部落格

還有什麼比用新西班牙文版本來慶祝春日陽光更好的方式呢！感謝 @editorialplaneta 團隊的所有成員讓這一切成為可能，我希望西班牙語使用者會喜歡它 ☀️ 📕 #loscartier #thecartiers

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韓文新版剛剛到手！希望所有韓文讀者喜愛這本書 ❤️

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1969年，紐約，10月23日。「相當不凡的一顆鑽石——這枚69.42克拉的鑽石戒指週四在Park-Bernet拍賣行展出，此前已由擁有卡地亞的Kenton Corp.董事長Robert Kenmore以105萬美元購入。外界猜測，戒指的下一位買家將是Jacqueline Kennedy Onassis，但卡地亞的發言人拒絕透露公司是否已為這顆寶石找到買家，甚至不承認公司買下了它。」

能找到這篇幾十年前的文章和照片，真是有趣。正如我在《卡地亞家族》中所寫，這顆巨型鑽石的拍賣堪稱非同尋常，卡地亞買下它之後幾乎立刻就將它售出，買家是Richard Burton，他將其作為禮物贈給了Elizabeth Taylor。在移交給這位好萊塢傳奇之前，鑽石先在卡地亞紐約展出，吸引了大批人群（第二和第三張圖片）。不久之後，卡地亞倫敦新邦德街175號工坊樓上的工匠們記得，這位女演員親自登門，讓他們為戒指調整尺寸並拋光，片刻不讓它離開自己的視線，而工匠們則不得不裝作一副渾然不覺身旁站著一位好萊塢傳奇的神情繼續工作。

後來，#ElizabethTaylor 將這顆寶石（改名為#taylorburtondiamond）重新鑲嵌成項鍊，並在1970年代的奧斯卡頒獎典禮上佩戴（第四張圖片）。Burton笑稱「這顆鑽石克拉數多到簡直像一顆蕪菁」，而Taylor則坦承「就連我自己，也覺得它太大了。」

#cartierdiamonds #diamondring

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在布拉格度過了美好的幾天🎄 在與我同名的電視頻道上露面的奇妙時刻、換崗衛兵、天文鐘、音樂、從教堂塔樓俯瞰的美景、聖誕市集，以及#thecartiers 捷克版發佈會——現場還有同步翻譯！感謝所有前來的朋友。這是一座多麼神奇的城市，我深深愛上了它。

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當我問祖父Jean-Jacques Cartier他最引以為豪的創作是哪件珠寶時，他的回答令我大吃一驚。這部短片記錄了我追尋他所談論的這件非凡珠寶的過程。

1966年，Princess Lilian de Rethy是我祖母的妹妹，她向Jean-Jacques提出了一個非凡的願景。由於她對鹿及其保護充滿熱情，她的夢想是製作一枚胸針，完整呈現鹿頭的三維浮雕，並全面鑲嵌寶石。

這不僅是一件普通的訂製品；其技術難度之高，以至於大多數工坊都會拒絕接手。它必須逼真、輕盈、可穿戴，同時足夠堅固，能夠牢固地承載所有珍貴寶石，且不露任何金屬。對於一件如此重要的作品——這是她丈夫贈送的25週年紀念禮物——以及如此複雜的設計，她深知只有她那位完美主義的姐夫才能將她的願景付諸現實。

每個部分都由多位熟練工匠手工製作。白金底座是字面上錘打成形的——沒有任何鑄造。設置工作充滿挑戰，因為與大多數珠寶不同，這件作品是完整的三維結構，需要高超的技藝才能在耳朵內部等難以到達的地方隱形鑲嵌寶石。至於鹿角，我的祖父找到了真正的鹿角，把它帶上通勤火車前往倫敦，以便雕刻師能夠精確複製其粗糙的紋理！

多年後，我遇見了曾在English Art Works（Cartier London的工坊）為他工作的工匠。當我問他們最引以為豪的創作是什麼時，他們給出了同樣的答案：鹿形胸針。

一個想法閃過我的腦海——我能否將這些工匠與他們的傑作重聚？我聯繫了我的表姐Esmeralda，她是Princess Lilian的女兒，她慷慨地同意使這次重聚成為現實。

這部電影記錄了這一感人時刻，當藝術家數十年後與自己的傑作重新相聚——展現了超越時間的深層個人連結。一個家族遺產與非凡工藝相遇的故事，一個追求完美創造永恆之物的故事。

