Was gibt es Besseres, um die Frühlingssonne zu feiern, als mit einer neuen spanischen Ausgabe! Vielen Dank an das ganze Team von @editorialplaneta, dass dies möglich gemacht wurde, und ich hoffe, dass die spanischsprachigen Leser es genießen ☀️ 📕 #loscartier #thecartiers
Dieser Artikel wurde aus dem Englischen übersetzt. Originalen englischen Text lesen
]]>
Die neue koreanische Ausgabe ist gerade angekommen! Ich hoffe, alle koreanischsprachigen Leser genießen sie ❤️
]]>
1969, New York, 23. Oktober. „EIN ZIEMLICHER STEIN — Dieser 69,42-Karat-Diamantring wird Donnerstag in den Park-Bernet-Galerien ausgestellt, nachdem er für 1,05 Millionen Dollar von Robert Kenmore, Vorsitzender der Kenton Corp., dem Eigentümer von Cartier's, gekauft wurde. Es wurde spekuliert, dass die nächste Käuferin des Rings Jacqueline Kennedy Onassis sein würde, obwohl ein Sprecher von Cartier's ablehnte zu sagen, ob das Unternehmen einen Käufer für den Stein hatte oder auch nur zuzugeben, dass das Unternehmen ihn gekauft hatte."
Schön, diesen Artikel und dieses Foto aus einigen Jahrzehnten zurück zu finden. Wie ich in The Cartiers geschrieben habe, war die Versteigerung dieses riesigen Diamanten außergewöhnlich, und fast sofort nachdem Cartier ihn gekauft hatte, verkauften sie ihn an Richard Burton, der ihn Elizabeth Taylor schenkte. In Cartier New York ausgestellt, bevor er an die Hollywood-Ikone übergeben wurde, zog er riesige Menschenmengen an (2. und 3. Bild). Kurz darauf erinnerten sich Handwerker in Cartier London an die Schauspielerin, die ins Atelier über dem 175 New Bond Street kam, um den Ring anpassen und polieren zu lassen, sie ihn keinen Augenblick aus den Augen ließ, während die Handwerker so tun mussten, als wäre es keine große Sache, dass eine Hollywood-Ikone über ihnen stand, während sie arbeiteten.
Später ließ #ElizabethTaylor den Stein (umbenannt in #taylorburtondiamond) als Collier fassen, das sie bei den Oscars der 1970er Jahre trug (4. Bild). Burton witzelte: „Dieser Diamant hat so viele Karat, er ist fast eine Rübe", während Taylor zugab: „Selbst für mich war er zu groß."
#cartierdiamonds #diamondring
]]>
Wunderbare Tage in Prag 🎄 Ein ziemlich surrealer Moment im gleichnamigen Fernsehen, marschierende Wachen, astronomische Uhren, Musik, Ausblicke von Kirchtürmen, Weihnachtsmärkte und die Buchvorstellung von #thecartiers auf Tschechisch mit Simultanübersetzung! Danke an alle, die gekommen sind. Was für eine magische Stadt, ich habe es geliebt.
Als ich meinen Großvater, Jean-Jacques Cartier, fragte, welches Schmuckstück er mit Stolz am liebsten kreiert hatte, überraschte mich seine Antwort. Dieser Kurzfilm folgt meiner Quest, das außergewöhnliche Juwel zu verfolgen, von dem er mir erzählte.
1966 näherte sich Prinzessin Lilian de Rethy, die Schwester meiner Großmutter, Jean-Jacques mit einer außergewöhnlichen Vision. Leidenschaftlich interessiert für Hirsche und deren Schutz, war ihr Traum eine vollständig dreidimensionale Reliefdarstellung eines Hirschkopfes als Brosche, komplett mit Edelsteinen besetzt.
Das war keine gewöhnliche Bestellung; sie war technisch so anspruchsvoll, dass die meisten Werkstätten sie hätten ablehnen würden. Sie musste realistisch aussehen und leicht und tragbar sein, aber auch stabil genug, um alle kostbaren Edelsteine sicher zu halten, ohne dass Metall sichtbar war. Für ein Schmuckstück dieser Bedeutung – es sollte ein 25. Hochzeitstags-Geschenk von ihrem Ehemann sein – und diese Komplexität wusste sie, dass nur ihr perfektionistischer Schwager ihre Vision gerecht werden würde.
Jeder Teil wurde von mehreren erfahrenen Handwerkern von Hand angefertigt. Die Platinfassung wurde buchstäblich in Form gehämmert – nichts wurde gegossen. Die Fassung war eine Herausforderung, denn anders als bei den meisten Juwelen war dies vollständig dreidimensional und erforderte großes Geschick, um an schwer erreichbaren Stellen wie in den Ohren unsichtbar zu setzen. Bei den Geweihen fand mein Großvater ein echtes Hirschgeweih und nahm es mit der Pendlerbahn nach London, damit der Graveur seine raue Textur genau kopieren konnte!
Jahre später traf ich Handwerker, die für ihn in English Art Works gearbeitet hatten, Cartier Londons Werkstatt. Als ich sie fragte, worauf sie am meisten stolz waren kreiert zu haben, gaben sie die gleiche Antwort: die Hirschbrosche.
Mir kam eine Idee – was wenn ich diese Handwerker mit ihrem Meisterwerk wiedervereinigen könnte? Ich kontaktierte meine Cousine Esmeralda, die Tochter von Prinzessin Lilian, und sie stimmte wunderbar zu, diese Wiedervereinigung möglich zu machen.
Dieser Film fängt diesen emotionalen Moment ein, wenn der Künstler Jahrzehnte später auf sein Kunstwerk trifft – und offenbart die tiefe persönliche Verbindung, die die Zeit überdauert. Eine Geschichte, wo Familienerbe außergewöhnliche Handwerkskunst trifft, und wo die Verfolgung von Perfektion etwas wirklich Zeitloses schuf.
#Handwerk #Schmuckgeschichte #CartierLondon #Erbe #JeanJacquesCartier #Familienerbe #Cartier
Dieser Artikel wurde aus dem Englischen übersetzt. Originalen englischen Text lesen
]]>
So schön, gestern Abend wieder @vamuseum zu sprechen. Diesmal alles über Cartier London und jene magischen, unveröffentlichten Geschichten, die ich glücklicherweise von meinem Großvater Jean-Jacques Cartier und einigen der brillanten Handwerker, die dort mit ihm arbeiteten, gehört habe. Außerdem eine Vorschau auf ein kommendes Video über ein fantastisches Cartier-London-Schmuckstück, das mein Großvater für seine Schwägerin, Prinzessin Lilian de Réthy von Belgien, anfertigte. Hier ein Ausschnitt, um den Appetit zu wecken! Mehr folgt bald…
#cartierlondon #jeanjacquescartier
]]>
Die Inspiration hinter der Innovation… Diese Broschen aus Diamanten und Platin wurden von Sir Ernest Cassel, dem britischen Financier und Freund von König Eduard VII., Ende 1903 als Geschenk für seine Schwester Bobby gekauft. Typisch für Louis Cartiers erfinderischen Fokus, konnten sie auf viele Arten miteinander verbunden werden, um einen Stomacher, ein Collier, ein Korsagen-Ornament oder ein Diadem zu bilden, und wurden sogar mit einem kleinen Schraubenschlüsselschraubenzieher dafür geliefert (4. Bild aus dem Buch Cartier Collection jewelry, das die Collier- und Diadem-Möglichkeiten zeigt).
Historisch wurden sie als „Farnzweig"-Broschen bezeichnet, aber in der aktuellen Cartier-Ausstellung des @vamuseum in London werden sie als Glyzinie bezeichnet und neben einer überzeugenden hängenden Glyzinien-Illustration aus „Le Japon Artistique" (zweites Bild) gezeigt — eines der vielen illustrierten Bücher, die die Brüder und ihre Designteams zur Inspiration nutzten. Und da die Glyzinie gerade im sonnigen England in voller Blüte steht, wollte ich beide nebeneinander stellen.
Wirklich spektakulär in person — ein Foto macht ihr nicht gerecht, wie sie das Licht einfängt und kunstvoll gegliedert ist — unbedingt sehenswert, wenn Sie können!
#cartierexhibition #antiquecartier #jewelleryinspiration
]]>
Was für ein fantastischer Eröffnungsabend @vamuseum für die Cartier-Ausstellung gestern Abend. Eine überwältigende Menge glitzernder Kreationen, vor allem aus jenen glorreichen Jahren des frühen 20. Jahrhunderts, als Schmuck zum guten Ton gehörte und ein Abend in der High Society ein funkelndes Diadem erforderte (wäre das nicht herrlich?)
Die Kuratorinnen @helenmolesworth und @rgarrahan nehmen den Besucher mit auf eine Reise durch mehrere juwelenbewehrte Themen — von den Ursprüngen des Cartier-Stils und der Wahl der Edelsteine bis hin zu königlichen Klientinnen und seltenen Uhren.
Durch die vielen Räume zu gehen verdeutlicht wirklich die atemberaubende Breite und Tiefe des Cartier-Handwerks: von Broschen, Stirnbändern und Mysteriösen Uhren bis hin zu Kunstobjekten, Puderdosen und Maharadscha-Colliers. Dazu eine Menge Glamour, mit Stücken, die Grace Kelly, Elizabeth Taylor und Jackie Kennedy gehörten, sowie einer Uhr, die @feliciathegoat heute ausgeliehen hatte.
Ein Höhepunkt war es, Stücke neben Originalentwürfen und Inspirationsquellen zu sehen, die den kreativen Prozess lebendig werden lassen. Eine Erinnerung daran, dass diese herrlichen Schmuckstücke, die auf dem roten Teppich enden, aus bescheidenen Anfängen stammen: rohes Talent, das über viele Jahre gepflegt wurde, und diese unaufhörliche Suche nach Originalität: „Niemals kopieren, nur erschaffen."
Mehr später — ich bin heute Abend wieder dort! — aber ein paar Fotos, um einen ersten Eindruck zu vermitteln (und ein kleines Video, das sehr bewegend war, von meinem Großvater, der Prinz Philip durch das 175 New Bond Street führte).
#Cartier #VandA #JewelryHistory #luxurycraftsmanship
]]>
Noch ein fabelhaftes Schmuckstück, das ich diesen Monat in Washington entdeckt habe. Dieses wurde für eine der besten amerikanischen Kundinnen von Cartier angefertigt, Marjorie Merriweather Post, in den 1930er Jahren, als es Mode war, rückenfreie Abendkleider mit einer spektakulären Rückenkette zu tragen. In diesem Fall hatte die vierreihige Naturperlenkette, die Cartier New York 1936 anfertigte, den atemberaubendsten Diamantrücken. Ich liebe es. Auf dem zweiten Bild ist zu sehen, wie Post sie bei einem ihrer berühmten Hillwood-Dinnerpartys trug.
In den 1960er Jahren ließ Post die Kette verändern und die Naturperlen durch Zuchtperlen ersetzen. Ich weiß nicht genau warum — vielleicht ließ sie die Naturperlen für ihre Töchter zu anderen Ketten verarbeiten.
Da ich über dieses Stück in meinem Buch geschrieben hatte, war es wirklich besonders, es bei der Ausstellung Fragile Beauty @hillwoodmuseum aus der Nähe zu sehen — vielen Dank an den äußerst sachkundigen Kurator @wzeisler für die Führung. Ich empfehle die Ausstellung sehr, falls Sie sich in der Nähe von Washington befinden — sie dreht sich um die Wunder des Meeres und umfasst einige fantastische Perlen sowie viele andere wunderbare Stücke. Und es macht so viel Spaß, durch Hillwood (Posts Washingtoner Residenz) zu schlendern — man fühlt sich in eine sehr glamouröse Zeit zurückversetzt.
Und was denken Sie über diese Kette? Sollten wir den Rückenketten-Look wieder einführen?
Gerade aus Washington zurück. Es ist immer eine Freude, den #hopediamond @smithsonian zu sehen. Er gehörte vor einigen Generationen kurz meiner Familie, als Pierre Cartier ihn kaufte und ihn zu einem Collier umarbeiten ließ, das Evalyn Walsh McLean entzückte. Eine jener Geschichten, die ich für mein Buch recherchiert habe und in denen die Realität wie Fiktion wirkte… mit diesem riesigen blauen Diamanten mit seiner berüchtigten Geschichte, den ungewöhnlichen Verkaufsmethoden, die Pierre anwenden musste, um das Collier zu verkaufen, einem Deutschen Doggen-Hund, der es um den Hals trug, einem Prozess, der für Cartier verheerend war, und der Geschichte eines dramatischen Blitzes, der den Moment markierte, als der Stein in einer Kirche gesegnet wurde.
Wie immer wunderbar, ihn aus der Nähe zu sehen, sowie so viele andere herrliche Schmuckstücke im @smithsoniannmnh
Vor einigen Monaten begab ich mich auf die Spurensuche meines Urgroßvaters im Nahen Osten. Ohne wirklich zu wissen, was mich erwarten würde — schließlich war das gut 100 Jahre später — hoffte ich, dieselben Straßen zu erkunden, Perlen zu suchen, wie er es getan hatte, und — ein lang gehegter Traum — Nachkommen der Perlhändler zu treffen, die für das Schwarz-Weiß-Foto an meiner Studiumwand neben einem sehr stilvollen Jacques Cartier gesessen hatten. Was ich nicht erahnte, war, wie sehr mich die Reise — und die Menschen, die ich dort treffen würde — persönlich berühren würde, und schon gar nicht, dass sie in die Zeitungen und ins Fernsehen gelangen und sogar zu einer rekordschnellen arabischen Ausgabe von Die Cartiers führen würde (die ausgerechnet auf der Abu Dhabi Buchmesse vorgestellt werden sollte!).
Das Bahrain, das ich zunächst erlebte, schien eine andere Welt zu sein als jenes, das Jacques in seinen Tagebüchern beschrieben hatte. Statt Wüste und Esel gab es belebte Straßen und Wolkenkratzer (obwohl wir schließlich doch noch einen Esel fanden!). Nur das tiefblaue Meer war konstant geblieben. Wie Jacques fuhr ich auf einem Boot auf der Suche nach Perlen, doch im Gegensatz zu ihm versuchte ich es selbst mit dem Tauchen: zunächst im Flachwasser mit Maske und Schnorchel, später tiefer im Ozean mit Tauchausrüstung (dabei musste ich meine Angst vor Tiefseetauchen überwinden!). Die Muscheln, die ich fand, legte ich in das Netz, das ich mit mir trug — ein Vorgang, der sich in den letzten hundert Jahren kaum verändert hat.
Zurück auf dem Boot wurde mir gezeigt, wie man im Inneren einer Muschel nach einer Perle sucht — man öffnet sie mit einem breiten, stumpfen Messer und entnimmt das Juwel behutsam seinem gallertartigen Zuhause. Jacques erzählte, dass er einmal einen ganzen Morgen auf dem Boot verbracht hatte, ohne eine einzige nennenswerte Perle zu finden. Wir fanden einige, aber sie waren winzig. Später, auf der Jewellery Arabia, sah ich viele mehr und verliebte mich in diesen exquisiten Perlenschal von Mattar Jewelers, einem Familienunternehmen, dessen Vorfahren Jacques 112 Jahre zuvor bei seiner Suche nach Naturperlen begegnet waren.
An meinem letzten Abend hatte DANAT (das Bahrain Institute for Pearls and Gemstones) ein Abendessen arrangiert, um mich einigen Nachkommen der Perlhändler vorzustellen, die Jacques gekannt hatte. Bei einem Drink traf ich diejenigen, die kurz darauf mit mir ein Foto nachstellen sollten, zusammen mit ihren Familien. Es war bewegend — mehr als ich erwartet hatte. Ich halte viele Vorträge auf der ganzen Welt, doch als ich gebeten wurde, ein paar Worte vor diesen herzlichen Gesichtern unter dem arabischen Sternenzelt zu sagen, war ich überwältigt. Es fiel mir schwer, in Worte zu fassen, was ich empfand: dass die Fäden der Geschichte, denen ich so lange versucht hatte zu folgen und nachzuspüren, in diesem Moment wieder zusammenkamen.
Bänke waren aufgestellt worden, um jene des Originalfotos nachzubilden, und wir fünf nahmen unsere Positionen ein — buchstäblich versuchend, genau dieselbe Beinkreuzung wie unsere Vorfahren zu imitieren. Doch dann bemerkten wir, dass es nicht ganz stimmte — mir fehlte die Zigarette, die Jacques auf dem Foto hatte, jemand anderem fehlte der Spazierstock, der richtige Schal... woraufhin hilfreiche Zuschauer losgingen, um die fehlenden Requisiten zu besorgen. Ich war ganz froh um die Zeit, denn sie gab uns fünfen die Gelegenheit, zu reden, zu lachen und diesen Moment der Verbundenheit anzuerkennen. Wir mögen unsere Urgroßväter nicht persönlich gekannt haben, aber indem wir hier saßen, in demselben Land, in dem sie gesessen hatten, und Geschichten miteinander teilten, brachten wir ihre Geschichte — und die Verbindungen, die sie geknüpft hatten — wieder zum Leben. Da steckt etwas Mächtiges drin.
Ich hatte mich auf die Suche nach Geschichte gemacht, aber nicht erwartet, wie sehr das Erlebnis meine Gegenwart bereichern würde. Ich wollte die Gebäude und Motive aufspüren, die Jacques fotografiert hatte, den Perlenprozess und die Inspirationsquellen, die er im Nahen Osten gefunden hatte, besser verstehen. Manches fand ich, anderes nicht — aber vielleicht teile ich das Weltenbummler-Gen meines Urgroßvaters, denn ich liebte es alles.
In Oman besuchte ich die Wüste und war von ihrer Weite, der Stille und der Art überwältigt, wie sie sich seit so langer Zeit nicht verändert hatte. In seinem Tagebuch hatte Jacques über seine Begegnung mit dem Sultan gesprochen, „einem charmanten und sehr aufgeklärten Mann", in Maskat im Jahr 1912. Rund ein Jahrhundert später, ebenfalls in Maskat, hielt ich vor dem beeindruckenden Bergpanorama und dem Abendsonnenschein im Shangri La einen Vortrag mit Ihrer Königlichen Hoheit Prinzessin Basma Al Said, der brillanten Gründerin von Omans erster Klinik für psychische Gesundheit, über die Geschichte unserer Vorfahren.
Wider Erwarten wurde die arabische Ausgabe von Die Cartiers in Abu Dhabi und Dubai vorgestellt. Bei Fremdsprachenausgaben lernt man immer etwas dazu: Diese Erfahrung war unglaublich rasant und führte zu faszinierenden Gesprächen mit den Übersetzern (selten liest jemand Ihre Worte so genau). Außerdem wurde mir bewusst, wie glücklich ich war, diese Gelegenheit zu haben, denn nur wenige Bücher werden ins Arabische übersetzt — eine UN-Studie von 2003 schätzte, dass im vergangenen Jahrtausend nur etwa 10.000 Bücher ins Arabische übersetzt worden waren. Mein Verlag, Kalima, eine Initiative der Behörde für Tourismus und Kultur, wurde 2007 gegründet, um das zu ändern: Seine Wirkung ist bereits spürbar — vor 20 Jahren wurden nur etwa 300 Bücher pro Jahr ins Arabische übersetzt; heute sind es nahezu das Zehnfache.
Für diejenigen in der Region sind Sie herzlich willkommen, an den Buchpräsentationen teilzunehmen — es wäre schön, Sie dort zu sehen. Als erstes folgt die offizielle Präsentation auf der Abu Dhabi Buchmesse am Abend des Mittwochs, dem 24. Mai, anschließend ein Vortrag und eine Signierstunde bei Sotheby's Dubai am Donnerstag, dem 25. Mai, um 12 Uhr mittags. Für alle, die zu weit weg sind, aber an den Verbindungen zwischen Die Cartiers und dem Nahen Osten interessiert sind, arbeite ich auch an einem Webinar, denn es gibt so viele Geschichten und Bilder zu teilen (Datum noch offen, aber ich werde bald Details schicken).
In der Zwischenzeit — schönen Mai (endlich etwas Frühlingssonne hier in England — hoffentlich bei Ihnen auch!),
Francesca
Weiterführende Lektüre: Die Cartiers und der Perlenmarkt · Bahrain: Das Land der Perlen entdecken · Maharadschas und mughalische Pracht
Dieser Beitrag ist eine Übersetzung der englischen Originalversion. Lesen Sie den Artikel auf Englisch
]]>
Es war aufschlussreich - in mehr als einer Hinsicht - die Uhren & Wunder in Genf letzten Monat zu besuchen.
Diese Handelsmesse konzentriert sich auf hochwertige Luxusuhren und läuft seit über drei Jahrzehnte, obwohl ursprünglich in einem viel kleineren Format unter einem anderen Namen (bis 2020 war sie als SIHH bekannt).
In diesem Jahr präsentierten sich 48 Manufakturen, und es zog nicht nur die Fachpresse, Influencer und einige Star-Markenbotschafter an (Julia Roberts, David Beckham, Roger Federer um nur einige zu nennen), sondern auch genug CEOs von rivalisierenden weltberühmten Luxusmarken, um ein reines CEO-Restaurant im Inneren zu rechtfertigen.
Ich falle in keine dieser Kategorien, aber für mein nächstes Projekt forsche ich zur Geschichte der Uhrmacherei, und für die heutige Industrie ist dies das eine Ereignis, um das sich alle zu kümmern scheinen.
Ich wollte verstehen, warum, und als sich die Gelegenheit ergab zu besuchen, nutzte ich sie...
Situated in what feels like an enormous car park from the outside (nestled between the airport, a motorway and an Ibis hotel), the Palexpo exhibition centre gives far from a glam first impression.
Doch während einer Woche wurde dieser riesige Raum umgewandelt, um das Gefühl von ruhigem Luxus zu vermitteln, sobald man eintritt: lächelndes Personal in beigen Anzügen und leuchtend weißen Turnschuhen, um bei jeder Anfrage zu helfen, Champagner an der Zapfstelle und unzählige Luxusuhren.
[caption align="alignnone" width="1000"] Von einem industriell anmutenden Eingang zu Hollywood-Glamour in 60 Sekunden (fast), während Julia Roberts die Massen anzieht. [/caption]
Wie zu erwarten ist die Sicherheit sehr hoch.
Das elektronische Eingangstor zeigt Ihr vorregistriertes Ausweisfoto auf einem Bildschirm an (kein Ausleihen des Passes einer anderen Person!), aber sobald Sie die Röntgenstrahlengeräte vom Flughafentyp passieren, fühlt es sich plötzlich außerweltlich an.
Es ist fast, als würde ich ein VR-Headset tragen und eines jener virtuellen Dörfer erleben, wo Marken große Summen für die beste Platzierung im Metaverse ausgeben.
Auf der linken Seite befindet sich ein großes kundengerechtes Rolex-Gebäude, am Ende das vertraute Chanel-Logo, Van Cleef ist ganz exotisch dschungelthematisch, Hermès hat die kühne Entscheidung getroffen, keine Uhren in seinen Fenstern auszustellen, und bei Cartier werden Sie mit einer Brücke begrüßt, die Sie zur diesjährigen Collection Privée führt, eine Platinarmband-Tank Normale (es macht Spaß, sie mit der Originalversion aus den 1920er Jahren am Handgelenk eines Sammlers auf der Messe zu vergleichen).
[caption align="alignnone" width="1000"] Fliegende Skulpturen bei Hermès, Cartiers neue Tank Normale und Menschenmassen bei Chanel [/caption]
Auf der gesamten Messe sind breite kamelhaarfarbene Teppichgänge mit Bars und Tischen unterbrochen, wo Sie drei Gänge bestellen können, die effizient in Glassschüsseln auf einem einzigen Tablett serviert werden (alles kostenlos), und Sessel, wo Sie sitzen und chatten oder einfach nur arbeiten können.
Es gibt auch einen Buchladen, der glänzende Uhrenbücher verkauft, eine Fotobox, in der Sie Schlange stehen können, um sich vor einem Logo der Uhren & Wunder fotografieren zu lassen, und ein großes Auditorium.
Ich bin zu einigen der Vorträge gegangen: Keynotes großer Marken über Neueinführungen, manchmal mit zusätzlicher Starattraktivität (Julia Roberts zog große Menschenmengen an, als sie auf der Chopard-Tafel auftrat, während Ryan Gosling in einem Kurzfilmtrailer bei Tag Heuer auftrat).
[caption align="alignnone" width="1000"] Instagram-ready am Eingang und Tag Heuer's schicke Neulancierung der Carrera [/caption]
Es gab eine Sitzung zur Nachhaltigkeit in der Uhren-/Schmuckindustrie mit hochrangiger Vertretung von Cartier (Cyrille Vigneron), Chanel (Frédéric Grangié) und Kering (Marie-Claire Daveu) und der Watch and Jewelry Initiative 2023 (Iris Van der Veken); und ein Eröffnungsgespräch, in dem Jean Frédéric Dufour (Uhren & Wunder Stiftung/Rolex) und Staatssekretär Mauro Poggia Einblicke mit der beeindruckend zweisprachigen Belle Donati zu den Herausforderungen teilten, denen sich die Industrie heute gegenübersieht, bevor sie von den verschiedenen Marken-CEOs begrüßt wurden um das Event formell zu eröffnen.
[caption align="alignnone" width="1000"] Mangel an Vielfalt an der Spitze? CEOs auf der Bühne für die Eröffnungssitzung [/caption]
Es war in wenigen Tagen faszinierend - viele Erkenntnisse, aber hier sind drei Themen, die mir auffielen:
Einige hießen Sie herzlich willkommen (bei Jaeger Le Coultre war es möglich, umherzugehen, einen von Uhren inspirierten Kuchen im Café zu genießen, mit CEO Catherine Rénier zu chatten, die Geschichte hinter den älteren Reversos nachzuprüfen und die modernen Uhrenspezialisten bei der heutigen Arbeit zu sehen), während andere Sie ohne Verabredung nicht über die Schwelle ließen ("Aber Sie können sich unsere Uhren von den Fenstern draußen ansehen", sagte mir ein Haus.).
Unnötig zu sagen, dass ich den integrativen Ansatz bevorzugte - und das Gefühl hatte, die Ethik und das Handwerk hinter der Marke zu verstehen - aber vielleicht mochten die mit den VIP-Terminen es, in einem exklusiveren Club zu sein.
