¡Qué mejor manera de celebrar el sol de primavera que con una nueva edición en español! Agradezco a todo el equipo de @editorialplaneta por hacer que esto sea posible y espero que los hispanohablantes lo disfruten ☀️ 📕 #loscartier #thecartiers

Este artículo fue traducido del inglés. Leer el texto original en inglés

¡La nueva edición coreana acaba de llegar! Espero que todos los lectores de habla coreana la disfruten ❤️

1969, Nueva York, 23 de octubre. «MENUDA PIEDRA — Este anillo de diamantes de 69,42 quilates se expone el jueves en las galerías Park-Bernet tras haber sido comprado por 1,05 millones de dólares por Robert Kenmore, presidente de la Kenton Corp., propietaria de Cartier's. Se especuló con que la próxima compradora del anillo sería Jacqueline Kennedy Onassis, aunque un portavoz de Cartier's se negó a decir si la firma tenía un cliente para la gema o incluso a admitir que la firma la había comprado.»

Qué divertido encontrar este artículo y esta foto de hace unas décadas. Como escribí en Los Cartiers, la subasta de este enorme diamante fue extraordinaria, y casi de inmediato después de que Cartier lo comprara, lo vendieron a Richard Burton, quien se lo regaló a Elizabeth Taylor. Expuesto en Cartier Nueva York antes de entregárselo a la icono de Hollywood, atrajo enormes multitudes (2ª y 3ª imágenes). Poco después, los artesanos de Cartier London recordaban a la actriz entrando en el taller sobre el 175 de New Bond Street para que le ajustaran y puliesen el anillo, sin dejarlo escapar de su vista ni un segundo, mientras los artesanos tenían que actuar como si no fuera gran cosa que una icono de Hollywood estuviera de pie sobre ellos mientras trabajaban.

Más tarde, #ElizabethTaylor hizo que la piedra (rebautizada como #taylorburtondiamond) se engarzara en un collar que lució en los Oscars de la década de 1970 (4ª imagen). Burton bromeó: «este diamante tiene tantos quilates que es casi un nabo», mientras que Taylor admitió: «incluso para mí, era demasiado grande.»

#cartierdiamonds #diamondring

Unos días maravillosos en Praga 🎄 Un momento bastante surrealista en mi televisión homónima, guardias marchando, relojes astronómicos, música, vistas desde las torres de las iglesias, mercados navideños y la presentación del libro #thecartiers en checo ¡con traducción simultánea! Gracias a todos los que vinieron. Qué ciudad tan mágica, me ha encantado.

Cuando le pregunté a mi abuelo, Jean-Jacques Cartier, de qué pieza se sentía más orgulloso de haber creado, su respuesta me sorprendió. Este cortometraje sigue mi búsqueda para rastrear la joya extraordinaria que me contó.

En 1966, la Princesa Lilian de Rethy, hermana de mi abuela, se acercó a Jean-Jacques con una visión extraordinaria. Apasionada por los ciervos y su conservación, su sueño era un relieve completamente tridimensional de la cabeza de un ciervo como broche, totalmente cubierto de gemas.

Esta no era una comisión ordinaria; era tan técnicamente desafiante que la mayoría de los talleres la hubieran rechazado. Tenía que ser realista y ligera y usable, pero también lo suficientemente resistente para sostener todas las gemas preciosas de forma segura sin que se viera ningún metal. Para una pieza tan importante —era un regalo por el 25 aniversario de su marido— y complicada, ella sabía que solo su cuñado perfeccionista haría justicia a su visión.

Cada parte fue hecha a mano por múltiples artesanos expertos. El montaje de platino fue literalmente martillado para darle forma—nada fue fundido. El engaste era desafiante porque a diferencia de la mayoría de las joyas, esta era completamente tridimensional y requería gran habilidad para engazar invisiblemente en lugares difíciles de alcanzar como el interior de las orejas. Cuando se trataba de las astas, mi abuelo encontró una astas de ciervo de verdad y la llevó en el tren de cercanías a Londres para que el grabador pudiera copiar exactamente su textura áspera.

Años después, conocí a artesanos que habían trabajado para él en English Art Works, el taller de Cartier Londres. Cuando les pregunté de qué estaban más orgullosos de haber creado, dieron la misma respuesta: el broche de ciervo.

Se me ocurrió una idea—¿y si pudiera reunir a estos artesanos con su obra maestra? Me comuniqué con mi prima Esmeralda, hija de la Princesa Lilian, y ella maravillosamente acordó hacer que este reencuentro sucediera.

Esta película captura ese momento emocional cuando el artista se encuentra con la obra de arte décadas después—revelando la profunda conexión personal que trasciende el tiempo. Una historia donde el legado familiar se encuentra con la artesanía extraordinaria, y donde la búsqueda de la perfección creó algo verdaderamente atemporal.

#Artesanía #HistoriaDeJoyería #CartierLondres #Patrimonio #JeanJacquesCartier #LegadoFamiliar #Cartier

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Qué maravilloso volver a hablar @vamuseum anoche. Esta vez todo sobre Cartier London y esas mágicas historias inéditas que he tenido la suerte de escuchar de mi abuelo Jean-Jacques Cartier y algunos de los brillantes artesanos que trabajaban con él. También presenté un avance de un próximo vídeo sobre una fantástica joya de Cartier London que mi abuelo realizó para su cuñada, la Princesa Lilian de Réthy de Bélgica. ¡Aquí va un adelanto para abrir el apetito! Más pronto…

#cartierlondon #jeanjacquescartier

La inspiración detrás de la innovación… Estos broches de diamantes y platino fueron comprados por Sir Ernest Cassel, el financiero británico y amigo del rey Eduardo VII, a finales de 1903 como regalo para su hermana, Bobby. Típico del enfoque inventivo de Louis Cartier, podían conectarse de numerosas maneras para formar un stomacher, un collar, un ornamento de corsage o una tiara, e incluso venían con un pequeño destornillador de cabeza de llave inglesa para hacerlo (4ª imagen del libro de joyería Cartier Collection mostrando las posibilidades de collar y tiara).

Históricamente se han llamado broches de «ramas de helecho», pero en la actual exposición Cartier del @vamuseum en Londres se denominan glicinia y se muestran junto a una convincente ilustración de glicinia colgante de «Le Japon Artistique» (segunda imagen), uno de los muchos libros ilustrados que los hermanos y sus equipos de diseño utilizaban como inspiración. Y como la glicinia está en plena floración en la soleada Inglaterra en este momento, he querido ponerlas una junto a otra.

Realmente espectacular en persona — una foto no le hace justicia, la manera en que capta la luz y está ingeniosamente articulada — ¡definitivamente merece verse en persona si puedes!

#cartierexhibition #antiquecartier #jewelleryinspiration

Qué noche de inauguración tan fantástica @vamuseum para la exposición Cartier anoche. Una cantidad abrumadora de creaciones brillantes, especialmente de aquellos gloriosos años de principios del siglo XX, cuando las joyas eran de rigor y una noche en la alta sociedad requería una tiara resplandeciente (¿no sería divertido?)

Las comisarias @helenmolesworth y @rgarrahan llevan al visitante en un viaje a través de múltiples temáticas enjoyadas — desde los orígenes del estilo Cartier y la elección de gemas, hasta los clientes reales y los relojes raros.

Recorrer las numerosas salas pone de manifiesto la asombrosa amplitud y profundidad de la artesanía de Cartier: desde broches, bandeau y relojes misteriosos, hasta objetos de arte, polveras y collares de maharajás. También una buena dosis de brillo, con piezas que pertenecieron a Grace Kelly, Elizabeth Taylor, Jackie Kennedy e incluso un reloj prestado por @feliciathegoat hoy.

Un momento destacado fue ver las piezas junto a diseños originales y fuentes de inspiración que dan vida al proceso creativo. Un recordatorio de que aunque estas gloriosas joyas acaben en la alfombra roja, nacieron de humildes comienzos: talento en bruto cultivado durante muchos años y esa búsqueda incesante de originalidad: «nunca copiar, solo crear».

Más pronto — ¡vuelvo esta noche! — pero algunas fotos para dar una idea mientras tanto (y un pequeño vídeo que fue muy emocionante ver de mi abuelo mostrando el 175 de New Bond Street al Príncipe Felipe en aquella época).

#Cartier #VandA #JewelryHistory #luxurycraftsmanship

Otra joya fabulosa descubierta en Washington este mes. Esta fue realizada para una de las mejores clientas americanas de Cartier, Marjorie Merriweather Post, en la década de 1930, cuando la moda dictaba llevar vestidos de noche con espalda descubierta y un espectacular collar en la espalda. En este caso, el collar de perlas naturales de cuatro hilos realizado por Cartier New York en 1936 tenía la espalda de diamantes más impresionante. Me encanta. En la segunda imagen se puede ver cómo lo lucía Post en una de sus famosas cenas en Hillwood.

En la década de 1960, Post hizo modificar el collar, sustituyendo las perlas naturales por perlas cultivadas. No estoy muy segura del porqué — quizás hizo realizar otros collares para sus hijas con las perlas naturales.

Habiendo escrito sobre esta pieza en mi libro, fue realmente especial verla de cerca en la exposición Fragile Beauty @hillwoodmuseum — gracias al muy versado conservador @wzeisler por mostrarme todo. Recomiendo encarecidamente visitar la exposición si estáis cerca de Washington — trata sobre las maravillas del mar e incluye algunas perlas fantásticas, entre otras piezas maravillosas. Y es tan agradable pasear por Hillwood (la residencia de Post en Washington) — se siente como retroceder en el tiempo a una época muy glamurosa.

¿Y qué pensáis de este collar? ¿Deberíamos recuperar la tendencia de los collares de espalda?

Recién llegada de Washington. Siempre es un placer ver el #hopediamond @smithsonian. Perteneció brevemente a mi familia hace unas pocas generaciones, cuando Pierre Cartier lo compró e hizo reengarzar en un collar que deleitó a Evalyn Walsh McLean. Una de esas historias que investigué para mi libro y donde la realidad parecía más ficción que la ficción… con este enorme diamante azul de notorio pasado, las inusuales técnicas de venta que Pierre tuvo que emplear para vender el collar, un gran danés que lo llevaba alrededor del cuello, un juicio desastroso para Cartier y el relato de un dramático rayo que marcó el momento en que la piedra fue bendecida en una iglesia.

Como siempre, maravilloso verlo de cerca, así como tantas otras joyas gloriosas en el @smithsoniannmnh

Hace algunos meses, decidí seguir los pasos de mi bisabuelo en Oriente Medio. Sin tener una idea clara de qué esperar (después de todo, habían pasado cien años), esperaba recorrer las mismas calles, buscar perlas como él lo había hecho y —un sueño largamente acariciado— conocer a descendientes de los mercaderes de perlas que posaban con un muy elegante Jacques Cartier en la fotografía en blanco y negro que cuelga en mi despacho. Lo que no anticipé fue cómo el viaje —y las personas que conocería— me impactaría personalmente, y ciertamente no que terminaría en los periódicos, en la televisión e incluso llevaría a una edición en árabe de The Cartiers producida a velocidad récord (¡que se lanzará la próxima semana en el Abu Dhabi Book Festival, nada menos!)

El Bahréin que inicialmente experimenté se sentía muy lejano del que Jacques había descrito en sus diarios. En lugar del desierto y los burros había carreteras concurridas y rascacielos (aunque eventualmente encontramos un burro). Solo el profundo mar azul era una constante. Como Jacques, subí a un bote en busca de perlas pero a diferencia de él, intenté bucear yo misma: primero en aguas bajas con máscara y snorkel y luego, más profundo en el océano con equipo de buceo (¡tuve que superar mi miedo al buceo en aguas profundas para esto!). Cualquier concha que encontraba la colocaba en la red que llevaba — un proceso que no ha cambiado mucho en el último siglo.

De vuelta en el bote, me mostraron cómo buscar una perla dentro de su concha, abriéndola con un cuchillo ancho y romo y extrayendo delicadamente la gema de su hogar gelatinoso en el interior. Jacques hablaba de pasar toda una mañana en el bote sin encontrar una sola perla de importancia. Encontramos algunas pero eran diminutas. Más tarde, en Jewellery Arabia, vi muchas más, enamorándome de esta exquisita bufanda de perlas (abajo) de Mattar Jewelers, un negocio familiar cuyos antepasados Jacques había conocido hace 112 años en su búsqueda de perlas naturales.

En mi última noche, DANAT (el Instituto de Bahréin para Perlas y Gemas) había organizado una cena para presentarme a algunos de los descendientes de los mercaderes de perlas que Jacques había conocido. Tomando bebidas, conocí a quienes más tarde recrearían una foto conmigo, junto con sus familias. Fue emotivo — más de lo que había anticipado. Tengo la suerte de dar bastantes charlas por todo el mundo, pero cuando se me pidió que dijera algunas palabras frente a estos rostros acogedores bajo las estrellas árabes, me sentí abrumada. Era difícil encontrar las palabras para expresar lo que sentía: que los hilos de la historia que había estado tratando de entender y rastrear durante tanto tiempo se estaban, en ese mismo momento, reuniendo nuevamente.

Se habían dispuesto bancos para replicar los de la fotografía original, y los cinco de nosotros tomamos nuestras posiciones (intentando literalmente imitar el cruce exacto de piernas de nuestros antepasados). Pero luego nos dimos cuenta de que no era del todo correcto — me faltaba el cigarrillo que Jacques tenía en la foto, a otro le faltaba el bastón, la bufanda correcta... lo que resultó en mucha actividad mientras personas útiles del público que observaba se iban a buscar los artículos. Estaba bastante contenta de tener ese tiempo ya que nos dio a los cinco la oportunidad de conversar, de reír, y de reconocer ese tirón de conexión. Es posible que no hayamos conocido a nuestros bisabuelos en persona pero al sentarnos aquí, en el mismo país donde ellos se habían sentado, compartiendo historias entre nosotros, estábamos trayendo su historia —y los vínculos que habían hecho— de vuelta a la vida. Hay algo poderoso en eso.

Me propuse investigar la historia pero no anticipé cuánto la experiencia enriquecería mi presente. Había querido rastrear los edificios y los motivos que Jacques había fotografiado, para entender mejor el proceso de las perlas y las fuentes de inspiración que encontró en Oriente Medio. Algunas cosas las encontré, otras no, pero quizás comparto el gen viajero de mi bisabuelo porque lo amé todo. En Omán, visité el desierto, y quedé abrumada por su vastedad, la sensación de calma, la forma en que no había cambiado durante tanto tiempo. En su diario, Jacques había hablado sobre conocer al Sultán, "un hombre encantador e ilustrado", en Mascate en 1912. Un siglo o así después, también en Mascate, contra el impresionante telón de fondo montañoso y la puesta de sol en el Shangri La, di una charla con la Alteza Real Princesa Basma Al Said, la brillante fundadora de la primera clínica de salud mental de Omán, sobre la historia de nuestros antepasados.

La próxima semana, contra las probabilidades, estaré lanzando la edición en árabe de 'The Cartiers' en Abu Dabi y Dubái. Siempre se aprende cosas con las ediciones extranjeras: esta experiencia fue increíblemente acelerada y llevó a algunos intercambios fascinantes con los traductores (es raro que alguien lea tus palabras tan de cerca). También aprendí lo afortunada que soy de tener esta oportunidad ya que no muchos libros se traducen al árabe (un estudio de las Naciones Unidas de 2003 estimó que solo unos 10.000 libros se habían traducido al árabe en el último milenio). Mi editora, Kalima, una iniciativa de la Autoridad de Turismo y Cultura, fue establecida en 2007 para cambiar eso: su impacto ya se ha sentido: hace 20 años, solo unos 300 libros al año se traducían al árabe, ahora es aproximadamente 10 veces esa cifra.

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Fue gratificante —de más de una manera— asistir a Relojes y Maravillas en Ginebra el mes pasado. Centrada en la relojería de lujo de alta gama, esta feria se ha estado realizando durante más de tres décadas, aunque originalmente en un formato mucho más pequeño con un nombre diferente (se llamaba SIHH hasta 2020).

Este año acogió 48 Maisons, y atrajo no solo a la prensa especializada en la industria, influencers y la ocasional embajadora de marca de famosas (Julia Roberts, David Beckham, Roger Federer, por nombrar solo algunos), sino también a suficientes CEOs de marcas de lujo de renombre mundial para justificar un restaurante exclusivo para CEOs en el interior.

No me encajo en ninguna de estas categorías, pero para mi próximo proyecto estoy investigando la historia de la relojería, y para la industria hoy, este es el único evento que todos parecen valorar. Quería entender por qué — así que cuando surgió la oportunidad de asistir, la aproveché.

Situado en lo que se siente como un enorme aparcamiento desde el exterior (anidado entre el aeropuerto, una autopista y un hotel Ibis), el centro de exposiciones Palexpo no da una primera impresión muy glamurosa. Y sin embargo, durante una semana, este espacio gigantesco se ha transformado para evocar una sensación de lujo tranquilo desde el momento en que entras: personal sonriente en trajes beige con zapatillas blancas brillantes disponibles para ayudar con cualquier consulta, champagne a mano, y muchísimos relojes de lujo.

De una entrada de aspecto industrial a glamour de Hollywood en 60 segundos — mientras Julia Roberts atrae multitudes.

Como era de esperar, hay seguridad de alto nivel. La puerta de entrada electrónica muestra tu foto de ID preregistrada en una pantalla (¡así que no puedes pedir prestado el pase de otra persona!), pero una vez pasadas las máquinas de rayos X de estilo aeroportuario, de repente se siente de otro mundo.

