БЛОГ

Одним із найбільших дарів Louis Cartier була його здатність помічати талант в інших.

Особливо примітно те, що часто він робив це ще до того, як самі люди його визнавали: свого головного ювелірного дизайнера він знайшов, коли той монтував балкон на сходах, а свого майбутнього художнього директора — коли той стильно сидів у модному паризькому ресторані. Одним із менш відомих співробітників — але, мабуть, одним із найталановитіших — був майстер-годинникар Maurice Couët.

Louis, можливо, і не мав власної годинникарської освіти, але він не збирався дозволяти такій дрібниці зупинити його від виготовлення найпрекрасніших годинників у світі.

На десять років молодший за Louis і народжений у руанській родині годинникарів, Maurice Couët був трохи за двадцять і мав власну невелику справу, коли Louis попросив його виготовляти настільні годинники виключно для Cartier.

Слідом з'явився широкий асортимент настільних годинників Cartier Paris із винахідливими функціями, що досі здаються сучасними (включаючи місяці та дні тижня, обертові циферблати тощо). Але Louis не збирався зупинятися на досягнутому, і творіння, придумані цією парою, ставали дедалі грандіознішими. На цьому знімку Couët у своїй паризькій майстерні працює над містичним годинником у вигляді химери (більше про цей стиль пізніше — на жаль, цей демонтували в 1953 році), тоді як на верхній полиці за ним стоїть єгипетський храмовий годинник.

Це виняткова річ — не тільки з точки зору дизайну, але й годинникарства та майстерності. Покритий складними ієрогліфами та виготовлений із найбільш затребуваних матеріалів того часу (золото, перламутр, корал, ляпіс-лазур і смарагди), він також має приховану панель, що відкривається на невидимому шарнірі, відкриваючи механізм завводу.

Я обожнюю цю геніальну деталь — тонкий натяк на таємні отвори, виявлені в глибинах єгипетських пірамід і гробниць. Цей годинник знову з'явився на Christie's у 1991 році, і видатні годинники Couët продовжують з'являтися на великих аукціонних будинках і сьогодні.

Галерея зображень

Ця стаття перекладена з англійської мови. Переглянути оригінальний текст англійською

Дякую всім, хто приєднався до ювелірного вебінару, який я провела у середу. Це був мій перший такий досвід, тому я трохи побоювалася — звикла говорити перед аудиторією, яку бачу! — але оскільки подорожі та лекції найближчим часом неможливі, я вирішила спробувати.

І це того варте: я була дуже зворушена, побачивши стільки людей, що підключилися, залишали коментарі й ставили такі цікаві запитання. Дякую також GemX Club за те, що прийняли мене на своїй платформі — справжнє джерело знань для любителів ювелірних виробів по всьому світу.

Моя лекція була присвячена Cartier — так, там були гламурні клієнти та видовищні прикраси, але я також хотіла перенести аудиторію в життя трьох братів: Louis Cartier, Pierre Cartier та Jacques Cartier, ділячись нерозказаними історіями й відкриваючи вікно в інший світ.

Коли я подолала цей лад — говорити в екран — здавалося доречним розповідати ті сімейні оповіді з мого кабінету, наповненого книгами предків, у будинку мого покійного діда — майже ніби вони були поряд зі мною (а в певному сенсі й були, дивлячись з фотографій за моєю спиною).

Я також розповіла про деякі мої дослідження за книгою — фотографії поїздок до Індії та Шрі-Ланки, де я (і мої щасливі діти!) зустрічала нащадків тих, кого знав мій globe-trotting, gem-buying прадід. Слайд тут показує мене та його на сапфіровому маршруті на Цейлоні.

Я почуваюся дуже привілейованою за можливість слідувати його стопами і бачити такі неймовірні речі: ті каламутні камені, витягнуті із землі й перетворені на яскраво-блакитні дорогоцінні камені. Я також тримаю газетну статтю 1927 року про Jacques у тій самій поїздці, яку він ретельно зберіг у скрині давно загублених листів, виявлених мною десять років тому.

Дехто з вас попросив більше вебінарів у майбутньому — я відкрита до цього. Кілька ідей, що виникли після тієї лекції: Індія і перли, але я рада почути ваші пропозиції.

