Cartier의 주얼리 제작은 170년 이상에 걸쳐 여러 독특한 스타일 시대를 아우르며, 각 시대는 사용 가능한 재료, 공방을 운영하는 사람들의 디자인 사고, 그리고 주문하고 구매한 고객들의 취향에 따라 형성되었습니다. Cartier는 시계, 탁상시계, 예술품을 보석 세공품과 함께 제작해 온 주얼러만은 아니었지만, 주얼리는 여전히 Cartier를 차별화하는 핵심으로 남아있습니다.
갈란드 스타일 시대
20세기 초 수십 년은 고급 주얼리의 주요 금속으로 플래티넘이 채택되면서 형성되었습니다. 이전에는 모든 세팅에 금이 사용되었으나, 루이 까르띠에가 주로 플래티넘으로 작업하기로 결정하면서 세팅을 극도로 얇고 가볍게 만들 수 있었고, 이로 인해 보석이 눈에 보이는 지지대 없이 떠 있는 것처럼 보이게 되었습니다. 플래티넘 위에 흰색 다이아몬드로 장식된 스왜그, 활, 나뭇잎 모티프가 특징인 갈란드 스타일이 그 결과였습니다. 이 스타일은 약 1895년부터 1914년까지 Cartier의 제작물을 규정했으며, Cartier를 그 특별한 형식 언어의 탁월한 원천으로 확립했습니다.
보석을 미세한 비즈 장식 금속 테두리로 고정하는 밀그레인 세팅과 촘촘하게 세팅된 보석들의 파베 배열은 모두 이 시대와 관련된 기술로, 연속적인 광채의 표면을 만드는 데 사용되었습니다.
아르데코 시대
흰색 바탕의 갈란드 스타일에서 아르데코의 대담한 색상 대비로의 전환은 주얼리 역사상 가장 극적인 변화 중 하나였습니다. 1920년대 초까지 Cartier는 이전 세대에서는 상상할 수 없었던 조합으로 재료를 결합했습니다. 다이아몬드와 산호, 오닉스와 라피스 라줄리, 플래티넘과 비취, 그리고 유럽식 컷 다이아몬드와 함께 조각된 인도 보석 등이 그것입니다. 발레 뤼스의 영향, 1922년 투탕카멘 무덤 개방 (이는 장식 예술 전반에 이집트 부흥 모티프를 촉발했습니다), 그리고 자크 까르띠에의 인도 연결을 통한 무굴 조각 보석의 등장이 모두 이 시대에 영향을 미쳤습니다.
조각된 루비, 에메랄드, 사파이어가 다이아몬드와 함께 세팅된 투티 프루티 작품들은 이러한 통합을 가장 잘 나타내는 표현입니다.
인도 주문 제작
자크 까르띠에는 1911년 델리 더바르를 시작으로 인도를 반복적으로 방문했으며, 이는 인도 제후국과의 관계를 열어 Cartier 역사상 가장 크고 기술적으로 까다로운 주문 제작 중 일부를 만들어냈습니다. 파티알라의 마하라자는 자신의 보물을 파리로 가져왔고, 그 결과 1928년의 파티알라 다이아몬드 목걸이가 탄생했습니다. 이 목걸이에는 234캐럿의 드비어스 No. 1 센터피스를 포함하여 2,930개의 다이아몬드가 사용되었습니다. 하이데라바드의 니잠은 미래의 엘리자베스 2세 여왕을 위한 결혼 선물로 목걸이를 주문했으며, 이 작품은 새로운 통치 시대의 첫 공식 초상화 중 일부에 등장하기도 했습니다. 자신의 궁정을 베르사유궁전에서 본떠 만든 카푸르탈라의 마하라자는 수십 년간 반복적으로 고객이었습니다. 바로다의 마하라니는 자신의 컬렉션을 재세팅하기 위해 Cartier로 가져왔습니다.