Es casi como usar un casco de realidad virtual y experimentar uno de esos pueblos virtuales donde las marcas están gastando grandes sumas de dinero por la mejor colocación en el Metaverso. A la izquierda hay un gran "edificio" personalizado de Rolex, al final está el familiar logo de Chanel, Van Cleef está todo con temática de jungla exótica, Hermès ha tomado la decisión audaz de no mostrar relojes en sus ventanas, y en Cartier eres recibido con un puente que te atrae hacia el lanzamiento de la Colección Privée de este año — un Tank Normale con pulsera de platino (divertido compararlo con la versión original de los años veinte en la muñeca de un coleccionista en la feria).

Esculturas voladoras en Hermès, el nuevo Tank Normale de Cartier, y multitudes en Chanel.

A lo largo de la feria, amplios pasillos con alfombras de camello se ven interrumpidos por bares y mesas donde puedes pedir tres platos servidos eficientemente en boles de vidrio en una sola bandeja (todo gratis), y sillones donde puedes sentarte y charlar o simplemente ponerte al día con el trabajo. También hay una librería que vende libros de relojes satinados, una cabina de fotos y un gran auditorio.

Asistí a algunos de los talks: charlas magistrales de grandes marcas sobre nuevos lanzamientos, a veces con atracción de estrella agregada (Julia Roberts atrajo grandes multitudes cuando apareció en el panel de Chopard, mientras que Ryan Gosling apareció en un tráiler de película corta en Tag Heuer).

Lista para Instagram en la entrada, y el elegante relanzamiento de Carrera de Tag Heuer.

Hubo una sesión sobre sostenibilidad en la industria de relojes y joyería con representación senior de Cartier (Cyrille Vigneron), Chanel (Frédéric Grangié) y Kering (Marie-Claire Daveu) y la Watch and Jewelry Initiative 2023 (Iris Van der Veken). También hubo una charla de inauguración donde Jean Frédéric Dufour (W&W Foundation/Rolex) y el presidente del consejo estatal Mauro Poggia compartieron perspectivas sobre los desafíos que enfrenta la industria hoy, antes de ser acompañados por los diversos CEOs de las marcas para abrir formalmente el evento.

¿Falta de diversidad en la cúpula? CEOs en el escenario para la sesión de inauguración.

Fueron unos días fascinantes — muchas cosas para llevarse. Aquí hay tres temas que noté.

1) Inclusividad vs. exclusividad: Para lo que es esencialmente un salón B2B de marketing de alta gama y de prensa, fue interesante ver los diferentes enfoques de las marcas hacia sus stands — una especie de encarnación arquitectónica de los valores de marca. Algunos te daban la bienvenida (en Jaeger-LeCoultre, era posible pasear, disfrutar de un pastel inspirado en relojes en la cafetería, charlar con la CEO Catherine Rénier, explorar la historia detrás de los Reversos más antiguos, y ver especialistas en relojes modernos en acción), mientras que otros no te dejaban cruzar el umbral sin una cita ("Pero puedes ver nuestros relojes desde las ventanas fuera", me dijo una Maison). Es innecesario decir, preferí el enfoque más inclusivo — y salí sintiendo que entendía el espíritu y la artesanía detrás de la marca — aunque tal vez aquellos con citas VIP disfrutaban estando en un club más exclusivo.

Aprendiendo sobre cómo se prueban los relojes bajo presión en IWC, una sensación sobrenatural en Hublot, y viendo el proceso de esmaltado a mano en Jaeger-LeCoultre.

2) Herencia vs. innovación: El estribillo común de casi todas las marcas era que sus nuevos productos eran simultáneamente profundamente arraigados en la herencia mientras también eran increíblemente innovadores — y de alguna manera más que nunca antes. No había mucho espacio para la contención, ni mucho reconocimiento de la posible tensión entre estos dos aspectos. En el lado de la innovación, me hubiera gustado escuchar más sobre sostenibilidad en términos de objetivos concretos reales — un tema que merece más tiempo al aire en el mundo de hoy.

3) Desafíos de la industria: Para una industria que todavía parece estar en auge (marcas gastando un par de millones solo para estar presentes en W&W), parecía haber una corriente subyacente de preocupación de que corre el riesgo de volverse irrelevante en una era donde los millennials comprueban sus pantallas para ver la hora. El mensaje del presidente de W&W era que las marcas necesitaban mantenerse unidas, y seguir hablando sobre nuevos productos y savoir-faire en eventos como este, para evitar "perder tracción". Los relojes, señaló, son "un instrumento para soñar" — y ese sueño necesita mantenerse, o la gente gastará su dinero en otro lado.

Lo antiguo y lo nuevo: un par de óvalos/baignoires de Cartier hechos 50 años aparte, un Reverso de JLC de 1949 retratando al Rey Rama, y el Carrera de Tag Heuer entonces y ahora.

En general, una semana que valió la pena — y divertida. Es también un evento donde aquellos con un interés común se reúnen, y fue agradable ver a algunos amigos y conocer a otros en persona por primera vez (mejor que mensajería en redes sociales). Con mi interés en la historia, también disfruté viendo las piezas más antiguas que algunas marcas eligieron mostrar junto con sus modelos nuevos — fue divertido comparar un reloj oval de Londres de 50 años de antigüedad hecho bajo mi abuelo, Jean-Jacques Cartier, con el óval/baignoire más nuevo de Cartier en una pulsera de oro.

Compartiendo historias con coleccionistas e influencers en Ginebra, la ciudad de los relojes.

Para una feria comercial que ha sido llamada "fácilmente el evento más antidemocrático que organiza la industria relojera" (Jack Forster, Hodinkee), pensé que fue genial que este año el 'salón' se abriera al público para los últimos días, y también que W&W se extendiera a Ginebra, con varios talks y tours por toda la ciudad durante la semana. Lo hizo sentir más inclusivo. Después de todo, mientras paseas por Ginebra, te das cuenta de que realmente es una ciudad hecha de relojes: tantos de los nombres de marca en los edificios a cada lado del lago son los de viejos relojeros, muchos ahora propiedad de sus herederos de grandes conglomerados, pero aún funcionando bien, aún trabajando todos los días para mantener ese sueño vivo.

Siguiendo los pasos de mi bisabuelo en la búsqueda de perlas en Bahréin.

A continuación, estaré escribiendo sobre mi viaje reciente a Oriente Medio en busca de perlas. ¡Y también estoy planeando el próximo webinar para junio coincidiendo con el próximo lanzamiento en árabe de mi libro — estén atentos!

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Tuve recientemente una experiencia inesperadamente fascinante. Visitando a un relojero para hablar de relojería Cartier antigua, terminamos desmontando varios de ellos. De repente, estos objetos inanimados cobraron vida.

Como las joyas preciosas, los relojes antiguos tienen sus propias historias y aunque uno puede hacer todo tipo de investigaciones desde el exterior (¿quizás guardó el tiempo de un Conde francés en la Belle Époque o de una estrella del rock británica en los años sesenta?), como una vez me dijo un especialista en relojería, no sabes realmente dónde estás con un reloj antiguo hasta que abres la caja. ¿Entonces, qué hay dentro?

Para empezar, pistas de aquellos que lo trajeron a la vida, o de vuelta a la vida: los relojeros a veces grababan sus iniciales y con un poco de investigación es posible averiguar si fue el estricto jefe de relojería en Londres o un joven aprendiz nervioso en París quien trabajó incansablemente en él hace muchas décadas (me encanta esta parte – me lleva por incontables madrigueras de conejos hacia vidas pasadas). Otras marcas revelan diferentes secretos: los números y símbolos son a veces lo esperado, otras veces sugieren un reloj falso o un reloj 'Frankenstein' (creado a partir de varios relojes diferentes).

En este caso (no es un juego de palabras), literalmente saltamos del suelo al descubrir una marca del fabricante desvanecida (una E J y un reloj de arena), lo que sugiere que el reloj fue hecho en el taller de Edmond Jaeger en una época en que el gran hombre en persona -fotografiado aquí- aún estaba vivo y al mando (me fascina Jaeger y su relación con Louis Cartier – dos genios creativos - más sobre su alianza en #thecartiersbook ). Luego está el movimiento (2ª imagen), el corazón palpitante aún ticando incluso cuando se extrae de su caja.

A menudo con relojes antiguos, el #watchmovement ha sido reparado o reemplazado a lo largo de los años, pero abrir este #cartiertonneau temprano reveló el movimiento original en su interior.

Lo encontré bastante hermoso, y también me hizo pensar… preguntándome sobre el joven para el que marcó fielmente el tiempo mientras los minutos se convertían en horas, meses y años… un compañero constante a través de alegrías, tristezas y eras cambiantes. Mucho más para compartir.

He sido sorprendida muchas veces en los últimos meses mientras buscaba las historias humanas reales detrás de los relojes antiguos. ¡Hay más por venir!

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Qué viaje tan increíble a la tierra de las perlas. Casi parece irreal. Después de haber leído y estudiado los diarios de Jacques durante años, fue asombroso llevar todo a la vida de manera colorida y sensorial siguiendo sus pasos, y experimentar ese mismo sentido de maravilla que sintió cuando bajó del barco en Bahrain por primera vez hace más de un siglo. Tantas historias e imágenes maravillosas para compartir, pero primero, para situar la escena de las perlas, aquí hay una pieza impresionante.

Cuando consideras cuánto tiempo lleva encontrar suficientes perlas naturales que coincidan en tamaño/tono/forma para un collar de un solo hilo (mi abuelo me dijo que no era inusual que Cartier esperara al menos una década para crear un collar de perlas naturales), realmente es extraordinario presenciar uno de este tamaño. 18 hilos nada menos.

Aún más especial fue que me mostraran este collar los Mattars @mattarjewelers, una familia que mi bisabuelo había conocido por primera vez en 1912. En aquella época, había estado tratando de entender mejor el comercio de perlas en la región, y comprar algunas perlas para llevar de vuelta a su sucursal de Cartier en Londres, y a sus hermanos en París y Nueva York, así que se había reunido con varios comerciantes de perlas.

Es difícil sobrestimar la importancia que tenían las #perlasnaturales para los #cartiers en aquella época. Como la gema más cara del planeta, las #perlas eran increíblemente buscadas y el descubrimiento de una perla perfecta podría trastornar los mercados financieros globales. Como señaló #paulclaudel, el escritor y diplomático francés (quien se vinculó a los Cartiers a través del matrimonio de su hijo, Pierre, con Marion Cartier), a principios del siglo XX, siempre que se encontraba una perla natural perfecta, «su aparición en el mercado deprime todos los demás valores. Altera los tipos de cambio y causa una alarma considerable, ya que sienten que su estabilidad operativa está bajo amenaza, una vez que se ha introducido un nuevo elemento incuantificable.»

Todo lo cual hace que la cantidad de perlas que vi en Bahrain sea bastante increíble.

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Hace ciento diez años, Jacques Cartier llegó a Bahréin por primera vez. Escribió a casa a su hermano:

"Mi querido Louis, si he entendido bien, la misión más importante que me ha encomendado durante este viaje al Oriente es investigar el mercado de perlas y reportar sobre la forma más eficaz para que compremos perlas."

Como Cartier era muy consciente, las perlas naturales eran como imanes para las mujeres más ricas del mundo. Desde la apertura de las minas de diamantes de Sudáfrica, el precio de las perlas se había disparado en comparación con los diamantes debido a su rareza relativa.

A principios del siglo XX, una perla de buena calidad —valorada más por su forma redonda que por su brillo— se cotizaba cuatro veces más cara que un diamante del mismo peso, y un collar de perlas podía ser más caro que un cuadro de Rembrandt. Las perlas naturales perfectas eran casi imposibles de encontrar, pero la mejor, creían los Cartier, procedía del Golfo.

Jacques Cartier en Bahréin, 1912.

El problema era que los Cartier llegaban un poco tarde a la escena. Otro grupo de hermanos joyeros, los Rosenthals, ya habían ganado la confianza de los jeques de perlas mediante un truco muy ingenioso que involucraba miles de monedas de oro y varios asnos. Como la única firma europea autorizada a comprar perlas directamente de la fuente, los Rosenthals se habían vuelto extraordinariamente ricos —y los Cartier, hartos de mirar desde la barrera, también querían su parte de la acción.

Páginas de los diarios de viaje de Jacques Cartier.

La próxima semana estaré siguiendo los pasos de mi bisabuelo, usando sus diarios de viaje como guía. Imagino que la comunicación será más fácil esta vez. Jacques escribió: "La conversación no fue muy rápida porque di mi mensaje en inglés, el traductor lo tradujo al hindustani, amplificándolo ligeramente, y luego el jeque Youssef lo tradujo al árabe para el jeque principal, también añadiendo sus propios comentarios. De esta manera, una discusión de 50 palabras tomó media hora. Y luego la respuesta llegó por la misma cadena, así que el intercambio continuó durante bastante tiempo."

Para quienes estén en la zona, estaré hablando y firmando libros en Omán y Bahréin —y espero recrear algunas fotos de los álbumes de Jacques. ¡Atento a las novedades!

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Una de mis historias favoritas de los primeros días de Cartier en 13 Rue de la Paix es la que descubrí inesperadamente sobre Madame Ricaud, la primera mujer en trabajar en el edificio.

Era una ensartadora de perlas —y una buena—, pero el jefe, Alfred Cartier (mi tatarabuelo, en la foto de la derecha), tenía la opinión anticuada de que las empleadas no deberían estar en el mismo lugar de trabajo que los hombres, así que decretó que trabajara en la oficina de Cartier al otro lado de la calle.

Puede que no tuviera mucho sentido práctico, pero Alfred, preocupado por la reputación, insistió y su palabra era final.

Al menos, eso fue así, hasta que su hijo mayor Louis (a la izquierda), nuevo en la empresa y no conocido por seguir el status quo, tuvo otra idea... Cuestionando la ineficacia de transportar perlas prácticamente invaluables de un lado a otro para ser ensartadas y luego de vuelta en forma de collares, Louis despejó una pequeña habitación bajo las escaleras en 13 rue de la Paix (esencialmente un trastero) y sugirió a Madame Ricaud que quizás preferiría trabajar allí.

Sabiendo que a su padre no le gustaría la idea, le propuso que la mantuvieran en secreto. Todo salió según lo planeado hasta que un día Madame Ricaud sintió sed y salió de su pequeña habitación en busca de agua.

Alfred, que casualmente estaba en el edificio en ese momento, quedó conmocionado al escuchar el susurro de las faldas y siguió el ruido hasta encontrarse cara a cara con una Madame Ricaud aterrada...

No hace falta decir que surgió una gran disputa entre padre e hijo.

Alfred podría haber sido el jefe, pero #louiscartier, aún dolido por haber sido obligado a contraer un matrimonio infeliz por el bien del negocio, no estaba dispuesto a seguir cediendo ante su padre. Especialmente cuando creía que tenía razón. Algún tiempo después, se le dijo a Madame Ricaud que podía quedarse.

Louis había ganado la batalla y #13ruedelapaix tenía a su primera empleada !#cartierparis #pearlnecklaces #cartierpearls #cartiernecklace #fatherandson #cartierhistory #thecartiersbook

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Si alguien me hubiera dicho hace unos años que mi libro aparecería en Le Monde y Le Figaro en la misma semana, nunca lo habría creído. Es increíble abrir el periódico en Francia — con una tarte aux apricots en la mano — y verlo.

Muchas gracias al periodista por la entrevista — fue realmente divertido conversar sobre un té imaginario (¡hablamos tanto que nunca llegamos a pedirlo!) mientras estaba en un París radiante hace un par de semanas para el primer lanzamiento del libro en francés.

Hablamos de todo: desde los antecedentes familiares y la ausencia de tiaras, hasta cómo y por qué dejé mi trabajo en la ciudad para viajar por todo el mundo en busca de fragmentos del rompecabezas del pasado, hasta por qué tardó tanto tiempo después de la edición inglesa en que Les Cartier finalmente se publicara en el país donde todo comenzó. (La versión corta: primero me dijeron que si quería publicar en francés, tendría que ser 40% más corto porque a los franceses no les gustaban los libros más largos.)

Innecesario decir que me negué — no tenía ningún sentido para mí e incluso no podía comenzar a imaginar cortar tanta historia — y estoy tan contenta de haber esperado porque al final apareció el editor perfecto. Un enorme agradecimiento a Les Arènes y Five Continents Editions por creer en el libro tal como lo había escrito.

De hecho, para Les Cartier incluso logramos incluir algunas historias e imágenes más relacionadas con París. Lo siguiente en la gira del libro es Suiza — espero poder ver a algunos de ustedes en Ginebra.

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¡Emocionante abrir Le Monde este fin de semana y descubrir esta reseña de página completa de Les Cartier (2ª imagen)! La verdad es que no esperaba esta cobertura — la mejor sorpresa posible tras una semana agotadora y maravillosa en París lanzando la edición francesa del libro.

Gracias a Valentin Perez por esta reseña reflexiva, que destaca el enfoque en la historia familiar, la visión de los tres hermanos muy diferentes y algunos elementos previamente inexplorados de la historia de la firma — como la forma en que Cartier París sobrevivió a la ocupación alemana, y la naturaleza compleja de Jeanne Toussaint y su papel.

Y gracias a todos ustedes que conocí en París esta semana en los diversos lanzamientos y dedicatorias por acompañarme. Esta versión francesa es obviamente particularmente importante para mí, dado que es donde comenzó la historia de mi familia y Cartier — así que significó mucho. ¡Espero que la disfruten!

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Lanzamiento de Les Cartier en París 📕

#lescartier #thecartiers #cartierparis #cartier #cartierfamily #cartierjewelry #artcurial #paris

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La primera crítica de Los Cartier salió hoy en Madame Figaro, y estoy encantada.

Me tocó especialmente el final, que hace referencia a las conversaciones que tuve con mi abuelo: «Solo espero que esta narración transmita una parte del asombro que sentía al escuchar a mi difunto abuelo revivir los altibajos de una época muy diferente». Apuesta ganada, según palabras del crítico.

