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Uno de los mayores dones de Louis Cartier era su capacidad para reconocer el talento en otros.

Lo que era tan notable era que a menudo lo hacía antes de que ellos mismos lo hubieran reconocido: encontró a su jefe de diseño de joyería en una escalera instalando un balcón y descubrió a su futuro director artístico luciendo elegante en un restaurante parisino de moda. Uno de los colaboradores menos conocidos — pero quizá uno de los más talentosos de todos — fue el maestro relojero Maurice Couët.

Louis puede no haber tenido formación relojera, pero no iba a dejar que un pequeño detalle como ese le impidiera crear los relojes más magníficos del mundo.

Diez años más joven que Louis y nacido en una familia de relojeros de Ruan, Maurice Couët estaba en la mitad de sus veinte años, con su propio negocio incipiente, cuando Louis le pidió que creara relojes de mesa en exclusiva para Cartier.

Siguió una amplia gama de relojes de escritorio de Cartier París, con características inventivas que aún hoy parecen modernas (incluyendo meses y días de la semana, cuadrantes giratorios, y más). Pero Louis no estaba satisfecho con detenerse allí, y las creaciones soñadas por la pareja se hicieron cada vez más ambiciosas. En esta imagen de Couët en su taller de París, está trabajando en un reloj misterio quimera (más sobre este estilo próximamente — lamentablemente este fue desmantelado en 1953) mientras que en el estante superior detrás de él se encuentra este reloj tipo templo egipcio.

Es una pieza excepcional, no solo en términos de diseño sino también en su relojería y artesanía. Cubierta de jeroglíficos intrincados y hecha en algunos de los materiales más buscados de la época (oro, madreperla, coral, lapislázuli y esmeraldas), también presenta un panel oculto que se desliza sobre una bisagra invisible para revelar el mecanismo de cuerda.

Me encanta este detalle ingenioso — un guiño sutil a las aberturas secretas descubiertas en las profundidades de las pirámides y tumbas egipcias. Este reloj reapareció en Christie's en 1991, y extraordinarios relojes Couët continúan apareciendo en las principales casas de subastas hasta hoy.

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Gracias a todos los que se unieron al seminario web de joyería que hice el miércoles. Fue el primero que hacía, así que estaba un poco cautelosa —¡estoy acostumbrada a hablar ante un público que veo!—, pero dado que los viajes y las conferencias no van a suceder pronto, pensé que valía la pena intentarlo.

Y ciertamente lo fue: me emocionó mucho ver a tanta gente conectada, dejando comentarios y haciendo preguntas tan interesantes. Gracias también a GemX Club por alojarme en su plataforma —una fuente de conocimiento para los amantes de la joyería en todo el mundo.

Mi conferencia trataba sobre los Cartier: sí, había clientes glamurosos y joyas espectaculares en exhibición, pero también quería llevar a la audiencia a la vida de los tres hermanos: Louis Cartier, Pierre Cartier y Jacques Cartier, compartiendo historias desconocidas y abriendo una ventana a un mundo diferente.

Una vez que superé la cosa de hablar a la pantalla, parecía apropiado contar esas historias familiares desde mi estudio, lleno de libros de mis antepasados, en la casa de mi difunto abuelo —casi como si estuvieran allí conmigo (de alguna manera lo estaban, mirando desde sus fotografías detrás de mí).

También profundicé en parte de mi investigación sobre el libro: fotos de viajes a India y Sri Lanka donde yo (¡y mis afortunados hijos!) conocí a los descendientes de aquellos que mi bisabuelo, viajero y comprador de gemas, había conocido. La diapositiva aquí me muestra a mí y a él en el camino de compra de zafiros de Ceilán.

Me siento muy privilegiada de haber tenido la oportunidad de seguir sus pasos y ver cosas tan increíbles: esas piedras turbias sacadas de la tierra y transformadas en gemas azules brillantes. También estoy sosteniendo un artículo de periódico de 1927 sobre Jacques en ese mismo viaje, que guardó cuidadosamente en un baúl de cartas hace mucho perdidas que descubrí hace una década.

