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Inesperadamente me encontré con algunas viejas fotos de joyas mientras rebuscaba un aburrido documento de registro de vehículos este fin de semana… esta foto en blanco y negro de una pulsera de oro (imagen inferior) debe haber sido tomada a principios de los años 70, cuando mi abuelo Jean-Jacques Cartier dirigía Cartier London. Fue Director Creativo en #175NewBondStreet (la contraparte de #JeanneToussaint en París) durante los #swingingsixties, y sus diseños innovadores (como el #crashwatch) reflejan un telón de fondo de un gran cambio. De repente dejó de ser apropiado vestirse como los padres de uno, y los twinsets y las #pearls fueron reemplazados por las #miniskirts de Mary Quant y las joyas voluminosas… Cuando los eventos formales como los bailes de presentación en sociedad fueron reemplazados por rebeliones estudiantiles y música psicodélica, Cartier se encontró en la industria del lujo en un momento difícil: simplemente no había la misma demanda de joyas de alta gama. JJC se vio obligado a adaptarse. A diferencia de muchos de sus colegas, eligió no seguir la ruta de la bisutería de moda, pero sí experimentó con diseños. Esta #goldbracelet (conocida como la #TVbangle) fue exactamente lo que se necesitaba. Fue rebelde en su forma, se veía muy bien con las modas de la época y era menos costosa que las joyas con piedras preciosas, pero seguía siendo distintivamente #CartierLondon, en términos de diseño y artesanía. No hizo muchas – para JJC, parte del lujo era la exclusividad – así que fue oportuno encontrarme con esta foto, justo después de que una de estas pulseras fuera vendida en @bonhamsjewels. Tiene la numeración en el reverso, pero no sé la numeración de la pulsera #Bonhams, así que no puedo estar seguro de que sea exactamente la misma; sin embargo, es extremadamente similar. La estimación de la #goldbangle de 1973 había sido £6-8000, pero la superó ampliamente, terminando en £37.750. Creo que debe ser un récord: hace 3 años, @Christiesjewels vendió una con un par de #earrings. Con el récord del #PebbleWatch de la semana pasada, parece que Cartier London de los años 70 está teniendo su momento… bastante irónico considerando que los impuestos de lujo excruciantemente altos, la menor riqueza y los cambios de gusto significaban que era increíblemente difícil vender artículos de lujo en esa época. Me encantaría saber qué piensas de él hoy – ¿lo llevarías?

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Una vez más, otro récord para el Cartier London vintage. Esta vez los focos se han dirigido al Cartier Pebble (a veces conocido como el 'béisbol'), que salió a subasta en Phillips en Ginebra con una estimación de CHF 50,000–100,000.

Este fue confeccionado en 1972, bajo la dirección de mi abuelo Jean-Jacques Cartier. De corazón artista, fue un apasionado del diseño (aquí fotografiado poco después de estudiar en la École des Arts Décoratifs).

Como todos los relojes Cartier London de la época, la inusual caja de oro en forma de piedra fue confeccionada en el taller Wright and Davies de Clerkenwell por un orfebre especializado —muy probablemente el distinguido jefe del taller, Sam Mayo.

Una vez verificadas, las cajas se embalaban en un maletín junto con otros componentes, los cierres desplegables y las correas hechas a medida completadas esa semana, y se entregaban al joven aprendiz que saltaba al autobús 38 hacia Piccadilly Circus y caminaba los diez minutos que lo separaban de 175 New Bond Street.

Sin taxis, furgonetas de seguridad ni guardias: la fórmula contrastada de Cartier era que nadie sospecharía jamás que un muchacho de aspecto desaliñado en un autobús llevaba algo que mereciese la pena robar. Al entrar por la entrada de personal, el aprendiz subía a la pequeña división de relojería y entregaba todo al maestro relojero Eric Denton.

Lo extraordinario de estos relojes es que numerosas piezas individuales fuesen confeccionadas a mano: desde la caja hasta la esfera, las agujas y el pulsador de zafiro. Cada reloj tardaba varios meses en fabricarse y si querías uno, ponías tu nombre en la lista de espera y simplemente tenías que esperar.

Hoy en día, es probable que tengas que esperar aún más para obtener estos pebbles de época —son incluso más raros que el más famoso Reloj Crash—, y los escasos que Jean-Jacques confeccionó se presentaban en dos tamaños para hombres y mujeres.