Галерея зображень

Ця стаття перекладена з англійської мови. Переглянути оригінальний текст англійською

День Перемоги, 75 років тому сьогодні, ознаменував кінець Другої світової в Європі. Але для багатьох початок кінця настав кількома місяцями раніше: «18 серпня фірма Cartier закрилася до подальшого повідомлення», — написав у 1944 році головний продавець Cartier Paris. «Німці зайняли площу де ля Конкорд і Тюїльрі та стріляли по всіх перехожих, які намагалися перейти».

Кілька днів по тому французький Рух Опору та союзники увійшли до Парижа під покровом темряви. Прибувши до готелю de Ville незадовго до опівночі, вони сподівалися звільнити місто від окупації, але для тих, хто жив там, результат залишався невизначеним: «Ми живемо в історичні години. Всюди багато руйнувань, і вчорашнього вечора німці послали бомбардувальники. О 11 годині вечора на вулиці було світло, небо палало рожевим... район став небезпечним, у німців немає підстав нас щадити».

Але наступного дня паризький військовий губернатор здався, знаменито порушивши наказ Гітлера знищити пам'ятки та мости столиці. Спонтанна радість вибухнула, коли парижани вибігли на вулиці, щоб влаштувати стихійні вуличні гуляння, а де Голль виголосив промову перед хвилеподібною масою захоплених громадян біля ратуші: «Париж! Паризький ображений! Париж зламаний! Париж замучений! Але Париж звільнений! Звільнений собою. Звільнений своїм народом».

До капітуляції Германії перед союзниками залишався ще майже рік. Але той момент у Парижі став вирішальним поворотним пунктом: знаком для всього світу, що хвиля нарешті змінилася. На честь Визволення дизайнер Cartier Pierre Lemarchand створив нову брошку з птахом, яка згодом стала символом кінця війни. На ній птах зображений у національних кольорах Франції: червоному (корал), білому (діаманти) та синьому (ляпіс-лазур) — у гордому визнанні символіки, яку, схоже, підозрювали, але не могли довести нацисти. І цього разу птах знаходився поза кліткою — з розправленими крилами, що радісно співає. Він був вільний.

Ця стаття перекладена з англійської мови. Переглянути оригінальний текст англійською

Коли ми наближаємося до Дня Перемоги, я думала про те, яким мав бути Париж наприкінці Другої світової.

Роки окупації дались взнаки «місту світла»: електроенергія та газ були в дефіциті, воду часто відключали, і як написав головний продавець Cartier своїй дружині: «Постачання дедалі складніше... ми існуємо завдяки чорному ринку.

Цілий місяць у нас майже не було овочів чи фруктів, 0,90 грама м'яса на тиждень — і то поганої якості». Він був із щасливчиків: багато хто виживав лише на бруквах — турнепсі, яким зазвичай годують худобу.

Інші намагалися розтягнути свої пайки, тримаючи курей або кроликів у куточках маленьких квартир (собак давно зігнали для розмінування країни, а кішки опинились у рагу).

Але справа не лише у відмові від звичного: був і справжній страх. Гітлер наказав своїм арміям знищити Париж, якщо його захоплять союзники. В таких умовах бізнес переживав важкі часи, але багато хто все ж лишався відчиненим — якщо не заради нічого іншого, то щоб запобігти реквізиції окупантами. Cartier Paris не була єдиною, хто чинив опір численним спробам нацистів перевезти Maison та її співробітників до Німеччини.

А вічний символ Cartier тих часів? Нині культова брошка із птахом у клітці.

Розроблена Pierre Lemarchand, дизайнером Cartier, відомим своїми анімалістичними творіннями (він також був автором багатьох знаменитих прикрас у вигляді пантери для герцогині Віндзорської), брошка з птахом символізувала невинних французьких чоловіків, жінок і дітей, ув'язнених німцями у власному місті.

У 1942 році Cartier Paris сміливо виставила брошку у своїй вітрині на Rue de la Paix. За деякими свідченнями, Jeanne Toussaint, як голову Haute Joaillerie, допитували і затримали на короткий час, поки її подруга Chanel не домоглась звільнення.

Мій побіжний перегляд паризьких поліцейських архівів часів Другої світової не зміг підтвердити це, але так чи інакше виставлення брошки в той час було надзвичайно сміливим вчинком. І сьогодні, майже 80 років потому, цей простий, дерзкий маленький ювелірний виріб залишається нагадуванням про те, через що пройшли попередні покоління.