Wie dem auch sei, es war eine Entscheidung, die die Marken trafen und die ich interessant fand.
[caption align="alignnone" width="1000"] Erfahren Sie mehr darüber, wie Uhren bei IWC unter Druck getestet werden, ein außerweltliches Gefühl bei Hublot und sehen Sie den Handzeichnungsprozess bei Jaeger Le Coultre [/caption]
Es gab wenig Platz für Zurückhaltung und ich hörte keine Anerkennung über den möglichen Konflikt zwischen diesen beiden Aspekten.
Bei der Innovation hätte ich gerne mehr über Nachhaltigkeit in Bezug auf tatsächliche konkrete Ziele gehört (ein Thema, das meines Erachtens in der heutigen Welt mehr Sendezeit verdient hätte).
Die Botschaft des Vorsitzenden der Uhren & Wunder war, dass die Marken zusammenbleiben und weiterhin auf Events wie diesem über neue Produkte/Savoir-faire sprechen müssen, um nicht „an Zugkraft zu verlieren". Uhren, so merkte er an, sind „ein Instrument des Träumens" und dieser Traum muss gepflegt werden, sonst geben die Menschen ihr Geld woanders aus.
[caption align="alignnone" width="1000"] Alt und Neu: ein paar Cartier Ovale/Baignoires aus 50 Jahren Unterschied, ein JLC Reverso von 1949 mit König Rama und die Tag Heuer Carrera damals und heute [/caption]
Insgesamt war es eine lohnende Woche und auch lustig - schließlich ist es auch ein Ereignis für diejenigen mit gemeinsamen Interessen, um zusammenzukommen und sich gegenseitig zu informieren, und es war schön, ein paar Freunde zu sehen und andere zum ersten Mal persönlich zu treffen (besser als Social Media Messaging).
Mit meinem Interesse an der Geschichte habe ich auch genossen, die älteren Stücke zu sehen, die einige Marken neben ihren neuen Modellen ausgestellt haben - und es macht Spaß, eine vor 50 Jahren unter meinem Großvater Jean-Jacques Cartier gefertigte Londoner Ovaluhr mit Cartiers neuestem Oval/Baignoire auf Goldarmband zu vergleichen (oben).
[caption align="alignnone" width="1000"] Geschichten mit Sammlern und Influencern in Genf austausch, der Stadt der Uhren. [/caption]
Für eine Handelsmesse, die als „leicht das am wenigsten demokratische Ereignis, das die Uhrenindustrie veranstaltet" (Jack Forster, Hodinkee) bezeichnet wurde, fand ich es großartig, dass sich der „Salon" dieses Jahr für die letzten Tage der Öffentlichkeit öffnete und auch dass Uhren & Wunder sich über Genf ausbreitete, mit verschiedenen Vorträgen und Führungen in der ganzen Stadt die ganze Woche über.
Es machte es integrativer.
Schließlich, wenn Sie in Genf spazieren, werden Sie feststellen, dass es wirklich eine aus Uhren gemachte Stadt ist: so viele Markennamen auf den Gebäuden auf jeder Seite des Sees sind die alter Uhrmacher, von denen viele jetzt ihren großen Konglomerat-Erben gehören, aber immer noch blühen, immer noch jeden Tag arbeiten, um diesen Traum am Leben zu erhalten...
[caption align="alignnone" width="1000"] Den Fußstapfen meines Urgroßvaters auf der Suche nach Perlen in Bahrain folgen [/caption]
Nächstes Mal werde ich meine kürzliche Reise in den Mittleren Osten auf der Suche nach Perlen niederschreiben - ein kleiner Vorgeschmack im Foto unten. Und ich plane auch das nächste Webinar für Juni, um mit dem bevorstehenden arabischen Start meines Buches zusammenzufallen - bleiben Sie dran!
Dieser Beitrag ist eine Übersetzung der englischen Originalversion. Lesen Sie den Artikel auf Englisch
]]>
Ich hatte vor kurzem eine unerwartet faszinierende Erfahrung.
Beim Besuch bei einem Uhrmacher, um alte Cartier-Uhren zu besprechen, endeten wir damit, einige von ihnen auseinanderzunehmen.
Plötzlich erwachten diese leblose Objekte zum Leben.
Wie kostbare Juwelen haben alte Uhren ihre eigenen Geschichten und obwohl man von außen alle möglichen Recherchen anstellen kann (war es vielleicht die Uhr, die einem französischen Grafen in der Belle Époque die Zeit anzeigte oder einem britischen Rockstar in den wilden Sechzigern?), wie ein Uhrenkenner mir einmal sagte, man weiß wirklich nicht, woran man bei einer Vintage-Uhr ist, bis man das Gehäuse öffnet.
Was ist also darin? Zunächst einmal Hinweise auf diejenigen, die sie zum Leben erweckt haben, oder zurück zum Leben erweckt haben: Uhrmacher gravierten manchmal ihre Initialen und mit etwas Detektivarbeit kann es möglich sein zu ermitteln, ob es der strenge Uhrmachermeister in London oder ein nervöser junger Lehrling in Paris war, der sich vor vielen Jahrzehnten abmühte (ich liebe diesen Teil – es schickt mich in endlose Kaninchenlöcher in vergangene Leben).
Andere Markierungen offenbaren andere Geheimnisse: Nummern und Symbole sind manchmal wie erwartet, manchmal deuten sie auf eine gefälschte oder eine "Frankenstein"-Uhr hin (hergestellt aus mehreren verschiedenen Uhren).
In diesem Fall (das Wortspiel ist nicht beabsichtigt) sprangen wir regelrecht in die Luft, als wir eine verblichene Herstellermarke entdeckten (ein E J und eine Sanduhr), was darauf hindeutet, dass die Uhr in Edmond Jaegers Werkstatt hergestellt wurde, zu einer Zeit, als der große Mann selbst - hier abgebildet - noch am Leben war und das Ruder in der Hand hielt (ich bin fasziniert von Jaeger und seiner Beziehung zu #louiscartier – zwei kreative Genies - mehr über ihre Zusammenarbeit in #thecartiersbook).
Dann gibt es das Werk (2. Bild), das schlagende Herz, das auch nach der Entfernung aus seinem Gehäuse noch tickt. Oft wurden alte Uhren im Laufe der Jahre repariert oder das Werk ausgetauscht, aber das Öffnen dieses frühen #cartiertonneau enthüllte das ursprüngliche Werk im Inneren.
Ich fand es ziemlich schön, und es machte mich auch zum Nachdenken… ich fragte mich über den jungen Mann, für den es treu die Zeit anzeigte, während Minuten zu Stunden und Monaten und Jahren wurden… ein ständiger Begleiter durch Höhen und Tiefen und sich ändernde Epochen.
Es gibt noch so viel mehr zu teilen. Ich bin in den letzten Monaten mehrfach überrascht worden, während ich nach den echten menschlichen Geschichten hinter alten Uhren gesucht habe. Mehr zu kommen!
Dieser Artikel wurde von dem ursprünglichen englischen Blog übersetzt. Um die Originalversion zu lesen, klicken Sie hier.
]]>
Welch eine unglaubliche Reise ins Land der Perlen. Es wirkt fast surreal. Nachdem ich Jacques' Tagebücher jahrelang gelesen und studiert habe, war es umwerfend, alles zum Leben zu erwecken, indem ich seinen Fußstapfen folgte, und dieses gleiche Staunen zu erleben, das er gefühlt hatte, als er vor mehr als einem Jahrhundert zum ersten Mal aus dem Boot in Bahrain stieg.
So viele wunderbare Geschichten und Bilder zu teilen, aber zuerst, um die Perlenszene zu setzen, hier ist ein atemberaubendes Stück.
Wenn man bedenkt, wie lange es dauert, genug natürliche Perlen zu finden, die in Größe/Ton/Form für nur eine einzige Perlenschnur passen (mein Großvater sagte mir, dass es nicht ungewöhnlich war, dass Cartier mindestens ein Jahrzehnt wartete, um eine Naturperlenkette zu schaffen), ist es wirklich außergewöhnlich, eine von dieser Größe zu sehen. 18 Stränge, nicht weniger.
Noch spezieller war es, diese Halskette (1. und 2. Bild) von den Mattars @mattarjewelers gezeigt zu bekommen, einer Familie, die mein Urgroßvater erstmals 1912 getroffen hatte.
Damals versuchte er, den Perlenhandel in der Region besser zu verstehen und Perlen zu kaufen, um sie zu seiner Cartier-Niederlassung in London und zu seinen Brüdern in Paris und New York zu bringen, also traf er sich mit mehreren Perlenhändlern.
Es ist schwer zu überschätzen, wie wichtig #Naturperlen für die #Cartiers damals waren.
Als teuerster Edelstein der Welt waren #Perlen unglaublich begehrt und die Entdeckung einer perfekten Perle konnte die globalen Finanzmärkte erschüttern.
Wie #paulclaudel, der französische Schriftsteller und Diplomat (der durch die Heirat seines Sohnes Pierre mit Marion Cartier mit den Cartiers verbunden wurde), zu Beginn des 20. Jahrhunderts feststellte, wann immer eine perfekte Naturperle gefunden wurde, „drückt ihre Erscheinung auf dem Markt alle anderen Werte herab.
Sie verändert die Wechselkurse und verursacht erhebliche Besorgnis, da man fühlt, dass die Betriebsstabilität bedroht ist, sobald ein neues und nicht quantifizierbares Element eingeführt wurde." Alles in allem macht die Anzahl der Perlen, die ich in Bahrain sah, ziemlich unglaublich.
(3. Bild in 7 Strängen @almahmoodpearls, Video in 3 Strängen, um dieses Jahr's Perlen zu sehen @almahmoodpearls und 4. Bild, in dem ich interviewt wurde @danatinstitute in 2 Strängen)
Was halten Sie davon, funktionieren ein paar Stränge oder viele besser?!
Übersetzung des ursprünglichen englischen Artikels. Originalartikel lesen
]]>
Vor einhundertzehn Jahren kam Jacques Cartier zum ersten Mal nach Bahrain. "Mein lieber Louis", schrieb er seinem Bruder, "wenn ich es richtig verstanden habe, ist die wichtigste Mission, die mir auf dieser Reise in den Osten übertragen wurde, die Untersuchung des Perlmarktes und die Berichterstattung über die wirksamste Weise für uns, Perlen zu kaufen." Wie Cartier sehr wohl wusste, waren natürliche Perlen wie Magnete für die reichsten Frauen der Welt.
Seit der Erschließung der südafrikanischen Diamantenminen war der Preis für Perlen im Vergleich zu Diamanten aufgrund ihrer relativen Seltenheit in die Höhe geschossen.
Im frühen 20. Jahrhundert war eine hochwertige Perle (mehr für ihre runde Form als für ihren Glanz geschätzt) viermal teurer als ein Diamant gleichen Gewichts, und eine #Perlenkette konnte teurer sein als ein Rembrandt-Gemälde.
Perfekte #natürlichePerlen waren fast unmöglich zu finden, aber die besten, so glaubten die Cartiers, kamen aus dem Golf. Das Problem war, dass #dieCartiers etwas zu spät auf dem Markt waren. Eine andere Gruppe von Juwelierbrüdern, die Rosenthals, hatte sich das Vertrauen der Perlscheichs bereits durch einen sehr cleveren Trick mit Tausenden von Goldmünzen und mehreren Eseln gesichert.
Als einziges europäisches Unternehmen, das berechtigt war, Perlen direkt von der Quelle zu kaufen, waren die Rosenthals außerordentlich wohlhabend geworden, und die Cartiers, die es satt hatten, von der Seitenlinie zuzuschauen, wollten auch einen Teil des Geschäfts.
Nächste Woche werde ich in die Fußstapfen meines Urgroßvaters treten und seine Reisetagebücher als Leitfaden verwenden.
Ich stelle mir vor, dass die Kommunikation dieses Mal leichter sein wird – Jacques schrieb, dass „Das Gespräch nicht sehr schnell ging, weil ich meine Nachricht auf Englisch gab, (der Übersetzer) sie ins Hindustani übersetzten und dabei leicht verstärkten, und dann übersetzte Sheikh Youssef sie für den Obersheikh ins Arabische, wobei er auch seine eigenen Kommentare hinzufügte.
Auf diese Weise dauerte eine Diskussion von 50 Worten eine halbe Stunde.
Und dann kam die Antwort über die gleiche Kette, so dass der Austausch noch eine Weile andauerte!"
Für diejenigen in der Region werde ich in Oman und Bahrain Lesungen halten und Bücher signieren. Ich hoffe auch, einige Fotos aus Jacques' Alben nachzustellen, also bleiben Sie dran, da ich sie nach meiner Rückkehr teilen werde!
Dieser Artikel wurde aus dem Englischen übersetzt. Lesen Sie die englische Originalversion
]]>
Eine meiner Lieblingsgeschichten aus den Anfangstagen von Cartier in der Rue de la Paix 13 ist die, die ich unerwartet über Madame Ricaud entdeckt habe, die erste Frau, die in dem Gebäude arbeitet.
Sie war eine Perlenstrangerin – und eine gute dazu – aber der Chef, Alfred Cartier (mein Urururgroßvater, auf dem Foto rechts), war der altmodischen Ansicht, dass weibliche Mitarbeiter nicht am gleichen Arbeitsplatz wie Männer sein sollten, daher verfügte er, dass sie stattdessen im Cartier-Büro auf der anderen Seite der Straße arbeiten sollte.
Es mag wenig praktisch gewesen sein, aber der reputationsbewusste Alfred bestand darauf und sein Wort war endgültig.
Zumindest war das bis zu dem Moment, als sein ältester Sohn Louis (links), neu in der Firma und nicht dafür bekannt, den Status quo zu befolgen, eine andere Idee hatte... In Frage stellend die Ineffizienz, kostbare Perlen über die Straße zu transportieren, um sie zu fädeln und dann in Form von Halsketten zurückzubringen, räumte Louis ein kleines Zimmer unter der Treppe in der Rue de la Paix 13 (im Grunde ein Besenschrank) aus und schlug Madame Ricaud vor, dass sie dort lieber arbeiten könnte.
In dem Wissen, dass sein Vater die Idee nicht mögen würde, schlug er vor, dass sie sie vor ihm geheim halten sollten.
Alles lief nach Plan, bis eines Tages Madame Ricaud durstig wurde und ihr kleines Zimmer verließ, um nach etwas Wasser zu suchen.
Alfred, der zufällig zu diesem Zeitpunkt im Gebäude war, war schockiert, das Rascheln von Röcken zu hören, und folgte dem Geräusch, bis er sich einer verängstigten Madame Ricaud gegenüber befand... Es versteht sich von selbst, dass ein großer Streit zwischen Vater und Sohn folgte. Alfred mochte der Chef sein, aber #louiscartier, immer noch sauer über die Zementierung einer unglücklichen Ehe um der Geschäfte willen, war nicht bereit, weiterhin vor seinem Vater nachzugeben. Besonders nicht, wenn er glaubte, Recht zu haben.
Einige Zeit später wurde Madame Ricaud mitgeteilt, dass sie bleiben konnte. Louis hatte die Schlacht gewonnen und #13ruedelapaix hatte seine erste weibliche Mitarbeiterin! #cartierparis #perlenketten #cartierpearls #cartierhalskette #vaterundohn #cartiergeschichte #thecartiersbuch
Übersetzung : Dieser Artikel wurde aus dem Englischen übersetzt. Siehe die englische Originalversion.
]]>
Wenn mir jemand vor einigen Jahren gesagt hätte, dass mein Buch in Le Monde und Le Figaro (in derselben Woche, nicht weniger) veröffentlicht werden würde, hätte ich es nie geglaubt.
Es ist so erstaunlich, die Zeitung in Frankreich zu öffnen (achten Sie auf die Aprikosenkuchen) und das zu sehen…
Vielen Dank an @ebaerd für das Interview – es war wirklich amüsant, sich über einen imaginären Tee zu unterhalten (wir haben so viel geredet, dass wir ihn nie bestellt haben!), während ich vor einigen Wochen bei der ersten französischen Buchpräsentation in Paris war, das an einem herrlich sonnigen Wochenende stattfand.
Wir sprachen über alles – von meinem familiären Hintergrund und dem Fehlen von Tiaras bis hin zu der Art und Weise, wie und warum ich meinen Job in der Stadt aufgegeben habe, um überall auf der Welt nach Puzzleteilen der Vergangenheit zu suchen, bis hin zu der Frage, warum es so lange (3 Jahre) dauerte, bis Die Cartiers nach der englischen Ausgabe endlich in dem Land veröffentlicht wurde, wo die Geschichte begann (Spoiler: Mir wurde zunächst gesagt, dass wenn ich auf Französisch veröffentlichen wollte, das Buch 40% kürzer sein müsse, da Franzosen keine langen Bücher mögen!
Unnötig zu sagen, dass ich das abgelehnt habe – es ergab keinen Sinn für mich und ich konnte mir nicht einmal vorstellen, wie man so viel Geschichte hätte kürzen können – und ich bin so froh, dass ich gewartet habe, denn am Ende kam der perfekte Verlag).
Jedenfalls hoffe ich, dass Französischsprachige den Artikel genießen werden, und großen Dank an @les_arenes und @fivecontinentseditions, dass sie an #thecartiersbook glauben - genau so, wie ich es vom Anfang an geschrieben hatte. Tatsächlich haben wir für Les Cartier sogar noch ein paar zusätzliche Pariser Geschichten und Bilder hinzufügt!
Die nächste Station der Buch-Tour ist die Schweiz. Ich freue mich darauf, Sie vielleicht später in dieser Woche in Genf zu treffen…
#cartierhistory #lescartier #cartierparis #lefigaro #cartierfamily
Übersetzung des ursprünglichen Artikels veröffentlicht am 31. Oktober 2022 (translationKey: le-figaro-2022)
]]>
Es war großartig, heute Morgen Le Monde zu öffnen und diese ganzseitige Rezension über 'Die Cartier' zu entdecken! Ich hätte mit dieser Berichterstattung wirklich nicht gerechnet - die beste mögliche Überraschung nach einer anstrengenden und wunderschönen Woche in Paris zur Einführung der französischen Version des Buches.
Vielen Dank an Valentin Perez für diese durchdachte Rezension, die die Familiengeschichte, die Einsicht in die drei sehr unterschiedlichen Brüder und einige zuvor unerforschte Elemente der Unternehmensgeschichte hervorhebt (wie zum Beispiel, wie Cartier Paris die deutsche Besatzung überstanden hat und die komplexe Natur von Jeanne Toussaint und ihrer Rolle in der Geschichte).
Und vielen Dank an alle, die ich diese Woche in Paris bei den verschiedenen Starts und Signierstunden getroffen habe - diese französische Version ist natürlich besonders wichtig für mich, denn hier begann die Geschichte der Cartiers. Ich hoffe, dass es euch gefällt!
Übersetzung: Dieser Beitrag wurde aus dem Englischen übersetzt. Lesen Sie das Original für den vollständigen Inhalt.
]]>Die Cartiers in Paris lancieren 📕
#lescartier #thecartiers #cartierparis #cartier #cartierfamily #cartierjewelry #artcurial #paris
Dieser Artikel wurde aus dem Englischen übersetzt. Lesen Sie die englische Originalversion
]]>
Die erste Kritik von 'Die Cartiers' ist heute erschienen! Danke @madamefigarofr und @diamondmallard, ich bin begeistert, dass euch die französische Ausgabe gefallen hat (ich habe einige kurze Auszüge aus der Kritik in den Bildern eingefügt, aber ihr könnt sie alle über den Link in meiner Biografie lesen).
Und ich war besonders berührt, die Schlussfolgerung zu lesen, die sich auf die Gespräche bezieht, die ich mit meinem Großvater führte:
« Wie die Autorin am Ende ihres Buches präzisiert, « Ich hoffe nur, dass diese Geschichte einen Bruchteil des Staunens vermittelt, das ich fühlte, als ich meinen verstorbenen Großvater zuhörte, der die Höhen und Tiefen einer ganz anderen Zeit zum Leben erweckte ». Ein gelungenes Unterfangen. »
Es bedeutet mir viel, dass diese Geschichte, die offensichtlich in Frankreich begann, endlich auf Französisch veröffentlicht wird (nun ja, bald - das offizielle Veröffentlichungsdatum ist der 20. Oktober).
Danke an alle, die mich unterstützt haben und so geduldig auf diese Ausgabe gewartet haben - es gelang schließlich mit den Verlegern @les_arenes und @fivecontinentseditions, und ich freue mich darauf, mit euch alle menschlichen Geschichten zu teilen, die sich hinter diesen Juwelen verbergen.
🇫🇷 #thecartiers #jewelryhistory #cartierparis #nejamaiscopiertoujourscreer
Übersetzung : Dieser Artikel wurde aus dem Englischen übersetzt. Siehe die englische Originalversion.
]]>
Ein kleines Stück Schönheit für das Wochenende.
Es ist sehr nass angefangen hier, daher dachten wir, wir könnten die indische Sonneninspiration gebrauchen, die Jacques Cartier von seinen Reisen in den Orient mitgebracht hat.
Eine wunderbare Mischung aus kühnen Farben und persischen Motiven hier - und solch eine Aufmerksamkeit für Details durchgehend von den Designs bis zum Endprodukt.
Viele Handwerker hätten große Sorgfalt aufgewendet, um sicherzustellen, dass jeder Teil absolut perfekt war - „es hat so lange gedauert, wie es dauern musste" sagte mir einer von ihnen einmal, „man konnte bei solcher Arbeit nicht einfach schnell durchgehen."
Ein Schmuckstück, ja (ich stelle mir vor, dass es die Krönung eines sehr stilollen Outfits aus den 1930er Jahren ist), aber auch ein kleines Kunstwerk, das immer noch die Kraft hat, die Seele zu erheben. Zumindest denke ich das, aber was denkst du?
#cartierartdeco #schmuckalskunst #indischeinspiration #schmuckistkunst #schmuck1930 #schmuckdesigns
Dieser Artikel wurde aus dem Englischen übersetzt. Lesen Sie die englische Originalversion
]]>
1904, als der 29-jährige Louis Cartier stolz für diesen Sketch des bekannten Künstlers Émile Friant posierte, war er auf dem Weg nach oben in der Welt.
Als er einige Jahre zuvor seinen Vater Alfred im Familienunternehmen traf, war Cartier ein wenig bekannter Juwelier, der alle möglichen Juwelen, Zeitmesser und Kuriositäten verkaufte, die er von externen Werkstätten kaufte.
Seitdem war Louis sehr beschäftigt: Erstens hatte er sich (wenn auch widerwillig) auf eine finanziell lohnende arrangierte Ehe mit der Urenkelin des berühmtesten Modedesigners der Welt eingelassen.
Dann hatte er bei der Verlegung von Cartier in die prestigeträchtige Rue de la Paix geholfen (dank nicht geringer Unterstützung der erwähnten unglücklichen, aber strategisch erfolgreichen Ehe - es ist kein Zufall, dass die „Maison Worth" seiner Schwägerinnen nur zwei Häuser weiter weg war).
Und drittens hatte er eingeführt, was er den „schmeichelhaften Cartier-Stil" nannte.
„In der Vergangenheit bestand die Schmuckkunst nur im Zusammentragen schöner Steine", erklärte Louis. „Wir wollten zu den älteren Traditionen zurückkehren und dem Schmuck einen künstlerischeren Charakter geben, während wir ihn gleichzeitig modernisierten."
Dieser einzigartige Stil sowie seine Experimente mit Platin als Fassung für Diamanten würden die Schmuckwelt revolutionieren. Es würde Cartier auch von seinen Konkurrenten in den Augen einiger der besten Kunden der Welt abheben (Bonuspunkte für diejenigen, die alle in den Bildern 2-6 benennen können!).
Kein Wunder also, dass Louis leicht selbstgefällig aussieht: „Kreativ war er ein Genie", erinnerte sich mein Großvater an seinen Onkel. „Aber ihm mangelte es nicht an Selbstvertrauen, sagen wir es so!"
Weitere Details über den brillanten, komplizierten, oft frustrierenden, aber geliebten Louis werden in der kommenden französischen Ausgabe von The Cartiers enthalten sein - #LesCartier - deren Veröffentlichung im nächsten Monat ich freudvoll ankündigen kann. 🎉 Es wird verschiedene Veranstaltungen und Signiersitzungen in Europa geben, also bleiben Sie dran, wenn Sie vorbeikommen möchten.
Zuerst gibt es eine für die Pariser: eine Vorab-Signiersitzung in einem historischen Bücher laden, wo Louis und seine Brüder möglicherweise schon einige Signiersitzungen selbst besucht haben.
Details in den Kommentaren unten…
#schmuckdesign #maisoncartier #louiscartier #cartierfamilie
Übersetzung : Dieser Artikel wurde aus dem Englischen übersetzt. Siehe die englische Originalversion.
]]>Lustig - und ziemlich surreal - dass dies vor der Haustür landet! #thecartiers #tankchinoise #cartierfamily #cartiercollection #cartierjewelry #vintagecartier #jewellerydesign #jewelryhistory
Dieser Artikel wurde aus dem Englischen übersetzt. Lesen Sie die englische Originalversion
]]>
Wie so viele bin ich von dem Tod von Königin Elisabeth II. erschüttert und wirklich traurig. Was für eine außergewöhnliche Monarchin und wirklich eine bemerkenswerte Person - in vielerlei Hinsicht. Ich bin sehr dankbar, mit ihr als unsere Königin aufgewachsen zu sein, einer Frau, die während der Jahrzehnte des Wandels konstant so wichtige Werte verkörperte.
In den letzten Tagen war es schön, Erinnerungen von Menschen mit persönlichen Geschichten zu hören - ich liebte die Geschichte, in der ein amerikanischer Tourist in Schottland sie nicht erkannte und fragte, ob sie die Königin jemals getroffen habe - worauf sie antwortete, dass sie dies nicht getan habe, aber ihr Schutzbeamter Dickie, der damals bei ihr war, schon.
Der Tourist war so beeindruckt, dass er die Königin bat, ein Foto von ihm mit dem Schutzbeamten zu machen!
