Jaki lepszy sposób, aby świętować wiosennym słońcem, niż nowe wydanie w języku hiszpańskim! Dziękuję całemu zespołowi w @editorialplaneta za sprawienie, że to się stało i mam nadzieję, że osoby mówiące po hiszpańsku się tym cieszą ☀️ 📕 #loscartier #thecartiers
Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego. Przeczytaj oryginalny tekst angielski
]]>
Nowa koreańska edycja właśnie się pojawiła! Mam nadzieję, że wszyscy osoby mówiące po koreańsku będą się nią cieszyć ❤️
Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego. Przeczytaj oryginalny tekst angielski
]]>
1969 Nowy Jork, 23 października. 'NAPRAWDĘ PIĘKNY KAMIEŃ - Ten pierścionek z diamentem o masie 69,42 karata jest wystawiany w czwartek w galeriach Park-Bernet po tym, jak został kupiony za 1,05 miliona dolarów przez Roberta Kenmore'a, przewodniczącego zarządu Kenton Corp., która posiada Cartiera. Spekulowano, że następnym właścicielem pierścionka będzie Jacqueline Kennedy Onassis, chociaż rzecznik prasowy Cartiera odmówił ujawnienia, czy firma ma klienta na ten klejnot, a nawet przyznania, że firma go kupiła.'
Miło było znaleźć ten artykuł i zdjęcie sprzed kilku dziesięcioleci. Jak napisałam w The Cartiers, aukcja tego ogromnego diamentu była niezwykła, a niemal natychmiast po tym, jak Cartier go kupił, sprzedał go Richardowi Burtonowi, który podarował go Elizabeth Taylor. Wystawiony w Cartier Nowy Jork przed przekazaniem słynnej hollywoodzkie ikonie, przyciągał ogromne tłumy (2. i 3. zdjęcia). Niedługo potem rzemieślnicy z Cartier Londyn wspominali, że aktorka przyszła do warsztatu ponad 175 New Bond Street, aby zrobić pierścionek na nowo i wypolerować go, kategorycznie odmawiając wypuszczenia go z rąk choćby na sekundę, podczas gdy rzemieślnicy musieli zachowywać się, jakby było to nic nadzwyczajnego, że hollywoodzka ikona stoi nad nimi podczas pracy.
Później #ElizabethTaylor miała ten kamień (przemianowany na #taylorburtondiamond), zamontowany na nowo jako naszyjnik, który nosiła na Oscarów w latach 70. (4. zdjęcie). Burton ironizował «ten diament ma tyle karatów, że prawie jest turnikiem», a Taylor przyznała «nawet dla mnie był za duży».
#cartierdiamonds #pierścionekzdiamentem
Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego. Przeczytaj oryginalny tekst angielski
]]>
Cudownie spędzone dni w Pradze 🎄 Dość surrealistyczny moment w mojej telewizji noszące moje imię, maszerujące gwardy, zegary astronomiczne, muzyka, widoki z wież kościołów, jarmarki bożonarodzeniowe i premiera książki #thecartiers w języku czeskim wraz z tłumaczeniem symultanicznym! Dziękuję wszystkim, którzy przyszli. Jakie magiczne miasto, uwielbiam je.
Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego. Przeczytaj oryginalny tekst angielski
]]>
Kiedy zapytałam mojego dziadka, Jean-Jacques'a Cartiera, jakie dzieło był najbardziej dumny, że stworzył, jego odpowiedź mnie zaskoczyła. Ten krótki film opowiada moją podróż w poszukiwaniu niezwykłej biżuterii, o której mi opowiadał.
W 1966 roku Księżna Lilian de Rethy, siostra mojej babci, zwróciła się do Jean-Jacques'a z niezwykłą wizją. Pasjonująca się stakami i ich ochroną, jej marzeniem było pełne trójwymiarowe przedstawienie głowy staga w formie broszki, całkowicie pokrytej klejnotami.
To nie była zwykła komisja; była to tak technicznie wyzwaniem, że większość warsztatów by ją odrzuciła. Musiała być realistyczna, lekka i noszona, ale jednocześnie wystarczająco mocna, aby bezpiecznie trzymać wszystkie drogocenne kamienie bez widocznego metalu. Dla tak ważnego dzieła – miała być prezentem z okazji 25-lecia rocznicy od męża – i skomplikowanego, wiedziała, że tylko jej doskonałościowy szwagier będzie w stanie uczynić jej wizję sprawiedliwą.
Każdą część wykonywali ręcznie mnożyni wykwalifikowani rzemieślnicy. Obudowa platynowa została dosłownie wkuta w kształt – nic nie było odlewane. Montaż był wyzwaniem, ponieważ w przeciwieństwie do większości biżuterii, to było w pełni trójwymiarowe i wymagało dużej umiejętności, aby niewidocznie montować w trudno dostępnych miejscach, takich jak wewnątrz uszu. Jeśli chodzi o poroża, mój dziadek znalazł prawdziwe poroże jelenia i wziął je do pociągu dojazdowego do Londynu, aby grawer mógł skopiować dokładnie jego szorstką teksturę!
Lata później spotkałam rzemieślników, którzy pracowali dla niego w English Art Works, warsztacie Cartier London. Kiedy zapytałam, z czego byli najbardziej dumni, że stworzyli, dali tę samą odpowiedź: broszka ze stagem.
Przyszła mi do głowy idea – a co jeśli mogłabym ponownie zjednoczyć tych rzemieślników z ich arcydziełem? Skontaktowałam się z moją kuzynką Esmeraldą, córką Księżnej Lilian, i cudownie zgodziła się sprawić, że to zjednoczenie się stanie rzeczywistością.
Ten film ukazuje ten emocjonalny moment, gdy artysta spotyka dzieło sztuki dziesięciolecia później – ujawniając głębokie osobiste połączenie, które przekracza czas. Historia, w której rodzinne dziedzictwo spotyka się z niezwykłą pracą rzemieślniczą, i gdzie dążenie do doskonałości stworzyło coś naprawdę ponadczasowego.
#Rzemiosło #HistoriaBiżuterii #CartierLondon #Dziedzictwo #JeanJacquesCartier #DziedzictwoRodzinne #Cartier
Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego. Przeczytaj oryginalny tekst angielski
]]>
Taka przyjemność przemawiać @vamuseum ponownie wczoraj wieczorem. Tym razem całkowicie o Cartier London i tych magicznych nieznanych historiach, które miałam szczęście poznać od mojego dziadka Jean-Jacques Cartier i kilku wspaniałych rzemieślników, którzy tam z nim pracowali. Zawierała również podgląd nadchodzącego filmu o fantastycznej biżuterii Cartier London, którą mój dziadek wykonał dla swojej szwagierki, księżniczki Lilian de Rethy z Belgii. Oto fragment, aby wzbudzić apetyt! Więcej już wkrótce...
#cartierlondon #jeanjacquescartier
Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego. Przeczytaj oryginalny tekst angielski
]]>
Inspiracja dla innowacji... Te diamenty i platynowe broszki Cartier kupił Sir Ernest Cassel, brytyjski finansista i przyjaciel króla Edwarda VII, pod koniec 1903 roku jako prezent dla swojej siostry Bobby. Typowe dla wynalazczego podejścia Louisa Cartiera, mogły być genialnie połączone na wiele sposobów, tworząc stomacher, naszyjnik, ozdobę corsage'u lub tiara, a nawet miały małe śrubokręty ze śrubą nakrętką (4. obraz z książki Cartier Collection jewellery pokazujący możliwości naszyjnika i tiara).
Historycznie były one nazywane broszkami 'fern-spray', ale na obecnej wystawie Cartier @vamuseum w Londynie są określane jako wisteria i pokazywane obok przekonującego rysunku wiszących liści wisterii z 'Le Japon Artistique' (drugi obraz), jednej z wielu ilustrowanych książek, które bracia i ich zespoły projektowe wykorzystywały do inspiracji. A ponieważ wisteria jest teraz w pełnym rozkwicie w słonecznej Anglii, pomyślałam, że postawię je obok siebie.
Przekraczająco spektakularne osobiście - zdjęcie nie oddaje mu sprawiedliwości, sposób, w jaki łapie światło i jest genialnie ustawione - zdecydowanie warte zobaczenia osobiście, jeśli możesz!
#cartierexhibition #antiquecartier #inspiracjajewelry
Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego. Przeczytaj oryginalny tekst angielski
]]>
Fantastyczny wieczór otwarcia @vamuseum na wystawie Cartier wczoraj wieczorem. Przytłaczająca ilość błyszczących dzieł na wystawie, szczególnie z tych złotych lat na przełomie XIX i XX wieku, kiedy klejnoty były niezbędne i noc spędzona w towarzystwie wyższych sfer wymagała błyszczącego tiary (czyż by to nie było zabawy?)
Kuratorzy @helenmolesworth i @rgarrahan prowadzą odwiedzających w podróż przez wiele tematów pełnych klejnotów – od pochodzenia stylu Cartier i wyboru kamieni szlachetnych, po królewskich klientów i rzadkie zegarki.
Przechodzenie przez wiele sal naprawdę podkreśla zdumiewającą szerokość i głębię rzemiosła Cartier: od broszek, bandeau i zegary mystery, do obiektów sztuki, etui do pudru i naszyjników maharadży. Sporo błysku i gwiezdnego pyłu, z częściami, które należały do Grace Kelly, Elizabeth Taylor, Jackie Kennedy i nawet zegarek pożyczony przez @feliciathegoat dzisiaj.
Puntem kulminacyjnym było zobaczenie dzieł wraz z oryginalnymi projektami i źródłami inspiracji, które ożywiają proces twórczy. Przypomnienie, że podczas gdy te wspaniałe klejnoty mogą się skończyć na czerwonym dywanie, zostały zrodzone z ciężko pracujących początków: surowy talent pielęgnowany przez wiele lat i to nieustanne dążenie do oryginalności: "nigdy nie kopiuj, tylko twórz".
Więcej później - wracam tam dzisiaj wieczorem! - ale kilka zdjęć, aby dać pojęcie na razie (i mały film, który był dość emocjonalny do zobaczenia mojego dziadka pokazującego Prince'owi Filipowi okolicę 175 New Bond Street dawno temu).
#Cartier #VandA #HistoriaKlejnotów #luksusowerzemiośło
Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego. Przeczytaj oryginalny tekst angielski
]]>
Jeszcze jedna wspaniała biżuteria odkryta w Waszyngtonie w tym miesiącu. Ta została wykonana dla jednej z najlepszych amerykańskich klientek Cartiera, Marjorie Merriweather Post, w latach 30. XX wieku, kiedy moda dyktowała noszenie wieczorowych sukni z odsłoniętymi plecami oraz wspaniałych naszyjników na grzbiecie. W tym przypadku 4-pasmowy naszyjnik z naturalnych pereł wykonany przez Cartier New York w 1936 roku miał najbardziej oszałamiającą grzbietową ozdobę z diamentów. Uwielbiam go. Na drugim zdjęciu widać, jak Post nosiła ten naszyjnik podczas jednej ze swoich słynnych kolacji w Hillwood.
W latach 60. Post zdecydowała się zmienić ten naszyjnik, zamieniając naturalne perły na perły hodowlane. Nie wiem dokładnie dlaczego, być może naturalne perły przekształciła w inne naszyjniki dla swoich córek.
Having written about this piece in my book, it was really special to see it close up at the Fragile Beauty exhibition @hillwoodmuseum, thank you to super-knowledgeable curator @wzeisler for showing me around. Really recommend checking out the exhibition if you're anywhere near Washington – it's all about the wonders of the sea so includes some fantastic pearls, among other wonderful pieces. Also such fun to wander around Hillwood (Post's Washington residence), feels like stepping back in time to a very glamorous age.
A jakie są wasze myśli na temat tego naszyjnika? Uważacie, że powinniśmy przywrócić całą modę na naszyjniki na grzbiecie?
Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego. Przeczytaj oryginalny tekst angielski
]]>
Właśnie wróciłam z Waszyngtonu. Zawsze miło widzieć #hopediamond @smithsonian. Przez krótki czas przebywał w mojej rodzinie kilka pokoleń wstecz, gdy Pierre Cartier go kupił i przerobił na naszyjnik, który zachwycił Evalyn Walsh McLean. Jedna z tych historii, które badałam do mojej książki, gdzie rzeczywistość wydawała się bardziej fikcją…obejmująca ten ogromny rzekomo przeklęty niebieski diament o niesławnej przeszłości, niezwykłe techniki sprzedaży, które musiał zastosować Pierre, aby sprzedać naszyjnik, wielkiego doga, który nosił go wokół szyi, proces sądowy, który był straszny dla Cartiera i opowieść o dramatycznym błysku światła oznaczającym moment, gdy kamień został błogosławiony w kościele.
Jak zawsze, wspaniale zobaczyć go z bliska, a także tyle innych wspaniałych biżuterii w @smithsoniannmnh
Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego. Przeczytaj oryginalny tekst angielski
]]>
Kilka miesięcy temu wyruszyłam, aby pójść śladami mojego pradziadka na Bliskim Wschodzie. Bez większych wyobrażeń na temat tego, co mnie czeka (wszakże minęło blisko sto lat), miałam nadzieję, że będę wędrować tymi samymi ulicami, szukać pereł tak jak on, a także – spełnić długo karmiący mnie sen – spotkać potomków handlarzy perłami, którzy siedzieli obok bardzo elegancko ubranego Jacques'a Cartiera na czarno-białej fotografii z mojego gabinetu. Nie spodziewałam się, że ta podróż – i ludzie, którzy ją towarzyszyli – wpłyną na mnie w taki sposób, a na pewno nie, że wyląduje w gazetach, w telewizji, a nawet spowoduje rekordzistyczne szybkie wydanie arabskiego wydania The Cartiers (które będzie za niedługo, bo już w przyszłym tygodniu, zainaugurowane na Abu Dhabi Book Festival!)
Bahrajn, który na początku poznałam, wydawał się zupełnie inny od tego, który opisywał Jacques w swoich dziennikach. Zamiast pustyni i osłów były ruchliwe drogi i wieżowce (choć ostatecznie znaleźliśmy osła!). Tylko głębokie błękitne morze było stałą wartością. Podobnie jak Jacques, wybierałam się łodzią na poszukiwanie pereł, ale w przeciwieństwie do niego, próbowałam nurkować sama: najpierw na mieliznach z maską i rurką, a później, głębiej w oceanie ze sprzętem do nurkowania (musiałam przezwyciężyć swój strach przed głębokim nurkowaniem!). Każdą muszlę, którą znajdowałam, umieszczałam w siatce, którą nosiłam – proces, który w ciągu ostatniego wieku niewiele się zmienił.
Z powrotem na łodzi pokazywano mi, jak szukać perły wewnątrz muszli, otwierając ją szerokim tępym nożem i delikatnie wydobywając klejnot z jego galaretowatego domu. Jacques mówił o tym, że spędzał całą grę na łodzi i nie znalazł ani jednej godnej uwagi perły. My znaleźliśmy kilka, ale były bardzo małe. Później w Jewellery Arabia zobaczyłam wiele więcej, zakochując się w tym zjawiskowym szaliku z pereł (poniżej) od Mattar Jewelers, rodzinnego biznesu, którego przodkowie spotkali Jacques'a 112 lat wcześniej w jego poszukiwaniach naturalnych pereł.
W moją ostatnią noc zorganizowana została kolacja przez DANAT (Bahrain Institute for Pearls and Gemstones), aby wprowadzić niektórych potomków handlarzy perłami, których znał Jacques. Przy drinku spotkałam tych, którzy później będą razem ze mną recreate'ować zdjęcie, wraz z ich rodzinami. Było to emocjonujące – bardziej niż się tego spodziewałam. Mam szczęście wygłaszać wiele wykładów na całym świecie, ale kiedy zostałam poproszona, aby powiedzieć kilka słów przed tymi pełnymi przychylności twarzami pod gwiazdami arabskiego nieba, poczułam się przytłoczona. Trudno było znaleźć słowa, aby wyrazić to, co czuję: że nici historii, które starałam się zrozumieć i tropić przez tak długi czas, w tym właśnie momencie ponownie się łączyły.
Ustawiono ławki, aby replikować te z oryginalnej fotografii, i pięcioro z nas zajęło swoje miejsca (dosłownie starając się naśladować dokładny sposób, w jaki nasi przodkowie krzyżowali nogi). Ale wtedy zdaliśmy sobie sprawę, że nie do końca jest dobrze – brakowało mi papierosa, który Jacques miał na zdjęciu, komuś innemu brakowało laski, właściwego szala... czym pędem pomocni ludzie z obserwującej nas publiczności poszli szukać przedmiotów. Byłam całkiem zadowolona z tego czasu, ponieważ dał nam pięcioro szansę, aby porozmawiać, śmiać się i potwierdzić to otrzęśnienie z poczucia połączenia. Możliwe, że nie znaliśmy osobicie naszych pradziadków, ale siedząc tutaj, w tym samym kraju, w którym siedzieli oni, dzieląc się historiami ze sobą nawzajem, przywracaliśmy ich historię – i związki, które nawiązali – z powrotem do życia. Jest coś potężnego w tym.
Wyruszyłam, aby zbadać historię, ale nie spodziewałam się, jak bardzo to doświadczenie mogłoby wzbogacić moją teraźniejszość. Chciałam tropić budynki i motywy, które Jacques fotografował, aby lepiej zrozumieć proces tworzenia pereł i źródła inspiracji, które znalazł na Bliskim Wschodzie. Niektóre rzeczy znalazłam, inne nie, ale może dzielę się genem globtrotterskiego mojego pradziadka, ponieważ pokochałam to wszystko. W Omanie odwiedziłam pustynię i byłam przytłoczona jej ogromnością, poczuciem spokoju, sposobem, w jaki nie zmieniała się przez tak długo. W swoim dzienniku Jacques mówił o spotkaniu sułtana, "człowieka urokliwego i bardzo oświeconego", w Muskacie w 1912 roku. Wiek lub tak później, również w Muskacie, na tle oszałamiającego górskiego krajobrazu i zachodzącego słońca w Shangri La, wygłosiłam wykład z HH Princess Basma Al Said, genialną założycielką pierwszej kliniki zdrowia psychicznego w Omanie, o historii naszych przodków.
W przyszłym tygodniu, wbrew wszystko, będę inaugurować arabskie wydanie 'The Cartiers' w Abu Dhabi i Dubaju. Z czasami obcymi edycjami zawsze się uczy: to doświadczenie było niezwykle szybkie i doprowadziło do pewnych fascynujących wymian z tłumaczami (rzadko ktoś czyta twoje słowa tak uważnie). Dowiedziałam się również, jak szczęściara jestem, że miałam taką okazję, ponieważ nie wiele książek jest tłumaczonych na arabski (badania ONZ z 2003 roku szacowały, że tylko ok. 10000 książek zostało przetłumaczonych na arabski w ostatnią tysiąc lat!). Moje wydawnictwo, Kalima, inicjatywa Tourism and Culture Authority, zostało założone w 2007 roku, aby to zmienić: jego wpływ już się zaznaczył: 20 lat temu, tylko ok. 300 książek rocznie było tłumaczonych na arabski, teraz to jest bliżej 10x tej liczby.
Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego. Przeczytaj oryginalny tekst angielski
]]>
Było pouczające — na więcej niż jeden sposób — uczestniczyć w Watches & Wonders w Genewie w zeszłym miesiącu. Skoncentrowana na luksusowych zegarkami wysokiej klasy, ta impreza handlowa funkcjonuje od ponad trzech dekad, chociaż pierwotnie miała znacznie mniejszy format i inną nazwę (aż do 2020 roku nosiła nazwę SIHH).
W tym roku gościła 48 Maisons i przyciągnęła nie tylko prasę branżową, influencerów i okazjonalnych ambasadorów marek (Julia Roberts, David Beckham, Roger Federer to wymienić tylko kilku), ale także wystarczająco dużo CEO-ów konkurencyjnych światowej sławy luksusowych marek, aby uzasadnić restaurację tylko dla CEO wewnątrz.
Nie należę do żadnej z tych kategorii, ale nad moim następnym projektem badam historię zegarmistrzowstwa, a dla branży dzisiaj, to jest jedno wydarzenie, na które wszyscy wydają się zwracać uwagę. Chciałam zrozumieć dlaczego — więc kiedy pojawiła się okazja do udziału, chętnie ją wykorzystałam.
Położony w miejscu, które z zewnątrz wygląda jak ogromny parking (położony pomiędzy lotniskiem, autostradą i hotelem Ibis), centrum wystawiennicze Palexpo nie robi zbyt eleganckiego pierwszego wrażenia. A jednak przez jeden tydzień ta gigantyczna przestrzeń została przekształcona, aby evokować poczucie spokojnego luksusu od momentu wejścia: uśmiechnięty personel w beżowych garniturach i jasnobiałych trampkach gotów do pomocy w jakichkolwiek zapytaniach, szampan na wyciągnięcie ręki, i mnóstwo, mnóstwo luksusowych zegarków.
Od przemysłowego wejścia do hollywoodzkiego blasku w 60 sekund — Julia Roberts przyciąga tłumy.
Co do tego, istnieje wysokie bezpieczeństwo. Elektroniczna brama wejściowa wyświetla Twoje wstępnie zarejestrowane zdjęcie ID na ekranie (więc brak możliwości pożyczenia czyjejś przepustki!), ale po przejściu przez maszyny rentgenowskie w stylu lotniska, nagle czuje się to innym światem.
To niemal jak założenie zestawu VR i doświadczenie jednej z tych wirtualnych wiosek, gdzie marki wydają duże pieniądze na najlepsze umiejscowienie w Metaverse. Na lewo znajduje się duża niestandardowa "budynek" Rolex, na końcu jest znajomy logotyp Chanel, Van Cleef ma całą egzotyczną tematykę dżungli, Hermès podjęła odważną decyzję, aby nie wystawiać zegarków w swoich witrynach, a w Cartier przywitasz się mostem, który zwodniczy cię w kierunku tego roku Collection Privée — Tank Normale na opasce platynowej (zabawnie porównać ją z oryginalną wersją z lat 20. XX wieku na nadgarstku jednego kolekcjonera na targach).
Latające rzeźby w Hermès, nowy Tank Normale Cartier i tłumy w Chanel.
Ta impreza handlowa jest przeplatana szerokimi korytarzami wyłożonymi wielbłądnicą i wyposażona w bary i stoły, gdzie można zamówić trzy dania sprawnie serwowane w szklanych miskach na jednej tacy (wszystko za darmo), oraz fotele, w których można usiąść i porozmawiać lub po prostu nadrobić pracę. Istnieje również księgarnia sprzedająca błyszczące książki o zegarkach, photo booth i duża sala audytoryjna.
Obecowałam na kilku rozmowach: keynote'ach dużych marek na temat nowych premier, czasami z dodatkową atrakcją gwiazdy (Julia Roberts przyciągnęła duże tłumy, gdy pojawiła się na panelu w Chopard, podczas gdy Ryan Gosling pojawił się w zwiastunie krótkometrażowego filmu w Tag Heuer).
Gotowe na Instę przy wejściu i eleganckie ponowne uruchomienie Tag Heuer Carrera.