Algunas subastas tienen un carácter casi gladiatorio —la de ayer fue así. La puja fue rápida e intensa, reduciéndose finalmente a oferta tras oferta entre dos pujadores: uno en Míchigan y otro en Mónaco. ¿Y el precio final? Creo que incluso a mi abuelo le habría parecido asombroso: la vertiginosa suma de CHF 403.200.

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Hace un siglo, los periódicos a ambos lados del Atlántico rebosaban de entusiasmo por las 'nuevas pulseras de Cartier' (imagen 2): "Por aquí", escribía una corresponsal de París, "el mundo elegante mira a Cartier en busca de nuevas invenciones en joyería…El reloj de pulsera, que es de Cartier, es ahora la moda del momento. Las mujeres están cambiando toda clase de joyas por este nuevo capricho". Recientemente ha habido un interés renovado en los relojes antiguos de Cartier para hombres (y de hecho en el resurgimiento de diseños antiguos como el #Cloche en #WatchesandWonder2021), pero los primeros #relojesdemujer tienen su propia magia también. En parte joya hermosa, en parte reloj práctico, precedieron a los relojes para hombres de Cartier por bastantes años. Para cuando el #CartierTank llegó al mercado en 1919, la delicada #pulserearloj de Cartier para mujeres, generalmente con una correa de seda moiré o #diamondstrap, ya se había convertido en una especie de símbolo de estatus entre las mujeres elegantes de Londres, París y Nueva York (en su novela de 1909 Elizabeth Visits America, #ElinorGlyn describía un almuerzo de damas en una mansión de Nueva York donde las mujeres estaban "todas vestidas con los trajes más caros y magníficos de París y encantadores relojes Cartier con diamantes")Me pregunto si este ejemplo particular de reloj de diamantes llegó alguna vez a un almuerzo de damas en Manhattan… es interesante porque refleja el período de la Belle Époque (con los #rosecutdiamonds, y la forma curvada arriba y abajo) y sin embargo sigue siendo de vanguardia hoy en día con su correa de platino expandible y #diamondstrap (no se requiere hebilla, literalmente solo se estira como un elástico alrededor de la muñeca). Esa mezcla mágica de clásico y moderno fue, en cierto modo, la firma de Louis Cartier. Era algo así como un Steve Jobs de su época, siempre impulsando los límites del diseño y la innovación. Con sus #montresbracelets insistió en algo hermoso pero también útil, y según la prensa internacional hace 100 años, lo logró: "Se puede decir del reloj de pulsera que es la pieza de joyería más útil que se ha inventado en muchas temporadas". ¡Útil en verdad!… ¡aún mantiene la hora! ¿Cuál elegirías: tanque clásico o pulsera reloj antigua?

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Hoy, 17 de abril de 2021, marca el día del funeral del Príncipe Felipe. Ha sido emocionante ver la cobertura mediática: una hermosa despedida y celebración de una vida extraordinaria.

Al recordar una vida bien vivida (véase el artículo anterior) me recuerda que el 17 de abril también marca el legado de otro hombre... Hace 174 años hoy, #LouisFrancoisCartier registró su primera marca de fabricante, esencialmente señalando el comienzo de Cartier.

Sin embargo, como sabe cualquier empresario, en muchos sentidos el registro formal de un nombre de empresa o símbolo no es realmente el comienzo. La realidad para el Louis-François de 27 años era que su largo viaje había comenzado más de una década antes durante años difíciles como aprendiz de joyero mal pagado y sobrecargado de trabajo. Pero el registro de esta marca de fabricante —una forma de rombo que incorporaba sus iniciales separadas por un As de Corazones— simbolizaba un paso fundamental hacia adelante en el viaje de un hombre ambicioso, un momento de «puertas que se cierran» que no solo cambiaría el curso de su vida, sino también el de sus descendientes y el de los miles de personas que llegarían a trabajar para #Cartier.

A menudo me he preguntado sobre el significado detrás del As de Corazones. Está el juego de palabras (en francés, un «cartier» significa un fabricante de cartas de juego) y quizás, como sus biznietos (¡mis hijos!), disfrutaba de un buen juego de cartas, pero ¿por qué el As de Corazones específicamente? Se aceptan ideas... la romántica en mí me gusta pensar que quizás refleja el amor que tenía por su familia («Soy tu padre y amigo devoto» escribió a su hijo, «tú y yo somos inseparables») y la importancia que le daba a la amabilidad («sé muy amable» fue su consejo para las próximas generaciones).