Mein Großvater hätte über diese Geschichte lachen müssen, und ich denke, ihr Tod ruft auf gewisse Weise Erinnerungen an viele unserer verstorbenen Großeltern wach - diejenigen, die den Krieg und große Veränderungen erlebt haben und daraus nicht nur mit einem Pflichtgefühl und stiller Würde, sondern auch mit Humor, Freundlichkeit und einer gewissen Unerschütterlichkeit hervorgegangen sind.
Es fühlt sich wie das Ende einer Ära an.
Ich teile ein Lieblingsfoto von Ihrer Majestät in der New Bond Street 175 - lange bevor ich geboren wurde. Es war wahrscheinlich bereits ihr x-ter Besuch an diesem Tag, aber sie lächelte immer noch, war interessiert und zugänglich, wie sich viele an sie erinnern. Ruhe in Frieden Elisabeth die Große.
Diese Übersetzung wurde aus dem ursprünglichen englischen Artikel erstellt. Lesen Sie die englische Version
]]>
Designinspiration - ein Blick hinter die Kulissen von Jacques Cartiers Bibliothek… #schmuckdesigner #cartierlondon #bandeau #diamantschmuck #jacquestheodulocartier #schmuckdesign #cartierschmuck
Dieser Artikel wurde von dem ursprünglichen englischen Blog übersetzt. Um die Originalversion zu lesen, klicken Sie hier.
]]>
Ein Vorgeschmack auf den heutigen 'Königliche Rivalen'-Vortrag @smithsonian. Ich freue mich darauf, mit Kieran McCarthy @wartski1865 wieder in den Ring zu steigen, um Cartier und Fabergé gegenüberzustellen und die Geschichten hinter einigen ihrer ikonischen Kreationen zu erzählen (wie etwa, wie ein Fabergé-Ei seinen Weg vom kaiserlichen Palast zu Kieran über einen Trödelmarkt im Mittleren Westen fand).
Und in der Zwischenzeit ein kleines Quiz - diese abgebildeten Kreationen sind eine Mischung aus #cartier und #fabergé. Habt ihr eine Vermutung, welche welche ist? Und habt ihr Favoriten?
Über den Vortrag: Als die drei Cartier-Brüder — Enkel des Gründers des ehrwürdigen Juwelierhauses — die Universalausstellung in ihrer Heimatstadt Paris an der Wende des 20. Jahrhunderts besuchten, waren sie von der exquisiten Handwerkskunst von Carl Fabergés Kreationen begeistert und die Samen einer lang andauernden internationalen Rivalität waren gepflanzt.
Auf ihrer Suche nach den größten Luxuskunden auf dem Planeten beschlossen beide Firmen — die eine französisch, die andere russisch — ein Geschäft im Ausland zu eröffnen.
Sie wählten nicht nur die gleiche Stadt, London, sondern auch den gleichen Ort, #newbondstreet, und so war die Bühne für eine epische Schlacht bereitet.
#smithsonian #jewelryhistory #wartski1865
Übersetzung : Dieser Artikel wurde aus dem Englischen übersetzt. Siehe die englische Originalversion.
]]>
Um das Platin-Jubiläum zu feiern, hier ist die Geschichte hinter dieser Halskette, die die 25-jährige Königin Elisabeth II. vor 70 Jahren bei ihren ersten offiziellen Porträts als neue Königin trug (Fotoguthaben @royalcollectiontrust).
Mitte der 1930er Jahre, als der jüngste Bruder der Cartiers, Jacques Cartier, die Londoner Niederlassung leitete, liefen die Geschäfte gut.
Die große #EnglishArtWorks-Werkstatt war voller talentierter Handwerker, die bedeutende Schmuckstücke sowohl für einzelne Aufträge als auch als Bestand für das elegante Showroom im #175NewBondSt darunter erstellten.
Schließlich war es ein Jahrzehnt, das keine Gelegenheit scheu, Hochschmuck zu tragen: von Hofpräsentationen über Jubiläumsfeiern (Georg V. 1935) bis zu Krönungsfestivitäten (Georg VI. 1937).
Und große Halsketten waren besonders sehr im Trend.
Diese - aus Diamanten und Platin - wurde 1935 angefertigt und erschien in diesem Jahr in der Harpers Bazaar, getragen von der stilvollen Gräfin von Warwick (2. Bild). Das muss eine gute Werbung gewesen sein, denn im folgenden Jahr hatte Cartier sie verkauft... aber nicht lange. Sie erwarben sie 1937 wieder.
Spule 10 Jahre vor - einschließlich eines Weltkriegs und des Todes von Jacques Cartier - und die Halskette, immer noch bei Cartier London (jetzt unter der Leitung von Jean-Jacques Cartier), sollte bald auf Interesse stoßen.
1947 bot der Nizam von Hyderabad, einer der reichsten Männer der Welt (siehe 3. Bild auf dem Titel des Time Magazine), der damaligen Prinzessin Elisabeth ein Hochzeitsgeschenk von Cartier London an: die Wahl zwischen zwei Artikeln. Die Prinzessin wählte diese #diamanthalskette und ein blumiges #diamantdiadem mit abnehmbaren Diamantbroschen (4.
Bild, das als Diadem und Brosche getragen wird; 5. Bild diese Hochzeitsgeschenke in der Presse).
Seitdem ist diese Halskette viele Male getragen worden - auch bei den ersten offiziellen Porträts der Königin von Dorothy Wilding 1952 (und auf Banknoten - 7. Bild), aber in letzter Zeit hat sie ein neues Leben bekommen und wurde an jüngere Mitglieder der Königsfamilie verliehen (6. Bild an der Herzogin von Cambridge).
Ich liebe, dass etwas mit so viel Geschichte immer noch stark ist, und denke, dass es in den 2020er Jahren genauso gut aussieht wie in den 1930er Jahren - aber ich würde gerne Ihre Ansicht hören - ist es veraltet? Oder immer noch stilvoll?
Übersetzung : Dieser Artikel wurde aus dem Englischen übersetzt. Siehe die englische Originalversion.
]]>
In dem Moment, als ich den legendären Cartier-Designer Alfred Durante kennenlernте, begrüßte er mich wie ein Familienmitglied. Wie kann man diesen kreativen und großzügigen Mann in wenigen Worten zusammenfassen?
"Ich wusste, dass Sie es waren, als ich Sie die Straße hinuntergehen sah" - das waren seine ersten Worte, als er die Tür mit einem warmen Lächeln öffnete.
"Sie mussten eine Cartier sein – ich erkenne Ihre Gesichtszüge!" Und genau das war das Besondere an Alfred: Er hatte in den 1950er Jahren bei Cartier New York angefangen und kannte meine Familie persönlich.
Bei vielen Gesprächen, die folgten, beantwortete Alfred geduldig eine endlose Flut von Fragen.
Ich forschte über die Geschichte der Cartiers und er nahm sich immer Zeit zu helfen: Er zeigte mir diese BlütenbroschenSkizze, die er mit 16 Jahren in seinem Cartier-Vorstellungsgespräch gezeichnet hatte, und teilte unglaubliche Anekdoten aus seiner Arbeit für den charmanten Claude Cartier (der Sohn von Louis; Claude war der Cousin meines Großvaters, der 1962 Cartier New York verkaufte, ohne es seiner Familie zu sagen).
Alfred beschrieb sein Aufwachsen im Designstudio über dem Showroom der 5. Avenue, seine Ausbildung unter führenden französischen Designern und die Gestaltung von Schmuckstücken für die #duchessofwindsor #elizabethtaylor und #marilynmonroe. "Zu sagen, dass ich anfangs eingeschüchtert war, würde es milde ausdrücken...
Aber ich stellte fest, dass sie sich wohlfühlten, und ich auch, wenn ich ihnen das Wort erließ und mit meinen Skizzen antwortete, ihren Schmucktraum zum Leben erweckte."
Nach seinem Ausscheiden bei Cartier als Vizepräsident für Design und Produktion wurde #alfreddurante ein erfolgreicher unabhängiger Designer. "Ich bin deiner Familie so dankbar" sagte er auf bescheidene Weise, "wie sonst hätte ein Junge aus Brooklyn all diese Möglichkeiten bekommen?"
Mit ihm zu sprechen war faszinierend, denn seine Karriere erstreckte sich über Jahrzehnte massiver Veränderungen in Amerika, bei Cartier und in der Luxusindustrie. Aber vor allem war er freundlich und lustig und wurde zu einem Freund.
Das letzte Mal, dass ich Alfred sah, war, als "The Cartiers" veröffentlicht wurde. Er kam mit seinem Mann Will zu einem VeranstaltungStart in New York und war der Letzte, der ging – sein Exemplar des Buches in der Hand, unterstützend bis zum Ende.
Später, als wir einen ruhigen Mittagessen in der oberen Stadt hatten, sagte er mir – wie eine Vaterfigur – wie stolz er war und wie diese Geschichte erzählt werden musste. Es bedeutete mir so viel, das von ihm zu hören, und ich vermisse ihn sehr.
Ruhet in Frieden, Alfred Durante 1937-2022
Übersetzungshinweis: Dieser Artikel wurde ursprünglich auf Englisch veröffentlicht. Diese deutsche Version wurde übersetzt, um Alfred Durantos Vermächtnis für deutschsprachige Leser zu bewahren. Die englische Originalversion bleibt die maßgebliche Quelle.
]]>
Es ist nicht oft, dass man sich Zeit nimmt, um wirklich abzuschalten und zuzuhören - und zu lernen - über Tage hinweg, nicht nur Minuten. Besonders nicht auf einer tropischen Insel... Deshalb war es unglaublich befriedigend, die letzte Woche auf den #JLFSonevaFushi von so vielen unterhaltsamen und faszinierenden Menschen umgeben verbracht zu haben.
Das JLF ist ein Festival, das Autoren aus verschiedenen Bereichen zusammenbringt, um Ideen auszutauschen.
Diplomaten und Romanschriftsteller könnten mit Mathematikern über die Zukunft sprechen; Historiker erforschen Themen wie Krieg und Klimawandel mit Journalisten; und Romanschriftsteller und Dichter teilen ihre Inspirationsquellen mit Regisseuren und Künstlern.
Die Vorträge werden bald online verfügbar sein, aber in der Zwischenzeit hier ein Vorgeschmack in ein paar Bildern -
@radhikaraje und ich erkunden einige der Juwelen der Maharajas im Kontext der historischen Verbindungen zwischen Osten und Westen; Influencer damals und heute und die Frage von Inspiration versus Aneignung ;
@marcusdusautoy spricht mit dem Wissenschaftler @roger_highfield über die Frage, ob KI jemals so kreativ wie Menschen sein kann (was passiert, wenn man einen Computer bittet, den nächsten Harry-Potter-Roman zu schreiben) ;
@williamdalrymple taucht in die Welt der Spionage mit Ben Macintyre ein ;
@peterfrankopan, Autor von #TheSilkRoad, befragt David Wallace-Wells zum Klimawandel und ob die Zukunft so düster ist, wie sein Buch #UninhabitableEarth suggeriert ;
@praddenkeefe, Autor von #EmpireofPain, teilt Ansichten über Führung und das Überwinden von Hindernissen bei der Suche nach Wahrheit mit @humaabedin, Stabschefin von Hilary Clinton, und Autorin von #Both/And
@shobhaade spricht mit @vikasswarup, dem Autor hinter dem Film #SlumdogMillionaire, über die Auswirkungen der „politischen Korrektheit" in Indien ;
@acimanandre plaudert mit @sanjoykroy über die überraschende Geschichte hinter seinem Roman – und später Film - #CallMeByYourName.
Das JLF in der rosa Stadt Jaipur hat eine wunderbare, intensive, alles umfassende Energie. Dies war anders, mit einem ruhigeren, intimeren Gefühl, aber genauso magisch… auch wenn die Regenzeit war und unser Flugzeug am ersten Tag nicht landen konnte.
Wie meine aufstrebende Schriftstellerin-Tochter sagte: „Das ist ein großartiger Anfang für eine Geschichte, Mama, eine geheime magische Insel, die von einem Sturm geschützt ist... "
Dieser Artikel wurde aus dem Englischen übersetzt. Lesen Sie die englische Originalversion
]]>Nur noch 1 Minute und 3 Sekunden vor Ende der heutigen Online-Auktion @loupethis wurde das weltrekordverdächtige Gebot für eine #Cartierwatch abgegeben... es war eine Cartier London 1967 Crash Uhr, die für einen Zuschlagspreis von 1,5 Millionen Dollar verkauft wurde.
Dieser Artikel wurde aus dem Englischen übersetzt. Lesen Sie die englische Originalversion
]]>
Manchmal erhält man eine Einladung, die man einfach nicht ablehnen kann. Ich bin tief in meinen Recherchen und versuche mich gerade bedeckt zu halten, aber als der brillante @sanjoykroy und @JLFlitfestgot mich kontaktierten, um mich einzuladen, auf dem Eröffnungs-JLF Soneva Fushi Festival zu sprechen – warte ab – auf den Malediven…musste ich nicht lange überlegen!
Um etwas Hintergrund zu geben - kurz bevor die Welt 2020 pausierte, gab es ein kurzes Fenster, in dem ich um die Welt flitzte (bevor ich überhaupt wusste, was eine „Zoom-Konferenz" war), um mein Buch zu starten.
Einer der Orte, an dem ich eingeladen wurde zu sprechen, war das JLF in seiner Heimatstadt: die magische rosa indische Stadt Jaipur.
Ich war begeistert, ich liebe Indien – ich hatte bereits viel Zeit dort verbracht, als ich mein Buch recherchierte - und die Vorträge auf dem JLF zu besuchen, stand schon lange auf meiner Bucket-List (das JLF wird als „die größte Literaturshow der Welt" beschrieben und hat in der letzten Dekade über 2.000 Redner beherbergt).
Und sicherlich war es unglaublich...wenn auch etwas einschüchternd, denn der erste Vortrag, an dem ich teilnahm, stellte sich als mein eigener heraus.
Nur etwa eine Stunde nach meiner Ankunft auf dem Festival stand ich auf der Bühne vor einer scheinbar endlosen Menschenmenge – mir wurde später gesagt, dass es etwa 4.000 Menschen waren – und erzählte Geschichten über die Cartiers und ihre persönlichen Verbindungen zu Indien, einschließlich des Einflusses, den Indien auf ihre Designs hatte (dieses Bild #tuttifrutti).
Und dann, begleitet von Musik und Applaus (zumindest von meinen Kindern in der ersten Reihe!), wurde mein Buch formal von der Prinzessin von Jaipur gelauncht (2. Bild).
Dieses Mal werde ich beim #jlfsonevafushi2022 als Teil von 10 Tagen voller Debatten, Vorträge, Workshops, Musik, Poesie und Film mit Maharani @radhikaraje von Baroda sprechen. Für diejenigen, die letztes Jahr an unserem Webinar teilgenommen haben (3. Bild), ist dies eine Gelegenheit, mehr über den Maharaja und den Juwelier zu erfahren.
Es gibt natürlich keinen Mangel an Juwelen - Baroda war berühmt für seine Perlteppiche, Diamantketten und unvergleichliche Perlen - aber auch eine sehr menschliche Geschichte über zwei Männer, beide getrieben von einem großen Pflichtgefühl.
Für diejenigen, die es schaffen können, freue ich mich darauf, euch dort zu sehen! Die Vorträge werden auch aufgezeichnet. Das Festival läuft vom 13.–22. Mai - siehe 4. Bild für ihr reizvolles kleines Video!
#artandculture
Übersetzung: Dieser Artikel wurde aus dem Englischen übersetzt. Siehe die englische Originalversion.
]]>
Mitten in der Recherche für das nächste Buch. Es ist immer ein Highlight, wenn die Teile der Vergangenheit wieder zusammenkommen… #horology #cartierwatch #watchdesign #enamelwatch #cartiertank #jeanjacquescartier #watchthisspace
Dieser Artikel wurde aus dem Englischen übersetzt. Lesen Sie die ursprüngliche englische Version
]]>
Einige vintage Cartier-Vögel, um Ihnen ein sehr fröhliches Osterfest zu wünschen. Haben Sie Favoriten? Und für diejenigen, die sich für etwas Familiengeschichte interessieren: mein Großvater, Jean-Jacques Cartier (letztes Bild), liebte es, mit den Schaufensterausstellungen im Geschäft #CartierLondon zu verschiedenen Jahreszeiten herumzuspielen.
In der Vorbereitung auf Ostern schlug er den Schmuckdesignern von Cartier vor, sich auf Designs für Vogelbroschen zu konzentrieren, die einige der Edelsteine integrierten, die sie damals in Lager hatten: Ein Opal könnte zu einem Eisvogel werden, ein Rubin könnte in einen exotischen Vogel fließen und Chalcedon konnte in eine Eule umgewandelt werden. Nachdem #JeanJacquesCartier die Designs genehmigt hatte, die Realität werden würden, wurden die ausgewählten dann an die Werkstatt #EnglishArtWorks oben über dem Showroom #175NewBondStreet weitergegeben, wo ein emsiges Team talentierter Monteure, Setter und Polierer sie zum Leben erweckte.
Schließlich, erst nachdem sie seinen strengen Qualitätstest bestanden hatten (dazu gehörte, dass sie von einer Mitarbeiterin getragen wurden, um zu überprüfen, dass die Steine genau richtig ausgerichtet waren, um das Licht zu fangen, etc.), war es Zeit, sie in den Fenstern auszustellen… JJC würde kleine Frühjahrsszenen in seinen Fenstern schaffen, um die Vorübergehenden zu erfreuen. Ich kann mir vorstellen, wie er auf der New Bond Street stand, in die Fenster schaute, immer wieder überprüfte, dass das Endergebnis genau richtig war. Er war schon ein Perfektionist!
Und ich bin sicher, dass er einen viel besseren Job gemacht hätte, ein paar für Sie zusammenzustellen, aber hier, zu seinem Andenken, ist eine kleine mit Schmuck verzierte Reise zurück in der Zeit zu Ostern. #frohoestern #throwback #vogelbroscke #cartiervogel #vogelschmuck
Credits (von links nach rechts): Erste Reihe: @s_j_phillips (rubinrot exotisch), @Hindmanauctions (Koralle und Smaragd); Zweite Reihe: @bonhamsjewels (Achat & Saphir-Eule), @christiesjewels (Gold- und Korallenhenne), @elstobandelstob (Smaragd, Citrin und Diamant). Dritte Reihe: @christiesjewels (Opal-Eisvogel), @1stDibs (Gold- und Spinell-Rotkehlchen), @doylenewyork (Gold, weiße Chalcedon-Ente).
Übersetzung: Dieser Blog wurde vom Englischen ins Deutsche übersetzt. Original auf Englisch lesen
]]>
Es war großartig, Geschichten über #TheCartiers @Cartier letzte Woche zu teilen. Dieses Bild zeigt die Cartier-London-Werkstatt, #EnglishArtWorks, die Jacques in den 1920er Jahren gegründet hat. Damals – und für das nächste halbe Jahrhundert – befand sie sich im 3.
Stock des 175 New Bond Street, in dem Bereich, der heute #LaResidence beherbergt und – wie sich herausstellte – der genaue Raum, in dem ich meine Präsentation hielt.
Zu der Zeit, als Jacques die Londoner Werkstatt gründete, hatte er bereits eine Lehre in Paris abgeschlossen; war nach #175NewBondStreet gezogen; hatte den Gaseinsatz im Ersten Weltkrieg überlebt und half Pierre bei der Gründung der #CartierNewYork Werkstatt.
Ich liebte es, von meinem Großvater Geschichten über die Cartier-Werkstätten zu hören.
Er verbrachte viel Zeit hier oben… schließlich war dies das Maschinenhaus von Cartier London, die keineswegs glamouröse Umgebung, in der Magie geschah: wo Blöcke aus Edelmetallen und ungeschliffene Edelsteine in glänzende Kreationen umgewandelt wurden, die des eleganten Showrooms darunter würdig waren.
Es war ein glücklicher Ort voller Geplauder, Gesang und Pfeifenrauch: Diejenigen, die dort arbeiteten, sprachen davon, dass es sich anfühlte wie eine Familie.
Die in diesem Raum geschaffenen Juwelen sind legendär: die Smaragd- und Diamant-Halskette Lady Granard aus den 1930ern, die hinter mir zu sehen ist, die Rosa-Diamant-Brosche der Königin #Williamsonbrooch, das #Halotiara, der Smaragd-Verlobungsring der Herzogin von Windsor… und wenn man mit so wertvollen Rohstoffen arbeitete, war es wichtig, nichts zu verschwenden.
Die Goldschmiede trugen eine Lederhaut, die wie eine Schürze über ihren Knien drapiert war.
Während sie arbeiteten, würden sich die Häute mit winzigen Teilchen aus Edelmetallen vollsaugen und wenn – nach Monaten und Monaten – sie zu abgenutzt zum Tragen wurden, würden sie an spezialisierte Goldfirmen geschickt und eingeäschert, um das wertvolle Pulver zu extrahieren.
Sogar die weiblichen Polierer mussten sich jeden Freitag die Haare in dem Waschbecken bei der Arbeit waschen (nicht sicher, wie das heute ankommen würde!), damit das Abwasser nach feinen Partikeln gesiebt werden konnte, die während des Polierens in ihr Haar gelangt waren.
Vielen Dank an @laurentfeniou dafür, dass er mich einlud, in Cartier London zu sprechen, knapp 100 Jahre nachdem die EAW-Werkstatt (jetzt im obersten Stockwerk) gegründet wurde – es war großartig, Geschichten zu teilen und Bücher zu signieren, besonders in #theroomwhereithappened
Dieser Artikel wurde aus dem Englischen übersetzt. Für die Originalversion besuchen Sie bitte /blog/cartier-london-and-english-art-works-the-room-where-it-happened/
]]>
Das war ja lustig… Danke an alle, die Kieran McCarthy @wartski1865 (in der Fabergé-Ecke) und mir (Team Cartier) beigetreten sind, während wir miteinander kämpften @vamuseum in unserem Vortrag „Rivals on Bond Street".
Wir tauchten in die bunte Geschichte zweier Familien ein, die sich in vielerlei Hinsicht ähnelten: Beide wagten einen Vertrauenssprung und gründeten ihr Unternehmen in den 1840er Jahren, beide Gründer gaben es drei Jahrzehnte später an ihre Söhne weiter, beide Familien kämpften darum, ihre Firmen durch Widrigkeiten am Leben zu erhalten, und beide waren entschlossen, dauerhafte Stücke von höchster Qualität für einige der besten Kunden der Welt zu schaffen.
Ich sprach über das Cartier-Motto „#NeverCopyOnlyCreate" (Niemals kopieren, nur kreieren) und darüber, ob Fabergé die Ausnahme von der Regel war, und untersuchte Beispiele wie die Tiere (die Kängurus im 5. Bild verwirrtten die meisten: das ist #Fabergé rechts; #Cartier links).
Wir betrachteten, wie wenig Jacques Cartier begeistert gewesen wäre, als Fabergé neben ihm in der New Bond Street (3.
Bild) zog, und wir tauchten in das Leben - und die bestickten Käufe - ihrer farbenfrohen Kunden ein, vom Jeff Bezos jener Zeit, Ernest Cassel (mit seinem fantastischen Fabergé-Roulette und Cartier-Diamant-Farn-Broschen) bis zur umstrittenen Mrs. Greville („eine tapsige, gefräßige, hochnäsige alte Kröte, die bei Anblick der Royalität sabberte" laut Cecil Beaton), deren legendäre Cartier-Schmuckkollektion 1942 an Königin Elizabeth vermacht wurde und deren Geschenk eines Fabergé-Hundes (dem Hund von König Edward VII., Caesar, ähnelnd) an Königin Alexandra im Jahr 1910 jetzt Teil der Fabergé-Ausstellung des Museums ist.
Wir endeten damit, „Was wäre wenn…" zu betrachten - was wäre, wenn die Revolution Carl Fabergés Arbeit nicht beendet hätte? - hätte die nächste Generation der Fabergés ihr Angebot anpassen können wie die Cartiers… oder waren sie als Familie zu zersplittert, um diese Höhen zu erreichen, fehlte ihnen diesen geheimen Zutat, die die Cartier-Brüder im Überfluss hatten: eine unglaublich enge Bindung und ein gemeinsamer Ehrgeiz, die Besten zu sein…
Es war wunderbar, diese Geschichten mit so vielen von euch zu teilen - es war ein Rekord-Ereignis für das V&A… Und ich freue mich auf eine Revanche zu einem späteren Zeitpunkt, da es noch so viel gab, das wir hätten sagen und zeigen können. Eine Stunde vergeht einfach zu schnell!
Dieser Artikel wurde aus dem Englischen übersetzt. Lesen Sie die englische Originalversion
]]>
Ein Wochenendspiel.
Beide wurden vor über einem Jahrhundert hergestellt, eine dieser Eulen ist Cartier, die andere Fabergé.
Zwei meisterhafte Juweliere, die um die besten Kunden des Planeten kämpften.
Ihre begehrten Steintiere vom Anfang des Jahrhunderts sind oft schwer eindeutig zu kategorisieren... besonders für das ungeschulte Auge (manchmal sogar für das geschulte Auge!). Nicht alle waren signiert.
Es gibt viele Beispiele ähnlicher Tiere wie dieses (wischen Sie, um ein paar weitere zu sehen, einschließlich eines Kangaroo-Paares, nichts mehr und nichts weniger).
Können Sie auf jeder Folie sagen, welche Cartier und welche Fabergé ist? Gerne schätzen Sie die Antwort in den Kommentaren unten...
Um mehr über die intensive Rivalität zwischen #TheFaberges und #TheCartiers im frühen 20. Jahrhundert in London zu erfahren... treten Sie mir nächsten Dienstag bei, wenn ich in die dramatische Geschichte mit Kieran McCarthy, Kurator von #FabergeLondon: #RomanceToRevolution im @vamuseum, eintauchen werde.
Die vor-Ort-Veranstaltung ist ausverkauft, aber der Vortrag wird auch live übertragen (siehe meinen Bio-Link).
Bilder mit freundlicher Genehmigung von @royalcollectiontrust, @olivier_bachet, @wartski1865
Dieser Artikel wurde aus dem Englischen übersetzt. Lesen Sie die englische Originalversion
]]>
Mit eisigen Booster-Schlangen, die Weihnachtsfeiern ersetzen, maskierten Weihnachtsliedern und vielen durcheinander geratenen Urlaubsplänen, vielleicht könnten wir alle ein wenig funkelnde Flucht gebrauchen.
