Що може бути кращим способом святкування весняного сонця, ніж нове іспанське видання! Дякую всій команді @editorialplaneta за те, що зробили це можливим, і сподіваюся, що іспаномовні читачі це полюбать ☀️ 📕 #loscartier #thecartiers
Ця стаття перекладена з англійської. Читати оригінал англійською
]]>
Нове корейське видання щойно прийшло! Сподіваюся, всі корейськомовні читачі насолодяться ним ❤️
Ця стаття перекладена з англійської мови. Переглянути оригінальний текст англійською
]]>
Нью-Йорк, 23 жовтня 1969 року. «ЧИМАЛИЙ КАМІНЬ — Цей діамант у кільці вагою 69,42 карата виставлено в четвер у галереях Parke-Bernet після того, як його придбав за 1,05 мільйона доларів Robert Kenmore, голова Kenton Corp., якій належить Cartier's. Ходили чутки, що наступним покупцем кільця стане Jacqueline Kennedy Onassis, хоча представник Cartier's відмовився повідомити, чи є у фірми клієнт на цей камінь, і навіть визнати, що фірма його придбала».
Цікаво було знайти цю статтю і фотографію кількох десятиліть тому. Як я писала в The Cartiers, аукціон із продажу цього величезного діаманта був надзвичайним, і майже одразу після покупки Cartier продав його Richard Burton, який подарував його Elizabeth Taylor. Виставлений у Cartier New York перед передачею голлівудській іконі, він зібрав величезні черги (2-е і 3-є зображення). Незабаром після того майстри Cartier London згадували, як акторка прийшла до майстерні над 175 New Bond Street, щоб змінити розмір і відполірувати кільце, не випускаючи його з рук ні на секунду, поки майстри вдавали, що для них нічого особливого немає в тому, що поруч стоїть голлівудська зірка і дивиться, як вони працюють.
Пізніше #ElizabethTaylor переоправила камінь (перейменований як #taylorburtondiamond) у намисто, яке вдягнула на церемонію «Оскар» 1970-х (4-те зображення). Burton жартував: «цей діамант такої великої каратності, що схожий майже на ріпу», а Taylor зізнавалася: «навіть для мене він був завеликим».
#cartierdiamonds #diamondring
Ця стаття перекладена з англійської мови. Переглянути оригінальний текст англійською
]]>
Чудові кілька днів у Празі 🎄 Дещо нереальний момент на телеканалі-тезці, почесна варта, астрономічний годинник, музика, краєвиди з церковних веж, різдвяні ярмарки та презентація книги #thecartiers чеською — з синхронним перекладом! Дякую всім, хто завітав. Яке чарівне місто — дуже закохалася.
Ця стаття перекладена з англійської мови. Переглянути оригінальний текст англійською
]]>
Коли я запитав свого діда, Jean-Jacques Cartier, яким твором він найбільше пишався, його відповідь мене здивувала. Цей короткометражний фільм розповідає про мою пошук щоб відстежити надзвичайний дорогоцінний камінь, про який він мені розповів.
У 1966 році княжна Lilian de Rethy, сестра моєї бабусі, звернулася до Jean-Jacques з надзвичайною видінням. Вона була пристрасна до оленів та їх збереження, її мрія була повна тривимірна рельєфна голова оленя як брошка, повністю покрита дорогоцінними каменями.
Це була не просто замовлення; це було настільки технічно складно, що більшість майстерень відмовили б. Це мало бути реалістичним, легким і придатним для носіння, але також достатньо міцним щоб утримувати всі дорогоцінні камені надійно без видимого металу. Для такої важливої роботи – це мав бути подарунок на 25-річницю від її чоловіка – і складної, вона знала, що тільки її перфекціоніст брат закладу зробить її видінню справедливість.
Кожна частина була зроблена вручну кількома кваліфікованими ремісниками. Платинова оправа була буквально розбита на форму—нічого не було відлито. Параметр був складним, тому на відміну від більшості дорогоцінних каменів, це було повністю тривимірним і вимагало великої майстерності для невидимого монтажу в важкодоступних місцях, таких як всередину вух. Коли йшлося про ріги, мій дід знайшов справжній олений ріг і взяв його у приміський потяг до Лондона, щоб гравер міг скопіювати його грубу текстуру точно!
Через багато років я познайомився з ремісниками, які працювали для нього в English Art Works, майстерні Cartier London. Коли я запитав, чим вони найбільше пишалися, вони дали ту саму відповідь: брошка оленя.
Мені прийшла в голову ідея—що якби я міг об'єднати цих ремісників з їх шедевром? Я звернувся до моєї кузини Esmeralda, дочки княжни Lilian, і вона чудово погодилася зробити це об'єднання.
Цей фільм фіксує той емоційний момент, коли художник зустрічає твір мистецтва десятиліття пізніше—розкриваючи глибокий особистий зв'язок, який виходить за межі часу. Історія, де сімейна спадщина зустрічається з надзвичайною майстерністю, і де прагнення до досконалості створило щось дійсно безчасне.
#Майстерність #ІсторіяДорогоцінних #CartierLondon #Спадщина #JeanJacquesCartier #СімейнаСпадщина #Cartier
Ця стаття перекладена з англійської. Читати оригінал англійською
]]>
Як чудово знову виступити @vamuseum вчора ввечері. Цього разу — про Cartier London і ті чарівні нерозказані оповіді, що мені пощастило почути від мого дідуся Jean-Jacques Cartier і деяких блискучих майстрів, що працювали там разом із ним. Також я зробила анонс майбутнього відео про фантастичний виріб Cartier London, який мій дідусь виготовив для своєї невістки, принцеси Lilian de Rethy Бельгійської. Ось маленький смак — щоб розпалити апетит! Продовження незабаром..
#cartierlondon #jeanjacquescartier
Ця стаття перекладена з англійської мови. Переглянути оригінальний текст англійською
]]>
Натхнення за інновацією... Ці діамантово-платинові брошки Cartier були куплені сером Ernest Cassel, британським фінансистом і другом короля Едуарда VII, наприкінці 1903 року як подарунок своїй сестрі Bobby. Типово для винахідливої зосередженості Louis Cartier, їх можна було дотепно з'єднувати різними способами, утворюючи нагрудний орнамент, намисто, корсажну прикрасу або тіару, — і навіть комплектувалися маленькою викруткою-ключиком для цього (4-те зображення з ювелірної книги Cartier Collection показує варіанти намиста і тіари).
Їсторично ці брошки називали «папоротевими», але на нинішній виставці Cartier у @vamuseum в Лондоні їх позначено як гліцинію і показано поряд із переконливим зображенням звисаючої гліцинії з «Le Japon Artistique» (2-е зображення) — однієї з багатьох ілюстрованих книг, якими брати і їхні дизайнерські команди послуговувалися для натхнення. А оскільки гліцинія зараз у повному цвіту в сонячній Англії, я вирішила поставити їх поряд.
Наживо — видовищно: фотографія не передає того, як воно грає на світлі і як дотепно шарнірується — однозначно варто побачити особисто, якщо є така можливість!
#cartierexhibition #antiquecartier #jewelleryinspiration
Ця стаття перекладена з англійської мови. Переглянути оригінальний текст англійською
]]>
Фантастичний вечір відкриття @vamuseum на виставці Cartier вчора ввечері. Приголомшлива кількість сяючих виробів, особливо тих чудових часів початку XX століття, коли прикраси були обов'язковими, а вечір у вищому суспільстві вимагав сяючої тіари (хіба це не було б чудово?).
Куратори @helenmolesworth та @rgarrahan ведуть відвідувача крізь безліч коштовних тем — від витоків стилю Cartier і вибору дорогоцінного каміння до королівських клієнтів і рідкісних годинників.
Прогулянка численними залами по-справжньому виявляє приголомшливу широту і глибину майстерності Cartier: від брошок, пов'язок і годинників-загадок до предметів мистецтва, косметичних футлярів і намист для магараджів. Чимала частка зіркового блиску також — вироби, що належали Grace Kelly, Elizabeth Taylor, Jackie Kennedy і навіть годинник, позичений @feliciathegoat сьогодні.
Особливим моментом стало побачити вироби поряд з оригінальними ескізами і джерелами натхнення, які оживляють творчий процес. Нагадування про те, що хоч ці розкішні коштовності можуть опинятися на червоній доріжці, народжувалися вони з самовідданих витоків: природний талант, виплеканий впродовж довгих років, і невтомний пошук оригінальності: «ніколи не копіюй, лише твори».
Більше пізніше — цього вечора знову там! — але кілька фотографій, щоб дати відчуття (і маленьке відео, яке було дуже зворушливо побачити: мій дідусь показує Prince Philip 175 New Bond Street у старі часи).
#Cartier #VandA #JewelryHistory #luxurycraftsmanship
Ця стаття перекладена з англійської мови. Переглянути оригінальний текст англійською
]]>
Ще один розкішний виріб, побачений у Вашингтоні цього місяця. Цей виготовлено для однієї з найкращих американських клієнток Cartier, Marjorie Merriweather Post, у 1930-х роках, коли у моді було носити вечірні сукні з відкритою спиною з розкішним намистом на спині. У цьому випадку чотиринитяне натуральне перлове намисто, виготовлене Cartier New York у 1936 році, мало просто приголомшливу діамантову спинку. Обожнюю. На другому зображенні можна побачити, як Post носила його на одній зі своїх знаменитих вечерь у Hillwood.
У 1960-х роках Post переробила це намисто, замінивши природні перли на культивовані. Не знаю чому — можливо, вона переробила природні перли в інші намисто для своїх дочок.
Написавши про цей виріб у своїй книзі, мені було особливо приємно побачити його зблизька на виставці Fragile Beauty у @hillwoodmuseum. Дякую надзвичайно обізнаному куратору @wzeisler за екскурсію. Дуже раджу відвідати виставку, якщо будете поблизу Вашингтона — вона присвячена дивам моря, тому включає фантастичні перли та інші чудові вироби. А ще так приємно погуляти Hillwood (вашингтонською резиденцією Post) — відчуваєш, ніби повертаєшся в дуже гламурну епоху.
І як вам це намисто? Думаєте, варто повернути моду на намисто для спини?
Ця стаття перекладена з англійської мови. Переглянути оригінальний текст англійською
]]>
Щойно повернулася з Вашингтона. Завжди цікаво побачити #hopediamond у @smithsonian. Кілька поколінь тому він ненадовго опинився в моїй родині, коли Pierre Cartier купив його і переоправив у намисто, що зачарувало Evalyn Walsh McLean. Одна з тих оповідей, що я досліджувала для своєї книги і де реальність здавалася вигадкою: величезний нібито проклятий синій діамант із скандальним минулим, незвичайні прийоми продажу, до яких вдався Pierre, щоб продати намисто, великий дат, якому одягали його на шию, судовий процес, що завдав Cartier великих збитків, і оповідь про разючу блискавку, що ознаменувала момент освячення каменю в церкві.
Як завжди, чудово побачити його зблизька, а також стільки інших розкішних коштовностей у @smithsoniannmnh
Ця стаття перекладена з англійської мови. Переглянути оригінальний текст англійською
]]>
Кілька місяців тому я вирушила слідами свого прапрадідуся на Близький Схід. Не маючи чіткого уявлення про те, що мене чекає (адже це було понад 100 років потому), я сподівалася побродити тими самими вулицями, шукати перли так само, як він, і — давня мрія — зустріти нащадків торговців перлами, які сфотографувалися з дуже елегантним Jacques Cartier на чорно-білій фотографії на стіні мого кабінету. Чого я не передбачала — так це того, як поїздка і зустрічі з людьми особисто вразять мене, і вже точно не того, що це потрапить у газети, на телебачення і навіть призведе до рекордно швидкого арабського видання The Cartiers (яке має бути представлено на книжковому фестивалі в Абу-Дабі наступного тижня!).
Бахрейн, який я спочатку побачила, здавався зовсім іншим світом порівняно з тим, що Jacques описував у своїх щоденниках. Замість пустелі та ослів — жвавий рух і хмарочоси (хоча зрештою ми таки знайшли одного осла!). Лише глибоке синє море залишалося незмінним. Як і Jacques, я вирушала на човні в пошуках перлів, але, на відміну від нього, пробувала пірнати сама: спочатку на мілководді з маскою та трубкою, а пізніше глибше в океані з аквалангом (довелося подолати страх глибоководного дайвінгу!). Знайдені мушлі я клала в сітку, яку несла з собою, — процес, що майже не змінився за останнє сторіччя.
На борту човна мені показали, як шукати перлину в мушлі: відкривши її широким тупим ножем і обережно вийнявши коштовний камінь із його желеподібного дому. Jacques розповідав, що проводив цілий ранок на борту і не знаходив жодної гідної уваги перлини. Ми знайшли кілька, але вони були крихітними. Пізніше, на Jewellery Arabia, я побачила їх набагато більше і закохалася у цей вишуканий перловий шарф (нижче) від Mattar Jewelers — родинного бізнесу, предки якого зустрічалися з Jacques 112 роки тому під час його полювання за природними перлами.
В останній вечір DANAT (Бахрейнський інститут перлів і дорогоцінних каменів) організував вечерю, щоб познайомити мене з нащадками торговців перлами, з якими знався Jacques. За напоями я зустрілася з тими, хто згодом відтворив зі мною фотографію разом із родинами. Це було зворушливо — більше, ніж я очікувала. Я щаслива, що маю можливість виступати по всьому світу, але коли мене попросили сказати кілька слів перед цими привітними обличчями під аравійськими зорями, мене охопило хвилювання. Важко було знайти слова, щоб передати, що я відчувала: що нитки історії, які я так довго намагалася зрозуміти і відшукати, у ту мить возз'єдналися знову.
Були встановлені лавки, що відтворювали ті, що на оригінальній фотографії, і ми п'ятеро зайняли свої місця (буквально намагаючись скопіювати точне схрещення ніг наших предків). Але потім ми зрозуміли, що щось не так — мені не вистачало сигарети, яку тримав Jacques на фото, комусь іншому — тростини, правильного шарфу... Тут почалося пожвавлення, коли корисні люди в натовпі глядачів пішли шукати ці предмети. Я була рада цій паузі, бо вона дала нам п'ятьом час поговорити, посміятися й визнати це миттєве відчуття зв'язку. Можливо, ми не знали своїх прапрадідусів особисто, але, сидячи тут, у тій самій країні, де сиділи вони, ділячись одне з одним оповідями, ми повертали до життя їхню оповідь — і зв'язки, які вони зав'язали. У цьому є щось потужне.
Я вирушила в дорогу, щоб дослідити оповідь, але не уявляла, наскільки сильно цей досвід збагатить моє теперішнє. Я хотіла відшукати будівлі та мотиви, які Jacques фотографував, краще зрозуміти процес видобутку перлів та джерела натхнення, які він знаходив на Близькому Сході. Щось я знайшла, щось — ні, але, мабуть, я успадкувала від прапрадідуся геномандрівника, бо полюбила все це. В Омані я відвідала пустелю і була вражена її безмежжям, відчуттям спокою, тим, наскільки мало вона змінилася. У своєму щоденнику Jacques розповідав про зустріч із султаном, «чарівним чоловіком і дуже просвіченим», у Маскаті 1912 року. Понад сторіччя потому, теж у Маскаті, на тлі приголомшливих гір і заходу сонця в Shangri La, я виступала разом з Її Високістю принцесою Basma Al Said, блискучою засновницею першої клініки психічного здоров'я в Омані, про оповідь наших предків.
