БЛОГ

Несподівано натрапила на старі фотографії коштовностей, коли цих вихідних рилася в пошуках нудного документа про реєстрацію автомобіля... це чорно-біле фото золотого браслета (нижнє зображення) мабуть зробили на початку 70-х, коли мій дід Jean-Jacques Cartier очолював Cartier London. Він був креативним директором на #175NewBondStreet (аналог #JeanneToussaint у Парижі) впродовж #swingingsixties, і його новаторські дизайни (зокрема #crashwatch) відображають тло великих змін. Раптово носити одяг, як у батьків, стало немодним, а двійки та #pearls поступились місцем міні-спідницям Mary Quant і масивним прикрасам... Коли офіційні заходи на кшталт балів дебютанток поступились місцем студентським заколотам і психоделічній музиці, Cartier опинився в люксовій індустрії у скрутний час: попит на дорогоцінні коштовності різко впав. JJC змушений був адаптуватися. На відміну від багатьох своїх сучасників, він не пішов шляхом дешевих прикрас-біжутерії, але все ж почав експериментувати з дизайном. Цей #goldbracelet (відомий як #TVbangle) підійшов якнайкраще. Він був бунтівним за формою, чудово виглядав із тогочасними модами і коштував дешевше, ніж вироби з дорогоцінним камінням, але залишався безсумнівно #CartierLondon — за дизайном і майстерністю. Він зробив їх небагато — для JJC частиною розкоші була ексклюзивність, — тож виявилося дуже вчасним натрапити на цю фотографію якраз після того, як один із цих браслетів продали на @bonhamsjewels. На звороті є нумерація, але я не знаю номера браслета з #Bonhams, тож не можу з упевненістю сказати, що це той самий, — хоча дуже схожий! Оцінка золотого браслета 1973 року складала £6–8 000, але він розгромно перевищив її, дійшовши до £37 750. Здається, це рекорд: три роки тому @Christiesjewels продав один разом із парою #earrings. З урахуванням рекорду на #PebbleWatch минулого тижня, схоже, Cartier London 1970-х переживає свій зоряний час... досить іронічно, враховуючи, що непосильні розкішні податки, менший статок і мінливі смаки тоді робили продаж предметів розкоші надзвичайно складним. Цікаво, що ви думаєте про нього сьогодні — чи стали б ви його носити?

Галерея зображень

Ця стаття перекладена з англійської мови. Переглянути оригінальний текст англійською

Ще один тиждень, ще один рекорд для вінтажного Cartier London. Цього разу в центрі уваги — Cartier Pebble (іноді відомий як «бейсбольний»), що виставлявся на аукціоні Phillips у Женеві з оцінкою CHF 50 000–100 000.

Цей виготовлено у 1972 році, за мого діда Jean-Jacques Cartier. За вдачею митець, він любив дизайн (тут сфотографований незабаром після навчання в École des Arts Décoratifs).

Як і всі годинники Cartier London того часу, незвичайний корпус із золота у формі гальки виготовлявся у майстерні Wright and Davies у Клеркенуелі руками досвідченого ювеліра — швидше за все, висококваліфікованого завідувача майстерні Sam Mayo.

Після перевірки корпуси складалися в кейс разом з іншими корпусами, шпренгелями та виготовленими на замовлення ремінцями, виконаними того тижня, і передавалися молодому учню, який сідав у автобус 38 до Piccadilly Circus і десять хвилин ішов пішки до 175 New Bond Street.

Ніяких таксі, броньованих автомобілів чи охоронців: перевірена часом формула Cartier полягала в тому, що ніхто ніколи не запідозрить у неохайному хлопці в автобусі щось варте крадіжки. Зайшовши через службовий вхід, учень піднімався нагору в маленький годинниковий відділ і передавав усе майстру-годинникарю Eric Denton.

Дивовижне в цих годинниках те, що стільки окремих деталей виготовлялося вручну: від корпусу до циферблата, стрілок і сапфірового заводного колеса. На виготовлення кожного годинника йшло кілька місяців, і якщо хотіли його замовити — записувалися в чергу й просто чекали.

Сьогодні доведеться чекати ще довше на ці вінтажні «гальки» — вони ще рідкісніші, ніж відоміший годинник Crash, і нечисленні примірники, що зробив Jean-Jacques, виготовлялися у двох розмірах — для чоловіків і жінок.

