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¡Qué mejor manera de celebrar el sol de primavera que con una nueva edición en español! Agradezco a todo el equipo de @editorialplaneta por hacer que esto sea posible y espero que los hispanohablantes lo disfruten ☀️ 📕 #loscartier #thecartiers

Este artículo fue traducido del inglés. Leer el texto original en inglés

¡La nueva edición coreana acaba de llegar! Espero que todos los lectores de habla coreana la disfruten ❤️

1969, Nueva York, 23 de octubre. «MENUDA PIEDRA — Este anillo de diamantes de 69,42 quilates se expone el jueves en las galerías Park-Bernet tras haber sido comprado por 1,05 millones de dólares por Robert Kenmore, presidente de la Kenton Corp., propietaria de Cartier's. Se especuló con que la próxima compradora del anillo sería Jacqueline Kennedy Onassis, aunque un portavoz de Cartier's se negó a decir si la firma tenía un cliente para la gema o incluso a admitir que la firma la había comprado.»

Qué divertido encontrar este artículo y esta foto de hace unas décadas. Como escribí en Los Cartiers, la subasta de este enorme diamante fue extraordinaria, y casi de inmediato después de que Cartier lo comprara, lo vendieron a Richard Burton, quien se lo regaló a Elizabeth Taylor. Expuesto en Cartier Nueva York antes de entregárselo a la icono de Hollywood, atrajo enormes multitudes (2ª y 3ª imágenes). Poco después, los artesanos de Cartier London recordaban a la actriz entrando en el taller sobre el 175 de New Bond Street para que le ajustaran y puliesen el anillo, sin dejarlo escapar de su vista ni un segundo, mientras los artesanos tenían que actuar como si no fuera gran cosa que una icono de Hollywood estuviera de pie sobre ellos mientras trabajaban.

Más tarde, #ElizabethTaylor hizo que la piedra (rebautizada como #taylorburtondiamond) se engarzara en un collar que lució en los Oscars de la década de 1970 (4ª imagen). Burton bromeó: «este diamante tiene tantos quilates que es casi un nabo», mientras que Taylor admitió: «incluso para mí, era demasiado grande.»

#cartierdiamonds #diamondring

Unos días maravillosos en Praga 🎄 Un momento bastante surrealista en mi televisión homónima, guardias marchando, relojes astronómicos, música, vistas desde las torres de las iglesias, mercados navideños y la presentación del libro #thecartiers en checo ¡con traducción simultánea! Gracias a todos los que vinieron. Qué ciudad tan mágica, me ha encantado.

Cuando le pregunté a mi abuelo, Jean-Jacques Cartier, de qué pieza se sentía más orgulloso de haber creado, su respuesta me sorprendió. Este cortometraje sigue mi búsqueda para rastrear la joya extraordinaria que me contó.

En 1966, la Princesa Lilian de Rethy, hermana de mi abuela, se acercó a Jean-Jacques con una visión extraordinaria. Apasionada por los ciervos y su conservación, su sueño era un relieve completamente tridimensional de la cabeza de un ciervo como broche, totalmente cubierto de gemas.

Esta no era una comisión ordinaria; era tan técnicamente desafiante que la mayoría de los talleres la hubieran rechazado. Tenía que ser realista y ligera y usable, pero también lo suficientemente resistente para sostener todas las gemas preciosas de forma segura sin que se viera ningún metal. Para una pieza tan importante —era un regalo por el 25 aniversario de su marido— y complicada, ella sabía que solo su cuñado perfeccionista haría justicia a su visión.

Cada parte fue hecha a mano por múltiples artesanos expertos. El montaje de platino fue literalmente martillado para darle forma—nada fue fundido. El engaste era desafiante porque a diferencia de la mayoría de las joyas, esta era completamente tridimensional y requería gran habilidad para engazar invisiblemente en lugares difíciles de alcanzar como el interior de las orejas. Cuando se trataba de las astas, mi abuelo encontró una astas de ciervo de verdad y la llevó en el tren de cercanías a Londres para que el grabador pudiera copiar exactamente su textura áspera.