Наступного тижня, всупереч усьому, я презентую арабськомовне видання The Cartiers в Абу-Дабі та Дубаї. З кожним іноземним виданням завжди дізнаєшся щось нове: цей досвід виявився неймовірно стрімким і призвів до захопливих обмінів думками з перекладачами (рідко хто читає ваші слова так уважно). Я також усвідомила, як мені пощастило мати цю можливість, адже не так вже й багато книг перекладається арабською (дослідження ООН 2003 року оцінювало, що за останнє тисячоліття арабською було перекладено лише близько 10 000 книг!). Мій видавець, Kalima — ініціатива Управління туризму та культури, — заснований у 2007 році саме для зміни цієї ситуації: його вплив вже відчутний: 20 років тому на арабську перекладалося близько 300 книг на рік, тепер — приблизно в 10 разів більше.
Ця стаття перекладена з англійської мови. Переглянути оригінальний текст англійською
]]>
Відвідати Watches & Wonders у Женеві минулого місяця виявилося повчально — у багатьох сенсах. Цей торговий ярмарок, присвячений елітному годинникарству преміум-класу, існує вже понад три десятиліття, хоча спочатку був набагато скромнішим за форматом і мав іншу назву (до 2020 року він називався SIHH).
Цього року на ньому було представлено 48 Maisons, і він привабив не лише галузеву пресу, інфлюенсерів і окремих зіркових амбасадорів брендів (Julia Roberts, David Beckham, Roger Federer — щоб назвати лише декількох), а й достатньо генеральних директорів із суперників, всесвітньо відомих люксових брендів, щоб виправдати окремий ресторан лише для генеральних директорів усередині.
Я не потрапляю до жодної з цих категорій, але для свого наступного проєкту я досліджую історію годинникарства, а для галузі сьогодні це той єдиний захід, про який, здається, всі дбають. Я хотіла зрозуміти, чому, — тож, коли з'явилася можливість відвідати, я одразу погодилася.
Розташований у тому, що ззовні нагадує величезний паркінг (між аеропортом, автострадою і готелем Ibis), виставковий центр Palexpo спочатку справляє далеко не гламурне враження. І все ж протягом одного тижня цей гігантський простір перетворюється, щоб викликати відчуття спокійної розкоші з першого кроку всередину: привітний персонал у бежевих костюмах і яскраво-білих кросівках готовий допомогти з будь-яким запитом, шампанське на розлив і дуже-дуже багато розкішних годинників.
Від промислового входу до голлівудського гламуру за 60 секунд — як Julia Roberts збирає натовп.
Як і слід очікувати, з безпекою все серйозно. Електронний пропускний турнікет відображає вашу заздалегідь зареєстровану фотографію посвідчення на екрані (тож чужий пропуск не позичиш!), але, пройшовши крізь рентгенівські апарати в аеропортовому стилі, раптом потрапляєш в інший вимір.
Це майже як надіти VR-гарнітуру і опинитися в одному з тих віртуальних сіл, де бренди витрачають величезні гроші за найкраще місце в метавсесвіті. Ліворуч — велика «будівля» Rolex спеціальної споруди, у кінці — впізнаваний логотип Chanel, Van Cleef витримано в екзотичному джунглевому стилі, Hermès прийняв сміливе рішення не виставляти годинники у своїх вікнах, а у Cartier вас зустрічає міст, що заманює до цьогорічного випуску Collection Privée — Tank Normale на платиновому браслеті (цікаво порівняти його з оригінальною версією 1920-х на зап'ясті одного з колекціонерів на ярмарку).
Літаючі скульптури у Hermès, новий Tank Normale від Cartier та натовп у Chanel.
По всьому ярмарку широкі алеї з верблюжим килимом перемежовуються барами й столиками, де можна замовити три страви, подані ефективно у скляних мисках на одному підносі (усе безкоштовно), і кріслами, де можна посидіти, поговорити або просто попрацювати. Є також книгарня з глянцевими книгами про годинники, фотобудка й великий зал.
Я відвідала кілька доповідей: ключові виступи провідних брендів про нові запуски, іноді з додатковою зіркою-атракцією (Julia Roberts зібрала великий натовп, коли з'явилася на панелі Chopard, тоді як Ryan Gosling фігурував у короткому трейлері фільму в Tag Heuer).
Ідеально для Instagram — вхід, і стильний перезапуск Carrera від Tag Heuer.
Відбулася сесія щодо сталості розвитку у годинниковій і ювелірній галузі за участю старших представників Cartier (Cyrille Vigneron), Chanel (Frédéric Grangié) та Kering (Marie-Claire Daveu), а також Watch and Jewelry Initiative 2023 (Iris Van der Veken). Також відбулася відкрита доповідь, де Jean Frédéric Dufour (голова W&W Foundation/Rolex) та президент державної ради Mauro Poggia поділилися думками про виклики, що стоять перед галуззю сьогодні, а потім до них приєдналися різні генеральні директори брендів, щоб офіційно відкрити захід.
Брак різноманіття на верхівці? Генеральні директори на сцені на відкритті заходу.
Це були захопливі кілька днів — зі значними висновками. Ось три теми, що я відзначила.
1) Інклюзивність проти ексклюзивності: Для того, що є по суті B2B і медіамаркетинговим «салоном» преміум-класу, було цікаво спостерігати різні підходи брендів до своїх стендів — своєрідне архітектурне втілення цінностей бренду. Одні запрошували увійти (у Jaeger-LeCoultre можна було зайти, поласувати натхненним від годинників тортиком у кафе, поговорити з генеральним директором Catherine Rénier, переглянути старіші Reverso і спостерігати за роботою сучасних фахівців із годинників), тоді як інші не пускали за поріг без попереднього запису («Але ви можете подивитися на наші годинники у вікнах ззовні», — сказали мені в одному Maison). Зайве й казати, що мені більше сподобався більш відкритий підхід — і я виходила з відчуттям розуміння духу та майстерності бренду, — хоча, можливо, ті, хто мав VIP-записи, воліли бути у більш ексклюзивному клубі.
Дізнаємося про тестування годинників під тиском у IWC, позаземна атмосфера у Hublot та спостерігаємо за процесом ручного емалювання у Jaeger-LeCoultre.
2) Спадщина проти інновацій: Майже від кожного бренду лунав спільний рефрен про те, що їхні нові продукти одночасно глибоко укорінені в спадщині і при цьому є неймовірно інноваційними — і при тому більше, ніж будь-коли раніше. Для недомовленості місця не було, як і для визнання можливої напруги між цими двома аспектами. Щодо інновацій, мені хотілося б почути більше про сталий розвиток з конкретними цілями — тема, яка заслуговує на більше часу в сьогоднішньому світі.
3) Виклики галузі: Для галузі, що, здається, ще процвітає (бренди витрачають кілька мільйонів лише на участь у W&W), відчувався певний підспудний занепокоєний тон — що галузь ризикує стати нерелевантною в епоху, коли міленіали дивляться на час у телефон. Послання від голови W&W: брендам потрібно триматися разом і продовжувати говорити про нові продукти та savoir-faire на таких заходах, щоб не «втратити позиції». Годинники, зазначив він, — «інструмент для мрій» — і цю мрію потрібно підтримувати, бо інакше люди витрачатимуть гроші деінде.
Старе та нове: два овальні Cartier/baignoire з різницею у 50 років, JLC Reverso 1949 з портретом короля Рами та Carrera від Tag Heuer тоді і зараз.
Загалом — варта і весела тиждень. Це також захід, де збираються люди зі спільними інтересами, і було так приємно побачити кількох друзів і вперше зустрітися з іншими наживо (набагато краще, ніж листуватися у соцмережах). Зацікавлена в історії, я також насолоджувалася старішими виробами, які деякі бренди вибрали для показу поряд зі своїми новими моделями — було цікаво порівняти овальний годинник 50-річної давності, зроблений за часів мого дідуся, Jean-Jacques Cartier, з найновішим овальним/baignoire Cartier на золотому браслеті.
Ділюся оповідями з колекціонерами та інфлюенсерами в Женеві, місті годинників.
Для торгового ярмарку, що його назвали «безумовно найменш демократичним заходом, який проводить годинникова індустрія» (Jack Forster, Hodinkee), я вважаю чудовим, що цього року «салон» відкрився для публіки в останні кілька днів, а W&W поширився на всю Женеву — з різними доповідями та екскурсіями по місту впродовж усього тижня. Це зробило захід більш відкритим. Адже, гуляючи Женевою, розумієш, що це справді місто, створене з годинників: так багато назв брендів на будівлях по обидва боки озера — це імена старих годинникарів, багато з яких тепер належать їхнім великим конгломератним спадкоємцям, але ще сильні, щодня працюють, щоб підтримувати ту мрію живою.
Слідами прапрадідуся в пошуках перлів у Бахрейні.
Далі я напишу про нещодавню поїздку на Близький Схід у пошуках перлів. А ще планую наступний вебінар у червні — приурочений до майбутнього арабського видання моєї книги. Стежте за новинами!
Ця стаття перекладена з англійської мови. Переглянути оригінальний текст англійською
]]>
Нещодавно несподівано отримала надзвичайно захопливий досвід. Зайшовши до годинникаря обговорити антикварні годинники Cartier, ми врешті-решт розібрали кілька з них. Раптово ці неживі предмети ожили.
Як і дорогоцінне каміння, старовинні годинники мають власні оповіді, і хоч можна провести будь-яке дослідження ззовні (чи не вів він, бува, час для французького графа у Belle Époque або британської рок-зірки у розкутих шістдесятих?), як мені одного разу сказав спеціаліст із годинників, зі старовинним годинником справжнє розуміння приходить лише тоді, коли відкриваєш корпус. Отже, що ж всередині?
Передусім — підказки про тих, хто дав йому життя або повернув його: годинникарі іноді гравірували свої ініціали, і з допомогою певного розслідування можна з'ясувати, чи то суворий головний годинникар у Лондоні, чи то нервовий молодий учень у Парижі кілька десятиліть тому корпів над ним (обожнюю цю частину — вона занурює мене в нескінченні лабіринти минулих доль). Інші позначки відкривають різні таємниці: цифри та символи іноді такі, як очікується, а іноді свідчать про підробку або «годинник Франкенштейна» (створений із частин кількох різних годинників).
У цьому випадку (каламбур ненавмисний) ми буквально підстрибнули, виявивши вицвілий знак майстра (літери E J і пісочний годинник), що вказує: годинник було виготовлено в майстерні Edmond Jaeger у той час, коли сам видатний майстер — зображений тут — був живий і керував усім (мене захоплює Jaeger і його стосунки з Louis Cartier — два творчих генії — більше про їхній союз у #thecartiersbook). А ще — механізм (2-е зображення), серце, що б'ється, яке продовжує цокати навіть вийнятим із корпусу.
У старовинних годинників #watchmovement часто ремонтували або замінювали з роками, але розкривши цей ранній #cartiertonneau, ми виявили оригінальний механізм усередині.
Мені він здався справді прекрасним, і це змусило мене замислитися... Думаю про молодого чоловіка, якому він вірно відміряв час, поки хвилини перетворювалися на години, місяці та роки... постійний супутник крізь злети і падіння і мінливі епохи. Так багато ще потрібно розповісти.
За останні кілька місяців охоти за справжніми людськими оповідями за старовинними годинниками я дивувалася не раз. Продовження незабаром!
Ця стаття перекладена з англійської мови. Переглянути оригінальний текст англійською
]]>
Яка неймовірна подорож до країни перлів. Майже нереально. Роками читаючи й вивчаючи щоденники Jacques, я була приголомшена, коли все це ожило в яскравих фарбах і відчуттях — крокуючи його слідами і переживаючи те ж саме відчуття захвату, яке він відчував, сходячи з корабля в Бахрейні вперше понад сто років тому. Стільки чудових оповідей і зображень, якими хочеться поділитися, але спочатку, щоб відчути атмосферу перлів, — ось разючий виріб.
Коли задумаєшся, скільки часу потрібно, щоб знайти достатньо природних перлів, що підібрані за розміром, тоном і формою лише для одного однонитяного намиста (мій дідусь казав мені, що для Cartier не рідкістю було чекати принаймні десять років, щоб створити натуральне перлове намисто), свідком чогось такого масштабу просто дух захоплює. Вісімнадцять нитей, ні менше...
Ще більш особливим було те, що це намисто показали мені Mattars (@mattarjewelers) — родина, яку мій прапрадідусь уперше зустрів ще 1912 року. Тоді він намагався краще зрозуміти перлову торгівлю в регіоні й купити кілька перлів, щоб відвезти до свого відділення Cartier в Лондоні та до братів у Парижі й Нью-Йорку, тож зустрічався з кількома перловими торговцями.
Важко переоцінити, наскільки важливими були #naturalpearls для #thecartiers у той час. Як найдорожчий дорогоцінний камінь на планеті, #pearls були надзвичайно бажаними, і знахідка ідеальної перлини могла сколихнути фінансові ринки по всьому світу. Як зазначав #paulclaudel, французький письменник і дипломат (який зав'язав стосунки з Картьє завдяки одруженню свого сина Pierre з Marion Cartier), на початку XX століття, щоразу, коли знаходили ідеальну природну перлину, «їхня поява на ринку знецінює всі інші цінності. Вона змінює курси обміну і викликає значне занепокоєння, бо відчувають, що їхня операційна стабільність під загрозою, щойно в систему вноситься новий і невиміряний елемент».
Все це робить кількість перлів, що я побачила в Бахрейні, просто неймовірною.
Ця стаття перекладена з англійської мови. Переглянути оригінальний текст англійською
]]>
Сто десять років тому Jacques Cartier вперше прибув до Бахрейну. Він писав додому братові:
«Мій дорогий Louis, якщо я правильно зрозумів, то найважливіша місія, покладена на мене під час цієї поїздки на Схід, — вивчити ринок перлів і повідомити про найефективніший спосіб закупівлі перлів для нас».
Як добре розумів Cartier, природні перли були мов магніт для найзаможніших жінок світу. Відтоді як відкрилися південноафриканські алмазні копальні, ціни на перли різко зросли порівняно з діамантами через їхню відносну рідкісність.
На початку XX століття якісна перлина — яку цінували більше за округлу форму, ніж за блиск, — коштувала вчетверо дорожче, ніж діамант такої ж ваги, а перлове намисто могло бути дорожчим за картину Рембрандта. Ідеальні природні перли були майже неможливо знайти, але найкращі, на переконання Картьє, походили з Перської затоки.
Jacques Cartier у Бахрейні, 1912 рік.
Проблема полягала в тому, що Картьє трохи спізнилися. Інша група братів-ювелірів, Rosenthal'и, вже здобули довіру перлових шейхів завдяки дуже хитрому трюку із тисячами золотих монет і кількома ослами. Будучи єдиною європейською фірмою, якій дозволялося купувати перли безпосередньо з джерела, Rosenthal'и казково розбагатіли — і Картьє, набридло дивитися збоку, теж захотіли частку цього пирога.
Сторінки з дорожніх щоденників Jacques Cartier.
Наступного тижня я йтиму по слідах свого прапрадідуся, використовуючи його дорожні щоденники як путівник. Уявляю, що цього разу зв'язок буде простішим. Jacques писав: «Розмова йшла не дуже швидко, бо я передавав своє повідомлення англійською, перекладач перекладав його на гіндустані, трохи прикрашаючи, а потім шейх Youssef перекладав арабською для головного шейха, теж додаючи власні коментарі. Таким чином обговорення 50 слів тривало пів години. Потім відповідь поверталася тим самим ланцюжком, тож обмін думками тривав досить довго!»
Для тих, хто буде поблизу, — я виступатиму і підписуватиму книги в Омані та Бахрейні, а також сподіваюся відтворити деякі фотографії з альбомів Jacques. Стежте за новинами!
Ця стаття перекладена з англійської мови. Переглянути оригінальний текст англійською
]]>
Одна з моїх улюблених оповідей про ранні дні Cartier на 13 Rue de la Paix — та, що я несподівано знайшла про Madame Ricaud, першу жінку, яка тут працювала.
Вона була нанизувачкою перлів — і дуже гарною, — але господар, Alfred Cartier (мій прапра-прадідусь, на фотографії праворуч), дотримувався старомодної думки, що жінки-співробітниці не повинні бути в одному приміщенні з чоловіками, тому наказав їй працювати у відділенні Cartier навпроти.