Significa mucho para mí que esta historia —que obviamente comenzó en Francia— finalmente se publique en francés. La fecha oficial de lanzamiento es el 20 de octubre. Gracias a todos los que me han apoyado y han sido tan pacientes esperando esta edición. Estoy encantada de poder finalmente compartir con ustedes las historias humanas que se esconden detrás de estas joyas.

La primera crítica de la edición francesa salió hoy en Madame Figaro, y me complace mucho que el crítico haya disfrutado el libro. He incluido algunos extractos breves del artículo en las imágenes arriba.

Significa mucho para mí que esta historia —que obviamente comenzó en Francia— finalmente se publique en francés. La fecha oficial de lanzamiento es el 20 de octubre. Gracias a todos los que me han apoyado y han sido tan pacientes esperando esta edición. Estoy genuinamente encantada de poder compartir las historias humanas detrás de las joyas con lectores francófonos por fin.

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Un pequeño rayo de belleza para el fin de semana. Ha sido un fin de semana bastante lluvioso por aquí, así que pensé que nos vendría bien un poco de esa inspiración del sol indio que Jacques Cartier trajo de sus viajes al Oriente.

Una mezcla maravillosa de colores audaces y motivos persas aquí — y tal atención al detalle en todo el proceso, desde los diseños hasta el producto final.

Múltiples artesanos habrían puesto tanto cuidado para asegurar que cada parte fuera absolutamente perfecta— 'se tardaba el tiempo que se tardaba' me dijo uno de ellos una vez, 'no se podía hacer un trabajo así apresuradamente'. Un adorno, sí (me imagino que sería la guinda del pastel de un atuendo muy elegante de los años treinta) pero también una pequeña obra de arte que sigue teniendo el poder de elevar los espíritus.

Al menos eso creo yo, ¿y vosotros? #cartierartdeco #jewelryasart #indianinspiration#jewelleryisart #1930sjewelry #jewelrydesigns

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En 1904, cuando Louis Cartier, de 29 años, posó —o mejor dicho, se recostó con orgullo— para este dibujo del reconocido artista Émile Friant, estaba en ascenso en el mundo.

Cuando se unió a su padre Alfred en el negocio familiar años atrás, Cartier había sido una pequeña joyería local que vendía toda clase de joyas, relojes y curiosidades procedentes de talleres externos.

Desde entonces, Louis había estado ocupado: primero, había aceptado (aunque de mala gana) un matrimonio concertado financieramente ventajoso con la nieta del diseñador de moda más famoso del mundo; después, había contribuido al traslado de Cartier a la prestigiosa Rue de la Paix (en gran medida gracias a ese matrimonio infeliz pero estratégicamente exitoso —no es coincidencia que la Maison Worth de sus suegros estuviera apenas a un par de puertas—); y tercero, había introducido lo que él llamaba «el Estilo Cartier halagador».

«En el pasado, el arte de la joyería consistía únicamente en reunir piedras hermosas —explicó Louis—. Queríamos volver a las tradiciones anteriores y dar a las joyas un carácter más artístico, mientras las modernizábamos al mismo tiempo».

Este estilo único, junto con sus experimentos usando platino como montura para diamantes, revolucionaría el mundo de la joyería. También distinguiría a Cartier de sus competidores ante los ojos de algunos de los mejores clientes del mundo. No es de extrañar que Louis luzca ligeramente altivo: «Como creador, era un genio», recordaba mi abuelo de su tío.

«¡Pero tampoco le faltaba confianza, digamos!»

Encontrarás más información sobre el brillante, complicado, a menudo exasperante pero muy querido Louis en el libro.

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Como muchos, he estado conmocionada y realmente entristecida por la muerte de la Reina Isabel II. Qué monarca increíble, y de hecho persona - en muchos sentidos. Me siento muy afortunada de haber crecido con ella como nuestra Reina, una mujer que encarnaba consistentemente valores tan importantes a través de las décadas de cambio. En estos últimos días, ha sido especial escuchar los recuerdos de aquellos con historias personales - me encantó la del turista estadounidense en Escocia que no reconoció a Su Majestad y le preguntó si alguna vez había conocido a la Reina - a lo que ella respondió que no, pero su oficial de protección Dickie, que estaba con ella en ese momento, sí. El turista quedó tan impresionado que le pidió a la Reina que le tomara una foto con el oficial de protección. Mi abuelo se habría reído de esa historia, y creo que de alguna manera su muerte trae de vuelta los recuerdos de muchos de nuestros abuelos fallecidos - aquellos que vivieron la guerra y grandes cambios y salieron al otro lado no solo con un sentido del deber y una dignidad discreta, sino también con humor, amabilidad e imperturbabilidad. Se siente como el fin de una era. Compartiendo una foto favorita de Su Majestad en 175 New Bond Street - mucho antes de que yo naciera. Probablemente fue la enésima visita que hacía ese día, pero aun así estaba sonriendo, interesada y accesible, como muchos la recuerdan. Descansa en Paz, Isabel la Grande.

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Un adelanto de la charla de hoy 'Rivales Reales' en el Smithsonian. Tengo muchas ganas de volver al ring con Kieran McCarthy de Wartski para defender a Cartier y Fabergé, y compartir las historias detrás de algunas creaciones icónicas — como la forma en que un huevo de Fabergé llegó desde el palacio imperial a Kieran a través de un mercadillo de antigüedades en el Medio Oeste.

Y mientras tanto, un pequeño cuestionario: estas creaciones que se muestran aquí son una mezcla de Cartier y Fabergé — ¿alguna adivinanza sobre cuál es cuál?

Durante una visita a la Exposición Universal en su ciudad natal de París a principios del siglo XX, los tres hermanos Cartier — nietos del fundador de la venerable casa de joyería — quedaron maravillados por la exquisita artesanía de las creaciones de Carl Fabergé, y se plantaron las semillas de una rivalidad internacional de larga duración.

Como parte de su búsqueda de los mayores clientes de lujo del planeta, ambas firmas — una francesa, la otra rusa — decidieron abrir una sala de exposición en el extranjero. Eligieron no solo la misma ciudad, Londres, sino la misma ubicación, New Bond Street, y así se preparó el escenario para una batalla épica.

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En celebración del jubileo de platino, aquí está la historia del collar que lucía la Reina Isabel II, de veinticinco años, hace 70 años en sus primeros retratos oficiales como la nueva Reina.

A mediados de los años treinta, cuando el menor de los hermanos Cartier, Jacques Cartier, dirigía la sucursal de Londres, el negocio iba bien. El gran taller English Art Works estaba lleno de artesanos talentosos que creaban piezas significativas tanto por encargo individual como para el inventario de la elegante sala de exposición de 175 New Bond Street ubicada debajo.

Después de todo, fue una década que no careció de oportunidades para lucir joyas de alta joyería: desde presentaciones en la corte, hasta celebraciones de jubileo (Jorge V en 1935), hasta festividades de coronación (Jorge VI en 1937). Los collares grandes estaban especialmente de moda. Este —en diamante y platino— fue confeccionado en 1935 y apareció en Harper's Bazaar ese año, lucido por la elegante Condesa de Warwick (imagen 2). Debe haber sido una buena publicidad porque al año siguiente Cartier lo había vendido — pero no por mucho tiempo.

Lo readquirieron en 1937. Avance rápido de diez años — incluida una guerra mundial y la muerte de Jacques Cartier — y el collar, aún en Cartier Londres (ahora bajo el liderazgo de Jean-Jacques Cartier), estaba a punto de atraer un interés significativo.

En 1947, el Nizam de Hyderabad, uno de los hombres más ricos del mundo (ver imagen 3, en la portada de la revista Time), le ofreció a la entonces Princesa Isabel un regalo de boda de Cartier Londres: su elección entre dos piezas. La Princesa eligió este collar de diamantes y una tiara floral de diamantes con broches de diamante desmontables (la imagen 4 muestra su uso tanto como tiara como broche; la imagen 5 muestra estos regalos de boda en la prensa).

Desde entonces, el collar ha sido lucido muchas veces — incluido para los primeros retratos oficiales de la Reina por Dorothy Wilding en 1952 y en billetes de banco — y más recientemente ha tenido una nueva vida, prestado a miembros más jóvenes de la familia real (imagen 6). Se ve tan bien en los años 2020 como lo hacía en los años treinta.

Para más información sobre la larga relación de la familia real con Cartier, consulta mi artículo para British Vogue.

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Desde el momento en que conocí al legendario diseñador de Cartier Alfred Durante, me acogió como a un miembro de la familia. «Sabía que eras tú cuando te vi caminando por la calle» fueron las primeras palabras que pronunció al abrir la puerta con una cálida sonrisa.

«¡Tenías que ser un Cartier! ¡Reconozco tus facciones!» Y eso era lo que caracterizaba a Alfred: había comenzado en Cartier NY en los años 50 y había conocido a mi familia de primera mano.

Durante muchas conversaciones que siguieron, Alfred respondió pacientemente a un sinfín de preguntas.

Estaba investigando la historia de Los Cartier y siempre encontraba tiempo para ayudar — mostrándome este croquis de broche de flores que había dibujado a los 16 años en su entrevista en Cartier, y compartiendo anécdotas extraordinarias sobre el trabajo con el elegante Claude Cartier (hijo de Louis, Claude era primo de mi abuelo que vendió Cartier NY en 1962 sin decírselo a su familia).

Alfred describió su crecimiento en el estudio de diseño situado sobre la sala de exposiciones de Fifth Avenue, aprendiendo bajo los mejores diseñadores franceses, y diseñando joyas para la Duquesa de Windsor, Elizabeth Taylor y Marilyn Monroe. «Decir que estaba intimidado al principio sería quedarse corto…

Pero descubrí que se sentían cómodas, y yo me sentía cómodo, cuando aprendí a dejarlas hablar, y respondía con mis croquis, dándole vida a sus sueños de joyas.» Después de dejar Cartier como VP de Diseño y Producción, Alfred se convirtió en un diseñador independiente exitoso. «Estoy tan agradecido con tu familia», dijo de manera modesta.

«¿De otra forma, cómo un chico de Brooklyn podría tener todas estas oportunidades?» Era fascinante hablar con él porque su carrera abarcó décadas de cambios enormes en América, en Cartier y en la industria del lujo. Pero más allá de eso, era amable y divertido, y se convirtió en un amigo.

La última vez que vi a Alfred fue cuando se lanzó Los Cartier. Vino a un evento de lanzamiento en Nueva York con su esposo Will y fue el último en irse — agarrando su copia del libro, apoyador hasta el final. Cuando más tarde fuimos a almorzar tranquilamente en el norte de la ciudad, me dijo — como una figura paterna — cuán orgulloso estaba y cómo la historia había necesitado ser contada.

Significó mucho que viniera de él y lo echo mucho de menos.

Descansa en paz, Alfred Durante, 1937–2022.

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No es frecuente tener tiempo para realmente desacelerarse, sentarse a escuchar —y aprender— durante días, en lugar de minutos. Y mucho menos en una isla tropical.

Por eso fue increíblemente gratificante pasar la última semana en JLF Soneva Fushi rodeada de un grupo de personas tan divertidas y fascinantes.

JLF es un festival que reúne a autores de diferentes orígenes para compartir ideas: diplomáticos y novelistas hablando con matemáticos sobre el futuro; historiadores explorando temas como la guerra y el cambio climático con periodistas; novelistas y poetas compartiendo sus fuentes de inspiración con directores y artistas.

Las charlas estarán disponibles en línea pronto, pero mientras tanto aquí hay un adelanto —algunos de los momentos destacados de las sesiones:

• Radhika Raje y yo explorando algunas de las joyas de los maharajás en el contexto de los vínculos históricos entre Oriente y Occidente; influyentes entonces y ahora, y la cuestión de la inspiración frente a la apropiación
• Marcus du Sautoy hablando con el científico Roger Highfield sobre si la IA puede ser tan creativa como los humanos (¿qué sucede cuando le pides a una computadora que escriba la siguiente novela de Harry Potter?)
• William Dalrymple sumergiéndose en el mundo del espionaje con Ben Macintyre
• Peter Frankopan, autor de The Silk Road, cuestionando a David Wallace-Wells sobre el cambio climático y si el futuro es tan desolador como sugiere su libro The Uninhabitable Earth
• Patrick Radden Keefe, autor de Empire of Pain, compartiendo puntos de vista sobre liderazgo y superación de obstáculos con Huma Abedin, jefa de personal de Hillary Clinton y autora de Both/And
• Shobhaa De hablando con Vikas Swarup, autor original de Slumdog Millionaire, sobre cómo lidiar con las implicaciones de la incorrección política en India
• André Aciman conversando con Sanjoy K. Roy sobre la sorprendente historia detrás de su novela —y posteriormente película— Call Me By Your Name

JLF en la ciudad rosa de Jaipur tiene una energía brillante, intensa, envolvente. Esto fue diferente —más tranquilo, más íntimo— pero igual de mágico, aunque fuera la estación de lluvias y nuestro avión no pudiera aterrizar el primer día. Como dijo mi hija, aspirante a escritora: «Ese es un gran comienzo para una historia, mamá —una isla mágica secreta protegida por una tormenta...»

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A veces recibes una invitación que simplemente no puedes rechazar. Estoy inmersa en la investigación así que intentando mantenerme en segundo plano en este momento pero cuando el brillante @sanjoykroy @JLFlitfestgot se puso en contacto para pedirme que hablara en el inaugural Festival JLF Soneva Fushi en…espera…las Maldivas...¡no tuve que pensármelo dos veces! Para darle un poco de contexto - justo antes de que el mundo hiciera una pausa en 2020, hubo una breve ventana cuando estaba dando vueltas por el mundo (esto antes de que ni siquiera supiera qué era un 'zoom') lanzando mi libro. Uno de los lugares donde me invitaron a hablar fue JLF en su ciudad natal: la mágica ciudad india rosa de Jaipur. Estaba encantada, amo India – ya había pasado bastante tiempo allí investigando mi libro - e incluso solo escuchar las charlas de JLF había estado en mi lista de deseos durante algún tiempo (descrito como "el mayor espectáculo literario del mundo", JLF ha alojado a más de 2.000 oradores durante la última década).

Y, desde luego, fue increíble...aunque un poco intimidante porque la primera charla a la que asistí resultó ser la mía. Apenas una hora o así después de llegar al festival, me encontré en el escenario frente a lo que parecía una multitud infinita - más tarde me dijeron que fueron alrededor de 4000 personas – compartiendo historias sobre los Cartier y sus vínculos personales con India, incluyendo la influencia que India tuvo en sus diseños (esta imagen #tuttifrutti). Y luego, con música y aplausos (¡al menos de mis hijos en la primera fila!), mi libro fue lanzado formalmente por la Princesa de Jaipur (2ª imagen).

Esta vez, en #jlfsonevafushi2022 como parte de 10 días de debates, charlas, talleres, música, poesía y cine, estaré hablando con la Maharaní @radhikaraje de Baroda. Para quienes asistieron a nuestro seminario web el año pasado (3ª imagen), esta es una oportunidad para escuchar más sobre el Maharaja y el joyero. Joyas en abundancia, desde luego – Baroda era famosa por sus alfombras de perlas, collares de diamantes e incomparables perlas – pero también una historia muy humana sobre dos hombres, ambos impulsados por un gran sentido del deber.

¡Para quienes puedan asistir, espero verlos allí! Las charlas también serán grabadas. El festival se extiende del 13 al 22 de mayo - ¡mira la 4ª imagen para su tentador pequeño video! #artandculture

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Profundamente sumergido en la investigación para el próximo libro. Siempre es un momento especial cuando piezas del pasado vuelven a reunirse…#horology #cartierwatch #watchdesign #enamelwatch#cartiertank #jeanjacquescartier #watchthisspace

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Algunos pájaros vintage de Cartier para desearle una muy Feliz Pascua. ¿Alguno favorito?

Para quienes estén interesados en un poco de contexto familiar: mi abuelo, Jean-Jacques Cartier (última imagen), disfrutaba crear composiciones con los escaparates de la tienda Cartier Londres en diferentes épocas del año.

En la previa a la Pascua, sugería a los diseñadores de joyas de Cartier que se enfocaran en diseños de broches con aves que incorporaran algunas de las gemas que tenían en stock en ese momento — así un ópalo podría convertirse en un martín pescador, un rubí podría brillar en un ave exótica, y la calcedonia podría transformarse en una lechuza.

Cuando Jean-Jacques aprobaba qué diseños se harían realidad, los elegidos se enviaban al taller de English Art Works ubicado arriba del local de 175 New Bond Street, donde un equipo ocupado de talentosos montadores, engarzadores y pulidores les daba vida.

Finalmente, solo después de pasar su rigurosa prueba de calidad — que incluía que un empleado las usara para verificar que las piedras estuvieran en el ángulo exacto para captar la luz — era hora de que se exhibieran en los escaparates. Jean-Jacques creaba pequeñas escenas temáticas de primavera para deleitar a quienes pasaban.

Puedo imaginarlo en New Bond Street, mirando los escaparates, verificando una y otra vez que el resultado final fuera exacto. Era un tanto perfeccionista.

Aquí, en su memoria, un pequeño viaje joyero a través del tiempo en Pascua.

Créditos (de izquierda a derecha): Primera fila: S.J. Phillips (ave exótica de rubí), Hindman Auctions (coral y esmeralda). Segunda fila: Bonhams (lechuza de ágata y zafiro), Christie's (gallina de oro y coral), Elstob & Elstob (esmeralda, citrino y diamante). Tercera fila: Christie's (martín pescador de ópalo), 1stDibs (petirrojo de oro y espinela), Doyle New York (pato de calcedonia blanca y oro).

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Fue una experiencia maravillosa compartir historias sobre Los Cartier en Cartier London recientemente. Esta diapositiva muestra el taller English Art Works que Jacques creó en los años veinte — en el tercer piso de 175 New Bond Street, el área que ahora es La Résidence y, como resultó ser, el espacio exacto donde estaba dando la presentación.