Był warsztat na temat zrównoważenia w przemyśle zegarków i biżuterii z reprezentacją na wysokim poziomie z Cartier (Cyrille Vigneron), Chanel (Frédéric Grangié) i Kering (Marie-Claire Daveu) oraz Watch and Jewelry Initiative 2023 (Iris Van der Veken). Była również rozmowa inauguracyjna, w której Jean Frédéric Dufour (W&W Foundation/Rolex) i prezydent rady stanu Mauro Poggia dzielili się spostrzeżeniami na temat wyzwań stojących przed branżą dzisiaj, zanim dołączyli do nich różni CEO marek, aby formalnie otworzyć imprezę.
Brak różnorodności na szczycie? CEO-owie na scenie podczas sesji inauguracyjnej.
To były fascynujące kilka dni — wiele wniosków. Oto trzy tematy, które zauważyłam.
1) Inkluzywność vs. ekskluzywność: Dla tego, co jest zasadniczo luksusowym salonie B2B i marketingowym dla mediów, było interesujące zobaczyć różne podejścia marek do ich stanów — rodzaj architektonicznego ucieleśnienia wartości marki. Niektórzy cię przywitali (w Jaeger-LeCoultre można było wejść, cieszyć się ciasta inspirowanym zegarem w kawiarni, porozmawiać z CEO Catherine Rénier, sprawdzić historię starszych Reversów, i zobaczyć pracujących specjalistów nowoczesnych zegarków), podczas gdy inni nie pozwoliliby ci przejść progu bez umówienia się ("Ale możesz zobaczyć nasze zegarki z okien na zewnątrz", powiedziała mi jedna Maison). Bez powiedzenia, woliłam bardziej inkluzywne podejście — i wyszłam czując, że rozumiem ethos i rzemiosło stojące za marką — chociaż być może ci z VIP-owymi spotkaniami lubili być w bardziej ekskluzywnym klubie.
Poznawanie sposobu testowania zegarków pod ciśnieniem w IWC, innym światem uczucie w Hublot i obserwowanie procesu ręcznego emaliowania w Jaeger-LeCoultre.
2) Dziedzictwo vs. innowacja: Wspólnym reflenem z prawie każdej marki było to, że ich nowe produkty były jednocześnie głęboko zakorzenione w dziedzictwie i niezwykle innowacyjne — i jakoś bardziej niż kiedykolwiek. Nie było zbyt wiele miejsca na powściągliwość, ani zbyt wiele uznania możliwego napięcia między tymi dwoma aspektami. Po stronie innowacji chętnie usłyszałabym więcej o zrównoważeniu w kategoriach rzeczywistych, konkretnych celów — tematu, który zasługuje na więcej czasu antenowego w dzisiejszym świecie.
3) Wyzwania branży: Dla branży, która nadal wydaje się prosperować (marki wydające kilka milionów tylko na bycie obecnym w W&W), wydawała się być niepokojąca podtekst, że ryzykuje stanie się nieistotna w erze, gdy milenialsi sprawdzają swoje ekrany po godzinę. Wiadomość od przewodniczącego W&W była taka, że marki muszą trzymać się razem i stale rozmawiać o nowych produktach i savoir-faire na takich imprezach, aby uniknąć "utraty tempa". Zegarki, jak zauważył, są "instrumentem do marzeń" — i ten sen musi być utrzymywany, inaczej ludzie wydadzą swoje pieniądze gdzie indziej.
Stare i nowe: kilka owalnych/baignoire'owych zegarków Cartier wykonanych 50 lat od siebie, 1949 JLC Reverso przedstawiający Króla Ramę, i Tag Heuer Carrera wczoraj i dziś.
W sumie, godny — i zabawny — tydzień. To również impreza, gdzie ci ze wspólnym zainteresowaniem zbierają się razem, i było miło widzieć kilku przyjaciół i poznać innych osobiście po raz pierwszy (lepsze niż wysyłanie wiadomości w mediach społecznościowych). Przy moim zainteresowaniu historią, również cieszyłem się widząc starsze części, które niektóre marki wybrały do wystawienia obok swoich nowych modeli — było zabawne porównać londyński owalny zegarek sprzed 50 lat wykonany za rządów mojego dziadka, Jean-Jacques Cartier, z najnowszym ovalnym/baignoire'owym Cartier na złotej bransolecie.
Dzielenie się historiami z kolekcjonerami i influencerami w Genewie, mieście zegarków.
Dla imprezy handlowej, która została nazwana "bez wątpienia najbardziej niedemokratycznym wydarzeniem, które branża zegarków organizuje" (Jack Forster, Hodinkee), myślę, że było wspaniałe, że w tym roku "salon" otworzył się dla publiczności przez ostatnią parę dni, a także że W&W rozprzestrzeniło się w całej Genewie, z różnymi rozmowami i wycieczkami po mieście przez cały tydzień. Sprawiało to, że czuło się bardziej inkluzywnie. W końcu, gdy spacerować po Genewie, zdajesz sobie sprawę, że to naprawdę miasto zbudowane z zegarków: tak wiele nazw marek na budynkach po każdej stronie jeziora to nazwy starych zegarmistrzów, wiele z nich będących własnością swoich dużych konglomeratowych spadkobierców, ale nadal działających silnie, nadal pracując każdego dnia, aby utrzymać ten sen przy życiu.
Wędrując w ślady mojego pradziadka na polowaniu na perły w Bahrajnie.
Dalej, będę pisać o mojej niedawnej podróży na Bliski Wschód w poszukiwaniu pereł. A także planuję następny webinar na czerwiec, aby zbiegł się z nadchodzącym arabskim wydaniem mojej książki — obserwuj to miejsce!
Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego. Przeczytaj oryginalny tekst angielski
]]>
Niedawno miałem nieoczekiwanie fascynujące doświadczenie. Odwiedzając zegarmistrza, aby omówić antyczne zegarki Cartier, skończyliśmy na rozmontowaniu kilku z nich. Nagle te bezżywne obiekty ożyły.
Tak jak cenne klejnoty, stare zegarki mają swoje własne historie i chociaż można prowadzić różne badania z zewnątrz (czy może trzymał czas dla francuskiego hrabiego w Belle Epoque albo brytyjskiego rockstara w huczących latach sześćdziesiątych?), jak powiedział mi kiedyś specjalista od zegarków, nie wiesz naprawdę, gdzie się znajdujesz z zabytkowym zegarem, aż do momentu otwarcia koperty.
Co jest w środku?
Na początek, ślady tych, którzy go stworzyli, lub przywrócili do życia: zegarmistrze czasami grawerowali swoje inicjały i przy odrobinie śledczej pracy można czasami ustalić, czy był to surowy kierownik zegarmistrza w Londynie czy zdenerwowany młody czeladnik w Paryżu, który harował nad nim wiele dziesięcioleci temu (uwielbiam tę część – wysyła mnie w niekończące się królicze nory przeszłych żyć).
Inne znaki ujawniają różne tajemnice: liczby i symbole są czasami takie, jak się spodziewamy, innym razem sugerują podróbkę lub "frankensteinowskiego" zegarka (stworzony z kilku różnych zegarków).
W tym przypadku (niepunktowany zamiar), dosłownie podskoczyliśmy ze zdumienia, odkrywając wyblakły znak producenta (E J i piasek czasu), sugerujący, że zegarek został wykonany w warsztacie Edmonda Jaegera w czasach, gdy sam wielki człowiek – pokazany tutaj – był jeszcze żywy i kierował operacją (jestem zafascynowany Jaegerem i jego relacją z Louisem Cartierem – dwoma geniuszami twórczymi – więcej o ich sojuszu w #thecartiersbook).
Potem jest ruch (2. obraz), bijące serce, które wciąż tyka nawet po wyjęciu z koperty.
Często w przypadku starych zegarków, #watchmovement był naprawiany lub wymieniony na przestrzeni lat, ale otwarcie tego wczesnego #cartiertonneau ujawniło oryginalny ruch wewnątrz.
Uważałem, że to całkiem piękne, i zaczęło mnie to skłaniać do rozmyślań…zastanawiania się nad młodym człowiekiem, dla którego wiernie trzymał czas, gdy minuty zamieniały się w godziny, miesiące i lata…stały towarzysz przez wzloty i upadki oraz zmieniające się epoki.
Tak wiele więcej do podzielenia się.
Byłem zaskoczony wiele razy w ciągu ostatnich kilku miesięcy podczas polowania na prawdziwe ludzkie historie kryjące się za starymi zegarkami. Więcej do nadejścia!
Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego. Przeczytaj oryginalny tekst angielski
]]>
Niesamowita podróż do Kraju Pereł. Prawie wydaje się surrealistyczne. Po latach czytania i studiowania pamiętników Jacques'a, było oszałamiające ożywić to wszystko, podążając jego śladami i doświadczając tego samego poczucia zdumienia, które on czuł, wysiadając z łodzi w Bahrajnie po raz pierwszy ponad wiek temu. Tyle wspaniałych historii i obrazów do podzielenia się, ale najpierw, aby nastawić scenę pereł, oto oszałamiający kawałek.
Kiedy się zastanowimy, jak długo trwa znalezienie wystarczającej liczby pereł naturalnych, które pasowałyby wielkością/tonem/kształtem do zaledwie jednego naszyjnika na jedną nitkę (mój dziadek powiedział mi, że nie było rzadkością, aby Cartier czekał co najmniej dekadę na stworzenie naszyjnika z pereł naturalnych), naprawdę jest niezwykłe być świadkiem takiego rozmiaru. 18 nitek, nic mniej..
Jeszcze bardziej wyjątkowe było pokazanie mi tego naszyjnika przez rodzinę Mattarów @mattarjewelers, rodziną, którą mój pradziadek spotkał po raz pierwszy w 1912 roku. Wtedy starał się lepiej zrozumieć handel perłami w regionie i kupić kilka pereł, aby zabrać je do swojej gałęzi Cartier w Londynie oraz do swoich braci w Paryżu i Nowym Jorku, więc spotkał się z kilkoma kupcami pereł.
Trudno jest przecenić, jak ważne były #perłynaturalne dla #thecartiers w tamtych czasach. Jako najdroższy kamień szlachetny na planecie, #perły były niezwykle pożądane i odkrycie idealnej perły mogło wpłynąć na rynki finansowe na całym świecie. Jak zauważył #paulclaudel, francuski pisarz i dyplomata (który połączył się z Cartierami poprzez małżeństwo swojego syna, Pierre'a z Marion Cartier), na początku XX wieku, zawsze gdy znaleziono idealną perłę naturalną, „ich pojawienie się na rynku zmniejsza wartość wszystkich pozostałych rzeczy. Zmienia kursy wymiany walut i powoduje rozległy niepokój, ponieważ czują, że ich stabilność operacyjna jest zagrożona, gdy pojawił się nowy i niemożliwy do oszacowania element."
To wszystko sprawia, że liczba pereł, które widziałem w Bahrajnie, jest całkiem niesamowita.
Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego. Przeczytaj oryginalny tekst angielski
]]>
Sto dziesięć lat temu Jacques Cartier przybył do Bahrajnu po raz pierwszy. Napisał do swojego brata:
"Mój drogi Louisie, jeśli dobrze zrozumiałem, najważniejszą misją powierzoną mi podczas tej podróży na Wschód jest zbadanie rynku pereł i doniesienie o najskuteczniejszym sposobie na zakup pereł dla nas."
Jak dobrze wiedział Cartier, naturalne perły były jak magnes dla najbogatszych kobiet na świecie. Od czasu otwarcia kopalni diamentów w Południowej Afryce cena pereł gwałtownie wzrosła w stosunku do diamentów ze względu na ich względną rzadkość.
Na początku XX wieku perła dobrej jakości — ceniona bardziej za jej okrągły kształt niż błysk — była wyceniana cztery razy wyżej niż diament o tej samej wadze, a naszyjnik z pereł mógł być droższy niż obraz Rembrandta. Idealne naturalne perły były prawie niemożliwe do znalezienia, ale najlepsze, jak wierzyli Cartierowie, pochodziły z Zatoki.
Jacques Cartier w Bahrajnie, 1912.
Problem polegał na tym, że Cartierowie przyszli na scenę nieco za późno. Inna grupa braci-jubilerów, Rosenthalowie, już zyskali zaufanie szejków pereł za pomocą bardzo sprytnej sztuczki z tysiącami monet złotych i kilkoma osłami. Jako jedyna europejska firma mająca pozwolenie na bezpośredni zakup pereł ze źródła, Rosenthalowie wzbogacili się nadzwyczajnie — a Cartierowie, zmęczeni obserwowaniem z boku, chcieli mieć również swój udział w tym biznesie.
Strony z dzienników podróży Jacques Cartiera.
W przyszłym tygodniu będę podążać śladami mojego pradziadka, korzystając z jego dzienników podróży jako przewodnika. Wyobrażam sobie, że komunikacja będzie łatwiejsza tym razem. Jacques napisał: "Rozmowa nie przebiegała szybko, bo podawałem moje wiadomości po angielsku, tłumacz tłumaczył ją na hindustani, nieco ją wzmacniając, a następnie szejk Youssef tłumaczył ją na arabski dla głownego szejka, dodając również swoje własne komentarze. W ten sposób dyskusja 50 słów zajęła pół godziny. A potem odpowiedź przyszła tą samą ścieżką, więc wymiana trwała jeszcze przez pewien czas!"
Dla osób przebywających w okolicy będę przemawiać i podpisywać książki w Omanie i Bahrajnie — i mam nadzieję odtworzyć niektóre zdjęcia z albumów Jacques'a. Śledź ten artykuł!
Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego. Przeczytaj oryginalny tekst angielski
]]>
Jedną z moich ulubionych historii z wczesnych dni Cartier przy 13 Rue de la Paix jest ta, którą nieoczekiwanie odkryłam o Madame Ricaud, pierwszej kobiecie pracującej w budynku.
Bylastruna pereł – i dobrą – ale szef, Alfred Cartier (mój pradziadek, na zdjęciu po prawej), miał staromodny pogląd, że pracownice nie powinny być w tym samym miejscu pracy co mężczyźni, dlatego zarządził, aby pracowała w biurze Cartier po drugiej stronie ulicy.
Może to miało mało sensu praktycznego, ale świadomy reputacji Alfred nalegał i jego słowo było ostateczne.
Przynajmniej tak było, dopóki jego starszy syn Louis (po lewej), nowy w firmie i nieznany z podporządkowywania się konwencji, nie wpadł na inny pomysł...Kwestionując nieefektywność transportowania bezcennych pereł po drugiej stronie ulicy, aby je nawlekać, a następnie przywozić z powrotem w postaci naszyjników, Louis wyodrębnił mały pokój pod schodami w 13 rue de la Paix (zasadniczo szafkę na miotły) i zaproponował Madame Ricaud, że mogłaby tam pracować.
Wiedzac, że jego ojciec nie będzie zadowolony z tego pomysłu, zaproponował, aby utrzymali to w tajemnicy przed nim. Wszystko przebiegało zgodnie z planem, dopóki pewnego dnia Madame Ricaud nie poczuła pragnienia i nie wyszła z małego pokoju w poszukiwaniu wody.
Alfred, który przypadkiem przebywał wtedy w budynku, był zszokowany słysząc szelest spódnic i poszedł za hałasem, aż stanął twarzą w twarz ze sparaliżowaną ze strachu Madame Ricaud...Nie trzeba dodawać, że wybuchła potężna kłótnia między ojcem a synem.
Alfred mógł być szefem, ale #louiscartier, wciąż czując się ranny z powodu zmuszenia go do nieszczęśliwego małżeństwa dla dobra biznesu, nie był gotów dalej ustępować swojemu ojcu. Szczególnie gdy wierzył, że ma rację. Jakiś czas później powiedziano Madame Ricaud, że może zostać.
Louis wygrał bitwę i #13ruedelapaix miała swoją pierwszą pracownicę! #cartierparis #pearlnecklaces #cartierpearls #cartiernecklace #fatherandson #cartierhistory #thecartiersbook
Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego. Przeczytaj oryginalny tekst angielski
]]>
Gdyby ktoś powiedział mi kilka lat temu, że moja książka ukaże się zarówno w Le Monde, jak i w Le Figaro w tym samym tygodniu, nigdy bym w to nie uwierzył. Niesamowite uczucie otworzyć gazetę będąc we Francji — trzymając w ręku tartę z morelami — i zobaczyć to.
Dziękuję dziennikarce za rozmowę — było naprawdę miło rozmawiać przy wyobrażonej herbacie (rozmawialiśmy tyle, że nigdy nie doszło do jej zamówienia!) kilka tygodni temu w słonecznym Paryżu podczas pierwszego francuskiego wydania książki.
Rozmawialiśmy o wszystkim — od pochodzenia rodzinnego i braku tiar, po to, jak i dlaczego porzuciłam pracę w mieście, aby podróżować po całym świecie w poszukiwaniu fragmentów zagadki przeszłości, aż po to, dlaczego minęło tyle lat od wydania angielskiego zanim Les Cartier wreszcie ukazała się w kraju, gdzie ta historia się rozpoczęła. (Krótka wersja: na początku powiedziano mi, że jeśli chcę publikować po francusku, książka będzie musiała być o 40% krótsza, ponieważ Francuzi nie lubią dłuższych książek.)
Nie trzeba dodawać, że odmówiłam — to nie miało dla mnie żadnego sensu i nie mogłam sobie nawet wyobrazić skrócenia historii w takim stopniu — i jestem bardzo rada, że czekałam, ponieważ na koniec znalazł się idealny wydawca. Ogromne podziękowania dla Les Arènes i Five Continents Editions za wiarę w książkę dokładnie taką, jak ją napisałam.
W rzeczywistości, w przypadku Les Cartier wcisnęliśmy nawet kilka dodatkowych historii i obrazów związanych z Paryżem. Następnym przystankiem w trasie promującej książkę jest Szwajcaria — nie mogę się doczekać, aby zobaczyć może niektórych z was w Genewie.
Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego. Przeczytaj oryginalny tekst angielski
]]>
Super ekscytujące otworzyć Le Monde tego weekendu i odkryć tę pełnostronicową recenzję Les Cartier (2. obraz)! Naprawdę się tego nie spodziewałam — najlepsza możliwa niespodzianka po wyczerpującym i wspaniałym tygodniu w Paryżu, podczas którego lansowałam francuskie wydanie książki.
Dziękuję Valentinowi Perezowi za tę przemyślaną recenzję, która podkreśla fokus na historię rodziny, wgląd w trzy bardzo różne postacie braci i niektóre dotychczas niezbadane elementy historii firmy — na przykład jak Cartier Paris przetrwał niemiecką okupację oraz złożoną naturę Jeanne Toussaint i jej rolę.
I dziękuję wszystkim, których spotkałam w Paryżu tego tygodnia na różnych lansowaniach i podpisywaniach, że przyszliście. Ta francuska wersja jest dla mnie oczywiście szczególnie ważna, biorąc pod uwagę, że to tutaj zaczęła się historia mojej rodziny i Cartier — więc bardzo mi to znaczyło. Mam nadzieję, że wam się spodoba!
Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego. Przeczytaj oryginalny tekst angielski
]]>
Premiera Les Cartier w Paryżu 📕
#lescartier #thecartiers #cartierparis #cartier #cartierfamily #cartierjewelry #artcurial #paris
Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego. Przeczytaj oryginalny tekst angielski
]]>
La pierwsza recenzja Les Cartier ukazała się dziś w Madame Figaro — i jestem z tego powodu zachwycona.
Byłam szczególnie wzruszona zakończeniem, które nawiązuje do rozmów, które miałam z moim dziadkiem: "Mam nadzieję tylko, że ta opowieść przekaże ułamek zachwytów, które czułam, słuchając mojego zmarłego dziadka, który przywracał do życia wzloty i upadki bardzo innej epoki." To było sukcesem, według słów dziennikarza.
Mnogie dla mnie znaczenie ma fakt, że ta historia — która oczywiście wszystko zaczęła we Francji — wreszcie ukazała się po francusku. Oficjalna data wydania to 20 października. Dziękuję wszystkim tym, którzy mnie wspierali i którzy byli tak cierpliwi, czekając na to wydanie. Jestem zachwycona, że w końcu mogę podzielić się z wami ludzkimi historiami, które kryją się za tymi klejnotami.
Pierwsza recenzja wydania francuskiego ukazała się dziś w Madame Figaro i jestem taka zadowolona, że recenzentce książka się podobała. Kilka krótkich fragmentów z artykułu umieściłam na zdjęciach powyżej.
Mnogie dla mnie znaczenie ma to, że ta historia — która oczywiście wszystko zaczęła we Francji — wreszcie opublikowana została po francusku. Oficjalna data wydania to 20 października. Dziękuję wszystkim, którzy mnie wspierali i którzy byli tak cierpliwi, czekając na to wydanie. Jestem szczerze zachwycona, że wreszcie mogę podzielić się ludzkimi historiami kryją się za klejnotami z czytelnikami mówiącymi po francusku.
Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego. Przeczytaj oryginalny tekst angielski
]]>
Mała porcja piękna na weekend. Zaczął się bardzo mokry tutaj, więc pomyślałem, że moglibyśmy wykorzystać trochę tej indyjskiej słonecznej inspiracji, którą Jacques Cartier przywieziony z jego podróży na Wschód.
Wspaniała mieszanka odważnych kolorów i perskich motywów — i taka uwaga do detali we wszystkim, od projektów do ostatecznego produktu.
Wiele rzemiosła zajęłoby się, aby upewnić się, że każda część była absolutnie idealna — "trwało tak długo, jak trwało" powiedział mi jeden z nich kiedyś, "nie mogliście pośpieszyć się w pracy takiej jak ta." Ozdoba, tak (wyobrażam sobie, że jest to wisienka na torcie bardzo stylowego stroju z lat trzydziestych) ale też mała dzieła sztuki, która wciąż ma moc podnoszenia ducha.
Przynajmniej tak mi się wydaje, a tobie? #cartierartdeco #biżuteriajakosztuka #indyjskainspiracja #biżuteriajakosztuka #biżuterialat30 #projektybijuterii
Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego. Przeczytaj oryginalny tekst angielski
]]>
W 1904 roku, gdy 29-letni Louis Cartier siedział — a raczej dumnie leżał — do szkicu znanego artysty Emile'a Frianta, był na wznoszącej się ścieżce życiowej.
Kiedy kilka lat wcześniej dołączył do swojego ojca Alfreda w rodzinnym biznesie, Cartier był mało znanym lokalnym jubilerem sprzedającym wszelkiego rodzaju klejnoty, zegarki i osobliwości kupowane od zewnętrznych warsztatów.
Od tamtej pory Louis był zajęty: po pierwsze, zaakceptował (choć niechętnie) finansowo opłacalne małżeństwo z umowy z wnuczką najsłynniejszej projektantki mody na świecie; następnie pomógł przenieść Cartier na prestiżową Rue de la Paix (dzięki nie mniejszej części temu nieszczęśliwemu, ale strategicznie udanemu małżeństwu — to żaden przypadek, że dom mody jego teściów, Maison Worth, znajdował się zaledwie kilka drzwi dalej); po trzecie wprowadził to, co nazwał "pochlebiającym stylem Cartier".