Zum Thema einer kalten Winternacht kann es wirklich nicht besser werden als dieses Fabergé-Winterei. Es wurde der Zarin Maria Fjodorowna vom Zaren Nikolaus II. zu Ostern 1913 geschenkt (keine Druckausübung, Leute, bei Geschenken...), und es wurde von der brillanten Alma Pihl entworfen, eine von zwei weiblichen Fabergé-Designern zu einer Zeit, als dies fast unerhört war.
Über dem eisigen Ei sitzt Cartiers Diamant- und Perlen-Tiara, die 1913 in Paris angefertigt wurde und von der Perl- und Diamanten-Tiara von Bolin inspiriert sein soll, die von Cartiers wichtigstem russischen Kunden, der Großherzogin Vladimir, besessen wird.
Ein Schnappschuss in der Zeit, diese beiden Kreationen verkörpern nicht nur den Glamour des frühen zwanzigsten Jahrhunderts, sondern verkapseln auch den kreativen Kampf zwischen zwei Unternehmen - einem russischen, dem anderen französischen - um die größten Luxuskunden des Planeten.
Es war im Jahr 1900, während sie die Universalausstellung in ihrer Heimatstadt Paris besuchten, dass die Cartier-Brüder zum ersten Mal das Ausmaß von Carl Fabergés exquisiten Kreationen entdeckten.
Damals war «Cartier et Fils» noch zu klein, um an der Universalausstellung teilzunehmen, während Fabergés Stand mit seinen Kaiserlichen Ostereiern, farbenfrohen Kunstobjekten und funkelnden Schmuckstücken das Gesprächsthema der Stadt war.
Von der Qualität von Fabergés Ausstellung beeindruckt, wurden die ehrgeizigen Cartiers inspiriert, Russland selbst zu besuchen, und die Samen einer langfristigen Rivalität wurden gepflanzt.
Mit der Zeit beschlossen beide Unternehmen, eine Filiale im Ausland zu eröffnen.
Sie wählten nicht nur dieselbe Stadt – London – sondern dann auch dieselbe Straße – New Bond Street – und waren nur ein Geschäft voneinander entfernt (wie Sie auf dem Bild sehen können: Cartier links, Fabergé rechts).
Und so war die Bühne für einen epischen Kampf bereitet...
Um mehr darüber zu erfahren, wie jedes Unternehmen das andere zu immer größeren kreativen Höhen trieb, bevor Weltkrieg und Revolution alles veränderten, schließen Sie sich einem speziellen Vortrag „Rivalen in der Bond Street" an (online und persönlich), in dem ich mit Kieran McCarthy @wartski1865, Kurator der fabelhaften Fabergé-Ausstellung @vamuseum, im Gespräch bin. Link in der Bio
Dieser Artikel wurde aus dem Englischen übersetzt. Lesen Sie den ursprünglichen englischen Artikel
]]>
Um den Dezember einzuleiten, ein Blick hinter die Kulissen von Weihnachten bei Cartier London vor 106 Jahren...
Diese Karte wurde 1915 an Kunden versendet, als ein heftiger Weltkrieg viele Mitarbeiter - und Kunden - gezwungen hatte, Tiaras gegen Schützengräben auszutauschen.
Jacques, der jüngste der Cartier-Brüder, der die Filiale in der 175 New Bond Street nur sechs Jahre zuvor gegründet hatte, war unter denjenigen, die für sein Land kämpften.
Anstatt Weihnachten zu feiern - und seinen Hochzeitstag - mit Champagner (er hatte meine Urgroßmutter Nelly nur drei Jahre zuvor geheiratet), führte er sein Kavallerieregiment, Les Dragons, in den gefährlichen Kampf in der Champagne-Region Frankreichs.
Und doch, obwohl er weit weg von Familie und Unternehmen war, blieb Jacques stark in die Verwaltung von #175NewBondStreet durch Briefe involviert.
Er fühlte eine starke Pflicht, #CartierLondon am Laufen zu halten, glaubte, dass seine engagierten, mutigen Mitarbeiter ein Unternehmen haben sollten, zu dem sie nach dem Krieg zurückkehren konnten.
Daher diese Karte... eine Momentaufnahme der Sozialgeschichte, die natürlich einen respektvollen Verweis auf #worldwarone enthält - sie zeigt die Flaggen der Alliierten auf der Vorderseite „mit den respektvollen Komplimenten der Herren Cartier" - offenbart aber auch die unerschütterliche Entschlossenheit und Pragmatismus der Familie, eine Weigerung, aufzugeben, selbst wenn man mit einem kataklysmischen Weltkrieg konfrontiert ist.
Im Inneren heißt es: „Die Herren Cartier freuen sich anzukündigen, dass sie trotz der gegenwärtigen Umstände eine sehr große Auswahl an Weihnachtsgeschenken von ihrer Pariser Filiale erhalten konnten."
Es wäre interessant gewesen zu sehen, welche #christmaspresentsmade 1915 in das Londoner Schaugeschäft gelangten, höchstwahrscheinlich kleinere Schmuckstücke - vielleicht eine Belle-Époque-Brosche und Saphir-Manschettenknöpfe - Zigarettenetuis und Zeitstücke wie diese süße rosa #cartierclock in Guillochée-Email (inspiriert durch die Vorkriegs-Reisen der Cartier-Brüder nach Russland), mit Buchstaben statt Zahlen.
Auf dieser Uhr (Bild mit freundlicher Genehmigung von @christiesjewels) lesen die Buchstaben « BONS SOUHAITS », was „gute Wünsche" bedeutet, eine eher passende Botschaft für diese Jahreszeit...
Übersetzungsnotiz: Dieser Artikel wurde aus dem englischen Original übersetzt. Um die englische Version zu lesen, besuchen Sie bitte den Originalartikel.
]]>
« Der persische Stil, » erklärte mir mein Großvater einmal, « war der reinste Einfluss auf den Cartier-Stil. » Als Kind hatte er seine Eltern auf ihren vielen Reisen nach Indien und dem Nahen Osten vermisst, aber diese langen Auslandsreisen hatten seinem Vater Jacques die Keime der Inspiration gegeben, um einen neuen Schmuckstil zu schaffen.
Stiftzeichnungen ihrer Umgebung – Tempel, Moscheen, Schnitzereien, Motive – die in seinen Reisetagebüchern gekrakelt wurden, sollten später in Uhren, Puderdosen und Broschen umgewandelt werden, während Koffer voller exotischer Gegenstände – Teppiche, Gemälde, Skulpturen, Stoffe – Designerteams zu Hause inspirieren würden.
#NeverCopyOnlyCreate... Die Inspirationskeime kamen von überall her, von alt und neu, aber irgendwie griffen die Schmuckstücke, die sie inspirierten, immer die Stimmung des Tages auf: Die mandelförmigen Motive in einem #bandeau der 1920er Jahre waren möglicherweise von präislamischen iranischen Buchbindereien inspiriert, aber in Diamanten gefertigt, von Rubinen gerahmt und gegen schwarzem Stahl gesetzt (abgebildet), wurden sie verblüffend avantgardistisch.
Es ist daher passend, dass eine neue Ausstellung - Cartier & Islamic Art: In Search of Modernity @madparis – die Verbindungen zwischen möglicherweise dem bedeutendsten kreativen Einfluss auf die Cartiers – die Islamische Kunst – und die glitzernden Schöpfungen selbst feiert.
Es gibt keine Abwesenheit von Glanz auf der Ausstellung, aber die Kuratoren wollten auch die Schmuckstücke und kostbaren Objekte in neuem Licht zeigen, zusammen mit den Inspirationsquellen.
Das Ergebnis ist, dass geschnitzte Smaragde, riesige Diamanten und blutrote Rubine neben iranischen Fliesen aus dem 14. Jahrhundert, alten Büchern, türkischen Seiden, Iznik-Keramiken und vielen Skizzen, Entwürfen und Fotos stehen.
Es ist selten, dass man die Möglichkeit hat, den kreativen Prozess auf diese Weise zu sehen, einschließlich so vieler Skizzen und Entwürfe von #CharlesJacqueau, dem genialen Chefdesigner bei Cartier Paris während der #artdecoperiode und ein Mann, den die Cartier-Brüder – und ihre Nachkommen - bewundereten enorm.
Um mehr zu erfahren – und einige der herrlichen Stücke in der Nähe zu sehen – lesen Sie meine vollständige Rezension der Ausstellung in @tatlermagazine (Link in der Biografie). Bilder courtesy des Musée des Arts Décoratifs (und meine Fotos der Ausstellung!)
Hat das noch jemand anderes gesehen? Würde gerne eure Gedanken erfahren...
Übersetzung : Dieser Artikel wurde aus dem Englischen übersetzt. Siehe die englische Originalversion.
]]>
Es ist erstaunlich zu sehen, wie das Interesse an der Crash Watch weiter wächst, ich bin mir nicht sicher, ob mein Großvater es geglaubt hätte... Die #CrashWatch entstand gewissermaßen aus dem Familienmotto #NieKopierenNurSchaffen - das Design war bahnbrechend in seiner Weigerung, konventionelle Uhrenformen zu befolgen.
Weder rechteckig noch oval, noch quadratisch noch kreisförmig; es war kühn und anders.
Zu anders für einige: ironischerweise, als #JeanJacquesCartier es zum ersten Mal präsentierte - im Stil der Swinging Sixties bei #cartierlondon - erwiesen sich die ungewöhnliche Form und einer der Top-Uhrenkunden des Unternehmens, der Schauspieler #StuartGranger, als viel zu radikal für die Zeit, weshalb er seine gegen etwas Konventionelleres eintauschte! Heute, mehr als ein halbes Jahrhundert später, wenn die Presse, das Promieninteresse und die jüngsten Auktionsergebnisse etwas bedeuten, ist sie zu einer Art Designikone geworden.
Aber eine seltene: Von den ursprünglichen Londoner Crashes wurden unter JJC insgesamt nur etwa ein Dutzend Stück hergestellt, und seitdem gab es nur noch wenige limitierte Serien.
Weitere Informationen finden Sie in diesem aktuellen @hodinkee-Artikel "How the Cartier Crash Became The Most Important Vintage Watch of 2021" über das #CartierCrash-Phänomen: angefangen von seinen Ursprüngen in der Zusammenarbeit zwischen Jean-Jacques und #RupertEmmerson in den oberen Stockwerken der #175NewBondStreet in den 1960er Jahren bis zum amerikanischen Rapper Tyler the Creator @feliciathegoat, der sie (auf diesem Foto) kürzlich bei einer Uhrenauktion in Monaco trägt. Mein Dank gilt Tony @rescapement dafür, dass er mich für den Artikel interviewt hat, und es wird interessant sein zu sehen, ob vintage Cartier London Uhrenentwürfe dieses hohe Interessensniveau in den kommenden Jahren beibehalten. Was denkst du?
Dieser Artikel wurde aus dem Englischen ins Deutsche übersetzt.
]]>The Kinks in den Charts ('Dedicated Follower of Fashion'), die britische Modeszene führt den Weg an, und die London Crash-Uhr feiert ihre Premiere.
Vor einem halben Jahrhundert, während die Mods auf ihren Vespa-Rollern herumfuhren und Frauen Zwillings-Sets zugunsten von Mary Quants neuen Miniröcken ablehnten, wurden diese Uhren in den oberen Räumen von 175 New Bond Street von erfahrenen Handwerkern unter der wachsamen Aufsicht meines Perfektionist-Großvaters Jean-Jacques Cartier angefertigt.
Chefdesigner Emmerson zeichnete sogar die "Cartier London" mit der Hand...
Es ist daher aufregend, diese Woche in Genève eine der Originalserien (diese hier aus dem Jahr 1970) anzuprobieren @sothebyswatches.
Mir gefällt sie sehr, aber ich muss zugeben, dass ich voreingenommen bin... was haltet ihr davon? #crashwatch #jeanjacquescartier #londoncrash #cartierlondon #cartierwatch #vintagecartier
Übersetzung: Dieser Artikel wurde aus dem Englischen übersetzt. Siehe die englische Originalversion.
]]>Ein kurzer Clip von letzter Woche, als ich die Technik des #perlage bei der @JaegerLecoultre Reverso Stories Ausstellung in Paris ausprobierte, kurz bevor ich am #AtelierdAntoine Workshop teilnahm.
Ich wusste vorher nicht viel über Perlage (auch bekannt als 'kreisförmige Körnung'): Es ist eine Art Dekoration mit kleinen, sich überlappenden Kreisen - die manchmal auf Uhrwerke aufgetragen wird.
Das Wort 'Perlage' bedeutet wörtlich 'Perlung' - ich vermute, weil die sich überlappenden kleinen Kreise, die ins Metall geschliffen werden, perlenförmig sind...
Anscheinend ist diese Veredelung eine der wenigen, die noch nicht automatisiert wurde - die Hand eines Uhrmachers ist immer noch erforderlich, um die kreisförmige Körnung aufzubringen.
Die Technik erfordert Präzision und Liebe zum Detail, ganz zu schweigen von viel Muskelgedächtnis, um eine gleichmäßige Veredelung zu erzielen.
Unnötig zu sagen, dass ich es nicht gemeistert habe, aber es hat Spaß gemacht, es zu versuchen! #horlogerie #savoirfaire
Dieser Artikel wurde aus dem Englischen übersetzt. Lesen Sie die englische Originalversion
]]>
Die Reverso ist schon lange ein beliebtes Uhrendesign.
Es war die Uhr, die mein Großvater, #JeanJacquesCartier, beim Reiten trug, da sein cleverer Mechanismus das Zifferblatt beim Galoppieren durch die Landschaft schützte.
Dieses Jahr markiert das 90-jährige Jubiläum der Reverso: Die Geschichte besagt, dass um 1930 #CesardeTrey, ein Schweizer Geschäftsmann aus der Zahnmedizin und später aus der Uhrenindustrie, Indien besuchte, wo britische Armeeoffiziere Polo spielten.
Die Kombination aus schwingenden Schlägeln und schnellen Pferden war nicht gerade uhrenfreundlich, so dass von Trey angeblich ein Design erdacht haben soll, bei dem das zerbrechliche Glaszifferblatt durch Umklappen des Gehäuses geschützt werden konnte.
Kurz darauf meldete der Industriedesigner #ReneAlfredChauvot eine „Uhr an, die in ihrer Halterung gleiten und vollständig umgeklappt werden kann", und im Sommer 1931 hatte von Trey die Rechte erworben, um die „Reverso" auf den Markt zu bringen.
Er arbeitete mit #JacquesDavidLecoultre zusammen (zu diesem Zeitpunkt waren #Jaeger und #Lecoultre noch separate Unternehmen).
Als eine der ersten Sportuhren der Welt dauerte es nicht lange, bis die Reverso ihre Spuren hinterlassen hatte.
Ich liebe einige der frühen Anzeigen (3./4. Bilder), aber ab den 1960er Jahren war das Design in relative Vergessenheit geraten.
Sie wurde im folgenden Jahrzehnt wiederbelebt, als #GiorgioCorvo, ein italienischer Uhrhändler, bei einem Besuch in der JLC-Fabrik zufällig eine Schublade mit den letzten 200 Reverso-Gehäusen entdeckte.
Er kaufte sie, montierte die Uhrwerke und verkaufte alles innerhalb eines Monats.
Kurz darauf beschloss JLC, die Uhr wiederzubeleben (1981 wurde sie von einem seiner Ingenieure, #DanielWild, neu gestaltet), und heute ist sie ein ikonisches Design.
Es ist eine interessante Geschichte (zumindest finde ich das!), daher war ich neugierig, von der #JLCSoundmaker-Ausstellung zu lesen, die von @renier.catherine kürzlich im Meatpacking District von New York angekündigt wurde.
Leider war es nicht möglich, über den Atlantik zu fahren, aber als ich von einer #reversostoriesexhibition-Ausstellung und einem Workshop in Paris erfuhr, der letzte Woche startete, ergriff ich die Gelegenheit, daran teilzunehmen (5./6. Bild).
Als jemand, der von der Designgeschichte fasziniert ist, finde ich es großartig, dass JLC seine Vergangenheit auf so offene und praktische Weise teilt.
Es gibt auch ein großartiges neues Buch „Reverso" von @n_foulkes.
Gibt es noch andere Reverso-Fans da draußen? Diese ist von 1933 (@antiquorum)
Übersetzungsnotiz: Dieser Artikel ist eine Übersetzung des englischen Originals, das am 24. Oktober 2021 veröffentlicht wurde. Originaltitel: "Reverso History: Cesar de Trey, Giorgio Corvo and Jaeger Lecoultre"
]]>
Es ist selten, dass eine große Anzahl von Cartier-Vintage-Uhren gleichzeitig auftauchen, aber genau das passierte dieses Wochenende, als 88 Cartier-Uhren, alle Teil einer einzigen Kollektion, bei einer Auktion in Monaco versteigert wurden.
Es ist schwer, eine einzige Lieblingsangebot zu wählen, aber ich dachte, ich würde mit dem Teilen der sechs Cartier-London-Uhren beginnen, die unter meinem Großvater Jean-Jacques Cartier in den 1960er und 1970er Jahren hergestellt wurden:
Diejenigen mit scharfen Augen haben vielleicht ein siebentes Bild einer Uhr bemerkt, die weder in London noch in diesem Zeitraum hergestellt wurde: eine 1991er Crash aus Paris. Ich beziehe sie in diese Gruppe ein, da es eine Neuauflage eines der ikonischen Cartier-London-Designs war, das erstmals in den 1960er Jahren über dem Showroom in 175 New Bond Street konzipiert wurde.
Ich habe die Ursprungsgeschichte dieser Uhr bereits besprochen, und danke an @rescapement für die Zusammenfassung in einem Artikel dieses Wochenende:
"Wenn ich einen letzten Wunsch hätte, hoffe ich, dass dies der letzte Auktionskatalog ist, der die Legende wiederholt, dass die Cartier Crash von einem Autounfall in London inspiriert wurde.
In dem 2019er Buch The Cartiers hat Francesca Cartier Brickell (eine von Rescapement empfohlene Lektüre) die häufig erzählte Ursprungsgeschichte der Cartier Crash widerlegt: Sie war niemals das Ergebnis eines Autounfalls, der eine Cartier Baignoire Allongée zum Schmelzen gebracht hätte, sondern das Produkt einer Zusammenarbeit zwischen Jean-Jacques Cartier (der die Cartier-London-Filiale von den 1940er Jahren bis zu den 1970er Jahren leitete) und dem Designer Rupert Emmerson.
Manchmal ist ein großes Design einfach ein großes Design - es braucht keine erfundene Geschichte, um seinen Status zu erheben.
So ist es bei der Cartier Crash der Fall".
Danke an @monacolegendgroup für die wunderbaren Bilder und die Gelegenheit, so viele Vintage-Uhren an einem Ort zu sehen - auch wenn nur online. Angesichts der Seltenheit vieler dieser Uhren war es wirklich ein Genuss...
Ich werde die Verkaufspreise in einem Kommentar weiter unten angeben, aber zunächst einmal: Bei Uhrendesign, welche dieser Cartier-London-Uhren würden Sie wählen? Klassisch oder ungewöhnlicher? Ich würde gerne Ihre Favoriten in den Kommentaren unten erfahren.
Diese Übersetzung wurde erstellt, um den mehrsprachigen Inhalt der Website zu bewahren. Der ursprüngliche englische Artikel ist unter /blog/88-cartier-watches-in-1-collection/ verfügbar. Übersetzungsschlüssel: 88-watches-2021
]]>
Ich bin gerade dem ersten Atelier d'Antoine #Reverso-Workshop in Paris von @JaegerLeCoultre beigetreten, das den 90. Jahrestag der Reverso feiert. 🎉 Mehr folgt über das, was mein Großvater die « Uhrmacher-Uhr » nannte, und dieses ikonische Design und diesen Prozess (nichts für Ungeduldig!), aber hier ist ein Vorgeschmack von heute...
Übersetzung : Dieser Artikel wurde aus dem Englischen übersetzt. Siehe die englische Originalversion.
]]>
Nachdruck @bazaarindia - CARTIER UND DER MAHARAJA: In einer exklusiven Bazaar-Geschichte verfolgt Francesca Cartier Brickell, eine Nachfahrin der legendären Schmuckfamilie, Jacques Cartiers Beziehung zu Indien, die die Marke zum Ruhm führte.
Auszüge aus dem Artikel:
« Das erste Mal, dass mein Urgroßvater Jacques Cartier Indien besuchte, war beim Durbar von Delhi im Jahr 1911.
Für ihn stellte der Durbar eine einzigartige Gelegenheit dar, viele wichtige und potenzielle Kunden an einem Ort zu treffen.
Es war eine erfolgreiche Strategie: Nach dem Durbar wurde Jacques eingeladen, viele Paläste im ganzen Land zu besuchen...
Einige der Juwelen, die Cartier in den 1920er Jahren für die Maharajas schuf, im Herzen des Art Déco, gehören zu den köstlichsten aller Zeiten.
Vom Diamantenhalsband des Maharaja von Patiala über das Smaragd-Turbandiadem des Maharaja von Kapurthala (mit einem geschnitzten sechseckigen Smaragd mit 117,4 Karat in der Mitte) bis zum Halsband des Maharaja von Nawanagar (mit vielleicht der herrlichsten Kaskade farbiger Diamanten, die je zusammengestellt wurde), waren sie außergewöhnlich.
Bedauerlicherweise überdauerten nicht alle ihre ursprüngliche Form bis heute... »
Digitale Redakteurin: Nandini Bhalla (@nandinibhalla) Artikel-Kredit: Radhika Bhalla (@radhika_bhalla) Bilder: Mit freundlicher Genehmigung der Autorin
Lesen Sie den kompletten Artikel in der neuesten Ausgabe des Bazaar Indien.
. . . . . .
#bazaarindia #cartier #fallfashion
Übersetzung: Dieser Artikel wurde aus dem Englischen übersetzt. Siehe die englische Originalversion.
]]>
Nachdem Kenmore den neu benannten 69,42-Karat-Diamanten #Cartierdiamond gewonnen hatte, war Richard Burton, der Untergebot-Bieter, wütend. « Ich wurde zur Furie », schrieb er. « Elizabeth [Taylor] war so süß wie nur sie es sein konnte und protestierte, dass es nicht wichtig war, dass sie ihn nicht haben wollte, dass es im Leben viel mehr gibt als Schmuck...
Die Andeutung war, dass sie sich damit arrangieren würde.
Aber nicht ich! . . .
Ich schrie Aaron [Burtons Anwalt] an, dass diese verdammten Cartier-Leute, ich würde diesen Diamanten bekommen, wenn es mein Leben oder 2 Millionen Dollar kosten würde, je nachdem, was größer ist. »
Kenmore stimmte zu, den Diamanten an Burton zu verkaufen, unter einer Bedingung: Bevor er zu ihm verschickt und umbenannt würde, sollte er bei #CartierNewYork als « Der Cartier-Diamant » ausgestellt werden.
Burton, entschlossen, dass seine Frau #LizTaylor ihn haben sollte, stimmte zu: « Ich wollte diesen Diamanten, weil er unvergleichlich schön ist... und er sollte an der schönsten Frau der Welt sein.
Ich hätte Randale gemacht, wenn er zu Jackie Kennedy oder Sophia Loren gegangen wäre ».
In einem brillanten Publicity-Coup für Cartier wurde eine große Anzeige in der New York Times veröffentlicht, um die öffentliche Besichtigung des Rekord-Diamanten anzukündigen, der gerade von dem weltberühmten Filmstar-Paar gekauft worden war, und tausende Menschen reisten jeden Tag zur Residenz in der 5. Avenue, um ihn zu sehen (2. und 3. Bilder).
Bald darauf wurde der Diamant an seine neuen Besitzer verschickt und Elizabeth wurde Besitzerin eines ziemlich großen Rings (5. Bild).
Er wurde ordnungsgemäß in #TaylorBurtonDiamond umbenannt, aber das Problem, wie #LizTaylor zugab, war, dass « selbst für mich war es zu groß » (« Dieser Diamant hat so viele Karat, dass er fast eine Rübe ist », scherzte Burton).
Also ging es zurück zu Cartier mit der Bitte, ihn in eine Halskette umzuwandeln (hier bei den Oscars 1970 getragen und im 4. Bild bei Prinzessin Graces 40. Geburtstag in Monaco).
Nach ihrer Scheidung von Burton verkaufte Taylor die Halskette für fast 3 Millionen Dollar und investierte einen Teil des Erlöses wieder in Afrika, wo der Diamant ursprünglich gefunden worden war (sie finanzierte den Bau eines Krankenhauses in Botswana).
Dieser Artikel wurde aus dem Englischen übersetzt. Lesen Sie die englische Originalversion
]]>
In letzter Zeit wurden bei Auktionen mehrere Rekorde gebrochen, was mich an eine großartige Auktionsgeschichte erinnerte: Der Kampf von 1969 zwischen #RichardBurton und #RobertKenmore (damals Inhaber von #CartierNY) um einen birnförmigen Diamantring von 69,42 Karat.
Bis dahin war der Auktionsrekord für ein Diamantschmuckstück 385.000 Dollar (für eine Halskette, die Teil des Nachlasses von #MaeRovensky war), aber dieser massive Diamantring sollte diesen Rekord sprengen.
Teil des Geschäfts war, dass der neue Besitzer ihn umbenennen konnte (er wurde anonym über #ParkeBernet verkauft) und bald zog er das Interesse des Sultans von Brunei, von #HarryWinston und #AristotleOnassis an.
Es wurde sogar nach Gstaad geflogen, damit #ElizabethTaylor ihn aus der Nähe sehen konnte.
Als sie sich unsterblich in ihn verliebte, wies ihr Ehemann Burton seinen Agenten an, bis zu einer Million Dollar zu bieten.
Die Auktion begann bei 200.000 Dollar, wobei fast jeder im Raum „Ja!" rief. Bei 500.000 Dollar boten nur noch 9 Personen. Bei 850.000 Dollar blieben nur noch 2 Bieter, Kenmore und Burtons Agent.
Während die Gebote anstiegen, machte sich der Auktionator Sorgen, dass er die richtigen Signale erhielt.