Para cuando Jacques estableció el taller de Londres, ya había completado un aprendizaje en París, se había mudado a 175 New Bond Street, había sobrevivido a ser gaseado en la Primera Guerra Mundial, y había ayudado a Pierre a establecer el taller de Cartier Nueva York. Fue un cuerpo notable de experiencia para llevar a un nuevo empeño creativo.

Me encantaba escuchar historias sobre los talleres de Cartier de mi abuelo, quien pasaba una gran cantidad de tiempo aquí arriba. Esta era la sala de máquinas de Cartier London — el entorno poco glamoroso donde ocurría la magia. Láminas de metales preciosos y gemas sin pulir se transformaban en creaciones resplandecientes dignas de la elegante sala de exposición de abajo.

Era un lugar feliz: aquellos que trabajaban allí hablaban de charlas, canciones y humo de pipa llenando el aire, y de que se sentía como una familia.

Las joyas creadas en esta sala son legendarias: el collar de esmeralda y diamante de Lady Granard de los años treinta fotografiado detrás de mí, el broche Williamson de diamante rosa de la Reina, la tiara Halo, el anillo de compromiso de esmeralda de la Duquesa de Windsor.

Y cuando se trabajaba con materias primas tan valiosas, era importante no desperdiciar nada. Los engarzadores llevaban una piel de cuero drapeada sobre sus rodillas como un delantal — después de meses de trabajo, estos se impregnaban de partículas minúsculas de metales preciosos y se enviaban a empresas especializadas en oro para ser incineradas y extraer el polvo valioso.

Incluso las pulidoras tenían que lavarse el cabello cada viernes en el lavabo del trabajo para que el agua residual pudiera colarse en busca de partículas finas que se habían sedimentado durante el pulido.

Muchas gracias a Laurent Feniou por invitarme a hablar en Cartier London, poco más de 100 años después de que se fundara el taller English Art Works — fue muy divertido compartir historias y firmar libros, especialmente en la sala donde sucedió todo.

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Bueno, eso fue divertido... Gracias a todos los que se unieron a Kieran McCarthy de Wartski (en la esquina de Fabergé) y a mí (equipo Cartiers) mientras nos enfrentábamos en la V&A en nuestra charla Rivales en Bond Street.

Nos sumergimos en la colorida historia de dos familias, similares en muchos aspectos: ambas dieron un salto de fe y establecieron un negocio en los años 1840, ambos fundadores se lo transmitieron a sus hijos tres décadas después, ambas familias lucharon por mantener viva su empresa a través de la adversidad y ambas estaban decididas a crear piezas duraderas de la más alta calidad para algunos de los mejores clientes del mundo.

Hablé sobre el lema de los Cartier «Nunca copiar, solo crear» y si Fabergé era la excepción a la regla, observando ejemplos como los animales — los canguros en la quinta imagen desconcertaron a la mayoría de la gente: es Fabergé a la derecha y Cartier a la izquierda.

También consideramos cuán poco complacido habría estado Jacques Cartier cuando Fabergé se mudó a la puerta de al lado en New Bond Street, e indagamos en la vida — y compras de joyas — de sus clientes coloridos: desde el Jeff Bezos de la época, Ernest Cassel (con su fantástica ruleta Fabergé y sus broches de helecho de diamantes Cartier) hasta la controvertida Sra. Greville (un «viejo sapo glotón, codicioso y esnob que se relamía a la vista de la realeza», según Cecil Beaton), cuya legendaria colección de joyas Cartier fue legada a la Reina Isabel en 1942 y cuyo regalo de un perro Fabergé — parecido al perro del Rey Eduardo VII, César — a la Reina Alexandra en 1910 ahora forma parte de la exposición Fabergé del museo.

Terminamos considerando el ¿Qué hubiera pasado?: ¿qué hubiera sucedido si la revolución no hubiera puesto fin al trabajo de Carl Fabergé? ¿Habría podido la siguiente generación de Fabergés adaptar su oferta como lo hicieron los Cartier, o estaban demasiado fragmentados como familia para alcanzar esas alturas, careciendo de ese ingrediente secreto que los hermanos Cartier tenían en abundancia — un vínculo increíblemente estrecho y una ambición compartida de ser los mejores?

Maravilloso compartir las historias con tantos de vosotros — nos enteramos de que fue un evento récord para la V&A. Con ganas de repetir esta experiencia en algún momento, ya que todavía había mucho que habríamos podido decir y mostrar. ¡Una hora pasa demasiado rápido!

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Un juego de fin de semana. Ambos realizados hace más de un siglo, uno de estos búhos es Cartier, el otro Fabergé, dos maestros joyeros que se disputaban el negocio de la Belle Époque. ¿Puedes distinguir cuál es cuál?

Las dos firmas compartían más que una rivalidad. Eran vecinas en New Bond Street, empujándose mutuamente hacia mayores alturas de artesanía e imaginación. Ambas amaban el esmalte, las piedras preciosas y el reino animal como temas.

Y sin embargo, cada una tenía una voz distintiva: la obra de Fabergé tiende hacia la fantasía y la narrativa; la de Cartier, hacia la elegancia y la precisión. La respuesta está en las segunda y tercera imágenes a continuación.

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Con colas de refuerzos heladores reemplazando las fiestas navideñas, conciertos de villancicos enmascarados y muchos planes navideños en desorden, quizás todos podríamos beneficiarnos de algo de escapismo enjoyado.

En el tema de un frío pleno invierno, seguramente no se puede hacer mucho mejor que este Huevo de Invierno de Fabergé — regalado a la Zarina María Feodorovna por el Zar Nicolás II en Pascua de 1913 (sin presión en el frente de los regalos…) y diseñado por la brillante Alma Pihl, una de solo dos diseñadoras de Fabergé en una época en que esto era casi inaudito.

Encima del huevo helado se sitúa la tiara de diamantes y perlas de Cartier, hecha en París el mismo año, y que se dice fue inspirada por la tiara de perlas y diamantes de Bolin propiedad de la patrona rusa más importante de los Cartier, la Gran Duquesa Vladímir.

Una instantánea en el tiempo, estas dos creaciones no solo encarnan el glamur del principio del siglo veinte, sino que también encapsulan la batalla creativa entre dos firmas — una rusa, la otra francesa — por los más grandes clientes de lujo del planeta.

Fue en 1900, mientras visitaban la Exposición Universal en su ciudad natal de París, que los hermanos Cartier primero se encontraron con la extensión completa de las exquisitas creaciones de Carl Fabergé.

Por aquel entonces, Cartier et Fils aún era demasiado pequeño para participar en la Exposición, mientras que el stand de Fabergé — con sus Huevos de Pascua Imperiales, coloridos objets d'art y joyas brillantes — era la comidilla de la ciudad.

Asombrados por la calidad de la exhibición de Fabergé, los ambiciosos Cartier fueron inspirados a visitar Rusia ellos mismos, y se plantaron las semillas de una rivalidad de larga data. Con el tiempo, ambas firmas decidieron abrir una sala de exposición en el extranjero.

Eligieron no solo la misma ciudad — Londres — sino la misma calle, New Bond Street, y estaban a solo una puerta la una de la otra (Cartier a la izquierda, Fabergé a la derecha). Y así se preparó la escena para una batalla creativa épica.

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Para comenzar diciembre, un vistazo a los bastidores de la Navidad en Cartier Londres hace 106 años. Esta tarjeta fue enviada a los clientes en 1915, cuando una guerra mundial asoladora había obligado a muchos empleados —y clientes— a cambiar tiaras por trincheras.

Jacques, el hermano Cartier más joven que había establecido la sucursal de 175 New Bond Street apenas seis años antes, estaba entre los que luchaban por su país.

En lugar de celebrar la Navidad —y su aniversario de boda— con champagne (se había casado con mi bisabuela Nelly apenas tres años antes), estaba liderando su regimiento de caballería, Les Dragons, en una peligrosa batalla en la región de Champagne en Francia.

Sin embargo, a pesar de estar lejos de la familia y de la empresa, Jacques seguía muy involucrado en la gestión de 175 New Bond Street a través de cartas. Sentía un fuerte sentido del deber de mantener Cartier Londres en funcionamiento, creyendo que sus empleados dedicados y valientes deberían tener un negocio al que regresar una vez que terminara la guerra.

De ahí esta tarjeta —una instantánea de la historia social que incluye, por supuesto, una referencia respetuosa a la Primera Guerra Mundial. Muestra las banderas de los aliados en el frente «con los respetos de los Sres. Cartier» —pero también revela la determinación inquebrantable de la familia y su pragmatismo, una negativa a rendirse incluso ante una guerra mundial catastrófica.

En su interior dice: «Los Señores Cartier tienen el placer de anunciar que a pesar de las circunstancias presentes, han podido recibir de su sucursal de París una muy amplia selección de regalos navideños». Habría sido interesante ver qué regalos llegaron a la sala de exposición de Londres en 1915 —probablemente artículos más pequeños de joyería, un broche Belle Époque y gemelos de zafiro tal vez, junto con estuches para cigarrillos y relojes como este dulce reloj Cartier de esmalte guillochado rosa (inspirado en los viajes previos a la guerra de los hermanos Cartier a Rusia), con letras en lugar de números. En este reloj, las letras dicen «BONS SOUHAITS», que se traduce como «buenos deseos» —un mensaje bastante apropiado para esta época del año.

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'El estilo persa', me explicó mi abuelo una vez, 'fue la influencia más pura en el estilo Cartier.' De niño, echaba de menos a sus padres en sus muchos viajes a India y Oriente Medio, pero esos largos viajes al extranjero habían dado a su padre, Jacques, las semillas de inspiración para crear un nuevo estilo de joyas.

Los dibujos a lápiz de sus alrededores — templos, mezquitas, tallas, motivos — garabateados en sus diarios de viaje se transformarían posteriormente en relojes, estuches de tocador y broches, mientras que maletas llenas de objetos exóticos — alfombras, cuadros, esculturas, telas — inspirarían a equipos de diseñadores de vuelta a casa.

Las semillas de inspiración llegaban de todas partes, de lo antiguo y lo nuevo, pero de alguna manera las joyas que inspiraban siempre captaban el espíritu de la época. Los motivos en forma de almendra en una diadema de los años veinte pueden haber sido inspirados por encuadernaciones de libros preislámicos iranís, pero, hechos en diamantes, enmarcados por rubíes rojo sangre y colocados contra acero negro (fotografiados), se convirtieron en algo sorprendentemente vanguardista.

Así pues, es apropiado que una nueva exposición — Cartier & Islamic Art: In Search of Modernity, en el Musée des Arts Décoratifs de París — celebre los vínculos entre lo que es sin duda la influencia creativa más significativa en los Cartier, las Artes Islámicas, y las propias creaciones brillantes.

No hay ausencia de brillo en la exposición, pero los curadores también querían mostrar las joyas y objetos preciosos bajo una nueva luz, junto a las fuentes de inspiración. El resultado es que esmeraldas talladas, diamantes enormes y rubíes rojo sangre se sientan junto a azulejos iraníes del siglo XIV, libros antiguos, sedas turcas, cerámicas de Iznik y muchos bosquejos, diseños y fotografías.

Es raro tener la oportunidad de ver el proceso creativo de esta manera — incluyendo tantos bosquejos y diseños de Charles Jacqueau, el genio diseñador jefe en Cartier París durante el período Art Deco y un hombre al que los hermanos Cartier y sus descendientes admiraban enormemente. ¿Ha visto alguien más la exposición? Me encantaría saber qué opina.

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Es asombroso ver cómo el interés en el reloj Crash sigue creciendo vertiginosamente — no estoy seguro de que mi abuelo lo hubiera creído. De alguna manera, el reloj Crash nació del lema familiar "Nunca copiar, solo crear" — el diseño fue revolucionario en su negativa a seguir formas convencionales de reloj. Ni rectangular, ni ovalado, ni cuadrado, ni circular: fue audaz y diferente.

Demasiado diferente para algunos: irónicamente, cuando Jean-Jacques Cartier lo lanzó por primera vez en el Cartier London de los Swinging Sixties, la forma inusual resultó ser casi demasiado radical para la época, y se dice que uno de los principales clientes de relojes de la empresa, el actor Stuart Granger, devolvió el suyo por algo más convencional.

Hoy en día, más de medio siglo después, si los reportajes de prensa, el interés de las celebridades y los récords de subastas recientes son indicios, se ha convertido en una especie de icono del diseño — aunque raro. Solo se hicieron poco más de una docena de los Crashes de Londres originales bajo la dirección de Jean-Jacques Cartier, y desde entonces solo ha habido algunas series limitadas.

Para más información, el artículo de Hodinkee "How the Cartier Crash Became The Most Important Vintage Watch of 2021" cuenta la historia del fenómeno desde sus orígenes — en la colaboración entre Jean-Jacques y Rupert Emmerson en los pisos superiores del 175 New Bond Street en los años sesenta — hasta el rapero estadounidense Tyler the Creator luciendo recientemente el reloj en una subasta de relojes de Mónaco.

¿Mantendrán los diseños de relojes de época de Cartier London este nivel de interés en los años venideros? ¿Qué crees?

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Un breve vídeo de cuando probé la técnica de perlage en la exposición Jaeger-LeCoultre Reverso Stories en París, justo antes de asistir al Atelier d'Antoine.

Antes no sabía mucho sobre perlage (también conocida como 'granulado circular'): es una técnica decorativa que utiliza pequeños círculos superpuestos que a veces se aplican a los movimientos de reloj. La palabra 'perlage' literalmente significa 'granulado de perlas' — los círculos superpuestos grabados en el metal se asemejan a la forma de perlas.

Al parecer, este acabado es uno de los pocos aún no automatizados — se sigue requiriendo la mano de un relojero para aplicar el granulado circular. La técnica requiere precisión, atención al detalle y una gran cantidad de memoria muscular para crear un acabado uniforme. No hace falta decir que no creo haberlo conseguido, ¡pero fue divertido intentarlo!

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El Reverso ha sido durante mucho tiempo un diseño de reloj popular. Fue el reloj que mi abuelo, Jean-Jacques Cartier, llevaba cuando montaba a caballo, ya que su ingenioso mecanismo protegía la esfera mientras galopaba por el campo.

Este año marca el 90 aniversario del Reverso: la historia cuenta que, alrededor de 1930, César de Trey, empresario suizo en odontología y posteriormente en relojes, estaba visitando la India donde los oficiales del ejército británico se habían dedicado al polo.

La combinación de mallets balanceándose y caballos rápidos no era exactamente amigable para los relojes, así que se dice que de Trey imaginó un diseño mediante el cual la frágil esfera de cristal pudiera protegerse volteando la caja.

No mucho después, el diseñador industrial René Alfred Chauvot patentó «un reloj capaz de deslizarse en su soporte y ser completamente volteado» y en el verano de 1931, de Trey había comprado los derechos para lanzar el Reverso.

Se asoció con Jacques David LeCoultre (en esta etapa, Jaeger y LeCoultre aún eran firmas separadas). Como uno de los primeros relojes deportivos del mundo, no pasó mucho tiempo para que el Reverso dejara su marca. Me encantan algunos de los primeros anuncios (3ª y 4ª imágenes), pero en los años sesenta el diseño había caído en relativo olvido.

Fue revivido la década siguiente cuando Giorgio Corvo, un vendedor de relojes italiano, se encontró con un cajón lleno de los últimos 200 estuches Reverso al visitar la fábrica JLC. Los compró, ajustó los movimientos y agotó el stock en un mes.

No mucho después, JLC decidió revivir el reloj —en 1981, uno de sus ingenieros lo rediseñó— y hoy es un diseño icónico. Como alguien fascinado por la historia del diseño, creo que es fantástico que JLC comparta su pasado de una manera tan abierta y práctica. También hay un excelente libro nuevo sobre el Reverso de Nicholas Foulkes para quien quiera profundizar. ¿Hay otros aficionados al Reverso por ahí?

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Acabo de asistir al primer taller Atelier d'Antoine #Reverso en París de @JaegerLeCoultre, que celebra el 90 aniversario del Reverso. 🎉 Próximamente más detalles sobre lo que mi abuelo llamaba «el relojero de los relojeros» y este diseño icónico y su proceso (¡no es una tarea para los impacientes!) pero aquí hay una muestra de hoy...

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(Lee primero El Diamante Cartier. Parte I)

Después de que Kenmore ganara el recién bautizado Diamante Cartier de 69,42 quilates, Richard Burton, quien había hecho la segunda puja más alta, estaba furioso. «Me volví un maníaco descontrolado», escribió. «Elizabeth [Taylor] fue tan dulce como solo ella podía serlo y protestó que no importaba, que no le importaba no tenerlo, que había mucho más en la vida que baratijas...

La implicación era que ella tendría que conformarse. ¡Pero no yo! . . . Le grité a Aaron [abogado de Burton] sobre esos malditos Cartiers, que iba a conseguir ese diamante aunque me costara la vida o 2 millones de dólares, lo que fuera mayor». Kenmore aceptó vender el diamante a Burton con una condición: antes de que le fuera enviado y fuera renombrado, sería exhibido en #CartierNewYork como «El Diamante Cartier». Burton, decidido a que su esposa #LizTaylor lo tuviera, estuvo de acuerdo: «Quería ese diamante porque es incomparablemente hermoso... y debería estar en la mujer más hermosa del mundo.

Habría estado furioso si hubiera ido a parar a Jackie Kennedy o Sophia Loren». En una brillante jugada publicitaria para Cartier, se publicó un gran anuncio en The New York Times para anunciar la exhibición pública del diamante récord que acababa de ser comprado por la pareja de estrellas de cine de fama mundial, y miles de personas viajaron a la mansión de la Quinta Avenida para verlo cada día (imágenes 2.ª/3.ª). Poco después, el diamante fue enviado a sus nuevos dueños e Elizabeth se encontró propietaria de un anillo bastante grande (imagen 5.ª).