Sea cual sea la razón, me encanta mucho la simplicidad y simetría de este símbolo —características que llegarían a representar el estilo Cartier. Y aunque no puedo imaginar que hace 174 años Louis-François tuviera ni la menor idea de los problemas que le esperaban (solo unos meses después, su negocio casi sería aniquilado por una revolución violenta) o la magnitud del legado inspirador que dejaría atrás, espero que se haya tomado el tiempo para celebrar el éxito de haber llegado tan lejos (aunque fuera solo con un juego de cartas familiar...).

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Una noticia tan triste sobre el Príncipe Felipe. Ha sido emocionante leer tantos homenajes este fin de semana y ver imágenes maravillosas de sus 99 años. Contribuyo a esto de una manera muy pequeña con esta fotografía — transmitida a mí por mi abuelo Jean-Jacques Cartier, quien aparece al fondo con gafas — de una de las visitas del Duque de Edimburgo a Cartier Londres hace muchas décadas.

Fue, recordaban quienes trabajaban en 175 New Bond Street en esa época, un visitante muy especial — y no solo porque fuera parte de la familia real. Estaba tan genuinamente interesado en el diseño y la artesanía que iba en cada pieza.

Tan apasionado era el Príncipe Felipe por el diseño que en 1956 creó su propio premio, el Premio al Diseño Elegante (ahora conocido como el Premio de Diseñadores del Príncipe Felipe), para fomentar el diseño innovador en los difíciles años de la posguerra británica. Se convirtió en el premio de diseño más longevo de la historia. También diseñó varios artículos de joyería para su esposa, la Reina.

Esta fotografía fue tomada en el taller English Art Works en la 3ª planta de 175 New Bond Street. Hay otras fotografías de las visitas reales a Cartier Londres — incluyendo las tomadas en la elegante tienda de la planta baja — pero me encanta esta porque creo que habla por sí sola.

Para el Príncipe Felipe, una visita a Cartier no se trataba simplemente de ver las últimas joyas; quería entender realmente cómo se creaban en el taller y hablar directamente con los talentosos diseñadores y artesanos.

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    <img src="/images/blog/the-williamson-pink-diamond-cartier-brooch/image_1.jpg?v=cf7e4c3d" alt="El Broche de Diamante Rosa Williamson de Cartier" loading="eager">
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¿A quién más le encanta el broche de diamante Williamson de la Reina? Realizado hace 68 años por Cartier Londres, está montado en platino y compuesto por muchos diamantes de diferentes cortes (brillantes, baguetas y marquesas), incluido uno de los diamantes rosas más finos que existen.

Fue muy divertido explorar los detalles de esta pieza en la [conferencia en línea Cartiers and the British Royal Family](/webinars/) mientras viajábamos desde 1937, cuando la Princesa Isabel, de 11 años, quedó maravillada por "una especie de neblina de maravilla cuando Papá fue coronado", hasta este encuentro de 2009 entre Su Majestad y los Obama.

La historia de este broche comenzó en 1947 cuando la Princesa Isabel recibió un regalo de boda especial del monárquico canadiense Dr. Williamson: un enorme diamante rosa en bruto de 54,5 quilates (poco después cortado en un brillante de 23,6 quilates).

Unos años después (la demora se explica en el [seminario web](/webinars/)), el reluciente diamante rosa fue depositado en 175 New Bond Street para que el equipo de Cartier Londres trabajara su magia.

Fue un proceso que implicó a muchos individuos capacitados. Primero, en el piso superior, el diseñador jefe de la empresa, Frederick Mew, trabajó en bocetos a lápiz que luego se redujeron a unos pocos diseños viables.

Cada uno fue pintado a tamaño natural y, una vez aprobado, el diseño final fue pasado al piso de abajo a los expertos montadores, engastadores y pulidores del taller English Art Works.

Finalmente, un piso más abajo, [Jean-Jacques Cartier](/blog/the-cartier-pebble-watch-and-jean-jacques-cartier/) inspeccionaba de cerca la creación terminada, verificando que cada diamante estuviera inclinado en el ángulo exacto para captar la luz, asegurando que la parte posterior de la joya fuera tan perfecta como el frente, y que el cierre fuera fuerte, seguro y discreto.