Можливо, це мало мало практичного сенсу, але Alfred, який дуже дбав про репутацію, наполягав на своєму, і його слово було останнім.
Принаймні так тривало до того, поки його старший син Louis (ліворуч), новий у фірмі й не схильний слідувати усталеному порядку, не вигадав дещо інше... Поставивши під сумнів неефективність перевезення безцінних перлів через дорогу для нанизування і назад у вигляді намист, Louis звільнив невелику кімнатку під сходами на 13 Rue de la Paix (по суті — комірчина) і запропонував Madame Ricaud, що, можливо, їй зручніше буде працювати там.
Знаючи, що батькові ця ідея не сподобається, він запропонував тримати це в таємниці. Все йшло за планом, аж поки одного дня Madame Ricaud не захотіла пити і не вийшла зі своєї кімнатки у пошуках води.
Alfred, який якраз перебував у будівлі, почув шелест спідниці і простежив за звуком, аж поки не опинився лицем до лиця з переляканою Madame Ricaud... Зайве й казати, що між батьком і сином спалахнула страшенна сварка.
Alfred, можливо, і був господарем, але #louiscartier, все ще нарікаючи на вимушений нещасливий шлюб заради блага бізнесу, не збирався й надалі поступатися батькові. Особливо коли вважав себе правим. Трохи згодом Madame Ricaud отримала дозвіл залишитися.
Louis виграв цю битву, і #13ruedelapaix отримала свою першу жінку-співробітницю! #cartierparis #pearlnecklaces #cartierpearls #cartiernecklace #fatherandson #cartierhistory #thecartiersbook
Ця стаття перекладена з англійської мови. Переглянути оригінальний текст англійською
]]>
Якби кілька років тому мені хтось сказав, що моя книга з'явиться і в Le Monde, і в Le Figaro в один тиждень — я б ніколи не повірила. Так дивовижно відкривати газету у Франції — з тарталеткою з абрикосами в руці — і бачити це.
Щиро дякую журналісту за інтерв'ю — це була справді весела розмова за уявним чаєм (ми так захопилися балачкою, що так і не дійшли до замовлення!), коли кілька тижнів тому я була в сонячному Парижі на першій французькій презентації книги.
Ми говорили про все: від сімейного коріння й відсутності тіар до того, як і чому я покинула роботу в місті, щоб об'їздити весь світ у пошуках фрагментів пазла минулого, і чому після англійського видання знадобилося так багато часу, щоб Les Cartier нарешті вийшло у країні, де вся ця оповідь і починалася. (Коротка версія: спочатку мені сказали, що якщо я хочу видати книгу французькою, треба скоротити її на 40%, бо французи не люблять довгих книг.)
Зайве й казати, що я відмовилася — це не мало для мене жодного сенсу, і я навіть не могла уявити, що скорочу стільки з цієї оповіді, — і я так рада, що почекала, бо врешті-решт знайшовся ідеальний видавець. Величезна подяка Les Arènes і Five Continents Editions за те, що повірили в книгу саме такою, якою я її написала.
Власне, у Les Cartier ми навіть додали ще кілька паризьких оповідей і зображень. Далі книжкове турне — Швейцарія: з нетерпінням чекаю зустрічі з деякими з вас у Женеві.
Ця стаття перекладена з англійської мови. Переглянути оригінальний текст англійською
]]>
Неймовірно схвильовано відкрити Le Monde у ці вихідні і виявити цю рецензію на цілу шпальту про Les Cartier (2-е зображення)! Зовсім не очікувала такого матеріалу — найкращий сюрприз після виснажливого і прекрасного тижня у Парижі на презентації французького видання книги.
Дякую Valentin Perez за цю вдумливу рецензію, де підкреслено акцент на сімейній оповіді, характери трьох дуже різних братів і деякі раніше не досліджені сторінки історії фірми — наприклад, як Cartier Paris пережив німецьку окупацію, і складна постать Jeanne Toussaint та її роль.
І дякую всім, кого я зустрічала в Парижі цього тижня на різних презентаціях і підписаннях. Це французьке видання особливо важливе для мене, адже саме там і почалася оповідь про мою родину і Cartier — тому воно багато значить. Сподіваюся, воно вам сподобається!
C'était génial d'ouvrir Le Monde ce matin et de découvrir cette pleine page de critique sur Les Cartier ! Je ne m'attendais vraiment pas à cette couverture — la meilleure surprise possible après une semaine épuisante et merveilleuse à Paris pour le lancement de la version française du livre.
Merci à Valentin Perez pour cette critique réfléchie, qui met l'accent sur l'histoire de la famille, sur les trois frères très différents et sur certains éléments jusqu'alors inexplorés de l'histoire de la firme (comme la façon dont Cartier, 13 rue de la Paix, a survécu à l'occupation allemande et la nature complexe de Jeanne Toussaint et son rôle dans l'histoire).
Et merci à tous ceux que j'ai rencontrés à Paris cette semaine lors des différents lancements et dédicaces d'être venus — cette version française est évidemment particulièrement importante pour moi, car c'est là que l'histoire des Cartier a commencé. J'espère que vous l'apprécierez !
Ця стаття перекладена з англійської мови. Переглянути оригінальний текст англійською
]]>
Presenting Les Cartier in Paris 📕
#lescartier #thecartiers #cartierparis #cartier #cartierfamily #cartierjewelry #artcurial #paris
Ця стаття перекладена з англійської мови. Переглянути оригінальний текст англійською
]]>
La première critique de Les Cartier est sortie aujourd'hui dans Madame Figaro — et j'en suis ravie.
J'ai été particulièrement touchée par la conclusion, qui fait référence aux conversations que j'ai eues avec mon grand-père : « J'espère seulement que ce récit transmettra une fraction de l'émerveillement que je ressentais lorsque j'écoutais mon défunt grand-père faire revivre les hauts et les bas d'une époque très différente. » Pari réussi, selon les mots du journaliste.
Cela signifie beaucoup pour moi que cette histoire — qui a évidemment commencé en France — soit enfin publiée en français. La date officielle de parution est le 20 octobre. Merci à tous ceux qui m'ont soutenu et qui ont été si patients en attendant cette édition. Je suis ravie de pouvoir enfin partager avec vous les histoires humaines qui se cachent derrière ces bijoux.
Перша рецензія на французьке видання вийшла сьогодні у Madame Figaro, і я рада, що рецензенту книга сподобалася. Вище я додала кілька коротких уривків зі статті.
Для мене дуже багато означає, що ця оповідь — яка, очевидно, почалася у Франції — нарешті вийшла французькою. Офіційна дата виходу — 20 жовтня. Дякую всім, хто підтримував мене і так терпляче чекав цього видання. Я щиро рада, що нарешті можу поділитися людськими історіями за коштовностями з франкомовними читачами.
Ця стаття перекладена з англійської мови. Переглянути оригінальний текст англійською
]]>
Трохи краси для вихідних. Тут почалося дуже мокре, тому подумала, що нам трохи не завадить тієї індійської сонячної натхненності, яку Jacques Cartier привіз зі своїх подорожей на Схід.
Чудове поєднання яскравих кольорів і перських мотивів — і така увага до деталей на всіх етапах, від ескізів до готового виробу.
Безліч майстрів з такою ретельністю слідкували за тим, щоб кожна деталь була абсолютно досконалою — «стільки, скільки потрібно», — сказав мені одного разу один із них, — «таку роботу не можна поспішати». Прикраса, так (уявляю собі цей виріб як вишинку на торті дуже стильного вбрання 1930-х), але водночас маленький витвір мистецтва, що й досі здатний піднімати настрій.
Принаймні так мені здається, а ви як думаєте? #cartierartdeco #jewelryasart #indianinspiration #jewelleryisart #1930sjewelry #jewelrydesigns
Ця стаття перекладена з англійської мови. Переглянути оригінальний текст англійською
]]>
У 1904 році, коли 29-річний Louis Cartier сидів — а точніше, горделиво відкидався — для цього ескізу відомого художника Emile Friant, він був на підйомі.
Коли кілька років тому він приєднався до свого батька Alfred у сімейному бізнесі, Cartier був маловідомим місцевим ювеліром, що продавав усілякі коштовності, годинники та різні предмети, придбані у зовнішніх майстерень.
Відтоді Louis не сидів склавши руки: спершу він погодився (хоч і неохоче) на фінансово вигідний шлюб за домовленістю з онукою найвідомішого модельєра світу; потім допоміг перенести Cartier на престижну Rue de la Paix (чому чималою мірою сприяв той невдалий, але стратегічно успішний шлюб — не випадково Maison Worth його родини по дружині розміщувалась буквально за кілька дверей); і по-третє, запровадив те, що він сам називав «лестивим стилем Cartier».
«Раніше мистецтво ювеліра полягало лише в поєднанні гарного каміння, — пояснював Louis. — Ми прагнули повернутися до давніших традицій і надати прикрасам більш художнього характеру, водночас осучаснивши їх».
Цей унікальний стиль разом із його експериментами із платиною як оправою для діамантів здійснив революцію в ювелірному світі. Він також вирізнив Cartier серед конкурентів в очах найкращих клієнтів світу. Не дивно, що Louis виглядає трохи зарозуміло: «Творчо він був генієм», — згадував мій дідусь про свого дядька.
«Але впевненості йому не бракувало, скажімо так!»
Більше про блискучого, складного, часто дратівливого, але дуже коханого Louis можна дізнатися з книги.
Ця стаття перекладена з англійської мови. Переглянути оригінальний текст англійською
]]>
Ця стаття перекладена з англійської мови. Переглянути оригінальний текст англійською
]]>
Як і багато хто, я була приголомшена і дуже засмучена смертю королеви Єлизавети II. Яка неймовірна монархиня і людина — у всіх сенсах. Мені дуже пощастило, що вона була нашою королевою з дитинства, жінкою, яка послідовно втілювала такі важливі цінності крізь десятиліття змін. Впродовж останніх кількох днів було особливо зворушливо чути спогади тих, хто мав із нею особисті зустрічі. Мені сподобалась одна з них: американський турист у Шотландії не впізнав Її Величність і запитав, чи доводилося їй зустрічати королеву, — на що вона відповіла, що ні, але її охоронець Dickie, який був поруч, — так. Турист був настільки вражений, що попросив королеву сфотографувати його з охоронцем! Мій дідусь посміявся б із цієї історії, і в якомусь сенсі її смерть пробуджує спогади про багатьох наших покійних бабусь і дідусів — тих, хто пережив війну і великі зміни й вийшов із них не лише з почуттям обов'язку і стриманою гідністю, а й із гумором, добротою та незворушністю. Це відчувається як кінець цілої епохи. Ділюся улюбленою фотографією Її Величності на 175 New Bond Street — ще до мого народження. Мабуть, це був чи не n-ний її візит того дня, але вона все одно посміхається, зацікавлена й відкрита, якою її пам'ятають багато хто. Спочивай з миром, Єлизавето Велика.
Ця стаття перекладена з англійської мови. Переглянути оригінальний текст англійською
]]>Ця стаття перекладена з англійської мови. Переглянути оригінальний текст англійською
]]>
Яке задоволення — виступити з Kieran McCarthy з Wartski у Smithsonian Associates з лекцією про Cartier і Fabergé. Суперники? Натхненники? Обидва?
Поки записи завантажуються онлайн, а ви чекаєте, — спробуйте вікторину: чи зможете відрізнити, яке зображення — Cartier, а яке — Fabergé? (Відповіді на 3-му зображенні.)
Ця стаття перекладена з англійської мови. Переглянути оригінальний текст англійською
]]>
На честь платинового ювілею — оповідь про кольє, яке 25-річна королева Єлизавета II носила 70 років тому на перших офіційних портретах як нова королева.
У середині 1930-х, коли наймолодший із братів Cartier Jacques Cartier очолював лондонське відділення, справи йшли добре. Велика майстерня English Art Works була сповнена талановитих майстрів, що створювали значні вироби як за індивідуальними замовленнями, так і для вишуканого шоуруму на 175 New Bond Street нижче.
Адже це було десятиліття, де не бракувало приводів для носіння ювелірних прикрас: від виходів до двору до ювілейних торжеств (Георг V у 1935 році) і коронаційних урочистостей (Георг VI у 1937-му). Великі кольє були особливо в тренді. Це — з діамантів та платини — було виготовлено у 1935 році і того ж року з'явилося в Harper's Bazaar, де його демонструвала стильна графиня Warwick (2-е зображення). Мабуть, реклама спрацювала, бо вже наступного року Cartier продав його — але ненадовго.
У 1937 році його викупили назад. Десять років потому — включно зі світовою війною і смертю Jacques Cartier — це кольє, ще у Cartier London (нині під керівництвом Jean-Jacques Cartier), ось-ось мало привернути до себе значну увагу.
У 1947 році Нізам Хайдарабадський, один із найбагатших людей у світі (дивіться 3-є зображення, на обкладинці журналу Time), запропонував тодішній принцесі Elizabeth весільний подарунок від Cartier London: на її вибір один із двох виробів. Принцеса обрала це діамантове кольє і квіткову діамантову тіару зі знімними діамантовими брошками (4-те зображення показує її одягненою і як тіару, і як брошку; 5-те зображення — ці весільні подарунки у пресі).
З тих пір кольє неодноразово носили — зокрема на перших офіційних портретах королеви роботи Dorothy Wilding у 1952 році і на банкнотах, — а останнім часом воно отримало нове дихання, позичене молодшим членам королівської родини (6-те зображення). Воно виглядає так само добре у 2020-х, як і у 1930-х.
Більше про давні стосунки королівської родини з Cartier — дивіться мою статтю для British Vogue.
Ця стаття перекладена з англійської мови. Переглянути оригінальний текст англійською
]]>
З першої хвилини, як я зустріла легендарного дизайнера Cartier Alfred Durante, він прийняв мене як рідну. «Я зрозумів, що це ви, ще коли побачив, як ви йдете по вулиці», — були першими словами, які він вимовив, відчиняючи двері з теплою усмішкою.
«Ви неодмінно мали бути Cartier — я впізнаю ваші риси обличчя!» І в цьому і полягав Alfred: він почав роботу в Cartier NY у 1950-х і знав мою родину особисто.
Упродовж численних розмов, що слідували, Alfred терпляче відповідав на нескінченну низку запитань.
Я досліджувала оповідь про Cartier, і він завжди знаходив час допомогти — показуючи мені цей ескіз квіткової брошки, намальований ним у 16 років на співбесіді в Cartier, і ділячись скандальними анекдотами про роботу на чарівного Claude Cartier (сина Louis, Claude — двоюрідний брат мого діда, що продав Cartier NY у 1962 році, не сказавши родині).
Alfred описував, як виростав у дизайн-студії над шоурумом на П'ятій авеню, проходив учнівство під керівництвом провідних французьких дизайнерів і розробляв коштовності для герцогині Віндзорської, Elizabeth Taylor і Marilyn Monroe. «Сказати, що я спочатку відчував страхопуд, — це ще м'яко сказати...
Але я виявив, що вони відчули себе комфортно, і я відчув себе комфортно, коли навчився дозволяти їм говорити, і відповідав своїми ескізами, втілюючи їхні ювелірні мрії». Після відходу з Cartier з посади віце-президента з дизайну та виробництва Alfred став успішним незалежним дизайнером. «Я так вдячний вашій родині», — казав він по-своєму скромно.
«Як інакше хлопець із Брукліну міг отримати всі ці можливості?» Розмовляти з ним було надзвичайно цікаво, тому що його кар'єра охопила десятиліття величезних змін в Америці, у Cartier і в індустрії розкоші. Але, крім цього, він був добрим і веселим, і став другом.
