БЛОГ

Коли Jacques Cartier переїхав із родиною через Атлантику до Англії у 1920-х роках, він — як ювелір — опинився у потрібному місці у потрібний час. «Здавалося, все суспільство перебуває en fête», — згадуватиме герцог Віндзорський про повоєнні роки, — «більшість великих лондонських будинків відчинили двері для такого пишного гостинного прийому, якого вже ніколи не буде». Проводилися розкішні вечері, «подавані на золотих або срібних тарілках лакеями у сімейній лівреї з панчохами-кюлотами, білими панчохами, пряжками на туфлях і напудреними волоссям», і танці у світлі тисяч свічок.

Отримати чотири запрошення за ніч було не дивиною, а переходити від одного до іншого — цілком прийнятно. Коли ж приватні вечірки добігали кінця, починалися нічні клуби Вест-Енду, «майже безперервний бал від півночі до світанку». Коштовності, звичайно, були обов'язковими, і ніде більше, ніж у присутності королівської родини.

На відміну від своїх французьких сусідів (які вже не мали монархії), британський вищий світ оберталася навколо Корони, і найвищою точкою в житті молодої леді був її вихід до двору перед королем і королевою — момент, що офіційно вводив її в суспільство.

Суворі правила щодо дрес-коду цього заходу існували десятиліттями: все — від рукавичок до довжини шлейфу й кількості пір'я у зачісці — було визначено заздалегідь, а коштовності для молодих леді традиційно мали бути білими та простими (матері могли дозволити собі розкіш у великих каменях).

Jacques Cartier, який побував у Перській затоці у пошуках найкращих натуральних перлів у світі, мав що запропонувати, і «Перли для вашої дочки-дебютантки» стали одним із ранніх влучних слоганів Cartier London. На цьому знімку — невимушено шикарна майбутня герцогиня Аргайл — названа дебютанткою року у 1930 році — у вбранні, яке залишається актуальним і сьогодні.

Ця стаття перекладена з англійської мови. Переглянути оригінальний текст англійською

Скільки себе пам'ятаю, мене завжди захоплювали зв'язки між Cartier та британською королівською родиною.

Саме ці відносини, мабуть, понад усе інше, дозволили братам Cartier здійснити дитячу мрію — перетворити невеличку паризьку крамницю їхнього діда на провідну ювелірну фірму світу.

Адже саме Edward VII у знаменитій фразі назвав Cartier «королем ювелірів і ювеліром королів» — вислів, що, мабуть, є одним із найточніших прикладів пророцтва, яке само себе виконало. Щойно він це сказав, воно стало беззаперечною правдою, і завдяки його ранньому заступництву Cartier отримав не лише британський королівський патент, а й патенти королівських родин по всій Європі.

Усе це, сподіваюся, допомагає пояснити, чому я була така захоплена розмовою з Caroline de Guitaut, заступником куратора творів мистецтва Королівської колекції, про Cartier та британську королівську родину для мого наступного вебінару.

Ми розкрили історії коштовностей, придбаних поколіннями королівської родини, — зокрема тіари Halo 1930-х років, зображеної тут: виготовлена за замовленням мого прадіда Jacques Cartier для майбутнього короля Георга VI як подарунок його дружині, майбутній королеві-матері (ліворуч), пізніше позиченої принцесі Margaret на коронацію її сестри (праворуч) і герцогині Кембриджській на весілля з принцом William (у центрі).

Ми також перенесли гостей у подорож крізь час: від блискучих сезонів і тіар, від яких розболюється голова, у часи едвардіанського придворного життя — до принцевих багатих на коштовності святкувань у всипаній ювелірами Індії та гламуру деб'ютанток 1930-х, і аж до мінливих мод повоєнної Британії та більш сучасних королівських весіль.