Er erklärte später, dass Kenmore ihm „gesagt hatte, dass, solange seine Arme verschränkt seien, er biete". Kenmore, cool wie ein Gurkensalat, stand neben der Seitentür, die Arme verschränkt, während die Gebote immer weiter anstiegen. „Als das Gebot 900.000 Dollar erreichte, begannen alle im Raum zu hyperventilieren, aber er blieb ausdruckslos.
Die Aufregung und Spannung waren unbeschreiblich." Das Problem war, dass beim Erreichen der magischen 1-Million-Dollar-Marke das Publikum vor Aufregung aufstand: „Plötzlich stand das Publikum auf und das stellte ein Problem dar - man konnte die Bieter nicht sehen".
Erst als die Auktionshalle aufgefordert wurde, sich zu setzen, sah der Auktionator, dass Burtons Agent ausgestiegen war und Kenmore in derselben Position zu erstarren schien, an der Tür, die Arme verschränkt. „Es war erst, als ich ihn bei 1.050.000 Dollar zuschlag und 'Cartier' sagte, dass Kenmore lächelte und seine Arme auseinander machte".
Er - und seine sorglosen verschränkten Arme - hatte den Tag gewonnen und wie die NY Times später berichten würde, wurde der Diamant in #CartierDiamond umbenannt.
Aber nicht für lange.
Burton wollte seine Hauptdarstellerin nicht enttäuschen... (Fortsetzung folgt).
Übersetzung: Dieser Artikel wurde aus dem Englischen übersetzt. Siehe die englische Originalversion.
]]>
Ich bin unerwartet auf alte Schmuckfotos gestoßen, als ich am Wochenende nach einer langweiligen Kfz-Zulassungsbescheinigung suchte... Dieses Schwarzweißfoto eines Goldarmbandes (Bild unten) muss in den frühen 1970er Jahren aufgenommen worden sein, als mein Großvater #JeanJacquesCartier Cartier London leitete.
Er war Kreativdirektor in #175NewBondStreet (das Gegenstück zu #JeanneToussaint in Paris) durch die #schwingendenSechziger, und seine innovativen Designs (wie die #crashwatch) spiegeln eine Zeit großer Veränderungen wider.
Plötzlich war es nicht mehr üblich, sich wie die Eltern zu kleiden, und Twinsets und #Perlen wichen den #Miniröcken von Mary Quant und klobigen Schmuckstücken...
Als formale Veranstaltungen wie Debutantinnen-Bälle durch Studentenrevolten und psychedelische Musik ersetzt wurden, befand sich Cartier sich in der Luxusindustrie in schwierigen Zeiten: Es gab einfach nicht mehr die gleiche Nachfrage nach hochwertigem Schmuck.
JJC war gezwungen, sich anzupassen.
Anders als viele seiner Zeitgenossen entschied er sich gegen den Fantasieschmuck, experimentierte aber mit Designs.
Dieses #Goldarmband (bekannt als das #TVarmband) passte perfekt.
Es war rebellisch in seiner Form, sah großartig mit den damaligen Modetrends aus und war weniger teuer als Schmuck mit Edelsteinen, war aber immer noch deutlich #CartierLondon, in Bezug auf Design und Handwerkskunst.
Er hat nicht viele hergestellt – für JJC war ein Teil des Luxus die Exklusivität - daher war es zeitgerecht, auf dieses Foto zu stoßen, kurz nachdem eines dieser Armbänder bei @bonhamsjewels verkauft wurde.
Es trägt eine Nummerierung auf der Rückseite, aber ich kenne die Nummerierung des #Bonhams-Armbands nicht, daher kann ich nicht sicher sein, ob es genau dasselbe ist, dennoch ist es äußerst ähnlich! Die Schätzung für das Goldarmband von 1973 lag bei £ 6.000-8.000, aber es hat diese bei weitem übertroffen und endete bei £37.750.
Ich glaube, das muss ein Rekord sein: Vor 3 Jahren verkaufte @Christiesjewels eines mit einem Paar #Ohrringe.
Angesichts des #PebbleWatch-Rekordes der letzten Woche scheint Cartier London aus den 1970er Jahren gerade einen Moment zu erleben... das ist eher ironisch, da extrem hohe Luxussteuern, weniger Wohlstand und sich ändernde Geschmackspräferenzen es damals unglaublich schwer machten, Luxusgegenstände zu verkaufen.
Ich würde gerne wissen, was Sie heute davon halten – würden Sie es tragen?
Übersetzung : Dieser Artikel wurde aus dem Englischen übersetzt. Siehe die englische Originalversion.
]]>
Wieder eine Woche, wieder ein Rekord für die Vintage #CartierLondon. Diesmal lag der Fokus auf der #CartierPebble (manchmal auch als 'Baseball' bekannt), die gestern bei @phillipsauction in Genf mit einer Schätzung von CHF 50-100k versteigert wurde.
Dieses Exemplar wurde 1972 unter der Leitung meines Großvaters #JeanJacquesCartier hergestellt.
Von Herzen ein Künstler war er ein Liebhaber von Design (fotografiert hier kurz nach seinen Studien an der Ecole des Arts Decoratifs).
Wie alle Cartier London Uhren dieser Zeit wurde das ungewöhnliche goldene Gehäuse in Kieselform in der #WrightandDavies Werkstatt in Clerkenwell von einem geschickten Goldschmied angefertigt (höchstwahrscheinlich vom hochqualifizierten Werkstattleiter Sam Mayo).
Nach der Überprüfung wäre sie in eine Aktentasche mit den anderen Gehäusen, Faltschließen und maßgeschneiderten Riemen gepackt worden, die in dieser Woche fertiggestellt worden waren, und dem jungen Lehrling übergeben worden, der in den Bus 38 zur Piccadilly Circus stieg und dann zehn Minuten bis zu #175NewBondSt ging.
Keine Taxis, keine Sicherheitsfahrzeuge und keine Sicherheitsbeamten: die bewährte Cartier-Formel besagte, dass niemand jemals vermuten würde, dass ein ungepflegt aussehender Junge in einem Bus etwas von erheblichem Wert mit sich trug.
Durch den Personaleingang tretend, würde der Lehrling und seine Aktentasche in die kleine Uhrmacherei gehen und sie dem Meisteruhrmacher Eric Denton übergeben, der sein Handwerk ausübte…
Das Bemerkenswerte an diesen Uhren ist, dass so viele einzelne Teile handgefertigt waren: vom Gehäuse zum Zifferblatt, zu den Zeigern bis zur Saphir-Krone.
Jede Uhr dauerte mehrere Monate zur Herstellung, und wenn man eine wollte, setzte man seinen Namen auf die Warteliste und musste einfach warten.
Heute müssen Sie wahrscheinlich noch länger auf diese Vintage-Pebbles warten… noch seltener als die berühmtere Crash Watch waren die wenigen Exemplare, die JJC herstellte, in zwei Größen für Männer und Frauen erhältlich (eine Damenuhr wurde vor einigen Jahren bei Christies verkauft).
Manche Auktionen sind faszinierend, sie können fast gladiatorisch sein – die gestrige war so. Das Bieten war schnell und heftig und spielte sich letztendlich Schlag auf Schlag zwischen 2 Bietern ab, einer aus Michigan und einer aus Monaco. Und der Schlusspreis? Ich denke, sogar mein Großvater wäre verblüfft gewesen: er erreichte die unglaubliche Summe von CHF 403 200...
Übersetzung des ursprünglichen englischen Artikels. Lesen Sie die ursprüngliche englische Version
]]>
Vor einem Jahrhundert waren die Zeitungen auf beiden Seiten des Atlantiks voll von Aufregung über „Cartiers neue Armbänder" (2. Bild): „Hier", schrieb ein Pariser Korrespondent, „schaut die gehobene Gesellschaft auf Cartier für neue Erfindungen in der Schmuckkunst… Die Armbanduhr, die von Cartier ist, ist jetzt die Mode der Stunde.
Frauen tauschen alle möglichen Schmuckstücke gegen dieses neue Schmuckstück aus."
Das Interesse an antiken Cartier-Uhren für Männer hat sich in letzter Zeit verstärkt (und tatsächlich auch die Wiederbelebung von alten Designs wie der #Cloche bei #WatchesandWonder2021), aber die frühen #frauenuhren haben auch ihren eigenen Reiz.
Halb schöner Schmuck, halb praktische Zeitanzeige – sie gingen Cartiers Herrenuhren um einige Jahre voraus.
Zu der Zeit, als die #CartierTank 1919 auf den Markt kam, war Cartiers zierliche #armbanduhrenarmband für Frauen, normalerweise mit einem moirierten Seide- oder #diamantarmband, bereits zu einem Statussymbol unter modischen Frauen in London, Paris und New York geworden (in ihrem Roman von 1909 „Elizabeth Visits America" beschrieb #ElinorGlyn ein Damenessen in einem New Yorker Herrenhaus, wo die Frauen „in den teuersten, wunderbarsten Kleidern von Paris und schönen Cartier-Uhren mit Juwelen" gekleidet waren).
Ich frage mich, ob dieses besondere Beispiel einer Diamanten-Uhr es jemals zu einem Frauenessen in Manhattan geschafft hat… es ist ein interessantes Beispiel, weil es sowohl die Belle-Époque-Periode widerspiegelt (mit den #rosenschliffdiamanten und der gewölbten Form oben und unten) und doch immer noch beeindruckend modern wirkt mit seinem erweiterbaren Platin- und #diamantarmband (#diamontstrapcible (kein Verschluss erforderlich, es dehnt sich einfach wie Gummi über das Handgelenk).
Diese magische Mischung aus klassisch und modern war sozusagen die Signatur von #LouisCartier.
Er war eine Art Steve Jobs seiner Zeit und drängte ständig die Grenzen von Design und Innovation voran.
Mit seinen #montresbracelets (Armbanduhren) bestand er auf etwas Schönem, aber auch Nützlichem, und der internationalen Presse vor 100 Jahren zufolge gelang ihm dies: „Man kann von der Armbanduhr sagen, dass sie das nützlichste Schmuckstück ist, das seit vielen Jahren erfunden wurde." Wirklich nützlich... sie zeigt immer noch die Zeit an!
Welche würdest du wählen: die klassische Tank oder die antike Armbanduhr?
Übersetzung : Dieser Artikel wurde aus dem Englischen übersetzt. Siehe die englische Originalversion.
]]>
Heute, 17. April 2021, ist der Tag der Beerdigung von Prinz Philip. Es ist bewegend, die Berichterstattung zu verfolgen - ein schöner Abschied und eine Feier eines außergewöhnlichen Lebens.
Auf ein erfolgreiches Leben zurückzublicken (siehe meinen vorherigen Beitrag) erinnert mich daran, dass der 17. April auch das Vermächtnis eines anderen Mannes markiert... Vor genau 174 Jahren registrierte #LouisFrancoisCartier sein erstes Meisterzeichen, was im Grunde den Anfang von Cartier bedeutet.
Wie jeder Unternehmer weiß, ist die formelle Registrierung eines Geschäftsnamens oder eines Symbols in vieler Hinsicht nicht wirklich der Anfang.
Die Realität für den 27-jährigen Louis-François war, dass seine lange Reise mehr als ein Jahrzehnt zuvor während beschwerlicher Jahre als schlecht bezahlter, überarbeiteter Schmucklehrling begonnen hatte.
Aber die Registrierung dieses Meisterzeichens - eine Rautenform, die seine Initialen enthielt und durch ein Herz-Ass getrennt war - symbolisierte einen grundlegenden Schritt nach vorne in der Laufbahn eines ehrgeizigen Mannes, einen wegweisenden Moment, der nicht nur seinen Lebensweg verändern würde, sondern auch den seiner Nachkommen und der Tausenden von Menschen, die später für #Cartier arbeiten würden.
Ich habe mich oft gefragt, welche Bedeutung das Herz-Ass hat.
Es gibt das Wortspiel (auf Französisch bedeutet ein 'cartier' einen Hersteller von Spielkarten) und vielleicht, wie seine Urur-Urur-Ur-Urenkel (meine Kinder!), spielte er gerne Kartenspiele, aber warum speziell das Herz-Ass?
Vorschläge sind willkommen... der Romantiker in mir möchte gerne glauben, dass dies vielleicht die Liebe widerspiegelt, die er seiner Familie gegenüber hegte ('ich bin dein ergebener Vater und Freund' schrieb er seinem Sohn, 'du und ich sind untrennbar') und die Bedeutung, die er der Güte beimass ('sei sehr gütig' war sein Rat für die nächsten Generationen).
Aus welchem Grund auch immer, ich liebe wirklich die Einfachheit und Symmetrie dieses Symbols - beides Merkmale, die den Cartier-Stil prägen würden.
Und obwohl ich mir nicht vorstellen kann, dass Louis-François vor 174 Jahren eine Ahnung von den Schwierigkeiten hatte, die vor ihm lagen (nur wenige Monate später würde sein Geschäft fast durch eine gewaltsame Revolution ausgelöscht), oder vom Umfang des inspirierenden Vermächtnisses, das er hinterlassen würde, hoffe ich wirklich, dass er sich die Zeit nahm, den Erfolg zu feiern, so weit gekommen zu sein (auch wenn nur bei einem Kartenspiel mit der Familie...)
Übersetzt aus dem Englischen | Englische Version lesen
]]>
Das ist traurige Nachricht über Prinz Philip.
Es war ergreifend, in diesem Wochenende so viele Tributs zu lesen und wunderbare Bilder von seinen 99 Jahren zu sehen.
Dies hier auf sehr kleine Weise hinzufügend mit diesem Foto – mir von meinem Großvater #JeanJacquesCartier übermittelt (der im Hintergrund in einer Brille steht) – eines der Besuche des Herzogs von Edinburgh bei Cartier London vor vielen Jahrzehnten.
Er war, wie sich diejenigen erinnerten, die damals im #175newbondstreet arbeiteten, ein sehr besonderer Besucher – nicht nur weil er Mitglied der #britischenkönigsfallie war, sondern weil er sich wirklich für das Design und die Handwerkskunst interessierte, die in die Stücke einflossen. (Tatsächlich war Prinz Philip so leidenschaftlich beim Design, dass er 1956 seinen eigenen Designpreis ins Leben rief, den Preis für elegantes Design (jetzt als Designerpreis des Prinzen Philip bekannt), um innovatives Design in den schwierigen Jahren des Nachkriegsbrit Großbritannien zu fördern, und er wurde zum am längsten laufenden Designpreis der Geschichte.
Er entwarf auch mehrere Schmuckstücke für seine Frau, die Königin). Dieses Foto wurde in der Werkstatt #EnglishArtWorks im 3. Stock des 175 New Bond Street aufgenommen.
Es gibt weitere Fotos der königlichen Besuche bei #CartierLondon – einschließlich derjenigen, die im eleganten Showroom im Erdgeschoss aufgenommen wurden – aber ich liebe dieses, weil ich denke, dass es sehr viel aussagt.
Für #PrinzPhilip war ein Besuch bei Cartier nicht einfach nur darum, die neuesten Juwelen zu sehen, er wollte wirklich verstehen, wie sie oben in der #Schmuckwerkstatt hergestellt wurden und mit den talentierten Designern und Schmuckhandwerkern hinter den Kulissen sprechen...
Übersetzung : Dieser Artikel wurde aus dem Englischen übersetzt. Siehe die englische Originalversion.
]]>
Eine kleine Cartier-Vogel-Brosche aus Gold mit Rubinauge für euch alle zu Ostern, thronend auf einigen Skizzen meines Großvaters, #JeanJacquesCartier.
Als Kind erinnere ich mich daran, fasziniert zu sein, wenn er allerlei Kreaturen aus dem Nichts mit seinem treuen Bleistift zauberte.
Er liebte Tiere (wohler im Stall bei Pferden und Hunden als bei der Unterhaltung von Gästen) und in der Osterzeit schlug er vor, dass die Schmuckdesigner von Cartier sich auf Entwürfe für #birdjewelry konzentrieren sollten.
Sobald die #jewelrydesigns genehmigt und sorgfältig von der Werkstatt #EnglishArtWorks über dem Showroom angefertigt worden waren, schuf er kleine Frühjahrsszenen in seinen Fenstern, um Passanten zu erfreuen.
Ich kann mir vorstellen, wie er auf der New Bond Street vor den Fenstern steht, sie beobachtet und immer wieder überprüft, dass das Endergebnis genau richtig ist.
Er war eine Art Perfektionist, na ja, eigentlich ist das eine Untertreibung... wie durch die Tatsache bewiesen, dass „das Beste ist gut genug" ein Schlagwort in der Cartier London Showroom wurde!
Übersetzung : Dieser Artikel wurde aus dem Englischen übersetzt. Siehe die englische Originalversion.
]]>
Liebt nicht auch jeder die Williamson-Diamantbrosche der Königin? Sie wurde vor 68 Jahren von Cartier London gefertigt und ist aus Platin gefasst und besteht aus vielen Diamanten verschiedener Schliffe (Brillanten, Baguetten und Marquisen), darunter einer der schönsten #Rosendiamanten, die es gibt.
Es war so viel Spaß, einen Blick hinter die Kulissen dieses Schmuckstücks in „The Cartiers" und dem Online-Vortrag zur britischen Königsfamilie mit @caroline.de.g zu werfen, während wir von 1937 reisten, als die elfjährige Prinzessin Elizabeth von „einer Art Wunderhauch erfasst wurde, als Papa gekrönt wurde", bis zu diesem Treffen von 2009 zwischen Ihrer Majestät und den Obamas.
Die Geschichte dieser Brosche begann 1947, als die #Prinzessin Elizabeth ein besonderes Hochzeitsgeschenk vom kanadischen Monarchisten Dr. Williamson erhielt: einen riesigen Rohdiamanten im Rosaton von 54,5 Karat (kurz darauf in einen 23,6 Karat-Brillanten geschliffen).
Einige Jahre später (die Verzögerung wird im Webinar erklärt) wurde der glänzende Rosdiamant bei #175NewBondStreet abgegeben, damit das Team von Cartier London seine Magie wirken konnte.
Es war ein Prozess, an dem viele Fachleute beteiligt waren: Zunächst arbeitete der Chefdesigner des Hauses #FrederickMew in der obersten Etage an Bleistiftskizzen, die dann auf einige machbare Designs reduziert wurden.
Jedes war lebensgroß gemalt und nach Genehmigung wurde das endgültige Design an die fachkundigen Handwerker, Fasser und Polierer in der Werkstatt #EnglishArtWorks weitergeleitet.
Schließlich inspizierte #JeanJacquesCartier eine Etage darunter sorgfältig das fertige Kunstwerk, überprüfte, dass jeder Diamant in genau dem richtigen Winkel angebracht war, um das Licht einzufangen, und versicherte sich, dass die Rückseite des Schmucks genauso perfekt war wie die Vorderseite, und dass die Schließe stark, sicher und diskret war.
Getragen von #IhrerMajestät die Königin viele Male über die Jahrzehnte hinweg, üblicherweise mit Perlen (z.B.
Bild 2: ein Porträt von 1954 mit dem jungen Prinz Charles und Prinzessin Anne) - ich denke, die #WilliamsonBrosche verkörpert so perfekt den Glauben von Pierre Cartier, dass „ein Schmuckstück mit klassischem Design, das Steine guter Qualität enthält, immer ein schönes Objekt bleibt". Stimmen Sie zu?
Ich liebe besonders die kleinen Details, wie die Blütenblätter an den Kanten eingerollt sind, und wie die Marquise-Diamanten die perfektesten Knospen am Baguetten-Diamanten-Stiel bilden…
Übersetzung des englischen Originalartikels. Lesen Sie die englische Version
]]>
Schmuck kann viele verschiedene Dinge für viele Menschen bedeuten. Nehmen Sie #Verlobungsringe - viel mehr als der Wert ihrer Bestandteile, werden sie auch mit emotionaler Gewichtung versehen. Dieser Ring fällt jedoch auf, da seine Bedeutung weit über ein Paar hinausgeht.
Er sollte die Wahl zwischen Liebe und Pflicht symbolisieren, eine Entscheidung, die den Verlauf der Geschichte für ein ganzes Land verändern würde.
Ich bin schon lange von antiken Schmuckstücken fasziniert wegen ihrer Kraft, die Geschichte zum Leben zu erwecken. Die vielen Kapitel eines einzelnen Edelsteins können Licht auf nicht nur diejenigen werfen, die ihn besaßen, sondern auch auf diejenigen, die ihn beschafften und zu einem tragbaren Kunstwerk verarbeiteten.
Bei diesem Ring begann alles in den 1930er Jahren, als Jacques Cartier einen vertrauenswürdigen Verkäufer nach Bagdad schickte, um Edelsteine zu kaufen.
Bei seiner Ankunft wurde der Verkäufer informiert, dass der Edelsteinverkauf heimlich durchgeführt werden musste - ihm war es verboten, Telegrafien mit Details nach London zu senden, außer dass er mehr Geld benötigte. Da Jacques seinem Mitarbeiter vertraute, ließ er ihn ohne Verzögerung überweisen.
Für einen so hohen Preis nahm er an, dass Cartier eine enorme Anzahl von Edelsteinen erwerben würde. Aber als sein Verkäufer zurückkehrte, hatte er nur einen kleinen Beutel. Daraus nahm er einen Smaragd von der Größe eines Vogeleis heraus.
Als Edelsteinexperte war Jacques fasziniert von der Chance, einen Smaragd zu halten, der so prächtig war, dass er dem Großmogul gehört hatte. Aber als Geschäftsmann war er bestürzt. Jahre zuvor, vor der Russischen Revolution, hätte Cartier kein Problem gehabt, Käufer für einen solchen Stein zu finden. Aber die 1930er Jahre waren eine andere Zeit.
Die einzige Option war, den Smaragd in zwei Teile zu schneiden. Obwohl es Jacques schmerzte, dies zu tun, musste er an das Geschäft denken.
Eine polierte Hälfte wurde an einen amerikanischen Millionär verkauft. Die andere (19,77 Karat) wurde vom König als Mittelpunkt für einen Verlobungsring aus Platin für #WallisSimpson ausgewählt. Traditionell werden Smaragde nicht für Verlobungsringe verwendet. Im Vergleich zu Diamanten ist der Stein weich und kann leicht zerkratzen. Aber Edward VIII interessierte sich nicht für Traditionen…
Ein halbes Jahrhundert später wurde dieser Ring (in seiner Fassung aus Gold und Diamanten aus den 1950er Jahren) bei @sothebys für 1,9 Millionen Dollar verkauft… Wie viel dieses Wertes liegt in den Geschichten, die er erzählt?
Übersetzung: Dieser Artikel wurde aus dem Englischen übersetzt. Original auf Englisch lesen
]]>
Es war herrlich, meinen Artikel in der British Vogue zu sehen - 'Die Geschichte der Liebe der königlichen Familie zu Cartier', zusammen mit wunderschönen Bildern der königlichen Familie, die atemberaubende Cartier-Schmuckstücke über die Zeit trägt (wie dieses Bild der Königin und der Herzogin von Cambridge mit dem fabelhaften Hyderabad #diamondnecklace Diamant-Halsband!).
Mein Dank gilt Rachel Garrahan, Leiterin der Abteilung Schmuck und Uhren bei der British Vogue, die mich bat, diese Geschichte zu schreiben, basierend auf den Online-Vorträgen über königliche Juwelen, die ich gemeinsam mit Caroline de Guitaut halte.
Übersetzung : Dieser Artikel wurde aus dem Englischen übersetzt. Siehe die englische Originalversion.
]]>
In letzter Zeit gibt es viel Aufregung um Cartier-Vintage-Uhren. Natürlich ist Vintage nicht immer ein sehr präziser Begriff: Bei Cartier erstreckt er sich über mehr als 100 Jahre (die ersten Armbanduhren für Männer wurden gleich zu Beginn des 20. Jahrhunderts hergestellt).
Deshalb war ich fasziniert, diese besonders frühe Beispieluhr bei @fellowsauctions diese Woche zu sehen: eine Tonneau, die im Oktober 1914 in London verkauft wurde, als mein Urgroßvater, #JacquesTheoduleCartier, die Filiale am 175 New Bond Street leitete.
Die #tonneau (bedeutet 'Fass') war eines der ältesten Cartier-Modelle und wurde zuerst 1906 kreiert.
Das war ein Jahr bevor Cartier einen Vertrag mit dem Uhrmacher #EdmondJaeger unterzeichnete (ihm jährliche Bestellungen im Wert von etwa 1 Million Dollar heute versprachen) und über ein Jahrzehnt vor der Schaffung der ikonischen Tank.
Interessanterweise hat diese Uhr keine Saphir-Krone, aber bereits in diesem sehr frühen Stadium teilt sie die gleiche Nummerierungsbesonderheit auf dem Zifferblatt, die bis heute fortbesteht, wobei die römische Ziffer 'IV' durch 'IIII' ersetzt wird; ein wichtiges Detail für die symmetrieliebenden Cartiers, da es ein besseres Gleichgewicht mit der 'VIII' gewährleistete.
Diese Uhr wäre unter der Leitung von #LouisJosephCartier in Paris hergestellt und über den Kanal nach London verschifft worden, um im dortigen Showroom verkauft zu werden (#CartierLondon hatte erst ab den 1920er Jahren eine eigene Werkstatt).
Sie wurde dann im Mai 1915 einem schottischen Kapitän geschenkt, der mit seinem Hochlandregiment an die Westfront ging (die Inschrift - zweites Bild - lautet "A.D.
Thomson, 51st High Div., 1/5/15").
Mittlerweile war Jacques Cartier, der in der französischen Kavallerie kämpfte, nur wenige Wochen zuvor in den Schützengräben der Westfront vergast worden.
Dies macht diese Uhr für mich noch ergreifender: eine Verbindung zwischen ihm und dem schottischen Kapitän, die beide im gemeinsamen Kampf gegen ihre Feinde verbunden waren.
Glücklicherweise würden sowohl Jacques als auch der Kapitän den Krieg überleben ... ebenso wie diese #cartierwatch. Ich liebe, wie alt und abgenutzt sie heute aussieht; nicht nur ein funktionierendes Miniatur-Kunstwerk (ja, es funktioniert immer noch), sondern auch ein so ergreifendes Stück Geschichte, das die Geschichte derer erzählt, die es machten, verkauften und trugen.
