Platyna to gęsty, biało-szary metal, który występuje w śladowych ilościach w niektórych rudach niklu i miedzi. Była znana europejskim metalurgom od połowy XVIII wieku, ale jej ekstremalna twardość sprawiała, że była bardzo trudna do obróbki konwencjonalnymi technikami złotniczymi. Topienie platyny wymaga temperatur znacznie wyższych niż te używane do złota czy srebra, a narzędzia i umiejętności potrzebne do uformowania jej w delikatne oprawy biżuteryjne były po prostu niedostępne w większości warsztatów aż do końca XIX wieku.
Decyzja Louisa Cartiera o przyjęciu platyny jako głównego metalu do wykwintnej biżuterii Cartier, w czasie gdy prawie żaden rzemieślnik nie potrafił z nią pracować, nie była krokiem konserwatywnym. Wymagało to znalezienia i szkolenia specjalistów, opracowania nowych narzędzi oraz zaangażowania się w materiał, który był drogi, wymagający technicznie i nieznany klientom przyzwyczajonym do opraw z żółtego złota lub srebra.
Dlaczego platyna zmieniła projektowanie biżuterii
Powody tej zmiany stają się jasne, gdy zrozumie się, na co pozwala ten metal. Wytrzymałość platyny oznacza, że bardzo cienkie jej fragmenty mogą pewnie utrzymywać kamienie. W oprawach ze złota lub srebra metal musi być obecny w większej objętości, aby zapewnić integralność strukturalną: grubsze szpony, cięższe oprawy, bardziej solidne mocowania. W platynie oprawy mogą być zredukowane do niemal szkieletowej formy, a jednocześnie pewnie trzymać.
Konsekwencje dla projektowania były znaczące. Platynowa oprawa mogła utrzymywać diamenty w układach przypominających delikatną koronkę lub haft, a nie metalową konstrukcję z przymocowanymi kamieniami. Diament staje się punktem centralnym projektu, metal cofa się, stając się niemal niewidzialnym. To jest zasada estetyczna stylu Garland: wrażenie diamentów zawieszonych w powietrzu, oprawa obecna, ale ledwo zauważalna.
Biały metal i białe kamienie
Kolor platyny również ma znaczenie. Oprawy z żółtego złota, choćby najcieńsze, nadają ciepły odcień kamieniom nad nimi. Białe kamienie szlifowane w okresie przed platyną, zwłaszcza diamenty i kryształ górski, często oprawiano w srebro, aby uniknąć tego odcienia, ale srebro matowieje. Platyna jest biała jak srebro, ale nie matowieje i jest znacznie mocniejsza. Jasne kamienie, zwłaszcza bezbarwne diamenty, spoczywają na platynie, nie nabierając żółtawego odcienia.
To sprawiło, że platyna stała się naturalnym partnerem dla biżuterii intensywnie wykorzystującej diamenty z okresu Belle Époque i epoki edwardiańskiej. Tiary, gorsety, rzeczki (riviere) i wspaniałe parury początku XX wieku używały diamentów jako głównego materiału wizualnego; platyna była niewidzialną ramą, która to umożliwiła.
Późniejsze okresy
I wojna światowa tymczasowo przerwała dostawy platyny do celów jubilerskich: metal był rekwizycjonowany do zastosowań przemysłowych i wojskowych. W tym okresie opracowano białe złoto jako substytut. Po wojnie platyna powróciła, a Cartier kontynuował jej użycie przez lata Art Deco do geometrycznych, kontrastowych dzieł, które należą do najbardziej rozpoznawalnych projektów Cartier. Pozostaje standardowym metalem dla najwytworniejszej biżuterii Cartier.
Źródła
- Francesca Cartier Brickell, The Cartiers (Ballantine Books, 2019), rozdz. 2 („Louis, 1898–1919”) i rozdz. 5 („Stones Paris: Early 1920s”)
- Hans Nadelhoffer, Cartier: Niezwykli Jubilerzy (Thames and Hudson, 1984; zmienione 2007), cyt. str. 39, 45 i in.
- Wikipedia: Platyna w biżuterii Cartier