"W przeszłości sztuka jubilera polegała jedynie na montażu pięknych kamieni" — wyjaśnił Louis. "Chcieliśmy powrócić do wcześniejszych tradycji i nadać biżuterii bardziej artystyczny charakter, jednocześnie ją modernizując".
Ten unikalny styl, wraz z jego eksperymentami z użyciem platyny jako oprawy dla diamentów, zrewolucjonizowałby świat biżuterii. Odróżniałby również Cartier od konkurencji w oczach niektórych z najlepszych klientów na świecie. Nic dziwnego, że Louis wygląda na nieznacznie zadowolonego: "Twórczo był geniuszem" — wspominał mój dziadek swojego wuja.
"Ale nie brakowało mu pewności siebie, powiedzmy to sobie szczerze!"
Więcej o błyskotliwym, skomplikowanym, często irytującym, ale bardzo kochanym Louis'u można znaleźć w książce.
Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego. Przeczytaj oryginalny tekst angielski
]]>
Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego. Przeczytaj oryginalny tekst angielski
]]>
Podobnie jak wielu innych, jestem wstrząśnięty i naprawdę zasmucony śmiercią Królowej Elżbiety II. Jaki niesamowity monarcha i naprawdę osoba - pod wieloma względami. Czuję się bardzo szczęśliwy, że dorastałem z nią jako naszą Królową, kobietą, która konsekwentnie wcielała takie ważne wartości przez dziesięciolecia zmian.
Przez ostatnie kilka dni było specjalne słuchać wspomnień tych, którzy mają osobiste historie - uwielbiam opowieść o amerykańskim turyście w Szkocji, który nie rozpoznał JM i zapytał, czy kiedykolwiek spotkała Królową - na co odparła, że nie, ale jej funkcjonariusz ochrony Dickie, który był z nią w tamtym czasie, tak. Turysta był tak pod wrażeniem, że poprosił Królową, aby zrobiła mu zdjęcie z funkcjonariuszem ochrony!
Mój dziadek śmiałby się z tej opowieści i myślę, że w pewien sposób jej śmierć przywołuje wspomnienia wielu naszych zmarłych dziadków - tych, którzy przeżyli wojnę i wielkie zmiany i wyszli z drugiej strony nie tylko z poczuciem obowiązku i cichej godności, ale także poczucia humoru, życzliwości i ogólnej niewzruszoności. Czuje się to jak koniec epoki.
Udzielam się ulubioną fotografią JM w 175 New Bond Street - jeszcze przed moimi narodzinami. To był prawdopodobnie enety wizyt, które odbyła tego dnia, ale mimo to uśmiecha się, jest zainteresowana i dostępna, tak jak pamiętają ją tacy. Spoczywaj w pokoju Elżbieto Wielka.
Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego. Przeczytaj oryginalny tekst angielski
]]>Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego. Przeczytaj oryginalny tekst angielski
]]>
Przedsmak dzisiejszego wykładu 'Rywale królewscy' w Smithsonian. Nie mogę się doczekać powrotu na ring z Kieranem McCarthy'em z Wartski, aby stoczyć bitwę o Cartiera i Fabergé, i podzielić się historiami stojącymi za pewnymi kultowymi utworami — takimi jak historia jajka Fabergé, które znalazło się z cesarskiego pałacu do Kierana za pośrednictwem bazaru rzeczy wtórnych na Środkowym Zachodzie.
A tymczasem mała quizowa zagadka: utwory pokazane tu są mieszanką Cartiera i Fabergé — jakieś przypuszczenia, które jest które?
Odwiedzając Wystawę Uniwersalną w swoim rodzinnym mieście Paryż na przełomie XX wieku, trzej bracia Cartier — wnukowie założyciela venerowanego domu biżuterii — byli olśnieni niezwykłą sztuką rzemieślniczą utworów Carla Fabergé, i zaczęły kiełkować nasiona długotrwałej międzynarodowej rywalizacji.
W ramach swojego dążenia do największych klientów luksusowych na planecie, obie firmy — jedna francuska, druga rosyjska — postanowiły otworzyć salon wystawienniczy za granicą. Wybrały nie tylko to samo miasto, Londyn, ale tę samą lokalizację, New Bond Street, i w ten sposób scena była gotowa do epickiej bitwy.
Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego. Przeczytaj oryginalny tekst angielski
]]>
W celebracji diamentowego jubileuszu, oto historia naszyjnika, który 25-letnia Królowa Elżbieta II nosiła 70 lat temu w swoich pierwszych oficjalnych portretach jako nowa Królowa.
W połowie lat trzydziestych XX wieku, gdy najmłodszy z braci Cartier, Jacques Cartier, kierował londyńskim oddziałem, interesy kwitły. Duża angielska pracownia Art Works była pełna utalentowanych rzemieślników tworzących znaczące dzieła zarówno na zamówienie, jak i jako zapasy do eleganckiego showroomu na 175 New Bond Street poniżej.
Wszakże była to dekada obfita w okazje do noszenia biżuterii wysokiej klasy: od prezentacji na dworze, przez obchody jubileuszu (Jerzego V w 1935 roku), po uroczystości koronacyjne (Jerzego VI w 1937 roku). Duże naszyjniki były szczególnie modne. Ten — z diamentów i platyny — został wykonany w 1935 roku i pojawił się w Harper's Bazaar tego roku, modelowany przez stylową Hrabinę Warwick (2. obraz). Musiało to być dobre reklamy, ponieważ rok później Cartier go sprzedała — ale nie na długo.
Odkupili go w 1937 roku. Przeskakując dziesięć lat — obejmujących wojnę światową i śmierć Jacques'a Cartiera — naszyjnik, nadal w Cartier London (teraz pod kierownictwem Jean-Jacques'a Cartiera), miał wkrótce przyciągnąć znaczące zainteresowanie.
W 1947 roku Nizam z Hyderabadu, jeden z najbogatszych ludzi na świecie (zob. 3. obraz, na okładce magazynu Time), zaproponował ówczesnej Księżniczce Elżbiecie prezent ślubny od Cartier London: wybór spośród dwóch przedmiotów. Księżniczka wybrała ten diamentowy naszyjnik i kwiecistą tiară diamentową ze zdejmowanymi sprzączkami diamentowymi (4. obraz pokazuje ją noszaną zarówno jako tiara, jak i sprzączka; 5. obraz pokazuje te prezenty ślubne w prasie).
Od tamtego czasu naszyjnik był noszony wielokrotnie — w tym podczas pierwszych oficjalnych portretów Królowej autorstwa Dorothy Wilding w 1952 roku i na banknotach — a niedawno otrzymał drugie życie, pożyczony młodszym członkom rodziny królewskiej (6. obraz). Wygląda równie pięknie w latach 2020. jak w latach trzydziestych XX wieku.
Aby dowiedzieć się więcej o długotrwałym związku rodziny królewskiej z Cartier, zobacz mój artykuł dla British Vogue.
Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego. Przeczytaj oryginalny tekst angielski
]]>
Od momentu, gdy poznałam legendarnego projektanta Cartier Alfreda Durante, przywitał mnie jak rodzinę. "Wiedziałem, że to ty, gdy zobaczyłem cię idącą ulicą" — to były pierwsze słowa, które wypowiedział, otwierając drzwi z ciepłym uśmiechem.
"Musiałaś być Cartier — poznaję twoje rysy!" I właśnie taki był Alfred: zaczynał w Cartier NY w latach pięćdziesiątych i znał moją rodzinę osobiście.
Podczas wielu rozmów, które następnie się odbyły, Alfred cierpliwie odpowiadał na niekończący się strumień pytań.
Prowadziłam badania nad historią The Cartiers i zawsze poświęcał mi swój czas — pokazując mi szkic tej broszki w kształcie kwiatu, którą narysował w wieku 16 lat na rozmowie kwalifikacyjnej w Cartier, i dzieląc się szalonymi anegdotami ze swojej pracy dla elegancjucha Claude'a Cartier (syna Louisa, Claude był kuzynem mojego dziadka, który sprzedał Cartier NY w 1962 roku bez powiedzenia rodzinie).
Alfred opowiadał o dorastaniu w studio projektowym ponad salą showroomu na Fifth Avenue, praktyce pod okiem najlepszych francuskich projektantów i projektowaniu biżuterii dla Księżnej z Windsoru, Elizabeth Taylor i Marilyn Monroe. "Powiedzenie, że byłem na początku zastraszony, to byłoby łagodne sformułowanie…
Ale odkryłem, że czuli się komfortowo, i ja czułem się komfortowo, gdy nauczyłem się słuchać ich, i odpowiadałem moimi szkicami, dając życie ich marzeniom dotyczącym biżuterii." Po opuszczeniu Cartier jako wiceprezes Projektowania i Produkcji, Alfred został udanym niezależnym projektantem. "Jestem taki wdzięczny twojej rodzinie" — powiedział w swój skromny sposób.
"Jak inaczej chłopak z Brooklynu mógłby mieć wszystkie te możliwości?" Fascynujące było rozmawiad z nim, ponieważ jego kariera obejmowała dziesięciolecia ogromnych zmian w Ameryce, w Cartier i w branży luksusowej. Ale poza tym był miły i zabawny, i stał się moim przyjacielem.
Ostatni raz widziałam Alfreda, gdy ukazała się publikacja The Cartiers. Przyszedł na wydarzenie premiery w Nowym Jorku ze swoim mężem Willem i był ostatni, który wyszedł — trzymając swoją kopię książki, wspierając mnie do końca. Gdy później poszliśmy na cichą kolację na północy miasta, powiedział mi — jak ojciec chrzestny — jak dumny jest i że historia musiała być opowiedziana.
Miało to dla mnie ogromne znaczenie, pochodzące od niego, i bardzo go mi brakuje.
Spoczywaj w pokoju, Alfred Durante, 1937–2022.
Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego. Przeczytaj oryginalny tekst angielski
]]>
Nie zdarza się często mieć czas, aby naprawdę zwolnić tempo i siedzieć i słuchać — i uczyć się — przez dni, a nie minuty, jednocześnie. Zwłaszcza nie na tropikalnej wyspie.
Dlatego właśnie było niezwykle rozpieszczające spędzić ostatni tydzień na JLF Soneva Fushi otoczoną grupą takich wesołych i fascynujących ludzi.
JLF to festiwal, który łączy autorów z różnych środowisk, aby dzielili się ideami: dyplomaci i powieściopisarze rozmawiający z matematykami o przyszłości; historycy badający tematy takie jak wojna i zmiana klimatu wraz z dziennikarzami; powieściopisarze i poeci dzielący się swoimi źródłami inspiracji z reżyserami i artystami.
Wykłady będą dostępne online wkrótce, ale na razie oto przedsmak — wybrane punkty kulminacyjne sesji:
JLF w różowym mieście Jaipur ma brylantową, intensywną, całkowicie pochłaniającą energię. To było inne — spokojniejsze, bardziej intymne — ale równie magiczne, mimo że była pora deszczowa i nasz samolot nie mógł wylądować pierwszego dnia. Jak powiedziała moja początkująca pisarka córka: "To świetny początek historii, mamo — tajemnicza magiczna wyspa chroniona przez burzę…"
Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego. Przeczytaj oryginalny tekst angielski
]]>
Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego. Przeczytaj oryginalny tekst angielski
]]>
Czasami otrzymasz zaproszenie, które po prostu nie możesz odrzucić. Jestem głęboko zaangażowana w badania i staram się teraz trzymać nisko profil, ale gdy wspaniały @sanjoykroy @JLFlitfest skontaktował się ze mną, aby poprosić mnie o wypowiedź na inauguracyjnym festiwalu JLF Soneva Fushi na…czekaj…Malediwach…nie musiałam długo się zastanawiać!
Aby dać trochę kontekstu - tuż przed tym, zanim świat zatrzymał się w 2020 roku, istniało krótkie okno czasowe, gdy jeździłam po świecie (to zanim nawet wiedziałam, co to jest "zoom") prezentując moją książkę. Jednym z miejsc, w którym zostałam zaproszona do wypowiedzi, był JLF w swoim rodzinnym mieście: magicznym różowym indyjskim mieście Jaipur. Byłam zachwycona, kocham Indie – spędziłam tam już sporo czasu podczas badań do mojej książki - a nawet samo słuchanie wykładów na JLF było na mojej liście marzeń od dłuższego czasu (określane jako "największy na świecie pokaz literacki", JLF gościł ponad 2000 prelegentów przez ostatnią dekadę).
I rzeczywiście, było niesamowite…choć trochę zastraszające, ponieważ pierwszy wykład, na który poszłam, okazał się być moim własnym. Zaledwie godzinę lub dwie po przybyciu na festiwal, znalazłam się na scenie przed tym, co wydawało się niekończącym się tłumem - później powiedziano mi, że było około 4000 osób – dzieląc się historyjkami o Cartierach i ich osobistych związkach z Indiami, w tym wpływie, jaki Indie miały na ich projekty (to zdjęcie #tuttifrutti). A potem, przy muzyce i oklaskach (przynajmniej od moich dzieci w pierwszym rzędzie!), moja książka została oficjalnie zaprezentowana przez Księżniczkę Jaipur (2. zdjęcie).
Tym razem, na #jlfsonevafushi2022 w ramach 10 dni debat, wykładów, warsztatów, muzyki, poezji i filmu, będę rozmawiać z Maharani @radhikaraje z Barody. Dla tych, którzy wzięli udział w naszym seminarium internetowym w zeszłym roku (3. zdjęcie), to jest szansa usłyszeć więcej o Maharadży i jubilerze. Nie brakuje oczywiście klejnotów – Baroda była słynna z dywanów perłowych, naszyjników diamentowych i niezrównaanych pereł – ale także bardzo ludzkiej historii o dwóch mężczyznach, obaj kierowani wielkim poczuciem obowiązku.
Dla tych, którzy będą mogli przyjść, czekam na was tam! Wykłady będą również nagrywane. Festiwal trwa od 13-22 maja - zobacz 4. zdjęcie, aby zobaczyć ich kuszący mały film!
#sztukaiwkultura
Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego. Przeczytaj oryginalny tekst angielski
]]>
Głęboko w badaniach do następnej książki. Zawsze szczytowy moment, gdy fragmenty przeszłości ponownie się łączą…#horologia #cartierwatch #watchdesign #enamelwatch #cartiertank #jeanjacquescartier #watchthisspace
Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego. Przeczytaj oryginalny tekst angielski
]]>
Kilka vintage'owych ptaków Cartier, aby życzyć Wam bardzo szczęśliwej Wielkanocy. Które są Waszymi ulubionymi?
Dla tych, którzy są zainteresowani trochę historią rodzinną: mój dziadek, Jean-Jacques Cartier (ostatnie zdjęcie), uwielbiał zabawiać się wystawami w sklepie Cartier London o różnych porach roku.
W okresie poprzedzającym Wielkanoc sugerował projektantom biżuterii Cartier, aby skupili się na projektach broszek przedstawiających ptaki, które zawierałyby niektóre z kamieni szlachetnych dostępnych wówczas w magazynie — tak więc opal mógł stać się zimorodem, rubin mógł pojawić się w egzotycznym ptaku, a chalcedon mógł być przekształcony w sowę.
Po zatwierdzeniu przez Jean-Jacques'a, które projekty zostaną zrealizowane, wybrane projekty były przekazywane do warsztatu English Art Works znajdującego się powyżej salonu wystawowego przy 175 New Bond Street, gdzie zajęty zespół utalentowanych osadzaczy, jubilerów i polerów przywoływał je do życia.
Nareszcie, dopiero po przejściu jego surowej kontroli jakości — co obejmowało noszenie ich przez pracownika w celu sprawdzenia, czy kamienie były ustawione pod odpowiednim kątem, aby łapać światło — nadchodził czas na wystawienie ich w witrynach. Jean-Jacques tworzyłby małe sceny na wiosnę, aby uradować przechodniów.
Mogę go sobie wyobrazić na New Bond Street, patrzącego na witryny, sprawdzającego i ponownie sprawdzającego, że ostateczny wygląd był dokładnie taki, jaki powinien być. Był czymś w rodzaju perfekcjonisty.
Tu, w jego pamięci, mała klejnotowana podróż w czasie na Wielkanoc.
Kredyty (od lewej do prawej): Pierwszy rząd: S.J. Phillips (rubin egzotyczny), Hindman Auctions (koral i szmaragd). Drugi rząd: Bonhams (agat i szafir sowa), Christie's (złota i koralowa kura), Elstob & Elstob (szmaragd, cytryn i diament). Trzeci rząd: Christie's (opalowy zim), 1stDibs (złoty i spinelowy rudzik), Doyle New York (złota, biała chalcedon kaczka).
Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego. Przeczytaj oryginalny tekst angielski
]]>
To była wspaniała doświadczenie, aby niedawno podzielić się historiami o The Cartiers w Cartier London. Ten slajd przedstawia warsztat English Art Works, który Jacques stworzył w latach 20. XX wieku — na 3. piętrze budynku 175 New Bond Street, w obszarze, który teraz jest La Résidence i, jak się okazało, dokładnie w tej przestrzeni, w której wygłaszałam prezentację.
Zanim Jacques założył londyński warsztat, już ukończył praktykę w Paryżu, przeniósł się do 175 New Bond Street, przeżył użytkownie gazu w I wojnie światowej i pomógł Pierre'owi założyć warsztat Cartier w Nowym Jorku. To był niezwykły zbiór doświadczeń, który przyniósł do nowego twórczego przedsięwzięcia.
Ukochałam słuchać historii o warsztatach Cartier od mojego dziadka, który spędzał tu dużo czasu. To była maszynownia Cartier London — miejsce dalekie od blasku, gdzie działa magia. Płyty drogocennych metali i niepolerowane kamienie zostały przekształcone w błyszczące dzieła godne eleganckich showroomów poniżej.
To było szczęśliwe miejsce: ci, którzy tam pracowali, opowiadali o pogawarze, piosenkach i dymie z fajek wypełniających powietrze, i o tym, że czuło się tam rodzinną atmosferę.
Klejnoty stworzone w tym pokoju są legendarny: naszyjnik Lady Granard z szmaragdów i diamentów z lat 30. XX wieku widoczny za mną, broszka królowej z różowym diamentem Williamson, tiara Halo, pierścionek zaręczynowy z szmaragdem Księżnej Windsor.
A podczas pracy z takimi cennymi materiałami surowymi, ważne było, aby nic nie zmarnować. Montażyści nosili skórzaną osłonę rozciągniętą na kolanach jak fartuch — po miesiącach pracy, te stały się nasycone drobnymi cząsteczkami drogocennych metali i były wysyłane do specjalistycznych firm zajmujących się złotem, aby zostały spaline i cenny pył wydobyty.
Nawet żeńskie polerki musiały myć włosy co piątek w umywalce w pracy, aby woda mogła być przesiewana w celu wyodrębnienia drobnych cząstek, które osiadły podczas polerowania.
Bardzo dziękuję Laurent'owi Feniou za zaproszenie mnie do przemawiania w Cartier London, niespełna 100 lat po założeniu warsztatu English Art Works — było to takie przyjemne dzielenie się historiami i podpisywanie książek, szczególnie w pokoju, w którym to się stało.
Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego. Przeczytaj oryginalny tekst angielski
]]>
Cóż, to było zabawne... Dziękuję wszystkim, którzy dołączyli do Kierana McCarthy'ego z Wartski (w rogu Fabergé) i mnie (zespół Cartierów), gdy walczyliśmy na V&A podczas naszej rozmowy Rivals on Bond Street.
Zagłębiliśmy się w bogatą historię dwóch rodzin, podobnych na wiele sposobów: obie odważnie założyły biznes w latach 40. XIX wieku, obaj założyciele przekazali go swoim synom trzy dekady później, obie rodziny walczyły, aby utrzymać swoją firmę przy życiu w czasie przeciwności i obie były zdeterminowane, aby tworzyć trwałe dzieła najwyższej jakości dla jednych z najlepszych klientów na świecie.
Opowiadałam o motto Cartierów "Never Copy, Only Create" i czy Fabergé był wyjątkiem od tej reguły, przyglądając się przykładom takim jak zwierzęta — kangury na piątym zdjęciu wprawiły większość ludzi w zakłopotanie: Fabergé po prawej stronie, Cartier po lewej.
Rozważaliśmy również, jak mało zadowolony byłby Jacques Cartier gdy Fabergé przeprowadził się obok niego na New Bond Street, i zagłębiliśmy się w życie — oraz ozdobione biżuterią zakupy — ich barwnych klientów: od Jeffa Bezosa tamtych czasów, Ernest Cassel (z jego fantastycznym kołem ruletki Fabergé i broszkami paproci z diamentami Cartier) do kontrowersyjnej Mrs Greville ("marudzący, chciwy, snobistyczny stary żab, który ślinił się na widok royalty'ego," zgodnie z opinią Cecila Beatona), której legendarną kolekcję biżuterii Cartier rozdzielono Królowej Elżbiecie w 1942 roku i której dar psa Fabergé — na podobieństwo psa Króla Edwarda VII, Cezara — dla Królowej Aleksandry w 1910 roku jest teraz częścią wystawy Fabergé w muzeum.
Zakończyliśmy spojrzeniem na What If: co gdyby rewolucja nie położyła kresu pracy Carla Fabergé? Czy następne pokolenie Fabergéów byłoby w stanie dostosować swoją ofertę, tak jak zrobili to bracia Cartierowie, czy byli zbyt podzieleni jako rodzina, aby osiągnąć te wysokości, pozbawieni tego tajemnego składnika, którym dysponowali bracia Cartierowie — niezwykle silnej więzi i wspólnej ambicji, aby być najlepszymi?
Wspaniale było dzielić się opowieściami z tak wieloma z was — słyszeliśmy, że to był przełomowy event dla V&A. Czekamy na rewanż w pewnym momencie, ponieważ było jeszcze tyle, co moglibyśmy powiedzieć i pokazać. Godzina mija zbyt szybko!
Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego. Przeczytaj oryginalny tekst angielski
]]>
Weekendowa gra. Obie powstały ponad sto lat temu, jedna z tych sów to Cartier, druga to Fabergé — dwaj mistrzowie jubilerstwa, którzy rywalizowali o względy klienteli Belle Époque. Potrafisz rozpoznać, która jest która?
Dwie firmy łączyła więcej niż rywalizacja. Były sąsiadkami na New Bond Street, każda ponaglała drugą do osiągnięcia większych wysokości rzemiosła i wyobraźni. Obie kochały emalię, kamienie szlachetne i motywy ze świata zwierząt.
A jednak każda miała charakterystyczny głos: prace Fabergé skłaniały się ku fantazji i narracji, prace Cartier zaś ku elegancji i precyzji. Odpowiedź znajdziesz na drugim i trzecim zdjęciu poniżej.
Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego. Przeczytaj oryginalny tekst angielski
]]>
Gdy lodowate kolejki zastępują świąteczne przyjęcia, zamaskowane kolędy i wiele planów wakacyjnych jest w nieładzie, być może wszyscy potrzebowalibyśmy trochę błyszczącego ucieczki.
Na temat mroźnej głębi zimы, nie da się chyba znaleźć nic lepszego niż to Jajko Zimowe Fabergé — podarowane Carycą Marią Fiodorowną od Cara Mikołaja II na Wielkanoc 1913 (żaden nacisk w kwestii prezentów…) i zaprojektowane przez brylantną Almę Pihl, jedną z zaledwie dwóch projektantek Fabergé w czasach, gdy było to prawie niesłychane.