Dieser Artikel wurde aus dem Englischen übersetzt. Lesen Sie die englische Originalversion
]]>
Ich danke Vogue Indien dafür, dass sie mich eingeladen haben, zu ihrer Valentinstagsausgabe mit einer Geschichte über ein Schmuckstück beizutragen, das ich trage und das die Liebe symbolisiert. Ich habe meinen #trinityring gewählt, der, wie ich aus früheren Beiträgen weiß, eine besondere Bedeutung für viele von Ihnen auf der ganzen Welt hat. Hier ist meine Geschichte:
Das erste Cartier-Stück, das ich je besessen habe, war ein „Trinity"-Ring, das mir meine Eltern zu meinem 18. Geburtstag schenkten. Ich liebte es, so tragbar und schick. Es besteht aus drei verschlungenen Bändern aus Gelbgold, Weißgold und Roségold, das mein Großvater (#JeanJacquesCartier) mir sagte, symbolisierte Treue, Freundschaft und Liebe.
Es gibt viele Legenden über den Ursprung dieses Rings, wie ich in meinem Buch über The Cartiers schreibe - einige sagen, er wurde von meinem Urgroßonkel #LouisCartier für seinen Freund, den Künstler und Schriftsteller #JeanCocteau in den 1920er Jahren hergestellt, und dass er von Cocteaus opiumgefülltem Traum über die Ringe des Saturn inspiriert wurde.
Ob diese Geschichte apokryph ist oder nicht, die Rolle, die Cocteau bei seiner Popularität spielte, ist unbestreitbar (er war damals der literarische Enfant terrible von Paris!).
Aber auch heute noch, etwa 100 Jahre nach seinem ersten Erscheinen in den Cartier-Filialen in London, Paris und New York als erschwingliche Alternative zu seinen Schmuckstücken für Männer und Frauen, bleibt es ikonisch.
Leider verlor ich meinen eigenen Ring, als ich bald nach der Gabe meiner Eltern im Mittelmeer schwamm. Ich war verzweifelt - ein besonderes Geschenk wie dieses ist mit so vielen Emotionen verbunden.
Glücklicherweise überraschte mich mein Mann (der diese traurige Geschichte ziemlich oft gehört hatte) Jahre später mit einem weiteren Trinity-Ring als perfektes Geburtstagsgeschenk. Ich liebe es - und erstaunlicherweise funktioniert es jetzt genauso gut zu jedem Outfit wie vor 25 Jahren!
Ein so zeitloses Stück, und so suggestiv auch, ich nehme es fast nie ab.
Übersetzung : Dieser Artikel wurde aus dem Englischen übersetzt. Siehe die englische Originalversion.
]]>
Nun, das war großartig! Vielen Dank an alle, die gestern an Teil I der Live-Session "The Cartiers and the British Royal Family" teilgenommen haben.
Es war so viel Spaß, die Geschichten hinter einigen der phänomenalen Juwelen der #RoyalCollection mit @caroline.de.g zu erkunden, die – wie diejenigen, die eingeloggt waren, wissen – eine Fülle von Wissen zu diesem Thema hat.
Wir starteten die Sitzung am Ende des 19. Jahrhunderts, als ein junger #AlfredCartier, der versuchte, das kleine Familienunternehmen seines Vaters während der Pariser Commune am Leben zu erhalten, mit Juwelen nach London floh, um sie am königlichen Hof zu verkaufen... und wir reisten bis 2011, als die #DuchessofCambridge das #HaloTiara der Königin trug, während sie den Mittelgang hinunterging.
Dazwischen gab es Krönungen (großartig für ein angehendes Schmuckgeschäft), Präsentationen am Hof (auch gut), eddwardianische Weihnachten in Sandringham (vom zukünftigen #DukeofWindsor als "Dickens in einer Cartier-Kulisse" in Erinnerung), Perlensuche-Abenteuer, indische Feiern, elegante königliche Hochzeiten und weltweit erschütternde kataklysmische Ereignisse von Krieg bis zur #GreatDepression.
Caroline erklärte auch die verschiedenen Arten von Juwelen in der Royal Collection und unterschied zwischen #Crownjewels (in den Tower of London aufbewahrt und für Krönungen verwendet), historischen Juwelen, #heirloom-Juwelen (wie das #diamond #diadem auf diesem Bild, das für die Krönung von #GeorgeIV hergestellt wurde) und den persönlichen Juwelen von Ihrer Majestät der Königin (einschließlich der Cartier-Halskette in diesem Dorothy-Wilding-Porträt von #QueenElizabethII zu Beginn ihrer Herrschaft).
Für mich war dies ein besonderes Webinar: Ich bin aufgewachsen und habe wunderbare Geschichten über die königlichen Kreationen der Cartiers von meinem Großvater gehört, daher war es wunderbar, die Geschichte mit so vielen von euch zu teilen.
Für diejenigen, die es nicht geschafft haben (Entschuldigung, wenn Zoom Sie nicht durchließ, es scheint, ich bin nicht die Einzige, die sich für dieses Thema interessiert, und wir haben sofort die Kapazität erreicht), die gute Nachricht ist, dass die Aufzeichnung nun verfügbar ist und wird für die nächsten 2 Wochen zugänglich sein (über den Link in meiner Bio).
Ich würde gerne Ihre Lieblingsteile in den Kommentaren unten erfahren.
Oh, und noch eine gute Nachricht ist, dass wir einfach zu viele Geschichten und Juwelen hatten, um sie in eine Veranstaltung zu quetschen, also achten Sie auf Details von Teil II...
Übersetzung: Dieser Artikel wurde aus dem Englischen übersetzt. Siehe die englische Originalversion.
]]>
Als Jacques Cartier seine Familie in den 1920er Jahren über den Atlantik nach England zog, befand sich der Juwelier zur rechten Zeit am rechten Ort. « Alles in der Gesellschaft schien en fête zu sein », würde sich der #DukeofWindsor an die Nachkriegsjahre erinnern, da « die meisten der großen Häuser in London ihre Türen für einen Aufwand an Gastfreundschaft öffneten, wie er nie wieder zu sehen sein wird ».
Es gab verschwenderische Dinners, « serviert auf Gold- oder Silbertellern von Lakaien in Familienlivree mit Kniebundhosen, weißen Strümpfen, Schnallenschuhen und gepudertem Haar », und Tänze im Licht von Tausenden von Kerzen.
Es war nicht ungewöhnlich, vier Einladungen an einem Abend zu erhalten und durchaus akzeptabel, von einer zur nächsten zu gehen.
Und wenn die privaten Partys vorbei waren, gab es die Nachtclubs im West End, « einen fast ununterbrochenen Ball von Mitternacht bis Morgengrauen ». Juwelen waren natürlich de rigueur, und nirgends mehr als in Gegenwart der Königsfamilie.
Anders als ihre französischen Nachbarn (die keine Monarchie mehr hatten), drehte sich die britische Hohe Gesellschaft um die Krone, und der Höhepunkt des Lebens einer jungen Dame war ihre Vorstellung bei Hofe vor dem König und der Königin, der Moment, der sie formal in die Gesellschaft einführte.
Strikte Regeln für den Dresscode dieses Ereignisses gab es schon seit Jahrzehnten: alles von den Handschuhen bis zur Länge des Zuges bis zur Anzahl der Federn in den Haaren, und die Edelsteine waren traditionell weiß und einfach für die jungen Damen (es waren ihre Mütter, die sich große Steine leisten konnten!).
#JacquesTheoduleCartier, der den Persischen Golf besucht hatte, um die besten #naturalpearls der Welt zu finden, war gut positioniert, um sein Fachwissen anzubieten und « Perlen für Ihre Debutantin-Tochter » wurde zu einem der frühen eingängigen Slogans von Cartier London.
Die mühelos elegante, mit Cartier gekleidete zukünftige #DuchessofArgyll (wir lieben diese Rock-Chick-Einstellung hier) wurde 1930 zur #debutante des Jahres ernannt.
Für diejenigen, die mehr erfahren möchten oder eine Flucht in #royaljewels benötigen, werden wir in der nächsten Woche mit @caroline.de.g in The Cartiers und die Britische Königsfamilie eintauchen.
Übersetzung : Dieser Artikel wurde aus dem Englischen übersetzt. Siehe die englische Originalversion.
]]>
Seit ich mich erinnern kann, bin ich schon immer fasziniert von den Verbindungen zwischen den Cartiers und der britischen Königsfamilie gewesen.
Es war diese Beziehung, die vielleicht mehr als jede andere, den Cartier-Brüdern ermöglichte, ihren Kindheitstraum zu verwirklichen: das kleine Pariser Geschäft ihres Großvaters in das führende Schmuckhaus der Welt umzuwandeln.
Es war schließlich Eduard VII., der Cartier berühmterweise als „König der Juweliere und Juwelier der Könige" bezeichnete – ein Satz, der wohl zu den treffendsten Beispielen einer selbsterfüllenden Prophezeiung zählen muss!
Sobald er es sagte, wurde es unbestreitbar wahr, und dank seiner frühen Schirmherrschaft erhielt Cartier nicht nur das britische Königliche Warrant, sondern auch Warrants von #royalfamilies in ganz Europa.
Das alles trägt hoffentlich dazu bei zu erklären, warum ich mich so freue, mit Caroline de Guitaut @caroline.de.g, Deputy Surveyor of the Queen's Works of Art @royalcollectiontrust, über #theCartiers und die britische Königsfamilie in meinem nächsten Webinar zu sprechen.
Wir werden die Geschichten hinter Schmuckstücken enthüllen, die von Generationen der Königsfamilie erworben wurden, wie das hier abgebildete #Halotiara aus den 1930er Jahren – hergestellt unter meinem Urgroßvater Jacques Cartier als Geschenk für den zukünftigen König George VI. für seine Frau, die zukünftige #QueenMother (links), später an #PrincessMargaret für die Krönung ihrer Schwester verliehen (rechts) und an die #DuchessofCambridge für ihre Hochzeit mit Prinz William (Mitte).
Und wir werden Sie auf eine Reise durch die Zeit mitnehmen: von den glänzenden Jahreszeiten und kopfschmerzverursachenden Diademen des edwardianischen #courtlife, bis zu den fürstlichen edelsteinreichen Feierlichkeiten in geschmücktem Indien und dem Glanz der #1930s Debutantinnen, bis hin zu den wechselnden Moden des Nachkriegs-Britanniens und neueren #royalweddings.
Ich hoffe, Sie können uns beitreten. Das Webinar findet am Donnerstag, 4. Februar um 9 Uhr LA; 12 Uhr New York; 17 Uhr London; 18 Uhr Paris; 20 Uhr Moskau und 22:30 Uhr Mumbai statt.
Der Link zur Anmeldung befindet sich in meiner obigen Bio, aber wenn diese Zeit nicht passt, erhalten alle, die sich anmelden, einen Link zum späteren Ansehen der Aufzeichnung. Wir freuen uns, Sie dort zu sehen!
#royalhistory #jewelleryhistory
Übersetzung: Dieser Artikel wurde aus dem Englischen übersetzt. Original auf Englisch lesen
]]>
Die Geschichten rund um den Ursprung dieses Rings sind ebenso zahlreich wie seine vielen Namen: der #baguetroisors, #baguetroisanneaux (der #triplegoldring oder #tripleringedring); der #rollingring, der #Russianweddingring oder der #Trinityring.
Was sicher ist: Als Cartier 1924 die einfachen ineinandergreifenden Ringe aus Platin (später Weißgold), Gelbgold und Roségold einführte, war das schlicht gehaltene Schmuckstück – kein Edelstein in Sicht – ein mutiger Bruch mit dem extravagantere Schmuck der damaligen Zeit.
Der Legende nach wurde der Ring von einem Freund von Louis Cartier inspiriert: dem rebellischen Künstler #JeanCocteau (siehe vorheriger Beitrag).
Vielleicht unter dem Einfluss von Opium soll Cocteau Louis erzählt haben, dass er die Ringe um den Saturn in einem Traum sah und sich fragte, ob Cartier ihre Ähnlichkeit in einen Ring umwandeln könnte, weil ihn die Vorstellung faszinierte, dass etwas so Großes und Universelles durch etwas so Kleines und Persönliches vertreten werden könnte.
Ob diese Geschichte wahr ist oder nicht (sogar Cocteaus Familie war sich nicht sicher, als ich sie danach fragte), ist die Rolle, die der Künstler dabei spielte, dass Cartiers Dreifachring seinen ikonischen Status erlangte, unbestreitbar.
Als der literarische Enfant Terrible von Paris zwei gleichzeitig am kleinen Finger trug, stapelten sich die sechs ineinandergreifenden Bänder kraftvoll übereinander, wurde er zum kultigen Accessoire, und nicht nur unter schwulen Männern.
In den 1940er Jahren wurde er von einem der prominentesten Männer Europas adoptiert, von einem anderen Mann, der sich entschlossen hatte, die Konvention zu trotzen, indem er den Thron für die Liebe aufgab: der #DukeofWindsor (2. Bild).
Kurz nach der Schaffung des Rings experimentierte Cartier mit anderen Dreifach-Schmuckstücken. #ElsiedeWolfe war eine frühe Liebhaberin des #triplebracelet, während auch Vogue ein Fan war, mit einem Artikel von 1925 über den „neuen Schmuck von Cartier", der sowohl „erstaunlich chic" als auch „sehr preiswert war (3.
Bild – interessanterweise endete das Model #KendallLee damit, den Leitenden Verkäufer von Cartier New York zu heiraten, #JulesGlaenzer!).
Etwa 100 Jahre später und der #1920sring ist immer noch stark vertreten: Ich trage ihn fast jeden Tag (4. Bild) – ich liebe die Geschichte dahinter, aber auch, dass er zu allem passt und erstaunlich modern bleibt. Ich denke, es ist die Einfachheit, die ihn zeitlos macht. Gibt es noch andere #tripleringfans da draußen?!
Dieser Artikel wurde aus dem Englischen übersetzt. Lesen Sie die englische Originalversion
]]>
Jean Cocteau war ein Künstler, „für den" nach Edith Wharton „jede große Gedichtzeile ein Sonnenaufgang war, jeder Sonnenuntergang die Grundlage der Himmelstadt". Er war auch ein Bewunderer von Cartier und schrieb in seinen frühen 20ern, dass der Juwelier „ein subtiler Zauberer ist, der Mondfragmente auf einem Sonnenfaden einfängt".
Damals beschränkte sich sein Ruhm auf kleine literarische Kreise, wuchs aber bald ebenso wie die ihn umgebende Kontroverse.
#Cocteau, wie sein Freund Louis Cartier, weigerte sich, Trends zu folgen.
Er erforschte hungrig mehrere Kunstformen, von Gedichten, Romanen und Stücken bis zu Skizzen, Malerei, Musik und Film.
Jedes Mal, wenn er etwas Neues schuf, verschob er die Grenzen dessen, was davor kam, so dass die Académie Française ihm trotz seines Genies das Label „schlechter Schüler" verpasste.
Und doch würde sein Genie am Ende triumphieren: Mit 66 Jahren wurde Cocteau endlich eingeladen, diesem prestigeträchtigen literarischen Gremium beizutreten. Für seine inaugural 2-Stunden-Rede entzückte Cocteau das Publikum nicht nur mit seinem Witz, sondern auch mit seinem Outfit: Er trug #Lanvin Roben und in seiner linken Hand hielt er ein bemerkenswertes Cartier Schwert.
Cartier stellt diese Schwerter seit den 30er Jahren her (jedes war das Ergebnis von Gesprächen zwischen einem Cartier-Designer und dem zukünftigen Akademiker, um sein Lebenswerk zu widerspiegeln), aber dieses war anders: Es wurde von #jeancocteau selbst entworfen. Wie seine Schriften war Cocteaus Schwert mit einem Stern (aus Diamanten und Rubinen) signiert.
Die Fausthabe zeigte die Silhouette des Orpheus, seiner mythologischen Muse.
Die Scheide evozierte das Gitter, das die Gärten des Palais-Royal, sein Zuhause, umgab; und an ihrer Spitze hielt eine Hand eine Elfenbeinkugel, die auf den schneebedeckten Stein in #LesEnfantsTerribles anspielt.
Die Edelsteine wurden von Freunden geschenkt, einschließlich #CocoChanel. Leider lebte #LouisCartier nicht lange genug, um zu sehen, dass sein Freund einer der „Unsterblichen" wurde (wie Akademiker bekannt sind), aber sein Bruder #PierreCartier und #JeanneToussaint blieben für den Rest ihres Lebens mit Cocteau befreundet.
Inzwischen hebt sich das Schwert, ein symbolisches Kunstwerk von und für einen großen Künstler, als eine der einzigartigsten Kreationen der Cartiers für einen Kunden hervor, der sich auf mehr als eine Weise als inspirierend erweisen sollte (mehr zu folgen auf diesem...).
Übersetzung: Dieser Artikel wurde aus dem Englischen übersetzt. Sehen Sie die ursprüngliche englische Version.
]]>
Inspiration ist eine seltsame Sache, man kann nicht wissen, wann oder wo sie zuschlägt. Und selbst wenn sie kommt, lässt sie sich nicht einfach verpacken oder erklären. Nehmen Sie die Cartier Panther...
Viel wurde über die Rolle von #JeanneToussaint bei Cartiers #pantherjewels geschrieben.
Sie war zeitweise die Geliebte von Louis Cartier und später Kunstdirektorin in Paris. Und zum Thema Panther: Ihr Spitzname war Pan Pan, sie war eine frühe Annehmerin von Leopardenfelzmänteln, und sie besaß einen #vanitycase in Pantherform.
Eine starke, stilvolle Frau in einer Männerwelt, freundete sie sich mit der Herzogin von Windsor an (mehr dazu bald), die die Liebe zu #bigcatjewels teilte.
Mein Großvater erzählte mir andere Geschichten über die Inspiration hinter den #CartierPanthers: Wie sein Vater in den 1920er und 1930er Jahren bei Reisen nach Indien von den großen Raubkatzen fasziniert war, und wie er - nach seiner Rückkehr - seinen Kindern nachts gerne #TheJungleBook vorlas und dabei die Illustrationen von Bagheera dem Panther betrachtete.
Später in Paris und London unternahmen die Designer der Firma - wie #PierreLemarchand und #DennisGardner - Mittagspausen im Zoo, wo sie alle möglichen Tiere skizzierten - alles von Flamingos bis zu Tigern - die sie dann als Inspiration für glitzernde Schmuckstücke verwendeten.
Und dann, gerade wenn man denkt, die Inspirationsquelle verstanden zu haben, taucht etwas anderes auf - wie dieses Zeichnungsbuch, auf das ich vor nicht allzu langer Zeit gestoßen bin. Wer genau hinschaut, kann „J Cartier" sehen, also muss es meinem Urgroßvater Jacques Cartier gehört haben, demselben Mann, der von der Anmut und Kraft der Panther in der Wildnis so begeistert war.
Vielleicht spielt es keine Rolle, woher die Inspiration kommt, es ist einfach großartig, wenn sie überhaupt kommt! Was interessant ist, ist, wie ein Motiv wie der #Cartierpanther über Jahrzehnte mit so vielen Menschen interagiert hat - von Designern bis zu Handwerkern bis zu Kunden - und wie das weitergeht.
Nehmen Sie das schöne artikulierte #diamond #onyx #pantherbracelet auf der rechten Seite, das die #DuchessofWindsor 1952 kaufte.
Vor einem Jahrzehnt wurde es bei Sotheby's versteigert und brach am Ende 2 Auktionsrekorde: das teuerste Armband, das je verkauft wurde, und auch das teuerste Cartier-Stück.
Es erzielte 7 Millionen Dollar.
Übersetzung : Dieser Artikel wurde aus dem Englischen übersetzt. Siehe die englische Originalversion.
]]>
Wenn es um #Tiaras geht, kann man mit denen, die von den Romanows in Auftrag gegeben wurden, kaum konkurrieren.
Dieser Cartier-Diamanten-#Kokoshnik wurde für die #GrossherzoginWladimir angefertigt, inspiriert durch ihren Kauf eines historischen, 5,22 Karat schweren Rubins, der einst der #KaiserinJosephine gehörte.
Auf dem Beleg könnte man einen Teil des Namens „Wladimir..." und das Datum (1908) erkennen, an dem sie sieben #Rubine bei Cartier hinterlegte, um sie in eine Kreation umzuwandeln, die der „Größten aller Großherzoginnen" würdig war.
Sie war offensichtlich zufrieden mit dem Ergebnis, denn nicht nur bestellte sie später viele weitere Schmuckstücke bei den Cartiers, sondern stellte sie auch ihrem gehobenen Gesellschaftskreis vor.
Der Wendepunkt kam im Dezember 1910, als Louis Cartier nach Jahren des Bemühens, in den russischen Markt einzudringen, nach Sankt Petersburg reiste, um die #Grossherzogin zu treffen, in der Hoffnung, einen Stand auf ihrem berühmten Weihnachtswohltätigkeitsbazar des Palastes bekommen zu können.
Er gab zu, sich in ihrer Gegenwart „eingeschüchtert" gefühlt zu haben (ungewöhnlich für jemanden so Selbstsicheren wie ihn!), doch seine Mission war erfolgreich: ihm wurde ein privilegierter Platz auf dem Palastbazar angeboten und zwei Prinzessinnen als elegante Verkaufsassistentinnen.
Leider lief nicht alles ganz nach Plan - um mehr über die Verhaftung eines zornigen Louis hinter den Kulissen und die Beschlagnahme seiner kleinen #roten Boxen zu erfahren, siehe das Webinar - aber am Ende hatten er und seine #edelsteinverzierte Kreationen eine Wirkung, von der andere Juweliere nur träumen konnten (er verdiente das Äquivalent von 18 Millionen Dollar von heute durch diesen einen Verkauf).
Needless to say, waren die lokalen Juweliere alles andere als begeistert: „Hundert Jahre nach Napoléon..." kündigte die russische Medien bitter an, „gibt es eine weitere französische Invasion Russlands!"
Dieser #Tiara war einer von vielen, die während der verheerenden Revolution aus Russland geschmuggelt wurden; später an #Cartier zurückverkauft und dann an #NancyLeeds, als sie Prinzessin Anastasia von Griechenland und Dänemark war.
Um mehr über die menschlichen Geschichten hinter den Juwelen zu erfahren, schauen Sie sich das kürzliche Gespräch mit @prince.dimitri über #EswariEinmaligunDiamond und die Verbindungen zwischen unseren Vorfahren an - #DieCartiers und #DieRomanovs.
Übersetzung des englischen Originalartikels. Lesen Sie die englische Version
]]>
Großherzogin Wladimir, geboren als Marie von Mecklenburg-Schwerin, trat 1874 in die Romanow-Dynastie ein, als sie Großherzog Wladimir Alexandrowitsch heiratete, Onkel des letzten Kaisers, #NicholasII. Sie war eine prominente Gastgeberin in Sankt Petersburg und war als die „Großherzoginste aller Großherzoginnen" bekannt.
Ihre #Schmucksammlung war legendär. 1902 erinnerte sich #ConsueloVanderbilt (die Dollar-Prinzessin, die den 9. Herzog von Marlborough geheiratet hatte und sich mit wichtigen Schmuckstücken selbst nicht fremd war…) an einen Besuch bei ihr in Russland: « Sie hatte eine majestätische Persönlichkeit, konnte aber sowohl gnädig als auch charmant sein.
Nach dem Abendessen zeigte sie mir ihren Schmuck in Vitrinen in ihrem Ankleidezimmer. Es gab endlose Paruren aus Diamanten, Smaragden, Rubinen und Perlen… »
Die Herzogin war nicht nur eine der besten Kundinnen der Cartier in der frühen 20. Jahrhundert, sondern wurde auch zur Freundin von #LouisCartier.
Es war durch sie – und ihren berühmten Weihnachtsbasar in Sankt Petersburg – dass Cartier zum Juwelier der Wahl für die #Romanow wurde, die zu der Zeit das reichste Herrscherhaus der Welt waren.
Als Louis fragte, ob er ihr berühmtes Diamant- und Perlen-#Diadem von 1874 des Hofuhrmachers #Bolin (oberes Bild) ausleihen konnte, stimmte sie gerne zu und lieh es ihm 1911 für sechs Monate.
In dieser Zeit studierte er es genau, ehrfürchtig vor seiner Schönheit und Handwerkskunst, und es würde ihn später dazu inspirieren, prächtige neue Schmuckstücke zu schaffen, wie das #LeedsTiara 1913 (unteres Bild) für Nancy Leeds, die zukünftige #PrincessAnastasia von Griechenland und Dänemark.
Es war großartig, mit Prinz Dimitri über diese und viele andere Geschichten aus den verflochtenen Leben unserer Vorfahren in unserem kürzlichen Webinar zu sprechen. Als Urgroßenkel der #GrandDuchessVladimir nahm er uns hinter die Kulissen der prächtigen Leben der Romanow mit, zu den echten Menschen in diesen Palästen, die diese verherende Revolution durchlebten.
Viele von Ihnen haben nach einer Aufzeichnung gefragt – sie ist jetzt auf der Webinar-Registerkarte verfügbar. Und für diejenigen, die nach Prinz Dimitris fantastischem Buch #OnceUponADiamond gefragt haben (voller vieler weiterer Familiengeschichten und zuvor unveröffentlichter Bilder), ist der Link in seiner Biografie. Es wäre ein großartiges Urlaubsgeschenk!
Dieser Artikel wurde aus dem Englischen übersetzt. Originalversion anzeigen
]]>
Im Jahr 2003 wurde dieser 478-karätige Saphir bei einer Christie's-Auktion für CHF 1,9 Millionen verkauft. 104 Jahre zuvor war er der Star einer Cartier-Schmuckausstellung nach dem Ersten Weltkrieg in Louis Cartiers Lieblingsbadeort San Sebastián.
Damals zog er großes Interesse auf sich, konnte aber nicht verkauft werden: Als Königin Victoria Eugenia von Spanien ihn anprobierte, bemerkte ihr Mann zum Preis von 1,25 Millionen Francs: „Nur die Neureichen können sich solche Luxusgüter leisten... wir Könige sind die Neubauern von heute!".
Ein Paar Jahre später war es jedoch ein König, der ihn schließlich kaufte: König Ferdinand von Rumänien.
Er schenkte ihn seiner glamourösen Ehefrau, Königin Marie (sie trägt ihn hier in einem Porträt von 1924 von de Laszlo), als Krönungsgeschenk, und sie trug ihn häufig, besonders weil er so wunderbar zu ihrer neu erworbenen Cartier Vladimir Saphir-Tiara passte (eines der vielen Romanow-Juwelen, die während der Revolution heimlich aus Russland geschmuggelt und verkauft wurden, um ein Leben im Exil zu finanzieren).