Востаннє я бачила Alfred, коли вийшла «The Cartiers». Він прийшов на нью-йоркський презентаційний захід зі своїм чоловіком Will і пішов останнім — тримаючи свій примірник книжки, підтримуючи до кінця. Коли ми потім пішли на тихий обід у верхній частині міста, він сказав мені — як батьківська постать, — як він пишається і як цю оповідь необхідно було розповісти.
Це так багато значило для мене, що йшло від нього, і я страшенно сумую за ним.
Спочивай з миром, Alfred Durante, 1937–2022.
Ця стаття перекладена з англійської мови. Переглянути оригінальний текст англійською
]]>
Не часто маєш час справді сповільнитися і сидіти й слухати — та вчитися — годинами, а не хвилинами поспіль. Тим більше на тропічному острові.
Тому тижень, проведений на JLF Soneva Fushi в оточенні такої приємної та захоплюючої компанії, відчувався як неймовірна розкіш.
JLF — це фестиваль, що збирає авторів різних напрямів для обміну ідеями: дипломати та романісти розмовляють із математиками про майбутнє; історики досліджують теми на кшталт війни і кліматичних змін разом із журналістами; романісти та поети діляться своїми джерелами натхнення з режисерами та художниками.
Записи виступів незабаром з'являться онлайн, а поки — невеликий огляд головного з сесій:
JLF у рожевому місті Джайпур має блискучу, насичену, всеохопну енергетику. Тут усе було інакше — спокійніше, камерніше — але так само чарівно, навіть попри те, що був сезон дощів і наш літак не зміг приземлитися в перший день. Як сказала моя підростаюча авторка-донька: «Це чудовий початок оповіді, мамо — таємний чарівний острів, захищений бурею...»
Ця стаття перекладена з англійської мови. Переглянути оригінальний текст англійською
]]>
Ця стаття перекладена з англійської мови. Переглянути оригінальний текст англійською
]]>
Іноді отримуєш запрошення, від якого просто неможливо відмовитися. Я занурена в дослідження і намагаюся тримати голову в роботі, але коли блискучий @sanjoykroy @JLFlitfest звернулися до мене з проханням виступити на першому фестивалі JLF Soneva Fushi... на Мальдівах... думати довго не довелося! Трохи передісторії — незадовго до того, як світ поставив паузу у 2020 році, було коротке вікно, коли я літала по всьому світу (це ще до того, як я взагалі знала, що таке «зум») із презентаціями книги. Одним із місць, куди мене запросили виступити, був JLF у його рідному місті: чарівному рожевому індійському місті Джайпур. Я була в захваті — люблю Індію, вже провела там чимало часу під час досліджень для книги, — і навіть просто послухати виступи на JLF давно стояло у моєму списку бажань (описаний як «найвеличніше літературне шоу на Землі», JLF прийняв понад 2000 доповідачів за останнє десятиліття). Так і виявилося — це було неймовірно... хоча й трохи лячно, бо перший виступ, який я відвідала, виявився моїм власним. Лише за годину після приїзду на фестиваль я опинилася на сцені перед, здавалося б, нескінченним натовпом — пізніше мені сказали, що там було близько 4000 людей, — і ділилася оповідями про Cartier та їхні особисті зв'язки з Індією, зокрема вплив Індії на дизайни (це зображення #tuttifrutti). А потім, під музику й оплески (принаймні з боку моїх дітей у першому ряду!), мою книгу офіційно презентувала принцеса Джайпуру (2-е зображення). Цього разу, на #jlfsonevafushi2022 у рамках 10 днів дебатів, лекцій, майстер-класів, музики, поезії і кіно, я виступатиму разом із Махарані @radhikaraje з Бароди. Для тих, хто приєднався до нашого вебінару минулого року (3-є зображення), це нагода почути більше про Махараджу і ювеліра. Коштовностей, звісно, вистачатиме — Барода була відома перловими килимами, діамантовими кольє і неперевершеними перлами, — але це ще й дуже людська оповідь про двох чоловіків, обидва з великим відчуттям обов'язку. Для тих, хто зможе приїхати, — до зустрічі! Виступи також будуть записані. Фестиваль проходить з 13 по 22 травня — дивіться 4-е зображення з їхнім привабливим відео! #artandculture
Ця стаття перекладена з англійської мови. Переглянути оригінальний текст англійською
]]>
Занурена у дослідження для наступної книги. Завжди радісно, коли уламки минулого знову складаються разом... #horology #cartierwatch #watchdesign #enamelwatch #cartiertank #jeanjacquescartier #watchthisspace
Ця стаття перекладена з англійської мови. Переглянути оригінальний текст англійською
]]>
Декілька вінтажних пташок Cartier, щоб побажати вам Веселого Великодня. Є улюблені?
Для тих, хто цікавиться сімейним підтекстом: мій дід Jean-Jacques Cartier (останнє зображення) любив грати з вітринними вставками в магазині Cartier London у різні пори року.
Напередодні Великодня він пропонував ювелірним дизайнерам Cartier зосередитися на дизайні брошок-пташок із використанням каменів, що були в наявності: опал міг стати зимородком, рубін — екзотичним птахом, а халцедон — перетворитися на сову.
Коли Jean-Jacques затверджував, які дизайни стануть реальністю, обрані передавалися до майстерні English Art Works над шоурумом на 175 New Bond Street, де зайнята команда талановитих монтажників, закріплювачів і полірувальників оживляла їх.
Нарешті, лише пройшовши суворе якісне тестування — яке передбачало носіння прикраси співробітником для перевірки правильного кута закріплення каменів, щоб вловлювати світло, — настав час для демонстрації їх у вітринах. Jean-Jacques влаштовував маленькі весняні сцени на радість перехожим.
Уявляю, як він виходить на New Bond Street і дивиться у вітрини, знову і знову перевіряючи, чи готовий підсумковий вигляд. Він був справжнім перфекціоністом.
Тут, у його пам'ять, — маленька усипана коштовностями мандрівка у часі на Великдень.
Credits (зліва направо): Перший ряд: S.J. Phillips (рубінова екзотична), Hindman Auctions (коралова та смарагдова). Другий ряд: Bonhams (сова з агату та сапфіру), Christie's (золота та коралова курочка), Elstob & Elstob (смарагд, цитрин та діамант). Третій ряд: Christie's (опаловий зимородок), 1stDibs (золотий та шпінелевий малинівок), Doyle New York (золота качка з білим халцедоном).
Ця стаття перекладена з англійської мови. Переглянути оригінальний текст англійською
]]>
Це був чудовий досвід — нещодавно ділитися оповідями про Cartier у Cartier London. На цьому слайді — майстерня English Art Works, яку Jacques створив у 1920-х, на 3-му поверсі 175 New Bond Street, — простір, що нині є La Résidence і який, як виявилося, збігається з тим, де я виступала з презентацією.
На той час, коли Jacques відкрив лондонську майстерню, він уже пройшов учнівство у Парижі, переїхав на 175 New Bond Street, пережив отруєння газом у Першій світовій і допоміг Pierre заснувати майстерню Cartier New York. Неабиякий багаж досвіду для нового творчого починання.
Я з задоволенням слухала оповіді мого діда про майстерні Cartier — він проводив тут чимало часу. Це був серцевина Cartier London — зовсім не гламурне середовище, де відбувалося чаро. Пластини дорогоцінних металів і нешліфоване каміння перетворювалися на блискучі витвори, гідні елегантного шоуруму поверхом нижче.
Тут панувала радісна атмосфера: ті, хто тут працював, згадували балаканину, пісні й трубковий дим у повітрі та відчуття родини.
Прикраси, створені в цій кімнаті, є легендарними: смарагдово-діамантове кольє леді Granard 1930-х, зображене позаду мене, рожево-діамантова брошка Williamson королеви, тіара Halo, смарагдова заручальна каблучка герцогині Віндзорської.
І працюючи з такими дорогоцінними матеріалами, важливо було нічого не витрачати марно. Монтажники носили на колінах шкіряний фартух — з часом вони просочувалися мікрочастинками дорогоцінних металів і відправлялися до спеціалізованих золотих фірм, де спалювалися для вилучення цінного пилу.
Навіть жінки-полірувальниці мусили щоп'ятниці мити голову в раковині на робочому місці, щоб стічну воду можна було просіяти на дрібні частинки, що осіли в процесі полірування.
Велика подяка Laurent Feniou за запрошення виступити в Cartier London, трохи більш ніж через 100 років після заснування майстерні English Art Works — ділитися оповідями і підписувати книжки, особливо в кімнаті, де це відбувалося, — було надзвичайно приємно.
Ця стаття перекладена з англійської мови. Переглянути оригінальний текст англійською
]]>
Ну і весело ж це було... Дякую всім, хто приєднався до Kieran McCarthy з Wartski (у кутку Fabergé) та мене (команда Cartier), коли ми схрестили списи у V&A на лекції «Суперники на Bond Street».
Ми поринули в барвисту історію двох родин, схожих у багатьох відношеннях: обидві ризикнули і заснували бізнес у 1840-х, обидва засновники передали його синам три десятиліття потому, обидві родини намагалися зберегти фірму в умовах суперечностей і обидві були сповнені рішучості створювати довговічні вироби найвищої якості для найкращих клієнтів у світі.
Я розповідала про девіз Cartier «Ніколи не копіюй, лише створюй» і про те, чи був Fabergé винятком із цього правила, наводячи приклади з тваринами — кенгуру на п'ятому зображенні збили більшість із пантелику: Fabergé праворуч і Cartier ліворуч.
Ми також розглянули, наскільки незадоволений Jacques Cartier був би, якби Fabergé переїхав по сусідству на New Bond Street, і поринули в життя — і усипані коштовностями покупки — їхніх барвистих клієнтів: від тогочасного Jeff Bezos, Ernest Cassel (з його чудовим рулеточним колесом Fabergé і діамантовими брошками-папоротями Cartier) до суперечливої місіс Greville («незграбна, жадібна, снобістська стара жаба, у якої текли слини при вигляді королівських особ», за словами Cecil Beaton), чия легендарна колекція коштовностей Cartier була заповідана королеві Єлизаветі у 1942 році і чий подарунок — собачка Fabergé на подобу собаки короля Edward VII, Caesar, — королеві Alexandra у 1910 році нині є частиною виставки Fabergé у музеї.
Ми завершили, розглянувши гіпотетичне «Що, якби»: що, якби революція не поклала кінець роботі Carl Fabergé? Чи зуміло б наступне покоління Fabergé пристосувати свою пропозицію, як це зробили Cartier, чи вони були б надто розрізнені як родина, щоб досягти тих висот, не маючи того таємного інгредієнта, яким брати Cartier були наділені в повній мірі, — неймовірно тісного зв'язку і спільного прагнення бути найкращими?
Чудово було ділитися оповідями з вами всіма — чули, що це була рекордна за відвідуваністю подія для V&A. Сподіваємося на реванш, адже нам ще так багато можна було сказати і показати. Година минає надто швидко!
Ця стаття перекладена з англійської мови. Переглянути оригінальний текст англійською
]]>
Вікенд-гра. Обидві виготовлені більш ніж сторіччя тому, одна з цих сов — Cartier, інша — Fabergé: два майстри-ювеліри, що змагалися за бізнес із клієнтами бель-епок. Чи зможете ви відрізнити одну від одної?
Обидві фірми ділили більше, ніж суперництво. Вони були сусідами на New Bond Street, кожна підштовхувала іншу до нових висот майстерності та уяви. Обидві захоплювалися емаллю, дорогоцінним камінням і тваринним царством як темою.
І все ж кожна мала неповторний голос: у витворах Fabergé більше химерності та оповідальності, у Cartier — елегантності та точності. Відповідь — на другому та третьому зображеннях нижче.
Ця стаття перекладена з англійської мови. Переглянути оригінальний текст англійською
]]>
Коли холодні черги за ревакцинацією замінили різдвяні вечірки, маскованих колядників і багато святкових планів летять шкереберть, мабуть, нам усім не завадить трохи ювелірного відриву від реальності.
На тему холодної зими навряд чи щось перевершить це Зимове яйце Fabergé — подароване цариці Марії Федорівні від царя Миколи II на Великдень 1913 року (не позаздриш із подарунками...) і спроектоване блискучою Alma Pihl, однією з лише двох жінок-дизайнерів Fabergé у часи, коли це було майже немислимо.
Над льодяним яйцем — діамантово-перлова тіара Cartier, виготовлена у Парижі того ж року і, за переказами, натхненна перлово-діамантовою тіарою Bolin, що належала найважливішій російській покровительці Cartier, Великій княгині Владімір.
Миттєвості в часі, ці два витвори не лише уособлюють гламур початку двадцятого сторіччя, а й відображають творче протистояння двох фірм — одна російська, інша французька — за найкращих клієнтів-мецнатів на планеті.
Саме у 1900 році, відвідуючи Всесвітню виставку у рідному Парижі, брати Cartier вперше в повній мірі зіткнулися з вишуканими витворами Carl Fabergé.
Тоді Cartier et Fils ще був замалий для участі у виставці, тоді як стенд Fabergé — з Імператорськими Великодніми яйцями, кольоровими об'єктами мистецтва і блискучими коштовностями — був у всіх на вустах.
Вражені якістю виставки Fabergé, честолюбні Cartier надихнулися самі відвідати Росію, і зерна тривалого суперництва були посіяні. Згодом обидві фірми вирішили відкрити закордонний шоурум.
Вони обрали не лише одне місто — Лондон, — але й одну вулицю, New Bond Street, і перебували лише за один будинок одне від одного (Cartier ліворуч, Fabergé праворуч). Так і була підготовлена сцена для епічного творчого протистояння.
Ця стаття перекладена з англійської мови. Переглянути оригінальний текст англійською
]]>
На початок грудня — погляд за лаштунки Різдва у Cartier London 106 років тому. Цю листівку надіслали клієнтам у 1915 році, коли лютуюча світова війна змусила багатьох співробітників — і клієнтів — помінювати тіари на окопи.
Jacques, наймолодший із братів Cartier, який заснував відділення на 175 New Bond Street лише шість років тому, був серед тих, хто воював за свою батьківщину.
Замість того щоб святкувати Різдво — і річницю весілля — шампанським (він одружився на моїй прабабусі Nelly лише три роки тому), він вів свій кавалерійський полк Les Dragons у небезпечні бої у французькому регіоні Шампань.
І все ж, хоч і вдалині від родини та фірми, Jacques залишався активно залученим до управління 175 New Bond Street через листи. Він відчував сильне почуття обов'язку — зберегти Cartier London, вірячи, що відданим і хоробрим співробітникам є куди повернутися після закінчення війни.
Звідси ця листівка — знімок соціальної історії, що, звісно, містить шанобливе відсилання до Першої світової. На лицьовій стороні — прапори союзників «з щирою повагою від Messrs Cartier» — але вона також розкриває сталеву рішучість і прагматизм родини, відмову здаватися навіть перед обличчям катастрофічної світової війни.
Усередині написано: «Messieurs Cartiers мають задоволення повідомити, що, незважаючи на нинішні обставини, їм вдалося отримати зі свого паризького відділення дуже великий вибір різдвяних подарунків». Було б цікаво побачити, які саме подарунки опинилися в лондонському шоурумі у 1915 році — найімовірніше, невеликі ювелірні вироби, якась брошка бель-епок і сапфірові запонки, а поряд — портсигари та годинники, як от цей чарівний рожевий гільошований емалевий годинник Cartier (натхненний довоєнними поїздками братів Cartier до Росії), де замість цифр — літери. На цьому годиннику літери складають «BONS SOUHAITS», що перекладається як «добрі побажання» — досить влучне послання для цієї пори року.
Ця стаття перекладена з англійської мови. Переглянути оригінальний текст англійською
]]>
«Перський стиль,» — пояснив мені колись дід, — «був найчистішим впливом на стиль Cartier». Дитиною він сумував за батьками під час їхніх численних поїздок до Індії та на Близький Схід, але ці довгі закордонні подорожі дали його батькові Jacques зерна натхнення для створення нового ювелірного стилю.