Nad lodowatym jajkiem siedzi tiara Cartiera z diamentami i perłami, wykonana w Paryżu w tym samym roku i podobno zainspirowana tiarą z perłami i diamentami Bolina, posiadaną przez najważniejszą rosyjską patronkę Cartierów, Wielkiej Księżnej Władimira.
Chwila w czasie, te dwa dzieła nie tylko uosabiają blask początku dwudziestego wieku, ale również zawierają w sobie kreatywną batalię między dwiema firmami — jedną rosyjską, drugą francuską — o największych klientów luksusowych na świecie.
To w 1900 roku, podczas odwiedzenia Wystawy Światowej w rodzinnym Paryżu, bracia Cartierowie po raz pierwszy zapoznali się z pełnym zakresem wyrafinowanych dzieł Carla Fabergé.
Wówczas Cartier et Fils była jeszcze zbyt mała, aby uczestniczyć w Wystawie, podczas gdy stand Fabergé — z Imperialnymi Jajkami Wielkanocnymi, kolorowymi obiektami d'art i błyszczącymi klejnotami — był głównym tematem rozmów miasta.
Zachwiyceni jakością ekspozycji Fabergé, ambitni Cartierowie zostali zainspirowani do odwiedzenia samej Rosji, i ziarna długoletniej rywalizacji zostały zasiane. Z czasem obie firmy postanowiły otworzyć salon za granicą.
Wybory padły nie tylko na to samo miasto — Londyn — ale na tę samą ulicę, New Bond Street, i były od siebie oddalone o zaledwie jedno drzwi (Cartier po lewej, Fabergé po prawej). I w ten sposób scena została przygotowana do epickiej bitwy kreatywnej.
Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego. Przeczytaj oryginalny tekst angielski
]]>
Zaglądnij za kulisy Świąt Bożego Narodzenia w Cartier London sprzed 106 lat. Kartka wysłana do klientów w 1915 roku, gdy szalejąca światowa война zmusiła wielu pracowników — i klientów — do zamiany tiar na okopy.
Jacques, najmłodszy z braci Cartier, który założył oddział przy 175 New Bond Street zaledwie sześć lat wcześniej, znajdował się wśród tych, którzy walczyli za swoją ojczyznę.
Zamiast celebrować Boże Narodzenie — i rocznicę swojego ślubu — przy szampanie (ożenił się z moją prababcią Nelly zaledwie trzy lata wcześniej), prowadził on swój pułk kawalerii, Les Dragons, w niebezpieczną bitwę w regionie Szampanii we Francji.
A jednak, mimo że był daleko od rodziny i firmy, Jacques pozostał głęboko zaangażowany w zarządzanie 175 New Bond Street poprzez korespondencję. Czuł silne poczucie obowiązku, aby Cartier London działało dalej, wierząc, że jego oddani, dzielni pracownicy będą mieli firmę, do której będą mogli wrócić, gdy wojna się skończy.
Stąd ta kartka — wycinek z historii społecznej, który oczywiście zawiera pełną szacunku aluzję do Pierwszej Wojny Światowej. Na przedniej stronie widnieją flagi aliantów "z pełnym szacunku od Panów Cartier" — ale równocześnie ujawnia stanowczość i pragmatyzm rodziny, odmowę poddania się nawet wobec katastrofalnej wojny światowej.
W środku napisano: "Panowie Cartier mają przyjemność ogłosić, że pomimo obecnych okoliczności, udało im się otrzymać z ich paryskiej filii bardzo duży wybór świątecznych prezentów." Byłoby interesujące zobaczyć, które prezenty trafiły do londyńskiego salonu wystawowego w 1915 roku — najprawdopodobniej mniejsze przedmioty biżuterii, broszę z epoki Belle Époque i spinki do mankietów ze szafirami, być może obok papierośnic i przyrządów pomiarowych czasu, takich jak ta słodka różowa broszka guilloché emaliowana zegarem Cartier (inspirowana przedwojennymi podróżami braci Cartier do Rosji), z literami zamiast cyfr. Na tym zegarze litery tworzą napis 'BONS SOUHAITS', co oznacza 'dobre życzenia' — wiadomość dość trafna na ten czas roku.
Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego. Przeczytaj oryginalny tekst angielski
]]>
'Styl perski,' wyjaśnił mi kiedyś mój dziadek, 'był czystą inspiracją dla stylu Cartier.' Jako dziecko tęsknił za swoimi rodzicami podczas ich licznych podróży do Indii i Bliskiego Wschodu, ale te długie podróże za granicę dały jego ojcu, Jacques'owi, zalążki inspiracji do stworzenia nowego stylu biżuterii.
Rysunki ołówkiem ich otoczenia — świątyni, meczetów, rzeźb, motywów — szkicowane w dziennikach podróży później transformowały się w zegary, pudełka do pudru i broszki, podczas gdy walizki pełne egzotycznych przedmiotów — dywanów, obrazów, rzeźb, tkanin — inspirowały zespoły projektantów w domu.
Zalążki inspiracji pochodziły z wielu stron, ze starych i nowych źródeł, ale jakoś klejnoty, które inspirowały, zawsze oddawały nastrój danej epoki. Motywy w kształcie migdału w bandeau z lat 20. XX wieku mogły być zainspirowane przedislamskimi irańskimi oprawami książek, ale wykonane z diamentów, oprawione w rubiny i osadzone na czarnej stali (na zdjęciu), stały się uderzająco awangardowe.
Naturalne więc, że nowa wystawa — Cartier & Islamic Art: In Search of Modernity w Musée des Arts Décoratifs w Paryżu — celebruje związki między prawdopodobnie najbardziej znaczącą kreatywną inspiracją dla Cartierów, Sztuką Islamską, a samymi błyszczącymi dziełami.
Brak połysku na wystawie na pewno nie jest problemy, ale kuratorzy chcieli również pokazać klejnoty i cenne przedmioty w nowym świetle, obok źródeł inspiracji. Rezultatem jest to, że wyrzeźbiane szmaragdy, ogromne diamenty i krwistoczerwone rubiny siedzą obok irańskich płytek z XIV wieku, starych książek, tureckich jedwabi, ceramiki z Iznik oraz wielu szkiców, projektów i fotografii.
Rzadko się zdarza, aby mieć szansę na zajrzenie w proces twórczy w ten sposób — włączając w to tyle szkiców i projektów Charles'a Jacqueau, geniusza głównego projektanta w Cartier Paris przez okres Art Deco oraz człowieka, którego bracia Cartier i ich następcy ogromnie podziwialiIch czy ktoś inny to widział? Chętnie poznałabym wasze myśli.
Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego. Przeczytaj oryginalny tekst angielski
]]>
Zadziwiające, że zainteresowanie Crash Watchem wciąż rośnie — nie jestem pewna, czy mój dziadek w to uwierzyłby. W pewnym sensie Crash Watch narodził się z rodzinnego motta "Nigdy nie kopiuj, tylko twórz" — design był przełomowy w swoim odrzuceniu konwencjonalnych kształtów zegarków. Ani prostokątny, ani owalny, ani kwadratowy, ani okrągły — był odważny i inny.
Za inny dla niektórych: ironicznie, gdy Jean-Jacques Cartier po raz pierwszy wypuścił go w czasach Swinging Sixties w Cartier London, niezwykły kształt okazał się prawie zbyt radykalny jak na tamte czasy i jeden z czołowych klientów firmy zajmujących się zegarkami, aktor Stuart Granger, miał go zwrócić na coś bardziej konwencjonalnego!
Dziś, ponad pół wieku później, jeśli sądzić po zainteresowaniu mediów i celebrytów oraz niedawnych rekordach aukcyjnych, stał się czymś w rodzaju ikony designu — choć rzadkiej. Oryginalnych londyńskich Crashów wyprodukowano zaledwie nieco ponad tuzin pod kierownictwem Jean-Jacquesa Cartiera, a od tego czasu były tylko nieliczne edycje limitowane.
Aby dowiedzieć się więcej, artykuł Hodinkee "How the Cartier Crash Became The Most Important Vintage Watch of 2021" śledzi to zjawisko od jego pochodzenia — współpracy między Jean-Jacquesem a Rupertem Emmersonem na najwyższych piętrach 175 New Bond Street w latach sześćdziesiątych — do amerykańskiego rapera Tylera the Creatora noszącego go niedawno na aukcji zegarków w Monako.
Czy vintage'owe projekty zegarków Cartier London utrzymają taki poziom zainteresowania w latach przyszłych? Co myślisz?
#vintagecartier
Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego. Przeczytaj oryginalny tekst angielski
]]>Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego. Przeczytaj oryginalny tekst angielski
]]>
Krótki klip z czasu, gdy próbowałam techniki perlage na wystawie Jaeger-LeCoultre Reverso Stories w Paryżu, tuż przed uczestnictwem w warsztacie Atelier d'Antoine.
Nie wiedziałam wiele wcześniej o perlage (znanym również jako "okrągłe zgrubienie"): to ozdobna technika wykorzystująca małe, zachodzące na siebie koła, które czasami są naniesione na mechanizmy zegarków. Słowo "perlage" dosłownie oznacza "perłowanie" — zachodzące na siebie koła wgryzione w metal przypominają kształt perły.
Okazuje się, że to wykończenie jest jednym z niewielu, które jeszcze nie zostały zautomatyzowane — do naniesienia okrągłego zgrubienia wciąż potrzebna jest ręka zegarmistrzów. Technika wymaga precyzji, uwagi do szczegółów i dużej ilości pamięci mięśniowej, aby stworzyć jednolite wykończenie. Nie trzeba dodawać, że nie sądzę, aby mi się to udało, ale było fajnie spróbować!
Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego. Przeczytaj oryginalny tekst angielski
]]>
Reverso od długiego czasu jest popularnym wzorem zegarka. To był zegarek, który nosił mój dziadek, Jean-Jacques Cartier, podczas jazdy konnej, ponieważ jego sprytny mechanizm chronił tarczę podczas galopowania przez krajobraz.
W tym roku przypada 90. rocznica powstania Reverso: historia mówi, że około 1930 roku César de Trey, szwajcarski biznesmen zajmujący się stomatologią, a następnie zegarkami, odwiedził Indie, gdzie brytyjscy oficerowie armii uprawiali polo.
Kombinacja huśtających się kijem i szybkich koni nie była zbyt przyjazna dla zegarków, więc mówi się, że de Trey wymyślił projekt, w którym delikatna szklana tarcza mogła być chroniona poprzez przewrócenie koperty.
Niedługo potem projektant przemysłowy René Alfred Chauvot opatentował "zegarek zdolny do przesuwania się w jego wsparciu i całkowitego przewrócenia", a latem 1931 roku de Trey nabył prawa do wprowadzenia Reverso na rynek.
Współpracował z Jacques'em Davidem LeCoultre (na tym etapie Jaeger i LeCoultre były wciąż oddzielnymi firmami). Jako jeden z pierwszych na świecie sportowych zegarków, Reverso szybko zyskał znaczenie. Lubię niektóre z wczesnych reklam (3. i 4. zdjęcia), ale w latach 60. XX wieku wzór popadł w względną zapomnienie.
Został wznowiony w następnej dekadzie, gdy Giorgio Corvo, włoski dealer zegarków, natrafił na szuflądę pełną ostatnich 200 koperty Reverso podczas wizyty w fabryce JLC. Kupił je, zamontował mechanizmy i sprzedał je w ciągu miesiąca.
Niedługo potem JLC postanowił wznowić produkcję zegarka — w 1981 roku jeden z jego inżynierów przeprojektował go — a dziś jest to ikoniczny wzór. Jako osoba zafascynowana historią designu, uważam, że to wspaniałe, że JLC dzielą się swoją przeszłością w tak otwarty i praktyczny sposób. Istnieje również dobra nowa książka na temat Reverso autorstwa Nicholas'a Foulkes'a dla wszystkich, którzy chcą zgłębić ten temat. Są tu jacyś inni fani Reverso?
Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego. Przeczytaj oryginalny tekst angielski
]]>
To rzadka okazja, gdy duża liczba zabytkowych zegarków Cartier pojawia się jednocześnie, ale właśnie to się stało w ten weekend, gdy 88 #cartierwatches, wszystkie należące do jednej kolekcji, trafiło na aukcję w Monako.
Trudno wybrać jeden ulubiony, ale pomyślałem, że zacznę od podzielenia się sześcioma #CartierLondon, które zostały wykonane pod kierunkiem mojego dziadka #JeanJacquesCartier w latach 60. i 70.:
Ti z was, którzy mają bystre oczy, mogą zauważyć siódmy obraz zegarka, który nie został wykonany w Londynie ani w tym okresie: #crashwatch z Paryża z 1991 roku. Włączyłem go do tej grupy, ponieważ był wznowieniem jednego z kultowych projektów #CartierLondonwatch, po raz pierwszy zrealizowanych w Swinging Sixties powyżej salonu wystawowego przy #175newbondstreet.
Opowiadałem już wcześniej o historii pochodzenia tego zegarka, a dzięki @rescapement za podsumowanie tego w artykule z tego weekendu:
„Jeśli miałbym jedno umierające pragnienie, mam nadzieję, że to będzie ostatni katalog aukcji, który powtarza legendę miejską, że Cartier Crash został zainspirowany wypadkiem samochodowym w Londynie. W książce z 2019 roku The Cartiers Francesca Cartier Brickell (rekomendowana lektura Rescapement) rozprawiła się z powszechną historią pochodzenia Cartier Crash: nigdy nie była wynikiem wypadku samochodowego, który stopił Cartier Baignoire Allongée, ale zamiast tego był produktem współpracy między Jean-Jacques Cartier (który kierował oddziałem Cartier London od lat 40. do 70. XX wieku) i projektantem #RupertEmmerson. Czasami świetny projekt to świetny projekt — nie potrzebuje apokryficznej historii, aby podnieść jego rangę. Tak jest w przypadku Cartier Crash."
Dzięki @monacolegendgroup za wspaniałe obrazy i możliwość zobaczenia — choć online — tak wielu zabytkowych zegarków w jednym miejscu. Biorąc pod uwagę, jak rzadkie są wiele z tych zegarków, to była prawdziwa przyjemność... Podę ceny sprzedaży w komentarzu poniżej, ale przede wszystkim, jeśli chodzi o projektowanie zegarków, który z tych #CartierLondonwatches byś wybrał? Klasyczny czy bardziej niezwykły? Chętnie słyszę Twoje ulubione(e) w komentarzach poniżej.
Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego. Przeczytaj oryginalny tekst angielski
]]>
Właśnie uczestniczyłam w pierwszym warsztacie Atelier d'Antoine #Reverso w Paryżu organizowanym przez @JaegerLeCoultre, którzy obchodzą 90. urodziny Reverso. 🎉 Wkrótce więcej szczegółów na temat tego, co mój dziadek nazywał "zegarmistrza dla zegarmistrza" i tego ikonicznego projektu oraz procesu (nie dla niecierpliwych!), ale oto smaczek z dzisiejszych wydarzeń...
Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego. Przeczytaj oryginalny tekst angielski
]]>
Repost @bazaarindia — CARTIER I MAHARAJA: W ekskluzywnym artykule dla Bazaar, Francesca Cartier Brickell, potomkini ikonicznej rodziny jubilerów, śledzi romans Jacques'a Cartiera z Indiami, który przyniósł marce sławę.
"Pierwszy raz mój pradziadek, Jacques Cartier, odwiedził Indie na Delhi Durbar w 1911 roku. Dla niego Durbar reprezentował unikalną okazję, aby w jednym miejscu spotkać wielu ważnych, potencjalnych klientów. To była udana strategia: po Durbar, Jacques został zaproszony do odwiedzenia wielu pałaców na terenie kraju... Niektóre z klejnotów, które Cartier stworzył dla Maharajów w latach 20. XX wieku, w sercu Art Deco, zaliczają się do najpiękniejszych wszechczasów. Od Diamentowego Naszyjnika Maharaji z Patiały, przez turban Maharaji z Kapurthały (ze 117,4-karatowym rzeźbionym sześciokątnym szmaragdem w środku), po naszyjnik Maharaji z Nawanagaru (zawierający być może najwspanialszą kaskadę kolorowych diamentów, jakie kiedykolwiek zebrano razem) - były niezwykłe. Niestety, nie wszystkie przetrwały w swojej pierwotnej formie do dzisiaj..."
Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego. Przeczytaj oryginalny tekst angielski
]]>
(Przeczytaj najpierw Diament Cartier — Część I)
Po tym, jak Kenmore wygrał nowo nazwaną diament Cartier o masie 69,42 ct, Richard Burton, przegrywający licytację, był wściekły. "Zamieniłem się w szaleńca" — napisał. "Elizabeth [Taylor] była słodka, jak tylko potrafiła być, i protestowała, że to nie ma znaczenia, że nie będzie jej żal, że w życiu jest o wiele więcej niż biżuteria...
Sugerowało się, że sobie poradzi. Ale nie ja! . . . Krzyknąłem na Aarona [prawnika Burtona], żeby ten czort Cartierów, zamierzam zdobyć ten diament, nawet jeśli będzie mnie to kosztować życie lub 2 miliony dolarów, co będzie większe." Kenmore zgodził się sprzedać diament Burtonowi pod jednym warunkiem: zanim zostanie wysłany do niego i przemianowany, będzie wystawiony w #CartierNewYork jako "Diament Cartier". Burton, zdecydowany, że jego żona #LizTaylor go będzie miała, się zgodził: "Chciałem ten diament, ponieważ jest nieprzyrównywalnie piękny... i powinien być na najpiękniejszej kobiecie na świecie.
Miałbym napad, gdyby przypadł Jackie Kennedy czy Sophii Loren". W genialnym zagraniu PR dla Cartiera, opublikowano dużą reklamę w New York Timesie, aby ogłosić publiczne wystawienie tego rekordzistowskiego diamentu, który został właśnie kupiony przez słynną na całym świecie parę gwiazd filmowych, i tysiące osób każdego dnia podróżowały do rezydencji na 5th Ave, aby go zobaczyć (obrazy 2./3.).
Wkrótce potem diament został wysłany do swoich nowych właścicieli i Elizabeth znalazła się w posiadaniu dość dużego pierścionka (obraz 5.).
Został on należycie przemianowany na #TaylorBurtonDiamond, ale problem, jak przyznała #LizTaylor, polegał na tym, że "nawet dla mnie był zbyt duży" ("Ten diament ma tyle karatów, że jest prawie burakowy" — powiedział Burton z humorem).
Więc powrócił do Cartiera z prośbą, aby przekształcić go w naszyjnik (noszony tutaj na Oscarach w 1970 roku, a na obrazie 4. na 40. urodzinach Księżniczki Grace z Monako).
Po rozwodzie z Burtonem Taylor sprzedała naszyjnik za prawie 3 miliony dolarów i część przychodów zainwestowała w Afrykę, skąd diament pochodzi (sfinansowała budowę szpitala w Botswanie).
Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego. Przeczytaj oryginalny tekst angielski
]]>
Niedawno pobito kilka rekordów aukcyjnych, co przypomniało mi wspaniałą historię z aukcji: batalię z 1969 roku między Richardem Burtonem a Robertem Kenmore (wówczas prezesem Cartier NY) o pierścionek z diamentem w kształcie gruszki o wadze 69,42 karata.
Do tamtej pory rekord aukcyjny dla biżuterii diamentowej wynosił 385 000 dolarów — za naszyjnik z kolekcji Mae Rovensky — ale oczekiwano, że ten wielki pierścionek znacznie przekroczy tę sumę.
Częścią umowy było to, że nowy właściciel mógł zmienić jego nazwę (był sprzedawany anonimowo przez Parke-Bernet) i wkrótce zainteresował się nim Sułtan Brunei, Harry Winston i Arystoteles Onassis. Został nawet przewieziony do Gstaad, aby Elizabeth Taylor mogła go zobaczyć z bliska.
Gdy się w niego zakochała, jej mąż Burton polecił swojemu agentowi licytować do wysokości jednego miliona dolarów.
Aukcja rozpoczęła się od 200 000 dolarów, prawie wszyscy w sali krzyknęli "Tak!" Za 500 000 dolarów licytować pozostało już tylko dziewięć osób. Za 850 000 dolarów zostali już tylko dwaj licytanci: Kenmore i agent Burtona.
Wraz ze wzrostem stawek licytator obawiał się, czy prawidłowo odbiera sygnały. Później wyjaśnił, że Kenmore "powiedział mi, że dopóki jego ramiona będą złożone, będzie licytować." Kenmore, spokojny jak flegmatyk stojący przy bocznych drzwiach, trzymał ramiona skrzyżowane, gdy stawki rosły.
"Gdy licytacja osiągnęła 900 000 dolarów, wszyscy w sali zaczęli hiperwentylować, ale on miał kamienny wyraz twarzy. Emocje i napięcie były nieprawdopodobne."
Problem polegał na tym, że gdy osiągnięto magiczną liczbę miliona dolarów, publiczność poderwała się z podekscytowania: "nagle publiczność wstała i to stanowiło problem — nie można było zobaczyć licytantów." Dopiero gdy poproszono salę aukcyjną, aby usiadła, licytator zobaczył, że agent Burtona wycofał się i że Kenmore wydawał się zamrożony w tej samej pozycji, przy drzwiach, ze skrzyżowanymi ramionami.
"To dopiero gdy wylicytowałem za 1 050 000 dolarów i powiedziałem 'Cartier', że Kenmore się uśmiechnął i rozłożył ramiona." On — i jego nonszalanckie skrzyżowane ramiona — wygrali dzień i, jak później doniosłaby "New York Times", diament został przemianowany na Diament Cartier. Ale nie na długo. Burton nie lubił zawieść swoją pierwszą pannę...
(ciąg dalszy w Diament Cartier Część II)
Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego. Przeczytaj oryginalny tekst angielski
]]>
Nieoczekiwanie natknąłem się na stare zdjęcia biżuterii, gdy szukałem nudnego dokumentu rejestracyjnego samochodu w ten weekend… to czarno-białe zdjęcie złotej bransoletki (dolny obrazek) musiało zostać zrobione na początku lat 70., gdy mój dziadek Jean-Jacques Cartier kierował Cartier London. Był Dyrektorem Kreatywnym w #175NewBondStreet (odpowiednikiem #JeanneToussaint w Paryżu) przez #swingingsixties, a jego innowacyjne projekty (takie jak #crashwatch) odzwierciedlają epokę wielkiej zmiany. Nagle przestało być godne naśladowania ubieranie się jak własni rodzice, a zestawy twinsets i #perły ustąpiły miejsca #spódniczkom Mary Quant i masywnej biżuterii… Gdy formalne imprezy, takie jak bale debiutantek, zastąpiły buntu studenckie i muzykę psychodeliczną, Cartier znalazł się w przemyśle luksusowym w trudnym czasie: po prostu nie było takiego samego zapotrzebowania na biżuterię high-endową. JJC był zmuszony się zaadaptować.