Als Königin war Marie eine der ersten Royals, die dank ihrer brillanten Verhandlungsfähigkeiten beim Vertrag von Versailles, ihrer Bereitschaft, sich mit Menschen aller Gesellschaftsschichten auseinanderzusetzen, und ihrer Bereitschaft, Bücher und Artikel zu veröffentlichen, zu einer modernen Berühmtheit wurde.
Als sie 1926 die USA besuchte, um „das Land zu sehen, die Menschen zu treffen und Rumänien auf die Landkarte zu setzen", lud Pierre Cartier sie zu Cartier New York ein (er schien „sehr eifrig darauf bedacht zu sein, dass ich sein Geschäft besuche").
Zu seiner großen Freude stimmte sie zu und der Besuch machte es in alle Zeitungen.
Aber das war dem geschäftstüchtigen Pierre nicht genug: Entschlossen, dafür zu sorgen, dass die königliche Magie lange nach dem Vergessen der Presse andauerte, ließ er eine Plakette auf dem Stuhl anbringen, auf dem die Königin gesessen hatte, mit dem Text: „Auf diesem Stuhl saß Ihre Majestät, Königin Marie von Rumänien, bei ihrem Besuch im Hause Cartier." Er verstand instinktiv die Kraft der Prominentenwerbung und dass er, indem er einen potenziellen Kunden beeindruckte, bereits auf dem halben Weg zu einem Verkauf war.
Für diejenigen, die daran interessiert sind, mehr zu hören und zu sehen, schauen Sie sich mein Webinar an, in dem Prinz Dimitri und ich mehr Hinter-den-Kulissen-Familiengeschichten über einige wirklich beeindruckende königliche Juwelen und diejenigen, die sie trugen, teilten...
Dieser Artikel wurde aus dem Englischen übersetzt. Um die ursprüngliche Version zu lesen, besuchen Sie den Blog auf Englisch.
]]>
Prinzessin Marie Bonaparte war wirklich ein großer Fang. Sie war nicht nur die Ururenke Napoleons, sondern auch wohlhabend durch die Familie ihrer Mutter (Immobilienentwickler). Es ist daher nicht verwunderlich, dass, als sie von dem Sohn eines Königs umworben wurde, dies als ideale Ehe angesehen wurde. 1907 heiratete sie im Alter von 25 Jahren Prinz George von Griechenland und Dänemark in Athen.
Zur großen Freude der Cartier-Brüder wurde der #hochzeitsschmuck bei Cartier in Auftrag gegeben (königliche Hochzeiten waren wie Gold wert, sowohl für die Steigerung des Umsatzes als auch für die Assoziation mit einer Prinzessinbraut, nicht unähnlich heute).
Tatsächlich waren die Mitarbeiter des #13ruedelapaix so stolz, dass sie eine Ausstellung abhielten, wobei dieses #diamantdiadem der Höhepunkt der Schau war.
Das Design war eine Hommage an das Erbe der Prinzessin und der Familie, die sie heiratete: der Kranz erinnerte an Diademe, die von Bonaparte-Frauen getragen wurden, während Olivenkränze von Bräuten im #altengriechenland getragen wurden.
Und in einer cleveren Multi-Stein-Wendung konnten die elf #smaragd-„Oliven" auf Wunsch gegen Diamanten ausgetauscht werden.
Die Recherche über #königlichehochzeiten ist immer unterhaltsam, aber von denen zu hören, die auf irgendeine Weise persönlich damit verbunden sind, hebt dies auf eine andere Ebene.
Dies trifft besonders zu, wenn man mit Prinz Dimitri spricht (mit dem ich zur Vorbereitung unseres kommenden virtuellen Cartiers/Romanovs-Events in Kontakt bin), da er so vielen Cartier-Königskunden – die Familienmitglieder waren – Leben einhaucht.
Nehmen Sie Prinzessin Marie hier (oder Tante Mimi, wie sie bekannt war), es stellt sich heraus, dass sie ein echtes Phänomen war: intellektuell, unabhängig und exzentrisch.
Sie studierte bei Sigmund Freud in Wien (später schmuggte sie ihn hinaus, als die Nazis ihn verhaften wollten), schrieb Bücher über Sexualität, wurde eine führende Autorität auf ihrem Gebiet und befragte Mörder im Gefängnis, um die Ursache ihrer Gewalt zu bestimmen.
Die Fotos von #PrinzessinMarie in dem hier gezeigten Diadem (2. Bild ihres Hochzeitstages und fast 5 Jahrzehnte später bei der Krönung von Königin Elizabeth II.) stammen aus dem neuen Buch von Prinz Dimitri, #onceuponadiamond.
Sehr empfehlenswert und viele weitere großartige zu zeigen nächste Woche... wie Galerie Magazine brilliant zusammengefasst hat, „das glamouröseste Familien-Fotoalbum, das Sie je lesen werden." #königlichegeschichte
Übersetzung : Dieser Artikel wurde aus dem Englischen übersetzt. Siehe die englische Originalversion.
]]>
Ich freue mich sehr auf den Vortrag diesen Monat, wenn ich von Prinz Dimitri (dem Ur-Ur-Ur-Enkel des Zaren Alexander II.) begleitet werde, für eine einzigartige persönliche Reise zurück in die Zeit in die prächtigen Paläste des vorrevolutionären Russlands.
Diamanten und großes Drama ist zu allen Zeiten eine verführerische Mischung, aber im Kontext der Romanows wird sie berauschend.
Dieses Bild zeigt eine der besten Kundinnen von Cartier des frühen 20. Jahrhunderts: #GroßherzoginWladimir, die ihre Cartier #Tiara und ihren #devantdecorsage trägt.
Hinter ihr befindet sich ein Originalbrief, den ich während meines Jahrzehnts in den Tiefen der Familienforschung ausgegraben habe, geschrieben von einem Cartier-Vertreter 1908, in dem um eine Audienz bei den #russischenRoyalsBericht wird (das hat eindeutig funktioniert).
Ich bin seit Jahren von der #GroßherzoginWladimir fasziniert: wie sie die St. Petersburger Gesellschaftsszene anführte, bevor sie gezwungen war, ihr Land zu verlassen, wie ihre Romanov-Smaragde schließlich #barbarahutton schmückten und wie, Jahrzehnte nach ihrem Tod, ein Cache von lang verlorenen Schmuckstücken im Wert von mehreren Millionen Dollar in zwei Kissenbezügen in Stockholm entdeckt wurde.
Kein Wunder also, dass ich die Gelegenheit ergriff, mit jemandem zu sprechen, der direkt mit dieser außergewöhnlichen Geschichte verbunden ist (Prinz Dimitri ist ihr Ur-Ur-Enkel)...
Wir hoffen, Sie können uns am 19. November zu diesem Hinter-den-Kulissen-Webinar beitreten, während wir die verflochtenen Geschichten der #dieCartiers und der #dieRomanows aus der Perspektive beider Familien teilen.
Ja, es wird jede Menge Juwelen geben: riesige #Saphire, Smaragdkolliers, Rubintiaras und Bergkristall #bandeaus - aber in gewisser Weise ist das nur das Tüpfelchen auf dem i.
Denn wie Sie sehen werden, ist die Geschichte, die wir aufgedeckt haben, mit all ihren Wendungen und Umdrehungen fast mehr wie ein Bond-Film als das wirkliche Leben: Spione und Schmuggel, Hochzeiten und Morde, glamouröse Kostümbälle und geheime Verhaftungen, alles vor der Kulisse einer Märchenfassade von schneereiche #StPetersburg.
Dieser Artikel wurde ursprünglich auf Englisch veröffentlicht. Diese deutsche Übersetzung wurde für unsere deutschsprachigen Leser erstellt. Für die englische Originalversion besuchen Sie bitte /blog/the-cartiers-and-the-romanovs/.
]]>
Etwas für die Uhrenliebhaber jetzt.
Dieses Bild ist in einer gerade erschienenen Hodinkee-Bewertung von #thecartiers von Jack Forster enthalten.
Für diejenigen, die es nicht kennen, ist Hodinkee die FÜHRENDE Uhren-Website/Zeitschrift/Blog, und Jack Forster ist ihr brillanter Chefredakteur (und Autor von Cartier Time Art, einem der besten Cartier-Uhrenbücher, die es gibt).
All das erklärt, warum ich mich so gefreut habe, mein Buch nicht nur auf der Titelseite vorgestellt zu sehen, sondern auch auf eine Weise rezensiert zu werden, die wirklich das Wesen dessen erfasst, was ich erreichen wollte: „Was oft übersehen wird," schreibt Jack, wenn er über Cartier-Stücke spricht, „sind die Geschichten der Menschen hinter den Kreationen, die in vielen Fällen schon so lange bei uns sind, dass sie scheinbar durch einen Prozess der Urzeugung entstanden sind…"
Das ist auch das, was mein Großvater Jean-Jacques Cartier spürte, und das Versprechen, das ich ihm gab, um diejenigen hinter den Kulissen des Familienunternehmens zum Leben zu erwecken, war eine Schlüsselmotivation für das Buch.
Nehmen Sie die vielen geschickten Hände, die bei der Herstellung einer einzelnen #Vintage-Uhr beteiligt sind: die Stunden, Tage und Wochen zum Formen eines Goldgehäuses an der Bank, zur Herstellung des Zifferblatts aus einem Silberblatt, zum Drucken der Zahlen ohne Verschmierung, zum Ausschneiden des Stunden- und Minutenzeigers und zum wundersamen Zusammensetzen der Komponenten nicht nur einer zuverlässigen Uhr, sondern auch eines Miniaturkunstwerks.
Denn #Kreativität, wie Jack prägnant ausdrückt, „kann nicht kilogrammweise bei einem Lieferanten gekauft werden" (so wahr) und das Wachstum des Luxus ist nicht einfach durch Magie geschehen: „Cartier war eines dieser Unternehmen, die den Luxus, wie wir ihn heute kennen, wirklich erfunden haben, und The Cartiers zu lesen ist nicht nur, sich in die wirklich fesselnde Geschichte einer Geschäfts- und Schöpferdynastie zu vertiefen, sondern auch in die größere Geschichte des Luxus."
Übersetzung: Dieser Artikel wurde aus dem Englischen übersetzt. Original auf Englisch lesen
]]>
Ich habe es wirklich genossen, in das Leben von Jacques Théodule Cartier einzutauchen für ein Interview mit Juncker Capucines « Property of a Lady ». Der Jüngste der drei Brüder, Jacques war ein Künstler im Herzen, der die Londoner Niederlassung in den 1920er Jahren leitete. Aber seine Arbeit führte ihn noch weiter weg. Auf Reisen mit seiner Frau Nelly durchquerte er den Globus (ohne Flugzeuge bedeutete das Schiffe, Autos, Züge, sogar Esel!).
Von New York bis Paris und von Ägypten bis Indien (wie auf diesem Foto) war Jacques auf der Suche nach wertvollen Edelsteinen, « Apprêts » und neuen Ideen: #NeverCopyOnlyCreate.
Das Ergebnis waren einzigartige Juwelen wie diese ägyptisch inspirierte Brosche, in der eine antike grün emaillierte Fayence-Büste der Göttin Sekhmet (datiert um 700 v. Chr.!) für die stilvolle Frau der 1920er Jahre erneuert wurde (ich liebe den #Lapislazuli-Himmel, der mit Diamantensternen funkelt).
Und hundert Jahre später ist die magische Mischung aus Antike, Exotik und #Artdeco, die Jacques und seine Brüder hervorgebracht haben, immer noch gefragt: Als diese #CartierLondon-Brosche 2013 bei Sotheby's versteigert wurde, übertraf sie ihre Schätzung von 300-500.000 Dollar bei weitem und erzielte einen Preis von über einer Million Dollar.
Dieser Artikel wurde aus dem Englischen übersetzt. Lesen Sie die englische Originalversion
]]>
Eine von Louis Cartiers größten Gaben war seine Fähigkeit, Talent bei anderen zu erkennen. Das Bemerkenswerte daran war, dass er dies oft tat, bevor sie es selbst erkannt hatten: Er fand seinen Kopfschmuckdesigner, der auf einer Leiter einen Balkon montierte, und entdeckte seinen zukünftigen Künstlerischen Direktor mit stilvollem Aussehen in einem angesagten Pariser Restaurant. Einer der weniger bekannten Mitarbeiter - aber wohl einer der talentiertesten überhaupt - war der Meister-#Uhrmacher Maurice Couët.
Louis hatte möglicherweise selbst keine Uhrmacher-Ausbildung, aber er ließ sich von solchen Details nicht davon abhalten, die herrlichsten Uhren der Welt herzustellen.
Zehn Jahre jünger als Louis und aus einer Rouen-Familie von Uhrmachern stammend, war #MauriceCouet in seinen Zwanzigern mit seinem eigenen kleinen Geschäft, als Louis ihn bat, Tischuhren ausschließlich für Cartier zu kreieren.
Es folgte eine große Auswahl an #cartierparis Schreibtischuhren mit innovativen Funktionen, die heute noch modern wirken (einschließlich Monate/Wochentage; rotierende Zifferblätter usw.). Aber Louis war nicht zufrieden, dort zu stoppen, und die vom Paar erdachten Kreationen wurden immer ehrgeiziger. In diesem Bild von Couet in seiner Pariser Werkstatt arbeitet er an einer Chimären-#Mysteriumsuhr (mehr zu folgen über diesen Stil - diese wurde leider 1953 demontiert), während auf dem oberen Regal hinter ihm diese ägyptische Tempel-Uhr zu sehen ist.
Es ist ein außergewöhnliches Stück, nicht nur vom Design, sondern auch von #Uhrmacher-Kunst und Handwerk.
Bedeckt mit aufwändigen Hieroglyphen und aus einigen der meistgesuchten Materialien der Zeit hergestellt (Gold, Perlmutt, #Koralle, #Lapislazuli und Smaragde), verfügt sie auch über ein verstecktes Panel, das an einem unsichtbaren Scharnier abfällt, um den Aufzugsmechanismus freizulegen.
Wir lieben diese geniale Detail - ein subtiler Augenzwinkern zu den geheimen Öffnungen, die in den Tiefenlagen der ägyptischen Pyramiden und Gräber entdeckt wurden.
Diese Uhr tauchte 1991 bei @christiesinc wieder auf, aber es gibt auch 2020 gute Nachrichten für Couet/Cartier-Uhren-Liebhaber: Christies hat eine phänomenale Auswahl, die in einer Online-Auktion diesen Sommer kommt.
Diese Übersetzung wurde erstellt, um deutschen Lesern Inhalte anbieten. Lesen Sie das Original auf Englisch
]]>
Danke an alle, die am #jewelrywebinar teilgenommen haben, das ich am Mittwoch durchgeführt habe.
Es war mein erstes, daher war ich leicht zögerlich – es gewohnt, vor einem Publikum zu sprechen, das ich sehen kann! – aber mit Reisen und Vorträgen, die vorerst nicht stattfinden, dachte ich, es wäre einen Versuch wert.
Und das war es sicherlich – ich war sehr gerührt zu sehen, wie viele Menschen sich anmeldeten und so viele Kommentare hinterließen und so interessante Fragen stellten.
Und vielen Dank auch an @GemXClub, dass sie mich auf ihrer großartigen Plattform gehostet haben – eine großartige Quelle des Wissens für #Schmuckliebhaber auf der ganzen Welt.
Mein Vortrag handelte von Cartier – ja, es gab glamouröse Kunden und spektakuläre Juwelen zu sehen, aber ich wollte das Publikum auch in das Leben der drei Brüder, #LouisCartier, #PierreCartier und #JacquesCartier, führen und unerzählte Geschichten teilen sowie einen Blick in eine andere Welt werfen.
Und sobald ich dieses Ganze mit dem Sprechen zu einem Bildschirm überwunden hatte, schien es angebracht, diese Familiengeschichten aus meinem Arbeitszimmer zu erzählen, gefüllt mit den Büchern meiner Ahnen, im Haus meines verstorbenen Großvaters.
Fast so, als wären sie bei mir (was in gewisser Weise der Fall war und mich von ihren Fotos hinter mir anschauten).
Ich bin auch ein wenig in meine Forschung hinter dem Buch eingestiegen – Bilder von Reisen nach Indien und Sri Lanka, wo ich (und meine glücklichen Kinder!) die Nachkommen derer traf, die mein abenteuerreicher Urgroßvater, der Edelsteine kaufte, kannte.
Dieses Bild zeigt mich und ihn auf der #Ceylonsaphir-Einkaufstour - ich fühle mich sehr privilegiert, die Gelegenheit gehabt zu haben, seinen Fußstapfen zu folgen und so unglaubliche Dinge zu sehen wie jene dunklen Steine, die aus der Erde gezogen und in glänzende #blaueEdelsteine verwandelt wurden.
Ich hielt auch einen Zeitungsartikel von Jacques von 1927 von dieser Reise hoch, den er sorgfältig in dieser Truhe mit lange verschollenen Briefen aufbewahrte, die ich vor einem Jahrzehnt entdeckt habe.
Einige von euch haben mich gebeten, in Zukunft mehr Webinare zu halten – ich bin dafür offen - sehr 2020 schließlich - lasst mich einfach wissen, welche Themen ihr sehen möchtet. Ein paar Ideen, die aus diesem Vortrag hervorgingen, waren Indien und Perlen, aber ich bin sehr an euren Vorschlägen interessiert! #Schmuckgeschichte #CartierGeschichte
Übersetzung: Dieser Beitrag wurde aus dem Englischen ins Deutsche übersetzt. Für die ursprüngliche englische Version besuchen Sie den englischen Blog. Siehe auch andere Übersetzungen.
]]>
#Der Tag der Befreiung vor 75 Jahren markierte heute das Ende des Zweiten Weltkriegs in Europa.
Aber für viele hatte der Anfang vom Ende einige Monate früher begonnen: „Am 18.
August schloss das Cartier-Geschäft bis auf Weiteres", schrieb der Leiter der Cartier-Filiale Paris 1944. „Die Deutschen besetzten den Place de la Concorde und die Tuileries und schossen auf alle Passanten, die hinüberwechseln wollten." Wenige Tage später rückten französischer Widerstand und Alliierte unter dem Schutz der Dunkelheit in Paris ein.
Sie kamen kurz vor Mitternacht im Hôtel de Ville an, in der Hoffnung, die Stadt von der Besatzung zu befreien, aber für diejenigen, die dort lebten, war der Ausgang ungewiss: „Wir erleben derzeit historische Stunden.
Es gibt überall große Schäden und gestern Abend haben die Deutschen ihre Bombenflieger auf uns losgelassen.
Die Straße war um 23 Uhr hell erleuchtet, der Himmel war feuerrot... das Gebiet ist zu einer Gefahr geworden, die Deutschen haben keinen Grund, uns zu verschonen. »
Doch am nächsten Tag kapitulierte Pariser Militärgouverneur berühmtlich Hitlers Befehl missachtend, die Denkmäler und Brücken der Hauptstadt zu zerstören.
Spontane Freudenausbrüche erhoben sich, als Pariser hinausstürzten, um improvisierte Straßenparties zu veranstalten, und De Gaulle hielt eine Rede zu einer schwankenden Menge begeisterter Bürger im Rathaus: „Paris! Paris beleidigt! Paris zerstört! Paris gemartert! Aber Paris befreit! Befreit durch sich selbst. Befreit durch sein Volk. »
Es würde fast ein Jahr dauern, bis sich Deutschland den Alliierten ergab (in England hielt König George VI. seine Siegesrede um 21 Uhr am 8. Mai, gleichzeitig mit seiner Tochter, der Königin, wird sie heute Abend).
Aber dieser Moment in Paris war ein entscheidender Wendepunkt gewesen: ein Zeichen für die Welt, dass sich die Dinge endlich zum Besseren wendeten.
Um die #Befreiung zu verewigen, schuf der Cartier-Designer #PierreLemarchand eine neue #Vogelbrosche, die mit der Zeit auch das Ende des Krieges symbolisieren würde.
Diese zeigte einen Vogel in den Nationalfarben Frankreichs: Rot (#Koralle), Weiß (#Diamanten) und Blau (#Lapislazuli), in stolzer Anerkennung der Symbolik, die die Deutschen anscheinend verdächtigt, aber nicht beweisen konnten.
Und diesmal war der Vogel außerhalb des Käfigs, Flügel ausgebreitet und vor Freude singend.
Er war frei. #Schmuckdesign #Schmuckgeschichte
Übersetzung des englischen Originalartikels. Lesen Sie die englische Version
]]>
Wenn ich an das Ende des Zweiten Weltkriegs in Paris denke, stelle ich mir vor, wie es gewesen sein muss.
Jahre der Besatzung hatten die „Stadt des Lichts" schwer mitgenommen: Strom und Gas waren knapp, Wasser wurde häufig abgestellt, und wie der Leiter der Cartier-Filiale Paris seiner Frau schrieb: „Die Versorgung wird immer schwieriger… wir leben vom Schwarzmarkt.
Seit einem Monat haben wir sehr wenig Gemüse oder Obst, 0,90 Gramm Fleisch pro Woche von schlechter Qualität." Er gehörte zu den Glücklichen: Viele überlebten nur mit Steckrüben, einem normalerweise für Vieh bestimmten Gemüse.
Andere versuchten, ihre Rationen zu strecken, indem sie Hühner oder Kaninchen in den Ecken kleiner Wohnungen hielten (Hunde waren längst zur Minenräumung des Landes eingezogen worden und Katzen waren in Schmorgerichte gelandet).
Aber es ging nicht nur um Entbehrungen: Es gab auch echte Angst: Hitler hatte seinen Armeen befohlen, Paris zu zerstören, wenn es von den Alliierten besetzt würde.
Unter diesen Bedingungen wurden Unternehmen stark getestet, aber viele blieben offen - wenn nur, um nicht von den Besatzern beschlagnahmt zu werden: Cartier Paris war nicht allein in der Widerstands gegen zahlreiche Versuche der Nazis, das Maison und seine Mitarbeiter über die Grenze nach Deutschland zu verlegen.
Und das bleibende Cartier-Symbol dieser Zeit? Die heute legendäre #Brosche eines Vogels, der in einem Käfig gefangen ist.
Entworfen von Pierre Lemarchand, dem #Cartier-Designer, der für seine Tierschöpfungen bekannt war (er war auch die treibende Kraft hinter vielen der berühmten #Pantherpantherjuwelen für die Herzogin von Windsor), repräsentierte die #Vogelbrosche die unschuldigen Französinnen und Franzosen sowie Kinder, die von den Deutschen in ihrer eigenen Stadt gefangen gehalten wurden.
Cartier Paris wagte es mutig, die Brosche 1942 im Fenster ihrer Rue de la Paix auszustellen.
Einigen Berichten zufolge wurde Jeanne Toussaint, als Leiterin der Haute Joaillerie, zur Befragung genommen und kurzzeitig festgehalten, bevor ihre Freundin Chanel es schaffte, sie freizubekommen.
Meine schnelle Durchsicht der Pariser Polizeiunterlagen aus dem Zweiten Weltkrieg konnte dies nicht bestätigen, aber in jedem Fall war die Ausstellung der Brosche damals ein unglaublich mutiger Schritt.
Und heute, fast 80 Jahre später, überlebt diese einfache, kühne kleine Juwelenschöpfung als Erinnerung an das, was frühere Generationen durchgemacht haben.
Fortsetzung folgt... #schmuckgeschichte
Übersetzung des englischen Originalartikels. Lesen Sie die englische Version
]]>
Eine Iris zum Feiern des 1. Mai.
Diese Brosche wurde um 1940 von Cartier London angefertigt: eine Blume in Kriegszeiten.
Ich wurde heute daran erinnert, als die #Iris in meinem Garten in üppigem violettem Leben zu explodieren begannen, wunderbar unberührt von der derzeitigen Weltkrise, in der wir uns befinden... vielleicht eine Erinnerung daran, dass „auch dies vorbeigehen wird".
Jacques Cartier, der zur Zeit seiner Herstellung die Londoner Niederlassung leitete, war in sein Heimatland Frankreich gereist, während des Krieges, und sein Sohn (mein Großvater) war zu seiner Kavallerie-Einheit eingezogen worden.
In London blieb die Cartier New Bond Street Ausstellungsräume unterdessen offen (Verlobungsringe waren besonders in Kriegszeiten beliebt) und damit auch die English Art Works Schmuckwerkstatt im Obergeschoss, allerdings mit deutlich reduzierter Kapazität.
Viele der Mitarbeiter waren entweder selbst zum Kampf eingezogen oder zur Unterstützung des Kriegsaufwands auf andere Weise herangezogen worden (beispielsweise wurde ein Designer gebeten, Designs von #Tiaras gegen solche von Jagdflugzeugen auszutauschen, während einige talentierte Handwerker ihre Geschicklichkeit der Herstellung von Munition statt von #Schmuck widmen sollten).
Aus #Diamanten und #Saphiren mit einem #Smaragdstiel gefertigt, gehörte diese #Blütenbrosche der Gesellschaftserbin #DaisyFellowes.
Ich habe über sie bereits gesprochen - stark, elegant, klug und rebellisch (sie war berüchtigt für Kokain und die Ehemänner anderer Frauen), war sie die perfekte Cartier Kundin - nicht nur weil sie Schmuck liebte (und die Mittel hatte, ihn zu kaufen) sondern weil sie die Trends setzte, denen andere folgten.
Es ist vielleicht nicht überraschend, dass als ihre #Iris Brosche 2009 bei @sothebysjewels versteigert wurde, ihr exotisches Erbe erhebliches Interesse anzog (sie erzielte letztendlich mehr als das Dreifache ihrer Schätzung, über 650.000 $).
Heute jedoch, mit so vielen von uns zu Hause isoliert und unsicher über die Zukunft, wollte ich sie einfach mit Ihnen teilen, um Ihnen alles Gute zum 1. Mai zu wünschen, wo immer Sie sich befinden...
Dieser Artikel wurde aus dem Englischen übersetzt. Originalversion anzeigen
]]>
Ein wenig Hollywood-Glamour jetzt... Grace Kelly, die von ihrem Märchenprinzen Prinz Rainier von Monaco nicht ein, sondern zwei Cartier-Verlobungsringe erhielt. Der erste war ein Rubin- und Diamant-Ewigkeitsring, der zweite ein großer Solitär - über 10 Karat.