Олівцеві нариси навколишнього оточення — храми, мечеті, різьблення, мотиви, — що зникали на сторінках мандрівних щоденників, пізніше перетворювалися на годинники, косметички і брошки, а валізи, повні екзотичних предметів — килимів, картин, скульптур, тканин, — надихали цілі команди дизайнерів вдома.
Зерна натхнення надходили звідусіль — зі стародавнього і нового, — але якось ці прикраси завжди влучали в настрій дня. Мигдалеподібні мотиви в банді 1920-х могли бути навіяні доісламськими іранськими палітурками книг, але виконані з діамантів, облямовані рубінами і вставлені на тлі чорної сталі (на знімку), вони ставали разюче авангардними.
Тому доречна нова виставка — «Cartier & Islamic Art: In Search of Modernity» у Musée des Arts Décoratifs у Парижі, що відзначає зв'язок між мабуть найбільш суттєвим творчим впливом на Cartier, ісламським мистецтвом, і блискучими витворами, ним натхненними.
Блиску на виставці вистачає, але куратори також хотіли показати коштовності та дорогоцінні предмети в новому світлі, поряд із джерелами натхнення. В результаті різьблені смарагди, величезні діаманти і криваво-червоні рубіни сусідять з іранськими плитками XIV сторіччя, старовинними книгами, турецьким шовком, ізнікською керамікою і безліччю ескізів, дизайнів і фотографій.
Рідко трапляється можливість так заглянути у творчий процес — включно з численними ескізами та дизайнами Charles Jacqueau, геніального головного дизайнера Cartier Paris у епоху ар-деко, людини, яку брати Cartier та їхні нащадки надзвичайно поважали. Хтось ще бачив виставку? Дуже хочу почути ваші враження.
Ця стаття перекладена з англійської мови. Переглянути оригінальний текст англійською
]]>
Дивовижно спостерігати, як інтерес до годинника Crash продовжує наростати — не впевнена, що мій дід повірив би. Певним чином годинник Crash народився з родинного кредо «Ніколи не копіюй, лише створюй» — дизайн був революційним у своїй відмові слідувати традиційним формам. Ні прямокутний, ні овальний, ні квадратний, ні круглий — він був сміливим і несхожим на інших.
Надто несхожим для деяких: на іронію, коли Jean-Jacques Cartier вперше випустив його в розгойданих шістдесятих у Cartier London, незвична форма виявилася майже занадто радикальною для свого часу, і один із найкращих клієнтів фірми по годинниках, актор Stuart Granger, нібито повернув свій на щось більш звичне!
Сьогодні, понад півстоліття потому, якщо судити за публікаціями у пресі, увагою знаменитостей і нещодавніми аукціонними рекордами, він став своєрідним іконічним дизайном — хоча і рідкісним. Трохи більше дюжини оригінальних London Crash було виготовлено за часів Jean-Jacques Cartier, і після цього вийшло лише кілька обмежених серій.
Детальніше — стаття Hodinkee «Як Cartier Crash став найважливішим вінтажним годинником 2021 року» простежує цей феномен від самих витоків — від співпраці між Jean-Jacques і Rupert Emmerson на верхніх поверхах 175 New Bond Street у 1960-х — до американського репера Tyler the Creator, який нещодавно носив його на аукціоні годинників у Монако.
Чи збережеться такий рівень інтересу до вінтажних дизайнів Cartier London у найближчі роки? Що ви думаєте?
Ця стаття перекладена з англійської мови. Переглянути оригінальний текст англійською
]]>Ця стаття перекладена з англійської мови. Переглянути оригінальний текст англійською
]]>
Короткий кліп, як я пробувала техніку перляжу на виставці Jaeger-LeCoultre Reverso Stories у Парижі, незадовго до відвідання майстерні Atelier d'Antoine.
Раніше я мало знала про перляж (також відомий як «кругове зернення»): це декоративна техніка з використанням маленьких кіл, що перекриваються, які іноді наносяться на механізми годинників. Слово «perlage» буквально означає «перлення» — кола, що перекриваються і вдавлені в метал, нагадують форму перлин.
Схоже, ця обробка є одною з небагатьох, ще не автоматизованих — рука годинникаря досі потрібна для нанесення кругового зернення. Техніка вимагає точності, уваги до деталей і великої м'язової пам'яті для досягнення рівномірного результату. Зайве говорити, що я, мабуть, не впоралася, але пробувати було весело!
Ця стаття перекладена з англійської мови. Переглянути оригінальний текст англійською
]]>
Reverso давно вважається популярним дизайном годинника. Саме цей годинник носив мій дід Jean-Jacques Cartier, їздячи верхи: його розумний механізм захищав циферблат під час галопу по полях.
Цього року — 90-річчя Reverso: оповідь така, що приблизно у 1930 році César de Trey, швейцарський бізнесмен, що займався стоматологією, а потім годинниками, відвідував Індію, де британські армійські офіцери захопилися поло.
Поєднання замахів малетом і швидких коней навряд чи можна назвати дружнім до годинника середовищем, тому де Трею нібито спало на думку, що корпус, у якому тендітне скляне кільце можна захистити, перекинувши корпус.
Невдовзі промисловий дизайнер René Alfred Chauvot запатентував «годинник, здатний ковзати у своєму кріпленні і повністю перевертатися», і влітку 1931 року де Трей придбав права на випуск Reverso.
Він об'єднав зусилля з Jacques David LeCoultre (на той момент Jaeger та LeCoultre ще були окремими фірмами). Як один із перших у світі спортивних годинників, Reverso швидко здобув визнання. Мені подобаються деякі ранні рекламні матеріали (3-є та 4-те зображення), але до 1960-х дизайн відійшов у відносне забуття.
Він був відроджений наступного десятиліття, коли Giorgio Corvo, італійський торговець годинниками, під час відвідин фабрики JLC випадково знайшов у ящику останні 200 корпусів Reverso. Він купив їх, встановив механізми й розпродав усе за місяць.
Незабаром після цього JLC вирішив відродити годинник — у 1981 році один із його інженерів переробив його — і сьогодні він став культовим дизайном. Як людина, захоплена історією дизайну, я вважаю чудовим, що JLC ділиться своїм минулим у такий відкритий і практичний спосіб. Є також нова чудова книга про Reverso авторства Nicholas Foulkes для тих, хто хоче заглибитися. Є ще шанувальники Reverso?
Ця стаття перекладена з англійської мови. Переглянути оригінальний текст англійською
]]>
Ця стаття перекладена з англійської мови. Переглянути оригінальний текст англійською
]]>
Щойно відвідала першу майстерню Atelier d'Antoine #Reverso у Парижі від @JaegerLeCoultre, які святкують 90-річний ювілей Reverso. 🎉 Більше розповідатиму про те, кого мій дід називав «годинникарем серед годинникарів», і про цей культовий дизайн і процес (заняття не для нетерплячих!), а поки що — невеликий анонс з сьогоднішнього дня...
Ця стаття перекладена з англійської мови. Переглянути оригінальний текст англійською
]]>
Ця стаття перекладена з англійської мови. Переглянути оригінальний текст англійською
]]>
(Спочатку прочитайте «Діамант Cartier. Частина I»)
Після того як Kenmore виграв щойно перейменований 69,42-каратний #Cartierdiamond, Richard Burton, учасник, що залишився ні з чим, прийшов у лють. «Я перетворився на несамовитого», — писав він. «Elizabeth [Taylor] була така люба, як тільки вона вміла бути, і запевняла, що це не важливо, що вона не проти не отримати його, що в житті є набагато більше, ніж дрібнички...
Натяк був такий, що вона якось обійдеться. Але не я! ... Я кричав на Aaron [адвоката Burton], що нехай Cartier йде до біса, але я дістану той діамант, навіть якщо це коштуватиме мені життя або 2 мільйони доларів — що з цього виявиться більшим». Kenmore погодився продати діамант Burton за однієї умови: перш ніж його відправлять і перейменують, його виставлять у #CartierNewYork як «Діамант Cartier». Burton, сповнений рішучості, щоб його дружина #LizTaylor отримала його, погодився: «Я хотів той діамант, бо він незрівнянно чудовий... і він має бути на найчарівнішій жінці у світі.
Мене хватив би удар, якби він дістався Jackie Kennedy або Sophia Loren». У блискучому піар-ході для Cartier у New York Times вийшло велике оголошення про публічний показ рекордного діаманта, щойно купленого всесвітньо відомим кінозірковим подружжям, і тисячі людей щодня приходили до особняка на 5-й авеню подивитися на нього (2-е/3-є зображення). Незабаром діамант відправили до нових власників, і Elizabeth опинилася власницею досить великої каблучки (5-е зображення).
Її справедливо перейменували на #TaylorBurtonDiamond, але проблема, визнавала #LizTaylor, полягала в тому, що «навіть для мене вона була занадто великою» («Цей діамант такий каратний, що це майже ріпа», — жартував Burton).
Тому каблучку повернули до Cartier з проханням перетворити її на намисто (надіте тут на церемонії Оскара 1970 року і на 4-му зображенні на 40-му дні народження принцеси Grace Монакської).
Після розлучення з Burton Taylor продала намисто майже за 3 мільйони доларів і частину виручки вклала в Африку, де спочатку і знайшли той діамант (вона профінансувала будівництво лікарні в Ботсвані).
Ця стаття перекладена з англійської мови. Переглянути оригінальний текст англійською
]]>
Останнім часом на аукціонах побито чимало рекордів, що нагадало мені одну чудову аукціонну оповідь: битву 1969 року між Richard Burton і Robert Kenmore (тодішнім президентом Cartier NY) за грушоподібний діамант вагою 69,42 карата у каблучці.
До того часу аукціонний рекорд для ювелірного виробу з діамантом становив 385 000 доларів — за намисто зі спадщини Mae Rovensky, — але від цього «костяшкового» перстня очікували, що він з легкістю перевищить цей показник.
Частина угоди полягала в тому, що новий власник міг перейменувати його (він продавався анонімно через Parke-Bernet), і він незабаром привернув увагу султана Брунею, Harry Winston і Aristotle Onassis. Його навіть привезли до Гштааду, щоб Elizabeth Taylor могла оглянути його зблизька.
Коли вона закохалася в нього, її чоловік Burton дав агенту вказівку торгуватися аж до мільйона доларів.
Аукціон розпочався з 200 000 доларів — майже всі у залі кричали «Так!» До 500 000 залишилися лише дев'ятеро учасників. До 850 000 — лише двоє: Kenmore і агент Burton.
По мірі того як ставки зростали, аукціоніст хвилювався, чи правильно він зчитує сигнали. Пізніше він пояснив, що Kenmore «сказав мені: поки руки складені, він торгується». Kenmore, незворушний, стоячи біля бічних дверей, тримав руки схрещеними, поки ставки продовжували зростати.
«Коли торги сягнули 900 000 доларів, всі у залі почали задихатися, а він не змінився в обличчі. Збудження й напруга були неймовірними».
Проблема в тому, що коли досягнута магічна позначка в 1 мільйон доларів, глядачі схопилися з місць від хвилювання: «раптом публіка стала підніматися, і це створило проблему — учасників торгів не було видно». Лише коли аукціонну залу попросили сісти, аукціоніст побачив, що агент Burton вибув і що Kenmore, схоже, застиг у тій самій позі біля дверей, руки схрещені.
«Лише коли я оголосив ціну 1 050 000 доларів і сказав «Cartier», Kenmore посміхнувся і розкрив руки». Він — і його незворушні схрещені руки — переміг, і, як пізніше повідомить New York Times, діамант отримав назву «Діамант Cartier». Але ненадовго. Burton не звик підводити свою кохану...
(продовження в Діамант Cartier. Частина II)
Ця стаття перекладена з англійської мови. Переглянути оригінальний текст англійською
]]>
Несподівано натрапила на старі фотографії коштовностей, коли цих вихідних рилася в пошуках нудного документа про реєстрацію автомобіля... це чорно-біле фото золотого браслета (нижнє зображення) мабуть зробили на початку 70-х, коли мій дід Jean-Jacques Cartier очолював Cartier London. Він був креативним директором на #175NewBondStreet (аналог #JeanneToussaint у Парижі) впродовж #swingingsixties, і його новаторські дизайни (зокрема #crashwatch) відображають тло великих змін. Раптово носити одяг, як у батьків, стало немодним, а двійки та #pearls поступились місцем міні-спідницям Mary Quant і масивним прикрасам... Коли офіційні заходи на кшталт балів дебютанток поступились місцем студентським заколотам і психоделічній музиці, Cartier опинився в люксовій індустрії у скрутний час: попит на дорогоцінні коштовності різко впав. JJC змушений був адаптуватися. На відміну від багатьох своїх сучасників, він не пішов шляхом дешевих прикрас-біжутерії, але все ж почав експериментувати з дизайном. Цей #goldbracelet (відомий як #TVbangle) підійшов якнайкраще. Він був бунтівним за формою, чудово виглядав із тогочасними модами і коштував дешевше, ніж вироби з дорогоцінним камінням, але залишався безсумнівно #CartierLondon — за дизайном і майстерністю. Він зробив їх небагато — для JJC частиною розкоші була ексклюзивність, — тож виявилося дуже вчасним натрапити на цю фотографію якраз після того, як один із цих браслетів продали на @bonhamsjewels. На звороті є нумерація, але я не знаю номера браслета з #Bonhams, тож не можу з упевненістю сказати, що це той самий, — хоча дуже схожий! Оцінка золотого браслета 1973 року складала £6–8 000, але він розгромно перевищив її, дійшовши до £37 750. Здається, це рекорд: три роки тому @Christiesjewels продав один разом із парою #earrings. З урахуванням рекорду на #PebbleWatch минулого тижня, схоже, Cartier London 1970-х переживає свій зоряний час... досить іронічно, враховуючи, що непосильні розкішні податки, менший статок і мінливі смаки тоді робили продаж предметів розкоші надзвичайно складним. Цікаво, що ви думаєте про нього сьогодні — чи стали б ви його носити?
Ця стаття перекладена з англійської мови. Переглянути оригінальний текст англійською
]]>
Ще один тиждень, ще один рекорд для вінтажного Cartier London. Цього разу в центрі уваги — Cartier Pebble (іноді відомий як «бейсбольний»), що виставлявся на аукціоні Phillips у Женеві з оцінкою CHF 50 000–100 000.
Цей виготовлено у 1972 році, за мого діда Jean-Jacques Cartier. За вдачею митець, він любив дизайн (тут сфотографований незабаром після навчання в École des Arts Décoratifs).
Як і всі годинники Cartier London того часу, незвичайний корпус із золота у формі гальки виготовлявся у майстерні Wright and Davies у Клеркенуелі руками досвідченого ювеліра — швидше за все, висококваліфікованого завідувача майстерні Sam Mayo.
Після перевірки корпуси складалися в кейс разом з іншими корпусами, шпренгелями та виготовленими на замовлення ремінцями, виконаними того тижня, і передавалися молодому учню, який сідав у автобус 38 до Piccadilly Circus і десять хвилин ішов пішки до 175 New Bond Street.
Ніяких таксі, броньованих автомобілів чи охоронців: перевірена часом формула Cartier полягала в тому, що ніхто ніколи не запідозрить у неохайному хлопці в автобусі щось варте крадіжки. Зайшовши через службовий вхід, учень піднімався нагору в маленький годинниковий відділ і передавав усе майстру-годинникарю Eric Denton.
Дивовижне в цих годинниках те, що стільки окремих деталей виготовлялося вручну: від корпусу до циферблата, стрілок і сапфірового заводного колеса. На виготовлення кожного годинника йшло кілька місяців, і якщо хотіли його замовити — записувалися в чергу й просто чекали.
Сьогодні доведеться чекати ще довше на ці вінтажні «гальки» — вони ще рідкісніші, ніж відоміший годинник Crash, і нечисленні примірники, що зробив Jean-Jacques, виготовлялися у двох розмірах — для чоловіків і жінок.
