Cartier, mas, talvez mais surpreendentemente, tampouco é a geleia. 'Confiture', como geleia se traduz em francês, foi profundamente tecida na história da família Cartier desde os primeiros tempos.

Não apenas esta geleia 'Bonne Maman' era uma favorita absoluta do meu avô (com razão...), mas já no século XIX, seus ancestrais desenvolveram um código para que pudessem registrar secretamente os preços que haviam pago por gemas, joias e outros objetos.

O código precisava ser uma palavra com 9 letras sem letras repetidas: eles selecionaram 'CONFITURES': onde C=1; O=2; N=3 etc até E=9 e S=0 (K foi escolhido para simbolizar um número repetido).

O código foi usado por muitas gerações de Cartiers: no pequeno cartão de Jacques sobre a mesa aqui (dos anos 1920), ele registra o preço que pagou em francos por certas gemas com as seguintes letras: "TUI.SKS," junto ao preço em libras esterlinas que esperava vender (£35.000).

Como ele e seus irmãos e suas equipes estavam comprando e vendendo o tempo todo, não conseguiam possivelmente lembrar o preço que haviam pago por cada gema, então Jacques levaria cartões como este - juntamente com as joias em questão - para reuniões de vendas como um lembrete para si mesmo.

Dessa forma, mesmo que o cliente visse, ele não teria ideia da margem que estava obtendo. A segunda imagem mostra outro exemplo de um desses cartões (dentro de uma montagem de outras cartas, canto superior esquerdo). Durante décadas, houve sigilo absoluto em torno do código da família.

Embora tenha sido revelado há muito tempo em livros, naquela época, era tratado quase como um segredo de Estado. E no entanto, para meu avô, Jean-Jacques, tinha um lado menos sério também: "Sempre me divertiu", ele me disse, "aplicar a palavra para geleias a joias. Acho que mostrava o senso de humor irreverente dos Cartiers!" Então o intruso?

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Há 200 anos este ano, meu tetravô nasceu em uma humilde casa de trabalhadores parisienses. Com uma mãe que era lavadeira e um pai ourives, suas perspectivas não eram exatamente promissoras. Em vez da educação que tanto desejava, foi enviado para ganhar seu sustento. Depois que seu pai o arrumou como aprendiz de joalheiro, seguiram-se anos de longos e árduos dias até que, em 1847, o ambicioso Louis-François - então com 27 anos e 2 filhos próprios - assumiu a oficina de seu mestre. E sem dúvida com pouca ideia de como essa única transação catapultaria o nome de sua família da obscuridade para o destaque no século vindouro, ele a renomeou "Cartier".

Retratado aqui está Louis-François Cartier como homem mais velho (tendo feito sucesso em sua vida, LFC finalmente pôde se render à sua paixão pelo aprendizado). E ao lado dele algumas joias iniciais comercializadas (mas não confeccionadas) pela Cartier. Para aqueles com olhos atentos, vocês podem ser capazes de ver que a caixa vermelha é marcada com "Cartier Gillion" - 12 anos após fundar seu negócio Louis-François expandiu ao comprar uma joalheria muito mais conhecida chamada Gillion e por anos, até décadas, ele comercializaria sua empresa como Cartier Gillion. Somente quando seu neto mais velho, Louis, ingressou no negócio e a loja se mudou para a Rue de la Paix é que ela reverteu a ser conhecida simplesmente como Cartier novamente.

Então um feliz 200º aniversário este ano para o ambicioso e inspirador empresário de joias, Louis-François.

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Escolhendo imagens para meu livro — não é uma tarefa fácil, mas é uma tarefa adorável. Nada como uma foto para levá-lo de volta no tempo. Aqui estou eu segurando um esboço do mais velho dos três irmãos Cartier: meu avô escreveu "Uncle Louis" no verso em lápis macio e ainda agora, nove anos após sua morte, ver essa caligrafia traz de volta uma sensação súbita e inesperada de sentir falta dele.

Outras imagens que ele cuidadosamente preservou, etiquetou e transmitiu incluem ancestrais que remontam a meus tataravós — e muitos outros personagens coloridos pelo caminho.