Dieser war es, den sie niemals ablegen wollte, was ihn möglicherweise zum berühmtesten Verlobungsring der Welt macht, den sie in ihrem letzten Film "High Society" trug, in dem sie die verlobte Socialite Tracy Samantha Lord spielte (zweites Bild).
Fast unmittelbar nach dem Ende der Dreharbeiten (und Monate vor der Veröffentlichung des Films) machte sich Grace Kelly über den Atlantik auf den Weg (mit 80 Koffern und ihrem Hund) zu ihrem wartenden Prinzen.
Sie wurde bei ihrer Ankunft in Monaco von Hunderten von Reportern und Tausenden wohlgesinnten Bürgern begrüßt und wurde von Anfang an vergöttert.
Ihre Hochzeit 1956 - mit 700 Gästen, darunter Cary Grant, Ava Gardner und sogar mein Cousin meines Großvaters, Claude Cartier - war ganz eine Gesellschaftsveranstaltung.
Fernseher waren gerade zur Mainstream geworden und dies war eines der ersten großen global ausgestrahlten Ereignisse (an etwa 30 Millionen Zuschauer).
Ihr hochgeschlossenes langärmliges Kleid (entworfen von Helen Rose, die auch Elizabeth Taylors erstes Hochzeitskleid entworfen hatte) war aus phänomenalen 275 Metern antiker belgischer Spitze, 23 Metern Seidentaft und 90 Metern Tüll gefertigt! Auf ihrem Kopf trug sie eine einfache Juliet-Kappe und anstelle eines traditionellen Straußes trug sie ein mit Maiglöckchen und Perlen bedecktes Gebetbuch.
Es gab auch - ohne das Wissen all derer, die zuschauten - einen goldenen Penny in ihrem Schuh für Glück. Und ihr Hochzeitsgeschenk von ihrem Prinzen? Selbstverständlich eine Cartier-Diamantkette. Und eine, die durch die folgenden Generationen überlebt hat (blättern Sie zum dritten Bild vor, um ihre Enkelin zu sehen, die sie bei ihrer Hochzeit dieses Jahr trägt).
Für mehr darüber, wie die Cartiers enorme Veränderungen in der Gesellschaft überstanden haben, um zum Juwelier der Wahl für sowohl Blaubalts-Königtum als auch Hollywood-Royalty zu werden, siehe mein neues Buch #thecartiers #thecartiersbook #creatingcartier #gracekelly #royalwedding #cartiers
Übersetzung des ursprünglichen englischen Artikels. Siehe die ursprüngliche englische Version.
]]>
Das ist mein Großvater, Jean-Jacques Cartier.
Ich weiß, dass ich voreingenommen bin, aber er war wirklich einer der großzügigsten, moralischsten und freundlichsten Männer, denen Sie jemals begegnen würden - ein wahrer Gentleman.
Wie ich beim Aufzeichnen seiner Memoiren entdeckte, führte er auch ein faszinierendes Leben - ein Friedenskind, das kurz vor dem Ende des verheerenden Ersten Weltkriegs geboren wurde, erlebte er die wilden zwanziger Jahre, die Große Depression und vollendete seine Cartier-Lehre in Paris während der letzten Jahre des Zweiten Weltkriegs, als die Kunden den gefürchteten (und edelsteinliebenden) Göring einschlossen.
Natürlich wollten die französischen Verkäufer die besetzenden Nazis nicht bedienen, aber sie hatten keine Wahl - wenn sie das nicht taten, würde Cartier nach Deutschland verlegt (und selbst dann gab es mehrere Versuche, dies zu tun).
Als er nach dem Krieg die Londoner Filiale übernahm, waren Jean-Jacques' Kunden die königliche Familie - diese Diamantblütenbrosche (mit dem 26-karätigen rosa Williamson-Diamanten in ihrer Mitte) erfreut sich bei der Königin noch heute großer Beliebtheit (siehe zweites Bild davon während eines Treffens mit den Obamas im Buckingham Palace).
Prinzessin Margaret mochte sie so sehr, dass sie schnell ihre eigene Version bei Cartier London in Auftrag gab.
Aber große Juwelen im Swinging Sixties London zu verkaufen war knifflig - es gab nicht viel Wohlstand und die Menschen lehnten sich gegen den Status quo auf - und so wandte sich Jean-Jacques, ein Künstler von Herzen, seiner Aufmerksamkeit praktischeren Accessoires wie Etuis und Uhren zu - wie die Crash-Uhr hier.
In den letzten Jahren sind viele Geschichten über diese herumschwirrt - mein Großvater fand das eher amüsant und erzählte mir die wahre Geschichte hinter ihrer Entstehung.
Für diese und viele andere Insider-Geschichten siehe mein neues Buch "The Cartiers", diese Woche veröffentlicht - 100 Jahre nach der Geburt des Mannes, der es inspirierte. #thecartiers #thecartiersbook #creatingcartier
Diese Übersetzung wurde automatisch generiert. Original auf Englisch: 2019-11-29-jean-jacques-cartier-1919-2010
]]>
Und es ist in den Läden! Signierte Exemplare sind jetzt in Daunt Marylebone und Hatchards in London erhältlich...
Wenn Sie im Vereinigten Königreich sind, haben wir gerade gehört, dass Amazon.co.uk bereits ausverkauft ist, was sowohl großartig als auch nicht großartig ist (!), aber es wird bald wieder aufgefüllt oder Sie können es auch bei Waterstones oder anderen unabhängigen Buchhandlungen versuchen.
Ich hoffe, es gefällt dir, oder es macht ein gutes Weihnachtsgeschenk! #thecartiersbook #thecartiers #creatingcartier
Übersetzung: Dieser Artikel wurde aus dem Englischen übersetzt. Siehe die englische Originalversion.
]]>
Ich danke @skynews dafür, dass sie mich heute im Studio haben, um über mein neues Buch zu sprechen.
Ich bin vorher noch nie in die Studios gewesen und war ziemlich überwältigt davon, wie riesig alles war! Allerdings könnte ich mich an die Haare und das Make-up durchaus gewöhnen...
Ich bin besonders dankbar gegenüber der brillanten @skynewssamw und @isabelwebstertv dafür, dass sie mich während des Interviews so wohl gefühlt haben (es war ziemlich nervenaufreibend, vor dem Auftritt zu warten...).
Wir sprachen über die Geschichte von Cartier von arm zu reich, über meine Entdeckung eines Schatzes lange verlorener Familienbriefe und berührten einige der Kunden und Juwelen wie Evalyn McLeans Kauf des berüchtigten verfluchten Hope-Diamanten vor über 100 Jahren...
#thecartiersbook #hopediamond #thecartiers
Übersetzung : Dieser Artikel wurde aus dem Englischen übersetzt. Siehe die englische Originalversion.
]]>
Wie erhebend ist dieses Diadem?! Es befindet sich derzeit im V&A-Museum, wo ich begeistert bin, später diesen Monat einen Vortrag zu halten.
Das 1903 für Consuelo, die kubanisch-amerikanische Herzogin von Manchester (fotografiert, Mitte), angefertigt wurde, nutzte über tausend ihrer eigenen Diamanten und wurde im eleganten Girlanden-Stil des 18. Jahrhunderts entworfen, für den die Cartiers gerade so bekannt wurden.
Als Consuelo 1876 den Duke of Manchester heiratete, wurde sie eine der ersten in einer langen Reihe von „Dollar-Prinzessinnen", die aus Amerika geschickt wurden, um den landreichen, aber bargeldamen britischen Adel mit dringend benötigtem Neugeld zu versorgen.
Später würde ihre gleichnamige Patentochter, Consuelo Vanderbilt (fotografiert links, aber nicht im selben Diadem!), das Gleiche tun und 1895 den Duke of Marlborough heirateten, und in den frühen Jahren des 20. Jahrhunderts würden beide Consuelos zu ausgezeichneten Kundinnen der Cartiers werden.
Schließlich gab es in einer Zeit, in der man mehrmals täglich die Kleidung wechselte (von Teekleidern mit einer Perlenschnur zu einem Ballkleid mit Diamanten), keinen Mangel an Nachfrage nach hochwertigem Schmuck. Consuelo hatte sechs Jahre Zeit, um dieses Diadem zu genießen, bevor sie 1909 starb.
Danach ging das Diadem nicht an eine ihrer Töchter, sondern an ihre amerikanische Schwiegertochter (fotografiert rechts), obwohl Consuelo die Wahl des Ehepartners ihres Sohnes nicht billigte (die Hochzeit war vor ihr geheim gehalten worden).
Heute können Sie dieses Diadem aus nächster Nähe in der Schmuckgalerie @vamuseum sehen, wo ich am Tag meiner Buchpremiere, 26. November, anwesend sein werde (nächste Seite).
Der Vortrag ist ausverkauft, aber für diejenigen, die gerne dabei gewesen wären, hoffe ich, im neuen Jahr einen weiteren ticketed London-Vortrag zu halten.
Wenn Sie interessiert wären teilzunehmen, lassen Sie es mich in den Kommentaren unten wissen und ich werde Sie auf dem Laufenden halten.
Ich würde auch gerne wissen, was Sie von diesem Diadem halten! #thecartiersbook #tiaras #duchess #edwardianjewelry
Übersetzung: Dieser Artikel wurde aus dem Englischen übersetzt. Original auf Englisch lesen
]]>
Finde den Eindringling? Es ist der einzige Gegenstand, der nicht untrennbar mit der Geschichte der Cartiers verbunden ist.
Es ist also weder die Brosche noch die Uhr natürlich... noch die Notizkar in der Hand meines Urgroßvaters, Jacques Cartier, aber vielleicht überraschender ist es auch nicht die Marmelade. Die « Marmelade » - wie man Marmelade im Französischen sagt - war seit den frühesten Tagen eng in die Geschichte der Familie Cartier verflochten.
Diese « Bonne Maman » war nicht nur ein absoluter Liebling meines Großvaters (mit gutem Grund...), sondern bereits im 19. Jahrhundert entwickelten seine Vorfahren einen Code, mit dem sie die Preise, die sie für Edelsteine, Schmuck und andere Gegenstände gezahlt hatten, heimlich aufzeichnen konnten.
Der Code musste ein 9-Buchstaben-Wort ohne wiederholte Buchstaben sein: Sie wählten « CONFITURES » : wobei C=1; O=2; N=3 usw. bis E=9 und S=0 (K wurde gewählt, um eine wiederholte Zahl zu symbolisieren). Der Code wurde von vielen Generationen von Cartiers verwendet: Auf Jaques kleiner Karte auf dem Tisch hier (aus den 1920er Jahren) notiert er den Preis, den er in Francs für bestimmte Edelsteine gezahlt hatte, mit folgenden Buchstaben: « TUI.SKS, » neben dem Preis in Britischen Pfund, für den er sie verkaufen hoffte (£ 35.000).
Da er und seine Brüder und ihre Teams ständig kauften und verkauften, konnten sie sich unmöglich an den Preis erinnern, den sie für jeden Stein gezahlt hatten. Jacques nahm also Karten wie diese - zusammen mit den betreffenden Schmuckstücken - zu Verkaufstreffen mit, um sich selbst an den Preis zu erinnern.
Auf diese Weise hätte der Kunde, selbst wenn er die Karte erblicken würde, keine Ahnung von der Gewinnspanne, die er erzielte. Das zweite Bild zeigt ein anderes Beispiel einer dieser Karten (in einer Montage anderer Briefe, oben links).
Jahrzehntelang herrschte absolutes Geheimnis um den Code der Familie.
Obwohl er längst in Büchern enthüllt wurde, war er damals wie ein Staatsgeheimnis behandelt worden.
Und doch hatte es für meinen Großvater Jean-Jacques auch eine weniger ernsthafte Seite: « Es hat mich immer amüsiert », sagte er mir, « das Wort für Marmeladen auf Schmuck anzuwenden.
Ich denke, es zeigte den verschmitzten Humor der Cartiers! » Was ist also der Eindringling?
Diese Übersetzung wurde automatisch generiert. Original auf Englisch: the-cartiers-secret-code
]]>
Vor 200 Jahren wurde mein Ururururgroßvater in einem bescheidenen Pariser Arbeiterhaushalt geboren.
Mit einer Mutter, die Wäscherin war, und einem Vater, der Metallarbeiter war, waren seine Aussichten nicht gerade vielversprechend.
Statt die Bildung zu erhalten, die er sich sehnlich wünschte, wurde er hinausgeschickt, um seinen Lebensunterhalt zu verdienen.
Nachdem sein Vater ihm eine Stelle als Juwelierslehrling besorgt hatte, folgten Jahre langer und mühsamer Arbeitstage, bis der ehrgeizige Louis-Francois - damals 27 Jahre alt mit bereits 2 eigenen Kindern - im Jahr 1847 die Werkstatt seines Meisters übernahm.
Und ohne Zweifel ahnte er kaum, dass diese einfache Transaktion seine Familie vom Dunkel ins Rampenlicht des kommenden Jahrhunderts bringen würde. Er benannte sie in „Cartier" um.
Hier ist Louis-Francois Cartier als älterer Mann zu sehen (nachdem er sein Leben erfolgreich gemeistert hatte, konnte LFC endlich seiner Leidenschaft für das Lernen nachgehen).
Und neben ihm sind einige frühe Juwelen zu sehen, die von Cartier verkauft (aber nicht angefertigt) wurden.
Für die mit geschultem Auge werden Sie vielleicht sehen, dass die rote Schatulle mit „Cartier Gillion" gestempelt ist - 12 Jahre nach der Gründung seines Unternehmens expandierte Louis-François durch den Kauf eines viel bekannteren Juwelierhauses namens Gillion, und jahrelang, ja jahrzehntelang, würde er sein Unternehmen als Cartier Gillion vermarkten.
Erst als sein ältester Enkel Louis Joseph ins Geschäft einstieg und das Geschäft in die Rue de la Paix umzog, wurde es wieder einfach Cartier genannt.
Alles Gute zum 200. Geburtstag in diesem Jahr für den ehrgeizigen und inspirierenden Schmuckunternehmer Louis-Francois.
Diese Übersetzung wurde automatisch generiert. Original auf Englisch: 2019-11-02-louis-francois-cartiers-200th-birthday
]]>
Bilder für mein Buch auswählen.
Keine leichte Aufgabe.
Aber eine wunderbare...es gibt nichts Besseres als ein Foto, um dich zurück in die Vergangenheit zu befördern.
Hier halte ich eine Skizze des ältesten der drei Cartier-Brüder: Mein Großvater hat auf der Rückseite mit weichem Bleistift „Onkel Louis" geschrieben und selbst jetzt, neun Jahre nach seinem Tod, weckt das Sehen dieser Handschrift plötzlich und unerwartet ein Gefühl, ihn zu vermissen.
Andere Bilder, die er sorgfältig aufbewahrte, beschriftete und weitergab, zeigen Vorfahren bis zu meinen Urur-Urgroßeltern...und viele andere farbenfrohe Charaktere auf dem Weg.
Im echten Downton Abbey Stil zeigt das Foto unten links, aufgenommen in den 1930er Jahren, das Hauspersonal, das für Jacques und Nelly Cartier in Milton Heath, ihrem britischen Landhaus in Dorking, arbeitete.
Es ist schwer zu sehen, aber sie standen um denselben Rolls-Royce herum, den Jacques nicht nur für seinen täglichen Weg ins Büro nutzte, sondern auch bis nach Indien. Tatsächlich ist er Orr, dem Chauffeur, im Laufe der Jahre des Reisens mit ihm so nahegekommen, dass er Orrs Sohn eine Position in der New Bond Street Werkstatt des Unternehmens anbot.
Und in einer unerwarteten Wendung würde der Sohn des Chauffeurs zu einem von Cartiers besten Handwerkern.
Für diejenigen, die interessiert sind, mehr Bilder zu sehen, wird es viele in meinem Buch geben: über 100 Schwarzweiß-Fotos im gesamten Text und zwei 8-seitige Hochglanz-Einsätze, um einige der Schmuckstücke und glamourösen Kunden in ihrer ganzen farbenfrohen Pracht zu zeigen.
Tatsächlich machte dieses Bild, das ich halte, am Ende nicht den Schnitt, weshalb ich dachte, ich würde es stattdessen hier teilen! #thecartiersbook
Übersetzung : Dieser Artikel wurde aus dem Englischen übersetzt. Siehe die englische Originalversion.
]]>
Ich liebe dieses frühe Beispiel für das Vordringen der Cartier-Brüder in die Uhrenherstellung.
Es war erst einige Jahre später, dass Cartiers Armbanduhren für Männer (wie die Santos und der Tank) auf den Markt kamen, aber dieses Beispiel ist interessant, da es einen so weiblichen Ansatz zur Taschenuhr darstellt, komplett mit russisch inspiriertem rosa emailliertem Guillochéwerk und weißen Rändern.
Russland (das dank der Romanows einen Großteil des Wohlstandes dieser Zeit hielt) war seit Carl Fabergés Meisterwerken, die die Schau bei der Exposition Universelle 1900 in Paris gestohlen hatten, einen enormen Einfluss auf die kreative Entwicklung der Cartiers ausgeübt.
Und als Louis einige Jahre später Sankt-Petersburg besuchte, schrieb er seinem Vater voller Begeisterung: „Ich befinde mich an einem Punkt der Verjüngung meiner Ideen und bin entzückt, hierhergekommen zu sein ... Der Aufenthalt hier ist in Bezug auf Ideen günstiger als Paris".
Diese winzige Taschenuhr für Damen aus der Belle Époque wurde um die Wende des 20. Jahrhunderts geschaffen und ist super süß - weniger als 3 cm breit und nur 16 Gramm.
Das Zifferblatt wurde mit arabischen Ziffern bemalt (im Gegensatz zu vielen der etwas späteren Cartier-Uhren, die dazu neigten, römische Zahlen zu haben) und verfügt über blau angelassene Breguet-Stahlzeiger.
Unter der großen Blockbuchstaben-Signatur „Cartier" ist „Paris - Londres" in Kursivschrift geschrieben, was mich vermuten lässt, dass sie irgendwann zwischen 1902-1909 hergestellt wurde, da New York noch nicht vertreten ist (Cartier New York öffnete 1909, 7 Jahre nach der Londoner Filiale und 62 Jahre nach der Gründung des Pariser Unternehmens 1847).
Ich frage mich auch, ob Louis' großer Uhrenmeister-Mitarbeiter Edmond Jaeger, der sich auf extra-flache Uhrengehäuse spezialisiert hatte, möglicherweise beteiligt war.
Dieses Stück mag über 100 Jahre alt sein, aber ich denke, man könnte damit heute davonkommen... vielleicht als Anhänger an einer Goldkette mit einer Jeans und einem knackigen weißen Hemd? Hält auch immer noch die Zeit... #taschenuhr #thecartiersbook
Übersetzung : Dieser Artikel wurde aus dem Englischen übersetzt. Siehe die englische Originalversion.
]]>
Louis Joseph Cartier (im Bild) war kein vorbildlicher Schüler.
In seinem Schulbericht hatte der älteste Enkel des Cartier-Gründers Markierung nach Markierung - mehr als jeder andere in seinem Jahr.
Er war intelligent, gaben seine Lehrer zu, aber sein Kopf war „in den Wolken" und er hatte Schwierigkeiten, die Regeln einzuhalten.
Ironischerweise waren es genau diese Eigenschaften, die ihn dazu führen würden, die gesamte Schmuckindustrie zu revolutionieren.
Zu der Zeit, als der freche Schuljunge alt genug war, um 1898 in das Familienunternehmen einzutreten, war Jugendstil sehr beliebt.
Louis, einer, der nicht konventionellen Regeln folgt, weigerte sich, sich an ihre strengen Vorschriften zu halten.
Er wollte die Schmuckwelt aufmischen, nicht sklavisch den Trends folgen. Indem er mit Platin experimentierte (damals hauptsächlich ein Industriemetall), konnte er einen leichteren und zarteren Schmuckstil schaffen, dessen Wurzeln im glamourvollen Stil des 18. Jahrhunderts von Marie-Antoinette lagen.
Ungewöhnlich anders als die Schmuckstücke der Zeit, wurden Cartiers „Girlanden-Stil"-Tiaras, Halsketten und Korsagen-Ornamente schnell zu einem großen Hit auf beiden Seiten des Atlantiks.
Und der ikonoklastische Visionär mit seinem Kopf in den Wolken wurde von der Kritik durch Lehrer zur Verehrung durch Königinnen erhoben. #thecartiersbook #cartierjewellery (P.S.
Vielen Dank an @wartski1865 für dieses wunderschöne Tiara-Bild!)
Übersetzung : Dieser Artikel wurde aus dem Englischen übersetzt. Siehe die englische Originalversion.
]]>
Mein Buch ist bald hier !! Endlich bin ich überglücklich, so kurz davor zu stehen, das zu teilen, was ich über diese unglaubliche Geschichte weiß.
Wie einige von euch bereits wissen, bin ich nach der Entdeckung eines Koffers voller alter Familienbriefe im Keller vor zehn Jahren in der Vergangenheit verloren.
Meine Forschung hat mich überall auf der Welt hingeführt - von Saphirminen in Sri Lanka zu Palästen in Indien bis zu staubigen Archiven und Schmuckwerkstätten in Paris, London und New York - aber im letzten Jahr habe ich mich in meinen Laptop versenkt und versucht, die verschiedenen Fäden zu verflechten, um eine menschliche Geschichte zu erzählen, die die Höhen und Tiefen von vier Generationen umfasst.
Das Ergebnis, „Die Cartiers: Die unerzählte Geschichte der Familie hinter dem Schmuckimperium", wird vor Ende dieses Jahres veröffentlicht, was für mich besonders bedeutsam ist - 2019 markiert 100 Jahre seit der Geburt meines geliebten Großvaters Jean-Jacques Cartier, und 200 Jahre seit der Geburt seines Urgroßvaters, der seine Arbeiterklasse-Wurzeln überwand, um die Familienfirma 1847 zu gründen.
Das Buch ist jetzt zur Vorbestellung erhältlich (auf Amazon.com und Amazon.co.uk - siehe meinen Profillink) - bitte teilt es mit jedem, der interessiert sein könnte! Und ein großes Dankeschön an alle Menschen hier, die mich mit Worten der Ermutigung und Ideen unterstützt haben - das hat mir wirklich geholfen, zu diesem Punkt zu kommen.
Ich werde auch einige Veranstaltungen im Zusammenhang mit dem Start durchführen, also bleibt dran... #thecartiersbook
Übersetzung : Dieser Artikel wurde aus dem Englischen übersetzt. Siehe die englische Originalversion.
]]>
Es ist faszinierend zu sehen, wie dieser Schatz indischer Kunst bei @christiesjewels diese Woche in New York versteigert wird.
So viele unglaubliche antike Cartier-Stücke werden neben der Art von Artefakten verkauft, die zu ihrer Entstehung führten. « Die zehn Jahrhunderte, die unserer Ära vorangingen », schrieb Jacques Cartier in sein Tagebuch, « gehören zu den wunderbarsten Perioden in der Geschichte der Welt.
Indiens Beitrag zu den intellektuellen Entdeckungen dieser Zeit war von größter Bedeutung ».
Als Jacques regelmäßig nach Indien reiste, um mit Maharaja-Kunden zu treffen oder Edelsteine zu beschaffen – was er über 28 Jahre hinweg regelmäßig tat – interessierte er sich nicht nur für den Handel.
Seine Tagebücher sind voller Skizzen und Beschreibungen Indiens und seines reichen Kulturerbes - alles von edelsteinbesetzten Schwertgriffen über Tempelskulpturen bis zu Emailledosen und Gemälden.
Und als er nach Europa zurückkehrte, waren seine Koffer nicht nur mit Edelsteinen gefüllt, sondern mit einer Vielzahl von Objekten, die seine Fantasie erregt hatten.
Im Herzen war er ein Künstler, und in Indien fand er seine größte Inspirationsquelle.
Diese herrliche Sammlung ist ein Zeugnis dieses Erbes. #maharajasandmughalmagnificence #cartierindia
Dieser Artikel wurde aus dem Englischen übersetzt. Lesen Sie die englische Originalversion
]]>
Es war aufregend, einige schöne alte Cartier-Stücke auf der Palm Beach Schmuckmesse in der letzten Woche zu entdecken.
Mir hat besonders dieses Armband mit sudanesischem Emaille-Thema, Mondstein, Onyx und Diamanten sehr gefallen @patsaling...
Ich bin immer wieder erstaunt über Schmuckstücke wie dieses: vor 100 Jahren hergestellt (um 1919) und trotzdem sieht es heute noch unglaublich stylisch aus.
Drehen Sie einfach jeden Kopf in abwechselnde Richtungen, um sich sanft zu öffnen, legen Sie Ihr Handgelenk ein und fertig! #cartierbracelets
Übersetzung : Dieser Artikel wurde aus dem Englischen übersetzt. Siehe die englische Originalversion.
]]>
Eine Nahaufnahme eines der chinesisch inspirierten Schminkkoffer von Cartier aus den 1920er Jahren.
Ein Miniatur-Kunstwerk, aber auch ein technisches Meisterwerk - Sie schieben den Smaragd-Verschluss zur Seite und die Schachtel öffnet sich, um die kleinen Puderkompartimente und den Lippenstifthalter (der hilfreicherweise hochschnellt) zu offenbaren.
Auf der rechten Seite bin ich abgebildet, wie ich den Koffer halte, um Ihnen eine Vorstellung von der Größe zu geben - er ist ziemlich klein im Vergleich zu der Vielzahl von Schminktücken, die wir heute normalerweise bei uns tragen. Aber würden Sie nicht gerne Ihren Eyeliner und Concealer aufgeben, um die Chance zu haben, dies bei sich zu tragen?!
Aufgenommen hier bei einem Bamboo Art Event in Nanjing.
Ich habe die relative Ruhe und das Grün dieser historischen Stadt wirklich genossen und es war ein wunderschöner Ort, um einen Teil der Familiengeschichte zu teilen - vielen Dank an alle, die gekommen sind!
#artdecocartier #vintagecartier #nanjing
Dieser Artikel wurde aus dem Englischen übersetzt. Lesen Sie die englische Originalversion
]]>