БЛОГ

Що може бути кращим способом святкування весняного сонця, ніж нове іспанське видання! Дякую всій команді @editorialplaneta за те, що зробили це можливим, і сподіваюся, що іспаномовні читачі це полюбать ☀️ 📕 #loscartier #thecartiers

Ця стаття перекладена з англійської. Читати оригінал англійською

Нове корейське видання щойно прийшло! Сподіваюся, всі корейськомовні читачі насолодяться ним ❤️

Ця стаття перекладена з англійської мови. Переглянути оригінальний текст англійською

Нью-Йорк, 23 жовтня 1969 року. «ЧИМАЛИЙ КАМІНЬ — Цей діамант у кільці вагою 69,42 карата виставлено в четвер у галереях Parke-Bernet після того, як його придбав за 1,05 мільйона доларів Robert Kenmore, голова Kenton Corp., якій належить Cartier's. Ходили чутки, що наступним покупцем кільця стане Jacqueline Kennedy Onassis, хоча представник Cartier's відмовився повідомити, чи є у фірми клієнт на цей камінь, і навіть визнати, що фірма його придбала».

Цікаво було знайти цю статтю і фотографію кількох десятиліть тому. Як я писала в The Cartiers, аукціон із продажу цього величезного діаманта був надзвичайним, і майже одразу після покупки Cartier продав його Richard Burton, який подарував його Elizabeth Taylor. Виставлений у Cartier New York перед передачею голлівудській іконі, він зібрав величезні черги (2-е і 3-є зображення). Незабаром після того майстри Cartier London згадували, як акторка прийшла до майстерні над 175 New Bond Street, щоб змінити розмір і відполірувати кільце, не випускаючи його з рук ні на секунду, поки майстри вдавали, що для них нічого особливого немає в тому, що поруч стоїть голлівудська зірка і дивиться, як вони працюють.

Пізніше #ElizabethTaylor переоправила камінь (перейменований як #taylorburtondiamond) у намисто, яке вдягнула на церемонію «Оскар» 1970-х (4-те зображення). Burton жартував: «цей діамант такої великої каратності, що схожий майже на ріпу», а Taylor зізнавалася: «навіть для мене він був завеликим».

#cartierdiamonds #diamondring

Ця стаття перекладена з англійської мови. Переглянути оригінальний текст англійською

Чудові кілька днів у Празі 🎄 Дещо нереальний момент на телеканалі-тезці, почесна варта, астрономічний годинник, музика, краєвиди з церковних веж, різдвяні ярмарки та презентація книги #thecartiers чеською — з синхронним перекладом! Дякую всім, хто завітав. Яке чарівне місто — дуже закохалася.

Ця стаття перекладена з англійської мови. Переглянути оригінальний текст англійською

Коли я запитав свого діда, Jean-Jacques Cartier, яким твором він найбільше пишався, його відповідь мене здивувала. Цей короткометражний фільм розповідає про мою пошук щоб відстежити надзвичайний дорогоцінний камінь, про який він мені розповів.

У 1966 році княжна Lilian de Rethy, сестра моєї бабусі, звернулася до Jean-Jacques з надзвичайною видінням. Вона була пристрасна до оленів та їх збереження, її мрія була повна тривимірна рельєфна голова оленя як брошка, повністю покрита дорогоцінними каменями.

Це була не просто замовлення; це було настільки технічно складно, що більшість майстерень відмовили б. Це мало бути реалістичним, легким і придатним для носіння, але також достатньо міцним щоб утримувати всі дорогоцінні камені надійно без видимого металу. Для такої важливої роботи – це мав бути подарунок на 25-річницю від її чоловіка – і складної, вона знала, що тільки її перфекціоніст брат закладу зробить її видінню справедливість.

Кожна частина була зроблена вручну кількома кваліфікованими ремісниками. Платинова оправа була буквально розбита на форму—нічого не було відлито. Параметр був складним, тому на відміну від більшості дорогоцінних каменів, це було повністю тривимірним і вимагало великої майстерності для невидимого монтажу в важкодоступних місцях, таких як всередину вух. Коли йшлося про ріги, мій дід знайшов справжній олений ріг і взяв його у приміський потяг до Лондона, щоб гравер міг скопіювати його грубу текстуру точно!