Fue debidamente renombrado como #TaylorBurtonDiamond pero el problema, como concedió #LizTaylor, era que «incluso para mí, era demasiado grande» («Este diamante tiene tantos quilates que casi parece un nabo», bromeó Burton).

Así que fue de regreso a Cartier con una solicitud para transformarlo en un collar (lucido aquí en los Óscar de 1970, y en la imagen 4.ª en el 40 cumpleaños de la Princesa Grace de Mónaco).

Después de su divorcio de Burton, Taylor vendió el collar por casi 3 millones de dólares e invirtió parte de los beneficios de nuevo en África, donde el diamante había sido descubierto originalmente (financió la construcción de un hospital en Botsuana).

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Se rompieron varios récords en subastas recientemente, lo que me recordó una gran historia de subasta: la batalla de 1969 entre Richard Burton y Robert Kenmore (presidente por entonces de Cartier Nueva York) por un anillo de diamante en forma de pera de 69,42 quilates.

Hasta entonces, el récord de subasta para una joya de diamante era $385.000 — por un collar de la sucesión de Mae Rovensky — pero se esperaba que este magnífico anillo de diamante rompiera ese récord.

Parte del acuerdo era que el nuevo propietario podía renombrarlo (se vendía anónimamente a través de Parke-Bernet) y pronto atrajo el interés del Sultán de Brunei, Harry Winston y Aristóteles Onassis. Incluso fue transportado a Gstaad para que Elizabeth Taylor pudiera verlo de cerca.

Cuando ella se enamoró de él, su marido, Burton, instruyó a su agente para pujar hasta un millón de dólares.

La subasta comenzó en $200.000, con casi todos en la sala gritando "¡Sí!". En $500.000 solo nueve personas seguían pujando. En $850.000 solo quedaban dos postores: Kenmore y el agente de Burton.

A medida que las pujas subían, el subastador se preocupó por si estaba recibiendo las señales correctas. Explicó más tarde que Kenmore le había dicho que mientras sus brazos estuvieran cruzados, estaría pujando. Kenmore, impasible de pie junto a la puerta lateral, mantuvo los brazos cruzados mientras las pujas seguían subiendo.

Cuando la puja llegó a $900.000, todos en la sala respiraban aceleradamente, pero él permanecía impasible. La emoción y la tensión eran increíbles.

El problema era que cuando se alcanzó la cifra mágica de 1 millón de dólares, el público saltó de emoción: "de repente el público comenzó a ponerse de pie y eso planteó un problema — no podías ver a los postores". Solo cuando se pidió a la sala de subastas que se sentara, el subastador vio que el agente de Burton se había retirado y que Kenmore parecía estar congelado en la misma posición, junto a la puerta, brazos cruzados.

"Fue solo cuando lo adjudiqué a $1.050.000 y dije 'Cartier' que Kenmore sonrió y descruzó los brazos". Él — con los brazos cruzados, imperturbable — había ganado el día, y como el New York Times reportaría más tarde, el diamante fue rebautizado como el Diamante Cartier. Pero no por mucho tiempo. A Burton no le gustaba decepcionar a su dama…

(continuado en El Diamante Cartier Parte II)

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Inesperadamente me encontré con algunas viejas fotos de joyas mientras rebuscaba un aburrido documento de registro de vehículos este fin de semana… esta foto en blanco y negro de una pulsera de oro (imagen inferior) debe haber sido tomada a principios de los años 70, cuando mi abuelo Jean-Jacques Cartier dirigía Cartier London. Fue Director Creativo en #175NewBondStreet (la contraparte de #JeanneToussaint en París) durante los #swingingsixties, y sus diseños innovadores (como el #crashwatch) reflejan un telón de fondo de un gran cambio. De repente dejó de ser apropiado vestirse como los padres de uno, y los twinsets y las #pearls fueron reemplazados por las #miniskirts de Mary Quant y las joyas voluminosas… Cuando los eventos formales como los bailes de presentación en sociedad fueron reemplazados por rebeliones estudiantiles y música psicodélica, Cartier se encontró en la industria del lujo en un momento difícil: simplemente no había la misma demanda de joyas de alta gama. JJC se vio obligado a adaptarse. A diferencia de muchos de sus colegas, eligió no seguir la ruta de la bisutería de moda, pero sí experimentó con diseños. Esta #goldbracelet (conocida como la #TVbangle) fue exactamente lo que se necesitaba. Fue rebelde en su forma, se veía muy bien con las modas de la época y era menos costosa que las joyas con piedras preciosas, pero seguía siendo distintivamente #CartierLondon, en términos de diseño y artesanía. No hizo muchas – para JJC, parte del lujo era la exclusividad – así que fue oportuno encontrarme con esta foto, justo después de que una de estas pulseras fuera vendida en @bonhamsjewels. Tiene la numeración en el reverso, pero no sé la numeración de la pulsera #Bonhams, así que no puedo estar seguro de que sea exactamente la misma; sin embargo, es extremadamente similar. La estimación de la #goldbangle de 1973 había sido £6-8000, pero la superó ampliamente, terminando en £37.750. Creo que debe ser un récord: hace 3 años, @Christiesjewels vendió una con un par de #earrings. Con el récord del #PebbleWatch de la semana pasada, parece que Cartier London de los años 70 está teniendo su momento… bastante irónico considerando que los impuestos de lujo excruciantemente altos, la menor riqueza y los cambios de gusto significaban que era increíblemente difícil vender artículos de lujo en esa época. Me encantaría saber qué piensas de él hoy – ¿lo llevarías?

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Una vez más, otro récord para el Cartier London vintage. Esta vez los focos se han dirigido al Cartier Pebble (a veces conocido como el 'béisbol'), que salió a subasta en Phillips en Ginebra con una estimación de CHF 50,000–100,000.

Este fue confeccionado en 1972, bajo la dirección de mi abuelo Jean-Jacques Cartier. De corazón artista, fue un apasionado del diseño (aquí fotografiado poco después de estudiar en la École des Arts Décoratifs).

Como todos los relojes Cartier London de la época, la inusual caja de oro en forma de piedra fue confeccionada en el taller Wright and Davies de Clerkenwell por un orfebre especializado —muy probablemente el distinguido jefe del taller, Sam Mayo.

Una vez verificadas, las cajas se embalaban en un maletín junto con otros componentes, los cierres desplegables y las correas hechas a medida completadas esa semana, y se entregaban al joven aprendiz que saltaba al autobús 38 hacia Piccadilly Circus y caminaba los diez minutos que lo separaban de 175 New Bond Street.

Sin taxis, furgonetas de seguridad ni guardias: la fórmula contrastada de Cartier era que nadie sospecharía jamás que un muchacho de aspecto desaliñado en un autobús llevaba algo que mereciese la pena robar. Al entrar por la entrada de personal, el aprendiz subía a la pequeña división de relojería y entregaba todo al maestro relojero Eric Denton.

Lo extraordinario de estos relojes es que numerosas piezas individuales fuesen confeccionadas a mano: desde la caja hasta la esfera, las agujas y el pulsador de zafiro. Cada reloj tardaba varios meses en fabricarse y si querías uno, ponías tu nombre en la lista de espera y simplemente tenías que esperar.

Hoy en día, es probable que tengas que esperar aún más para obtener estos pebbles de época —son incluso más raros que el más famoso Reloj Crash—, y los escasos que Jean-Jacques confeccionó se presentaban en dos tamaños para hombres y mujeres.

Algunas subastas tienen un carácter casi gladiatorio —la de ayer fue así. La puja fue rápida e intensa, reduciéndose finalmente a oferta tras oferta entre dos pujadores: uno en Míchigan y otro en Mónaco. ¿Y el precio final? Creo que incluso a mi abuelo le habría parecido asombroso: la vertiginosa suma de CHF 403.200.

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Hace un siglo, los periódicos a ambos lados del Atlántico rebosaban de entusiasmo por las 'nuevas pulseras de Cartier' (imagen 2): "Por aquí", escribía una corresponsal de París, "el mundo elegante mira a Cartier en busca de nuevas invenciones en joyería…El reloj de pulsera, que es de Cartier, es ahora la moda del momento. Las mujeres están cambiando toda clase de joyas por este nuevo capricho". Recientemente ha habido un interés renovado en los relojes antiguos de Cartier para hombres (y de hecho en el resurgimiento de diseños antiguos como el #Cloche en #WatchesandWonder2021), pero los primeros #relojesdemujer tienen su propia magia también. En parte joya hermosa, en parte reloj práctico, precedieron a los relojes para hombres de Cartier por bastantes años. Para cuando el #CartierTank llegó al mercado en 1919, la delicada #pulserearloj de Cartier para mujeres, generalmente con una correa de seda moiré o #diamondstrap, ya se había convertido en una especie de símbolo de estatus entre las mujeres elegantes de Londres, París y Nueva York (en su novela de 1909 Elizabeth Visits America, #ElinorGlyn describía un almuerzo de damas en una mansión de Nueva York donde las mujeres estaban "todas vestidas con los trajes más caros y magníficos de París y encantadores relojes Cartier con diamantes")Me pregunto si este ejemplo particular de reloj de diamantes llegó alguna vez a un almuerzo de damas en Manhattan… es interesante porque refleja el período de la Belle Époque (con los #rosecutdiamonds, y la forma curvada arriba y abajo) y sin embargo sigue siendo de vanguardia hoy en día con su correa de platino expandible y #diamondstrap (no se requiere hebilla, literalmente solo se estira como un elástico alrededor de la muñeca). Esa mezcla mágica de clásico y moderno fue, en cierto modo, la firma de Louis Cartier. Era algo así como un Steve Jobs de su época, siempre impulsando los límites del diseño y la innovación. Con sus #montresbracelets insistió en algo hermoso pero también útil, y según la prensa internacional hace 100 años, lo logró: "Se puede decir del reloj de pulsera que es la pieza de joyería más útil que se ha inventado en muchas temporadas". ¡Útil en verdad!… ¡aún mantiene la hora! ¿Cuál elegirías: tanque clásico o pulsera reloj antigua?

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Hoy, 17 de abril de 2021, marca el día del funeral del Príncipe Felipe. Ha sido emocionante ver la cobertura mediática: una hermosa despedida y celebración de una vida extraordinaria.

Al recordar una vida bien vivida (véase el artículo anterior) me recuerda que el 17 de abril también marca el legado de otro hombre... Hace 174 años hoy, #LouisFrancoisCartier registró su primera marca de fabricante, esencialmente señalando el comienzo de Cartier.

Sin embargo, como sabe cualquier empresario, en muchos sentidos el registro formal de un nombre de empresa o símbolo no es realmente el comienzo. La realidad para el Louis-François de 27 años era que su largo viaje había comenzado más de una década antes durante años difíciles como aprendiz de joyero mal pagado y sobrecargado de trabajo. Pero el registro de esta marca de fabricante —una forma de rombo que incorporaba sus iniciales separadas por un As de Corazones— simbolizaba un paso fundamental hacia adelante en el viaje de un hombre ambicioso, un momento de «puertas que se cierran» que no solo cambiaría el curso de su vida, sino también el de sus descendientes y el de los miles de personas que llegarían a trabajar para #Cartier.

A menudo me he preguntado sobre el significado detrás del As de Corazones. Está el juego de palabras (en francés, un «cartier» significa un fabricante de cartas de juego) y quizás, como sus biznietos (¡mis hijos!), disfrutaba de un buen juego de cartas, pero ¿por qué el As de Corazones específicamente? Se aceptan ideas... la romántica en mí me gusta pensar que quizás refleja el amor que tenía por su familia («Soy tu padre y amigo devoto» escribió a su hijo, «tú y yo somos inseparables») y la importancia que le daba a la amabilidad («sé muy amable» fue su consejo para las próximas generaciones).

Sea cual sea la razón, me encanta mucho la simplicidad y simetría de este símbolo —características que llegarían a representar el estilo Cartier. Y aunque no puedo imaginar que hace 174 años Louis-François tuviera ni la menor idea de los problemas que le esperaban (solo unos meses después, su negocio casi sería aniquilado por una revolución violenta) o la magnitud del legado inspirador que dejaría atrás, espero que se haya tomado el tiempo para celebrar el éxito de haber llegado tan lejos (aunque fuera solo con un juego de cartas familiar...).

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Una noticia tan triste sobre el Príncipe Felipe. Ha sido emocionante leer tantos homenajes este fin de semana y ver imágenes maravillosas de sus 99 años. Contribuyo a esto de una manera muy pequeña con esta fotografía — transmitida a mí por mi abuelo Jean-Jacques Cartier, quien aparece al fondo con gafas — de una de las visitas del Duque de Edimburgo a Cartier Londres hace muchas décadas.

Fue, recordaban quienes trabajaban en 175 New Bond Street en esa época, un visitante muy especial — y no solo porque fuera parte de la familia real. Estaba tan genuinamente interesado en el diseño y la artesanía que iba en cada pieza.

Tan apasionado era el Príncipe Felipe por el diseño que en 1956 creó su propio premio, el Premio al Diseño Elegante (ahora conocido como el Premio de Diseñadores del Príncipe Felipe), para fomentar el diseño innovador en los difíciles años de la posguerra británica. Se convirtió en el premio de diseño más longevo de la historia. También diseñó varios artículos de joyería para su esposa, la Reina.

Esta fotografía fue tomada en el taller English Art Works en la 3ª planta de 175 New Bond Street. Hay otras fotografías de las visitas reales a Cartier Londres — incluyendo las tomadas en la elegante tienda de la planta baja — pero me encanta esta porque creo que habla por sí sola.

Para el Príncipe Felipe, una visita a Cartier no se trataba simplemente de ver las últimas joyas; quería entender realmente cómo se creaban en el taller y hablar directamente con los talentosos diseñadores y artesanos.

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Las joyas pueden significar muchas cosas para muchas personas. Tomemos los anillos de pedida — mucho más que el valor de sus partes constituyentes, también se cargan de peso emocional. Este destaca, sin embargo, porque su significado se extiende mucho más allá de una pareja.

Llegaría a simbolizar la elección entre el amor y el deber, una decisión que cambiaría el rumbo de la historia de un país entero. Desde hace mucho tiempo estoy fascinada por las joyas antiguas por su poder de dar vida a la historia.

Los numerosos capítulos de una gema individual pueden iluminar no solo a quienes la poseyeron, sino también a quienes la obtuvieron y la convirtieron en una obra de arte portable. En el caso de este anillo, todo comenzó en la década de 1930 cuando Jacques Cartier envió a un vendedor de confianza a Bagdad para comprar gemas.

Al llegar, el vendedor fue informado de que la venta de gemas tenía que realizarse en secreto — le fue prohibido telegrafiar ningún detalle a Londres excepto que necesitaba más dinero. Confiando en su empleado, Jacques hizo transferir el dinero sin demora. Por un precio tan grande, supuso, Cartier estaría adquiriendo un número enorme de gemas preciosas.

Pero cuando su vendedor regresó, solo tenía una pequeña bolsa. De ella sacó una esmeralda del tamaño de un huevo de pájaro. Como experto en gemas, Jacques quedó maravillado por la oportunidad de sostener una esmeralda tan magnífica que había pertenecido al Gran Mogol. Pero como hombre de negocios, quedó consternado.

Antes de la Revolución Rusa, Cartier no hubiera tenido problema en encontrar compradores para semejante gema. Pero la década de 1930 fue una era diferente. La única opción era cortar la esmeralda por la mitad. Aunque le dolía a Jacques hacerlo, tenía que pensar en el negocio. Una mitad pulida fue vendida a un millonario estadounidense.

La otra (19,77 quilates) fue elegida por el Rey como pieza central de un anillo de pedida de platino para Wallis Simpson. Tradicionalmente, las esmeraldas no se utilizan para anillos de pedida — comparadas con los diamantes, la piedra es blanda y se puede rayar fácilmente.

Pero Eduardo VIII no estaba interesado en la tradición. Medio siglo después, este anillo fue vendido en Sotheby's (con su montaje de oro y diamantes de los años cincuenta) por 1,9 millones de dólares. ¿Cuánto de su valor reside en las historias que cuenta?

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Qué emoción ver mi artículo en British Vogue — 'La Historia Detrás del Duradero Romance de la Familia Real con Cartier' — con unas imágenes maravillosamente evocadoras de la familia real luciendo joyas Cartier a lo largo de las décadas, incluyendo esta de la Reina y la Duquesa de Cambridge con el fabuloso collar de diamantes de Hyderabad.

Mi agradecimiento a Rachel Garrahan, Directora de Joyas y Relojes de British Vogue, por pedirme que escribiera este artículo después de las conferencias en línea sobre joyas reales que he estado impartiendo con Caroline de Guitaut.

Lecturas recomendadas: 'La Historia Detrás del Duradero Romance de la Familia Real con Cartier' — British Vogue (febrero de 2021) · 'Cartier y la Realeza' — Royal Collection Trust · 'Cartier: Estilo e Historia' — catálogo de la exposición Grand Palais (2013) · Joyas Nobles de la Colección de Su Alteza Real la Duquesa de Windsor — Sotheby's Ginebra (1987)

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Últimamente ha habido mucha emoción en torno a los relojes Cartier de época. Por supuesto, la palabra vintage no siempre es un término de precisión absoluta: en el caso de Cartier, abarca más de 100 años (los primeros relojes de pulsera para hombres se produjeron a principios del siglo XX). Por eso fue tan intrigante descubrir este ejemplo particularmente temprano presentado en @fellowsauctions esta semana: un tonneau vendido en Londres en octubre de 1914, cuando mi bisabuelo, Jacques Cartier, dirigía la sucursal de 175 New Bond Street.

El #tonneau (que significa «barril» en francés) fue uno de los primeros modelos que Cartier jamás creó, producido por primera vez en 1906. Eso fue un año antes de que Cartier firmara un contrato con el relojero #EdmondJaeger (prometiéndole pedidos anuales equivalentes a 1 millón de dólares en la actualidad) y más de una década antes de la creación del icónico Tank. Curiosamente, este reloj no tiene una corona de zafiro, pero incluso en esta etapa tan temprana, comparte el mismo peculiar sistema de numeración en la esfera que se mantiene hasta hoy, donde el número romano «IV» es reemplazado por «IIII»; un detalle importante para los Cartier amantes de la simetría, ya que garantizaba un mejor equilibrio con el «VIII».