Ця стаття перекладена з англійської мови. Переглянути оригінальний текст англійською

Ірис на честь 1 травня. Ця брошка була виготовлена Cartier London бл. 1940 року: квітка воєнного часу. Пригадала про неї сьогодні, коли #irises у саду вибухнули фіолетовим життям, чудово не зачеплені нинішньою світовою кризою, в якій ми опинилися... може, нагадування про те, що «і це теж мине». Jacques Cartier, який тоді керував лондонським відділом, поїхав до рідної Франції під час війни, а його сина (мого діда, Jean-Jacques) покликали до кавалерійської частини. Тим часом у Лондоні вітрина Cartier на New Bond Street залишалася відчиненою (заручинні каблучки були особливо популярні в роки війни), і разом із нею — ювелірна майстерня English Art Works нагорі, хоча й зі значно скороченим персоналом. Багатьох співробітників або призвали до армії, або залучили до воєнних зусиль в інший спосіб (один дизайнер, наприклад, отримав завдання замінити ескізи #tiaras на ескізи винищувачів, а деяких досвідчених майстрів попросили обернути своє мистецтво на виготовлення боєприпасів замість #jewels). Зроблена з #diamonds і #sapphires, зі стеблом із #emerald, ця #flowerbrooch належала спадкоємиці світського суспільства #DaisyFellowes. Я вже трохи розповідала про неї раніше — сильна, вишукана, кмітлива і бунтівна (вона відома своєю схильністю до кокаїну та чужих чоловіків), вона була ідеальною клієнткою Cartier — не тільки тому, що любила прикраси (і мала кошти на їх купівлю), а й тому, що вона задавала тенденції, яким слідували інші. Тому не дивно, що коли її #iris brooch виставили на аукціон @sothebysjewels у 2009 році, її екзотичне походження привернуло значний інтерес (у підсумку вона продалася більш ніж утричі вище оціночної вартості — понад $650 000). Але сьогодні, коли так багато з нас замкнені вдома і невпевнені в майбутньому, я просто хотіла поділитися нею з вами і побажати вам щасливого 1 травня, де б ви не були...

Ця стаття перекладена з англійської мови. Переглянути оригінальний текст англійською

Трохи голлівудського гламуру... Grace Kelly, якій її принц-чарівник, принц Rainier Монакський, подарував не одну, а дві заручинні каблучки від Cartier. Перша була рубіново-діамантовою вічністю, а друга — великим соліром понад 10 каратів.

Саме цю каблучку вона відмовлялася знімати будь-коли, зробивши її, мабуть, найвідомішою заручинною каблучкою у світі, коли носила її у своєму останньому фільмі «Висше суспільство», де зіграла заручену світську левицю Tracy Samantha Lord (друге зображення).

Майже одразу після завершення зйомок (і за місяці до виходу фільму) Grace Kelly вирушила в плавання через Атлантику — з 80 валізами та своїм собакою — назустріч принцу, що чекав. Зустрінута сотнями репортерів і тисячами прихильників після прибуття до Монако, вона була обожнювана з перших хвилин.

Її весілля 1956 року — з 700 гостями, серед яких Cary Grant, Ava Gardner і навіть кузен мого діда Claude Cartier — стало справжньою світською подією. Телевізори щойно стали масовим явищем, і це була одна з перших великих подій, що транслювалися по всьому світу (приблизно для 30 мільйонів глядачів).

Її сукня з високим коміром і довгими рукавами — розроблена Helen Rose, яка також створила перше весільне вбрання Elizabeth Taylor — була зшита з неймовірних 275 метрів антикварного бельгійського мережива, 23 метрів шовкового тафти та 90 метрів тюлю.

На голові вона носила просту шапочку Juliet, і замість традиційного букета тримала молитовник, прикрашений конвалією та перлами. Ще — про це не знали всі, хто дивився — у її туфлі лежала золота монетка на щастя.

А весільний подарунок від принца? Звісно, намисто з діамантів Cartier — таке, що збереглося в наступних поколіннях і тут на весіллі носить його онука. Щоб дізнатися більше про те, як The Cartiers пережили величезні зміни в суспільстві і стали ювелірами вибору як для блакитнокровної аристократії, так і для голлівудської еліти, читайте мою книгу.