#工藝 #珠寶歷史 #CartierLondon #遺產 #JeanJacquesCartier #家族遺產 #Cartier

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昨晚再次在@vamuseum演講，實在有趣。這次的主題是卡地亞倫敦，以及那些我有幸從祖父Jean-Jacques Cartier和部分曾在那裡與他共事的精彩工匠們口中聽到的、未曾公開的神奇故事。演講中還預告了一段即將推出的視頻，關於祖父為其嫂子——比利時的Princess Lilian de Rethy——製作的一件精彩卡地亞倫敦珠寶。以下先奉上一段預告，吊一吊大家的胃口！更多內容即將呈現……

#cartierlondon #jeanjacquescartier

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創新背後的靈感……這對鑽石鉑金卡地亞胸針，由英國金融家、愛德華七世摯友Sir Ernest Cassel於1903年底購入，作為送給妹妹Bobby的禮物。秉承Louis Cartier一貫富有創意的設計思維，這對胸針可以巧妙地以多種方式連接組合，形成胸飾、項鍊、胸花裝飾或王冠，甚至附帶一把小小的扳手型螺絲刀以便完成組合（第四張圖片來自卡地亞珠寶典藏集，展示了項鍊和王冠的佩戴可能性）。

歷史上，它們一直被稱為「蕨葉噴式」胸針，但在目前倫敦@vamuseum的卡地亞展覽中，被稱為紫藤，並與一幅令人信服的懸垂紫藤插圖並陳展示——插圖出自《日本藝術》（Le Japon Artistique，第二張圖），這是三兄弟和他們的設計團隊用作靈感來源的眾多插圖書籍之一。而恰逢此時，英國陽光明媚的春日，紫藤正盛開，我便把兩者並排放在一起。

實物親眼所見，真是令人嘆為觀止——照片難以傳達它捕捉光線的方式，以及那精妙的活動關節——如果有機會，絕對值得親自去看！

#cartierexhibition #antiquecartier #jewelleryinspiration

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昨晚在@vamuseum卡地亞展覽上度過了精彩的開幕夜。展出的璀璨傑作數量驚人，尤其是20世紀初那些榮光歲月的作品——那是一個珠寶不可或缺的年代，出席上流社會的夜宴必須佩戴閃耀的王冠（那該多有趣？）

策展人@helenmolesworth和@rgarrahan帶領觀眾踏上一段珠光寶氣的主題之旅——從卡地亞風格的起源與寶石的選用，到皇室客戶與稀世腕錶。

穿越一間間展室，卡地亞工藝的驚人廣度與深度躍然眼前：從胸針、額帶和神秘鐘，到藝術擺件、胭脂盒和maharaja（大君）的項鍊。星塵熠熠，其中不乏曾屬於Grace Kelly、Elizabeth Taylor、Jackie Kennedy的珍品，甚至還有一枚今日由@feliciathegoat借展的腕錶。

其中一個亮點，是看到展品與原版設計稿及靈感來源並陳，讓創作過程栩栩如生。這提醒我們：那些最終出現在紅毯上的璀璨珠寶，都源自一個個辛勤耕耘的起點——多年精心培育的原始才華，以及對原創性那永無止境的追求：「從不模仿，只有創造」。

更多內容稍後分享——今晚我還會再去——先分享幾張照片，讓大家感受一下（還有一小段視頻，看到我的祖父帶領菲利普親王參觀昔日新邦德街175號的畫面，讓我頗為動容）。

#Cartier #VandA #JewelryHistory #luxurycraftsmanship

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本月在華盛頓又發現了一件精彩的珠寶。這件作品是1930年代為卡地亞最佳美國客戶之一Marjorie Merriweather Post所製，彼時流行穿著低背晚禮服，搭配一條精彩的背鏈項鍊。這條由卡地亞紐約於1936年製作的四串天然珍珠項鍊，搭配了令人嘆為觀止的鑽石背鏈，令人傾倒。第二張圖片可以看到Post在她著名的Hillwood晚宴上佩戴這條項鍊的樣子。

1960年代，Post對這條項鍊進行了改動，將天然珍珠換成了養殖珍珠。不確定原因為何，或許她將那些天然珍珠製成了其他項鍊送給了女兒們。

我在書中寫到過這件作品，能在@hillwoodmuseum的「脆弱之美」展覽上近距離欣賞它，實在是非常特別。感謝博學的策展人@wzeisler帶我參觀。如果你在華盛頓附近，非常推薦去看這個展覽——展覽以海洋奇珍為主題，除了其他精彩作品，還包括一些令人驚艷的珍珠藏品。漫步Hillwood（Post的華盛頓故居）也妙趣橫生，彷彿穿越回了一個極盡奢華的時代。