Este reloj habría sido fabricado bajo la supervisión de Louis Cartier en París y enviado a través del canal para su venta en la tienda de Londres (#CartierLondon no tenía su propio taller hasta los años veinte). Fue entonces regalado a un capitán escocés que se marchaba a combatir en el Frente Occidental con su regimiento de las Tierras Altas en mayo de 1915 (la inscripción —en la segunda imagen— dice «A.D. Thomson, 51st High Div., 1/5/15»). Mientras tanto, Jacques Cartier, luchando en la caballería francesa, había sido gaseado en las trincheras del Frente Occidental apenas unas semanas antes. Lo que hace que este reloj sea aún más conmovedor para mí: un vínculo entre él y el capitán escocés, unidos en la lucha común contra sus enemigos.

Afortunadamente, tanto Jacques como el capitán sobrevivirían a la guerra... al igual que este #cartierwatch. Me encanta lo viejo y desgastado que se ve hoy en día; no solo una miniatura funcional de obra de arte (sí, todavía funciona) sino también una pieza de historia tan evocadora que cuenta la historia de quienes la hicieron, la vendieron y la usaron.

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¡Fue magnífico! Gracias a todos los que se unieron a la sesión en directo de la Parte I de «Los Cartier y la Familia Real Británica» de ayer.

Fue muy divertido explorar las historias detrás de algunas de las joyas extraordinarias de la Colección Real con Caroline de Guitaut —como sabréis quienes os conectasteis— una riqueza de conocimientos sobre el tema. Comenzamos la sesión a finales del siglo XIX cuando, mientras luchaba por mantener a flote la pequeña empresa familiar de su padre durante la Comuna de París, un joven Alfred Cartier huyó a Londres con joyas para vender a la corte real. Luego viajamos hasta 2011 cuando la Duquesa de Cambridge lucía la Tiara Halo de la Reina mientras caminaba hacia el altar.

En el medio, hubo coronaciones (excelentes para un negocio de joyería en ciernes), presentaciones en la corte (también excelentes), Navidades eduardianas en Sandringham (recordadas como «Dickens en un marco Cartier» por el futuro Duque de Windsor), aventuras en busca de perlas, celebraciones indias, elegantes bodas reales y eventos catastóficos que sacudieron el mundo, desde la guerra hasta la Gran Depresión.

Caroline también explicó los diferentes tipos de joyas de la Colección Real, distinguiendo entre las Joyas de la Corona (guardadas en la Torre de Londres y utilizadas en coronaciones), joyas históricas, joyas familiares —como la diadema de diamantes en esta imagen, hecha para la coronación de Jorge IV— y las joyas personales de Su Majestad la Reina, incluyendo el collar Cartier en este retrato de Dorothy Wilding de la Reina Isabel II al comienzo de su reinado.

Para mí, este fue un seminario web especial: crecí escuchando historias mágicas sobre las creaciones reales de los Cartier de mi abuelo, así que fue maravilloso compartir esta historia con muchos de vosotros.

Para los que no pudieron asistir, la buena noticia es que la grabación está disponible para ver. Y más buenas noticias: teníamos demasiadas historias y joyas para abarcar en un solo evento, así que estad atentos a este espacio para los detalles de la Parte II.

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Cuando Jacques Cartier trasladó a su familia al otro lado del Atlántico a Inglaterra en los años veinte, se encontró, para un joyero, en el lugar y momento adecuados. "Toda la sociedad parecía estar en fête", recordaría el Duque de Windsor de los años de posguerra, mientras que "la mayoría de los grandes palacios de Londres abrieron sus puertas para un alarde de hospitalidad como nunca se volvería a ver". Había cenas extravagantes, "servidas en platos de oro o plata por lacayos de librea familiar con calzas, calcetines blancos, zapatos hebillados y peluca empolvada", y bailes bajo la luz de miles de velas.

No era inusual recibir cuatro invitaciones en una noche y era perfectamente aceptable pasar de una a otra. Y cuando las fiestas privadas terminaban, estaban los locales nocturnos del West End, "un baile prácticamente continuo desde la medianoche hasta el amanecer". Las joyas eran por supuesto de rigor, y más que en ningún otro lugar cuando se estaba en presencia de la realeza.

A diferencia de sus vecinos franceses (que ya no tenían monarquía), la alta sociedad británica giraba en torno a la Corona, y el momento culminante de la vida de una joven era su presentación en la corte ante el Rey y la Reina: el momento que formalmente la lanzaba a la sociedad.

Reglas estrictas sobre el código de vestimenta para este evento habían estado en vigor durante décadas: desde los guantes hasta la longitud de la cola del vestido hasta el número de plumas en el peinado, todo estaba prescrito, y las gemas eran tradicionalmente blancas y sencillas para las jóvenes (eran sus madres las que podían lucir piedras grandes).

Jacques Cartier, quien había visitado el Golfo Pérsico en busca de las mejores perlas naturales del mundo, estaba bien posicionado para ofrecer su experiencia, y "Perlas para la debutante" se convirtió en uno de los primeros eslóganes pegadizos de Cartier Londres. Aquí se muestra a la futura Duquesa de Argyll, de elegancia sin esfuerzo, nombrada debutante del año en 1930, en un look que sigue siendo actual hoy en día.

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Desde que tengo memoria, me ha fascinado los vínculos entre los Cartier y la familia real británica.

Fue esta relación, quizá más que cualquier otra, la que permitió a los hermanos Cartier cumplir su sueño de infancia de convertir la pequeña tienda parisina de su abuelo en la empresa de joyería líder del mundo.

Fue Edward VII quien famosamente llamó a Cartier «rey de los joyeros y joyero de reyes» — una frase que debe estar entre los ejemplos más acertados de una profecía que se cumple a sí misma. Tan pronto como lo dijo, se convirtió en indiscutiblemente cierto y, gracias a su patrocinio temprano, Cartier fue otorgado no solo el patente real británico sino también patentes adicionales de familias reales de toda Europa.

Todo lo cual espero ayude a explicar por qué estaba tan emocionada de hablar con Caroline de Guitaut, Subdirectora de las Obras de Arte de la Reina en el Royal Collection Trust, sobre los Cartier y la familia real británica en mi próximo seminario web.

Descubrimos las historias detrás de las joyas adquiridas por generaciones de la familia real, como la Tiara Halo de los años 1930 que se muestra aquí — hecha bajo mi bisabuelo Jacques Cartier para el futuro Rey Jorge VI como regalo para su esposa, la futura Reina Madre (izquierda), luego prestada a la Princesa Margaret para la coronación de su hermana (derecha) y a la Duquesa de Cambridge para su boda con el Príncipe Guillermo (centro).

También llevamos a los asistentes en un viaje a través del tiempo: desde las deslumbrantes temporadas y las tiaras que causan dolores de cabeza de la vida cortesana eduardiana, hasta las celebraciones ricas en gemas de la India enjoyada y el glamur de las debutantes de los años 1930, pasando por los cambios de moda de la Gran Bretaña de posguerra y las bodas reales más recientes.

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Las historias sobre el origen de este anillo son tan numerosas como sus muchos nombres: la bague trois ors, la bague trois anneaux (el anillo de triple oro o anillo triple); el anillo rodante, el anillo de boda ruso o el anillo Trinity.

Lo que está claro es que cuando Cartier lanzó los simples anillos entrelazados de platino (posteriormente oro blanco), oro amarillo y oro rosa en 1924, la joya depurada —sin ni una piedra preciosa a la vista— fue un valiente alejamiento de los accesorios más extravagantes de la época. La leyenda cuenta que el anillo fue inspirado por un amigo de Louis Cartier: el artista rebelde Jean Cocteau.

Quizás bajo la influencia del opio, se dice que Cocteau le contó a Louis que había imaginado los anillos alrededor de Saturno en un sueño y se preguntó si Cartier podría transmutar su semejanza en un anillo, porque la idea de que algo tan grande y universal fuera representado por algo tan pequeño y personal lo fascinaba. Ya sea que esta historia sea verdadera o no (incluso la familia de Cocteau no estaba segura cuando se lo pregunté), el papel que jugó el artista en ayudar al anillo triple de Cartier a alcanzar su estatus icónico es indisputable.

Cuando el chico malo literario de París usaba dos juntos en su dedo meñique —las seis bandas entrelazadas apiladas poderosamente una encima de la otra— se convirtió en un accesorio de culto, y no solo entre los hombres gay.

En los años 40, fue adoptado por uno de los hombres más prominentes de Europa, otro hombre que había elegido desafiar la convención, en su caso renunciando al trono por amor: el Duque de Windsor (segunda imagen). Poco después de crear el anillo, Cartier experimentó con otras joyas triples.

Elsie de Wolfe fue una de las primeras en adoptar la pulsera triple, mientras que Vogue también era fanática, con un artículo de 1925 sobre las "nuevas joyas de Cartier", ambas "increíblemente elegantes" y de "precio muy moderado" (tercera imagen —curiosamente, la modelo Kendall Lee terminó casándose con el vendedor principal de Cartier Nueva York, Jules Glaenzer). Pasados unos cien años y el anillo de los años 20 sigue siendo fuerte: uso uno casi todos los días (cuarta imagen) —adoro la historia detrás de él, pero también, simplemente combina con todo y sigue siendo sorprendentemente moderno.

Supongo que es la simplicidad la que lo hace atemporal. ¿Hay otros fanáticos del anillo triple por ahí?

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Jean Cocteau fue un artista a quien, según Edith Wharton, «cada gran verso de poesía era un amanecer, cada atardecer el fundamento de la Ciudad Celestial». También fue un admirador de Cartier, escribiendo en sus primeros años veinte que el joyero era «un mago sutil que captura fragmentos de la luna en un hilo de sol».

Por aquel entonces, su fama se limitaba a pequeños círculos literarios, pero pronto creció, al igual que la controversia que lo rodeaba. Cocteau, como su amigo Louis Cartier, se negaba a seguir las tendencias. Exploró vorazmente múltiples formas de arte, desde poemas, novelas y obras de teatro hasta dibujos, pintura, música y cine.

Cada vez que creaba algo nuevo, ampliaba los límites de lo anterior, de modo que a pesar de su genio, la Académie Française lo etiquetó como un «mal alumno». Y sin embargo, al final su genio prevaleció: a los 66 años, Cocteau finalmente fue invitado a unirse a su distinguido cuerpo literario.

Para su discurso inaugural de dos horas, Cocteau deleitó a la multitud no solo con su ingenio, sino también con su atuendo: llevaba batas Lanvin y en su mano izquierda sostenía una notable espada Cartier.

Cartier venía fabricando estas espadas desde los años treinta (cada una resultaba de conversaciones entre un diseñador de Cartier y el futuro académico para reflejar su obra de vida), pero esta fue diferente: fue diseñada por el mismo Jean Cocteau. Como sus escritos, la espada de Cocteau estaba firmada con una estrella (en diamantes y rubíes).

La guarnición trazaba el perfil de Orfeo, su musa mitológica. La vaina evocaba la reja que rodeaba los jardines del Palacio Real, su hogar; y en su punta, una mano sujetaba una bola de marfil haciendo referencia a la piedra cubierta de nieve en Les Enfants Terribles.

Las gemas fueron regaladas por amigos, incluyendo a Coco Chanel. Desgraciadamente, Louis Cartier no vivió lo suficiente para ver a su amigo convertirse en uno de los «inmortales» (como se conoce a los académicos), pero su hermano Pierre Cartier y Jeanne Toussaint permanecieron siendo amigos de Cocteau por el resto de sus vidas.

Mientras tanto, la espada, una obra de arte simbólica por y para un gran artista, se destaca como una de las creaciones más singulares de los Cartier para un cliente que resultaría inspirador en más de una forma — incluyendo la inspiración para el Anillo Trinity de Cartier.

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La inspiración es algo extraño, nunca se sabe cuándo o dónde llegará. Incluso cuando surge, no es cosa que pueda empaquetarse o explicarse de forma ordenada.

Tomemos las panteras de Cartier… Se ha escrito mucho sobre el papel de Jeanne Toussaint con las joyas de pantera de Cartier.

Fue amante de Louis Cartier durante un tiempo y luego directora artística en París; y en cuanto al tema de la pantera: su apodo era Pan Pan, fue una de las primeras en adoptar el abrigo de piel de leopardo, y poseía un neceser de pantera.

Una mujer fuerte y elegante en un mundo de hombres, se hizo amiga de la Duquesa de Windsor (más sobre ella pronto) que compartía el amor por las joyas de felinos.

Mi abuelo me contó otras historias sobre la inspiración detrás de las panteras de Cartier: cómo su padre había estado fascinado por los grandes felinos en viajes a India durante los años 20 y 30, y cómo —al regresar a casa— le encantaba leerles a sus hijos pequeños El Libro de la Selva por la noche, demorándose en las ilustraciones de Baghera la Pantera.

Más tarde, tanto en París como en Londres, los diseñadores de la firma —como Pierre Lemarchand y Dennis Gardner— iban al zoológico durante el descanso del almuerzo, dibujando todo tipo de animales —desde flamencos hasta tigres— que luego utilizarían como inspiración para joyas brillantes.

Y entonces, justo cuando crees haber entendido la fuente de inspiración, surge algo más —como este libro de dibujos que encontré hace poco tiempo.

Los perspicaces podrán ver "J Cartier", por lo que debe haber pertenecido a mi bisabuelo, Jacques Cartier, el mismo hombre que quedó tan cautivado por la gracia y el poder de las panteras en la naturaleza. Quizás no importe de dónde venga la inspiración, ¡es magnífico cuando llega!

Lo interesante es cómo un motivo como la pantera de Cartier ha interactuado con tanta gente durante décadas —desde diseñadores hasta artesanos y clientes— y continúa haciéndolo.

Tomemos la pulsera de pantera de diamante y ónix a la derecha, la bellamente articulada que la Duquesa de Windsor compró en 1952.

Hace una década se subastó en Sotheby's y batió 2 récords de subasta: la pulsera más cara jamás vendida y también el artículo de Cartier más caro. Alcanzó los 7 millones de dólares.

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Cuando se trata de tiaras, es difícil superar las encargadas por los Románov.

Este kokoshnik de diamantes Cartier fue creado para la Gran Duquesa Vladimir, inspirado en su compra de un histórico rubí de 5,22 quilates que alguna vez fue propiedad de la Emperatriz Josefina. En el recibo, es posible que puedas ver parte del nombre "Vladimir..." y la fecha (1908) cuando depositó siete rubíes con Cartier para transformarlos en una creación digna de "la más grandiosa de todas las grandes duquesas".

Obviamente estaba satisfecha con el resultado porque no solo continuaría encargando muchas más joyas a los Cartier, sino que también los presentaría a su círculo de la alta sociedad. El punto de inflexión llegó en diciembre de 1910 cuando Louis Cartier, después de años intentando acceder al mercado ruso, viajó a San Petersburgo para reunirse con la Gran Duquesa con la esperanza de conseguir un puesto en su famosa feria benéfica navideña.

Admitió sentirse 'intimidado' en su presencia (¡inusual para alguien tan seguro de sí mismo!), pero su misión fue exitosa: se le ofreció un lugar privilegiado en la feria del palacio y dos princesas como asistentes de ventas glamurosas. Desafortunadamente, no salió exactamente como se planeó, al menos no al principio — para escuchar más sobre el arresto entre bastidores de un Louis enfurecido y la incautación de sus pequeñas cajas rojas, consulta el seminario web — pero al final, él y sus creaciones enjoyadas causaron el tipo de impacto que otros joyeros solo podrían soñar (hizo el equivalente de 18 millones de dólares actuales en esa única venta).

Innecesario decir que los joyeros locales no estaban nada complacidos: "Cien años después de Napoleón..." anunciaron amargamente los medios rusos, "¡hay otra invasión de Rusia por los franceses!" Esta tiara fue una de muchas sacadas de contrabando de Rusia durante la devastadora revolución, posteriormente vendida de nuevo a Cartier y luego a Nancy Leeds, cuando era Princesa Anastasia de Grecia y Dinamarca.

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La Gran Duquesa Vladimir, nacida María de Mecklenburg-Schwerin, se unió a la dinastía Románov en 1874 cuando se casó con el Gran Duque Vladimir Alexandrovich, tío del último Emperador, Nicolás II. Una anfitriona prominente en San Petersburgo, era conocida como la «más grandiosa de todas las grandes duquesas».

Su colección de joyas era legendaria. En 1902, Consuelo Vanderbilt —la princesa de oro que se había casado con el 9º Duque de Marlborough y no era ajena a las joyas importantes— recordó visitarla en Rusia: «Tenía una personalidad majestuosa, pero podía ser tanto graciosa como encantadora.

Después de cenar me mostró sus joyas expuestas en vitrinas en su tocador. Había parures interminables de diamantes, esmeraldas, rubíes y perlas».

La Duquesa no fue solo una de las mejores clientas de Cartier a principios del siglo XX — también se convirtió en amiga de Louis Cartier. Fue a través de ella, y de su famoso bazar navideño en San Petersburgo, que Cartier se convirtió en el joyero elegido de los Románov, entonces la dinastía más rica del mundo.

Cuando Louis le pidió prestada su famosa tiara de diamantes y perlas de 1874 del joyero de la corte Bolin (imagen superior), ella accedió con gusto y se la prestó en 1911 durante seis meses.

Durante ese tiempo la estudió detenidamente, maravillado por su belleza y artesanía, y esto lo inspiraría para crear magníficas joyas nuevas —como la Tiara Leeds en 1913 (imagen inferior) para Nancy Leeds, la futura Princesa Anastasia de Grecia y Dinamarca.