Usado por Su Majestad muchas veces a lo largo de los decenios, generalmente con perlas (p. ej., imagen 2: un retrato de 1954 con el joven Príncipe Carlos y la Princesa Ana) — el Broche Williamson refleja perfectamente la creencia de Pierre Cartier de que:

> "Una joya que es clásica en diseño, que contiene piedras de buena calidad, siempre será un objeto de belleza."
> — Pierre Cartier

En particular, me encantan los pequeños detalles, como la forma en que los pétalos se curvan en los bordes, y los diamantes marquesa forman los capullos más perfectos en el tallo de baguetas de diamante…

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<p class="image-credit"><em>Crédito: Getty Images, tal como aparece en The Cartiers</em></p>

*Este artículo ha sido traducido del inglés. [Leer la versión original en inglés](/blog/the-williamson-pink-diamond-cartier-brooch/)*

Las joyas pueden significar muchas cosas para muchas personas. Tomemos los anillos de pedida — mucho más que el valor de sus partes constituyentes, también se cargan de peso emocional. Este destaca, sin embargo, porque su significado se extiende mucho más allá de una pareja.

Llegaría a simbolizar la elección entre el amor y el deber, una decisión que cambiaría el rumbo de la historia de un país entero. Desde hace mucho tiempo estoy fascinada por las joyas antiguas por su poder de dar vida a la historia.

Los numerosos capítulos de una gema individual pueden iluminar no solo a quienes la poseyeron, sino también a quienes la obtuvieron y la convirtieron en una obra de arte portable. En el caso de este anillo, todo comenzó en la década de 1930 cuando Jacques Cartier envió a un vendedor de confianza a Bagdad para comprar gemas.

Al llegar, el vendedor fue informado de que la venta de gemas tenía que realizarse en secreto — le fue prohibido telegrafiar ningún detalle a Londres excepto que necesitaba más dinero. Confiando en su empleado, Jacques hizo transferir el dinero sin demora. Por un precio tan grande, supuso, Cartier estaría adquiriendo un número enorme de gemas preciosas.

Pero cuando su vendedor regresó, solo tenía una pequeña bolsa. De ella sacó una esmeralda del tamaño de un huevo de pájaro. Como experto en gemas, Jacques quedó maravillado por la oportunidad de sostener una esmeralda tan magnífica que había pertenecido al Gran Mogol. Pero como hombre de negocios, quedó consternado.

Antes de la Revolución Rusa, Cartier no hubiera tenido problema en encontrar compradores para semejante gema. Pero la década de 1930 fue una era diferente. La única opción era cortar la esmeralda por la mitad. Aunque le dolía a Jacques hacerlo, tenía que pensar en el negocio. Una mitad pulida fue vendida a un millonario estadounidense.

La otra (19,77 quilates) fue elegida por el Rey como pieza central de un anillo de pedida de platino para Wallis Simpson. Tradicionalmente, las esmeraldas no se utilizan para anillos de pedida — comparadas con los diamantes, la piedra es blanda y se puede rayar fácilmente.

Pero Eduardo VIII no estaba interesado en la tradición. Medio siglo después, este anillo fue vendido en Sotheby's (con su montaje de oro y diamantes de los años cincuenta) por 1,9 millones de dólares. ¿Cuánto de su valor reside en las historias que cuenta?

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Qué emoción ver mi artículo en British Vogue — 'La Historia Detrás del Duradero Romance de la Familia Real con Cartier' — con unas imágenes maravillosamente evocadoras de la familia real luciendo joyas Cartier a lo largo de las décadas, incluyendo esta de la Reina y la Duquesa de Cambridge con el fabuloso collar de diamantes de Hyderabad.

Mi agradecimiento a Rachel Garrahan, Directora de Joyas y Relojes de British Vogue, por pedirme que escribiera este artículo después de las conferencias en línea sobre joyas reales que he estado impartiendo con Caroline de Guitaut.

Lecturas recomendadas: 'La Historia Detrás del Duradero Romance de la Familia Real con Cartier' — British Vogue (febrero de 2021) · 'Cartier y la Realeza' — Royal Collection Trust · 'Cartier: Estilo e Historia' — catálogo de la exposición Grand Palais (2013) · Joyas Nobles de la Colección de Su Alteza Real la Duquesa de Windsor — Sotheby's Ginebra (1987)

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Últimamente ha habido mucha emoción en torno a los relojes Cartier de época. Por supuesto, la palabra vintage no siempre es un término de precisión absoluta: en el caso de Cartier, abarca más de 100 años (los primeros relojes de pulsera para hombres se produjeron a principios del siglo XX). Por eso fue tan intrigante descubrir este ejemplo particularmente temprano presentado en @fellowsauctions esta semana: un tonneau vendido en Londres en octubre de 1914, cuando mi bisabuelo, Jacques Cartier, dirigía la sucursal de 175 New Bond Street.