Через багато років я познайомився з ремісниками, які працювали для нього в English Art Works, майстерні Cartier London. Коли я запитав, чим вони найбільше пишалися, вони дали ту саму відповідь: брошка оленя.

Мені прийшла в голову ідея—що якби я міг об'єднати цих ремісників з їх шедевром? Я звернувся до моєї кузини Esmeralda, дочки княжни Lilian, і вона чудово погодилася зробити це об'єднання.

Цей фільм фіксує той емоційний момент, коли художник зустрічає твір мистецтва десятиліття пізніше—розкриваючи глибокий особистий зв'язок, який виходить за межі часу. Історія, де сімейна спадщина зустрічається з надзвичайною майстерністю, і де прагнення до досконалості створило щось дійсно безчасне.

#Майстерність #ІсторіяДорогоцінних #CartierLondon #Спадщина #JeanJacquesCartier #СімейнаСпадщина #Cartier

Ця стаття перекладена з англійської. Читати оригінал англійською

Як чудово знову виступити @vamuseum вчора ввечері. Цього разу — про Cartier London і ті чарівні нерозказані оповіді, що мені пощастило почути від мого дідуся Jean-Jacques Cartier і деяких блискучих майстрів, що працювали там разом із ним. Також я зробила анонс майбутнього відео про фантастичний виріб Cartier London, який мій дідусь виготовив для своєї невістки, принцеси Lilian de Rethy Бельгійської. Ось маленький смак — щоб розпалити апетит! Продовження незабаром..

#cartierlondon #jeanjacquescartier

Ця стаття перекладена з англійської мови. Переглянути оригінальний текст англійською

Натхнення за інновацією... Ці діамантово-платинові брошки Cartier були куплені сером Ernest Cassel, британським фінансистом і другом короля Едуарда VII, наприкінці 1903 року як подарунок своїй сестрі Bobby. Типово для винахідливої зосередженості Louis Cartier, їх можна було дотепно з'єднувати різними способами, утворюючи нагрудний орнамент, намисто, корсажну прикрасу або тіару, — і навіть комплектувалися маленькою викруткою-ключиком для цього (4-те зображення з ювелірної книги Cartier Collection показує варіанти намиста і тіари).

Їсторично ці брошки називали «папоротевими», але на нинішній виставці Cartier у @vamuseum в Лондоні їх позначено як гліцинію і показано поряд із переконливим зображенням звисаючої гліцинії з «Le Japon Artistique» (2-е зображення) — однієї з багатьох ілюстрованих книг, якими брати і їхні дизайнерські команди послуговувалися для натхнення. А оскільки гліцинія зараз у повному цвіту в сонячній Англії, я вирішила поставити їх поряд.

Наживо — видовищно: фотографія не передає того, як воно грає на світлі і як дотепно шарнірується — однозначно варто побачити особисто, якщо є така можливість!

#cartierexhibition #antiquecartier #jewelleryinspiration

Ця стаття перекладена з англійської мови. Переглянути оригінальний текст англійською

Фантастичний вечір відкриття @vamuseum на виставці Cartier вчора ввечері. Приголомшлива кількість сяючих виробів, особливо тих чудових часів початку XX століття, коли прикраси були обов'язковими, а вечір у вищому суспільстві вимагав сяючої тіари (хіба це не було б чудово?).

Куратори @helenmolesworth та @rgarrahan ведуть відвідувача крізь безліч коштовних тем — від витоків стилю Cartier і вибору дорогоцінного каміння до королівських клієнтів і рідкісних годинників.

Прогулянка численними залами по-справжньому виявляє приголомшливу широту і глибину майстерності Cartier: від брошок, пов'язок і годинників-загадок до предметів мистецтва, косметичних футлярів і намист для магараджів. Чимала частка зіркового блиску також — вироби, що належали Grace Kelly, Elizabeth Taylor, Jackie Kennedy і навіть годинник, позичений @feliciathegoat сьогодні.