Fue muy divertido hablar con el Príncipe Dimitri sobre esto y muchas otras historias de las vidas entrelazadas de nuestros antepasados en nuestro reciente seminario web. Como bisnieto de la Gran Duquesa Vladimir, nos llevó tras bastidores del opulento mundo Románov y al encuentro con las personas reales en esos palacios que vivieron esa devastadora revolución.

La grabación está disponible ahora en la pestaña Seminarios. Y para aquellos que preguntan sobre el libro del Príncipe Dimitri Once Upon a Diamond — repleto de historias familiares e imágenes previamente inéditas — sería un regalo maravilloso.

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La Princesa María Bonaparte era un gran partido. No solo era la bisnieta de Napoleón, sino que también era adinerada a través de la familia de su madre (promotores inmobiliarios). No sorprende entonces que cuando fue cortejada por el hijo de un Rey, se considerara un matrimonio ideal.

En 1907, a los 25 años, se casó con el Príncipe Jorge de Grecia y Dinamarca en Atenas. Para deleite de los hermanos Cartier, las joyas de la boda fueron encargadas a Cartier — las bodas reales eran un tesoro, tanto por el impulso en las ventas como por la asociación con una novia princesa, no muy diferente a hoy en día.

De hecho, el equipo de 13 Rue de la Paix estaba tan orgulloso que celebró una exposición, con esta tiara de diamantes como estrella del espectáculo. El diseño era un guiño al patrimonio de la princesa y a la familia con la que se estaba casando: la corona evocaba tiaras usadas por mujeres Bonaparte, mientras que las coronas de olivo eran usadas por las novias en la antigua Grecia. Y con un ingenioso toque de gemas múltiples, los once 'olivos' de esmeralda podían reemplazarse por diamantes si se deseaba.

Investigar bodas reales siempre es divertido, pero escuchar a quienes tienen alguna conexión personal con ellas lo lleva a otro nivel. Esto es especialmente cierto al hablar con el Príncipe Dimitri (como he estado haciendo en preparación para nuestro próximo evento virtual Cartiers/Romanovs) ya que trae vivamente a la vida a muchos de los clientes reales de los Cartier — que eran miembros de su familia.

Tomemos a la Princesa María (o Tía Mimi, como era conocida) — resultó ser un personaje excepcional: intelectual, independiente y excéntrica. Estudió con Sigmund Freud en Viena (posteriormente ayudándolo a escapar cuando los nazis querían arrestarlo), escribió libros sobre sexualidad, se convirtió en una autoridad reconocida en su campo e entrevistó a asesinos en prisión para determinar la causa de su violencia.

Las fotos de la Princesa María con la tiara (2.ª imagen de su día de boda y casi cinco décadas después en la coronación de la Reina Isabel II) provienen del libro del Príncipe Dimitri Once Upon a Diamond. Lo recomiendo encarecidamente — como la revista Galerie lo resumió brillantemente, "el álbum de recuerdos familiar más glamuroso que jamás leerás".

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Estoy muy entusiasmada por la charla de este mes, cuando me acompañará el Príncipe Dimitri —el tataranieto del Zar Alejandro II— en un viaje singularmente personal hacia atrás en el tiempo, a los palacios opulentos de la Rusia prerrevolucionaria. Los diamantes y el drama de alto nivel son una mezcla cautivadora en los mejores momentos, pero en el contexto de los Romanov se vuelve embriagadora.

Esta imagen muestra uno de los mejores clientes de Cartier de principios del siglo XX: Gran Duquesa Vladimir, luciendo su tiara de Cartier y devant de corsage.

Detrás de ella hay una carta original que descubrí durante la década que pasé en los vericuetos de la investigación familiar —escrita por un representante de Cartier en 1908 solicitando una audiencia con la realeza rusa (claramente surtió efecto).

He estado fascinada por la Gran Duquesa Vladimir durante años: cómo lideró la escena social de San Petersburgo antes de verse obligada a huir de su país, cómo sus esmeraldas Romanov terminaron adornando a Barbara Hutton, y cómo, décadas después de su muerte, un alijo de joyas perdidas hace mucho tiempo por valor de varios millones de dólares fue descubierto en dos fundas de almohada en Estocolmo.

No es de sorprender que cuando surgió la oportunidad de conversar con alguien directamente conectado a su extraordinaria historia, la aproveché.

Esperamos que pueda acompañarnos en este webinar entre bastidores el 19 de noviembre, mientras compartimos historias entrelazadas de los Cartier y los Romanov desde la perspectiva de ambas familias.

Sí, habrá gemas en abundancia —enormes zafiros, collares de esmeraldas, tiaras de rubí y bandós de cristal de roca— pero de cierta manera, eso es solo la guinda del pastel.

Porque, como verá, la historia que hemos desenterrado, con todos sus giros inesperados, parece sacada de una película de Bond: espías y contrabando, matrimonios y asesinatos, bailes de gala glamorosos y detenciones secretas, todo envuelto en la fachada de cuento de hadas de un San Petersburgo nevado.

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Algo para los amantes de los relojes. Esta imagen aparece en la reseña recién publicada de The Cartiers en Hodinkee de Jack Forster. Para quienes no lo conocen, Hodinkee es EL sitio web, revista y blog de relojes más importante, y Jack Forster es su brillante editor jefe (y autor de Cartier Time Art, uno de los mejores libros de relojes de Cartier que existen).

Todo esto explica por qué me alegró tanto ver mi libro no solo destacado en la portada, sino también reseñado de una manera que realmente capta la esencia de lo que intentaba lograr: "Lo que a menudo se pasa por alto," escribe Jack cuando habla de piezas de Cartier, "son las historias de las personas detrás de las creaciones, que en muchos casos han estado con nosotros tanto tiempo que parecen haber aparecido a través de algún proceso de generación espontánea." Eso es lo que también sintió mi abuelo Jean-Jacques Cartier, y la promesa que le hice de dar vida a quiénes estaban entre bastidores de la empresa familiar fue una motivación clave para el libro.

Considérense las muchas manos hábiles involucradas en la creación de un único reloj antiguo: las horas, días y semanas para crear una caja de oro en el banco, para hacer el dial a partir de una lámina de plata, para imprimir los números sin que se corrieran, para cortar las agujas horaria y minutera, y para ensamblar milagrosamente los componentes no solo de un reloj confiable sino también de una obra de arte en miniatura. Porque la creatividad, como Jack señala sucintamente, "no se puede comprar por kilos a un proveedor" — y el crecimiento del lujo no sucedió simplemente por magia: "Cartier fue una de esas firmas que realmente inventó el lujo tal y como lo conocemos hoy, y leer The Cartiers no es solo sumergirse en la historia genuinamente apasionante de una dinastía empresarial y creativa, sino también en la historia más amplia del lujo."

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Disfruté mucho explorando la vida de Jacques Theodule Cartier en una entrevista para "Property of a Lady" de Juncker Capucine. El menor de los tres hermanos, Jacques era un artista de corazón que dirigió la rama de Londres durante los años 20. Pero su trabajo también lo llevó más allá.

Viajando con su esposa Nelly, recorrió el mundo (sin aviones, esto implicaba barcos, coches, trenes, incluso burros). De Nueva York a París y de Egipto a India (como en esta foto), Jacques buscaba constantemente gemas preciosas, 'apprêts' e ideas nuevas — nunca copiando, siempre creando.

El resultado fueron joyas únicas como este broche de Inspiración Egipcia donde un busto de fayenza vidriada verde de la diosa Sejmet (que data del c. 700 a.C.) se actualiza para la mujer elegante de los años 20 (me encanta el cielo de lapislázuli brillando con estrellas de diamantes).

Y 100 años después, esa mezcla mágica de lo antiguo, lo exótico y el Art Déco que Jacques y sus hermanos llevaron a la vanguardia sigue siendo demandada: cuando este broche de Cartier Londres salió a subasta en Sotheby's en 2013, superó ampliamente su estimación de $300–500 mil, vendiéndose por más de un millón de dólares.

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Uno de los mayores dones de Louis Cartier era su capacidad para reconocer el talento en otros.

Lo que era tan notable era que a menudo lo hacía antes de que ellos mismos lo hubieran reconocido: encontró a su jefe de diseño de joyería en una escalera instalando un balcón y descubrió a su futuro director artístico luciendo elegante en un restaurante parisino de moda. Uno de los colaboradores menos conocidos — pero quizá uno de los más talentosos de todos — fue el maestro relojero Maurice Couët.

Louis puede no haber tenido formación relojera, pero no iba a dejar que un pequeño detalle como ese le impidiera crear los relojes más magníficos del mundo.

Diez años más joven que Louis y nacido en una familia de relojeros de Ruan, Maurice Couët estaba en la mitad de sus veinte años, con su propio negocio incipiente, cuando Louis le pidió que creara relojes de mesa en exclusiva para Cartier.

Siguió una amplia gama de relojes de escritorio de Cartier París, con características inventivas que aún hoy parecen modernas (incluyendo meses y días de la semana, cuadrantes giratorios, y más). Pero Louis no estaba satisfecho con detenerse allí, y las creaciones soñadas por la pareja se hicieron cada vez más ambiciosas. En esta imagen de Couët en su taller de París, está trabajando en un reloj misterio quimera (más sobre este estilo próximamente — lamentablemente este fue desmantelado en 1953) mientras que en el estante superior detrás de él se encuentra este reloj tipo templo egipcio.

Es una pieza excepcional, no solo en términos de diseño sino también en su relojería y artesanía. Cubierta de jeroglíficos intrincados y hecha en algunos de los materiales más buscados de la época (oro, madreperla, coral, lapislázuli y esmeraldas), también presenta un panel oculto que se desliza sobre una bisagra invisible para revelar el mecanismo de cuerda.

Me encanta este detalle ingenioso — un guiño sutil a las aberturas secretas descubiertas en las profundidades de las pirámides y tumbas egipcias. Este reloj reapareció en Christie's en 1991, y extraordinarios relojes Couët continúan apareciendo en las principales casas de subastas hasta hoy.

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Gracias a todos los que se unieron al seminario web de joyería que hice el miércoles. Fue el primero que hacía, así que estaba un poco cautelosa —¡estoy acostumbrada a hablar ante un público que veo!—, pero dado que los viajes y las conferencias no van a suceder pronto, pensé que valía la pena intentarlo.

Y ciertamente lo fue: me emocionó mucho ver a tanta gente conectada, dejando comentarios y haciendo preguntas tan interesantes. Gracias también a GemX Club por alojarme en su plataforma —una fuente de conocimiento para los amantes de la joyería en todo el mundo.

Mi conferencia trataba sobre los Cartier: sí, había clientes glamurosos y joyas espectaculares en exhibición, pero también quería llevar a la audiencia a la vida de los tres hermanos: Louis Cartier, Pierre Cartier y Jacques Cartier, compartiendo historias desconocidas y abriendo una ventana a un mundo diferente.

Una vez que superé la cosa de hablar a la pantalla, parecía apropiado contar esas historias familiares desde mi estudio, lleno de libros de mis antepasados, en la casa de mi difunto abuelo —casi como si estuvieran allí conmigo (de alguna manera lo estaban, mirando desde sus fotografías detrás de mí).

También profundicé en parte de mi investigación sobre el libro: fotos de viajes a India y Sri Lanka donde yo (¡y mis afortunados hijos!) conocí a los descendientes de aquellos que mi bisabuelo, viajero y comprador de gemas, había conocido. La diapositiva aquí me muestra a mí y a él en el camino de compra de zafiros de Ceilán.

Me siento muy privilegiada de haber tenido la oportunidad de seguir sus pasos y ver cosas tan increíbles: esas piedras turbias sacadas de la tierra y transformadas en gemas azules brillantes. También estoy sosteniendo un artículo de periódico de 1927 sobre Jacques en ese mismo viaje, que guardó cuidadosamente en un baúl de cartas hace mucho perdidas que descubrí hace una década.

Algunos de ustedes han pedido más seminarios web en el futuro: estoy abierta a ello. Un par de ideas que surgieron de esa charla fueron India y Perlas, pero me encantaría escuchar sus sugerencias.

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El Día de la Victoria en Europa, hace 75 años hoy, marcó el final de la Segunda Guerra Mundial en Europa. Pero para muchos, el comienzo del fin había comenzado algunos meses antes: «El 18 de agosto la casa Cartier cerró hasta nuevo aviso», escribió el jefe de ventas de Cartier París en 1944. «Los alemanes ocuparon la Place de la Concorde y las Tullerías y dispararon contra todos los transeúntes que querían cruzar».

Pocos días después, la Resistencia Francesa y los Aliados avanzaron hacia París bajo la cobertura de la oscuridad. Llegando al Hôtel de Ville poco antes de la medianoche, esperaban liberar la ciudad de la ocupación, pero para quienes vivían allí, el resultado seguía siendo incierto: «Estamos viviendo horas históricas. Hay muchos daños en todas partes y ayer por la noche los alemanes nos enviaron sus aviones de bombardeo. Había luz en la calle a las 11 de la noche, el cielo era de un rosa incandescente… la zona se ha vuelto peligrosa, los alemanes no tienen razón para ahorrarnos».

Pero al día siguiente, el gobernador militar de París se rindió, famosamente desobedeciendo las órdenes de Hitler de destruir los monumentos y puentes de la capital. Estallaron muestras espontáneas de alegría cuando los parisinos se apresuraron a celebrar fiestas callejeras improvisadas, y De Gaulle pronunció un discurso ante una multitud de ciudadanos arrebatados en el Ayuntamiento: «¡París! ¡París ultrajado! ¡París roto! ¡París martirizado! ¡Pero París liberado! ¡Liberado por sí mismo! ¡Liberado por su pueblo!»

Pasaría casi un año antes de que Alemania se rindiera a los Aliados. Pero ese momento en París había sido un punto de inflexión crucial: una señal al mundo de que la marea finalmente estaba girando. Para conmemorar la Liberación, el diseñador de Cartier Pierre Lemarchand creó un nuevo broche de pájaro que con el tiempo llegaría a simbolizar el final de la guerra. Este presentaba un pájaro en los colores nacionales de Francia: rojo (coral), blanco (diamantes) y azul (lapislázuli), en reconocimiento orgulloso del simbolismo que los alemanes aparentemente habían sospechado pero no habían podido probar. Y esta vez, el pájaro estaba fuera de la jaula, con las alas extendidas y cantando de alegría. Era libre.

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A medida que nos acercamos al Día de la Victoria en Europa, he estado pensando en cómo debió haber sido acercarse al final de la Segunda Guerra Mundial en París.

Los años de ocupación habían pasado factura a la 'ciudad de la luz': la electricidad y el gas eran escasos, el agua se cortaba frecuentemente y, como escribió el jefe de ventas de Cartier a su esposa, "el suministro es cada vez más difícil... subsistimos gracias al mercado negro.

Durante un mes hemos tenido muy pocas verduras o frutas, 0,90 gramos de carne a la semana de mala calidad." Era uno de los afortunados: muchos sobrevivieron solo con nabos, verduras que normalmente se daban al ganado.

Otros buscaban estirar sus raciones criando pollos o conejos en rincones de pequeños apartamentos (los perros hacía tiempo que habían sido recogidos para desminar el país y los gatos habían acabado en guisos).

Pero no se trataba solo de prescindir de las cosas: también había miedo real. Hitler había ordenado a sus ejércitos destruir París si era invadido por los aliados. En estas condiciones, los negocios fueron severamente puestos a prueba, pero muchos se mantuvieron abiertos, si solo fuera para evitar ser requisados por los ocupantes. Cartier París no estuvo solo en resistir los numerosos intentos de los nazis de trasladar la Maison y sus empleados al otro lado de la frontera a Alemania.

¿Y el símbolo duradero de Cartier de esos tiempos? El ahora icónico broche de un pájaro atrapado en una jaula.

Diseñado por Pierre Lemarchand, el diseñador de Cartier renombrado por sus creaciones animales (también estuvo detrás de muchas de las famosas joyas de pantera para la Duquesa de Windsor), el broche del pájaro representaba a los hombres, mujeres e hijos inocentes franceses encarcelados por los alemanes en su propia ciudad.

Cartier París audazmente se atrevió a exhibir el broche en la vitrina de la Rue de la Paix en 1942. Algunos relatos sugieren que Jeanne Toussaint, como jefa de Alta Joyería, fue detenida para interrogarla y se la mantuvo brevemente antes de que su amiga Chanel lograra liberarla.

Mi rápida búsqueda en los registros de la policía parisina de la Segunda Guerra Mundial no pudo confirmar esto, pero de cualquier manera, exhibir el broche fue un movimiento increíblemente audaz en esa época. Y hoy, casi 80 años después, esa simple y audaz pequeña creación enjoyada sobrevive como un recordatorio de lo que las generaciones anteriores vivieron.

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Un iris para celebrar el 1 de mayo. Este broche fue hecho por Cartier Londres c. 1940: una flor en tiempo de guerra. Hoy me acordé de él mientras los #iris del jardín estallaban de vida púrpura, gloriosa e indiferentes a la actual crisis mundial en la que nos encontramos... quizás un recordatorio de que «todo pasará». Jacques Cartier que dirigía la sucursal de Londres cuando se hizo este broche había viajado para estar en su Francia natal durante la guerra, y su hijo (mi abuelo, Jean-Jacques) había sido llamado a su unidad de caballería. En Londres, mientras tanto, la sala de exposiciones de Cartier New Bond Street se mantuvo abierta (los anillos de compromiso eran particularmente populares en tiempo de guerra) y con ella el taller de joyería English Art Works arriba, aunque con una capacidad significativamente reducida. Muchos de los empleados habían sido llamados a luchar o reclutados para ayudar al esfuerzo de guerra de otras maneras (un diseñador, por ejemplo, fue pedido que intercambiara diseños de #tiaras por los de cazas, mientras que algunos artesanos especializados fueron pedidos que usaran sus habilidades para crear municiones en lugar de #joyas). Hecho de #diamantes y #zafiros, con un tallo de #esmeralda, este #brocheflor pertenecía a la heredera de la sociedad #DaisyFellowes. He hablado un poco sobre ella antes —fuerte, elegante, astuta y rebelde (era famosamente aficionada a la cocaína y a los maridos de otras mujeres)—, era la cliente perfecta de Cartier, no solo porque amaba las joyas (y tenía los fondos para comprarlas) sino porque ella creaba las tendencias que otros seguían. Quizás no es sorpresa entonces que cuando su #broche iris llegó a la subasta @sothebysjewels en 2009, su herencia exótica atrajo un interés significativo (terminó vendiéndose por más del triple de su estimación, más de $650,000). Hoy, sin embargo, con muchos de nosotros confinados en casa e inciertos sobre el futuro, solo quería compartirlo contigo para desearte Feliz 1 de mayo, dondequiera que estés...