Деякі аукціони нагадують гладіаторський бій — вчорашній був саме таким. Торги йшли швидко й шалено, зрештою звівшись до поєдинку між двома учасниками: одним із Мічигану й іншим із Монако. А підсумкова ціна? Думаю, навіть мій дід був би вражений: приголомшливі CHF 403 200.
Ця стаття перекладена з англійської мови. Переглянути оригінальний текст англійською
]]>
Сто років тому газети по обидва боки Атлантики були сповнені захоплення «новими браслетами Cartier» (2-е зображення): «Тут,» — писав паризький кореспондент, — «вишуканий світ звертається до Cartier за новими винаходами в ювелірному мистецтві... Наручний годинник від Cartier нині є модою дня. Жінки міняють найрізноманітніші прикраси на це нове граціозне виробо». Останнім часом посилилася цікавість до антикварних чоловічих годинників Cartier (і, звісно, до відродження старих дизайнів, як-от #Cloche на #WatchesandWonder2021), але ранні #womenswatches теж мають свою магію. Напівпрекрасна прикраса, напівпрактичний годинник, вони з'явилися задовго до чоловічих годинників Cartier. На час, коли #CartierTank вийшов на ринок у 1919 році, витончений #watchbracelet Cartier для жінок — як правило, із шовком муаре або #diamondstrap, — вже став своєрідним символом статусу серед модниць у Лондоні, Парижі й Нью-Йорку (у своєму романі 1909 року «Elizabeth Visits America» #ElinorGlyn описала жіночий обід у нью-йоркському особняку, де гості були «всі вбрані у найдорожчі, розкішні сукні з Парижа і чудові ювелірні годинники Cartier»). Цікаво, чи потрапив цей конкретний діамантовий годинник на жіночий обід на Манхеттені... Він цікавий тим, що відображає епоху бель-епок (з #rosecutdiamonds і вигнутою формою зверху та знизу) і водночас досі здається авангардним — завдяки розтяжному платиновому та #diamondstrap (жодної застібки, він буквально розтягується, як еластик, на зап'ясті). Та магічна суміш класичного й сучасного була, по суті, підписом Louis Cartier. Він був свого роду Steve Jobs свого часу, завжди розсуваючи межі дизайну та інновацій. Зі своїми #montresbracelets він наполягав на чомусь красивому, але й корисному, і, за словами міжнародної преси 100 років тому, це йому вдалося: «Про годинник-браслет можна сказати одне: це найкорисніша прикраса, яку вигадали за багато сезонів». Корисний, і справді... він досі ходить! Що б ви обрали: класичний Tank чи антикварний годинник-браслет?
Ця стаття перекладена з англійської мови. Переглянути оригінальний текст англійською
]]>
Сьогодні, 17 квітня 2021 року, відбувається похорон принца Philip. Було зворушливо дивитися репортажі — прекрасне прощання і вшанування надзвичайного життя.
Оглядаючись на добре прожите життя (дивіться попередній пост), пригадую, що 17 квітня — дата ще однієї людської спадщини... Рівно 174 роки тому #LouisFrancoisCartier зареєстрував своє перше клеймо, що фактично ознаменувало початок Cartier.
Однак будь-який підприємець знає, що формальна реєстрація назви або символу бізнесу — це ще не справжній початок. Для 27-річного Louis-François реальність полягала в тому, що його довгий шлях розпочався понад десять років тому, у виснажливі роки, коли він був погано оплачуваним, перевантаженим учнем ювеліра. Але реєстрація цього клейма — у формі ромба з його ініціалами, розділеними тузом черв'яків, — символізувала фундаментальний крок вперед у подорожі честолюбного чоловіка, момент перетину шляхів, що не лише змінив хід його власного життя, а й долі його нащадків і тисяч людей, які згодом будуть працювати на #Cartier.
Я часто замислювалася про символіку туза черв'яків. Є каламбур (французьким «cartier» називають того, хто виготовляє гральні карти), і, можливо, як і його правнуки у п'ятому коліні (мої діти!), він любив хорошу карткову гру, але чому саме туз черв'яків? Буду рада версіям... Романтична частина мене хоче думати, що це відображало любов до своєї родини («Я ваш відданий батько і друг», — писав він синові, — «ми з тобою нероздільні») і значення, яке він надавав добросердності («будьте дуже добрими» — ось яка рада була його настановою для наступних поколінь).
Яким би не було пояснення, я дуже люблю простоту й симетрію цього символу — обидві риси, що стануть знаковими для стилю Cartier. І хоча я не уявляю, щоб 174 роки тому Louis-François підозрював про труднощі, що чекали попереду (лише через кілька місяців революційні заворушення мало не знищили його бізнес), або про масштаб натхненної спадщини, яку він залишить після себе, — я сподіваюся, що він знайшов час відсвяткувати успіх того, що дійшов так далеко (навіть якщо лише за сімейною карточною грою...).
Ця стаття перекладена з англійської мови. Переглянути оригінальний текст англійською
]]>
Така сумна звістка про принца Philip. Було зворушливо читати стільки данин поваги цих вихідних і бачити чудові знімки з його 99-річного життя. Я долучаю свою — дуже маленьку — лепту: цей знімок, переданий мені моїм дідом Jean-Jacques Cartier, який стоїть на задньому плані в окулярах, — зображення одного з багатьох візитів герцога Единбурзького до Cartier London кілька десятиліть тому.
Ті, хто тоді працював на 175 New Bond Street, згадували його як дуже особливого гостя — і не лише тому, що він був членом королівської родини. Він щиро цікавився дизайном і майстерністю, вкладеними у вироби.
Принц Philip так пристрасно ставився до дизайну, що у 1956 році заснував власну премію — Prize for Elegant Design (нині відому як Prince Philip Designers Prize), щоб заохочувати інноваційний дизайн у важкі повоєнні роки Британії. Вона стала найдовшою за тривалістю премією у сфері дизайну в історії. Він також сам розробив декілька ювелірних прикрас для своєї дружини, королеви.
Ця фотографія зроблена в майстерні English Art Works на 3-му поверсі 175 New Bond Street. Є й інші знімки королівських візитів до Cartier London — зокрема зроблені у розкішному демонстраційному залі на першому поверсі, — але мені особливо подобається цей, бо вважаю, що він говорить сам за себе.
Для принца Philip візит до Cartier був не просто оглядом нових коштовностей: він хотів по-справжньому зрозуміти, як вони створюються нагорі, у майстерні, і поговорити з талановитими дизайнерами та майстрами, що працюють за лаштунками.
Ця стаття перекладена з англійської мови. Переглянути оригінальний текст англійською
]]>
Ця стаття перекладена з англійської мови. Переглянути оригінальний текст англійською
]]>
Хтось ще захоплюється брошкою королеви з діамантом Williamson? Виготовлена 68 років тому Cartier London, вона оправлена у платину і складається з численних діамантів різних огранок (бриліантів, багетів і маркізів), включно з одним із найкращих рожевих діамантів у світі.
Було так цікаво заглянути за лаштунки цього виробу на онлайн-лекції «Cartier та британська королівська родина», де ми подорожували від 1937 року, коли 11-річна принцеса Elizabeth була вражена «якимось туманом дива, коли тата коронували», аж до цієї зустрічі Її Величності з подружжям Obama у 2009 році.
Історія цієї брошки розпочалася у 1947 році, коли принцеса Elizabeth отримала особливий весільний подарунок від канадського монархіста доктора Williamson: величезний необроблений рожевий діамант вагою 54,5 карата (незабаром огранений до 23,6-каратного бриліанта).
Кілька років потому (затримка пояснюється у вебінарі) сяючий рожевий діамант передали в магазин на 175 New Bond Street, щоб команда Cartier London виявила в ньому магію.
Це був процес, до якого залучалося багато досвідчених фахівців. Спочатку, на верхньому поверсі, головний дизайнер фірми Frederick Mew працював над олівцевими ескізами, які потім звужувалися до кількох робочих варіантів.
Кожен малювався у натуральну величину, і після затвердження остаточний дизайн передавався нижче — до досвідчених монтажників, закріплювачів і полірувальників майстерні English Art Works.
Нарешті, на рівень нижче, Jean-Jacques Cartier ретельно оглядав готовий виріб, перевіряючи, чи кожен діамант розташований під потрібним кутом для уловлювання світла, переконуючись, що зворотний бік прикраси такий же досконалий, як і лицьовий, а застібка — міцна, надійна й непомітна.
Брошка, яку Її Величність носила багато разів впродовж десятиліть, зазвичай з перлами (наприклад, зображення 2: портрет 1954 року з юними принцем Charles і принцесою Anne), — брошка Williamson як ніщо інше втілює переконання Pierre Cartier:
«Прикраса, класична за дизайном, що містить каміння доброї якості, завжди залишається витвором краси.» — Pierre Cartier
Особливо захоплюють маленькі деталі — як пелюстки загинаються по краях, і як діаманти-маркізи утворюють найдосконаліші бутони на стеблі з діамантів-багетів...
Фото: Getty Images, як зазначено в The Cartiers
Ця стаття перекладена з англійської мови. Переглянути оригінальний текст англійською
]]>
Коштовності можуть означати різне для різних людей. Візьмімо заручальні каблучки — набагато більше, ніж вартість їхніх складових частин, вони несуть і емоційне навантаження. Але ця виділяється тим, що її значення виходить далеко за рамки пари.
Вона стала символом вибору між коханням і обов'язком — рішення, яке змінило хід історії цілої країни. Мене давно захоплюють старовинні коштовності своєю здатністю оживляти історію.
Численні розділи долі окремого каменя можуть пролити світло не лише на тих, хто ним володів, а й на тих, хто його знайшов і перетворив на носибельний витвір мистецтва. У випадку з цією каблучкою все почалося в 1930-х роках, коли Jacques Cartier надіслав довіреного продавця до Багдада по каміння.
Прибувши туди, продавець дізнався, що продаж коштовностей має відбуватися таємно — йому заборонили телеграфувати будь-які подробиці до Лондона, крім того, що йому потрібно більше грошей. Довіряючи своєму службовцеві, Jacques без зволікань переказав кошти. За таку велику суму, вважав він, Cartier отримає величезну кількість дорогоцінного каміння.
Але коли продавець повернувся, він мав лише маленький мішечок. Зі смерагдом завбільшки з яйце птаха. Як знавець дорогоцінного каміння, Jacques схвильовано тримав у руках смарагд такої краси, що колись належав Великому Моголу. Але як бізнесмен він був засмучений.
До Російської революції Cartier без проблем знайшов би покупців на такий камінь. Але 1930-ті — зовсім інша епоха. Єдиним виходом було розрізати смарагд навпіл. Хоча Jacques болісно переживав це рішення, він мусив думати про бізнес. Одну відполіровану половину продали американському мільйонеру.
Іншу (19,77 карата) вибрав король як центральний камінь для платинової заручальної каблучки Wallis Simpson. Традиційно смарагди не використовують для заручальних каблучок — порівняно з діамантами, цей камінь м'який і легко дряпається.
Але Edward VIII не цікавився традиціями. Через півстоліття ця каблучка пішла з молотка на Sotheby's (у золотому та діамантовому обрамленні 1950-х) за 1,9 мільйона доларів. Яка частина цієї ціни — в оповідях, що вона несе?
Ця стаття перекладена з англійської мови. Переглянути оригінальний текст англійською
]]>
Дуже приємно бачити мою статтю у British Vogue — «Історія за незмінним романом королівської родини з Cartier» — з чудово виразними зображеннями членів королівської родини у прикрасах Cartier різних десятиліть, зокрема ось це — з королевою та герцогинею Кембриджською у розкішному діамантовому кольє Хайдарабада.
Дякую Rachel Garrahan, директору відділу коштовностей та годинників British Vogue, за запрошення написати цей матеріал на основі онлайн-лекцій про королівські коштовності, які я проводжу разом із Caroline de Guitaut.
Додаткова читанка: «Історія за незмінним романом королівської родини з Cartier» — British Vogue (лютий 2021) · «Cartier та королівська родина» — Royal Collection Trust · «Cartier: Стиль і Історія» — каталог виставки в Grand Palais (2013) · Noble Jewels from the Collection of Her Royal Highness the Duchess of Windsor — Sotheby's Geneva (1987)
Ця стаття перекладена з англійської мови. Переглянути оригінальний текст англійською
]]>
Останнім часом навколо вінтажних годинників Cartier панує чимале збудження. Звісно, «вінтажний» — не завжди дуже точний термін: у випадку Cartier він охоплює понад 100 років (перші наручні годинники для чоловіків випускалися на самому початку XX століття). Саме тому мене так зацікавив цей особливо ранній екземпляр, що з'явився @fellowsauctions цього тижня: барило, продане в Лондоні у жовтні 1914 року, коли мій прадід Jacques Cartier очолював відділення на 175 New Bond St. #tonneau (перекладається як «барило») було однією з найперших моделей Cartier, вперше створеною у 1906 році. Це на рік раніше, ніж Cartier підписав контракт із годинникарем #EdmondJaeger (пообіцявши йому щорічні замовлення на суму, рівну сьогоднішнім 1 млн доларів), і більш ніж за десять років до створення культового Tank. Цікаво, що на цьому годиннику немає сапфірового заводного колеса, але вже на такому ранньому етапі він демонструє ту саму особливість нумерації на циферблаті, яка зберігається й донині: римська цифра «IV» замінена на «IIII» — важлива деталь для закоханих у симетрію Cartier, яка забезпечувала кращий баланс із «VIII». Цей годинник, мабуть, виготовлявся під керівництвом Louis Cartier у Парижі і переправлявся через Ла-Манш для продажу в лондонському шоурумі (#CartierLondon власної майстерні не мав аж до 1920-х). Потім його подарували шотландському капітану, що вирушав воювати на Західний фронт із своїм Гайлендерським полком у травні 1915 року (напис на 2-му зображенні гласить: «A.D. Thomson, 51st High Div., 1/5/15»). Тим часом Jacques Cartier, який воював у французькій кавалерії, лише за кілька тижнів до того потрапив під газову атаку в окопах на Західному фронті. Саме це робить цей годинник таким зворушливим для мене: зв'язок між ним і шотландським капітаном, поєднаним у спільній боротьбі проти ворога. На щастя, обидва — і Jacques, і капітан — пережили війну... як і цей #cartierwatch. Мені подобається, яким старим і потертим він виглядає сьогодні: не просто мініатюрний діючий (так, він досі працює) витвір мистецтва, а й такий виразний шматок історії, що розповідає про тих, хто його виготовив, продав і носив.
Ця стаття перекладена з англійської мови. Переглянути оригінальний текст англійською
]]>
Ця стаття перекладена з англійської мови. Переглянути оригінальний текст англійською
]]>
Ну й величне ж це було! Дякую всім, хто вчора приєднався до частини I живої сесії «Cartier та британська королівська родина».
Було надзвичайно приємно досліджувати разом із Caroline de Guitaut таємниці коштовностей зі Скарбниці Королівської колекції — вона, як ви вже переконалися, є справжнім кладезем знань на цю тему. Ми розпочали сесію наприкінці XIX століття, коли молодий Alfred Cartier, намагаючись утримати на плаву невелику сімейну фірму батька під час Паризької комуни, втік до Лондона з коштовностями для продажу при королівському дворі. Потім ми пройшли весь шлях аж до 2011 року, коли герцогиня Кембриджська надягла тіару Halo королеви, прямуючи до вівтаря.
Між цими подіями — коронації (чудово для ювелірного бізнесу на злеті), виходи до двору (теж добре), едвардіанські Різдва в Сандрінгемі (які майбутній герцог Віндзорський згадував як «Діккенс у декораціях Cartier»), пошуки перлів, індійські святкування, витончені королівські весілля і катаклізми, що сколихнули світ, — від війни до Великої депресії.
