El platino es un metal denso, de color blanco grisáceo, que se encuentra en cantidades minúsculas en ciertos minerales de níquel y cobre. Era conocido por los metalúrgicos europeos desde mediados del siglo XVIII, pero su extrema dureza hacía muy difícil trabajarlo con las técnicas convencionales de orfebrería. Fundir platino requiere temperaturas muy superiores a las utilizadas para el oro o la plata, y las herramientas y habilidades necesarias para darle forma en finos engastes de joyería simplemente no estaban disponibles en la mayoría de los talleres hasta finales del siglo XIX.
La decisión de Louis Cartier de adoptar el platino como metal principal para la alta joyería de Cartier, en un momento en que casi ningún artesano podía trabajarlo, no fue un paso conservador. Requirió encontrar y capacitar especialistas, desarrollar nuevas herramientas y comprometerse con un material caro, técnicamente exigente y desconocido para los clientes acostumbrados a los engastes de oro amarillo o plata.
Por qué el Platino Cambió el Diseño de la Joyería
Las razones del cambio quedan claras cuando se comprende lo que el metal permite. La resistencia del platino significa que secciones muy finas de este pueden sujetar las piedras de forma segura. En los engastes de oro o plata, el metal debe estar presente en mayor volumen para proporcionar integridad estructural: garras más gruesas, biseles más pesados, monturas más sustanciales. En platino, los engastes pueden reducirse a una forma casi esquelética, sin dejar de sujetar firmemente.
La consecuencia para el diseño fue sustancial. Un engaste de platino podía sujetar diamantes en arreglos que se asemejaban a finos encajes o bordados, en lugar de una estructura metálica con piedras adheridas. El diamante se convierte en el punto del diseño; el metal retrocede, volviéndose casi invisible. Este es el principio estético del Estilo Guirnalda: la impresión de diamantes suspendidos en el aire, con el engaste presente pero apenas perceptible.
El Metal Blanco y las Piedras Blancas
El color del platino también es importante. Los engastes de oro amarillo, por muy finos que sean, imparten un tinte cálido a las piedras que se encuentran sobre ellos. Las piedras blancas talladas en el periodo anterior al platino, en particular los diamantes y el cristal de roca, a menudo se montaban en plata para evitar este tinte, pero la plata se empaña. El platino es blanco como la plata, pero no se empaña y es mucho más fuerte. Las piedras pálidas, especialmente los diamantes incoloros, se asientan sobre el platino sin adquirir un matiz amarillento.
Esto hizo del platino el compañero natural para la joyería con gran cantidad de diamantes de la Belle Époque y el periodo eduardiano. Tiaras, petos, rivières y las grandes parures de principios del siglo XX utilizaron los diamantes como material visual principal; el platino fue el armazón invisible que lo hizo posible.
Periodos Posteriores
La Primera Guerra Mundial interrumpió temporalmente el suministro de platino para joyería: el metal fue requisado para usos industriales y militares. Durante este periodo, se desarrolló el oro blanco como sustituto. Tras la guerra, el platino regresó, y Cartier siguió utilizándolo durante los años del Art Déco para las piezas geométricas y de alto contraste que se encuentran entre los diseños Cartier más reconocidos. Sigue siendo el metal estándar para la joyería Cartier más fina.
Fuentes
- Francesca Cartier Brickell, The Cartiers (Ballantine Books, 2019), cap. 2 (“Louis, 1898–1919”) y cap. 5 (“Stones Paris: Early 1920s”)
- Hans Nadelhoffer, Cartier: Joyeros Extraordinarios (Thames and Hudson, 1984; revisado 2007), citado págs. 39, 45 et al.
- Wikipedia: Platino en la Joyería Cartier