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Un poco de glamur de Hollywood ahora... Grace Kelly, a quien su Príncipe Azul, el Príncipe Rainiero de Mónaco, le regaló no uno sino dos anillos de compromiso de Cartier. El primero era una banda de eternidad de rubí y diamante, y el segundo un solitario de gran tamaño, de más de 10 quilates.

Fue este último el que se negó a quitarse nunca, convirtiéndolo quizás en el anillo de compromiso más famoso del mundo cuando lo lucía en su última película, High Society, donde interpretaba a la socialite comprometida Tracy Samantha Lord (segunda imagen).

Casi inmediatamente después de que terminara la filmación (y meses antes de que la película siquiera se estrenara), Grace Kelly zarpó hacia el otro lado del Atlántico — con 80 maletas y su perro — hacia su Príncipe que la esperaba. Recibida por cientos de reporteros y miles de personas que le deseaban lo mejor a su llegada a Mónaco, fue adorada desde el principio.

Su boda de 1956 — con 700 invitados incluyendo a Cary Grant, Ava Gardner e incluso al primo de mi abuelo, Claude Cartier — fue toda una ceremonia de la alta sociedad. Los televisores acababan de volverse comunes y este fue uno de los primeros grandes eventos televisados globalmente (para aproximadamente 30 millones de espectadores).

Su vestido de cuello alto y mangas largas — diseñado por Helen Rose, quien también había diseñado el primer vestido de boda de Elizabeth Taylor — había sido confeccionado con una cantidad fenomenal de 275 metros de encaje belga antiguo, 23 metros de tafetán de seda y 90 metros de tul.

En la cabeza llevaba un simple tocado Julieta y, en lugar de un ramo tradicional, portaba un libro de oraciones cubierto con lirio de los valles y perlas. También llevaba — lo que nadie que observaba sabía — un centavo de oro en su zapato para la buena suerte.

¿Y su regalo de boda de su príncipe? Un collar de diamantes de Cartier, por supuesto — uno que ha sobrevivido a través de las generaciones siguientes, que se ve aquí lucido por su nieta en su propia boda. Para saber más sobre cómo los Cartier sobrevivieron a los grandes cambios de la sociedad para convertirse en la casa de joyas preferida de la realeza de sangre azul y la realeza de Hollywood, consulta mi libro.

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Este es mi abuelo, Jean-Jacques Cartier. Sé que estoy sesgada, pero fue realmente uno de los hombres más generosos, morales y amables que jamás conocerás — un verdadero caballero.

Como descubrí al grabar sus memorias, también vivió una vida fascinante: un niño nacido en la posguerra, justo al final de la devastadora Primera Guerra Mundial, vivió los Años Veinte, la Gran Depresión y completó su aprendizaje en Cartier en París durante los últimos años de la Segunda Guerra Mundial, cuando los clientes incluían al aterrador (y amante de las gemas) Göring.

Evidentemente, los vendedores franceses no querían servir a los nazis ocupantes, pero no tenían opción — de no haberlo hecho, Cartier habría sido trasladado a Alemania (e incluso tal como fue, hubo varios intentos de hacerlo).

Cuando se hizo cargo de la rama de Londres después de la guerra, los clientes de Jean-Jacques incluían a la familia real — este broche floral de diamantes (con el diamante rosa Williamson de 26 quilates en su centro) sigue siendo favorito de la Reina hoy (véase la segunda imagen del mismo luciendo durante una reunión con los Obama en Buckingham Palace). A la Princesa Margarita le gustó tanto que rápidamente encargó su propia versión a Cartier Londres también.

Pero vender joyas grandes en el Londres de los Sesenta Salvajes era complicado — no había mucha riqueza alrededor y la gente se rebelaba contra el statu quo — y así Jean-Jacques, un artista de corazón, cambió su enfoque al diseño de accesorios más prácticos como estuches y relojes, como el reloj Crash que aparece aquí.

Las historias sobre este reloj han abundado en años recientes — mi abuelo encontró eso bastante divertido y me contó la verdadera historia de su creación. Para esa y muchas otras anécdotas exclusivas, vea mi libro "The Cartiers" — publicado 100 años después del nacimiento del hombre que lo inspiró.

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¡Y está en las tiendas! Copias firmadas disponibles ahora en Daunt Marylebone y Hatchards en Londres. Si estás en Reino Unido, acabo de enterarme de que Amazon.co.uk ya está agotado — ¡lo cual es a la vez fantástico y no tan fantástico! — pero van a reponer pronto, o también puedes intentar en Waterstones o librerías independientes.

¡Espero que lo disfrutes, o que sea un buen regalo de Navidad!

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¿Adivina cuál es el intruso? Es el único objeto que no está inextricablemente conectado a la historia de los Cartier.

Así que no es el broche ni el reloj, por supuesto... tampoco es la tarjeta en mano de mi bisabuelo, Jacques Cartier, pero, quizás de manera más sorprendente, tampoco es la mermelada. La palabra «confiture» (mermelada en francés) estuvo profundamente entretejida en la historia de la familia Cartier desde los primeros días.

No solo este «Bonne Maman» era el favorito absoluto de mi abuelo (con buena razón...), sino que ya en el siglo XIX, sus antepasados desarrollaron un código para poder registrar secretamente los precios que habían pagado por gemas, joyas y otros objetos.

El código debía ser una palabra de 9 letras sin letras repetidas: seleccionaron «CONFITURES»: donde C=1; O=2; N=3, etc., hasta llegar a E=9 y S=0 (K fue elegida para simbolizar un número repetido).

El código fue utilizado por muchas generaciones de Cartier: en la pequeña tarjeta de Jacques sobre la mesa aquí (de los años 1920), registra el precio que pagó en francos por ciertas gemas con las siguientes letras: «TUI.SKS», junto con el precio en libras esterlinas al que esperaba venderlo (£35 000).

Como él, sus hermanos y sus equipos estaban constantemente comprando y vendiendo, no podían posiblemente recordar el precio que habían pagado por cada gema, así que Jacques llevaba tarjetas como esta, junto con las joyas en cuestión, a las reuniones de ventas para recordar los precios.

De esta manera, incluso si el cliente lograba verla, no tendría idea del margen que estaba obteniendo. La segunda imagen muestra otro ejemplo de una de estas tarjetas (dentro de un montaje de otras cartas, arriba a la izquierda).

Durante décadas, hubo un secreto absoluto alrededor del código de la familia. Aunque hace mucho tiempo fue revelado en libros, en aquella época se trataba casi como un secreto de estado.

Sin embargo, para mi abuelo, Jean-Jacques, tenía también un lado menos serio: «Siempre me divertía», me dijo, «aplicar la palabra para mermeladas a joyas. ¡Creo que demostraba el sentido del humor burlón de los Cartier!»

¿Así que cuál es el intruso?

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Hace 200 años, en este año, mi tataratarabuelo nació en un hogar parisino de la clase trabajadora pobre. Con una madre que era lavandera y un padre metalúrgico, sus perspectivas no eran exactamente prometedoras. En lugar de recibir la educación que tanto anhelaba, fue enviado a ganarse la vida. Después de que su padre le consiguiera trabajo como aprendiz de joyero, le siguieron años de largas y agotadoras jornadas, hasta que en 1847, el ambicioso Louis-François —ya con 27 años y dos hijos propios— se hizo cargo del taller de su maestro. Y sin duda, con poca idea de cómo esta sola transacción propulsaría el nombre de su familia de la oscuridad al foco de atención en el siglo venidero, lo renombró como «Cartier». En la imagen se ve a Louis-François Cartier de mayor (tras haber hecho fortuna, LFC finalmente pudo dedicarse a su pasión por el aprendizaje). Y junto a él, algunas de las primeras joyas vendidas (pero no fabricadas) por Cartier. Para los más observadores, la caja roja lleva estampado «Cartier Gillion» - 12 años después de fundar su negocio, Louis-François se expandió comprando una firma joyera mucho más conocida llamada Gillion y durante años, incluso décadas, comercializó su empresa como Cartier Gillion. Solo cuando su nieto mayor, Louis, se unió al negocio y la tienda se trasladó a Rue de la Paix, volvió a ser conocida simplemente como Cartier. Así que, ¡feliz 200 aniversario este año al emprendedor joyero aspirante e inspirador, Louis-François!

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Elegir imágenes para mi libro — no es una tarea fácil, pero es muy hermosa. No hay nada como una fotografía para transportarte al pasado. Aquí estoy sosteniendo un boceto del mayor de los tres hermanos Cartier: mi abuelo ha escrito "Tío Louis" en el reverso en lápiz suave y aún ahora, nueve años después de su muerte, ver esa caligrafía trae consigo una repentina e inesperada punzada de nostalgia.

Otras imágenes que él cuidadosamente preservó, etiquetó y transmitió incluyen ancestros hasta mis tatarabuelos — y muchos otros personajes coloridos en el camino.

Al estilo de Downton Abbey, la fotografía de abajo a la izquierda tomada en los años treinta es del personal de los sótanos que trabajaba para Jacques y Nelly Cartier en Milton Heath, su casa de campo británica en Dorking.

Es difícil verlo claramente, pero están de pie alrededor del mismo Rolls Royce que Jacques solía conducir no solo en sus desplazamientos diarios a la oficina, sino incluso todo el camino hasta la India.

De hecho, llegó a ser tan cercano a Orr, el chofer, después de años viajando juntos que le ofreció al hijo de Orr un puesto en el taller de New Bond Street de la empresa. Y en un giro inesperado, el hijo del chofer terminó siendo uno de los mejores artesanos de Cartier.

Para quienes estén interesados en ver más imágenes, habrá muchas en mi libro: más de 100 en blanco y negro a lo largo del texto y dos cuadernillos satinados de 8 páginas para mostrar algunas de las joyas y clientes glamurosos en todo su color. De hecho, esta fotografía que estoy sosteniendo finalmente no fue incluida — por eso decidí compartirla aquí en su lugar.

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Adoro este temprano ejemplo de la incursión de los hermanos Cartier en la relojería. No fue hasta algunos años después que los relojes de pulsera para hombres de Cartier (como el Santos y el Tank) se lanzaron al mercado, pero este ejemplo es interesante porque es una interpretación tan femenina del reloj de bolsillo, completa con esmalte guilochado rosa de inspiración rusa y bordes blancos.

Rusia (que, gracias a los Románov, poseía la mayor parte de la riqueza en aquel momento) había sido una influencia enormemente significativa en el desarrollo creativo de los Cartier desde que las obras maestras de Carl Fabergé acapararon la atención en la Exposición Universal de 1900 en París.

Y cuando Louis visitó San Petersburgo algunos años después, escribió emocionado a su padre: «Estoy en un punto de rejuvenecimiento de mis ideas y encantado de haber venido aquí... La estancia aquí es más favorable para las ideas que en París».

Creado a principios del siglo XX, este diminuto reloj de bolsillo de damas Belle Époque es encantador: menos de 3 cm de ancho y solo 16 gramos. La esfera ha sido pintada con números árabes (en contraste con muchos de los relojes Cartier ligeramente posteriores que tendían a tener números romanos) y tiene agujas de acero Breguet azulado.

Debajo de la firma "Cartier" en mayúsculas está escrito "París - Londres" en cursiva, lo que me sugiere que fue hecho en algún momento entre 1902-1909 ya que Nueva York no aparece todavía (Cartier Nueva York abrió en 1909, 7 años después de la rama de Londres y 62 años después de que la empresa de París fuera fundada en 1847).

También me pregunto si el gran colaborador de Louis en relojería, Edmond Jaeger, quien se especializaba en cajas ultrafinas, podría haber estado involucrado. Esta pieza puede tener más de 100 años, pero creo que podrías usarla hoy en día... ¿quizá como colgante en una cadena de oro con un par de vaqueros y una camisa blanca almidonada? Además, todavía mantiene la hora...

#pocketwatch #thecartiersbook

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Louis Joseph Cartier (en la foto) no fue un estudiante modelo. En su expediente escolar, el nieto mayor del fundador de Cartier tenía una mala calificación tras otra, más que nadie de su curso. Era inteligente, concedían sus profesores, pero tenía la cabeza "en las nubes" y le costaba seguir las reglas. Irónicamente, fueron precisamente esas mismas características las que lo llevarían a revolucionar toda la industria joyera.

Cuando el travieso escolar tuvo la edad suficiente para unirse a la firma familiar en 1898, el art nouveau estaba en pleno apogeo. Louis, alguien que no seguía convenciones, se negaba a someterse a sus restricciones. Quería revolucionar el mundo de la joyería, no seguir ciegamente las tendencias. Experimentando con el platino (entonces un metal principalmente industrial), logró crear un estilo de joyería más ligero y delicado con raíces en la glamura estilo María Antonieta del siglo XVIII.

Atrevida y diferente de las joyas de la época, las tiaras de "estilo garland", collares y adornos de corsé de Cartier no tardaron en convertirse en un gran éxito en ambos lados del Atlántico. Y el visionario iconoclasta con la cabeza en las nubes fue catapultado de ser criticado por sus maestros a ser reverenciado por las reinas. #thecartiersbook #cartierjewellery (p.d. ¡gracias a @wartski1865 por esta hermosa imagen de tiara!)

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¡Mi libro está casi aquí! Por fin, estoy encantada de estar tan cerca de compartir lo que sé de esta increíble historia con otros. Como algunos de ustedes ya saben, después del descubrimiento de un baúl lleno de cartas familiares antiguas en el sótano hace diez años, me he perdido en el pasado.

Mi investigación me ha llevado por todo el mundo — desde minas de zafiros en Sri Lanka hasta palacios en India, pasando por archivos polvorientos y talleres de joyería en París, Londres y Nueva York — pero durante el último año, he tenido la cabeza sumergida en mi computadora intentando tejer los diversos hilos en una historia humana que abarca los altibajos de cuatro generaciones.

El resultado, "The Cartiers: The Untold Story of the Family behind the Jewellery Empire", se publicará antes del fin de año, lo cual es especialmente significativo para mí — 2019 marca 100 años desde el nacimiento de mi querido abuelo, Jean-Jacques Cartier, y 200 años desde el nacimiento de su bisabuelo quien superó sus orígenes humildes para fundar la empresa familiar en 1847.

El libro ya está disponible para pre-orden — ¡por favor comparte con cualquiera que pueda estar interesado! Y un gran gracias a todas las personas que me han apoyado con palabras de aliento e ideas — realmente me ha ayudado a llegar a este punto. También estaré realizando algunos eventos relacionados con el lanzamiento, así que mantente pendiente.

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Fascinante ver este tesoro de arte indio saliendo a subasta en Christie's en Nueva York.

Tantas piezas Cartier antiguas increíbles siendo vendidas junto a los artefactos que originaron su creación. "Los diez siglos que precedieron a nuestra era", escribió Jacques Cartier en su diario, "son uno de los períodos más maravillosos de la historia del mundo. La contribución de India a los descubrimientos intelectuales de estos tiempos fue primordial".

Cuando Jacques viajó a India para reunirse con clientes maharajás u obtener gemas, como lo hizo regularmente durante 28 años, no solo estaba interesado en comprar y vender.

Sus diarios están llenos de bocetos y descripciones de India y su rico patrimonio — desde empuñaduras de espadas con gemas incrustadas, tallas de templos, cajas esmaltadas y pinturas. Y cuando regresó a Europa, sus maletas no solo estaban llenas de gemas sino de una miríada de objetos que habían despertado su imaginación.

Era un artista de corazón y, en India, encontró su mayor fuente de inspiración. Esta magnífica colección es testimonio de ese patrimonio.

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Fue emocionante descubrir algunas hermosas piezas antiguas de Cartier en la Palm Beach Jewelry Fair la semana pasada. Especialmente me fascinó esta pulsera de esmalte, piedra de luna, ónice y diamantes con tema sudanés. Siempre me maravilla ver piezas como esta: realizadas hace cien años (c.1919) y que aún logran verse extraordinariamente elegantes hoy en día.

Simplemente gira cada cabeza en direcciones alternas para abrirla suavemente, inserta tu muñeca, ¡et voilà, listo!

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Un primer plano de uno de los estuches de tocador de inspiración china de Cartier de los años 20. Una obra de arte en miniatura pero también un logro de la ingeniería — deslizas el cierre de esmeralda hacia un lado y la caja se abre para revelar los pequeños compartimentos para polvos y el soporte de pintalabios de resorte (que se levanta útilmente).

A la derecha estoy yo sosteniendo la caja para darte una idea de la escala — es bastante pequeña comparada con la miríada de productos de maquillaje que solemos llevar hoy en día, pero ¿no sacrificarías con gusto el delineador de ojos y el corrector por la oportunidad de llevar esto contigo?! Fotografiada aquí en un evento de Bamboo Art en Nanjing.

Realmente disfruté de la calma relativa y el verdor de esta ciudad histórica y fue un lugar encantador para compartir algo de la historia familiar — ¡gracias a todos los que vinieron! #artdecocartier #vintagecartier #nanjing

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