Особливим моментом стало побачити вироби поряд з оригінальними ескізами і джерелами натхнення, які оживляють творчий процес. Нагадування про те, що хоч ці розкішні коштовності можуть опинятися на червоній доріжці, народжувалися вони з самовідданих витоків: природний талант, виплеканий впродовж довгих років, і невтомний пошук оригінальності: «ніколи не копіюй, лише твори».

Більше пізніше — цього вечора знову там! — але кілька фотографій, щоб дати відчуття (і маленьке відео, яке було дуже зворушливо побачити: мій дідусь показує Prince Philip 175 New Bond Street у старі часи).

#Cartier #VandA #JewelryHistory #luxurycraftsmanship

Ця стаття перекладена з англійської мови. Переглянути оригінальний текст англійською

Ще один розкішний виріб, побачений у Вашингтоні цього місяця. Цей виготовлено для однієї з найкращих американських клієнток Cartier, Marjorie Merriweather Post, у 1930-х роках, коли у моді було носити вечірні сукні з відкритою спиною з розкішним намистом на спині. У цьому випадку чотиринитяне натуральне перлове намисто, виготовлене Cartier New York у 1936 році, мало просто приголомшливу діамантову спинку. Обожнюю. На другому зображенні можна побачити, як Post носила його на одній зі своїх знаменитих вечерь у Hillwood.

У 1960-х роках Post переробила це намисто, замінивши природні перли на культивовані. Не знаю чому — можливо, вона переробила природні перли в інші намисто для своїх дочок.

Написавши про цей виріб у своїй книзі, мені було особливо приємно побачити його зблизька на виставці Fragile Beauty у @hillwoodmuseum. Дякую надзвичайно обізнаному куратору @wzeisler за екскурсію. Дуже раджу відвідати виставку, якщо будете поблизу Вашингтона — вона присвячена дивам моря, тому включає фантастичні перли та інші чудові вироби. А ще так приємно погуляти Hillwood (вашингтонською резиденцією Post) — відчуваєш, ніби повертаєшся в дуже гламурну епоху.

І як вам це намисто? Думаєте, варто повернути моду на намисто для спини?

Ця стаття перекладена з англійської мови. Переглянути оригінальний текст англійською

Щойно повернулася з Вашингтона. Завжди цікаво побачити #hopediamond у @smithsonian. Кілька поколінь тому він ненадовго опинився в моїй родині, коли Pierre Cartier купив його і переоправив у намисто, що зачарувало Evalyn Walsh McLean. Одна з тих оповідей, що я досліджувала для своєї книги і де реальність здавалася вигадкою: величезний нібито проклятий синій діамант із скандальним минулим, незвичайні прийоми продажу, до яких вдався Pierre, щоб продати намисто, великий дат, якому одягали його на шию, судовий процес, що завдав Cartier великих збитків, і оповідь про разючу блискавку, що ознаменувала момент освячення каменю в церкві.

Як завжди, чудово побачити його зблизька, а також стільки інших розкішних коштовностей у @smithsoniannmnh

Ця стаття перекладена з англійської мови. Переглянути оригінальний текст англійською

Кілька місяців тому я вирушила слідами свого прапрадідуся на Близький Схід. Не маючи чіткого уявлення про те, що мене чекає (адже це було понад 100 років потому), я сподівалася побродити тими самими вулицями, шукати перли так само, як він, і — давня мрія — зустріти нащадків торговців перлами, які сфотографувалися з дуже елегантним Jacques Cartier на чорно-білій фотографії на стіні мого кабінету. Чого я не передбачала — так це того, як поїздка і зустрічі з людьми особисто вразять мене, і вже точно не того, що це потрапить у газети, на телебачення і навіть призведе до рекордно швидкого арабського видання The Cartiers (яке має бути представлено на книжковому фестивалі в Абу-Дабі наступного тижня!).

Бахрейн, який я спочатку побачила, здавався зовсім іншим світом порівняно з тим, що Jacques описував у своїх щоденниках. Замість пустелі та ослів — жвавий рух і хмарочоси (хоча зрештою ми таки знайшли одного осла!). Лише глибоке синє море залишалося незмінним. Як і Jacques, я вирушала на човні в пошуках перлів, але, на відміну від нього, пробувала пірнати сама: спочатку на мілководді з маскою та трубкою, а пізніше глибше в океані з аквалангом (довелося подолати страх глибоководного дайвінгу!). Знайдені мушлі я клала в сітку, яку несла з собою, — процес, що майже не змінився за останнє сторіччя.