大家對這條項鍊有何想法？你們覺得我們應該讓背鏈項鍊的風潮捲土重來嗎？

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剛從華盛頓回來。在@smithsonian看到#hopediamond，總是令人興奮。幾代之前，它曾短暫屬於我的家族——當時Pierre Cartier買下了它，並重新鑲嵌成一條令Evalyn Walsh McLean喜愛不已的項鍊。這是我為書中進行研究時遇到的那些堪比虛構小說的真實故事之一……涉及這顆聲名狼藉、據說被詛咒的巨大藍鑽，Pierre為了售出這條項鍊不得不採用的非同尋常的銷售手法，一條曾將它掛在脖子上的大丹犬，一場對卡地亞極為不利的訴訟，以及一個戲劇性的雷電故事——據說那正是此寶石在教堂中被祝聖的時刻。

能近距離欣賞到它，以及@smithsoniannmnh中那麼多其他瑰麗的珠寶，實在是美妙。

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幾個月前，我踏上旅程，循著曾祖父在中東的足跡而行。對前方的一切毫無預期（畢竟距當年已過去了整整一百多年），我希望漫步他曾走過的街道，像他一樣尋找珍珠，並實現一個久藏心中的夢想——尋訪掛在我書房牆上那張黑白照片中、曾與風度翩翩的Jacques Cartier共坐的珍珠商人的後裔。我沒有料到的是，這趟旅程以及在途中邂逅的人們，會如何在個人層面上深深觸動我——更沒想到，它竟會登上報紙頭條、出現在電視上，甚至促成了《卡地亞家族》阿拉伯文版以創紀錄的速度出版（更將在下週的阿布達比書展發佈！）

我最初所見到的巴林，與Jacques在日記中描述的那個世界，感覺迥然不同。昔日的沙漠與驢子，已被繁忙的道路和摩天大樓所取代（雖然我們最終還是找到了一頭驢！）。唯有那片深邃的藍海，始終如一。和Jacques一樣，我乘船出海尋覓珍珠，但與他不同的是，我親身嘗試了下海採撈：先是戴著面鏡和呼吸管在淺水區，後來又穿上水肺裝備深入大海（為此我必須克服對深海潛水的恐懼！）。凡是找到的貝殼，我都放進隨身攜帶的網兜——這道工序與上個世紀相比，並未有多大改變。

回到船上，我被教導如何在貝殼中尋找珍珠，用一把寬扁的鈍刀撬開貝殼，輕柔地從果凍般的內臟中取出寶石。Jacques曾寫到，在船上花了整整一個上午，卻找不到一顆值得一提的珍珠。我們找到了幾顆，但都極為細小。後來，在珠寶阿拉伯展（Jewellery Arabia）上，我看到了更多珍珠，並深深愛上了Mattar Jewelers製作的這條精緻珍珠絲巾（下圖）——這個家族企業的先祖，正是Jacques在112年前追尋天然珍珠時所結識的那些珍珠商人。

最後一夜，巴林珍珠及寶石研究所（DANAT）為我安排了一場晚宴，引薦了數位Jacques曾相識的珍珠商人的後代。在觥籌交錯之間，我見到了那些後來與我一同重現舊照的人，以及他們的家人。那一刻，情緒激盪，遠超我的預料。我有幸在世界各地做了不少演講，但當我在阿拉伯星空下，面對這些熱情的臉龐被邀請說幾句話時，我感到無比激動。我很難找到語言來表達我的感受：那些我長久以來試圖理解和追尋的歷史脈絡，就在那一刻，重新聚合在了一起。

幾條長凳被擺放成與原始照片相似的模樣，我們五人各就各位（幾乎是在刻意模仿先輩們的坐姿，包括腿的交叉方式）。但隨後我們意識到有些不對——Jacques在照片中叼著香煙，另一個人缺少了手杖，還有人的圍巾也不對……於是一場忙碌開始了，觀看人群中有人熱心地跑去尋找這些物件。我倒慶幸有這段時間，讓我們五人得以彼此攀談、歡笑，並共同感受那份跨越時空的連結。我們或許未曾親識自己的曾祖父，但此刻坐在這裡，在他們曾經坐過的同一片土地上，與彼此分享故事，我們正讓他們的歷史——以及他們所締結的紐帶——重新鮮活起來。這其中有一種難以言說的力量。