W odróżnieniu od wielu swoich rówieśników, postanowił nie iść drogą biżuterii kostiumowej, ale eksperymentował z projektami. Ta #złotabransoletkа (znana jako #TVbangle) trafiła w sedno. Była buntownicza w swoim kształcie, wyglądała świetnie z modą tamtych czasów i była mniej droga niż biżuteria z drogocennymi kamieniami, ale nadal była wyraźnie #CartierLondon, jeśli chodzi o projekt i rzemiosło. Nie wytwarzał ich wiele – dla JJC część luksusu to była wyłączność – dlatego było na czasie natknąć się na to zdjęcie, tuż po sprzedaży jednej z tych bransolek w @bonhamsjewels.
Ma numerację na tyle, ale nie znam numeru #Bonhams bangle'a, więc nie mogę być pewny, że to dokładnie ten sam, mimo to jest niezwykle podobny! Estymacja dla #złotej bransoletki z 1973 roku wynosiła £ 6-8000, ale przebił to szacunki, kończąc się na £37,750. Myślę, że to musi być rekord: 3 lata temu @Christiesjewels sprzedał jeden z parą #kolczyków.
Biorąc pod uwagę rekord #PebbleWatch z zeszłego tygodnia, wygląda na to, że 1970s Cartier London ma swój moment… raczej ironiczny biorąc pod uwagę obciążenia niezwykle wysokimi podatkami luksusowymi, mniejszym bogactwem i zmieniającymi się gustami, które oznaczały, że sprzedaż artykułów luksusowych była wtedy niezwykle trudna. Chętnie bym poznał twoją opinię na jego temat dzisiaj – czy byś go nosił?
Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego. Przeczytaj oryginalny tekst angielski
]]>
Kolejny tydzień, kolejny rekord dla vintage'owego Cartier London. Tym razem w centrum uwagi znalazł się zegarek Cartier Pebble (czasami znany jako 'baseball'), który wystawiany był na aukcję w Phillips w Genewie z estymacją CHF 50 000–100 000.
Ten zegarek powstał w 1972 roku, za czasów mojego dziadka Jean-Jacques Cartiera. Artysta z duszy, był miłośnikiem designu (widoczny tutaj tuż po studiach w École des Arts Décoratifs).
Jak wszystkie zegarki Cartier London z tamtego okresu, niezwykła koperta w kształcie złotego kamyka została wykonana w warsztacie Wright and Davies w Clerkenwell przez wykwalifikowanego złotnika — najprawdopodobniej przez niezwykle utalentowanego kierownika warsztatu, Sam Mayo.
Po sprawdzeniu koperty były pakowane do teczki razem z innymi kopertami, sprzączkami rozsuwanym i paskami wykonanymi na miarę, które zostały ukończone w tym tygodniu, a następnie przekazywane młodemu uczniowi, który wskakiwał na autobus numer 38 do Piccadilly Circus i szedł dziesięć minut do 175 New Bond Street.
Bez taksówek, wozów pancernych ani ochroniarzy: wypróbowana i sprawdzona formuła Cartiera zakładała, że nikt nigdy nie podejrzewałby, że niechlujnie wyglądający chłopak w autobusie nosi coś wartego kradzieży. Wchodząc przez wejście pracowników, uczeń kierował się na górę do małego działu zegarków i przekazywał wszystko mistrzowi złotnikowi Ericowi Dentonowi.
To, co jest zdumiewające w przypadku tych zegarków, to fakt, że tak wiele poszczególnych części było wykonane ręcznie: od koperty, przez tarczę, do wskazówek, do szafirowego kluczyka. Każdy zegarek zajmował kilka miesięcy do wykonania, a jeśli chciałeś go mieć, wpisywałeś się na listę oczekujących i po prostu czekałeś.
Dzisiaj prawdopodobnie czekać będziesz jeszcze dłużej na te vintage'owe pebble'e — są jeszcze rzadsze niż słynniejszy zegarek Crash, a nieliczne egzemplarze, które zrobił Jean-Jacques, były dostępne w dwóch rozmiarach — dla mężczyzn i dla kobiet.
Niektóre aukcje są prawie jak gladiatorskie walki — wczorajsza była taka. Licytacja była szybka i zażarta, ostatecznie sprowadzając się do ciosu za ciosem między dwoma licytantami: jednym z Michigan i drugim z Monako. A cena końcowa? Myślę, że nawet mój dziadek byłby oszołomiony: niesamowite CHF 403 200.
Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego. Przeczytaj oryginalny tekst angielski
]]>
Sto lat temu, prasa z obu stron Atlantyku była pełna ekscytacji wokół "nowych bransolek Cartier" (2. obraz): "Tutaj", napisała korespondentka z Paryża, "świat mody patrzy na Cartier po nowe wynalazki w biżuterii… Zegarek na rękę, który należy do Cartier, jest teraz modą chwili. Kobiety wymieniają wszelkiego rodzaju biżuterię na tę nową cacko." W ostatnim czasie obserwuje się wzrost zainteresowania zabytkowych zegarków Cartier dla mężczyzn (a także odwrót do starych projektów, takich jak #Cloche na #WatchesandWonder2021), ale wczesne #damskiezegarki mają własną magię. Częściowo piękna biżuteria, częściowo praktyczny czasomierz, wyprzedzały męskie zegarki Cartier o kilka lat. Do czasu, gdy #CartierTank wszedł na rynek w 1919 roku, delikatna #bransoletkazzegarkiem Cartier dla kobiet, zwykle z jedwabną wstążką moiré lub #pasemdiamentów, stała się już czymś w rodzaju symbolu statusu wśród modnych kobiet w Londynie, Paryżu i Nowym Jorku (w swojej powieści z 1909 roku Elizabeth Visits America, #ElinorGlyn opisała damski lunch w rezydencji w Nowym Jorku, gdzie kobiety miały na sobie "najdroższe, wspaniałe suknie z Paryża i piękne zegarki Cartier zdobione klejnotami"). Ciekawe, czy ten szczególny przykład diamentowego zegarka kiedykolwiek trafił na damski lunch na Manhattanie… jest interesujący, ponieważ zarówno odzwierciedla okres Belle Époque (z #rosecut diamentami i zakrzywioną formą górną i dolną), a jednak wciąż wydaje się bardzo nowoczesny dzisiaj dzięki swojej elastycznej platynie i #pasmediamentów (nie jest potrzebna klamra, dosłownie się rozpina jak guma na nadgarstku). Ten magiczny miks klasyki i modernizmu był w pewien sposób charakterystyczny dla Louis Cartier. Był czymś w rodzaju Steve'a Jobsa swoich czasów, zawsze przesuwający granice projektowania i innowacji. Со swoimi #montresbracelets nalegał na coś pięknego, ale także użytecznego, i zgodnie z prasą międzynarodową sprzed 100 lat, mu się udało: "O bransoletce zegarkowej można powiedzieć, że jest to najużyteczniejszy kawałek biżuterii, jaki został wynaleziony od wielu sezonów." Rzeczywiście użyteczna… wciąż pokazuje czas! Który byś wybrał: klasyczny tank czy zabytkową bransoletę zegarkową?
Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego. Przeczytaj oryginalny tekst angielski
]]>
Dzisiaj, 17 kwietnia 2021 roku, to dzień pogrzebu księcia Filipa. Miło było obserwować przekaz — piękne pożegnanie i celebracja nadzwyczajnego życia.
Wspominając życie dobrze przeżyte (zobacz poprzedni post), przypominam sobie, że 17 kwietnia to również rocznica spuścizny innego mężczyzny... 174 lata temu dzisiaj #LouisFrancoisCartier zarejestrował swój pierwszy znak producenta, co zasadniczo oznaczało początek Cartiera.
Jak każdy przedsiębiorca wie, jednak w wiele sposobów formalną rejestrację nazwy firmy lub symbolu nie jest naprawdę początek. Rzeczywistość dla 27-letniego Louis-François'a była taka, że jego długa podróż zaczęła się ponad dekadę wcześniej, podczas trudnych lat pracy jako słabo opłacany, przepracowany asystent jubilera. Jednak rejestracja tego znaku producenta - kształtu rombu zawierającego jego inicjały oddzielone Asem Serc - symbolizowała fundamentalny krok naprzód w podróży ambitnego człowieka, moment przełomowy, który nie tylko zmienił bieg jego życia, ale także jego potomków i tysięcy ludzi, którzy pracowaliby dla #Cartier.
Wiele razy zastanawiałem się nad znaczeniem Asa Serc. Jest tu gra słów (po francusku "cartier" oznacza producenta kart do gry) i może, jak jego protoprawnuczki (moje dzieci!), lubił dobrą grę w karty, ale dlaczego konkretnie As Serc? Chętnie usłyszę wasze pomysły... romantyk we mnie lubi myśleć, że może to odzwierciedla miłość, jaką żywił do swojej rodziny ("jestem twoim oddanym ojcem i przyjacielem" napisał do swojego syna, "ty i ja jesteśmy nierozłączni") i znaczenie, jakie przywiązywał do życzliwości ("bądź bardzo miły" była jego poradą dla następnych pokoleń).
Niezależnie od powodu, bardzo lubię prostotę i symetrię tego symbolu - obie cechy, które miały później reprezentować styl Cartier. I chociaż nie mogę sobie wyobrazić, że 174 lata temu Louis-François miał jakiekolwiek przeczucie o kłopotach, które czekały go dalej (zaledwie kilka miesięcy później jego biznes byłby prawie zniszczony przez gwałtowną rewolucję) lub o rozmachu inspirującej spuścizny, którą zostawiłby po sobie, naprawdę mam nadzieję, że znalazł czas na obchodzenie sukcesu, aby dojść tak daleko (nawet jeśli tylko przy gościnnej grze w karty...)
Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego. Przeczytaj oryginalny tekst angielski
]]>
Smutna wiadomość o śmierci księcia Filipa. W ten weekend wzruszające było czytać tak wiele hołdów i widzieć wspaniałe zdjęcia z jego 99 lat życia. Dodaję do tego w bardzo skromny sposób to zdjęcie — przekazane mi przez mojego dziadka Jean-Jacques Cartiera, który stoi w tle w okularach — z jednej z wizyt księcia Edynburga w londyńskim Cartier wiele dziesięcioleci temu.
Był, jak wspominali ci, którzy pracowali wtedy przy 175 New Bond Street, bardzo szczególnym gościem — i nie tylko dlatego, że był członkiem rodziny królewskiej. Był naprawdę zainteresowany designem i rzemiosłem, które wchodziło w skład tych dzieł.
Książę Filip był tak pasjonujący w kwestii designu, że w 1956 roku założył własną nagrodę, Nagrodę za Elegancki Design (obecnie znana jako Prince Philip Designers Prize), aby zachęcić innowacyjny design w trudnych latach powojennej Wielkiej Brytanii. Stała się najdłużej działającą nagrodą za design w historii. Zaprojektował również kilka biżuterii dla swojej żony, Królowej.
To zdjęcie zostało zrobione w warsztacie English Art Works na 3. piętrze przy 175 New Bond Street. Istnieją inne zdjęcia z królewskich wizyt w londyńskim Cartier — w tym te zrobione w eleganckim salonie wystawowym na parterze — ale uwielbiam to zdjęcie, ponieważ uważam, że mówi bardzo wiele.
Dla księcia Filipa wizyta w Cartier nie była po prostu okazją do obejrzenia najnowszych klejnotów; chciał naprawdę zrozumieć, jak powstały na piętrze wyżej w warsztacie i porozmawiać z utalentowanymi projektantami i rzemieślnikami za kulisami.
Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego. Przeczytaj oryginalny tekst angielski
]]>
Mała broszka złota od Cartier #birdbrooch z rubinowym okiem dla was wszystkich na tę Wielkanoc, przysiadająca na szkicach mojego dziadka, #JeanJacquesCartier. Jako dziecko byłam zachwycona, gdy tworzył on wszelkie rodzaje stworzeń z niczego za pomocą swojego wiernego ołówka. Kochał zwierzęta (czuł się naturalnie w stajni z koniem i swoimi psami bardziej niż podczas zabawy gości), a w okresie przedświątecznym zawsze sugerował projektantom biżuterii Cartier, aby skupili się na projektach #birdjewelry.
Kiedy #jewelrydesigns zostały zatwierdzone i skrupulatnie wykonane przez warsztат #EnglishArtWorks ponad salonem wystawowym, tworzył on małe wiosenne sceny w swoich witrynach, aby zachwycić osoby przechodzące obok. Wyobrażam sobie go na New Bond Street, patrzącego w witryny, sprawdzającego i ponownie sprawdzającego, że ostateczny wygląd był dokładnie taki, jaki powinien być. Był on czymś w rodzaju idealistą, a właściwie to niedopowiedzenie... co potwierdzał fakt, że "najlepsze jest wystarczająco dobre" stało się czymś w rodzaju zawołania w salonie wystawowym Cartier London!
Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego. Przeczytaj oryginalny tekst angielski
]]>
Czy Ty też kochasz broszę z diamentem Williamson Królowej? Wykonana 68 lat temu przez Cartier London, osadzona w platynie i składająca się z wielu diamentów różnych szlifów (bryllanty, bagiety i markizy), w tym jednego z najpiękniejszych różowych diamentów na świecie.
Był to prawdziwy przyjemność zajrzeć za kulisy tego dzieła podczas wykładu online Cartiers and the British Royal Family, podróżując od 1937 roku, kiedy 11-letnia Księżniczka Elżbieta była oczarowana "czymś w rodzaju mgły cudu, gdy Papa był koronowany", aż do tego spotkania z 2009 roku między Jej Majestatem a rodziną Obamów.
Historia tej broszki zaczęła się w 1947 roku, kiedy Księżniczka Elżbieta otrzymała specjalny prezent ślubny od kanadyjskiego monarchisty Dr Williamsona: ogromny, surowy diament różowy o wadze 54,5 karata (wkrótce potem ostrze na brylant o wadze 23,6 karata).
Kilka lat później (opóźnienie jest wyjaśnione w webinarze), błyszczący różowy diament został złożony w siedzibie przy 175 New Bond Street, aby zespół Cartier London mógł dokonać swojej magii.
Był to proces, w który zaangażowało się wiele wykwalifikowanych osób. Po pierwsze, na najwyższym piętrze, główny projektant firmy Frederick Mew pracował nad szkicami ołówkowymi, które następnie zmniejszono do kilku możliwych do wdrożenia projektów.
Każdy z nich został namalowany w pełnej wielkości, a po zatwierdzeniu ostateczny projekt został przekazany na pół piętra niżej do eksperckich osadzaczy, pracowników zajmujących się ustawianiem kamieni i polerów w warsztacie English Art Works.
Wreszcie, jeszcze jedno piętro niżej, Jean-Jacques Cartier dokładnie kontrolował gotowe dzieło, sprawdzając, czy każdy diament był ustawiony dokładnie w taki sposób, aby załamać światło, zapewniając, że tył biżuterii był równie doskonały co front, a zamknięcie było mocne, bezpieczne i dyskretne.
Noszona przez Jej Majestat wiele razy na przestrzeni dziesięcioleci, zwykle z perłami (np. zdjęcie 2: portret z 1954 roku z młodym księciem Karolem i księżniczką Anną) — Broszka Williamson doskonale personifikuje wiarę Pierre'a Cartiera, że:
"Biżuteria, która ma klasyczny design, która zawiera kamienie dobrej jakości, zawsze pozostaje obiektem piękna." — Pierre Cartier
Szczególnie podobają mi się małe szczegóły, takie jak zakrzywione krawędzie płatków i diamentowe markizy tworzące najdoskonalsze pąki na łodydze ze szmaragdów...
Źródło: Getty Images, zgodnie z odniesieniem w The Cartiers
Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego. Przeczytaj oryginalny tekst angielski
]]>
Biżuteria może znaczyć wiele dla wielu osób. Weźmy pierścionki zaręczynowe — są czymś znacznie więcej niż wartością ich składników, stają się również nasycone emocjonalnym ciężarem. Ten jednak wyróżnia się, ponieważ jego znaczenie wykracza daleko poza pojedynczą parę.
Stał się symbolem wyboru między miłością a obowiązkiem, decyzją, która zmieniła bieg historii całego kraju. Od dawna fascynuje mnie starożytna biżuteria ze względu na jej moc ożywienia historii.
Wiele rozdziałów historii poszczególnego kamienia może rzucić światło nie tylko na tych, którzy go posiadali, ale także na tych, którzy go pozyskali i uczynili z niego noszalną dzieła sztuki. W przypadku tego pierścionka wszystko zaczęło się w latach 30. XX wieku, gdy Jacques Cartier wysłał zaufanego sprzedawcę do Bagdadu, aby kupił kamienie.
Po przybyciu sprzedawca został poinformowany, że sprzedaż kamieni musi być przeprowadzona w tajemnicy — zabroniono mu wysyłać depeszę z jakimikolwiek szczegółami do Londynu, z wyjątkiem informacji, że potrzebuje więcej pieniędzy. Ufając swojemu pracownikowi, Jacques natychmiast przesłał je. Za taką wysoką cenę, sądził, Cartier nabyłby ogromną ilość drogocennych kamieni.
Ale kiedy jego sprzedawca powrócił, miał tylko małą torebkę. Z niej wydobył szmaragd wielkości jajka ptaka. Jako ekspert w dziedzinie gemologii, Jacques zachwycił się możliwością trzymania szmaragdu tak wspaniałego, że należał do Wielkiego Mogła. Jednak jako biznesmen był zaniepokojony.
Przed Rewolucją Rosyjską Cartier nie miałby problemu ze znalezieniem kupców na taki kamień. Ale lata 30. to była inna epoka. Jedyną opcją było przecięcie szmaragdu na pół. Chociaż Jacques niechętnie to robił, musiał myśleć o biznesie. Jedno polerowane połówkę sprzedano amerykańskiemu milionerowi.
Drugą (19,77 ct) wybrał Król jako środkowy kamień platynowego pierścionka zaręczynowego dla Wallis Simpson. Tradycyjnie szmaragdy nie są używane na pierścionkach zaręczynowych — w porównaniu z diamentami kamień jest miękki i może się łatwo zarysować.
Ale Edward VIII nie był zainteresowany tradycją. Pół wieku później ten pierścionek został sprzedany na Sotheby's (w jego złotej i diamentowej oprawie z lat 50.) za 1,9 miliona dolarów. Ile wartości leży w historiach, które opowiada?
Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego. Przeczytaj oryginalny tekst angielski
]]>
Naprawdę miło było zobaczyć mój artykuł w British Vogue — 'Historia Związku Rodziny Królewskiej z Cartier' — wraz ze wspaniale sugestywnymi zdjęciami członków rodziny królewskiej noszczących biżuterię Cartier przez dziesięciolecia, w tym tego ze Zjednoczoną Królową i Księżną Cambridge w niesamowitym naszyjniku z diamentem Hyderabad.
Dzięki Rachel Garrahan, Jewellery and Watch Director w British Vogue, za zaproponowanie mi napisania tego artykułu po wykładach online na temat królewskich klejnotów, które prowadziłam wspólnie z Caroline de Guitaut.
Dalsze czytanie: 'Historia Związku Rodziny Królewskiej z Cartier' — British Vogue (luty 2021) · 'Cartier and Royalty' — Royal Collection Trust · 'Cartier: Style and History' — katalog wystawy Grand Palais (2013) · Noble Jewels from the Collection of Her Royal Highness the Duchess of Windsor — Sotheby's Genewa (1987)
Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego. Przeczytaj oryginalny tekst angielski
]]>
W ostatnim czasie dużo emocji wzbudza vintage'owe zegarka Cartier. Oczywiście vintage nie zawsze jest terminem zbyt precyzyjnym: w przypadku Cartiera obejmuje ponad 100 lat (pierwsze zegarki na rękę dla mężczyzn powstały na samym początku XX wieku). Dlatego byłam tak zaintrygowana, widząc taki szczególnie wczesny przykład wystawiony @fellowsauctions w tym tygodniu: tonneau sprzedany w Londynie w październiku 1914, kiedy mój pradziadek, Jacques Cartier, kierował oddziałem przy 175 New Bond St.
#tonneau (tłumaczy się jako 'beczka') był jednym z najwcześniejszych modeli Cartiera, po raz pierwszy stworzonym w 1906 roku. To jest rok przed tym, jak Cartier podpisał umowę z zegarmirzem #EdmondJaeger (obiecując mu zamówienia roczne równoważne 1 milionowi dolarów dzisiaj) i ponad dziesięć lat przed stworzeniem kultowego Tank'a. Co ciekawe, ten zegarek nie ma szafirowego nakrętnika, ale już na tym bardzo wczesnym etapie posiada tę samą osobliwość numerowania na tarczy, która trwa do dzisiaj, gdzie rzymska liczba 'IV' jest zastępowana 'IIII'; ważny szczegół dla symetrycznych Cartierów, ponieważ zapewniał lepszą równowagę z 'VIII'.
Ten zegarek został wykonany pod kierunkiem Louis Cartier w Paryżu i wysłany przez kanał do sprzedaży w londyńskim salonie (#CartierLondon nie miał własnego warsztatu aż do lat 20.). Następnie był podarowany szkockiemu kapitanowi, który wyjechał walczyć na Froncie Zachodnim ze swoim pułkiem Highland'ów w maju 1915 (napis - drugi obraz - brzmi "A.D. Thomson, 51st High Div., 1/5/15"). Tymczasem Jacques Cartier, walczący w francuskiej kawalerii, zaledwie kilka tygodni wcześniej został skąpany gazem w okopach na Froncie Zachodnim. To czyni ten zegarek jeszcze bardziej poruszającym dla mnie: więź między nim a szkockim kapitanem, połączeni wspólną walką przeciwko ich wrogom.
Na szczęście zarówno Jacques, jak i kapitan przeżyliby wojnę...jak też ten #cartierwatch. Uwielbiam, jak stary i zużyty wygląda dzisiaj; nie tylko miniaturowe działające (tak, wciąż działa) dzieło sztuki, ale również taki poruszający kawałek historii, który opowiada historię tych, którzy go stworzyli, sprzedali i nosili.
Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego. Przeczytaj oryginalny tekst angielski
]]>
Dziękuję @vogueindia @priyankaskhanna za zaproszenie mnie do współtworzenia ich numeru na Walentynki z historią stojącą za biżuterią, którą noszę i która symbolizuje miłość. Wybrałam mój #pierścionekpotrójny, który jak wiem z poprzednich postów ma szczególne znaczenie dla wielu z was na całym świecie. Oto moja historia:
Pierścionkiem Cartier, który kiedykolwiek posiadałam, był pierścionek Trinity, który otrzymałam od swoich rodziców, gdy skończyłam 18 lat. Uwielbiam go - taki praktyczny i szykowny. Wykonany jest z trzech przeplatających się pasm żółtego złota, białego złota i różowego złota, które mój dziadek (#JeanJacquesCartier) powiedział mi symbolizują lojalność, przyjaźń i miłość.