На борту човна мені показали, як шукати перлину в мушлі: відкривши її широким тупим ножем і обережно вийнявши коштовний камінь із його желеподібного дому. Jacques розповідав, що проводив цілий ранок на борту і не знаходив жодної гідної уваги перлини. Ми знайшли кілька, але вони були крихітними. Пізніше, на Jewellery Arabia, я побачила їх набагато більше і закохалася у цей вишуканий перловий шарф (нижче) від Mattar Jewelers — родинного бізнесу, предки якого зустрічалися з Jacques 112 роки тому під час його полювання за природними перлами.

В останній вечір DANAT (Бахрейнський інститут перлів і дорогоцінних каменів) організував вечерю, щоб познайомити мене з нащадками торговців перлами, з якими знався Jacques. За напоями я зустрілася з тими, хто згодом відтворив зі мною фотографію разом із родинами. Це було зворушливо — більше, ніж я очікувала. Я щаслива, що маю можливість виступати по всьому світу, але коли мене попросили сказати кілька слів перед цими привітними обличчями під аравійськими зорями, мене охопило хвилювання. Важко було знайти слова, щоб передати, що я відчувала: що нитки історії, які я так довго намагалася зрозуміти і відшукати, у ту мить возз'єдналися знову.

Були встановлені лавки, що відтворювали ті, що на оригінальній фотографії, і ми п'ятеро зайняли свої місця (буквально намагаючись скопіювати точне схрещення ніг наших предків). Але потім ми зрозуміли, що щось не так — мені не вистачало сигарети, яку тримав Jacques на фото, комусь іншому — тростини, правильного шарфу... Тут почалося пожвавлення, коли корисні люди в натовпі глядачів пішли шукати ці предмети. Я була рада цій паузі, бо вона дала нам п'ятьом час поговорити, посміятися й визнати це миттєве відчуття зв'язку. Можливо, ми не знали своїх прапрадідусів особисто, але, сидячи тут, у тій самій країні, де сиділи вони, ділячись одне з одним оповідями, ми повертали до життя їхню оповідь — і зв'язки, які вони зав'язали. У цьому є щось потужне.

Я вирушила в дорогу, щоб дослідити оповідь, але не уявляла, наскільки сильно цей досвід збагатить моє теперішнє. Я хотіла відшукати будівлі та мотиви, які Jacques фотографував, краще зрозуміти процес видобутку перлів та джерела натхнення, які він знаходив на Близькому Сході. Щось я знайшла, щось — ні, але, мабуть, я успадкувала від прапрадідуся геномандрівника, бо полюбила все це. В Омані я відвідала пустелю і була вражена її безмежжям, відчуттям спокою, тим, наскільки мало вона змінилася. У своєму щоденнику Jacques розповідав про зустріч із султаном, «чарівним чоловіком і дуже просвіченим», у Маскаті 1912 року. Понад сторіччя потому, теж у Маскаті, на тлі приголомшливих гір і заходу сонця в Shangri La, я виступала разом з Її Високістю принцесою Basma Al Said, блискучою засновницею першої клініки психічного здоров'я в Омані, про оповідь наших предків.

Наступного тижня, всупереч усьому, я презентую арабськомовне видання The Cartiers в Абу-Дабі та Дубаї. З кожним іноземним виданням завжди дізнаєшся щось нове: цей досвід виявився неймовірно стрімким і призвів до захопливих обмінів думками з перекладачами (рідко хто читає ваші слова так уважно). Я також усвідомила, як мені пощастило мати цю можливість, адже не так вже й багато книг перекладається арабською (дослідження ООН 2003 року оцінювало, що за останнє тисячоліття арабською було перекладено лише близько 10 000 книг!). Мій видавець, Kalima — ініціатива Управління туризму та культури, — заснований у 2007 році саме для зміни цієї ситуації: його вплив вже відчутний: 20 років тому на арабську перекладалося близько 300 книг на рік, тепер — приблизно в 10 разів більше.