Caroline також пояснила різні типи коштовностей у Королівській колекції, розмежувавши Корони-коштовності (що зберігаються в Тауері та використовуються на коронаціях), історичні коштовності, коштовності-реліквії — як діамантова діадема на цьому зображенні, виготовлена для коронації Георга IV, — та особисті прикраси Її Величності королеви, включно з кольє Cartier на цьому портреті Дороті Вайлдінг із королевою Єлизаветою II на початку її царювання.
Для мене цей вебінар мав особливе значення: я виросла на чарівних оповідях мого діда про королівські витвори Cartier, тож було чудово поділитися цією історією з вами.
Для тих, хто не зміг приєднатися, приємна новина: запис доступний для перегляду. І ще одна приємна новина: у нас було забагато оповідей і коштовностей, щоб вмістити все в одну подію, тому стежте за анонсом частини II.
Ця стаття перекладена з англійської мови. Переглянути оригінальний текст англійською
]]>
Коли Jacques Cartier переїхав із родиною через Атлантику до Англії у 1920-х роках, він — як ювелір — опинився у потрібному місці у потрібний час. «Здавалося, все суспільство перебуває en fête», — згадуватиме герцог Віндзорський про повоєнні роки, — «більшість великих лондонських будинків відчинили двері для такого пишного гостинного прийому, якого вже ніколи не буде». Проводилися розкішні вечері, «подавані на золотих або срібних тарілках лакеями у сімейній лівреї з панчохами-кюлотами, білими панчохами, пряжками на туфлях і напудреними волоссям», і танці у світлі тисяч свічок.
Отримати чотири запрошення за ніч було не дивиною, а переходити від одного до іншого — цілком прийнятно. Коли ж приватні вечірки добігали кінця, починалися нічні клуби Вест-Енду, «майже безперервний бал від півночі до світанку». Коштовності, звичайно, були обов'язковими, і ніде більше, ніж у присутності королівської родини.
На відміну від своїх французьких сусідів (які вже не мали монархії), британський вищий світ оберталася навколо Корони, і найвищою точкою в житті молодої леді був її вихід до двору перед королем і королевою — момент, що офіційно вводив її в суспільство.
Суворі правила щодо дрес-коду цього заходу існували десятиліттями: все — від рукавичок до довжини шлейфу й кількості пір'я у зачісці — було визначено заздалегідь, а коштовності для молодих леді традиційно мали бути білими та простими (матері могли дозволити собі розкіш у великих каменях).
Jacques Cartier, який побував у Перській затоці у пошуках найкращих натуральних перлів у світі, мав що запропонувати, і «Перли для вашої дочки-дебютантки» стали одним із ранніх влучних слоганів Cartier London. На цьому знімку — невимушено шикарна майбутня герцогиня Аргайл — названа дебютанткою року у 1930 році — у вбранні, яке залишається актуальним і сьогодні.
Ця стаття перекладена з англійської мови. Переглянути оригінальний текст англійською
]]>
Скільки себе пам'ятаю, мене завжди захоплювали зв'язки між Cartier та британською королівською родиною.
Саме ці відносини, мабуть, понад усе інше, дозволили братам Cartier здійснити дитячу мрію — перетворити невеличку паризьку крамницю їхнього діда на провідну ювелірну фірму світу.
Адже саме Edward VII у знаменитій фразі назвав Cartier «королем ювелірів і ювеліром королів» — вислів, що, мабуть, є одним із найточніших прикладів пророцтва, яке само себе виконало. Щойно він це сказав, воно стало беззаперечною правдою, і завдяки його ранньому заступництву Cartier отримав не лише британський королівський патент, а й патенти королівських родин по всій Європі.
Усе це, сподіваюся, допомагає пояснити, чому я була така захоплена розмовою з Caroline de Guitaut, заступником куратора творів мистецтва Королівської колекції, про Cartier та британську королівську родину для мого наступного вебінару.
Ми розкрили історії коштовностей, придбаних поколіннями королівської родини, — зокрема тіари Halo 1930-х років, зображеної тут: виготовлена за замовленням мого прадіда Jacques Cartier для майбутнього короля Георга VI як подарунок його дружині, майбутній королеві-матері (ліворуч), пізніше позиченої принцесі Margaret на коронацію її сестри (праворуч) і герцогині Кембриджській на весілля з принцом William (у центрі).
Ми також перенесли гостей у подорож крізь час: від блискучих сезонів і тіар, від яких розболюється голова, у часи едвардіанського придворного життя — до принцевих багатих на коштовності святкувань у всипаній ювелірами Індії та гламуру деб'ютанток 1930-х, і аж до мінливих мод повоєнної Британії та більш сучасних королівських весіль.
Ця стаття перекладена з англійської мови. Переглянути оригінальний текст англійською
]]>
Оповіді про походження цього кільця такі ж численні, як і його численні назви: bague trois ors, bague trois anneaux (потрійне золоте кільце або кільце з трьома обручами); rolling ring, Russian wedding ring або кільце Trinity.
Беззаперечно одне: коли Cartier у 1924 році представив ці прості переплетені кільця з платини (пізніше — білого золота), жовтого золота та рожевого золота, ця лаконічна прикраса — жодного дорогоцінного каменя — стала сміливим відступом від більш пишних аксесуарів того часу. За легендою, кільце надихнув друг Louis Cartier — бунтівний митець Jean Cocteau.
Можливо, під впливом опіуму Cocteau нібито розповів Louis, що уявив кільця навколо Сатурна уві сні і замислився, чи могли б у Cartier відтворити їх подобу у вигляді кільця, — адже думка про щось таке велике і вселенське, представлене чимось таким малим і особистим, захоплювала його. Правдива ця історія чи ні (навіть родина Cocteau не була впевнена, коли я їх запитала), роль митця в досягненні культового статусу потрійного кільця Cartier незаперечна.
Коли літературний бешкетник Парижа одягав два кільця на мізинець — шість переплетених обручів, що міцно нагромаджувались одне на одного, — воно стало культовим аксесуаром, і не лише серед геїв.
У 1940-х роках його перейняв один із найвидатніших чоловіків Європи — людина, яка теж обрала шлях супроти умовностей, відмовившись від трону заради кохання: герцог Віндзорський (2-е зображення). Незабаром після створення кільця Cartier почав експериментувати з іншими потрійними прикрасами.
Elsie de Wolfe стала одною з перших, хто надів потрійний браслет, а Vogue теж виявився шанувальником — у 1925 році вийшов матеріал про «нові прикраси від Cartier», водночас «разюче шикарні» і «дуже доступні за ціною» (3-є зображення — що цікаво, модель Kendall Lee врешті вийшла заміж за головного продавця Cartier New York, Jules Glaenzer). Через сто з гаком років кільце 1920-х живе і процвітає: я ношу одне майже щодня (4-е зображення) — люблю його за приховану в ньому історію, але ще й за те, що воно пасує до всього й залишається напрочуд сучасним.
Мабуть, саме простота робить його позачасовим. Є ще шанувальники потрійного кільця?
Ця стаття перекладена з англійської мови. Переглянути оригінальний текст англійською
]]>
Jean Cocteau був митцем, про якого, за словами Edith Wharton, «кожен великий рядок поезії був сходом сонця, кожен захід — заснуванням Небесного Міста». Він також захоплювався Cartier і ще в ранній молодості написав, що ювелір є «витонченим чарівником, який ловить уламки місяця на нитку сонця».
Тоді його слава обмежувалась вузькими літературними колами, але незабаром вона зросла, як і суперечки навколо нього. Cocteau, як і його друг Louis Cartier, відмовлявся слідувати за модою. Він жадібно досліджував безліч видів мистецтва — від поезії, романів і п'єс до замальовок, живопису, музики і кіно.
Щоразу, коли він створював щось нове, він розсував межі попереднього — так, що, попри весь свій блиск, Académie Française прозвала його «поганим учнем». І все ж зрештою його геній переміг: у 66 років Cocteau нарешті отримав запрошення приєднатися до їхнього престижного літературного товариства.
Для своєї дві години тривалої вступної промови Cocteau вразив натовп не лише гострим розумом, а й своїм вбранням: він був одягнений у мантію від Lanvin і тримав у лівій руці чудову шпагу Cartier.
Cartier виготовляв такі шпаги з 1930-х років (кожна виникала в результаті розмов між дизайнером Cartier і майбутнім академіком, щоб відобразити справу його життя), але ця була особливою: її спроектував сам Jean Cocteau. Як і його тексти, шпага Cocteau була підписана зіркою (з діамантів і рубінів).
Гарда повторювала профіль Orpheus, його міфологічної музи. Піхви відтворювали ґрати навколо садів Palais-Royal, де він жив; а на вістрі рука тримала кулю зі слонової кістки — відсилання до вкритого снігом каменю з Les Enfants Terribles.
Каміння було подаровано друзями, зокрема Coco Chanel. На жаль, Louis Cartier не дожив до того, щоб побачити, як його друг увійшов до кола «безсмертних» (саме так називають академіків), але його брат Pierre Cartier і Jeanne Toussaint залишалися друзями Cocteau до кінця свого життя.
Між тим ця шпага — символічний витвір мистецтва, створений видатним митцем і для нього ж, — виділяється як одне з найбільш унікальних творінь Cartier для клієнта, який виявився натхненним у більше ніж одному сенсі, — у тому числі надихнувши на кільце Trinity Cartier.
Ця стаття перекладена з англійської мови. Переглянути оригінальний текст англійською
]]>
Натхнення — дивна річ, ніколи не знаєш, коли і де воно прийде. Навіть коли воно приходить, його не так просто впакувати чи пояснити.
Візьмімо пантер Cartier... Про роль Jeanne Toussaint у створенні ювелірних прикрас із пантерами Cartier написано чимало.
Певний час вона була коханкою Louis Cartier, а пізніше — художнім директором у Парижі; і в темі пантер: її прізвисько було Pan Pan, вона однією з перших стала носити леопардові шуби та мала косметичку у вигляді пантери.
Сильна і стильна жінка в чоловічому світі, вона потоваришувала з герцогинею Віндзорською (про неї незабаром), яка розділяла любов до прикрас із великими кішками.
Мій дід розповідав мені інші історії про натхнення за пантерами Cartier: як його батько був зачарований великими кішками під час подорожей до Індії у 1920-х і 30-х роках, і як — повернувшись додому — він любив читати своїм маленьким дітям на ніч Книгу джунглів, затримуючись на ілюстраціях із пантерою Bagheera.
Пізніше, як у Парижі, так і в Лондоні, дизайнери фірми — такі як Pierre Lemarchand і Dennis Gardner — у перерву на обід ходили до зоопарку, замальовуючи найрізноманітніших тварин — від фламінго до тигрів, — які потім слугували натхненням для блискучих прикрас.
А потім, коли здається, що ти вже зрозумів джерело натхнення, з'являється щось нове — як-от ця книга малюнків, яку я колись знайшла.
Уважні читачі помітять «J Cartier», — отже, вона належала моєму прадіду, Jacques Cartier, тій самій людині, яку так зачаровувала краса та міць пантер у дикій природі. Мабуть, не так важливо, звідки приходить натхнення — головне, що воно приходить!
Цікаво, що такий мотив, як пантера Cartier, взаємодіяв із такою кількістю людей протягом десятиліть — від дизайнерів до майстрів і клієнтів — і продовжує це робити.
Візьмімо діамантово-ониксовий браслет-пантеру праворуч — чудово зроблений браслет, куплений герцогинею Віндзорською у 1952 році.
Десять років тому він пішов з молотка на Sotheby's і встановив два аукціонні рекорди: найдорожчий браслет і найдорожчий виріб Cartier, коли-небудь проданих на аукціоні. Його ціна склала 7 мільйонів доларів.
Ця стаття перекладена з англійської мови. Переглянути оригінальний текст англійською
]]>
Коли мова заходить про тіари, важко перевершити ті, що були замовлені Романовими.
Цей діамантовий кокошник Cartier був виготовлений для Великої княгині Владімір під враженням від придбаного нею старовинного рубіна вагою 5,22 карата, що колись належав імператриці Жозефіні. На квитанції, якщо придивитися, можна розгледіти частину імені «Vladimir...» і дату (1908) — тоді вона здала сім рубінів у Cartier, аби їх перетворили на шедевр, гідний «найвеличнішої з усіх великих княгинь».
Очевидно, результат їй сподобався, адже вона не лише замовила у Cartier ще безліч прикрас — вона ще й познайомила їх зі своїм вищосвітським оточенням. Переломним моментом став грудень 1910 року, коли Louis Cartier, після багаторічних спроб вийти на російський ринок, вирушив до Санкт-Петербурга на зустріч із Великою княгинею в надії отримати місце на її знаменитому різдвяному благодійному базарі.
Він зізнавався, що відчував «збентеження» у її присутності (незвично для людини такої впевненості!), але місія завершилася успіхом: йому відвели почесне місце на палацовому базарі, а дві принцеси стали гламурними продавчинями. На жаль, справи пішли не зовсім так, як планувалося, принаймні спочатку — щоб дізнатися більше про те, як розлютованого Louis заарештували і конфіскували його маленькі червоні коробочки, послухайте вебінар — але зрештою він і його прикраси справили таке враження, про яке інші ювеліри могли лише мріяти (за один той продаж він виручив суму, рівну 18 мільйонам доларів сьогоднішніми грошима).
Звісно, місцеві ювеліри були вкрай невдоволені: «Через сто років після Наполеона...» — гірко написала російська преса, — «відбулося ще одне вторгнення Франції до Росії!» Ця тіара була однією з багатьох, вивезених контрабандою з Росії під час нищівної революції, пізніше перепроданих назад Cartier, а потім — Nancy Leeds, коли вона стала принцесою Anastasia Грецькою та Данською.
Ця стаття перекладена з англійської мови. Переглянути оригінальний текст англійською
]]>
Велика княгиня Владімір, народжена Marie of Mecklenburg-Schwerin, увійшла до династії Романових у 1874 році, одружившись із великим князем Владіміром Олександровичем, дядьком останнього імператора Миколи II. Відома світська господиня у Санкт-Петербурзі, вона вважалася «найвеличнішою з усіх великих княгинь».
Її колекція коштовностей мала легендарну славу. У 1902 році Consuelo Vanderbilt — «доларова принцеса», яка вийшла заміж за 9-го герцога Мальборо і сама чудово розумілася на важливих прикрасах, — згадувала свій візит до неї в Росії: «Вона мала величну особистість, але вміла бути водночас люб'язною та чарівною.
Після вечері вона показала мені свої коштовності, розкладені у скляних вітринах у її вбиральні. Там були безкінечні паруры з діамантів, смарагдів, рубінів і перлів».
Герцогиня була не лише однією з найкращих клієнток Cartier на початку XX століття — вона також стала другом Louis Cartier. Саме завдяки їй і її знаменитому різдвяному базару у Санкт-Петербурзі Cartier став ювеліром за вибором Романових — тоді найбагатшої династії у світі.
Коли Louis попросив позичити її знамениту діамантово-перлову тіару 1874 року роботи придворного ювеліра Bolin (верхнє зображення), вона із задоволенням погодилась і надала її йому у 1911 році на шість місяців.
Впродовж цього часу він уважно вивчав її, захоплюючись красою та майстерністю, і вона надихнула його на створення чудових нових прикрас — наприклад, Leeds Tiara у 1913 році (нижнє зображення) для Nancy Leeds, майбутньої принцеси Anastasia Грецької та Данської.
Мені було дуже приємно обговорювати цю та безліч інших оповідей із принцом Dimitri на нашому нещодавньому вебінарі. Як правнук Великої княгині Владімір у четвертому коліні, він провів нас за лаштунки розкішного романівського світу і показав реальних людей у тих палацах, що переживали ту нищівну революцію.
Запис тепер доступний у вкладці Вебінари. А тим, хто запитує про книгу принца Dimitri Once Upon a Diamond — сповнену сімейних оповідей і досі неопублікованих зображень, — вона стане чудовим подарунком.