이러한 주문 제작으로 무굴 조각 보석이 Cartier의 파리 공방으로 유입되었고, 그곳에서 수백 년 된 조각 에메랄드, 루비, 사파이어가 플래티넘 세팅으로 다시 장착되었습니다. 고대 인도 보석과 당대 가장 기술적으로 진보한 유럽 금속 세공의 결합은 투티 프루티 작품과 Cartier의 아르데코 정체성의 중심이 된 광범위한 인도 스타일을 탄생시켰습니다. 전체 역사는 마하라자 웹세미나 시리즈에서 자세히 다룹니다.
기술
Cartier 주얼리의 기술적 용어는 전담 전문 장인이 필요한 여러 방법을 포함합니다. 길로셰 엔진 터닝은 반투명 에나멜의 바탕이 되는 패턴 금속 표면을 만들었습니다. 미스터리 또는 인비저블 세팅인 세르티 미스터리유는 보석들 사이에 눈에 보이는 금속 없이 세팅된 것처럼 보이게 하며, 보석의 거들은 보석 아래에 숨겨진 마운팅 구조의 보이지 않는 홈으로 미끄러져 들어갑니다. 샹르베, 플리크 아 주르, 페인티드 등 모든 형태의 에나멜이 특히 화장 케이스와 작은 물건들에 걸쳐 제작되었습니다.
역사 대부분 동안 Cartier는 자체적으로 성장하는 내부 역량과 함께 독립 아틀리에 네트워크를 활용했습니다. 앙리 픽과 앙리 라바브르는 19세기 말과 20세기 초 파리 지점의 주요 금세공사였으며, 그들의 제조사 표시는 갈란드 스타일과 초기 아르데코 시대의 대부분의 작품에 나타납니다. 모리스 쿠에는 라파예트 거리 53번지에 있는 자신의 공방에서 미스터리 클락을 만들었습니다. 루벨 프레르, 스트라우스, 알라르 & 마이어, 그리고 베르제 프레르는 완성된 주얼리와 장식 케이스를 공급했습니다. 런던에서는 잉글리시 아트 웍스와 나중에 라이트 & 데이비스가 유사한 역할을 수행하며 뉴 본드 스트리트 지점을 위한 케이스와 세팅을 제작했습니다.
상징적인 작품
몇몇 개별 Cartier 주얼리는 물질적 가치를 넘어선 위상을 얻었습니다. 전후 시대의 등나무 브로치, 할로 티아라, 그리고 새 브로치는 가장 많이 언급되는 작품들 중 하나입니다. 옐로우, 화이트, 로즈 골드의 세 개의 엮인 밴드로 이루어진 트리니티 링은 대부분의 자료에 따르면 약 1924년으로 거슬러 올라가며, 계속해서 생산되고 있습니다. 러시아 궁정과 관련이 있으며 20세기 초에 널리 주문 제작된 코코슈닉 티아라 형태는 Cartier의 기술력과 북유럽 및 러시아 고객들의 취향이 만나는 지점을 대표했습니다.
후기 주문 제작도 야심 찬 개별 작품의 전통을 이어갔습니다. Cartier 파리에 주문 제작된 마리아 펠릭스의 1968년 관절형 다이아몬드 뱀 목걸이는 Cartier 역사상 가장 유명한 단일 주문 작품 중 하나입니다.
Cartier가 20세기 초에 조립하고 판매했던 훌륭한 천연 진주 목걸이들은 양식 진주가 진주 시장을 변화시키기 이전 시대에 속합니다. 이 분야에서 피에르 까르띠에의 가장 유명한 거래는 뉴욕 맨션과 진주 목걸이를 교환한 것으로, 이는 진주 거래의 절정기를 반영하는 동시에 기회주의적인 부동산 거래의 한 예였습니다.
출처
- Francesca Cartier Brickell, The Cartiers (Ballantine Books, 2019)
- 위키피디아: Cartier 주얼리