Algunos de ustedes han pedido más seminarios web en el futuro: estoy abierta a ello. Un par de ideas que surgieron de esa charla fueron India y Perlas, pero me encantaría escuchar sus sugerencias.

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El Día de la Victoria en Europa, hace 75 años hoy, marcó el final de la Segunda Guerra Mundial en Europa. Pero para muchos, el comienzo del fin había comenzado algunos meses antes: «El 18 de agosto la casa Cartier cerró hasta nuevo aviso», escribió el jefe de ventas de Cartier París en 1944. «Los alemanes ocuparon la Place de la Concorde y las Tullerías y dispararon contra todos los transeúntes que querían cruzar».

Pocos días después, la Resistencia Francesa y los Aliados avanzaron hacia París bajo la cobertura de la oscuridad. Llegando al Hôtel de Ville poco antes de la medianoche, esperaban liberar la ciudad de la ocupación, pero para quienes vivían allí, el resultado seguía siendo incierto: «Estamos viviendo horas históricas. Hay muchos daños en todas partes y ayer por la noche los alemanes nos enviaron sus aviones de bombardeo. Había luz en la calle a las 11 de la noche, el cielo era de un rosa incandescente… la zona se ha vuelto peligrosa, los alemanes no tienen razón para ahorrarnos».

Pero al día siguiente, el gobernador militar de París se rindió, famosamente desobedeciendo las órdenes de Hitler de destruir los monumentos y puentes de la capital. Estallaron muestras espontáneas de alegría cuando los parisinos se apresuraron a celebrar fiestas callejeras improvisadas, y De Gaulle pronunció un discurso ante una multitud de ciudadanos arrebatados en el Ayuntamiento: «¡París! ¡París ultrajado! ¡París roto! ¡París martirizado! ¡Pero París liberado! ¡Liberado por sí mismo! ¡Liberado por su pueblo!»

Pasaría casi un año antes de que Alemania se rindiera a los Aliados. Pero ese momento en París había sido un punto de inflexión crucial: una señal al mundo de que la marea finalmente estaba girando. Para conmemorar la Liberación, el diseñador de Cartier Pierre Lemarchand creó un nuevo broche de pájaro que con el tiempo llegaría a simbolizar el final de la guerra. Este presentaba un pájaro en los colores nacionales de Francia: rojo (coral), blanco (diamantes) y azul (lapislázuli), en reconocimiento orgulloso del simbolismo que los alemanes aparentemente habían sospechado pero no habían podido probar. Y esta vez, el pájaro estaba fuera de la jaula, con las alas extendidas y cantando de alegría. Era libre.

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A medida que nos acercamos al Día de la Victoria en Europa, he estado pensando en cómo debió haber sido acercarse al final de la Segunda Guerra Mundial en París.

Los años de ocupación habían pasado factura a la 'ciudad de la luz': la electricidad y el gas eran escasos, el agua se cortaba frecuentemente y, como escribió el jefe de ventas de Cartier a su esposa, "el suministro es cada vez más difícil... subsistimos gracias al mercado negro.

Durante un mes hemos tenido muy pocas verduras o frutas, 0,90 gramos de carne a la semana de mala calidad." Era uno de los afortunados: muchos sobrevivieron solo con nabos, verduras que normalmente se daban al ganado.

Otros buscaban estirar sus raciones criando pollos o conejos en rincones de pequeños apartamentos (los perros hacía tiempo que habían sido recogidos para desminar el país y los gatos habían acabado en guisos).

Pero no se trataba solo de prescindir de las cosas: también había miedo real. Hitler había ordenado a sus ejércitos destruir París si era invadido por los aliados. En estas condiciones, los negocios fueron severamente puestos a prueba, pero muchos se mantuvieron abiertos, si solo fuera para evitar ser requisados por los ocupantes. Cartier París no estuvo solo en resistir los numerosos intentos de los nazis de trasladar la Maison y sus empleados al otro lado de la frontera a Alemania.