No verdadeiro estilo Downton Abbey, a foto no canto inferior esquerdo tirada na década de 1930 é da equipe abaixo da escada que trabalhou para Jacques e Nelly Cartier em Milton Heath, sua casa de campo britânica em Dorking.

É difícil ver claramente, mas eles estão em pé ao redor do mesmo Rolls Royce que Jacques costumava usar não apenas em seu trajeto diário para o escritório, mas também até a Índia.

De fato, ele se tornou tão próximo de Orr, o motorista, ao longo dos anos de viagem juntos, que ofereceu ao filho de Orr uma posição na oficina de New Bond Street da empresa. E em uma reviravolta inesperada, o filho do motorista se tornou um dos melhores artesãos da Cartier.

Para aqueles interessados em ver mais imagens, haverá muitas em meu livro: mais de 100 preto-e-brancas ao longo do texto e dois insertos brilhantes de 8 páginas para exibir algumas das joias e clientes glamourosos em toda a sua cor. Na verdade, esta foto que estou segurando nem chegou a entrar no final — é por isso que achei que deveria compartilhá-la aqui.

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Adorei este exemplo inicial da incursão dos irmãos Cartier nos cronômetros. Não foi até alguns anos depois que os relógios de pulso da Cartier para homens (como o Santos e o Tank) foram lançados no mercado, mas este exemplo é interessante por ser uma abordagem tão feminina do relógio de bolso, completo com esmalte guilhochê rosa com motor torneado inspirado na Rússia e aros brancos.

A Rússia (que, graças aos Romanovs, detinha grande parte da riqueza naquela época) havia sido uma influência enormemente significativa no desenvolvimento criativo dos Cartier desde que as obras-primas de Carl Fabergé roubaram a cena na Exposição Universal de 1900 em Paris.

E quando Louis visitou São Petersburgo alguns anos depois, ele escreveu de volta para seu pai com entusiasmo: "Estou num ponto de rejuvenescimento das minhas ideias e encantado por ter vindo aqui....A permanência aqui é mais favorável no que diz respeito a ideias do que em Paris".

Criado na virada do século XX, este relógio de bolso Belle Époque em miniatura para dama é super encantador - menos de 3cm de largura e apenas 16 gramas. O mostrador foi pintado com algarismos arábicos (em contraste com muitos dos relógios Cartier ligeiramente posteriores que tendiam a ter números romanos) e possui ponteiros de aço azulado Breguet.

Abaixo da assinatura em letras maiúsculas "Cartier" está escrito "Paris - Londres" em itálico, o que me sugere que foi feito em algum momento entre 1902-1909, pois Nova York ainda não aparecia (Cartier Nova York abriu em 1909, 7 anos após a filial de Londres e 62 anos após a empresa de Paris ser fundada em 1847).

Também me pergunto se Louis' grande colaborador em relógios, Edmond Jaeger, que se especializava em caixas extra-finas, poderia estar envolvido. Esta peça pode ter mais de 100 anos, mas acho que você conseguiria usá-la hoje...talvez como pingente numa corrente de ouro com um par de jeans e uma camisa branca impecável? Ainda marca a hora também...

#relógiodebolso #thecartiersbook

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Louis Joseph Cartier (na foto) não era um aluno modelo. No seu boletim escolar, o neto mais velho do fundador da Cartier tinha marca negra após marca negra - mais do que qualquer outro aluno do seu ano. Era inteligente, concediam seus professores, mas sua cabeça estava "nas nuvens" e ele lutava para seguir as regras. Ironicamente, foram exatamente essas mesmas características que o levariam a revolucionar toda a indústria de joias.

Quando o menino travesso era velho o suficiente para se juntar à empresa familiar em 1898, a art nouveau estava em alta. Louis, não sendo alguém para seguir convenções, recusou-se a cumprir suas regras. Ele queria mexer no mundo das joias, não seguir servilmente as tendências. Experimentando com platina (então principalmente um metal industrial), ele foi capaz de criar um estilo de joias mais leve e delicado com raízes no glamour estilo Marie-Antoinette do século XVIII.