Años después, conocí a artesanos que habían trabajado para él en English Art Works, el taller de Cartier Londres. Cuando les pregunté de qué estaban más orgullosos de haber creado, dieron la misma respuesta: el broche de ciervo.

Se me ocurrió una idea—¿y si pudiera reunir a estos artesanos con su obra maestra? Me comuniqué con mi prima Esmeralda, hija de la Princesa Lilian, y ella maravillosamente acordó hacer que este reencuentro sucediera.

Esta película captura ese momento emocional cuando el artista se encuentra con la obra de arte décadas después—revelando la profunda conexión personal que trasciende el tiempo. Una historia donde el legado familiar se encuentra con la artesanía extraordinaria, y donde la búsqueda de la perfección creó algo verdaderamente atemporal.

#Artesanía #HistoriaDeJoyería #CartierLondres #Patrimonio #JeanJacquesCartier #LegadoFamiliar #Cartier

Este artículo fue traducido del inglés. Leer el texto original en inglés

Qué maravilloso volver a hablar @vamuseum anoche. Esta vez todo sobre Cartier London y esas mágicas historias inéditas que he tenido la suerte de escuchar de mi abuelo Jean-Jacques Cartier y algunos de los brillantes artesanos que trabajaban con él. También presenté un avance de un próximo vídeo sobre una fantástica joya de Cartier London que mi abuelo realizó para su cuñada, la Princesa Lilian de Réthy de Bélgica. ¡Aquí va un adelanto para abrir el apetito! Más pronto…

#cartierlondon #jeanjacquescartier

La inspiración detrás de la innovación… Estos broches de diamantes y platino fueron comprados por Sir Ernest Cassel, el financiero británico y amigo del rey Eduardo VII, a finales de 1903 como regalo para su hermana, Bobby. Típico del enfoque inventivo de Louis Cartier, podían conectarse de numerosas maneras para formar un stomacher, un collar, un ornamento de corsage o una tiara, e incluso venían con un pequeño destornillador de cabeza de llave inglesa para hacerlo (4ª imagen del libro de joyería Cartier Collection mostrando las posibilidades de collar y tiara).

Históricamente se han llamado broches de «ramas de helecho», pero en la actual exposición Cartier del @vamuseum en Londres se denominan glicinia y se muestran junto a una convincente ilustración de glicinia colgante de «Le Japon Artistique» (segunda imagen), uno de los muchos libros ilustrados que los hermanos y sus equipos de diseño utilizaban como inspiración. Y como la glicinia está en plena floración en la soleada Inglaterra en este momento, he querido ponerlas una junto a otra.

Realmente espectacular en persona — una foto no le hace justicia, la manera en que capta la luz y está ingeniosamente articulada — ¡definitivamente merece verse en persona si puedes!

#cartierexhibition #antiquecartier #jewelleryinspiration

Qué noche de inauguración tan fantástica @vamuseum para la exposición Cartier anoche. Una cantidad abrumadora de creaciones brillantes, especialmente de aquellos gloriosos años de principios del siglo XX, cuando las joyas eran de rigor y una noche en la alta sociedad requería una tiara resplandeciente (¿no sería divertido?)

Las comisarias @helenmolesworth y @rgarrahan llevan al visitante en un viaje a través de múltiples temáticas enjoyadas — desde los orígenes del estilo Cartier y la elección de gemas, hasta los clientes reales y los relojes raros.

Recorrer las numerosas salas pone de manifiesto la asombrosa amplitud y profundidad de la artesanía de Cartier: desde broches, bandeau y relojes misteriosos, hasta objetos de arte, polveras y collares de maharajás. También una buena dosis de brillo, con piezas que pertenecieron a Grace Kelly, Elizabeth Taylor, Jackie Kennedy e incluso un reloj prestado por @feliciathegoat hoy.

Un momento destacado fue ver las piezas junto a diseños originales y fuentes de inspiración que dan vida al proceso creativo. Un recordatorio de que aunque estas gloriosas joyas acaben en la alfombra roja, nacieron de humildes comienzos: talento en bruto cultivado durante muchos años y esa búsqueda incesante de originalidad: «nunca copiar, solo crear».