¿Y el símbolo duradero de Cartier de esos tiempos? El ahora icónico broche de un pájaro atrapado en una jaula.

Diseñado por Pierre Lemarchand, el diseñador de Cartier renombrado por sus creaciones animales (también estuvo detrás de muchas de las famosas joyas de pantera para la Duquesa de Windsor), el broche del pájaro representaba a los hombres, mujeres e hijos inocentes franceses encarcelados por los alemanes en su propia ciudad.

Cartier París audazmente se atrevió a exhibir el broche en la vitrina de la Rue de la Paix en 1942. Algunos relatos sugieren que Jeanne Toussaint, como jefa de Alta Joyería, fue detenida para interrogarla y se la mantuvo brevemente antes de que su amiga Chanel lograra liberarla.

Mi rápida búsqueda en los registros de la policía parisina de la Segunda Guerra Mundial no pudo confirmar esto, pero de cualquier manera, exhibir el broche fue un movimiento increíblemente audaz en esa época. Y hoy, casi 80 años después, esa simple y audaz pequeña creación enjoyada sobrevive como un recordatorio de lo que las generaciones anteriores vivieron.

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Un iris para celebrar el 1 de mayo. Este broche fue hecho por Cartier Londres c. 1940: una flor en tiempo de guerra. Hoy me acordé de él mientras los #iris del jardín estallaban de vida púrpura, gloriosa e indiferentes a la actual crisis mundial en la que nos encontramos... quizás un recordatorio de que «todo pasará». Jacques Cartier que dirigía la sucursal de Londres cuando se hizo este broche había viajado para estar en su Francia natal durante la guerra, y su hijo (mi abuelo, Jean-Jacques) había sido llamado a su unidad de caballería. En Londres, mientras tanto, la sala de exposiciones de Cartier New Bond Street se mantuvo abierta (los anillos de compromiso eran particularmente populares en tiempo de guerra) y con ella el taller de joyería English Art Works arriba, aunque con una capacidad significativamente reducida. Muchos de los empleados habían sido llamados a luchar o reclutados para ayudar al esfuerzo de guerra de otras maneras (un diseñador, por ejemplo, fue pedido que intercambiara diseños de #tiaras por los de cazas, mientras que algunos artesanos especializados fueron pedidos que usaran sus habilidades para crear municiones en lugar de #joyas). Hecho de #diamantes y #zafiros, con un tallo de #esmeralda, este #brocheflor pertenecía a la heredera de la sociedad #DaisyFellowes. He hablado un poco sobre ella antes —fuerte, elegante, astuta y rebelde (era famosamente aficionada a la cocaína y a los maridos de otras mujeres)—, era la cliente perfecta de Cartier, no solo porque amaba las joyas (y tenía los fondos para comprarlas) sino porque ella creaba las tendencias que otros seguían. Quizás no es sorpresa entonces que cuando su #broche iris llegó a la subasta @sothebysjewels en 2009, su herencia exótica atrajo un interés significativo (terminó vendiéndose por más del triple de su estimación, más de $650,000). Hoy, sin embargo, con muchos de nosotros confinados en casa e inciertos sobre el futuro, solo quería compartirlo contigo para desearte Feliz 1 de mayo, dondequiera que estés...

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Un poco de glamur de Hollywood ahora... Grace Kelly, a quien su Príncipe Azul, el Príncipe Rainiero de Mónaco, le regaló no uno sino dos anillos de compromiso de Cartier. El primero era una banda de eternidad de rubí y diamante, y el segundo un solitario de gran tamaño, de más de 10 quilates.

Fue este último el que se negó a quitarse nunca, convirtiéndolo quizás en el anillo de compromiso más famoso del mundo cuando lo lucía en su última película, High Society, donde interpretaba a la socialite comprometida Tracy Samantha Lord (segunda imagen).