我出發是為了研究歷史，卻沒有預料到這段經歷會如此豐富我的當下。我想追尋Jacques曾拍攝過的建築與圖案，更深入地理解珍珠的工藝流程，以及他在中東汲取的靈感源泉。有些找到了，有些沒有，但或許我繼承了曾祖父走遍天下的基因，因為我深愛著這一切。在阿曼，我走入沙漠，被其廣袤所震撼，那份寧靜，那種千年未變的感覺。Jacques曾在日記中寫到，1912年在馬斯喀特會見了蘇丹，「一位迷人而極具遠見的人」。大約一個世紀後，同樣是在馬斯喀特，在香格里拉絢麗的山景與夕陽映照下，我與HH Princess Basma Al Said——阿曼第一家心理健康診所的傑出創辦人——共同就先輩的歷史進行了一場演講。

下週，我將出乎意料地在阿布達比和杜拜發佈《卡地亞家族》阿拉伯文版。每次外文版出版，總有新的感悟：這次的節奏極為緊湊，與譯者們有過一些引人入勝的交流（很少有人能這樣字斟句酌地閱讀你的文字）。我也深刻感受到能有這樣機會是多麼幸運——並非許多書都會被譯成阿拉伯文（2003年一份聯合國研究估計，過去一千年間，譯成阿拉伯文的書籍僅約一萬冊！）。我的出版商Kalima是阿布達比旅遊文化局的一個項目，成立於2007年，致力於改變這一現狀：其影響已初見成效：二十年前，每年譯成阿拉伯文的書籍約三百冊，如今這一數字已接近十倍。

圖片集

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上個月在日內瓦出席Watches & Wonders，收穫頗豐——而且不只一方面。這個聚焦頂級奢華製錶的貿易展已延續了逾三十年，雖然最初規模較小，名稱也不同（2020年前稱為SIHH）。

今年，展覽匯聚了48個腕錶品牌，吸引了業界媒體、意見領袖，以及偶爾現身的明星品牌大使（Julia Roberts、David Beckham、Roger Federer等人），同時也聚集了足夠多來自全球各大奢侈品牌的CEO，以至於展場內特設了一間專屬CEO的餐廳。

我不屬於上述任何一個類別，但為了我的下一個研究項目，我正在研究製錶史，而對於今日的製錶業而言，這是他們都在乎的唯一一場盛事。我想了解其中緣由——因此當出席機會出現時，我毫不猶豫地把握住了。

從外觀看，Palexpo展覽中心彷彿一座巨大的停車場（夾在機場、高速公路和一家宜必思酒店之間），第一印象絕非高雅。然而，就在這一週，這個巨大的空間被改造得令人一踏入便感受到靜謐奢華：身著米色套裝、腳蹬亮白運動鞋的微笑工作人員隨時候命解答各類疑問，香檳隨時取用，以及數不清的頂級腕錶。

從工業感十足的入口到好萊塢風采，不過六十秒——Julia Roberts吸引了大批人群。

不出所料，安保森嚴。電子入場閘機會在螢幕上顯示你預先登記的照片（所以借用他人的通行證是行不通的！），但一旦通過機場式的X光掃描，一切突然變得如夢似幻。

這幾乎像是戴上了VR頭盔，置身於品牌在元宇宙中花費鉅資搶佔最佳位置的虛擬村落。左邊是勞力士訂製的大型「建築」，盡頭是熟悉的香奈兒標誌，梵克雅寶以異域叢林為主題，愛馬仕則大膽選擇不在橱窗展示腕錶，而在卡地亞，你會被一座橋梁迎入，指引你走向今年的Collection Privée發佈——一枚鉑金錶帶的Tank Normale（趣的是，可以將它與某位藏家在展會上佩戴的1920年代原版相互比較）。

愛馬仕的飛翔雕塑、卡地亞新款Tank Normale，以及香奈兒前的人潮。

展覽全場，寬敞的駝色地毯通道間隔設有酒吧和餐桌，可點三道菜的套餐，以玻璃碗盛放在單一托盤上，高效供應（全部免費），還有沙發椅供人坐下交談或處理工作。場內亦設有販售精裝腕錶書籍的書店、攝影棚和一個大型演講廳。