Деякі аукціони нагадують гладіаторський бій — вчорашній був саме таким. Торги йшли швидко й шалено, зрештою звівшись до поєдинку між двома учасниками: одним із Мічигану й іншим із Монако. А підсумкова ціна? Думаю, навіть мій дід був би вражений: приголомшливі CHF 403 200.

Ця стаття перекладена з англійської мови. Переглянути оригінальний текст англійською

Сто років тому газети по обидва боки Атлантики були сповнені захоплення «новими браслетами Cartier» (2-е зображення): «Тут,» — писав паризький кореспондент, — «вишуканий світ звертається до Cartier за новими винаходами в ювелірному мистецтві... Наручний годинник від Cartier нині є модою дня. Жінки міняють найрізноманітніші прикраси на це нове граціозне виробо». Останнім часом посилилася цікавість до антикварних чоловічих годинників Cartier (і, звісно, до відродження старих дизайнів, як-от #Cloche на #WatchesandWonder2021), але ранні #womenswatches теж мають свою магію. Напівпрекрасна прикраса, напівпрактичний годинник, вони з'явилися задовго до чоловічих годинників Cartier. На час, коли #CartierTank вийшов на ринок у 1919 році, витончений #watchbracelet Cartier для жінок — як правило, із шовком муаре або #diamondstrap, — вже став своєрідним символом статусу серед модниць у Лондоні, Парижі й Нью-Йорку (у своєму романі 1909 року «Elizabeth Visits America» #ElinorGlyn описала жіночий обід у нью-йоркському особняку, де гості були «всі вбрані у найдорожчі, розкішні сукні з Парижа і чудові ювелірні годинники Cartier»). Цікаво, чи потрапив цей конкретний діамантовий годинник на жіночий обід на Манхеттені... Він цікавий тим, що відображає епоху бель-епок (з #rosecutdiamonds і вигнутою формою зверху та знизу) і водночас досі здається авангардним — завдяки розтяжному платиновому та #diamondstrap (жодної застібки, він буквально розтягується, як еластик, на зап'ясті). Та магічна суміш класичного й сучасного була, по суті, підписом Louis Cartier. Він був свого роду Steve Jobs свого часу, завжди розсуваючи межі дизайну та інновацій. Зі своїми #montresbracelets він наполягав на чомусь красивому, але й корисному, і, за словами міжнародної преси 100 років тому, це йому вдалося: «Про годинник-браслет можна сказати одне: це найкорисніша прикраса, яку вигадали за багато сезонів». Корисний, і справді... він досі ходить! Що б ви обрали: класичний Tank чи антикварний годинник-браслет?

Галерея зображень

Ця стаття перекладена з англійської мови. Переглянути оригінальний текст англійською

Сьогодні, 17 квітня 2021 року, відбувається похорон принца Philip. Було зворушливо дивитися репортажі — прекрасне прощання і вшанування надзвичайного життя.

Оглядаючись на добре прожите життя (дивіться попередній пост), пригадую, що 17 квітня — дата ще однієї людської спадщини... Рівно 174 роки тому #LouisFrancoisCartier зареєстрував своє перше клеймо, що фактично ознаменувало початок Cartier.

Однак будь-який підприємець знає, що формальна реєстрація назви або символу бізнесу — це ще не справжній початок. Для 27-річного Louis-François реальність полягала в тому, що його довгий шлях розпочався понад десять років тому, у виснажливі роки, коли він був погано оплачуваним, перевантаженим учнем ювеліра. Але реєстрація цього клейма — у формі ромба з його ініціалами, розділеними тузом черв'яків, — символізувала фундаментальний крок вперед у подорожі честолюбного чоловіка, момент перетину шляхів, що не лише змінив хід його власного життя, а й долі його нащадків і тисяч людей, які згодом будуть працювати на #Cartier.

Я часто замислювалася про символіку туза черв'яків. Є каламбур (французьким «cartier» називають того, хто виготовляє гральні карти), і, можливо, як і його правнуки у п'ятому коліні (мої діти!), він любив хорошу карткову гру, але чому саме туз черв'яків? Буду рада версіям... Романтична частина мене хоче думати, що це відображало любов до своєї родини («Я ваш відданий батько і друг», — писав він синові, — «ми з тобою нероздільні») і значення, яке він надавав добросердності («будьте дуже добрими» — ось яка рада була його настановою для наступних поколінь).