Галерея зображень

Ця стаття перекладена з англійської мови. Переглянути оригінальний текст англійською

Це мій дід, Jean-Jacques Cartier. Знаю, що упереджена, але він справді був одним із найщедріших, моральних, добрих людей, яких ви могли б зустріти — справжній джентльмен.

Як я дізналася, записуючи його спогади, він також прожив захопливе життя: народжений у мирний час одразу після спустошливої Першої світової війни, він жив у часи Ревучих двадцятих, Великої депресії та завершив своє стажування в Cartier у Парижі в останні роки Другої світової війни, коли серед клієнтів був і страхітливий (та любитель коштовностей) Ґерінґ.

Очевидно, французькі продавці не хотіли обслуговувати окупантів-нацистів, але в них не було вибору — якби вони відмовилися, Cartier перемістили б до Німеччини (і навіть так були кілька спроб це зробити).

Коли після війни він очолив лондонський відділ, серед клієнтів Jean-Jacques були члени королівської родини — ця брошка у вигляді діамантового квітки (з 26-каратним рожевим діамантом Williamson у центрі) і досі популярна у Королеви (див. друге зображення, де вона є зіркою під час зустрічі з Обамами в Букінгемському палаці). Принцесі Margaret так сподобалася брошка, що вона негайно замовила свою власну версію в Cartier London.

Але продавати великі прикраси в Лондоні епохи Свингуючих шістдесятих було нелегко — великого багатства навколо не було, а люди бунтували проти статус-кво, — і тому Jean-Jacques, художник у душі, зосередив увагу на дизайні більш практичних аксесуарів: скриньок і годинників, таких як годинник Crash на знімку.

Останніми роками навколо нього ходило чимало чуток — мій дід вважав це досить кумедним і розповів мені справжню історію його створення. Про це та багато інших закулісних оповідей читайте в моїй книзі «The Cartiers» — виданій через 100 років після народження людини, що її надихнула.

Галерея зображень

Ця стаття перекладена з англійської мови. Переглянути оригінальний текст англійською

І вона у крамницях! Підписані примірники тепер доступні в Daunt Marylebone і Hatchards у Лондоні. Якщо ви у Великій Британії, я щойно дізналася, що Amazon.co.uk вже розпродано — що одночасно і добре, і не дуже! — але вони незабаром поповнять запаси, або ви можете спробувати Waterstones чи незалежні книгарні.

Сподіваюся, вам сподобається або це стане чудовим різдвяним подарунком!

Галерея зображень

Ця стаття перекладена з англійської мови. Переглянути оригінальний текст англійською

Галерея зображень

Ця стаття перекладена з англійської мови. Переглянути оригінальний текст англійською

Яка піднесена ця тіара?! Зараз вона стоїть у музеї V&A, де мені радісно виступати з лекцією пізніше цього місяця. Виготовлена в 1903 році для Consuelo, кубинсько-американської герцогині Манчестерської (на знімку, у центрі), з понад тисячею її власних діамантів, вона була створена в елегантному стилі гірлянд XVIII століття, яким Cartier тоді ставали дедалі відомішими. Коли Consuelo вийшла заміж за герцога Манчестерського в 1876 році, вона стала однією з перших у довгій черзі «доларових принцес», яких привозили з Америки, щоб дати необхідний фінансовий поштовх земельно-багатій, але готівково-бідній британській аристократії. Пізніше її тезка-хрещениця, Consuelo Vanderbilt (на знімку, ліворуч, але не в тій тіарі!), піде тим же шляхом, вийшовши заміж за герцога Мальборо в 1895 році, і обидві Consuelo на початку XX століття стануть чудовими клієнтками Cartier. Адже в епоху, коли вбрання змінювали кілька разів на день (від чайних сукень із ниткою перлів до бальних суконь із діамантами), попит на ювелірів вищого класу був безмежним.