Ця стаття перекладена з англійської мови. Переглянути оригінальний текст англійською

Оповіді про походження цього кільця такі ж численні, як і його численні назви: bague trois ors, bague trois anneaux (потрійне золоте кільце або кільце з трьома обручами); rolling ring, Russian wedding ring або кільце Trinity.

Беззаперечно одне: коли Cartier у 1924 році представив ці прості переплетені кільця з платини (пізніше — білого золота), жовтого золота та рожевого золота, ця лаконічна прикраса — жодного дорогоцінного каменя — стала сміливим відступом від більш пишних аксесуарів того часу. За легендою, кільце надихнув друг Louis Cartier — бунтівний митець Jean Cocteau.

Можливо, під впливом опіуму Cocteau нібито розповів Louis, що уявив кільця навколо Сатурна уві сні і замислився, чи могли б у Cartier відтворити їх подобу у вигляді кільця, — адже думка про щось таке велике і вселенське, представлене чимось таким малим і особистим, захоплювала його. Правдива ця історія чи ні (навіть родина Cocteau не була впевнена, коли я їх запитала), роль митця в досягненні культового статусу потрійного кільця Cartier незаперечна.

Коли літературний бешкетник Парижа одягав два кільця на мізинець — шість переплетених обручів, що міцно нагромаджувались одне на одного, — воно стало культовим аксесуаром, і не лише серед геїв.

У 1940-х роках його перейняв один із найвидатніших чоловіків Європи — людина, яка теж обрала шлях супроти умовностей, відмовившись від трону заради кохання: герцог Віндзорський (2-е зображення). Незабаром після створення кільця Cartier почав експериментувати з іншими потрійними прикрасами.

Elsie de Wolfe стала одною з перших, хто надів потрійний браслет, а Vogue теж виявився шанувальником — у 1925 році вийшов матеріал про «нові прикраси від Cartier», водночас «разюче шикарні» і «дуже доступні за ціною» (3-є зображення — що цікаво, модель Kendall Lee врешті вийшла заміж за головного продавця Cartier New York, Jules Glaenzer). Через сто з гаком років кільце 1920-х живе і процвітає: я ношу одне майже щодня (4-е зображення) — люблю його за приховану в ньому історію, але ще й за те, що воно пасує до всього й залишається напрочуд сучасним.

Мабуть, саме простота робить його позачасовим. Є ще шанувальники потрійного кільця?

Галерея зображень

Ця стаття перекладена з англійської мови. Переглянути оригінальний текст англійською

Jean Cocteau був митцем, про якого, за словами Edith Wharton, «кожен великий рядок поезії був сходом сонця, кожен захід — заснуванням Небесного Міста». Він також захоплювався Cartier і ще в ранній молодості написав, що ювелір є «витонченим чарівником, який ловить уламки місяця на нитку сонця».

Тоді його слава обмежувалась вузькими літературними колами, але незабаром вона зросла, як і суперечки навколо нього. Cocteau, як і його друг Louis Cartier, відмовлявся слідувати за модою. Він жадібно досліджував безліч видів мистецтва — від поезії, романів і п'єс до замальовок, живопису, музики і кіно.

Щоразу, коли він створював щось нове, він розсував межі попереднього — так, що, попри весь свій блиск, Académie Française прозвала його «поганим учнем». І все ж зрештою його геній переміг: у 66 років Cocteau нарешті отримав запрошення приєднатися до їхнього престижного літературного товариства.

Для своєї дві години тривалої вступної промови Cocteau вразив натовп не лише гострим розумом, а й своїм вбранням: він був одягнений у мантію від Lanvin і тримав у лівій руці чудову шпагу Cartier.

Cartier виготовляв такі шпаги з 1930-х років (кожна виникала в результаті розмов між дизайнером Cartier і майбутнім академіком, щоб відобразити справу його життя), але ця була особливою: її спроектував сам Jean Cocteau. Як і його тексти, шпага Cocteau була підписана зіркою (з діамантів і рубінів).