Casi inmediatamente después de que terminara la filmación (y meses antes de que la película siquiera se estrenara), Grace Kelly zarpó hacia el otro lado del Atlántico — con 80 maletas y su perro — hacia su Príncipe que la esperaba. Recibida por cientos de reporteros y miles de personas que le deseaban lo mejor a su llegada a Mónaco, fue adorada desde el principio.

Su boda de 1956 — con 700 invitados incluyendo a Cary Grant, Ava Gardner e incluso al primo de mi abuelo, Claude Cartier — fue toda una ceremonia de la alta sociedad. Los televisores acababan de volverse comunes y este fue uno de los primeros grandes eventos televisados globalmente (para aproximadamente 30 millones de espectadores).

Su vestido de cuello alto y mangas largas — diseñado por Helen Rose, quien también había diseñado el primer vestido de boda de Elizabeth Taylor — había sido confeccionado con una cantidad fenomenal de 275 metros de encaje belga antiguo, 23 metros de tafetán de seda y 90 metros de tul.

En la cabeza llevaba un simple tocado Julieta y, en lugar de un ramo tradicional, portaba un libro de oraciones cubierto con lirio de los valles y perlas. También llevaba — lo que nadie que observaba sabía — un centavo de oro en su zapato para la buena suerte.

¿Y su regalo de boda de su príncipe? Un collar de diamantes de Cartier, por supuesto — uno que ha sobrevivido a través de las generaciones siguientes, que se ve aquí lucido por su nieta en su propia boda. Para saber más sobre cómo los Cartier sobrevivieron a los grandes cambios de la sociedad para convertirse en la casa de joyas preferida de la realeza de sangre azul y la realeza de Hollywood, consulta mi libro.

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Este es mi abuelo, Jean-Jacques Cartier. Sé que estoy sesgada, pero fue realmente uno de los hombres más generosos, morales y amables que jamás conocerás — un verdadero caballero.

Como descubrí al grabar sus memorias, también vivió una vida fascinante: un niño nacido en la posguerra, justo al final de la devastadora Primera Guerra Mundial, vivió los Años Veinte, la Gran Depresión y completó su aprendizaje en Cartier en París durante los últimos años de la Segunda Guerra Mundial, cuando los clientes incluían al aterrador (y amante de las gemas) Göring.

Evidentemente, los vendedores franceses no querían servir a los nazis ocupantes, pero no tenían opción — de no haberlo hecho, Cartier habría sido trasladado a Alemania (e incluso tal como fue, hubo varios intentos de hacerlo).

Cuando se hizo cargo de la rama de Londres después de la guerra, los clientes de Jean-Jacques incluían a la familia real — este broche floral de diamantes (con el diamante rosa Williamson de 26 quilates en su centro) sigue siendo favorito de la Reina hoy (véase la segunda imagen del mismo luciendo durante una reunión con los Obama en Buckingham Palace). A la Princesa Margarita le gustó tanto que rápidamente encargó su propia versión a Cartier Londres también.

Pero vender joyas grandes en el Londres de los Sesenta Salvajes era complicado — no había mucha riqueza alrededor y la gente se rebelaba contra el statu quo — y así Jean-Jacques, un artista de corazón, cambió su enfoque al diseño de accesorios más prácticos como estuches y relojes, como el reloj Crash que aparece aquí.

Las historias sobre este reloj han abundado en años recientes — mi abuelo encontró eso bastante divertido y me contó la verdadera historia de su creación. Para esa y muchas otras anécdotas exclusivas, vea mi libro "The Cartiers" — publicado 100 años después del nacimiento del hombre que lo inspiró.

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¡Y está en las tiendas! Copias firmadas disponibles ahora en Daunt Marylebone y Hatchards en Londres. Si estás en Reino Unido, acabo de enterarme de que Amazon.co.uk ya está agotado — ¡lo cual es a la vez fantástico y no tan fantástico! — pero van a reponer pronto, o también puedes intentar en Waterstones o librerías independientes.