Legend na temat pochodzenia tego pierścionka jest wiele, jak piszę w mojej książce o Cartierach - jedni mówią, że został wykonany przez mojego prapradziadka #LouisCartier dla swojego przyjaciela, artysty i pisarza #JeanCocteau w latach 20. XX wieku, i że został zainspirowany marzeniem Cocteau'a wywołanym opium o pierścieniach wokół Saturna. Niezależnie od tego, czy ta historia jest apokryficzna, rola, którą Cocteau odegrał w zwiększeniu jego popularności, jest bezsporna (był wówczas literackim niewychowanym chłopcem Paryża!). Ale nawet dzisiaj, około 100 lat po tym, jak po raz pierwszy pojawił się w oddziałach Cartierów w Londynie, Paryżu i Nowym Jorku jako tańsza alternatywa dla ich ekskluzywnej biżuterii zarówno dla mężczyzn, jak i dla kobiet, pozostaje ikoniczny.
Niestety, zgubiłam mój pierścionek, gdy pływałam na Morzu Śródziemnym wkrótce po tym, jak dali mi go moi rodzice. Byłam załamana - taki specjalny prezent jest związany z tak wieloma emocjami. Na szczęście wiele lat później mój mąż (który słyszał tę żałosną historię całkiem wiele razy) zaskoczył mnie innym pierścionkiem trinity jako idealnym prezentem urodzinowym. Uwielbiam go - i zdumiewająco działa równie dobrze teraz z każdą stylizacją, co 25 lat temu! Taki ponadczasowy kawałek i tak przejmujący, prawie nigdy go nie zdejmuję.
#pierścionektrinity #biżuteriamiłości #walentynki #pierścionekmiłości #biżuteriamiłości #biżuteriawalentynkowa #cartierisforlovers
Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego. Przeczytaj oryginalny tekst angielski
]]>
Było wspaniale! Dziękuję wszystkim, którzy wzięli udział w I części sesji na żywo 'Cartierów i brytyjskiej rodziny królewskiej' wczoraj.
Było tak wiele radości w odkrywaniu historii fenomenalnych klejnotów z Królewskiej Kolekcji wraz z Caroline de Guitaut — jak wiecie, ci spośród was, którzy się połączyli — osobą obfitującą w wiedzę na ten temat. Rozpoczęliśmy sesję w późnym XIX wieku, kiedy to młody Alfred Cartier, zmagając się, aby utrzymać małą rodzinną firmę swojego ojca na powierzchni podczas Komuny Paryskiej, uciekł do Londynu z klejnotami, które miał sprzedać dworcowi królewskiemu. Następnie wyruszaliśmy aż do 2011 roku, kiedy Księżna Cambridge nosiła Tiarę Halo Królowej, gdy szła do ołtarza.
W międzyczasie były koronacje (świetne dla aspirującej firmy biżuteryjnej), prezentacje na dworze (również dobre), edwardianskie Święta Bożego Narodzenia w Sandringham (zapamiętane jako 'Dickens w otoczeniu Cartiera' przez przyszłego Księcia Windsorskiego), przygody poszukiwania pereł, świętowania indyjskie, eleganckie królewskie śluby i kataklizmiczne wstrząsające świat wydarzenia od wojny do Wielkiego Kryzysu.
Caroline wyjaśniła również różne rodzaje klejnotów w Królewskiej Kolekcji, rozróżniając między Klejnotami Korony (przechowywanymi w Tower of London i używanymi na koronacjach), historycznymi klejnotami, klejnotami rodzinnymi — jak diamentowa diadema na tym obrazie, wykonana na koronację Jerzego IV — i osobistymi klejnotami Jej Величества Królowej, w tym naszyjnik Cartiera na tym portrecie Dorothy Wilding przedstawiającym Królową Elżbietę II na początku jej panowania.
Dla mnie był to szczególny webinar: dorośliśmy słuchając magicznych historii o królewskich kreacjach Cartierów od mojego dziadka, więc było wspaniałe dzielić się tą historią z wieloma z was.
Dla tych, którzy nie mogli uczestniczyć, dobra wiadomość to, że nagranie jest dostępne do obejrzenia. I jeszcze jedna dobra wiadomość: było po prostu zbyt wiele historii i klejnotów, aby zmieścić je w jedno wydarzenie, więc czuwajcie nad tym miejscem, aby uzyskać szczegóły dotyczące części II.
Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego. Przeczytaj oryginalny tekst angielski
]]>
Kiedy Jacques Cartier przeprowadził swoją rodzinę przez Ocean Atlantycki do Anglii w latach 20., znalazł się, jako jubiler, we właściwym miejscu we właściwym czasie. "Całe społeczeństwo wydawało się być w pełni zabawy" — wspominał Książę Windsorski czasy powojenne, kiedy "większość wielkich domów w Londynie otworzyła swoje drzwi dla wybuchu gościnności, jaki nigdy się już nie powtórzy". Były ekstrawaganckie kolacje, "podawane na złotych lub srebrnych talerzach przez lokajów w liberii rodzinnej z krótkich spodni, białych pończoch, butów ze sprzączkami i pudrem na włosach", oraz taniec w świetle tysięcy świec.
Nie było niczym niezwyczajnym otrzymanie czterech zaproszeń w ciągu nocy i było całkowicie akceptowane przechodzenie z jednego do drugiego. A kiedy prywatne imprezy się skończyły, były nocne kluby West End, "niemal nieprzerwana zabawa od północy do świtu". Klejnoty oczywiście były niezbędne, a nigdzie bardziej niż w obecności królewskiej.
W przeciwieństwie do swoich francuskich sąsiadów (którzy już nie mieli monarchii), brytyjskie wysokie społeczeństwo krążyło wokół Korony, a szczytowym momentem życia młodej pani była jej prezentacja na dworze przed Królem i Królową — moment, który formalnie wprowadzał ją do społeczeństwa.
Ostre zasady dotyczące kodeksu ubioru dla tego wydarzenia obowiązywały od dziesięcioleci: od rękawiczek po długość trentu do liczby piór we włosach — wszystko było przepisane, a klejnoty tradycyjnie były białe i proste dla młodych pań (to ich matki mogły pozwolić sobie na duże kamienie).
Jacques Cartier, który odwiedził Zatokę Perską w poszukiwaniu najpiękniejszych naturalnych perł na świecie, był dobrze przygotowany, aby zaoferować swoją ekspertyzę, a "Perły dla twojej córki debiutantki" stała się jednym z wczesnych, łatwo pamiętanych sloganów Cartier London. Na zdjęciu widać bez wysiłku szykowną przyszłą Księżną Argyll — nazwana debiutantką roku w 1930 roku — w wyglądzie, który wciąż się obroni dzisiaj.
Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego. Przeczytaj oryginalny tekst angielski
]]>
Od kiedy pamiętam, fascynuje mnie związek między Cartierami a brytyjską rodziną królewską.
To właśnie ta relacja, być może bardziej niż jakakolwiek inna, umożliwiła braciom Cartier spełnienie swojego dziecięcego marzenia o przekształceniu małego paryskiego sklepu swojego dziadka w wiodącą firmę jubilerską na świecie.
W końcu to Edward VII słynnie nazwał Cartier "królem jubilerów i jubilerami królów" — wyrażenie, które z pewnością zalicza się do najbardziej trafnych przykładów samospełniającej się przepowiedni. Zaraz po tym, jak to powiedział, stało się to bezsprzecznie prawdą, a dzięki jego wczesnym poparciu Cartier otrzymało nie tylko brytyjskiorder królewski, ale także warranty od rodzin królewskich na całej Europie.
To wszystko częściowo wyjaśnia, dlaczego byłam tak podekscytowana rozmawiając z Caroline de Guitaut, Zastępczyni Inspektora Królewskich Dzieł Sztuki w Royal Collection Trust, o Cartierach i brytyjskiej rodzinie królewskiej na moim następnym webinarium.
Odsłoniliśmy historie stojące za klejnotami nabytymi przez pokolenia rodziny królewskiej, takimi jak Tiara Halo z lat trzydziestych XX wieku widoczna tutaj — wykonana pod kierunkiem mojego pradziadka Jacques Cartier dla przyszłego króla Jerzego VI jako prezent dla jego żony, przyszłej Królowej Matki (z lewej), później pożyczona Księżnej Małgorzacie na koronację jej siostry (z prawej) oraz Księżnej Cambridge na jej ślub z księciem Williamem (pośrodku).
Zabieraliśmy również uczestników w podróż przez czas: od olśniewających sezonów i powodujących ból głowy tiar życia dworskiego epoki edwardowskiej, poprzez wspaniałe pełne klejnotów uroczystości w ozdobionej biżuterią Indiach oraz blask lat trzydziestych XXI wieku debiutantek, aż do zmieniającej się mody powojennej Wielkiej Brytanii i bardziej współczesnych królewskich ślubów.
Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego. Przeczytaj oryginalny tekst angielski
]]>
Historie dotyczące pochodzenia tego pierścionka są tak liczne, jak jego wiele nazw: bague trois ors, bague trois anneaux (pierścionek z trzema złotami lub pierścionek z trzema pierścieniami); rolling ring, rosyjski pierścionek ślubny lub pierścionek Trinity.
Jasne jest, że kiedy Cartier w 1924 roku wprowadził na rynek proste pierścionki ze splatanymi się pierścieniami z platyny (później białego złota), żółtego złota i różowego złota — nagie biżuteryjne dzieło, bez choćby jednego kamienia szlachetnego — było to odważne odejście od bardziej wyszukanych akcesoriów tamtych czasów. Legenda głosi, że pierścionek został zainspirowany przyjacielem Louis Cartiera: buntowniczym artystą Jean Cocteau.
Prawdopodobnie pod wpływem opium, Cocteau miał powiedzieć Louis'owi, że podczas snu widział pierścienie wokół Saturna i zastanawiał się, czy Cartier mógłby przetransformować ich podobieństwo w pierścionek, ponieważ idea czegoś tak ogromnego i uniwersalnego reprezentowanego przez coś tak małego i osobistego fascynowała go. Niezależnie od tego, czy ta historia jest prawdziwa (nawet rodzina Cocteau nie była pewna, gdy ich pytałam), rola, którą artysta odegrał w tym, że pierścionek potrójny Cartiera osiągnął status ikony, jest niepodważalna.
Kiedy paryski zły chłopiec literatury nosił dwa pierścionki razem na małym palcu — sześć splatających się pasm ułożonych potężnie jedno na drugim — stały się one kultowym akcesoriom, i to nie tylko wśród mężczyzn.
W latach 40. XX wieku został zaadoptowany przez jednego z najpromienniejszych mężczyzn w Europie, innego człowieka, który wybrał podważenie konwencji, w jego przypadku rezygnując z tronu dla miłości: Księcia Windsoru (2. obraz). Wkrótce po stworzeniu pierścionka, Cartier eksperymentował z innymi potrójnymi biżuterią.
Elsie de Wolfe była wczesną adopcjonistką potrójnej bransoletki, a Vogue był również fanem, z artykułem z 1925 roku o "nowej biżuterii od Cartiera", zarówno "zadziwiająco szykownej" jak i "bardzo umiarkowanej w cenie" (3. obraz — intrygująco, modelka Kendall Lee ostatecznie poślubiła głównego sprzedawcę Cartiera w Nowym Jorku, Jules'a Glaenzera). Sto-kilkadziesiąt lat później pierścionek z lat 20. XX wieku wciąż się rozwijają: noszę jeden prawie każdego dnia (4. obraz) — kocham historię za nim, ale również, pasuje do wszystkiego i pozostaje zadziwiająco nowoczesny.
Myślę, że to prostota, która czyni go ponadczasowym. Czy są jakiś inni fani pierścionków potrójnych?
Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego. Przeczytaj oryginalny tekst angielski
]]>
Jean Cocteau był artystą, o którym według Edith Wharton, "każdy wielki wers poezji był wschodem słońca, każdy zachód słońca fundamentem Miasta Niebiańskiego." Był również wielbicielem Cartiera, piszący w swoim wczesnym wieku dojrzewania, że jubiler był "subtelnym magiem, który łapie fragmenty księżyca na nitce słońca."
Wówczas jego sława ograniczała się do małych kręgów literackich, ale wkrótce rosła, podobnie jak kontrowersje wokół niego. Cocteau, podobnie jak jego przyjaciel Louis Cartier, odmówił podążania za trendami. Z głodem badał wiele form sztuki: od wierszy, powieści i sztuk teatralnych po szkice, malarstwo, muzykę i film.
Za każdym razem, gdy tworzy coś nowego, przekraczał granice tego, co było przed tym, tak że pomimo jego geniuszu, Académie Française nazwała go "złym uczniem." A jednak ostatecznie jego geniusz zwyciężył: w wieku 66 lat Cocteau wreszcie został zaproszony do dołączenia do ich prestiżowego ciała literackiego.
Na swoje inauguracyjne przemówienie trwające dwie godziny, Cocteau zachwycił tłumy nie tylko swoim dowcipem, ale także swoim strojam: nosił szaty Lanvin i w lewej ręce trzymał niezwykły miecz Cartier.
Cartier wytwarzał te miecze od lat 30. XX wieku (każdy wynikał z rozmów między projektantem Cartiera a przyszłym akademikiem, aby odzwierciedlić jego życiową pracę), ale ten był inny: został zaprojektowany przez samego Jean Cocteau. Podobnie jak jego pisma, miecz Cocteau podpisany był gwiazdą (z diamentów i rubinów).
Garda miecza przebiegała profil Orfeusza, jego mitologicznej muzy. Pochwa przypominała kratę otaczającą ogrody Pałacu Królewskiego, jego domu; a na jej końcu ręka ściskała słoniowinową kulę, nawiązując do pokrytego śniegiem kamienia w Les Enfants Terribles.
Kamienie szlachetne były podarkami od przyjaciół, w tym od Coco Chanel. Niestety Louis Cartier nie dożył, aby zobaczyć swojego przyjaciela stającego się jednym z "les immortels" (jak znani są akademicy), ale jego brat Pierre Cartier i Jeanne Toussaint pozostali przyjaciółmi Cocteau przez resztę ich życia.
Tymczasem miecz, symboliczna praca sztuki stworzona przez i dla wielkiego artysty, wyróżnia się jako jedna z najbardziej unikalnych kreacji Cartierów dla klienta, który okazał się inspirujący na wiele sposobów — w tym inspirując Pierścień Trojaki Cartier.
Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego. Przeczytaj oryginalny tekst angielski
]]>
Inspiracja to dziwna rzecz – nie wiadomo, kiedy lub gdzie się pojawi. A nawet gdy się pojawi, nie da się jej schludnie spakować czy wyjaśnić.
Weźmy Panterki Cartier… Wiele napisano o roli Jeanne Toussaint w tworzeniu biżuterii panterkowej Cartier.
Byla ona przez pewien czas kochanką Louisa Cartiera, a później dyrektorem artystycznym w Paryżu; jeśli chodzi o motyw panterki: jej przydomkiem było Pan Pan, była wczesnym propagatorem futrzanego płaszcza z lamparta i posiadała futeralnik z wizerunkiem panterki.
Silna, stylowa kobieta w świecie zdominowanym przez mężczyzn, zaprzyjaźniła się z księcną Windsor (więcej na jej temat już niedługo), która również podzielała miłość do biżuterii z dużymi kotami.
Mój dziadek opowiadał mi inne historie na temat inspiracji stojącej za Panterkąmi Cartier: jak jego ojciec był zafascynowany wielkimi kotami podczas podróży do Indii w latach 20. i 30. ubiegłego wieku, i jak – po powrocie do domu – lubił czytać swoim małym dzieciom Księgę Dżungli przed snem, zatrzymując się na ilustracjach przedstawiających Bagherę Panterkę.
Później, zarówno w Paryżu, jak i Londynie, projektanci firmy – tacy jak Pierre Lemarchand i Dennis Gardner – chodzili do zoo w porze lunch, szkicując najróżniejsze zwierzęta – od flamingów po tygrysy – które później wykorzystywali jako inspirację do blyszczących biżuterii.
A potem, właśnie wtedy, gdy myślisz, że zrozumiałeś źródło inspiracji, pojawia się coś jeszcze – jak ta książka rysunków, którą natknąłem się niedawno.
Te z bystrzejszym okiem mogą dostrzec "J Cartier", więc musiała należeć do mojego pradziada, Jacquesa Cartiera, tego samego mężczyzny, który był tak oczarowany gracją i potęgą panterek na wolności. Może nie ma znaczenia, skąd pochodzi inspiracja, ważne jest, że w ogóle się pojawia!
Co ciekawe, motyw taki jak Panterka Cartier oddziałuje na tak wiele osób przez dziesięciolecia – od projektantów po rzemieślników po klientów – i nadal to robi.
Weźmy bransoletę z diamentem i onyksem w kształcie panterki po prawej stronie, tę pięknie zaartykułowaną, którą Księżna Windsor kupiła w 1952 roku.
Dziesięć lat temu trafiła pod młotek na aukcji Sotheby's i pobiła 2 rekordy aukcyjne: najdroższa bransoletka kiedykolwiek sprzedana i zarazem najdroższy przedmiot Cartier. Osiągnęła cenę 7 milionów dolarów.
Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego. Przeczytaj oryginalny tekst angielski
]]>
Jeśli chodzi o tiary, trudno znaleźć coś lepszego niż te zamówione przez Romanowów.
Ten diamentowy kokoshnik wykonany dla Wielkiej Księżnej Vladimira był inspirowany jej zakupem historycznego rubinu o masie 5,22 karata, który kiedyś należał do Emperatricei Józefiny. Na rachunku można dostrzec część nazwiska "Vladimir..." i datę (1908), kiedy to przekazała siedem rubinów Cartierowi, aby przekształcić je w dzieło godne "największej ze wszystkich wielkoksiężnych".
Oczywiste jest, że była zadowolona z wyniku, ponieważ nie tylko złożyła u Cartierów wiele dalszych zamówień — również przedstawiła ich swojemu kręgowi wyższego światła. Przełomowy moment nastąpił w grudniu 1910 roku, gdy Louis Cartier, po latach prób wejścia na rosyjski rynek, podróżował do Petersburga, aby spotkać się z Wielką Księżną w nadziei na zapewnienie sobie stanowiska na jej słynnym charytatywnym bazarze świątecznym w pałacu.
Przyzna, że czuł się "zastraszony" w jej obecności (co było niezwykłe dla kogoś tak pewnego siebie jak on!), ale jego misja zakończyła się sukcesem: otrzymał doskonałe miejsce na pałacowym bazarze i dwie księżniczki, które miały być wyrafinowanymi asystentkami sprzedaży. Niestety, sprawy nie potoczyły się dokładnie tak, jak zaplanowano, przynajmniej nie od razu — aby dowiedzieć się więcej o zatrzymaniu rozwścieczonego Louisa i konfiskacie jego małych czerwonych pudełek, zajrzyj do seminarium internetowego — ale ostatecznie on i jego klejnotowe dzieła wywarły taki wpływ, o jakim inni jubilerzy mogli tylko marzyć (zarobił odpowiednik 18 milionów dolarów dzisiejszych pieniędzy na tej pojedynczej sprzedaży).
Nie trzeba dodawać, że lokalni jubilerzy nie byli zachwyceni: "Sto lat po Napoleonie..." gorzko ogłosił rosyjski media, "jest kolejna inwazja Rosji przez Francję!" Ta tiara była jedną z wielu przemyconych z Rosji podczas dewastacyjnej rewolucji, później sprzedaną z powrotem Cartierowi, a następnie Nancy Leeds, kiedy była Księżną Anastazją Grecji i Danii.
Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego. Przeczytaj oryginalny tekst angielski
]]>
Wielkoksiężna Władimira, urodzona Maria z Meklemburgii-Schwerin, weszła w skład Dynastii Romanowów w 1874 roku, kiedy poślubiła Wielkiego Księcia Władimira Aleksandrowicza, wuja ostatniego Cesarza, Mikołaja II. Jako znana gospodyni w Sankt Petersburgu, była znana jako "najwielkosza ze wszystkich wielkich księżnych".
Jej kolekcja biżuterii była legendarna. W 1902 roku Consuelo Vanderbilt — księżniczka dolarowa, która poślubiła 9. księcia Marlborough i sama nie była nieznajoma ważnej biżuterii — wspominała wizytę u niej w Rosji: "Miała majestatyczną osobowość, ale potrafiła być zarówno łaskawa, jak i czarująca.
Po kolacji pokazała mi jej klejnoty rozłożone w szklanych gablotach w jej garderobie. Były niekończące się paryury z diamentami, szmaragdami, rubinami i perłami".
Wielkoksiężna była nie tylko jednym z najlepszych klientów Cartierów na początku XX wieku — była również przyjaciółką Louisa Cartiera. To dzięki niej i jej słynnym Świątecznym bazarom w Sankt Petersburgu Cartier stał się jubilerem z wyboru dla Romanowów, wówczas najbogatszej dynastii na świecie.
Kiedy Louis poprosił o pożyczenie jej słynnej tiary z diamentami i perłami z 1874 roku autorstwa dworskiego jubilera Bolina (zdjęcie u góry), chętnie się zgodziła i pożyczyła mu ją w 1911 roku na sześć miesięcy.
Przez ten czas studiował ją uważnie, pod wrażeniem jej piękna i rzemiosła, a następnie zainspirował go do stworzenia wspaniałych nowych klejnotów — takich jak Tiara Leeds z 1913 roku (zdjęcie u dołu) dla Nancy Leeds, przyszłej księżniczki Anastazji Grecji i Danii.
Bardzo się bawiłam rozmawiając o tym z księciem Dimitrim i wielu innymi historiami z przeplatających się życiorysów naszych przodków podczas naszego niedawnego seminarium internetowego. Jako praprawnuk Wielkoksiężny Władimiry, zabrał nas za kulisy bogatego świata Romanowów i do rzeczywistych ludzi w tych pałacach, którzy przeżyli tę niszczącą rewolucję.
Nagranie jest teraz dostępne na karcie Webinaria. A dla tych, którzy pytają o książkę księcia Dimitriego Raz sobie dawno temu na diamencie — pełną rodzinnych opowieści i wcześniej niepublikowanych zdjęć — byłaby to wspaniała przepustka.
Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego. Przeczytaj oryginalny tekst angielski
]]>
W 2003 roku ten szafir o masie 478 ct sprzedano za CHF 1,9 mln na aukcji Christie's. 104 lata wcześniej był gwiazdą wystawy jubilerów Cartier w ulubionym nadmorskim mieście Louisa Cartiera – San Sebastiánie, która odbyła się po I wojnie światowej. Wtedy wzbudził duże zainteresowanie, ale nie znalazł kupca: gdy królowa Wiktoria Eugenia Hiszpanii przymierzyła go, jej mąż zauważył na temat ceny 1,25 mln franków: "Tylko nowi bogacze mogą sobie pozwolić takie luksusy… my królowie jesteśmy nowymi biednymi dzisiejszych czasów!"
Jednakże parę lat później to właśnie król zdecydował się go kupić: król Ferdynand Rumunii. Podarował go swojej błyszcznej żonie, królowej Marii (widocznej tutaj w portrecie z 1924 roku autorstwa de Lazslo), jako prezent koronacyjny, a ona nosiła go często, szczególnie że tak dobrze komponował się z jej niedawno nabytą tiarą szafirową Cartier Vladimir #szafirowa (jeden z wielu klejnotów Romanowów przemyconych z Rosji podczas rewolucji i sprzedanych, aby sfinansować życie na obczyźnie).