Гарда повторювала профіль Orpheus, його міфологічної музи. Піхви відтворювали ґрати навколо садів Palais-Royal, де він жив; а на вістрі рука тримала кулю зі слонової кістки — відсилання до вкритого снігом каменю з Les Enfants Terribles.

Каміння було подаровано друзями, зокрема Coco Chanel. На жаль, Louis Cartier не дожив до того, щоб побачити, як його друг увійшов до кола «безсмертних» (саме так називають академіків), але його брат Pierre Cartier і Jeanne Toussaint залишалися друзями Cocteau до кінця свого життя.

Між тим ця шпага — символічний витвір мистецтва, створений видатним митцем і для нього ж, — виділяється як одне з найбільш унікальних творінь Cartier для клієнта, який виявився натхненним у більше ніж одному сенсі, — у тому числі надихнувши на кільце Trinity Cartier.

Ця стаття перекладена з англійської мови. Переглянути оригінальний текст англійською

Натхнення — дивна річ, ніколи не знаєш, коли і де воно прийде. Навіть коли воно приходить, його не так просто впакувати чи пояснити.

Візьмімо пантер Cartier... Про роль Jeanne Toussaint у створенні ювелірних прикрас із пантерами Cartier написано чимало.

Певний час вона була коханкою Louis Cartier, а пізніше — художнім директором у Парижі; і в темі пантер: її прізвисько було Pan Pan, вона однією з перших стала носити леопардові шуби та мала косметичку у вигляді пантери.

Сильна і стильна жінка в чоловічому світі, вона потоваришувала з герцогинею Віндзорською (про неї незабаром), яка розділяла любов до прикрас із великими кішками.

Мій дід розповідав мені інші історії про натхнення за пантерами Cartier: як його батько був зачарований великими кішками під час подорожей до Індії у 1920-х і 30-х роках, і як — повернувшись додому — він любив читати своїм маленьким дітям на ніч Книгу джунглів, затримуючись на ілюстраціях із пантерою Bagheera.

Пізніше, як у Парижі, так і в Лондоні, дизайнери фірми — такі як Pierre Lemarchand і Dennis Gardner — у перерву на обід ходили до зоопарку, замальовуючи найрізноманітніших тварин — від фламінго до тигрів, — які потім слугували натхненням для блискучих прикрас.

А потім, коли здається, що ти вже зрозумів джерело натхнення, з'являється щось нове — як-от ця книга малюнків, яку я колись знайшла.

Уважні читачі помітять «J Cartier», — отже, вона належала моєму прадіду, Jacques Cartier, тій самій людині, яку так зачаровувала краса та міць пантер у дикій природі. Мабуть, не так важливо, звідки приходить натхнення — головне, що воно приходить!

Цікаво, що такий мотив, як пантера Cartier, взаємодіяв із такою кількістю людей протягом десятиліть — від дизайнерів до майстрів і клієнтів — і продовжує це робити.

Візьмімо діамантово-ониксовий браслет-пантеру праворуч — чудово зроблений браслет, куплений герцогинею Віндзорською у 1952 році.

Десять років тому він пішов з молотка на Sotheby's і встановив два аукціонні рекорди: найдорожчий браслет і найдорожчий виріб Cartier, коли-небудь проданих на аукціоні. Його ціна склала 7 мільйонів доларів.

Ця стаття перекладена з англійської мови. Переглянути оригінальний текст англійською

Коли мова заходить про тіари, важко перевершити ті, що були замовлені Романовими.

Цей діамантовий кокошник Cartier був виготовлений для Великої княгині Владімір під враженням від придбаного нею старовинного рубіна вагою 5,22 карата, що колись належав імператриці Жозефіні. На квитанції, якщо придивитися, можна розгледіти частину імені «Vladimir...» і дату (1908) — тоді вона здала сім рубінів у Cartier, аби їх перетворили на шедевр, гідний «найвеличнішої з усіх великих княгинь».