Más pronto — ¡vuelvo esta noche! — pero algunas fotos para dar una idea mientras tanto (y un pequeño vídeo que fue muy emocionante ver de mi abuelo mostrando el 175 de New Bond Street al Príncipe Felipe en aquella época).

#Cartier #VandA #JewelryHistory #luxurycraftsmanship

Otra joya fabulosa descubierta en Washington este mes. Esta fue realizada para una de las mejores clientas americanas de Cartier, Marjorie Merriweather Post, en la década de 1930, cuando la moda dictaba llevar vestidos de noche con espalda descubierta y un espectacular collar en la espalda. En este caso, el collar de perlas naturales de cuatro hilos realizado por Cartier New York en 1936 tenía la espalda de diamantes más impresionante. Me encanta. En la segunda imagen se puede ver cómo lo lucía Post en una de sus famosas cenas en Hillwood.

En la década de 1960, Post hizo modificar el collar, sustituyendo las perlas naturales por perlas cultivadas. No estoy muy segura del porqué — quizás hizo realizar otros collares para sus hijas con las perlas naturales.

Habiendo escrito sobre esta pieza en mi libro, fue realmente especial verla de cerca en la exposición Fragile Beauty @hillwoodmuseum — gracias al muy versado conservador @wzeisler por mostrarme todo. Recomiendo encarecidamente visitar la exposición si estáis cerca de Washington — trata sobre las maravillas del mar e incluye algunas perlas fantásticas, entre otras piezas maravillosas. Y es tan agradable pasear por Hillwood (la residencia de Post en Washington) — se siente como retroceder en el tiempo a una época muy glamurosa.

¿Y qué pensáis de este collar? ¿Deberíamos recuperar la tendencia de los collares de espalda?

Recién llegada de Washington. Siempre es un placer ver el #hopediamond @smithsonian. Perteneció brevemente a mi familia hace unas pocas generaciones, cuando Pierre Cartier lo compró e hizo reengarzar en un collar que deleitó a Evalyn Walsh McLean. Una de esas historias que investigué para mi libro y donde la realidad parecía más ficción que la ficción… con este enorme diamante azul de notorio pasado, las inusuales técnicas de venta que Pierre tuvo que emplear para vender el collar, un gran danés que lo llevaba alrededor del cuello, un juicio desastroso para Cartier y el relato de un dramático rayo que marcó el momento en que la piedra fue bendecida en una iglesia.

Como siempre, maravilloso verlo de cerca, así como tantas otras joyas gloriosas en el @smithsoniannmnh

Hace algunos meses, decidí seguir los pasos de mi bisabuelo en Oriente Medio. Sin tener una idea clara de qué esperar (después de todo, habían pasado cien años), esperaba recorrer las mismas calles, buscar perlas como él lo había hecho y —un sueño largamente acariciado— conocer a descendientes de los mercaderes de perlas que posaban con un muy elegante Jacques Cartier en la fotografía en blanco y negro que cuelga en mi despacho. Lo que no anticipé fue cómo el viaje —y las personas que conocería— me impactaría personalmente, y ciertamente no que terminaría en los periódicos, en la televisión e incluso llevaría a una edición en árabe de The Cartiers producida a velocidad récord (¡que se lanzará la próxima semana en el Abu Dhabi Book Festival, nada menos!)

El Bahréin que inicialmente experimenté se sentía muy lejano del que Jacques había descrito en sus diarios. En lugar del desierto y los burros había carreteras concurridas y rascacielos (aunque eventualmente encontramos un burro). Solo el profundo mar azul era una constante. Como Jacques, subí a un bote en busca de perlas pero a diferencia de él, intenté bucear yo misma: primero en aguas bajas con máscara y snorkel y luego, más profundo en el océano con equipo de buceo (¡tuve que superar mi miedo al buceo en aguas profundas para esto!). Cualquier concha que encontraba la colocaba en la red que llevaba — un proceso que no ha cambiado mucho en el último siglo.

