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Cuando Jacques Cartier trasladó a su familia al otro lado del Atlántico a Inglaterra en los años veinte, se encontró, para un joyero, en el lugar y momento adecuados. "Toda la sociedad parecía estar en fête", recordaría el Duque de Windsor de los años de posguerra, mientras que "la mayoría de los grandes palacios de Londres abrieron sus puertas para un alarde de hospitalidad como nunca se volvería a ver". Había cenas extravagantes, "servidas en platos de oro o plata por lacayos de librea familiar con calzas, calcetines blancos, zapatos hebillados y peluca empolvada", y bailes bajo la luz de miles de velas.

No era inusual recibir cuatro invitaciones en una noche y era perfectamente aceptable pasar de una a otra. Y cuando las fiestas privadas terminaban, estaban los locales nocturnos del West End, "un baile prácticamente continuo desde la medianoche hasta el amanecer". Las joyas eran por supuesto de rigor, y más que en ningún otro lugar cuando se estaba en presencia de la realeza.

A diferencia de sus vecinos franceses (que ya no tenían monarquía), la alta sociedad británica giraba en torno a la Corona, y el momento culminante de la vida de una joven era su presentación en la corte ante el Rey y la Reina: el momento que formalmente la lanzaba a la sociedad.

Reglas estrictas sobre el código de vestimenta para este evento habían estado en vigor durante décadas: desde los guantes hasta la longitud de la cola del vestido hasta el número de plumas en el peinado, todo estaba prescrito, y las gemas eran tradicionalmente blancas y sencillas para las jóvenes (eran sus madres las que podían lucir piedras grandes).

Jacques Cartier, quien había visitado el Golfo Pérsico en busca de las mejores perlas naturales del mundo, estaba bien posicionado para ofrecer su experiencia, y "Perlas para la debutante" se convirtió en uno de los primeros eslóganes pegadizos de Cartier Londres. Aquí se muestra a la futura Duquesa de Argyll, de elegancia sin esfuerzo, nombrada debutante del año en 1930, en un look que sigue siendo actual hoy en día.

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Desde que tengo memoria, me ha fascinado los vínculos entre los Cartier y la familia real británica.

Fue esta relación, quizá más que cualquier otra, la que permitió a los hermanos Cartier cumplir su sueño de infancia de convertir la pequeña tienda parisina de su abuelo en la empresa de joyería líder del mundo.

Fue Edward VII quien famosamente llamó a Cartier «rey de los joyeros y joyero de reyes» — una frase que debe estar entre los ejemplos más acertados de una profecía que se cumple a sí misma. Tan pronto como lo dijo, se convirtió en indiscutiblemente cierto y, gracias a su patrocinio temprano, Cartier fue otorgado no solo el patente real británico sino también patentes adicionales de familias reales de toda Europa.

Todo lo cual espero ayude a explicar por qué estaba tan emocionada de hablar con Caroline de Guitaut, Subdirectora de las Obras de Arte de la Reina en el Royal Collection Trust, sobre los Cartier y la familia real británica en mi próximo seminario web.

Descubrimos las historias detrás de las joyas adquiridas por generaciones de la familia real, como la Tiara Halo de los años 1930 que se muestra aquí — hecha bajo mi bisabuelo Jacques Cartier para el futuro Rey Jorge VI como regalo para su esposa, la futura Reina Madre (izquierda), luego prestada a la Princesa Margaret para la coronación de su hermana (derecha) y a la Duquesa de Cambridge para su boda con el Príncipe Guillermo (centro).

También llevamos a los asistentes en un viaje a través del tiempo: desde las deslumbrantes temporadas y las tiaras que causan dolores de cabeza de la vida cortesana eduardiana, hasta las celebraciones ricas en gemas de la India enjoyada y el glamur de las debutantes de los años 1930, pasando por los cambios de moda de la Gran Bretaña de posguerra y las bodas reales más recientes.

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Las historias sobre el origen de este anillo son tan numerosas como sus muchos nombres: la bague trois ors, la bague trois anneaux (el anillo de triple oro o anillo triple); el anillo rodante, el anillo de boda ruso o el anillo Trinity.

Lo que está claro es que cuando Cartier lanzó los simples anillos entrelazados de platino (posteriormente oro blanco), oro amarillo y oro rosa en 1924, la joya depurada —sin ni una piedra preciosa a la vista— fue un valiente alejamiento de los accesorios más extravagantes de la época. La leyenda cuenta que el anillo fue inspirado por un amigo de Louis Cartier: el artista rebelde Jean Cocteau.