Яким би не було пояснення, я дуже люблю простоту й симетрію цього символу — обидві риси, що стануть знаковими для стилю Cartier. І хоча я не уявляю, щоб 174 роки тому Louis-François підозрював про труднощі, що чекали попереду (лише через кілька місяців революційні заворушення мало не знищили його бізнес), або про масштаб натхненної спадщини, яку він залишить після себе, — я сподіваюся, що він знайшов час відсвяткувати успіх того, що дійшов так далеко (навіть якщо лише за сімейною карточною грою...).

Галерея зображень

Ця стаття перекладена з англійської мови. Переглянути оригінальний текст англійською

Така сумна звістка про принца Philip. Було зворушливо читати стільки данин поваги цих вихідних і бачити чудові знімки з його 99-річного життя. Я долучаю свою — дуже маленьку — лепту: цей знімок, переданий мені моїм дідом Jean-Jacques Cartier, який стоїть на задньому плані в окулярах, — зображення одного з багатьох візитів герцога Единбурзького до Cartier London кілька десятиліть тому.

Ті, хто тоді працював на 175 New Bond Street, згадували його як дуже особливого гостя — і не лише тому, що він був членом королівської родини. Він щиро цікавився дизайном і майстерністю, вкладеними у вироби.

Принц Philip так пристрасно ставився до дизайну, що у 1956 році заснував власну премію — Prize for Elegant Design (нині відому як Prince Philip Designers Prize), щоб заохочувати інноваційний дизайн у важкі повоєнні роки Британії. Вона стала найдовшою за тривалістю премією у сфері дизайну в історії. Він також сам розробив декілька ювелірних прикрас для своєї дружини, королеви.

Ця фотографія зроблена в майстерні English Art Works на 3-му поверсі 175 New Bond Street. Є й інші знімки королівських візитів до Cartier London — зокрема зроблені у розкішному демонстраційному залі на першому поверсі, — але мені особливо подобається цей, бо вважаю, що він говорить сам за себе.

Для принца Philip візит до Cartier був не просто оглядом нових коштовностей: він хотів по-справжньому зрозуміти, як вони створюються нагорі, у майстерні, і поговорити з талановитими дизайнерами та майстрами, що працюють за лаштунками.

Ця стаття перекладена з англійської мови. Переглянути оригінальний текст англійською

Галерея зображень

Ця стаття перекладена з англійської мови. Переглянути оригінальний текст англійською

Хтось ще захоплюється брошкою королеви з діамантом Williamson? Виготовлена 68 років тому Cartier London, вона оправлена у платину і складається з численних діамантів різних огранок (бриліантів, багетів і маркізів), включно з одним із найкращих рожевих діамантів у світі.

Було так цікаво заглянути за лаштунки цього виробу на онлайн-лекції «Cartier та британська королівська родина», де ми подорожували від 1937 року, коли 11-річна принцеса Elizabeth була вражена «якимось туманом дива, коли тата коронували», аж до цієї зустрічі Її Величності з подружжям Obama у 2009 році.

Історія цієї брошки розпочалася у 1947 році, коли принцеса Elizabeth отримала особливий весільний подарунок від канадського монархіста доктора Williamson: величезний необроблений рожевий діамант вагою 54,5 карата (незабаром огранений до 23,6-каратного бриліанта).

Кілька років потому (затримка пояснюється у вебінарі) сяючий рожевий діамант передали в магазин на 175 New Bond Street, щоб команда Cartier London виявила в ньому магію.

Це був процес, до якого залучалося багато досвідчених фахівців. Спочатку, на верхньому поверсі, головний дизайнер фірми Frederick Mew працював над олівцевими ескізами, які потім звужувалися до кількох робочих варіантів.

Кожен малювався у натуральну величину, і після затвердження остаточний дизайн передавався нижче — до досвідчених монтажників, закріплювачів і полірувальників майстерні English Art Works.

Нарешті, на рівень нижче, Jean-Jacques Cartier ретельно оглядав готовий виріб, перевіряючи, чи кожен діамант розташований під потрібним кутом для уловлювання світла, переконуючись, що зворотний бік прикраси такий же досконалий, як і лицьовий, а застібка — міцна, надійна й непомітна.