Arrojosamente diferente das joias da época, as tiaras, colares e ornamentos de corselet da Cartier no 'estilo garland' não demoraram muito para se tornar um grande sucesso nos dois lados do Atlântico. E o visionário iconoclasta com sua cabeça nas nuvens foi impulsionado de ser criticado por professores a ser reverenciado por rainhas. #livrodoscartiers #joiasdacartier (p.s. obrigado a @wartski1865 por essa imagem linda de tiara!)

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Meu livro está quase aqui! Finalmente, estou entusiasmada por estar tão perto de compartilhar o que sei dessa história incrível com outras pessoas. Como alguns de vocês já sabem, após a descoberta de um baú cheio de antigas cartas de família no porão dez anos atrás, estive mergulhada no passado.

Minha pesquisa me levou por todo o mundo — desde minas de safira no Sri Lanka até palácios na Índia, passando por arquivos empoeirados e oficinas de joalheria em Paris, Londres e Nova York — mas no último ano, estive com a cabeça submersa no meu laptop tentando tecer os vários fios em uma história humana que engloba os altos e baixos de quatro gerações.

O resultado, "The Cartiers: The Untold Story of the Family behind the Jewellery Empire", será publicado antes do final deste ano, o que é especialmente significativo para mim — 2019 marca 100 anos desde o nascimento de meu querido avô, Jean-Jacques Cartier, e 200 anos desde o nascimento de seu bisavô que superou suas raízes da classe trabalhadora para fundar a empresa familiar em 1847.

O livro já está disponível para pré-encomenda — compartilhe com quem possa estar interessado! E um grande obrigada a todas as pessoas que me apoiaram com palavras de encorajamento e ideias — realmente me ajudou a chegar a este ponto. Também farei alguns eventos relacionados ao lançamento, então fiquem atentos.

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Fascinante ver este tesouro de arte indiana vindo a leilão na Christie's em Nova York.

Tantas peças Cartier antigo incríveis sendo vendidas ao lado dos tipos de artefatos que levaram à sua criação. "Os dez séculos que precederam nossa era", escreveu Jacques Cartier em seu diário, "são um dos períodos mais maravilhosos da história do mundo. A contribuição da Índia nas descobertas intelectuais desses tempos foi primordial."

Quando Jacques viajou para a Índia para se encontrar com clientes Maharaja ou buscar pedras preciosas, como fez regularmente ao longo de 28 anos, ele não estava apenas interessado em comprar e vender.

Seus diários estão repletos de esboços e descrições da Índia e de seu rico patrimônio — tudo, desde empunhaduras de espadas com gemas, esculturas de templos, caixas esmaltadas e pinturas. E quando retornou à Europa, suas malas não estavam apenas cheias de pedras preciosas, mas de uma miríade de objetos que tinha inflamado sua imaginação.

Ele era um artista de coração e, na Índia, encontrou sua maior fonte de inspiração. Esta coleção magnífica é testemunho desse patrimônio.

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Foi emocionante descobrir algumas peças antigas e lindas da Cartier na Palm Beach Jewelry Fair na semana passada. Particularmente adorei esta pulseira com tema sudanês em esmalte, pedra da lua, ônix e diamantes — sempre fico surpresa com peças assim: feitas 100 anos atrás (c.1919) e ainda assim conseguindo parecer super elegante hoje.

Basta virar cada cabeça em direções alternadas para abrir suavemente, inserir seu pulso e voilà, está tudo pronto.

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Um primeiro plano de um dos estojos de maquilhagem inspirados na China da Cartier dos anos 1920. Uma obra de arte em miniatura mas também uma proeza de engenharia — você desliza o fecho de esmeralda para um lado e o estojo abre-se para revelar os pequenos compartimentos de pó e o suporte de batom (que salta para cima, muito convenientemente).

Na direita estou eu segurando o estojo para lhe dar uma ideia da escala — é bastante pequeno em comparação com a miríade de produtos de maquilhagem que tendemos a carregar connosco hoje em dia mas não abdicaria você alegremente desse delineador de olhos e corretor pela chance de carregar isto à sua volta?! Fotografado aqui num evento Bamboo Art em Nanjing.

Realmente apreciei a calma relativa e o verde desta cidade histórica e foi um lugar encantador para partilhar um pouco da história da família — obrigada a todos os que vieram! #artdecocartier #vintagecartier #nanjing

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