De vuelta en el bote, me mostraron cómo buscar una perla dentro de su concha, abriéndola con un cuchillo ancho y romo y extrayendo delicadamente la gema de su hogar gelatinoso en el interior. Jacques hablaba de pasar toda una mañana en el bote sin encontrar una sola perla de importancia. Encontramos algunas pero eran diminutas. Más tarde, en Jewellery Arabia, vi muchas más, enamorándome de esta exquisita bufanda de perlas (abajo) de Mattar Jewelers, un negocio familiar cuyos antepasados Jacques había conocido hace 112 años en su búsqueda de perlas naturales.

En mi última noche, DANAT (el Instituto de Bahréin para Perlas y Gemas) había organizado una cena para presentarme a algunos de los descendientes de los mercaderes de perlas que Jacques había conocido. Tomando bebidas, conocí a quienes más tarde recrearían una foto conmigo, junto con sus familias. Fue emotivo — más de lo que había anticipado. Tengo la suerte de dar bastantes charlas por todo el mundo, pero cuando se me pidió que dijera algunas palabras frente a estos rostros acogedores bajo las estrellas árabes, me sentí abrumada. Era difícil encontrar las palabras para expresar lo que sentía: que los hilos de la historia que había estado tratando de entender y rastrear durante tanto tiempo se estaban, en ese mismo momento, reuniendo nuevamente.

Se habían dispuesto bancos para replicar los de la fotografía original, y los cinco de nosotros tomamos nuestras posiciones (intentando literalmente imitar el cruce exacto de piernas de nuestros antepasados). Pero luego nos dimos cuenta de que no era del todo correcto — me faltaba el cigarrillo que Jacques tenía en la foto, a otro le faltaba el bastón, la bufanda correcta... lo que resultó en mucha actividad mientras personas útiles del público que observaba se iban a buscar los artículos. Estaba bastante contenta de tener ese tiempo ya que nos dio a los cinco la oportunidad de conversar, de reír, y de reconocer ese tirón de conexión. Es posible que no hayamos conocido a nuestros bisabuelos en persona pero al sentarnos aquí, en el mismo país donde ellos se habían sentado, compartiendo historias entre nosotros, estábamos trayendo su historia —y los vínculos que habían hecho— de vuelta a la vida. Hay algo poderoso en eso.

Me propuse investigar la historia pero no anticipé cuánto la experiencia enriquecería mi presente. Había querido rastrear los edificios y los motivos que Jacques había fotografiado, para entender mejor el proceso de las perlas y las fuentes de inspiración que encontró en Oriente Medio. Algunas cosas las encontré, otras no, pero quizás comparto el gen viajero de mi bisabuelo porque lo amé todo. En Omán, visité el desierto, y quedé abrumada por su vastedad, la sensación de calma, la forma en que no había cambiado durante tanto tiempo. En su diario, Jacques había hablado sobre conocer al Sultán, "un hombre encantador e ilustrado", en Mascate en 1912. Un siglo o así después, también en Mascate, contra el impresionante telón de fondo montañoso y la puesta de sol en el Shangri La, di una charla con la Alteza Real Princesa Basma Al Said, la brillante fundadora de la primera clínica de salud mental de Omán, sobre la historia de nuestros antepasados.

La próxima semana, contra las probabilidades, estaré lanzando la edición en árabe de 'The Cartiers' en Abu Dabi y Dubái. Siempre se aprende cosas con las ediciones extranjeras: esta experiencia fue increíblemente acelerada y llevó a algunos intercambios fascinantes con los traductores (es raro que alguien lea tus palabras tan de cerca). También aprendí lo afortunada que soy de tener esta oportunidad ya que no muchos libros se traducen al árabe (un estudio de las Naciones Unidas de 2003 estimó que solo unos 10.000 libros se habían traducido al árabe en el último milenio). Mi editora, Kalima, una iniciativa de la Autoridad de Turismo y Cultura, fue establecida en 2007 para cambiar eso: su impacto ya se ha sentido: hace 20 años, solo unos 300 libros al año se traducían al árabe, ahora es aproximadamente 10 veces esa cifra.

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Fue gratificante —de más de una manera— asistir a Relojes y Maravillas en Ginebra el mes pasado. Centrada en la relojería de lujo de alta gama, esta feria se ha estado realizando durante más de tres décadas, aunque originalmente en un formato mucho más pequeño con un nombre diferente (se llamaba SIHH hasta 2020).