El #tonneau (que significa «barril» en francés) fue uno de los primeros modelos que Cartier jamás creó, producido por primera vez en 1906. Eso fue un año antes de que Cartier firmara un contrato con el relojero #EdmondJaeger (prometiéndole pedidos anuales equivalentes a 1 millón de dólares en la actualidad) y más de una década antes de la creación del icónico Tank. Curiosamente, este reloj no tiene una corona de zafiro, pero incluso en esta etapa tan temprana, comparte el mismo peculiar sistema de numeración en la esfera que se mantiene hasta hoy, donde el número romano «IV» es reemplazado por «IIII»; un detalle importante para los Cartier amantes de la simetría, ya que garantizaba un mejor equilibrio con el «VIII».

Este reloj habría sido fabricado bajo la supervisión de Louis Cartier en París y enviado a través del canal para su venta en la tienda de Londres (#CartierLondon no tenía su propio taller hasta los años veinte). Fue entonces regalado a un capitán escocés que se marchaba a combatir en el Frente Occidental con su regimiento de las Tierras Altas en mayo de 1915 (la inscripción —en la segunda imagen— dice «A.D. Thomson, 51st High Div., 1/5/15»). Mientras tanto, Jacques Cartier, luchando en la caballería francesa, había sido gaseado en las trincheras del Frente Occidental apenas unas semanas antes. Lo que hace que este reloj sea aún más conmovedor para mí: un vínculo entre él y el capitán escocés, unidos en la lucha común contra sus enemigos.

Afortunadamente, tanto Jacques como el capitán sobrevivirían a la guerra... al igual que este #cartierwatch. Me encanta lo viejo y desgastado que se ve hoy en día; no solo una miniatura funcional de obra de arte (sí, todavía funciona) sino también una pieza de historia tan evocadora que cuenta la historia de quienes la hicieron, la vendieron y la usaron.

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¡Fue magnífico! Gracias a todos los que se unieron a la sesión en directo de la Parte I de «Los Cartier y la Familia Real Británica» de ayer.

Fue muy divertido explorar las historias detrás de algunas de las joyas extraordinarias de la Colección Real con Caroline de Guitaut —como sabréis quienes os conectasteis— una riqueza de conocimientos sobre el tema. Comenzamos la sesión a finales del siglo XIX cuando, mientras luchaba por mantener a flote la pequeña empresa familiar de su padre durante la Comuna de París, un joven Alfred Cartier huyó a Londres con joyas para vender a la corte real. Luego viajamos hasta 2011 cuando la Duquesa de Cambridge lucía la Tiara Halo de la Reina mientras caminaba hacia el altar.

En el medio, hubo coronaciones (excelentes para un negocio de joyería en ciernes), presentaciones en la corte (también excelentes), Navidades eduardianas en Sandringham (recordadas como «Dickens en un marco Cartier» por el futuro Duque de Windsor), aventuras en busca de perlas, celebraciones indias, elegantes bodas reales y eventos catastóficos que sacudieron el mundo, desde la guerra hasta la Gran Depresión.

Caroline también explicó los diferentes tipos de joyas de la Colección Real, distinguiendo entre las Joyas de la Corona (guardadas en la Torre de Londres y utilizadas en coronaciones), joyas históricas, joyas familiares —como la diadema de diamantes en esta imagen, hecha para la coronación de Jorge IV— y las joyas personales de Su Majestad la Reina, incluyendo el collar Cartier en este retrato de Dorothy Wilding de la Reina Isabel II al comienzo de su reinado.

Para mí, este fue un seminario web especial: crecí escuchando historias mágicas sobre las creaciones reales de los Cartier de mi abuelo, así que fue maravilloso compartir esta historia con muchos de vosotros.

Para los que no pudieron asistir, la buena noticia es que la grabación está disponible para ver. Y más buenas noticias: teníamos demasiadas historias y joyas para abarcar en un solo evento, así que estad atentos a este espacio para los detalles de la Parte II.

Este artículo ha sido traducido del inglés. Leer la versión original en inglés