Брошка, яку Її Величність носила багато разів впродовж десятиліть, зазвичай з перлами (наприклад, зображення 2: портрет 1954 року з юними принцем Charles і принцесою Anne), — брошка Williamson як ніщо інше втілює переконання Pierre Cartier:

«Прикраса, класична за дизайном, що містить каміння доброї якості, завжди залишається витвором краси.» — Pierre Cartier

Особливо захоплюють маленькі деталі — як пелюстки загинаються по краях, і як діаманти-маркізи утворюють найдосконаліші бутони на стеблі з діамантів-багетів...

Галерея зображень

Фото: Getty Images, як зазначено в The Cartiers

Ця стаття перекладена з англійської мови. Переглянути оригінальний текст англійською

Коштовності можуть означати різне для різних людей. Візьмімо заручальні каблучки — набагато більше, ніж вартість їхніх складових частин, вони несуть і емоційне навантаження. Але ця виділяється тим, що її значення виходить далеко за рамки пари.

Вона стала символом вибору між коханням і обов'язком — рішення, яке змінило хід історії цілої країни. Мене давно захоплюють старовинні коштовності своєю здатністю оживляти історію.

Численні розділи долі окремого каменя можуть пролити світло не лише на тих, хто ним володів, а й на тих, хто його знайшов і перетворив на носибельний витвір мистецтва. У випадку з цією каблучкою все почалося в 1930-х роках, коли Jacques Cartier надіслав довіреного продавця до Багдада по каміння.

Прибувши туди, продавець дізнався, що продаж коштовностей має відбуватися таємно — йому заборонили телеграфувати будь-які подробиці до Лондона, крім того, що йому потрібно більше грошей. Довіряючи своєму службовцеві, Jacques без зволікань переказав кошти. За таку велику суму, вважав він, Cartier отримає величезну кількість дорогоцінного каміння.

Але коли продавець повернувся, він мав лише маленький мішечок. Зі смерагдом завбільшки з яйце птаха. Як знавець дорогоцінного каміння, Jacques схвильовано тримав у руках смарагд такої краси, що колись належав Великому Моголу. Але як бізнесмен він був засмучений.

До Російської революції Cartier без проблем знайшов би покупців на такий камінь. Але 1930-ті — зовсім інша епоха. Єдиним виходом було розрізати смарагд навпіл. Хоча Jacques болісно переживав це рішення, він мусив думати про бізнес. Одну відполіровану половину продали американському мільйонеру.

Іншу (19,77 карата) вибрав король як центральний камінь для платинової заручальної каблучки Wallis Simpson. Традиційно смарагди не використовують для заручальних каблучок — порівняно з діамантами, цей камінь м'який і легко дряпається.

Але Edward VIII не цікавився традиціями. Через півстоліття ця каблучка пішла з молотка на Sotheby's (у золотому та діамантовому обрамленні 1950-х) за 1,9 мільйона доларів. Яка частина цієї ціни — в оповідях, що вона несе?

Галерея зображень

Ця стаття перекладена з англійської мови. Переглянути оригінальний текст англійською

Дуже приємно бачити мою статтю у British Vogue — «Історія за незмінним романом королівської родини з Cartier» — з чудово виразними зображеннями членів королівської родини у прикрасах Cartier різних десятиліть, зокрема ось це — з королевою та герцогинею Кембриджською у розкішному діамантовому кольє Хайдарабада.

Дякую Rachel Garrahan, директору відділу коштовностей та годинників British Vogue, за запрошення написати цей матеріал на основі онлайн-лекцій про королівські коштовності, які я проводжу разом із Caroline de Guitaut.

Додаткова читанка: «Історія за незмінним романом королівської родини з Cartier» — British Vogue (лютий 2021) · «Cartier та королівська родина» — Royal Collection Trust · «Cartier: Стиль і Історія» — каталог виставки в Grand Palais (2013) · Noble Jewels from the Collection of Her Royal Highness the Duchess of Windsor — Sotheby's Geneva (1987)

Галерея зображень

Ця стаття перекладена з англійської мови. Переглянути оригінальний текст англійською