Quizás bajo la influencia del opio, se dice que Cocteau le contó a Louis que había imaginado los anillos alrededor de Saturno en un sueño y se preguntó si Cartier podría transmutar su semejanza en un anillo, porque la idea de que algo tan grande y universal fuera representado por algo tan pequeño y personal lo fascinaba. Ya sea que esta historia sea verdadera o no (incluso la familia de Cocteau no estaba segura cuando se lo pregunté), el papel que jugó el artista en ayudar al anillo triple de Cartier a alcanzar su estatus icónico es indisputable.

Cuando el chico malo literario de París usaba dos juntos en su dedo meñique —las seis bandas entrelazadas apiladas poderosamente una encima de la otra— se convirtió en un accesorio de culto, y no solo entre los hombres gay.

En los años 40, fue adoptado por uno de los hombres más prominentes de Europa, otro hombre que había elegido desafiar la convención, en su caso renunciando al trono por amor: el Duque de Windsor (segunda imagen). Poco después de crear el anillo, Cartier experimentó con otras joyas triples.

Elsie de Wolfe fue una de las primeras en adoptar la pulsera triple, mientras que Vogue también era fanática, con un artículo de 1925 sobre las "nuevas joyas de Cartier", ambas "increíblemente elegantes" y de "precio muy moderado" (tercera imagen —curiosamente, la modelo Kendall Lee terminó casándose con el vendedor principal de Cartier Nueva York, Jules Glaenzer). Pasados unos cien años y el anillo de los años 20 sigue siendo fuerte: uso uno casi todos los días (cuarta imagen) —adoro la historia detrás de él, pero también, simplemente combina con todo y sigue siendo sorprendentemente moderno.

Supongo que es la simplicidad la que lo hace atemporal. ¿Hay otros fanáticos del anillo triple por ahí?

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Jean Cocteau fue un artista a quien, según Edith Wharton, «cada gran verso de poesía era un amanecer, cada atardecer el fundamento de la Ciudad Celestial». También fue un admirador de Cartier, escribiendo en sus primeros años veinte que el joyero era «un mago sutil que captura fragmentos de la luna en un hilo de sol».

Por aquel entonces, su fama se limitaba a pequeños círculos literarios, pero pronto creció, al igual que la controversia que lo rodeaba. Cocteau, como su amigo Louis Cartier, se negaba a seguir las tendencias. Exploró vorazmente múltiples formas de arte, desde poemas, novelas y obras de teatro hasta dibujos, pintura, música y cine.

Cada vez que creaba algo nuevo, ampliaba los límites de lo anterior, de modo que a pesar de su genio, la Académie Française lo etiquetó como un «mal alumno». Y sin embargo, al final su genio prevaleció: a los 66 años, Cocteau finalmente fue invitado a unirse a su distinguido cuerpo literario.

Para su discurso inaugural de dos horas, Cocteau deleitó a la multitud no solo con su ingenio, sino también con su atuendo: llevaba batas Lanvin y en su mano izquierda sostenía una notable espada Cartier.

Cartier venía fabricando estas espadas desde los años treinta (cada una resultaba de conversaciones entre un diseñador de Cartier y el futuro académico para reflejar su obra de vida), pero esta fue diferente: fue diseñada por el mismo Jean Cocteau. Como sus escritos, la espada de Cocteau estaba firmada con una estrella (en diamantes y rubíes).

La guarnición trazaba el perfil de Orfeo, su musa mitológica. La vaina evocaba la reja que rodeaba los jardines del Palacio Real, su hogar; y en su punta, una mano sujetaba una bola de marfil haciendo referencia a la piedra cubierta de nieve en Les Enfants Terribles.

Las gemas fueron regaladas por amigos, incluyendo a Coco Chanel. Desgraciadamente, Louis Cartier no vivió lo suficiente para ver a su amigo convertirse en uno de los «inmortales» (como se conoce a los académicos), pero su hermano Pierre Cartier y Jeanne Toussaint permanecieron siendo amigos de Cocteau por el resto de sus vidas.

Mientras tanto, la espada, una obra de arte simbólica por y para un gran artista, se destaca como una de las creaciones más singulares de los Cartier para un cliente que resultaría inspirador en más de una forma — incluyendo la inspiración para el Anillo Trinity de Cartier.

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La inspiración es algo extraño, nunca se sabe cuándo o dónde llegará. Incluso cuando surge, no es cosa que pueda empaquetarse o explicarse de forma ordenada.

Tomemos las panteras de Cartier… Se ha escrito mucho sobre el papel de Jeanne Toussaint con las joyas de pantera de Cartier.