Este año acogió 48 Maisons, y atrajo no solo a la prensa especializada en la industria, influencers y la ocasional embajadora de marca de famosas (Julia Roberts, David Beckham, Roger Federer, por nombrar solo algunos), sino también a suficientes CEOs de marcas de lujo de renombre mundial para justificar un restaurante exclusivo para CEOs en el interior.

No me encajo en ninguna de estas categorías, pero para mi próximo proyecto estoy investigando la historia de la relojería, y para la industria hoy, este es el único evento que todos parecen valorar. Quería entender por qué — así que cuando surgió la oportunidad de asistir, la aproveché.

Situado en lo que se siente como un enorme aparcamiento desde el exterior (anidado entre el aeropuerto, una autopista y un hotel Ibis), el centro de exposiciones Palexpo no da una primera impresión muy glamurosa. Y sin embargo, durante una semana, este espacio gigantesco se ha transformado para evocar una sensación de lujo tranquilo desde el momento en que entras: personal sonriente en trajes beige con zapatillas blancas brillantes disponibles para ayudar con cualquier consulta, champagne a mano, y muchísimos relojes de lujo.

De una entrada de aspecto industrial a glamour de Hollywood en 60 segundos — mientras Julia Roberts atrae multitudes.

Como era de esperar, hay seguridad de alto nivel. La puerta de entrada electrónica muestra tu foto de ID preregistrada en una pantalla (¡así que no puedes pedir prestado el pase de otra persona!), pero una vez pasadas las máquinas de rayos X de estilo aeroportuario, de repente se siente de otro mundo.

Es casi como usar un casco de realidad virtual y experimentar uno de esos pueblos virtuales donde las marcas están gastando grandes sumas de dinero por la mejor colocación en el Metaverso. A la izquierda hay un gran "edificio" personalizado de Rolex, al final está el familiar logo de Chanel, Van Cleef está todo con temática de jungla exótica, Hermès ha tomado la decisión audaz de no mostrar relojes en sus ventanas, y en Cartier eres recibido con un puente que te atrae hacia el lanzamiento de la Colección Privée de este año — un Tank Normale con pulsera de platino (divertido compararlo con la versión original de los años veinte en la muñeca de un coleccionista en la feria).

Esculturas voladoras en Hermès, el nuevo Tank Normale de Cartier, y multitudes en Chanel.

A lo largo de la feria, amplios pasillos con alfombras de camello se ven interrumpidos por bares y mesas donde puedes pedir tres platos servidos eficientemente en boles de vidrio en una sola bandeja (todo gratis), y sillones donde puedes sentarte y charlar o simplemente ponerte al día con el trabajo. También hay una librería que vende libros de relojes satinados, una cabina de fotos y un gran auditorio.

Asistí a algunos de los talks: charlas magistrales de grandes marcas sobre nuevos lanzamientos, a veces con atracción de estrella agregada (Julia Roberts atrajo grandes multitudes cuando apareció en el panel de Chopard, mientras que Ryan Gosling apareció en un tráiler de película corta en Tag Heuer).

Lista para Instagram en la entrada, y el elegante relanzamiento de Carrera de Tag Heuer.

Hubo una sesión sobre sostenibilidad en la industria de relojes y joyería con representación senior de Cartier (Cyrille Vigneron), Chanel (Frédéric Grangié) y Kering (Marie-Claire Daveu) y la Watch and Jewelry Initiative 2023 (Iris Van der Veken). También hubo una charla de inauguración donde Jean Frédéric Dufour (W&W Foundation/Rolex) y el presidente del consejo estatal Mauro Poggia compartieron perspectivas sobre los desafíos que enfrenta la industria hoy, antes de ser acompañados por los diversos CEOs de las marcas para abrir formalmente el evento.

¿Falta de diversidad en la cúpula? CEOs en el escenario para la sesión de inauguración.

Fueron unos días fascinantes — muchas cosas para llevarse. Aquí hay tres temas que noté.

