플래티넘은 특정 니켈 및 구리 광석에서 미량으로 발견되는 밀도가 높은 백회색 금속입니다. 18세기 중반부터 유럽의 야금학자들에게 알려져 있었지만, 극심한 경도 때문에 전통적인 금세공 기술로는 가공하기 매우 어려웠습니다. 플래티넘을 녹이려면 금이나 은에 사용되는 온도보다 훨씬 높은 온도가 필요했으며, 이를 정교한 주얼리 세팅으로 성형하는 데 필요한 도구와 기술은 19세기 후반까지 대부분의 공방에서 단순히 사용할 수 없었습니다.
Louis Cartier가 까르띠에의 고급 주얼리에 플래티넘을 주된 금속으로 채택하기로 한 결정은 당시 거의 어떤 장인도 다룰 수 없었던 시기에 이루어졌음에도 불구하고 보수적인 조치가 아니었습니다. 이는 전문가를 찾아 훈련시키고, 새로운 도구를 개발하며, 값비싸고 기술적으로 까다로우며 노란 금이나 은 세팅에 익숙한 고객들에게 생소한 재료에 전념하는 것을 필요로 했습니다.
플래티넘이 주얼리 디자인을 바꾼 이유
이 변화의 이유는 이 금속이 가능하게 하는 바를 이해하면 명확해집니다. 플래티넘의 강도는 매우 얇은 단면으로도 보석을 단단히 고정할 수 있음을 의미합니다. 금이나 은 세팅에서는 구조적 무결성을 제공하기 위해 더 많은 양의 금속이 필요합니다: 더 두꺼운 발, 더 무거운 베젤, 더 견고한 마운트. 플래티넘에서는 세팅이 거의 골격 형태로 줄어들면서도 여전히 단단히 고정할 수 있습니다.
디자인에 미치는 영향은 상당했습니다. 플래티넘 세팅은 보석이 부착된 금속 구조라기보다는 섬세한 레이스나 자수를 연상시키는 배열로 다이아몬드를 고정할 수 있었습니다. 다이아몬드가 디자인의 핵심이 되고, 금속은 거의 보이지 않게 뒤로 물러납니다. 이것이 바로 Garland Style의 미학적 원리입니다. 다이아몬드가 공중에 떠 있는 듯한 인상, 세팅은 존재하지만 거의 눈에 띄지 않습니다.
흰색 금속과 흰색 보석
플래티넘의 색상 또한 중요합니다. 노란 금 세팅은 아무리 얇더라도 그 위에 있는 보석에 따뜻한 색조를 부여합니다. 플래티넘 이전 시대에 커팅된 흰색 보석, 특히 다이아몬드와 수정은 이러한 색조를 피하기 위해 종종 은에 세팅되었지만, 은은 변색됩니다. 플래티넘은 은처럼 흰색이지만 변색되지 않으며 훨씬 더 강합니다. 특히 무색 다이아몬드와 같은 옅은 색 보석은 플래티넘 위에 놓였을 때 노란색 빛을 띠지 않습니다.
이로 인해 플래티넘은 Belle Époque와 에드워드 시대의 다이아몬드 중심 주얼리의 자연스러운 파트너가 되었습니다. 티아라, 스토머커, 리비에르, 그리고 20세기 초의 웅장한 파레르는 다이아몬드를 주요 시각 재료로 사용했으며, 플래티넘은 이를 가능하게 한 보이지 않는 틀이었습니다.
후기 시대
제1차 세계 대전은 주얼리용 플래티넘 공급을 일시적으로 중단시켰습니다. 이 금속은 산업 및 군사 용도로 징발되었습니다. 이 기간 동안, 화이트 골드가 대체재로 개발되었습니다. 전쟁 후 플래티넘이 다시 돌아왔고, 까르띠에는 Art Deco 시대 동안 가장 잘 알려진 까르띠에 디자인 중 하나인 기하학적이고 고대비적인 작품에 계속해서 플래티넘을 사용했습니다. 이는 최고급 까르띠에 주얼리의 표준 금속으로 남아있습니다.
출처
- Francesca Cartier Brickell, The Cartiers (Ballantine Books, 2019), ch. 2 (“Louis, 1898–1919”) and ch. 5 (“Stones Paris: Early 1920s”)
- Hans Nadelhoffer, Cartier: Jewelers Extraordinary (Thames and Hudson, 1984; revised 2007), pp. 39, 45 등 인용
- Wikipedia: 까르띠에 주얼리의 플래티넘