Очевидно, результат їй сподобався, адже вона не лише замовила у Cartier ще безліч прикрас — вона ще й познайомила їх зі своїм вищосвітським оточенням. Переломним моментом став грудень 1910 року, коли Louis Cartier, після багаторічних спроб вийти на російський ринок, вирушив до Санкт-Петербурга на зустріч із Великою княгинею в надії отримати місце на її знаменитому різдвяному благодійному базарі.

Він зізнавався, що відчував «збентеження» у її присутності (незвично для людини такої впевненості!), але місія завершилася успіхом: йому відвели почесне місце на палацовому базарі, а дві принцеси стали гламурними продавчинями. На жаль, справи пішли не зовсім так, як планувалося, принаймні спочатку — щоб дізнатися більше про те, як розлютованого Louis заарештували і конфіскували його маленькі червоні коробочки, послухайте вебінар — але зрештою він і його прикраси справили таке враження, про яке інші ювеліри могли лише мріяти (за один той продаж він виручив суму, рівну 18 мільйонам доларів сьогоднішніми грошима).

Звісно, місцеві ювеліри були вкрай невдоволені: «Через сто років після Наполеона...» — гірко написала російська преса, — «відбулося ще одне вторгнення Франції до Росії!» Ця тіара була однією з багатьох, вивезених контрабандою з Росії під час нищівної революції, пізніше перепроданих назад Cartier, а потім — Nancy Leeds, коли вона стала принцесою Anastasia Грецькою та Данською.

Ця стаття перекладена з англійської мови. Переглянути оригінальний текст англійською

Велика княгиня Владімір, народжена Marie of Mecklenburg-Schwerin, увійшла до династії Романових у 1874 році, одружившись із великим князем Владіміром Олександровичем, дядьком останнього імператора Миколи II. Відома світська господиня у Санкт-Петербурзі, вона вважалася «найвеличнішою з усіх великих княгинь».

Її колекція коштовностей мала легендарну славу. У 1902 році Consuelo Vanderbilt — «доларова принцеса», яка вийшла заміж за 9-го герцога Мальборо і сама чудово розумілася на важливих прикрасах, — згадувала свій візит до неї в Росії: «Вона мала величну особистість, але вміла бути водночас люб'язною та чарівною.

Після вечері вона показала мені свої коштовності, розкладені у скляних вітринах у її вбиральні. Там були безкінечні паруры з діамантів, смарагдів, рубінів і перлів».

Герцогиня була не лише однією з найкращих клієнток Cartier на початку XX століття — вона також стала другом Louis Cartier. Саме завдяки їй і її знаменитому різдвяному базару у Санкт-Петербурзі Cartier став ювеліром за вибором Романових — тоді найбагатшої династії у світі.

Коли Louis попросив позичити її знамениту діамантово-перлову тіару 1874 року роботи придворного ювеліра Bolin (верхнє зображення), вона із задоволенням погодилась і надала її йому у 1911 році на шість місяців.

Впродовж цього часу він уважно вивчав її, захоплюючись красою та майстерністю, і вона надихнула його на створення чудових нових прикрас — наприклад, Leeds Tiara у 1913 році (нижнє зображення) для Nancy Leeds, майбутньої принцеси Anastasia Грецької та Данської.

Мені було дуже приємно обговорювати цю та безліч інших оповідей із принцом Dimitri на нашому нещодавньому вебінарі. Як правнук Великої княгині Владімір у четвертому коліні, він провів нас за лаштунки розкішного романівського світу і показав реальних людей у тих палацах, що переживали ту нищівну революцію.

Запис тепер доступний у вкладці Вебінари. А тим, хто запитує про книгу принца Dimitri Once Upon a Diamond — сповнену сімейних оповідей і досі неопублікованих зображень, — вона стане чудовим подарунком.

