Platin ist ein dichtes, weißgraues Metall, das in winzigen Mengen in bestimmten Nickel- und Kupfererzen vorkommt. Es war europäischen Metallurgen seit Mitte des achtzehnten Jahrhunderts bekannt, doch seine extreme Härte machte es sehr schwierig, es mit herkömmlichen Goldschmiedetechniken zu bearbeiten. Das Schmelzen von Platin erfordert Temperaturen, die weit über denen liegen, die für Gold oder Silber verwendet werden, und die Werkzeuge und Fähigkeiten, die benötigt wurden, um es zu feinen Schmuckfassungen zu formen, waren in den meisten Werkstätten bis zum späten neunzehnten Jahrhundert einfach nicht verfügbar.
Die Entscheidung von Louis Cartier, Platin als primäres Metall für Cartiers feine Schmuckstücke einzuführen, zu einer Zeit, als kaum ein Handwerker damit arbeiten konnte, war kein konservativer Schritt. Sie erforderte das Finden und Ausbilden von Spezialisten, die Entwicklung neuer Werkzeuge und das Engagement für ein Material, das teuer, technisch anspruchsvoll und für Kunden, die an Fassungen aus Gelbgold oder Silber gewöhnt waren, ungewohnt war.
Warum Platin das Schmuckdesign veränderte
Die Gründe für die Veränderung werden deutlich, wenn man versteht, was das Metall ermöglicht. Die Stärke von Platin bedeutet, dass sehr dünne Abschnitte davon Steine sicher halten können. Bei Fassungen aus Gold oder Silber muss das Metall in größerem Volumen vorhanden sein, um die strukturelle Integrität zu gewährleisten: dickere Krappen, schwerere Zargen, massivere Monturen. Bei Platin können die Fassungen auf eine nahezu skelettartige Form reduziert werden, während sie immer noch fest halten.
Die Konsequenz für das Design war beträchtlich. Eine Platinfassung konnte Diamanten in Anordnungen halten, die feiner Spitze oder Stickerei ähnelten, anstatt einer Metallstruktur mit angebrachten Steinen. Der Diamant wird zum Kern des Designs, das Metall tritt in den Hintergrund und wird nahezu unsichtbar. Dies ist das ästhetische Prinzip des Garland Style: der Eindruck von in der Luft schwebenden Diamanten, die Fassung vorhanden, aber kaum wahrnehmbar.
Das weiße Metall und weiße Steine
Die Farbe von Platin spielt ebenfalls eine Rolle. Fassungen aus Gelbgold, so dünn sie auch sein mögen, verleihen den darüberliegenden Steinen einen warmen Schimmer. Weiße Steine, die in der Zeit vor Platin geschliffen wurden, insbesondere Diamanten und Bergkristall, wurden oft in Silber gefasst, um diesen Schimmer zu vermeiden, doch Silber läuft an. Platin ist weiß wie Silber, läuft aber nicht an und ist weitaus stärker. Helle Steine, insbesondere farblose Diamanten, liegen über Platin, ohne einen gelblichen Stich anzunehmen.
Dies machte Platin zum natürlichen Partner für den diamantintensiven Schmuck der Belle Époque und der Edwardianischen Epoche. Diademe, Pectorale, Rivières und die großen Paruren des frühen zwanzigsten Jahrhunderts verwendeten Diamanten als primäres visuelles Material; Platin war der unsichtbare Rahmen, der dies ermöglichte.
Spätere Perioden
Der Erste Weltkrieg unterbrach vorübergehend die Versorgung mit Platin für Schmuck: Das Metall wurde für industrielle und militärische Zwecke requiriert. In dieser Zeit wurde Weißgold als Ersatz entwickelt. Nach dem Krieg kehrte Platin zurück, und Cartier verwendete es auch während der Art-déco-Jahre weiterhin für die geometrischen, kontrastreichen Stücke, die zu den bekanntesten Cartier-Designs gehören. Es bleibt das Standardmetall für die feinsten Cartier Schmuckstücke.
Quellen
- Francesca Cartier Brickell, The Cartiers (Ballantine Books, 2019), Kap. 2 („Louis, 1898–1919“) und Kap. 5 („Stones Paris: Early 1920s“)
- Hans Nadelhoffer, Cartier: Jewelers Extraordinary (Thames and Hudson, 1984, überarbeitet 2007), zitiert S. 39, 45 u.a.
- Wikipedia: Platin in Cartier Schmuck