我出席了幾場演講：各大品牌關於新品發佈的主題演講，有時還有明星加持（Julia Roberts現身蕭邦論壇討論組時吸引了大批人群，而Ryan Gosling則出現在泰格豪雅的短片預告片中）。

為拍照打卡而生的入口，以及泰格豪雅Carrera的精彩重新發佈。

有一場關於鐘錶珠寶業可持續發展的論壇，卡地亞（Cyrille Vigneron）、香奈兒（Frédéric Grangié）和開雲集團（Marie-Claire Daveu）以及Watch and Jewelry Initiative 2023（Iris Van der Veken）均有高層代表出席。此外還有一場開幕演講，Jean Frédéric Dufour（W&W基金會/勞力士）與州議會主席Mauro Poggia就業界當前面臨的挑戰分享了見解，隨後各品牌CEO齊聚台上，正式宣佈展覽開幕。

高層多樣性的缺失？開幕式台上的各品牌CEO。

這是令人著迷的幾天——收穫頗豐。以下是我記錄的三個主題。

1) 包容性與排他性： 對於一個本質上是高端B2B及媒體行銷「沙龍」的展會，各品牌攤位的不同風格令人玩味——某種意義上是品牌價值觀的建築化體現。有些品牌向你敞開大門（在積家，你可以隨意走進，在咖啡館享用一塊腕錶主題蛋糕，與CEO Catherine Rénier閒話家常，了解老款Reverso背後的歷史，觀看現代製錶師的工作），而另一些則不預約不讓入內（「但您可以從外面的橱窗欣賞我們的腕錶，」某品牌告訴我）。不用說，我更欣賞包容的方式——走出來後，我覺得自己真正理解了品牌背後的精神與工藝——雖然或許持有VIP預約的人更享受那種專屬俱樂部的感覺。

了解IWC如何在壓力下測試腕錶、Hublot的如夢似幻氛圍，以及觀看積家的手工琺瑯彩繪工藝。

2) 傳統與創新： 幾乎每個品牌的共同說辭都是，他們的新品既深深植根於傳統，又具有令人難以置信的創新性——某種程度上比以往更甚。這之間幾乎沒有留下謙遜的空間，也鮮少有人坦承這兩個面向之間可能存在的張力。在創新方面，我更希望聽到關於可持續發展的具體量化目標——這是當今世界值得更多討論的話題。

3) 業界挑戰： 對於一個依然看似欣欣向榮的行業（各品牌為出席W&W就花費了數百萬美元），似乎暗流涌動著一種隱憂——在千禧世代低頭看手機對時的時代，這個行業有被邊緣化的風險。W&W主席的信息是，品牌需要團結一致，並在這樣的活動上持續談論新品和工藝，以避免「失去吸引力」。他指出，腕錶是「一件用來做夢的工具」——而這個夢想必須被維繫，否則人們的錢袋將流向別處。

新舊對照：相距五十年製作的兩枚卡地亞橢圓/貴妃形腕錶、一枚描繪拉瑪國王的1949年積家Reverso，以及泰格豪雅Carrera的今昔。

總體而言，這是充實而有趣的一週。這也是一個讓有共同興趣的人聚在一起的場合，能見到幾位老友，並與其他人初次相見（遠比社交媒體訊息更有溫度）。由於我對製錶史的興趣，我也特別享受觀看部分品牌選擇與新款並陳展示的老件——將一枚由我祖父Jean-Jacques Cartier監製的、五十年前的倫敦橢圓形腕錶，與卡地亞最新款的橢圓/貴妃形金錶帶款式相互比較，實在有趣。

在鐘錶之城日內瓦與收藏家和意見領袖分享故事。

對於一個曾被稱為「堪稱製錶業最不民主的單一活動」（Jack Forster，Hodinkee）的貿易展，我認為今年最後兩天向公眾開放、以及W&W延伸至日內瓦全城、一週內舉辦各類演講和導賞活動，是非常可喜的嘗試，讓整個展覽更具包容性。畢竟，漫步日內瓦，你會意識到這座城市確實是由腕錶構成的：湖泊兩岸建築物上林立的品牌名，許多都是昔日製錶商的名號，如今雖多由大型集團旗下承繼，但依然活力十足，每天仍在努力維繫著那份夢想。

循著曾祖父的足跡，在巴林追尋珍珠。

接下來，我將記述最近的中東珍珠之旅。此外，我也計劃在六月舉辦下一場網路研討會，以配合我的書的阿拉伯文版即將推出——請繼續關注！

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