Ця стаття перекладена з англійської мови. Переглянути оригінальний текст англійською

Галерея зображень

Ця стаття перекладена з англійської мови. Переглянути оригінальний текст англійською

Принцеса Марі Бонапарт була надзвичайно цікавою особистістю. Вона була не лише правнучею Наполеона, а й успадкувала великий статок від родини матері (забудовники нерухомості). Тому не дивно, що коли її освідчився син короля, шлюб вважався ідеальним.

У 1907 році, у 25 років, вона пройшла до вівтаря з принцом George Грецьким та Данським в Афінах. На велику радість братів Cartier, весільні прикраси були замовлені у Cartier — королівські весілля були рівнозначні золотому запасу: і як поштовх для продажів, і як можливість асоціюватися з принцесою-нареченою, — майже так само, як це відбувається сьогодні.

Насправді команда з 13 Rue de la Paix так пишалася цим замовленням, що влаштувала виставку, де ця діамантова тіара стала головною зіркою. Дизайн відгукувався на спадщину принцеси та родину, до якої вона входила: вінок відтворював тіари жінок із роду Бонапартів, а оливкові вінки здавна носили наречені у Стародавній Греції. І в розумному ході з багатьма камінням одинадцять смарагдових «оливок» можна було замінити на діаманти за бажанням.

Досліджувати королівські весілля завжди цікаво, але коли вдається поговорити з тими, хто якось особисто пов'язаний із ними, все набуває зовсім іншого виміру. Це особливо відчуваєш у розмові з принцом Dimitri (яку я проводила в рамках підготовки до нашого майбутнього вебінару про Cartier/Романових), — він настільки яскраво оживляє стількох королівських клієнтів Cartier, що були членами його родини.

Візьмімо принцесу Марі (або тетю Мімі, як її називали) — виявляється, вона була справді неординарною особистістю: інтелектуальною, незалежною та ексцентричною. Вона навчалася у Зиґмунда Фройда у Відні (пізніше таємно вивезла його звідти, коли нацисти збиралися заарештувати його), писала книги про сексуальність, стала провідним авторитетом у своїй галузі та брала інтерв'ю у злочинців у в'язниці, аби з'ясувати причини їхнього насильства.

Фотографії принцеси Марі в тіарі (2-е зображення — у день весілля і майже п'ять десятиліть потому — на коронації королеви Єлизавети II) взяті з книги принца Dimitri Once Upon a Diamond. Щиро рекомендую — як влучно підсумував Galerie Magazine: «найгламурніший сімейний альбом, який вам доведеться читати».

Галерея зображень

Ця стаття перекладена з англійської мови. Переглянути оригінальний текст англійською

Я в захваті від лекції цього місяця, на якій мені складе компанію принц Dimitri — правнук у п'ятому коліні царя Олександра II — для унікально особистої подорожі назад у часі до розкішних палаців дореволюційної Росії. Діаманти та драматизм — принадна суміш у будь-який час, але в контексті Романових вона стає п'янкою.

На цьому знімку — одна з найкращих клієнток Cartier початку XX століття: Велика княгиня Владімір у тіарі та девантe de corsage від Cartier.

За нею — оригінальний лист, знайдений мною під час десятиліття сімейних досліджень, — написаний представником Cartier у 1908 році з проханням про аудієнцію з російськими монархами (очевидно, він подіяв).

Я захоплена Великою княгинею Владімір протягом багатьох років: як вона очолювала санкт-петербурзький вищий світ, перш ніж була змушена втікати з країни, як її романівські смарагди в кінцевому підсумку прикрасили Barbara Hutton, і як через десятиліття після її смерті у двох наволочках у Стокгольмі було виявлено багатомільйонний скарб давно загублених коштовностей.

Не дивно, що коли з'явилася можливість поговорити з кимось, безпосередньо пов'язаним із її надзвичайною долею, я відразу ж схопилася.

Ми сподіваємося, що ви зможете приєднатися до нас на цьому закулісному вебінарі 19 листопада, де ми розповімо переплетені оповіді Cartier і Романових з точки зору обох родин.