Jako królowa Maria była jedną z pierwszych osób o statusie królewskim, które stały się gwiazdą medialną dzisiejszych czasów, dzięki swoim błyskotliwym umiejętnościom negocjacyjnym na Traktacie wersalskim, gotowości do kontaktowania się z ludźmi ze wszystkich środowisk i chęci publikowania książek i artykułów. Gdy odwiedziła Stany Zjednoczone w 1926 roku, aby "zobaczyć kraj, spotkać ludzi i umieścić Rumunię na mapie", #PierreCartier zaprosił ją do #CartierNewYork (wydawał się "bardzo chętny, abym odwiedziła jego sklep"). Ku jego radości, zgodziła się, a wiadomość o wizycie znalazła się we wszystkich gazetach. Ale to nie było wystarczające dla sprytnego biznesmena Pierre'a: postanowiony, by zapewnić, że magię królewską utrzyma się długo po tym, jak prasa stanie się zapomniana, wykonał tabliczkę dla krzesła, na którym siedziała Królowa, z napisem: "Na tym krześle siedziała Jej Królewska Mość, Królowa Maria Rumunii, gdy złożyła wizytę w Domu Cartier". Intuicyjnie rozumiał siłę celebrity endorsementu i że poprzez zaimponowanie potencjalnemu klientowi, był w połowie drogi do sprzedaży.
Dla tych zainteresowanych wysłuchaniem i zobaczeniem więcej, jesteście zaproszeni na webinarium w czwartek, podczas którego @prince.dimitri i ja będziemy dzielić się więcej kulisowymi rodzinnymi historiami dotyczącymi imponujących #klejnotykrólewskie i tych, którzy je nosili...
Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego. Przeczytaj oryginalny tekst angielski
]]>
Księżniczka Maria Bonaparte była bardzo poszukiwaną partią. Nie tylko była prawnuczką Napoleona, ale była też bogata dzięki rodzinie swojej matki (deweloperom nieruchomości). Nic dziwnego, że gdy się za nią unosił syn Króla, uważano to za idealny związek.
W 1907 roku, w wieku 25 lat, poszła do ołtarza z Księciem Jerzym Grecji i Danii w Atenach. Ku radości braci Cartier, biżuteria ślubna została zamówiona w Cartier — królewskie wesela były na wagę złota, zarówno ze względu na wzrost sprzedaży, jak i na związek z panną młodą książęcą, nie bardzo się różni od dzisiaj.
W rzeczywistości zespół przy 13 Rue de la Paix był tak dumny, że zorganizował wystawę, a ta diamentowa tiara była gwiazdą pokazu. Projekt był hołdem dla dziedzictwa księżniczki i rodziny, którą wchodziła: wieniec nawiązywał do tiar noszonych przez kobiety Bonaparte, podczas gdy wieńce z oliwek nosiły panny młode w starożytnej Grecji. A w sprytnym wielokamieniowym zwrocie, jedenaście szmaragdowych "oliwek" można było wymienić na diamenty, jeśli pożądano.
Badanie królewskich ślubów to zawsze zabawa, ale słuchanie od tych, którzy w jakiś sposób są osobiście z nimi powiązani, podnosi to na inny poziom. Jest to szczególnie prawdziwe, gdy rozmawiam z Księciem Dimitrim (co robię, przygotowując się do naszego nadchodzącego wirtualnego wydarzenia Cartiers/Romanovs), ponieważ przywodzi do życia wielu królewskich klientów Cartierów — którzy byli członkami jego rodziny.
Weźmy Księżniczkę Marię (lub Ciocia Mimi, jak ją zwano) — okazuje się, że była rzeczywistą postacią: intelektualną, niezależną i ekscentryczną. Studiowała z Sigmundem Freudem w Wiedniu (później przemycając go, gdy naziści chcieli go aresztować), pisała książki o seksualności, stała się czołową autorytatem w swojej dziedzinie i przepytywała morderców w więzieniu, aby określić przyczynę ich przemocy.
Zdjęcia Księżniczki Marii w tiarze (2. obraz z jej dnia ślubu i prawie pięć dekad później na koronacji Królowej Elżbiety II) pochodzą z książki Księcia Dimitriego Once Upon a Diamond. Gorąco polecam — jak genialnie podsumowała to Galerie Magazine, "najwymyślniej glamourowy rodzinny album, jaki kiedykolwiek przeczytasz".
Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego. Przeczytaj oryginalny tekst angielski
]]>
Nie mogę się doczekać tegorocznego wykładu, kiedy będę rozmawiać z księciem Dimitrim — prawnukiem prawnuka cara Aleksandra II — w niezwykle osobistą podróż wstecz w czasie do przepychu pałaców carskiej Rosji sprzed rewolucji. Diamenty i wysoka drama to zachwycająca mieszanka w każdym przypadku, ale w kontekście Romanowów staje się ona intoksykująca.
Ten obraz pokazuje jednego z najlepszych klientów Cartiera z początku XX wieku: Wielkiej Księżnej Władimiry, noszącej tiara Cartiera i devant de corsage.
Za nią znajduje się oryginalny list, który znalazłam podczas dekady spędzonej w króliczych norach badań rodzinnych — napisany przez przedstawiciela Cartiera w 1908 roku z prośbą o audiencję u rosyjskich royalsów (wyraźnie to zadziałało).
Fascynuje mnie Wielka Księżna Władimira od lat: jak kierowała sceną towarzyską w Sankt Petersburgu zanim została zmuszona do ucieczki z kraju, jak jej szmaragdy Romanowów ostatecznie zdobyły Barbarę Hutton, i jak, dekady po jej śmierci, wielomilionowy skarb dawno zaginionych biżuterii został odkryty w dwóch poszewkach na poduszkach w Sztokholmie.
Nic dziwnego więc, że kiedy pojawiła się okazja, aby rozmawiać z kimś bezpośrednio połączonym z jej niezwykłą historią, skorzystałam z niej.
Mamy nadzieję, że przyłączysz się do nas na tym za kulisami webinarium 19 listopada, kiedy będziemy dzielić się splecionymi historiami Cartierów i Romanowów z perspektywy obu rodzin.
Tak, będzie wiele kamieni — ogromne szafiry, naszyjniki ze szmaragdów, tiary z rubinów i bandeau z kwarcu górskiego — ale w pewnym sensie to tylko lukier na torcie.
Bo jak zobaczysz, historia, którą odkryliśmy, ze wszystkimi jej zwrotami akcji, jest niemal bardziej jak film o Bondzie niż rzeczywistość: szpiedzy i przemyt, małżeństwa i morderstwa, wspaniałe bale kostiumowe i tajne aresztowania, wszystko na tle baśniowej fasady pełnego śniegu Sankt Petersburga.
Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego. Przeczytaj oryginalny tekst angielski
]]>
Coś dla miłośników zegarków. To zdjęcie pojawia się w niedawno opublikowanej recenzji The Cartiers na Hodinkee autorstwa Jacka Forstera. Dla tych, którzy go nie znają, Hodinkee to WIODĄCA strona internetowa/magazyn/blog poświęcony zegarkom, a Jack Forster to jego genialny redaktor naczelny (i autor książki Cartier Time Art, jednej z najlepszych książek o zegarach Cartiera).
To wszystko wyjaśnia, dlaczego byłam tak zadowolona, widząc moją książkę nie tylko na pierwszej stronie ich witryny, ale także recenzowaną w sposób, który naprawdę chwyta istotę tego, co próbowałam osiągnąć: "To, co często się pomija" — pisze Jack, mówiąc o biżuterii Cartiera — "to historie ludzi stojących za tymi kreacjami, które w wielu przypadkach są z nami tak długo, że wydaje się, jakby pojawiły się poprzez jakiś proces spontanicznego powstania". To dokładnie to, co czuł mój dziadek Jean-Jacques Cartier, a obietnica złożona mu, aby ożywić tych, którzy stali za kulisami rodzinnego przedsiębiorstwa, była kluczową motywacją do napisania książki.
Weź chociażby wiele wprawnych rąk zaangażowanych w tworzenie pojedynczego zabytkowego zegarka: godziny, dni i tygodnie na wyrzeźbienie złotej obudowy na warsztacie, na zrobienie tarczy ze srebrnego arkusza, na wydrukowanie cyfr bez rozmazania, na wycięcie wskazówek godzin i minut, i na cudowne złożenie części składowych nie tylko wiarygodnego urządzenia pomiarowego czasu, ale także miniaturowego dzieła sztuki. Ponieważ kreatywność, jak zwięźle wskazuje Jack, "nie może być kupowana na kilogramy od dostawcy" — a rozwój luksusu nie zdarzył się po prostu jak za magią: "Cartier był jedną z tych firm, która naprawdę wynalazła luksus, jak go znamy dzisiaj, a przeczytanie The Cartiers to nie tylko zanurzenie się w naprawdę pasjonującej historii biznesu i dynastie twórczej, ale także w większą historię luksusu".
Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego. Przeczytaj oryginalny tekst angielski
]]>
Z przyjemnością zgłębiałem życie Jacques'a Theodule'a Cartiera w wywiadzie dla "Property of a Lady" Junckera Capucine. Najmłodszy z trzech braci, Jacques był artystą z natury, który kierował oddziałem londyńskim przez lata 20. Ale jego praca zaprowadziła go także daleko poza to.
Podróżując ze swoją żoną Nelly, objeżdżał świat (bez samolotów, co wiązało się z podróżami statkami, samochodami, pociągami, a nawet osiołkami). Od Nowego Jorku do Paryża i od Egiptu do Indii (jak na tym zdjęciu), Jacques poszukiwał cennych kamieni szlachetnych, 'apprets' i nowych pomysłów — nigdy nie kopiując, tylko tworząc.
Wynikiem były unikalne biżuteria, takie jak ta broszka Egyptian Revival, w której starożytny, pokryty zieloną glazurą biust fajansu bogini Sekhmet (pochodzący z około 700 roku p.n.e.!) został uaktualniony dla stylowej kobiety lat 20. (uwielbiam lazuryt nieba migoczący diamentowymi gwiazdkami).
I 100 lat później ta magiczna mieszanka starożytności, egzotyki i Art Deco, którą Jacques i jego bracia wprowadzili na pierwszy plan, wciąż cieszy się popytem: gdy ta broszka Cartier London trafiła na aukcję w Sotheby's w 2013 roku, znacznie przekroczyła estymację $300–500k, sprzedając się za ponad milion dolarów.
Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego. Przeczytaj oryginalny tekst angielski
]]>
Jednym z największych talentów Louis Cartiera była jego zdolność do dostrzegania talentu u innych ludzi.
To, co było naprawdę niezwykłe, to fakt, że często robił to, zanim sami sobie zdali z tego sprawę: znalazł swojego głównego projektanta biżuterii instalującego balkon na drabinie i dostrzegł swojego przyszłego dyrektora artystycznego wyglądającego stylowo w modnej paryskiej restauracji. Jednym z mniej znanych współpracowników — ale z pewnością jednym z najbardziej utalentowanych ze wszystkich — był mistrz zegarmistrza Maurice Couët.
Louis może nie miał żadnego wykształcenia w dziedzinie zegarmistrzwa, ale nie zamierzał pozwolić, aby mały szczegół taki jak ten powstrzymał go od stworzenia najwspanialszych zegarów na świecie.
O dziesięć lat młodszy od Louisa i urodzony w rodzinie zegarmistrzy z Rouen, Maurice Couët miał około dwudziestu pięciu lat i prowadził własny początkujący biznes, gdy Louis poprosił go, aby tworzył zegary stołowe wyłącznie dla Cartier.
Nastąpiła ogromna seria biurkowych zegarów Cartier Paris z innowacyjnymi cechami, które wydają się nowoczesne do dziś (w tym miesiące i dni tygodnia, obracające się cyferbłaty i wiele więcej). Ale Louis nie był zadowolony, aby tu skończyć, a kreacje wymyślone przez tę parę stawały się coraz ambitniejsze. Na tym zdjęciu Couëta w jego paryskiej pracowni pracuje on nad zegarem chimery mystery clock (więcej na ten temat wkrótce — niestety ten został rozmontowany w 1953 roku), podczas gdy na górnej półce za nim siedzi ten egipski zegar świątyni.
To jest wyjątkowy kawałek, nie tylko pod względem projektu, ale także zegarmistrzstwa i rzemiosła. Pokryty skomplikowanymi hieroglifami i wykonany z jednych z najbardziej poszukiwanych materiałów tamtych czasów (złoto, perłomutry, koral, lazuryt i szmaragdy), posiada również ukryty panel, który opadał na niewidocznym zawiasie, aby odsłonić mechanizm naciągu.
Uwielbiam ten genialny szczegół — subtelny mrugnięcie okiem do tajnych otworów odkrytych głęboko w egipskich piramidach i grobowcach. Ten zegar pojawił się ponownie na Christie's w 1991 roku, a nadzwyczajne zegary Couëta nadal pojawiają się na głównych domach aukcyjnych do dziś.
Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego. Przeczytaj oryginalny tekst angielski
]]>
Dziękuję wszystkim, którzy dołączyli do webinaru o biżuterii, który prowadziłam w środę. Był to mój pierwszy webinar, więc byłam lekko ostrożna — jestem przyzwyczajona do przemówień przed publicznością, którą widzę! — ale zważywszy, że podróże i wykłady nie będą odbywać się przez jakiś czas, pomyślałam, że warto spróbować.
I naprawdę było warto: byłam bardzo wzruszona widząc tyle osób podłączonych, zostawiających komentarze i zadających takie interesujące pytania. Dziękuję również GemX Club za gościnę na ich platformie — takie źródło wiedzy dla miłośników biżuterii na całym świecie.
Moja rozmowa dotyczyła Cartierów — tak, były glamoryczne klientki i spektakularne klejnoty, ale chciałam również wprowadzić słuchaczy w życie trzech braci: Louis'a Cartiera, Pierre'a Cartiera i Jacques'a Cartiera, dzieląc się dotąd nieznanych historiami i otwierając okno do innego świata.
Kiedy już przezwyciężyłam pierwsze zdenerwowanie związane z mówieniem do ekranu, wydało się właściwe opowiadać te rodzinne historie z mojego gabinetu, pełnego książek moich przodków, w domu mojego już zmarłego dziadka — jakby byli tam ze mną (co w pewien sposób byli, patrząc z ich fotografii za moimi plecami).
Zagłębiłam się również w niektóre z moich badań do książki — zdjęcia podróży do Indii i Sri Lanki, gdzie (ja i moje szczęściwe dzieci!) spotkałem potomków tych, którzy znali mój wędrujący po świecie, kolekcjonujący kamienie szlachetne pradziadek. Zdjęcie tutaj pokazuje mnie i jego na szlaku kupowania szafirów na Cejlonie.
Czuję się bardzo uprzywilejowana, że miałam okazję podążać w jego ślady i zobaczyć takie niesamowite rzeczy: te mętne kamienie wydobyte z ziemi i przekształcone w jasne błękitne klejnoty. Trzymam również artykuł prasowy z 1927 roku o Jacques'u z tej właśnie podróży, który starannie przechowywał w kufrze dawno zaginionych listów, które odkryłam dziesięć lat temu.
Niektórzy z was pytali o więcej webinarów w przyszłości — jestem na to otwarty. Kilka pomysłów, które wynikły z tej rozmowy to Indie i Perły, ale chętnie posłucham waszych sugestii.
Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego. Przeczytaj oryginalny tekst angielski
]]>
VE Day, 75 lat temu dzisiaj, oznaczył koniec II wojny światowej w Europie. Ale dla wielu początek końca rozpoczął się kilka miesięcy wcześniej: "18 sierpnia firma Cartier zamknęła się do odwołania" – napisał szef sprzedawcy Cartier Paris w 1944 roku. "Niemcy zajęli Place de la Concorde i Tuileries i strzelali do wszystkich przechodniów, którzy chcieli się przedostać."
Kilka dni później francuska Resistance i Alianci wkroczyli do Paryża pod osłoną ciemności. Przybywając na Hôtel de Ville krótko przed północą, mieli nadzieję wyzwolić miasto z okupacji, ale dla mieszkańców wynik pozostawał niepewny: "Obecnie żyjemy w historycznych chwilach. Wszędzie są wielkie zniszczenia, a wczoraj wieczorem Niemcy wysłali nam swoje bombowce. Na ulicy było światło o 23:00, niebo było płomieniście różowe… obszar stał się niebezpieczny, Niemcy nie mają powodu nas oszczędzać."
Ale następnego dnia paryski gubernator wojskowy poddał się, słynnie nie posłuchając rozkazów Hitlera, aby zniszczyć pomniki i mosty stolicy. Spontaniczne przejawy radości wybuchły, gdy paryżanie wybiegali na ulice, aby organizować improwizowane imprezy, a De Gaulle wygłosił przemówienie do tłoczących się obywateli w Ratuszu: "Paryż! Paryż oburzony! Paryż połamany! Paryż zmęczony! Ale Paryż wyzwolony! Wyzwolony przez siebie samego. Wyzwolony przez swój lud."
Minęłoby niemal rok, zanim Niemcy poddały się Aliantom. Ale ten moment w Paryżu był kluczowym punktem zwrotnym: znakiem dla świata, że fala wreszcie się odwróciła. Aby upamiętnić Wyzwolenie, projektant Cartier Pierre Lemarchand stworzył nową broszkę z ptakiem, która z czasem stała się symbolem końca wojny. Ta broszka przedstawiała ptaka w krajowych barwach Francji: czerwoną (koral), białą (diamenty) i niebieską (lazuryt), w dumnym uznaniu symboliki, którą Niemcy najwyraźniej podejrzewali, ale nie byli w stanie udowodnić. I tym razem ptak był poza klatką, ze skrzydłami rozpostartymi i śpiewający z radości. Był wolny.
Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego. Przeczytaj oryginalny tekst angielski
]]>
W miarę jak zbliżamy się do Dnia Zwycięstwa w Europie, myślę o tym, jak musiało być zbliżać się do końca II wojny światowej w Paryżu.
Lata okupacji ciążyły na "mieście światła": elektryczność i gaz były rzadkością, wodę często odcinano, a jak napisał szef sprzedawców Cartiera do swojej żony "dostawa jest coraz trudniejsza… żyjemy czarnym rynkiem.
Przez miesiąc mieliśmy bardzo mało warzyw lub owoców, 0,90 gramy mięsa na tydzień słabej jakości." Był jednym ze szczęśliwców: wielu przeżyło tylko brukwią, rzepą zwykle karmioną bydłem.
Inni starali się rozciągnąć swoje racje, hodując kurczaki lub króliki w kątach małych mieszkań (psy dawno temu zagarnęli, aby rozminnować kraj, a koty trafiły do potraw).
Ale nie chodziło tylko o niedostatek: była też prawdziwa strach. Hitler nakazał swoim armią zniszczyć Paryż, jeśli zostanie zaatakowany przez aliantów. W tych warunkach przedsiębiorstwa były poddane ciężkim testom, ale wiele z nich pozostało otwartych — jeśli tylko po to, aby powstrzymać się przed rekwizycją przez okupantów. Cartier Paris nie był sam w oporze wobec licznych prób Nazistów, aby przenieść Maison i jej pracowników za granicę do Niemiec.
A trwały symbol Cartiera z tamtych czasów? Teraz ikoniczna broszka ptaka uwięzionego w klatce.
Zaprojektowana przez Pierre'a Lemarchanda, projektanta Cartiera słynnego z jego zwierzęcych kreacji (był on również autorem wielu słynnych biżuterii pantery dla księżnej Windsor), broszka ptaka reprezentowała niewinnych Francuzów, kobiety i dzieci uwięzionych przez Niemców we własnym mieście.
Cartier Paris odważnie wystawił broszę w swoim oknie na Rue de la Paix w 1942 roku. Niektóre relacje sugerują, że Jeanne Toussaint, jako szefowa Biżuterii Wysokiej, została przesłuchana i krótko zatrzymana, zanim jej przyjaciółka Chanel zdołała ją uwolnić.
Moja szybka przeszukiwanie archiwów policji paryskiej z czasów II wojny światowej nie mogła tego potwierdzić, ale w każdym razie wystawienie broszki było niezwykle śmiałym posunięciem w tamtych czasach. A dziś, prawie 80 lat później, ta prosta, odważna mała kreacja biżuteryjna przetrwała jako przypomnienie tego, przez co przeszły poprzednie pokolenia.
Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego. Przeczytaj oryginalny tekst angielski
]]>
Irys na obchody 1 Maja. Tę broszkę wykonał Cartier London około 1940 roku: kwiat w czasach wojny. Przypomniało mi się o niej dzisiaj, gdy #irysy w ogrodzie wybuchają purpurowym życiem, wspaniale niezainteresowane obecnym światowym kryzysem, w którym się znajdziemy... przypomnienie być może, że "i to przeminie".
Jacques Cartier, który kierował londyńskim oddziałem w czasie tworzenia tej biżuterii, wyjechał do swojej ojczystej Francji podczas wojny, a jego syn (mój dziadek, Jean-Jacques) został powołany do swojej jednostki kawalerii. W Londynie tymczasem salon Cartier na New Bond Street pozostał otwarty (pierścionki zaręczynowe były szczególnie popularne w czasach wojny) i wraz z nim warsztat biżuterii English Art Works na piętrze, chociaż o znacznie zmniejszonej pojemności. Wielu pracowników zostało powołanych do walki lub skierowanych do wsparcia wysiłku wojennego w inne sposoby (jeden z projektantów na przykład został poproszony o wymianę projektów #tiar na projekty myśliwców, podczas gdy niektórzy wykwalifikowani rzemieślnicy zostali poproszeni, aby zamiast tworzenia #biżuterii przeniósł swoje umiejętności na produkcję amunicji).
Wykonana z #diamentów i #szafirów, z #szmaragdowym łodygą, ta #broszkazkwiatu należała do dziedziczki społecznej #DaisyFellowes. Mówiłam już o niej wcześniej - silna, szykowna, mądra i buntownicza (sławna z tego, że miała słabość do kokainy i mężów innych kobiet), była idealnym klientem Cartier - nie tylko dlatego, że uwielbiała klejnoty (i miała fundusze na ich zakup), ale dlatego, że wyznaczała trendy, które naśladowali inni. Może więc nic dziwnego, że gdy jej #broszkairisum trafiła na aukcję @sothebysjewels w 2009 roku, jej egzotyczne pochodzenie przyciągnęło znaczne zainteresowanie (ostatecznie sprzedała się za ponad trzykrotność szacunkowej ceny, ponad $650 000). Dzisiaj jednak, gdy wielu z nas jest uwięzionych w domu i niepewnych przyszłości, chciałam po prostu podzielić się nią z wami, aby życzyć wam Szczęśliwego 1 Maja, gdziekolwiek jesteście...
Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego. Przeczytaj oryginalny tekst angielski
]]>
Trochę hollywoodzkiego blasku... Grace Kelly, której Prince Charming, Książę Rainier z Monako, podarował nie jeden, lecz dwa pierścionki zaręczynowe od Cartiera. Pierwszy był opaską z rubinem i diamentami, a drugi — dużym solitaire'em — ponad 10 karatów.