Останнім часом навколо вінтажних годинників Cartier панує чимале збудження. Звісно, «вінтажний» — не завжди дуже точний термін: у випадку Cartier він охоплює понад 100 років (перші наручні годинники для чоловіків випускалися на самому початку XX століття). Саме тому мене так зацікавив цей особливо ранній екземпляр, що з'явився @fellowsauctions цього тижня: барило, продане в Лондоні у жовтні 1914 року, коли мій прадід Jacques Cartier очолював відділення на 175 New Bond St. #tonneau (перекладається як «барило») було однією з найперших моделей Cartier, вперше створеною у 1906 році. Це на рік раніше, ніж Cartier підписав контракт із годинникарем #EdmondJaeger (пообіцявши йому щорічні замовлення на суму, рівну сьогоднішнім 1 млн доларів), і більш ніж за десять років до створення культового Tank. Цікаво, що на цьому годиннику немає сапфірового заводного колеса, але вже на такому ранньому етапі він демонструє ту саму особливість нумерації на циферблаті, яка зберігається й донині: римська цифра «IV» замінена на «IIII» — важлива деталь для закоханих у симетрію Cartier, яка забезпечувала кращий баланс із «VIII». Цей годинник, мабуть, виготовлявся під керівництвом Louis Cartier у Парижі і переправлявся через Ла-Манш для продажу в лондонському шоурумі (#CartierLondon власної майстерні не мав аж до 1920-х). Потім його подарували шотландському капітану, що вирушав воювати на Західний фронт із своїм Гайлендерським полком у травні 1915 року (напис на 2-му зображенні гласить: «A.D. Thomson, 51st High Div., 1/5/15»). Тим часом Jacques Cartier, який воював у французькій кавалерії, лише за кілька тижнів до того потрапив під газову атаку в окопах на Західному фронті. Саме це робить цей годинник таким зворушливим для мене: зв'язок між ним і шотландським капітаном, поєднаним у спільній боротьбі проти ворога. На щастя, обидва — і Jacques, і капітан — пережили війну... як і цей #cartierwatch. Мені подобається, яким старим і потертим він виглядає сьогодні: не просто мініатюрний діючий (так, він досі працює) витвір мистецтва, а й такий виразний шматок історії, що розповідає про тих, хто його виготовив, продав і носив.

Галерея зображень

Ця стаття перекладена з англійської мови. Переглянути оригінальний текст англійською

Галерея зображень

Ця стаття перекладена з англійської мови. Переглянути оригінальний текст англійською

Ну й величне ж це було! Дякую всім, хто вчора приєднався до частини I живої сесії «Cartier та британська королівська родина».

Було надзвичайно приємно досліджувати разом із Caroline de Guitaut таємниці коштовностей зі Скарбниці Королівської колекції — вона, як ви вже переконалися, є справжнім кладезем знань на цю тему. Ми розпочали сесію наприкінці XIX століття, коли молодий Alfred Cartier, намагаючись утримати на плаву невелику сімейну фірму батька під час Паризької комуни, втік до Лондона з коштовностями для продажу при королівському дворі. Потім ми пройшли весь шлях аж до 2011 року, коли герцогиня Кембриджська надягла тіару Halo королеви, прямуючи до вівтаря.

Між цими подіями — коронації (чудово для ювелірного бізнесу на злеті), виходи до двору (теж добре), едвардіанські Різдва в Сандрінгемі (які майбутній герцог Віндзорський згадував як «Діккенс у декораціях Cartier»), пошуки перлів, індійські святкування, витончені королівські весілля і катаклізми, що сколихнули світ, — від війни до Великої депресії.

Caroline також пояснила різні типи коштовностей у Королівській колекції, розмежувавши Корони-коштовності (що зберігаються в Тауері та використовуються на коронаціях), історичні коштовності, коштовності-реліквії — як діамантова діадема на цьому зображенні, виготовлена для коронації Георга IV, — та особисті прикраси Її Величності королеви, включно з кольє Cartier на цьому портреті Дороті Вайлдінг із королевою Єлизаветою II на початку її царювання.

Для мене цей вебінар мав особливе значення: я виросла на чарівних оповідях мого діда про королівські витвори Cartier, тож було чудово поділитися цією історією з вами.

Для тих, хто не зміг приєднатися, приємна новина: запис доступний для перегляду. І ще одна приємна новина: у нас було забагато оповідей і коштовностей, щоб вмістити все в одну подію, тому стежте за анонсом частини II.

Ця стаття перекладена з англійської мови. Переглянути оригінальний текст англійською