1) Inclusividad vs. exclusividad: Para lo que es esencialmente un salón B2B de marketing de alta gama y de prensa, fue interesante ver los diferentes enfoques de las marcas hacia sus stands — una especie de encarnación arquitectónica de los valores de marca. Algunos te daban la bienvenida (en Jaeger-LeCoultre, era posible pasear, disfrutar de un pastel inspirado en relojes en la cafetería, charlar con la CEO Catherine Rénier, explorar la historia detrás de los Reversos más antiguos, y ver especialistas en relojes modernos en acción), mientras que otros no te dejaban cruzar el umbral sin una cita ("Pero puedes ver nuestros relojes desde las ventanas fuera", me dijo una Maison). Es innecesario decir, preferí el enfoque más inclusivo — y salí sintiendo que entendía el espíritu y la artesanía detrás de la marca — aunque tal vez aquellos con citas VIP disfrutaban estando en un club más exclusivo.

Aprendiendo sobre cómo se prueban los relojes bajo presión en IWC, una sensación sobrenatural en Hublot, y viendo el proceso de esmaltado a mano en Jaeger-LeCoultre.

2) Herencia vs. innovación: El estribillo común de casi todas las marcas era que sus nuevos productos eran simultáneamente profundamente arraigados en la herencia mientras también eran increíblemente innovadores — y de alguna manera más que nunca antes. No había mucho espacio para la contención, ni mucho reconocimiento de la posible tensión entre estos dos aspectos. En el lado de la innovación, me hubiera gustado escuchar más sobre sostenibilidad en términos de objetivos concretos reales — un tema que merece más tiempo al aire en el mundo de hoy.

3) Desafíos de la industria: Para una industria que todavía parece estar en auge (marcas gastando un par de millones solo para estar presentes en W&W), parecía haber una corriente subyacente de preocupación de que corre el riesgo de volverse irrelevante en una era donde los millennials comprueban sus pantallas para ver la hora. El mensaje del presidente de W&W era que las marcas necesitaban mantenerse unidas, y seguir hablando sobre nuevos productos y savoir-faire en eventos como este, para evitar "perder tracción". Los relojes, señaló, son "un instrumento para soñar" — y ese sueño necesita mantenerse, o la gente gastará su dinero en otro lado.

Lo antiguo y lo nuevo: un par de óvalos/baignoires de Cartier hechos 50 años aparte, un Reverso de JLC de 1949 retratando al Rey Rama, y el Carrera de Tag Heuer entonces y ahora.

En general, una semana que valió la pena — y divertida. Es también un evento donde aquellos con un interés común se reúnen, y fue agradable ver a algunos amigos y conocer a otros en persona por primera vez (mejor que mensajería en redes sociales). Con mi interés en la historia, también disfruté viendo las piezas más antiguas que algunas marcas eligieron mostrar junto con sus modelos nuevos — fue divertido comparar un reloj oval de Londres de 50 años de antigüedad hecho bajo mi abuelo, Jean-Jacques Cartier, con el óval/baignoire más nuevo de Cartier en una pulsera de oro.

Compartiendo historias con coleccionistas e influencers en Ginebra, la ciudad de los relojes.

Para una feria comercial que ha sido llamada "fácilmente el evento más antidemocrático que organiza la industria relojera" (Jack Forster, Hodinkee), pensé que fue genial que este año el 'salón' se abriera al público para los últimos días, y también que W&W se extendiera a Ginebra, con varios talks y tours por toda la ciudad durante la semana. Lo hizo sentir más inclusivo. Después de todo, mientras paseas por Ginebra, te das cuenta de que realmente es una ciudad hecha de relojes: tantos de los nombres de marca en los edificios a cada lado del lago son los de viejos relojeros, muchos ahora propiedad de sus herederos de grandes conglomerados, pero aún funcionando bien, aún trabajando todos los días para mantener ese sueño vivo.

Siguiendo los pasos de mi bisabuelo en la búsqueda de perlas en Bahréin.

A continuación, estaré escribiendo sobre mi viaje reciente a Oriente Medio en busca de perlas. ¡Y también estoy planeando el próximo webinar para junio coincidiendo con el próximo lanzamiento en árabe de mi libro — estén atentos!

Este artículo ha sido traducido del inglés. Leer la versión original en inglés