To właśnie ten pierścionek nigdy nie zdejmowała, czyniąc go być może najsławniejszym pierścionkiem zaręczynowym na świecie, kiedy nosiła go w jej ostatnim filmie, High Society, w którym grała zaręczoną arystokratkę Tracy Samanthę Lord (drugi obraz).
Niepozornie zaraz po zakończeniu zdjęć (i wiele miesięcy przed premierą filmu) Grace Kelly wyruszała przez Atlantyk — z 80 walizkami i swoim psem — do czekającego na nią Księcia. Powitana przez setki dziennikarzy i tysiące entuzjastów w Monako, została kochana od razu.
Jej ślub w 1956 roku — z 700 gośćmi, w tym Cary Grantem, Avą Gardner, a nawet kuzynem mojego dziadka, Claude'em Cartierem — był naprawdę wielkim wydarzeniem towarzyskim. Telewizory właśnie stały się powszechne i to było jedno z pierwszych dużych globálnie transmitowanych wydarzeń (dla około 30 milionów widzów).
Jej suknia z wysokim kołnierzem i długimi rękawami — zaprojektowana przez Helen Rose, która również zaprojektowała pierwszą suknię ślubną Elizabeth Taylor — była wykonana z fenomenalnych 275 metrów antycznej belgijskiej koronki, 23 metrów jedwabnego taffety i 90 metrów tiulu.
Na głowie nosiła prosty czepek Juliet, a zamiast tradycyjnego bukietu niosła księgę modlitw ozdobioną konwaliami i perłami. Było tam również — bez wiadomości wszystkich obserwujących — złote pensa w bucie na szczęście.
A jaki był prezent ślubny od jej księcia? Oczywiście naszyjnik diamentowy od Cartiera — ten, który przetrwał przez następne pokolenia, widoczny tutaj noszony przez jej wnuczkę na jej własnym ślubie. Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak Cartierowie przetrwali ogromne zmiany w społeczeństwie i stali się biżuterią wyboru zarówno dla błękitnej krwi królewskiej, jak i hollywoodzkiej, zobacz moją książkę.
Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego. Przeczytaj oryginalny tekst angielski
]]>
To mój dziadek, Jean-Jacques Cartier. Wiem, że jestem stronnicza, ale naprawdę był jednym z najhojniejszych, moralnych, życzliwych ludzi, jakich kiedykolwiek poznałaś — prawdziwym dżentelmenem.
Kiedy nagrywałam jego wspomnienia, odkryłam, że prowadził też fascynujące życie: był dzieckiem czasu pokoju urodzonym tuż przed końcem dewastującego Pierwszej Wojny Światowej, przeżył Szalonych Lat Dwudzieste, Wielki Kryzys i ukończył swoją praktykę w Cartier w Paryżu w ostatnich latach II Wojny Światowej, gdy klientami była m.in. terryfikujący (i umiłowany diamentami) Göring.
Oczywiście francuscy sprzedawcy nie chcieli obsługiwać okupantów nazistów, ale nie mieli wyboru — gdyby tego nie robili, Cartier byłoby przeniesione do Niemiec (i tak czy inaczej, było kilka prób to zrobić).
Kiedy przejął oddział londyński po wojnie, klientami Jean-Jacques'a była rodzina królewska — ta diamentowa broszka w kształcie kwiatu (ze 26-karatowym różowym diamentem Williamsona w centrum) pozostaje popularna u Królowej do dzisiaj (zobacz drugi obraz przedstawiający ją podczas spotkania z Obamami w Pałacu Buckingham). Księżna Małgorzata tak bardzo się nią zachwycała, że szybko zamówiła własną wersję w Cartier London.
Ale sprzedawanie dużych biżuterii w Londynie Swinging Sixties było trudne — nie było dużo bogactwa wokół, a ludzie buntowali się przeciwko status quo — dlatego Jean-Jacques, artysta z natury, skoncentrował się na projektowaniu bardziej praktycznych akcesoriów, takich jak pudełka i zegarki, na przykład zegarek Crash przedstawiony tutaj.
Historie tego zegarka krążyły w ostatnich latach — mój dziadek znajduje to raczej zabawne i opowiedział mi prawdziwą historię stojącą za jego powstaniem. Przeczytaj o tym i wielu innych wewnętrznych historiach w mojej książce "The Cartiers" — opublikowanej 100 lat po urodzeniu człowieka, który ją zainspirował.
Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego. Przeczytaj oryginalny tekst angielski
]]>
I jest w sklepach! Podpisane egzemplarze są już dostępne w Daunt Marylebone i Hatchards w Londynie. Jeśli jesteś w Wielkiej Brytanii, właśnie dowiedziałem się, że Amazon.co.uk jest już wyprzedany — co jest zarówno wspaniałe, jak i nie do końca — ale wkrótce będą ponownie w magazynie, lub możesz spróbować Waterstones lub niezależnych księgarni.
Mam nadzieję, że Ci się spodoba, lub że będzie to świetny prezent na Boże Narodzenie!
Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego. Przeczytaj oryginalny tekst angielski
]]>
Dziękuję @skynews za zaproszenie mnie do programu dzisiaj, aby poruszyć temat mojej nowej książki. Wcześniej nigdy nie byłam w studio i byłam całkowicie przytłoczona tym, jak ogromny jest ten cały obiekt! Mogłabym się przyzwyczaić do fryzury i makijażu jednak... Szczególnie wdzięczna jestem wspaniałym @skynewssamw i @isabelwebstertv za to, że czułam się tak komfortowo podczas wywiadu (całkiem stresujące czekanie przed wyjściem na antenę...) Rozmawialiśmy o historii typu od łachmanu do bogactwa za Cartier, mojego odkrycia skarbnicy dawno zaginionych listów rodzinnych i zanurkowaliśmy w kilka przypadków klientów i klejnotów, takich jak zakup przez Evalyn McLean słynnie przeklętego diamentu Hope ponad 100 lat temu...
#thecartiersbook #hopediamond #thecartiers #cartiers
Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego. Przeczytaj oryginalny tekst angielski
]]>
Jak upiększająca jest ta tiara?! Obecnie znajduje się w muzeum V&A, gdzie z niecierpliwością czekam na wygłoszenie wykładu w tym miesiącu. Wykonana w 1903 roku dla Consuelo, kubansko-amerykańskiej Księżnej Manchester (na zdjęciu, w centrum), przy użyciu ponad tysiąca jej własnych diamentów, została zaprojektowana w eleganckim stylu girlandy z XVIII wieku, za który Cartierowie właśnie stawali się tak dobrze znani. Kiedy Consuelo poślubiła księcia Manchester w 1876 roku, stała się jedną z pierwszych w długiej linii "księżniczek za dolary", które były wysyłane z Ameryki, aby wnieść bardzo potrzebny zastrzyk nowych kapitałów do bogatej w ziemię, ale biednej w gotówkę brytyjskiej arystokracji. Później jej chrzestna córka o tym samym imieniu, Consuelo Vanderbilt (na zdjęciu, po lewej, ale nie w tej samej tiarze!), poszła w jej ślady, poślubiając księcia Marlborough w 1895 roku i w pierwszych latach XX wieku obie Consuelo stały się doskonałymi klientkami Cartierów. Wszak w epoce, gdy zmieniano stroje wiele razy dziennie (od sukienek do herbaty ze sznurkiem pereł po suknie balowe z diamentami), nie brakowało popytu na klejnoty premium.
Consuelo miała sześć lat, aby cieszyć się tą tiara, zanim zmarła w 1909 roku. Następnie tiara nie przeszła do żadnej z jej córek, ale do jej amerykańskiej synowej (na zdjęciu, po prawej), pomimo faktu, że Consuelo nie aprobowała wyboru panny młodej przez swojego syna (wesele było przed nią utajnione). Dziś można zobaczyć tę tiară z bliska w galerii biżuterii @vamuseum, gdzie będę w dniu premiery mojej książki, 26 listopada (następna strona). Wykład został wyprzedany, ale dla tych, którzy chcieliby tam być, mam nadzieję zorganizować kolejny płatny wykład londyński w Nowym Roku. Jeśli byłbyś zainteresowany uczestnictwem, daj mi znać w komentarzach poniżej, a będę cię na bieżąco informować. Chętnie usłyszę też, co myślisz o tej tiarze! #thecartiersbook #tiary #księżna #biżuteriaedwardiańska
Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego. Przeczytaj oryginalny tekst angielski
]]>
Zgadnij, który jest inny? To jedyny obiekt nieodłącznie niezwiązany z historią Cartierów.
Tak więc to nie broszka czy zegarek oczywiście... ani też nie wizytówka w ręku mojego pradziadka, Jacques Cartier, ale być może co najbardziej zaskakujące, nie jest to ani dżem. 'Confiture' — jak dżem tłumaczy się z francuskiego — był głęboko wpleciony w historię rodziny Cartier od samych początków.
Nie tylko ta marmaladka od 'Bonne Maman' była absolutnym ulubieńcem mojego dziadka (ze słusznych przyczyn...), ale już w XIX wieku jego przodkowie opracowali kod, który pozwolił im na tajne zapisywanie cen, jakie zapłacili za kamienie, biżuterię i inne obiekty.
Kod musiał być słowem liczącym 9 liter bez powtarzających się liter: wybrali 'CONFITURES': gdzie C=1; O=2; N=3 itd. aż do E=9 i S=0 (K zostało wybrane, aby symbolizować powtarzającą się cyfrę).
Kod był używany przez wiele pokoleń Cartierów: na małej wizytówce Jacques'a z lat dwudziestych (widocznej tu na stole), zapisuje cenę, jaką zapłacił w frankach za określone kamienie, używając następujących liter: "TUI.SKS," obok ceny w funtach brytyjskich, za którą liczył je sprzedać (£35,000).
Ponieważ on i jego bracia oraz ich zespoły kupowali i sprzedawali cały czas, nie mogli po prostu zapamiętać ceny, jaką zapłacili za każdy kamień, więc Jacques zabierał na spotkania sprzedażowe karty takie jak ta — wraz z pytającymi klejnotami — jako przypomnienie dla siebie.
W ten sposób, nawet jeśli klient zauważył ją, nie miałby pojęcia, jaką marżę zarabiał. Drugi obraz pokazuje inny przykład jednej z tych kart (w montażu innych listów, lewy górny róg). Przez dziesięciolecia otaczała rodzinny kod absolutna tajemnica.
Chociaż od dawna została ujawniona w książkach, wówczas traktowano ją niemal jak tajemnicę państwową. A jednak dla mojego dziadka, Jean-Jacques, miała ona również mniej poważny aspekt: "Zawsze mnie bawiło" — powiedział mi — "stosowanie słowa oznaczającego dżemy do klejnotów. Myślę, że pokazywało to żartobliwe poczucie humoru Cartierów!" Więc który jest inny?
Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego. Przeczytaj oryginalny tekst angielski
]]>
200 lat temu w tym roku mój praprababcia się urodził w biednej robotniczej paryskiej rodzinie. Z matką pracującą jako praczka i ojcem metalowcem, jego perspektywy nie były zbyt obiecujące. Zamiast edukacji, którą tak pragnął, wysłano go, aby zarabiał na siebie. Po tym, jak jego ojciec znalazł mu pracę jako pomocnik jubilera, przyszły długie, wyczerpujące dni pracy, aż w 1847 roku ambitny Louis-Francois - już wtedy 27-letni mężczyzna z dwójką własnych dzieci - przejął warsztat swojego mistrza. I bez wątpienia bez świadomości, jak ta pojedyncza transakcja wyrzuci jego nazwisko z nieznaności na światło dzienny w ciągu nadchodzącego stulecia, zmienił jego nazwę na "Cartier".
Na tym zdjęciu widać Louis-François Cartier jako człowieka w starszym wieku (po osiągnięciu sukcesu, LFC wreszcie mógł oddać się swojej pasji do nauki). A obok niego niektóre wczesne klejnoty sprzedawane (ale nie wykonywane) przez Cartier. Dla tych ze bystrzejszym okiem, możliwe, że zauważycie, że czerwone pudełko jest oznaczone "Cartier Gillion" - 12 lat po założeniu swojej firmy Louis-François rozszerzył swoją działalność, kupując znacznie słynniejszą firmę jubilerską o nazwie Gillion i przez wiele lat, a nawet dziesięcioleci, sprzedawał swoją firmę jako Cartier Gillion. Dopiero gdy jego najstarszy wnuk, Louis, przyłączył się do biznesu i sklep przeniósł się na Rue de la Paix, powrócił do bycia znany po prostu jako Cartier.
Dlatego wszystkiego najlepszego z okazji 200. urodzin w tym roku dla ambitnego i inspirującego przedsiębiorcy jubilerskiego, Louis-François.
Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego. Przeczytaj oryginalny tekst angielski
]]>
Wybór zdjęć do mojej książki — nielatwe zadanie, ale piękne. Nic nie przenosi cię w czasie tak jak fotografia. Tutaj trzymam szkic najstarszego z trzech braci Cartier: mój dziadek napisał na odwrocie "Uncle Louis" miękkim ołówkiem i nawet teraz, dziewięć lat po jego śmierci, widząc to pismo wraca nagle nieoczekiwany ból tęsknoty za nim.
Inne zdjęcia, które starannie przechowywał, etykietował i przekazywał dalej, obejmują przodków sięgających moich prapradziadów — oraz wielu innych barwnych postaci po drodze.
W prawdziwym stylu Downton Abbey, zdjęcie w lewym dolnym rogu zrobione w latach 30. pokazuje personel poniżej schodów, który pracował dla Jacques'a i Nelly Cartier w Milton Heath, ich angielskiej rezydencji na wsi w Dorking.
Trudno dostrzec wyraźnie, ale stoją wokół tego samego Rolls Royce'a, którym Jacques jeździł nie tylko na co dzień do biura, ale także aż do Indii.
W rzeczywistości stał się tak blisko przywiązany do Orra, szofera, przez lata wspólnych podróży, że zaproponował synowi Orra pracę w warsztacie firmy na New Bond Street. I w nieoczekiwanym zwrocie akcji, syn szofera stał się jednym z najlepszych rzemieślników Cartier.
Dla tych zainteresowanych zobaczeniem więcej zdjęć, będzie ich wiele w mojej książce: ponad 100 czarno-białych na całej długości tekstu oraz dwie 8-stronicowe błyszczące wkładki, aby pokazać niektóre z klejnotów i glamorycznych klientów w całej ich kolorze. W rzeczywistości to zdjęcie, które trzymam, ostatecznie nie znalazło się w książce — dlatego pomyślałam, że podzielę się nim tutaj zamiast tego.
Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego. Przeczytaj oryginalny tekst angielski
]]>
Uwielbiam ten wczesny przykład zaangażowania braci Cartier w produkcję zegarków. Dopiero kilka lat później na rynek trafiły zegarki na rękę marki Cartier dla mężczyzn (takie jak Santos i Tank), ale ten przykład jest interesujący dlatego, że przedstawia tak kobiece podejście do zegarka kieszonkowego,Complete z rosyjsko-inspirowaną różową emaliowaną guilloche z toczeniem obwodowym i białymi brzegami.
Rosja (która, dzięki Romanowom, posiadała wiele bogactwa w tamtych czasach) była ogromnie znaczącym wpływem na kreatywny rozwój Cartierów odkąd arcydzieła Carla Fabergégo przyćmiły imprezę na Exposition Universelle w Paryżu w 1900 roku.
A kiedy Louis odwiedził Sankt Petersburg kilka lat później, napisał z entuzjazmem do swojego ojca: "Jestem w punkcie odnowy moich pomysłów i jestem zachwycony, że tu przyjechałem....Pobyt tutaj jest bardziej sprzyjający dla pomysłów niż w Paryżu".
Stworzony na przełomie XX wieku, ten miniaturowy kieszonkowy zegarek damski z Belle Époque jest niezwykle piękny - mniejszy niż 3cm szerokości i zaledwie 16 gramów. Tarcza została namalowana arabskimi cyframi (w przeciwieństwie do wielu nieco późniejszych zegarków Cartiera, które miały zwykle cyfry rzymskie) i ma niebieskie stalowe wskazówki Bregueta.
Pod podpisem "Cartier" drukowanymi dużymi literami napisano "Paris - Londres" kursywą, co sugeruje mi, że został wykonany w okresie między 1902-1909, ponieważ Nowy Jork nie pojawia się jeszcze (Cartier Nowy Jork otworzył się w 1909 roku, 7 lat po gałęzi londyńskiej i 62 lata po założeniu paryskiej firmy w 1847 roku).
Zastanawiam się również, czy zaangażowany był Louis' wspaniały współpracownik w dziedzinie zegarków, Edmond Jaeger, który specjalizował się w ultrasmukłych obudowach. Chociaż to dzieło ma ponad 100 lat, myślę, że mogłabyś go nosić dzisiaj...być może jako zawieszka na złotym łańcuszku ze spodniami i czystą białą koszulą? Nadal też pokazuje czas...
#zegarekKieszonkowy #thecartiersbook
Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego. Przeczytaj oryginalny tekst angielski
]]>
Louis Joseph Cartier (na zdjęciu) nie był wzorowym uczniem. W jego świadectwie szkolnym najstarszy wnuk założyciela Cartiera miał czarną notatkę za czarną notką - więcej niż ktokolwiek w jego roku. Był inteligentny, przyznawali jego nauczyciele, ale jego głowa była "w chmurach" i miał problem z przestrzeganiem zasad. Jak na ironię, to były właśnie te cechy, które doprowadziłyby go do zrewolucjonizowania całej branży jubilerskiej.
Kiedy niegrzeczny uczeń był już dość dorosły, aby dołączyć do rodzinnego biznesu w 1898 roku, art nouveau był na szczycie popularności. Louis, nie chcąc podążać za konwencją, odmówił podporządkowania się jej ograniczeniom. Chciał wstrząsnąć światem biżuterii, a nie ślepo podążać za trendami. Eksperymentując z platyną (wówczas głównie metalem przemysłowym), był w stanie stworzyć lżejszy i bardziej delikatny styl biżuterii o korzeniach w osiemnastowiecznym blasku w stylu Marie-Antoinette.
Odważnie odbiegające od biżuterii tamtych czasów, tiary, naszyjniki i ozdoby korsażu Cartiera w stylu 'garland' nie zabrały długo, aby stać się ogromnym hitem po obu stronach Atlantyku. A ikonoklastayczny wizjoner z głową w chmurach został podniesiony z poziomu krytykowanego przez nauczycieli do poziomu czczonego przez królowe. #thecartiersbook #biżuteriacartier (p.s. dzięki @wartski1865 za to piękne zdjęcie tiary!)
Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego. Przeczytaj oryginalny tekst angielski
]]>
Moja książka prawie tu jest! Wreszcie jestem zachwycona tym, że jestem tak blisko podzielenia się tym, co wiem o tej niesamowitej historii z innymi. Jak już wiecie, po odkryciu pełnego starych listów rodzinnych kufra w piwnicy dziesięć lat temu, zagubiłam się w przeszłości.
Moje badania zaprowadziły mnie na całym świecie — od kopalni szafirów na Sri Lance po pałace w Indiach i zakurzone archiwa oraz warsztaty jubilerskie w Paryżu, Londynie i Nowym Jorku — ale przez ostatni rok miałam głowę zanurzoną w laptopie, próbując spleść różne wątki w ludzką historię, która obejmuje wzloty i upadki czterech pokoleń.
Wynik, "The Cartiers: The Untold Story of the Family behind the Jewellery Empire", zostanie opublikowany przed końcem tego roku, co jest dla mnie szczególnie znaczące — 2019 rok oznacza 100 lat od urodzenia mojego ukochanego dziadka, Jean-Jacques Cartier, i 200 lat od urodzenia jego prapradjada, który przezwyciężył swoje skromne pochodzenie, aby założyć rodzinną firmę w 1847 roku.
Książka jest już dostępna do zamówienia — prosimy o udostępnienie wszystkim, którzy mogą być zainteresowani! Duże podziękowania dla wszystkich ludzi, którzy wspierali mnie słowami zachęty i pomysłami — naprawdę mi to pomogło, aby dojść do tego punktu. Będę też organizować kilka wydarzeń związanych z premierą, więc czekajcie na więcej informacji.
Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego. Przeczytaj oryginalny tekst angielski
]]>
Fascynujące widowisko tej skarbnicy sztuki indyjskiej wystawianej na aukcji w Christie's w Nowym Jorku.
Tyle niesamowitych zabytkowych biżuterii Cartier sprzedawanych obok rodzaju artefaktów, które doprowadziły do ich powstania. "Dziesięć wieków poprzedzających naszą erę", napisał Jacques Cartier w swoim pamiętniku, "to jeden z najwspanialszych okresów w historii świata. Udział Indii w intelektualnych odkryciach tych czasów był nadrzędny."
Kiedy Jacques podróżował do Indii, aby spotkać się z klientami maharajów lub pozyskać kamienie szlachetne, co robił regularnie przez 28 lat, nie był zainteresowany tylko kupnem i sprzedażą.
Jego pamiętniki są pełne szkiców i opisów Indii i jej bogatego dziedzictwa — wszystko od mieczy ozdobnych kamieniami, rzeźb świątynnych, pudełek emaliowanych i malarstwa. A kiedy wrócił do Europy, jego walizki nie były wypełnione tylko kamieniami szlachetnymi, ale niezliczoną ilością przedmiotów, które poruszały jego wyobraźnię.
Był artystą z duszy i w Indiach znalazł swoje największe źródło inspiracji. Ta wspaniała kolekcja jest świadectwem tego dziedzictwa.
Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego. Przeczytaj oryginalny tekst angielski
]]>
Emocjonujące odkrycie pięknych starych dzieł Cartier na Targach Biżuterii Palm Beach w zeszłym tygodniu. Szczególnie uwielbiam tę bransoletkę o tematyce sudańskiej z emalią, księżycowym kamieniem, onyksem i diamentami — zawsze zachwycam się takimi sztukami: wykonanymi 100 lat temu (ok. 1919) a wciąż wyglądającymi niezwykle stylowo dzisiaj.
Wystarczy obrócić każdą głowicę w przeciwnych kierunkach, aby delikatnie otworzyć bransoletkę, włożyć nadgarstek, et voilà, już po wszystkim.
Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego. Przeczytaj oryginalny tekst angielski
]]>
Zbliżenie jednego z pudełek toaletowych Cartier inspirowanych sztuką chińską z lat 20. XX wieku. Miniaturowe dzieło sztuki, ale także wyczyn inżynierii — przesuwasz szmaragdową zasuwa na bok, a pudełko wyskoczy otwarte, ujawniając małe przegródki na puder i uchwyt do szminki (który wygodnie wyskoczy).
Po prawej stronie ja trzymająca pudełko, aby pokazać skalę — jest ono dość małe w porównaniu z myriadą produktów kosmetycznych, które zwykle nosimy ze sobą, ale czy nie zrezygnowałbyś chętnie z eyelinera i konturówki, aby móc nosić to wokół siebie?! Zdjęcie wykonane na Bamboo Art event w Nanjing.
Naprawdę cieszyłam się względnym spokojem i zielenią tego historycznego miasta i było to piękne miejsce, aby podzielić się częścią historii rodzinnej — dziękuję wszystkim, którzy przyszli! #artdecocartier #vintagecartier #nanjing
Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego. Przeczytaj oryginalny tekst angielski
]]>