Галерея зображень

Ця стаття перекладена з англійської мови. Переглянути оригінальний текст англійською

Відвідати Watches & Wonders у Женеві минулого місяця виявилося повчально — у багатьох сенсах. Цей торговий ярмарок, присвячений елітному годинникарству преміум-класу, існує вже понад три десятиліття, хоча спочатку був набагато скромнішим за форматом і мав іншу назву (до 2020 року він називався SIHH).

Цього року на ньому було представлено 48 Maisons, і він привабив не лише галузеву пресу, інфлюенсерів і окремих зіркових амбасадорів брендів (Julia Roberts, David Beckham, Roger Federer — щоб назвати лише декількох), а й достатньо генеральних директорів із суперників, всесвітньо відомих люксових брендів, щоб виправдати окремий ресторан лише для генеральних директорів усередині.

Я не потрапляю до жодної з цих категорій, але для свого наступного проєкту я досліджую історію годинникарства, а для галузі сьогодні це той єдиний захід, про який, здається, всі дбають. Я хотіла зрозуміти, чому, — тож, коли з'явилася можливість відвідати, я одразу погодилася.

Розташований у тому, що ззовні нагадує величезний паркінг (між аеропортом, автострадою і готелем Ibis), виставковий центр Palexpo спочатку справляє далеко не гламурне враження. І все ж протягом одного тижня цей гігантський простір перетворюється, щоб викликати відчуття спокійної розкоші з першого кроку всередину: привітний персонал у бежевих костюмах і яскраво-білих кросівках готовий допомогти з будь-яким запитом, шампанське на розлив і дуже-дуже багато розкішних годинників.

Від промислового входу до голлівудського гламуру за 60 секунд — як Julia Roberts збирає натовп.

Як і слід очікувати, з безпекою все серйозно. Електронний пропускний турнікет відображає вашу заздалегідь зареєстровану фотографію посвідчення на екрані (тож чужий пропуск не позичиш!), але, пройшовши крізь рентгенівські апарати в аеропортовому стилі, раптом потрапляєш в інший вимір.

Це майже як надіти VR-гарнітуру і опинитися в одному з тих віртуальних сіл, де бренди витрачають величезні гроші за найкраще місце в метавсесвіті. Ліворуч — велика «будівля» Rolex спеціальної споруди, у кінці — впізнаваний логотип Chanel, Van Cleef витримано в екзотичному джунглевому стилі, Hermès прийняв сміливе рішення не виставляти годинники у своїх вікнах, а у Cartier вас зустрічає міст, що заманює до цьогорічного випуску Collection Privée — Tank Normale на платиновому браслеті (цікаво порівняти його з оригінальною версією 1920-х на зап'ясті одного з колекціонерів на ярмарку).

Літаючі скульптури у Hermès, новий Tank Normale від Cartier та натовп у Chanel.

По всьому ярмарку широкі алеї з верблюжим килимом перемежовуються барами й столиками, де можна замовити три страви, подані ефективно у скляних мисках на одному підносі (усе безкоштовно), і кріслами, де можна посидіти, поговорити або просто попрацювати. Є також книгарня з глянцевими книгами про годинники, фотобудка й великий зал.

Я відвідала кілька доповідей: ключові виступи провідних брендів про нові запуски, іноді з додатковою зіркою-атракцією (Julia Roberts зібрала великий натовп, коли з'явилася на панелі Chopard, тоді як Ryan Gosling фігурував у короткому трейлері фільму в Tag Heuer).

Ідеально для Instagram — вхід, і стильний перезапуск Carrera від Tag Heuer.

Відбулася сесія щодо сталості розвитку у годинниковій і ювелірній галузі за участю старших представників Cartier (Cyrille Vigneron), Chanel (Frédéric Grangié) та Kering (Marie-Claire Daveu), а також Watch and Jewelry Initiative 2023 (Iris Van der Veken). Також відбулася відкрита доповідь, де Jean Frédéric Dufour (голова W&W Foundation/Rolex) та президент державної ради Mauro Poggia поділилися думками про виклики, що стоять перед галуззю сьогодні, а потім до них приєдналися різні генеральні директори брендів, щоб офіційно відкрити захід.

Брак різноманіття на верхівці? Генеральні директори на сцені на відкритті заходу.