Fue amante de Louis Cartier durante un tiempo y luego directora artística en París; y en cuanto al tema de la pantera: su apodo era Pan Pan, fue una de las primeras en adoptar el abrigo de piel de leopardo, y poseía un neceser de pantera.

Una mujer fuerte y elegante en un mundo de hombres, se hizo amiga de la Duquesa de Windsor (más sobre ella pronto) que compartía el amor por las joyas de felinos.

Mi abuelo me contó otras historias sobre la inspiración detrás de las panteras de Cartier: cómo su padre había estado fascinado por los grandes felinos en viajes a India durante los años 20 y 30, y cómo —al regresar a casa— le encantaba leerles a sus hijos pequeños El Libro de la Selva por la noche, demorándose en las ilustraciones de Baghera la Pantera.

Más tarde, tanto en París como en Londres, los diseñadores de la firma —como Pierre Lemarchand y Dennis Gardner— iban al zoológico durante el descanso del almuerzo, dibujando todo tipo de animales —desde flamencos hasta tigres— que luego utilizarían como inspiración para joyas brillantes.

Y entonces, justo cuando crees haber entendido la fuente de inspiración, surge algo más —como este libro de dibujos que encontré hace poco tiempo.

Los perspicaces podrán ver "J Cartier", por lo que debe haber pertenecido a mi bisabuelo, Jacques Cartier, el mismo hombre que quedó tan cautivado por la gracia y el poder de las panteras en la naturaleza. Quizás no importe de dónde venga la inspiración, ¡es magnífico cuando llega!

Lo interesante es cómo un motivo como la pantera de Cartier ha interactuado con tanta gente durante décadas —desde diseñadores hasta artesanos y clientes— y continúa haciéndolo.

Tomemos la pulsera de pantera de diamante y ónix a la derecha, la bellamente articulada que la Duquesa de Windsor compró en 1952.

Hace una década se subastó en Sotheby's y batió 2 récords de subasta: la pulsera más cara jamás vendida y también el artículo de Cartier más caro. Alcanzó los 7 millones de dólares.

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Cuando se trata de tiaras, es difícil superar las encargadas por los Románov.

Este kokoshnik de diamantes Cartier fue creado para la Gran Duquesa Vladimir, inspirado en su compra de un histórico rubí de 5,22 quilates que alguna vez fue propiedad de la Emperatriz Josefina. En el recibo, es posible que puedas ver parte del nombre "Vladimir..." y la fecha (1908) cuando depositó siete rubíes con Cartier para transformarlos en una creación digna de "la más grandiosa de todas las grandes duquesas".

Obviamente estaba satisfecha con el resultado porque no solo continuaría encargando muchas más joyas a los Cartier, sino que también los presentaría a su círculo de la alta sociedad. El punto de inflexión llegó en diciembre de 1910 cuando Louis Cartier, después de años intentando acceder al mercado ruso, viajó a San Petersburgo para reunirse con la Gran Duquesa con la esperanza de conseguir un puesto en su famosa feria benéfica navideña.

Admitió sentirse 'intimidado' en su presencia (¡inusual para alguien tan seguro de sí mismo!), pero su misión fue exitosa: se le ofreció un lugar privilegiado en la feria del palacio y dos princesas como asistentes de ventas glamurosas. Desafortunadamente, no salió exactamente como se planeó, al menos no al principio — para escuchar más sobre el arresto entre bastidores de un Louis enfurecido y la incautación de sus pequeñas cajas rojas, consulta el seminario web — pero al final, él y sus creaciones enjoyadas causaron el tipo de impacto que otros joyeros solo podrían soñar (hizo el equivalente de 18 millones de dólares actuales en esa única venta).

Innecesario decir que los joyeros locales no estaban nada complacidos: "Cien años después de Napoleón..." anunciaron amargamente los medios rusos, "¡hay otra invasión de Rusia por los franceses!" Esta tiara fue una de muchas sacadas de contrabando de Rusia durante la devastadora revolución, posteriormente vendida de nuevo a Cartier y luego a Nancy Leeds, cuando era Princesa Anastasia de Grecia y Dinamarca.

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La Gran Duquesa Vladimir, nacida María de Mecklenburg-Schwerin, se unió a la dinastía Románov en 1874 cuando se casó con el Gran Duque Vladimir Alexandrovich, tío del último Emperador, Nicolás II. Una anfitriona prominente en San Petersburgo, era conocida como la «más grandiosa de todas las grandes duquesas».

Su colección de joyas era legendaria. En 1902, Consuelo Vanderbilt —la princesa de oro que se había casado con el 9º Duque de Marlborough y no era ajena a las joyas importantes— recordó visitarla en Rusia: «Tenía una personalidad majestuosa, pero podía ser tanto graciosa como encantadora.