¡Espero que lo disfrutes, o que sea un buen regalo de Navidad!

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¿Adivina cuál es el intruso? Es el único objeto que no está inextricablemente conectado a la historia de los Cartier.

Así que no es el broche ni el reloj, por supuesto... tampoco es la tarjeta en mano de mi bisabuelo, Jacques Cartier, pero, quizás de manera más sorprendente, tampoco es la mermelada. La palabra «confiture» (mermelada en francés) estuvo profundamente entretejida en la historia de la familia Cartier desde los primeros días.

No solo este «Bonne Maman» era el favorito absoluto de mi abuelo (con buena razón...), sino que ya en el siglo XIX, sus antepasados desarrollaron un código para poder registrar secretamente los precios que habían pagado por gemas, joyas y otros objetos.

El código debía ser una palabra de 9 letras sin letras repetidas: seleccionaron «CONFITURES»: donde C=1; O=2; N=3, etc., hasta llegar a E=9 y S=0 (K fue elegida para simbolizar un número repetido).

El código fue utilizado por muchas generaciones de Cartier: en la pequeña tarjeta de Jacques sobre la mesa aquí (de los años 1920), registra el precio que pagó en francos por ciertas gemas con las siguientes letras: «TUI.SKS», junto con el precio en libras esterlinas al que esperaba venderlo (£35 000).

Como él, sus hermanos y sus equipos estaban constantemente comprando y vendiendo, no podían posiblemente recordar el precio que habían pagado por cada gema, así que Jacques llevaba tarjetas como esta, junto con las joyas en cuestión, a las reuniones de ventas para recordar los precios.

De esta manera, incluso si el cliente lograba verla, no tendría idea del margen que estaba obteniendo. La segunda imagen muestra otro ejemplo de una de estas tarjetas (dentro de un montaje de otras cartas, arriba a la izquierda).

Durante décadas, hubo un secreto absoluto alrededor del código de la familia. Aunque hace mucho tiempo fue revelado en libros, en aquella época se trataba casi como un secreto de estado.

Sin embargo, para mi abuelo, Jean-Jacques, tenía también un lado menos serio: «Siempre me divertía», me dijo, «aplicar la palabra para mermeladas a joyas. ¡Creo que demostraba el sentido del humor burlón de los Cartier!»

¿Así que cuál es el intruso?

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Hace 200 años, en este año, mi tataratarabuelo nació en un hogar parisino de la clase trabajadora pobre. Con una madre que era lavandera y un padre metalúrgico, sus perspectivas no eran exactamente prometedoras. En lugar de recibir la educación que tanto anhelaba, fue enviado a ganarse la vida. Después de que su padre le consiguiera trabajo como aprendiz de joyero, le siguieron años de largas y agotadoras jornadas, hasta que en 1847, el ambicioso Louis-François —ya con 27 años y dos hijos propios— se hizo cargo del taller de su maestro. Y sin duda, con poca idea de cómo esta sola transacción propulsaría el nombre de su familia de la oscuridad al foco de atención en el siglo venidero, lo renombró como «Cartier». En la imagen se ve a Louis-François Cartier de mayor (tras haber hecho fortuna, LFC finalmente pudo dedicarse a su pasión por el aprendizaje). Y junto a él, algunas de las primeras joyas vendidas (pero no fabricadas) por Cartier. Para los más observadores, la caja roja lleva estampado «Cartier Gillion» - 12 años después de fundar su negocio, Louis-François se expandió comprando una firma joyera mucho más conocida llamada Gillion y durante años, incluso décadas, comercializó su empresa como Cartier Gillion. Solo cuando su nieto mayor, Louis, se unió al negocio y la tienda se trasladó a Rue de la Paix, volvió a ser conocida simplemente como Cartier. Así que, ¡feliz 200 aniversario este año al emprendedor joyero aspirante e inspirador, Louis-François!

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