Так, там буде чимало коштовностей — величезні сапфіри, смарагдові намиста, рубінові тіари та кришталеві бандо — але в певному сенсі це лише глазур на торті.

Бо, як ви побачите, розкрита нами історія з усіма своїми поворотами більше нагадує фільм про Бонда, аніж реальне життя: шпигуни та контрабанда, шлюби та вбивства, гламурні маскаради та таємні арешти — все на казковому тлі засніженого Санкт-Петербурга.

Ця стаття перекладена з англійської мови. Переглянути оригінальний текст англійською

Дещо для любителів годинників. Ця фотографія є у щойно опублікованій рецензії Hodinkee на The Cartiers від Jack Forster. Для тих, хто не знайомий, Hodinkee — це THE провідний годинниковий вебсайт/журнал/блог, а Jack Forster — його блискучий головний редактор (і автор Cartier Time Art — однієї з найкращих книг про годинники Cartier).

Все це пояснює, чому я була так рада бачити свою книгу не тільки на їхній першій сторінці, але й оцінену таким чином, що справді вловлює суть того, чого я намагалася досягти: «Що часто упускається», — пише Jack, говорячи про вироби Cartier, — «це історії людей, що стоять за творіннями, які в багатьох випадках були з нами так давно, що здається, ніби вони з'явилися завдяки якомусь процесу спонтанного зародження». Так само відчував і мій дід Jean-Jacques Cartier, і обіцянка, яку я дала йому — оживити тих, хто перебував за лаштунками сімейної фірми, — була ключовою мотивацією для книги.

Візьмімо численні вмілі руки, залучені до створення єдиного вінтажного годинника: години, дні та тижні, витрачені на вироблення золотого корпусу за верстатом, виготовлення циферблату із срібного листа, нанесення цифр без розмазування, вирізання годинникової та хвилинної стрілок і дивовижне складання складових частин не просто надійного механізму, але й мініатюрного витвору мистецтва. Бо творчість, як влучно зазначає Jack, «не можна купити на кілограм у постачальника» — і розвиток розкоші не стався сам по собі: «Cartier була однією з тих фірм, що справді винайшли розкіш у тому вигляді, в якому ми знаємо її сьогодні, і читання The Cartiers — це не лише занурення в захопливу оповідь бізнесової та творчої династії, але й у ширшу історію розкоші».

Ця стаття перекладена з англійської мови. Переглянути оригінальний текст англійською

Із задоволенням поринула у життя Jacques Theodule Cartier для інтерв'ю з Juncker Capucine у «Property of a Lady». Наймолодший із трьох братів, Jacques, художник у душі, керував лондонським відділом у 1920-х роках. Але його робота вела й далі.

Подорожуючи зі своєю дружиною Nelly, він об'їздив увесь світ (без літаків — на кораблях, автомобілях, поїздах і навіть ослах). Від Нью-Йорка до Парижа, від Єгипту до Індії (як на цьому фото), Jacques шукав дорогоцінне каміння, «aprets» та нові ідеї — ніколи не копіюючи, лише творячи.

Результатом стали унікальні прикраси, як-от ця брошка в єгипетському відродному стилі, де стародавнє зелено-глазурованe фаянсове погруддя богині Сехмет (датоване бл. 700 р. до н.е.!) оновлено для стильної жінки 1920-х (люблю ляпіс-лазуревe небо, яскраве від алмазних зірок).

І через 100 років та магічна суміш стародавнього, екзотичного та ар-деко, яку Jacques та його брати вивели на перший план, досі затребувана: коли ця брошка Cartier London виставлялася на аукціоні Sotheby's у 2013 році, вона перевищила свою оціночну вартість $300–500 тис., продавшись більш ніж за мільйон доларів.

Ця стаття перекладена з англійської мови. Переглянути оригінальний текст англійською