Це були захопливі кілька днів — зі значними висновками. Ось три теми, що я відзначила.

1) Інклюзивність проти ексклюзивності: Для того, що є по суті B2B і медіамаркетинговим «салоном» преміум-класу, було цікаво спостерігати різні підходи брендів до своїх стендів — своєрідне архітектурне втілення цінностей бренду. Одні запрошували увійти (у Jaeger-LeCoultre можна було зайти, поласувати натхненним від годинників тортиком у кафе, поговорити з генеральним директором Catherine Rénier, переглянути старіші Reverso і спостерігати за роботою сучасних фахівців із годинників), тоді як інші не пускали за поріг без попереднього запису («Але ви можете подивитися на наші годинники у вікнах ззовні», — сказали мені в одному Maison). Зайве й казати, що мені більше сподобався більш відкритий підхід — і я виходила з відчуттям розуміння духу та майстерності бренду, — хоча, можливо, ті, хто мав VIP-записи, воліли бути у більш ексклюзивному клубі.

Дізнаємося про тестування годинників під тиском у IWC, позаземна атмосфера у Hublot та спостерігаємо за процесом ручного емалювання у Jaeger-LeCoultre.

2) Спадщина проти інновацій: Майже від кожного бренду лунав спільний рефрен про те, що їхні нові продукти одночасно глибоко укорінені в спадщині і при цьому є неймовірно інноваційними — і при тому більше, ніж будь-коли раніше. Для недомовленості місця не було, як і для визнання можливої напруги між цими двома аспектами. Щодо інновацій, мені хотілося б почути більше про сталий розвиток з конкретними цілями — тема, яка заслуговує на більше часу в сьогоднішньому світі.

3) Виклики галузі: Для галузі, що, здається, ще процвітає (бренди витрачають кілька мільйонів лише на участь у W&W), відчувався певний підспудний занепокоєний тон — що галузь ризикує стати нерелевантною в епоху, коли міленіали дивляться на час у телефон. Послання від голови W&W: брендам потрібно триматися разом і продовжувати говорити про нові продукти та savoir-faire на таких заходах, щоб не «втратити позиції». Годинники, зазначив він, — «інструмент для мрій» — і цю мрію потрібно підтримувати, бо інакше люди витрачатимуть гроші деінде.

Старе та нове: два овальні Cartier/baignoire з різницею у 50 років, JLC Reverso 1949 з портретом короля Рами та Carrera від Tag Heuer тоді і зараз.

Загалом — варта і весела тиждень. Це також захід, де збираються люди зі спільними інтересами, і було так приємно побачити кількох друзів і вперше зустрітися з іншими наживо (набагато краще, ніж листуватися у соцмережах). Зацікавлена в історії, я також насолоджувалася старішими виробами, які деякі бренди вибрали для показу поряд зі своїми новими моделями — було цікаво порівняти овальний годинник 50-річної давності, зроблений за часів мого дідуся, Jean-Jacques Cartier, з найновішим овальним/baignoire Cartier на золотому браслеті.

Ділюся оповідями з колекціонерами та інфлюенсерами в Женеві, місті годинників.

Для торгового ярмарку, що його назвали «безумовно найменш демократичним заходом, який проводить годинникова індустрія» (Jack Forster, Hodinkee), я вважаю чудовим, що цього року «салон» відкрився для публіки в останні кілька днів, а W&W поширився на всю Женеву — з різними доповідями та екскурсіями по місту впродовж усього тижня. Це зробило захід більш відкритим. Адже, гуляючи Женевою, розумієш, що це справді місто, створене з годинників: так багато назв брендів на будівлях по обидва боки озера — це імена старих годинникарів, багато з яких тепер належать їхнім великим конгломератним спадкоємцям, але ще сильні, щодня працюють, щоб підтримувати ту мрію живою.

Слідами прапрадідуся в пошуках перлів у Бахрейні.

Далі я напишу про нещодавню поїздку на Близький Схід у пошуках перлів. А ще планую наступний вебінар у червні — приурочений до майбутнього арабського видання моєї книги. Стежте за новинами!

Ця стаття перекладена з англійської мови. Переглянути оригінальний текст англійською