Consuelo мала шість років, щоб насолоджуватися цією тіарою, перш ніж пішла з життя в 1909 році. Після цього тіара перейшла не до однієї з її дочок, а до її американської невістки (на знімку, праворуч), незважаючи на те, що Consuelo не схвалювала вибір сина нареченої (весілля тримали від неї в таємниці). Сьогодні ви можете побачити цю тіару в ювелірній галереї @vamuseum, де я буду в день виходу моєї книги, 26 листопада (наступна сторінка). Лекція розпродана, але для тих, хто хотів би бути присутнім, я сподіваюся організувати ще одну платну лондонську лекцію в Новому році. Якщо вас зацікавила участь, дайте знати в коментарях, і я вас поінформую. Також буду рада почути вашу думку про цю тіару! #thecartiersbook #tiaras #duchess #edwardianjewelry

Галерея зображень

Ця стаття перекладена з англійської мови. Переглянути оригінальний текст англійською

Вгадайте зайвий предмет? Це єдиний, що не пов'язаний нерозривно з історією Cartier.

Отже, це не брошка і не годинник, звісно... і не картка в руці мого прадіда Jacques Cartier. Але, мабуть, найбільш дивно, що це й не варення. «Confiture» — так варення перекладається французькою, — було глибоко вплетене в сімейну історію Cartier з найраніших часів.

Ця «Bonne Maman» була абсолютним улюбленцем мого діда (і не дарма!), а ще в XIX столітті його предки розробили код, щоб таємно записувати ціни, які вони платили за коштовне каміння, прикраси та інші предмети.

Код мав бути 9-літерним словом без повторень: вони обрали «CONFITURES»: де C=1; O=2; N=3 і так далі аж до E=9 та S=0 (K вибрано для позначення цифри, що повторюється).

Код використовувався багатьма поколіннями Cartier: на маленькій картці Jacques на столі (з 1920-х років) він записав ціну, яку заплатив у франках за певне каміння, такими літерами: «TUI.SKS», а поруч — ціну в британських фунтах, за якою сподівався продати (£35 000).

Оскільки він та його брати й їхні команди постійно купували та продавали, вони не могли пам'ятати ціну кожного каменя, тому Jacques брав такі картки — разом із відповідними прикрасами — на ділові зустрічі як нагадування для себе.

Таким чином, навіть якщо клієнт міг побачити картку, він не мав жодного поняття про маржу. На другому зображенні показано ще один приклад однієї з таких карток (у монтажі з іншими листами, у верхньому лівому куті). Десятиліттями навколо сімейного коду зберігалася повна таємниця.

Хоча він давно вже розкритий у книгах, у ті часи він охоронявся мало не як державна таємниця. Але для мого діда, Jean-Jacques, у ньому була й несерйозна сторона: «Мене завжди це смішило», — розповідав він мені, — «застосовувати слово для варення до коштовностей. Мені здається, це відображало почуття гумору родини Cartier!» То що ж зайве?

Галерея зображень

Ця стаття перекладена з англійської мови. Переглянути оригінальний текст англійською

200 років тому цього року мій прапрапрапрадід народився в бідній робітничій паризькій родині. З матір'ю-пралею та батьком-металістом його перспективи були не надто блискучими. Замість бажаної освіти його відправили заробляти на хліб. Після того як батько влаштував його учнем до ювеліра, потягнулися роки довгих виснажливих днів, аж поки в 1847 році амбітний Louis-François — тоді йому було 27 років і двоє власних дітей — перейняв майстерню свого майстра. І, мабуть, навіть не підозрюючи, як ця єдина угода виштовхне його сімейне ім'я з безвісті на авансцену у наступному столітті, він перейменував її на «Cartier». На цьому знімку — Louis-François Cartier вже у зрілому віці (досягнувши успіху, він нарешті зміг дати волю своїй пристрасті до навчання). А поруч — деякі ранні прикраси, які продавав (але не виготовляв) Cartier. Для тих, у кого гострий зір, можна помітити, що червона коробочка має штамп «Cartier Gillion» — через 12 років після заснування своєї справи Louis-François розширився, купивши набагато відомішу ювелірну фірму Gillion, і роками, навіть десятиліттями, він просував свою фірму як Cartier Gillion. Лише коли його старший онук, Louis, вступив до бізнесу і магазин переїхав на Rue de la Paix, назва знову стала просто Cartier. Тож з 200-річчям у цьому році амбітного та надихаючого ювелірного підприємця, Louis-François.

Ця стаття перекладена з англійської мови. Переглянути оригінальний текст англійською