Después de cenar me mostró sus joyas expuestas en vitrinas en su tocador. Había parures interminables de diamantes, esmeraldas, rubíes y perlas».

La Duquesa no fue solo una de las mejores clientas de Cartier a principios del siglo XX — también se convirtió en amiga de Louis Cartier. Fue a través de ella, y de su famoso bazar navideño en San Petersburgo, que Cartier se convirtió en el joyero elegido de los Románov, entonces la dinastía más rica del mundo.

Cuando Louis le pidió prestada su famosa tiara de diamantes y perlas de 1874 del joyero de la corte Bolin (imagen superior), ella accedió con gusto y se la prestó en 1911 durante seis meses.

Durante ese tiempo la estudió detenidamente, maravillado por su belleza y artesanía, y esto lo inspiraría para crear magníficas joyas nuevas —como la Tiara Leeds en 1913 (imagen inferior) para Nancy Leeds, la futura Princesa Anastasia de Grecia y Dinamarca.

Fue muy divertido hablar con el Príncipe Dimitri sobre esto y muchas otras historias de las vidas entrelazadas de nuestros antepasados en nuestro reciente seminario web. Como bisnieto de la Gran Duquesa Vladimir, nos llevó tras bastidores del opulento mundo Románov y al encuentro con las personas reales en esos palacios que vivieron esa devastadora revolución.

La grabación está disponible ahora en la pestaña Seminarios. Y para aquellos que preguntan sobre el libro del Príncipe Dimitri Once Upon a Diamond — repleto de historias familiares e imágenes previamente inéditas — sería un regalo maravilloso.

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La Princesa María Bonaparte era un gran partido. No solo era la bisnieta de Napoleón, sino que también era adinerada a través de la familia de su madre (promotores inmobiliarios). No sorprende entonces que cuando fue cortejada por el hijo de un Rey, se considerara un matrimonio ideal.

En 1907, a los 25 años, se casó con el Príncipe Jorge de Grecia y Dinamarca en Atenas. Para deleite de los hermanos Cartier, las joyas de la boda fueron encargadas a Cartier — las bodas reales eran un tesoro, tanto por el impulso en las ventas como por la asociación con una novia princesa, no muy diferente a hoy en día.

De hecho, el equipo de 13 Rue de la Paix estaba tan orgulloso que celebró una exposición, con esta tiara de diamantes como estrella del espectáculo. El diseño era un guiño al patrimonio de la princesa y a la familia con la que se estaba casando: la corona evocaba tiaras usadas por mujeres Bonaparte, mientras que las coronas de olivo eran usadas por las novias en la antigua Grecia. Y con un ingenioso toque de gemas múltiples, los once 'olivos' de esmeralda podían reemplazarse por diamantes si se deseaba.

Investigar bodas reales siempre es divertido, pero escuchar a quienes tienen alguna conexión personal con ellas lo lleva a otro nivel. Esto es especialmente cierto al hablar con el Príncipe Dimitri (como he estado haciendo en preparación para nuestro próximo evento virtual Cartiers/Romanovs) ya que trae vivamente a la vida a muchos de los clientes reales de los Cartier — que eran miembros de su familia.

Tomemos a la Princesa María (o Tía Mimi, como era conocida) — resultó ser un personaje excepcional: intelectual, independiente y excéntrica. Estudió con Sigmund Freud en Viena (posteriormente ayudándolo a escapar cuando los nazis querían arrestarlo), escribió libros sobre sexualidad, se convirtió en una autoridad reconocida en su campo e entrevistó a asesinos en prisión para determinar la causa de su violencia.

Las fotos de la Princesa María con la tiara (2.ª imagen de su día de boda y casi cinco décadas después en la coronación de la Reina Isabel II) provienen del libro del Príncipe Dimitri Once Upon a Diamond. Lo recomiendo encarecidamente — como la revista Galerie lo resumió brillantemente, "el álbum de recuerdos familiar más glamuroso que jamás leerás".

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Estoy muy entusiasmada por la charla de este mes, cuando me acompañará el Príncipe Dimitri —el tataranieto del Zar Alejandro II— en un viaje singularmente personal hacia atrás en el tiempo, a los palacios opulentos de la Rusia prerrevolucionaria. Los diamantes y el drama de alto nivel son una mezcla cautivadora en los mejores momentos, pero en el contexto de los Romanov se vuelve embriagadora.

Esta imagen muestra uno de los mejores clientes de Cartier de principios del siglo XX: Gran Duquesa Vladimir, luciendo su tiara de Cartier y devant de corsage.

Detrás de ella hay una carta original que descubrí durante la década que pasé en los vericuetos de la investigación familiar —escrita por un representante de Cartier en 1908 solicitando una audiencia con la realeza rusa (claramente surtió efecto).

He estado fascinada por la Gran Duquesa Vladimir durante años: cómo lideró la escena social de San Petersburgo antes de verse obligada a huir de su país, cómo sus esmeraldas Romanov terminaron adornando a Barbara Hutton, y cómo, décadas después de su muerte, un alijo de joyas perdidas hace mucho tiempo por valor de varios millones de dólares fue descubierto en dos fundas de almohada en Estocolmo.

No es de sorprender que cuando surgió la oportunidad de conversar con alguien directamente conectado a su extraordinaria historia, la aproveché.

Esperamos que pueda acompañarnos en este webinar entre bastidores el 19 de noviembre, mientras compartimos historias entrelazadas de los Cartier y los Romanov desde la perspectiva de ambas familias.

Sí, habrá gemas en abundancia —enormes zafiros, collares de esmeraldas, tiaras de rubí y bandós de cristal de roca— pero de cierta manera, eso es solo la guinda del pastel.

Porque, como verá, la historia que hemos desenterrado, con todos sus giros inesperados, parece sacada de una película de Bond: espías y contrabando, matrimonios y asesinatos, bailes de gala glamorosos y detenciones secretas, todo envuelto en la fachada de cuento de hadas de un San Petersburgo nevado.

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Algo para los amantes de los relojes. Esta imagen aparece en la reseña recién publicada de The Cartiers en Hodinkee de Jack Forster. Para quienes no lo conocen, Hodinkee es EL sitio web, revista y blog de relojes más importante, y Jack Forster es su brillante editor jefe (y autor de Cartier Time Art, uno de los mejores libros de relojes de Cartier que existen).

Todo esto explica por qué me alegró tanto ver mi libro no solo destacado en la portada, sino también reseñado de una manera que realmente capta la esencia de lo que intentaba lograr: "Lo que a menudo se pasa por alto," escribe Jack cuando habla de piezas de Cartier, "son las historias de las personas detrás de las creaciones, que en muchos casos han estado con nosotros tanto tiempo que parecen haber aparecido a través de algún proceso de generación espontánea." Eso es lo que también sintió mi abuelo Jean-Jacques Cartier, y la promesa que le hice de dar vida a quiénes estaban entre bastidores de la empresa familiar fue una motivación clave para el libro.

Considérense las muchas manos hábiles involucradas en la creación de un único reloj antiguo: las horas, días y semanas para crear una caja de oro en el banco, para hacer el dial a partir de una lámina de plata, para imprimir los números sin que se corrieran, para cortar las agujas horaria y minutera, y para ensamblar milagrosamente los componentes no solo de un reloj confiable sino también de una obra de arte en miniatura. Porque la creatividad, como Jack señala sucintamente, "no se puede comprar por kilos a un proveedor" — y el crecimiento del lujo no sucedió simplemente por magia: "Cartier fue una de esas firmas que realmente inventó el lujo tal y como lo conocemos hoy, y leer The Cartiers no es solo sumergirse en la historia genuinamente apasionante de una dinastía empresarial y creativa, sino también en la historia más amplia del lujo."

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Disfruté mucho explorando la vida de Jacques Theodule Cartier en una entrevista para "Property of a Lady" de Juncker Capucine. El menor de los tres hermanos, Jacques era un artista de corazón que dirigió la rama de Londres durante los años 20. Pero su trabajo también lo llevó más allá.

Viajando con su esposa Nelly, recorrió el mundo (sin aviones, esto implicaba barcos, coches, trenes, incluso burros). De Nueva York a París y de Egipto a India (como en esta foto), Jacques buscaba constantemente gemas preciosas, 'apprêts' e ideas nuevas — nunca copiando, siempre creando.

El resultado fueron joyas únicas como este broche de Inspiración Egipcia donde un busto de fayenza vidriada verde de la diosa Sejmet (que data del c. 700 a.C.) se actualiza para la mujer elegante de los años 20 (me encanta el cielo de lapislázuli brillando con estrellas de diamantes).

Y 100 años después, esa mezcla mágica de lo antiguo, lo exótico y el Art Déco que Jacques y sus hermanos llevaron a la vanguardia sigue siendo demandada: cuando este broche de Cartier Londres salió a subasta en Sotheby's en 2013, superó ampliamente su estimación de $300–500 mil, vendiéndose por más de un millón de dólares.

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