Ця стаття перекладена з англійської мови. Переглянути оригінальний текст англійською
]]>
Ця стаття перекладена з англійської мови. Переглянути оригінальний текст англійською
]]>
Принцеса Марі Бонапарт була надзвичайно цікавою особистістю. Вона була не лише правнучею Наполеона, а й успадкувала великий статок від родини матері (забудовники нерухомості). Тому не дивно, що коли її освідчився син короля, шлюб вважався ідеальним.
У 1907 році, у 25 років, вона пройшла до вівтаря з принцом George Грецьким та Данським в Афінах. На велику радість братів Cartier, весільні прикраси були замовлені у Cartier — королівські весілля були рівнозначні золотому запасу: і як поштовх для продажів, і як можливість асоціюватися з принцесою-нареченою, — майже так само, як це відбувається сьогодні.
Насправді команда з 13 Rue de la Paix так пишалася цим замовленням, що влаштувала виставку, де ця діамантова тіара стала головною зіркою. Дизайн відгукувався на спадщину принцеси та родину, до якої вона входила: вінок відтворював тіари жінок із роду Бонапартів, а оливкові вінки здавна носили наречені у Стародавній Греції. І в розумному ході з багатьма камінням одинадцять смарагдових «оливок» можна було замінити на діаманти за бажанням.
Досліджувати королівські весілля завжди цікаво, але коли вдається поговорити з тими, хто якось особисто пов'язаний із ними, все набуває зовсім іншого виміру. Це особливо відчуваєш у розмові з принцом Dimitri (яку я проводила в рамках підготовки до нашого майбутнього вебінару про Cartier/Романових), — він настільки яскраво оживляє стількох королівських клієнтів Cartier, що були членами його родини.
Візьмімо принцесу Марі (або тетю Мімі, як її називали) — виявляється, вона була справді неординарною особистістю: інтелектуальною, незалежною та ексцентричною. Вона навчалася у Зиґмунда Фройда у Відні (пізніше таємно вивезла його звідти, коли нацисти збиралися заарештувати його), писала книги про сексуальність, стала провідним авторитетом у своїй галузі та брала інтерв'ю у злочинців у в'язниці, аби з'ясувати причини їхнього насильства.
Фотографії принцеси Марі в тіарі (2-е зображення — у день весілля і майже п'ять десятиліть потому — на коронації королеви Єлизавети II) взяті з книги принца Dimitri Once Upon a Diamond. Щиро рекомендую — як влучно підсумував Galerie Magazine: «найгламурніший сімейний альбом, який вам доведеться читати».
Ця стаття перекладена з англійської мови. Переглянути оригінальний текст англійською
]]>
Я в захваті від лекції цього місяця, на якій мені складе компанію принц Dimitri — правнук у п'ятому коліні царя Олександра II — для унікально особистої подорожі назад у часі до розкішних палаців дореволюційної Росії. Діаманти та драматизм — принадна суміш у будь-який час, але в контексті Романових вона стає п'янкою.
На цьому знімку — одна з найкращих клієнток Cartier початку XX століття: Велика княгиня Владімір у тіарі та девантe de corsage від Cartier.
За нею — оригінальний лист, знайдений мною під час десятиліття сімейних досліджень, — написаний представником Cartier у 1908 році з проханням про аудієнцію з російськими монархами (очевидно, він подіяв).
Я захоплена Великою княгинею Владімір протягом багатьох років: як вона очолювала санкт-петербурзький вищий світ, перш ніж була змушена втікати з країни, як її романівські смарагди в кінцевому підсумку прикрасили Barbara Hutton, і як через десятиліття після її смерті у двох наволочках у Стокгольмі було виявлено багатомільйонний скарб давно загублених коштовностей.
Не дивно, що коли з'явилася можливість поговорити з кимось, безпосередньо пов'язаним із її надзвичайною долею, я відразу ж схопилася.
Ми сподіваємося, що ви зможете приєднатися до нас на цьому закулісному вебінарі 19 листопада, де ми розповімо переплетені оповіді Cartier і Романових з точки зору обох родин.
Так, там буде чимало коштовностей — величезні сапфіри, смарагдові намиста, рубінові тіари та кришталеві бандо — але в певному сенсі це лише глазур на торті.
Бо, як ви побачите, розкрита нами історія з усіма своїми поворотами більше нагадує фільм про Бонда, аніж реальне життя: шпигуни та контрабанда, шлюби та вбивства, гламурні маскаради та таємні арешти — все на казковому тлі засніженого Санкт-Петербурга.
Ця стаття перекладена з англійської мови. Переглянути оригінальний текст англійською
]]>
Дещо для любителів годинників. Ця фотографія є у щойно опублікованій рецензії Hodinkee на The Cartiers від Jack Forster. Для тих, хто не знайомий, Hodinkee — це THE провідний годинниковий вебсайт/журнал/блог, а Jack Forster — його блискучий головний редактор (і автор Cartier Time Art — однієї з найкращих книг про годинники Cartier).
Все це пояснює, чому я була так рада бачити свою книгу не тільки на їхній першій сторінці, але й оцінену таким чином, що справді вловлює суть того, чого я намагалася досягти: «Що часто упускається», — пише Jack, говорячи про вироби Cartier, — «це історії людей, що стоять за творіннями, які в багатьох випадках були з нами так давно, що здається, ніби вони з'явилися завдяки якомусь процесу спонтанного зародження». Так само відчував і мій дід Jean-Jacques Cartier, і обіцянка, яку я дала йому — оживити тих, хто перебував за лаштунками сімейної фірми, — була ключовою мотивацією для книги.
Візьмімо численні вмілі руки, залучені до створення єдиного вінтажного годинника: години, дні та тижні, витрачені на вироблення золотого корпусу за верстатом, виготовлення циферблату із срібного листа, нанесення цифр без розмазування, вирізання годинникової та хвилинної стрілок і дивовижне складання складових частин не просто надійного механізму, але й мініатюрного витвору мистецтва. Бо творчість, як влучно зазначає Jack, «не можна купити на кілограм у постачальника» — і розвиток розкоші не стався сам по собі: «Cartier була однією з тих фірм, що справді винайшли розкіш у тому вигляді, в якому ми знаємо її сьогодні, і читання The Cartiers — це не лише занурення в захопливу оповідь бізнесової та творчої династії, але й у ширшу історію розкоші».
Ця стаття перекладена з англійської мови. Переглянути оригінальний текст англійською
]]>
Із задоволенням поринула у життя Jacques Theodule Cartier для інтерв'ю з Juncker Capucine у «Property of a Lady». Наймолодший із трьох братів, Jacques, художник у душі, керував лондонським відділом у 1920-х роках. Але його робота вела й далі.
Подорожуючи зі своєю дружиною Nelly, він об'їздив увесь світ (без літаків — на кораблях, автомобілях, поїздах і навіть ослах). Від Нью-Йорка до Парижа, від Єгипту до Індії (як на цьому фото), Jacques шукав дорогоцінне каміння, «aprets» та нові ідеї — ніколи не копіюючи, лише творячи.
Результатом стали унікальні прикраси, як-от ця брошка в єгипетському відродному стилі, де стародавнє зелено-глазурованe фаянсове погруддя богині Сехмет (датоване бл. 700 р. до н.е.!) оновлено для стильної жінки 1920-х (люблю ляпіс-лазуревe небо, яскраве від алмазних зірок).
І через 100 років та магічна суміш стародавнього, екзотичного та ар-деко, яку Jacques та його брати вивели на перший план, досі затребувана: коли ця брошка Cartier London виставлялася на аукціоні Sotheby's у 2013 році, вона перевищила свою оціночну вартість $300–500 тис., продавшись більш ніж за мільйон доларів.
Ця стаття перекладена з англійської мови. Переглянути оригінальний текст англійською
]]>
Одним із найбільших дарів Louis Cartier була його здатність помічати талант в інших.
Особливо примітно те, що часто він робив це ще до того, як самі люди його визнавали: свого головного ювелірного дизайнера він знайшов, коли той монтував балкон на сходах, а свого майбутнього художнього директора — коли той стильно сидів у модному паризькому ресторані. Одним із менш відомих співробітників — але, мабуть, одним із найталановитіших — був майстер-годинникар Maurice Couët.
Louis, можливо, і не мав власної годинникарської освіти, але він не збирався дозволяти такій дрібниці зупинити його від виготовлення найпрекрасніших годинників у світі.
На десять років молодший за Louis і народжений у руанській родині годинникарів, Maurice Couët був трохи за двадцять і мав власну невелику справу, коли Louis попросив його виготовляти настільні годинники виключно для Cartier.
Слідом з'явився широкий асортимент настільних годинників Cartier Paris із винахідливими функціями, що досі здаються сучасними (включаючи місяці та дні тижня, обертові циферблати тощо). Але Louis не збирався зупинятися на досягнутому, і творіння, придумані цією парою, ставали дедалі грандіознішими. На цьому знімку Couët у своїй паризькій майстерні працює над містичним годинником у вигляді химери (більше про цей стиль пізніше — на жаль, цей демонтували в 1953 році), тоді як на верхній полиці за ним стоїть єгипетський храмовий годинник.
Це виняткова річ — не тільки з точки зору дизайну, але й годинникарства та майстерності. Покритий складними ієрогліфами та виготовлений із найбільш затребуваних матеріалів того часу (золото, перламутр, корал, ляпіс-лазур і смарагди), він також має приховану панель, що відкривається на невидимому шарнірі, відкриваючи механізм завводу.
Я обожнюю цю геніальну деталь — тонкий натяк на таємні отвори, виявлені в глибинах єгипетських пірамід і гробниць. Цей годинник знову з'явився на Christie's у 1991 році, і видатні годинники Couët продовжують з'являтися на великих аукціонних будинках і сьогодні.
Ця стаття перекладена з англійської мови. Переглянути оригінальний текст англійською
]]>
Дякую всім, хто приєднався до ювелірного вебінару, який я провела у середу. Це був мій перший такий досвід, тому я трохи побоювалася — звикла говорити перед аудиторією, яку бачу! — але оскільки подорожі та лекції найближчим часом неможливі, я вирішила спробувати.
І це того варте: я була дуже зворушена, побачивши стільки людей, що підключилися, залишали коментарі й ставили такі цікаві запитання. Дякую також GemX Club за те, що прийняли мене на своїй платформі — справжнє джерело знань для любителів ювелірних виробів по всьому світу.
Моя лекція була присвячена Cartier — так, там були гламурні клієнти та видовищні прикраси, але я також хотіла перенести аудиторію в життя трьох братів: Louis Cartier, Pierre Cartier та Jacques Cartier, ділячись нерозказаними історіями й відкриваючи вікно в інший світ.
Коли я подолала цей лад — говорити в екран — здавалося доречним розповідати ті сімейні оповіді з мого кабінету, наповненого книгами предків, у будинку мого покійного діда — майже ніби вони були поряд зі мною (а в певному сенсі й були, дивлячись з фотографій за моєю спиною).
Я також розповіла про деякі мої дослідження за книгою — фотографії поїздок до Індії та Шрі-Ланки, де я (і мої щасливі діти!) зустрічала нащадків тих, кого знав мій globe-trotting, gem-buying прадід. Слайд тут показує мене та його на сапфіровому маршруті на Цейлоні.
Я почуваюся дуже привілейованою за можливість слідувати його стопами і бачити такі неймовірні речі: ті каламутні камені, витягнуті із землі й перетворені на яскраво-блакитні дорогоцінні камені. Я також тримаю газетну статтю 1927 року про Jacques у тій самій поїздці, яку він ретельно зберіг у скрині давно загублених листів, виявлених мною десять років тому.
Дехто з вас попросив більше вебінарів у майбутньому — я відкрита до цього. Кілька ідей, що виникли після тієї лекції: Індія і перли, але я рада почути ваші пропозиції.
Ця стаття перекладена з англійської мови. Переглянути оригінальний текст англійською
]]>
День Перемоги, 75 років тому сьогодні, ознаменував кінець Другої світової в Європі. Але для багатьох початок кінця настав кількома місяцями раніше: «18 серпня фірма Cartier закрилася до подальшого повідомлення», — написав у 1944 році головний продавець Cartier Paris. «Німці зайняли площу де ля Конкорд і Тюїльрі та стріляли по всіх перехожих, які намагалися перейти».
Кілька днів по тому французький Рух Опору та союзники увійшли до Парижа під покровом темряви. Прибувши до готелю de Ville незадовго до опівночі, вони сподівалися звільнити місто від окупації, але для тих, хто жив там, результат залишався невизначеним: «Ми живемо в історичні години. Всюди багато руйнувань, і вчорашнього вечора німці послали бомбардувальники. О 11 годині вечора на вулиці було світло, небо палало рожевим... район став небезпечним, у німців немає підстав нас щадити».
Але наступного дня паризький військовий губернатор здався, знаменито порушивши наказ Гітлера знищити пам'ятки та мости столиці. Спонтанна радість вибухнула, коли парижани вибігли на вулиці, щоб влаштувати стихійні вуличні гуляння, а де Голль виголосив промову перед хвилеподібною масою захоплених громадян біля ратуші: «Париж! Паризький ображений! Париж зламаний! Париж замучений! Але Париж звільнений! Звільнений собою. Звільнений своїм народом».
До капітуляції Германії перед союзниками залишався ще майже рік. Але той момент у Парижі став вирішальним поворотним пунктом: знаком для всього світу, що хвиля нарешті змінилася. На честь Визволення дизайнер Cartier Pierre Lemarchand створив нову брошку з птахом, яка згодом стала символом кінця війни. На ній птах зображений у національних кольорах Франції: червоному (корал), білому (діаманти) та синьому (ляпіс-лазур) — у гордому визнанні символіки, яку, схоже, підозрювали, але не могли довести нацисти. І цього разу птах знаходився поза кліткою — з розправленими крилами, що радісно співає. Він був вільний.
Ця стаття перекладена з англійської мови. Переглянути оригінальний текст англійською
]]>
Коли ми наближаємося до Дня Перемоги, я думала про те, яким мав бути Париж наприкінці Другої світової.
Роки окупації дались взнаки «місту світла»: електроенергія та газ були в дефіциті, воду часто відключали, і як написав головний продавець Cartier своїй дружині: «Постачання дедалі складніше... ми існуємо завдяки чорному ринку.
Цілий місяць у нас майже не було овочів чи фруктів, 0,90 грама м'яса на тиждень — і то поганої якості». Він був із щасливчиків: багато хто виживав лише на бруквах — турнепсі, яким зазвичай годують худобу.
Інші намагалися розтягнути свої пайки, тримаючи курей або кроликів у куточках маленьких квартир (собак давно зігнали для розмінування країни, а кішки опинились у рагу).
Але справа не лише у відмові від звичного: був і справжній страх. Гітлер наказав своїм арміям знищити Париж, якщо його захоплять союзники. В таких умовах бізнес переживав важкі часи, але багато хто все ж лишався відчиненим — якщо не заради нічого іншого, то щоб запобігти реквізиції окупантами. Cartier Paris не була єдиною, хто чинив опір численним спробам нацистів перевезти Maison та її співробітників до Німеччини.
А вічний символ Cartier тих часів? Нині культова брошка із птахом у клітці.
Розроблена Pierre Lemarchand, дизайнером Cartier, відомим своїми анімалістичними творіннями (він також був автором багатьох знаменитих прикрас у вигляді пантери для герцогині Віндзорської), брошка з птахом символізувала невинних французьких чоловіків, жінок і дітей, ув'язнених німцями у власному місті.
У 1942 році Cartier Paris сміливо виставила брошку у своїй вітрині на Rue de la Paix. За деякими свідченнями, Jeanne Toussaint, як голову Haute Joaillerie, допитували і затримали на короткий час, поки її подруга Chanel не домоглась звільнення.
Мій побіжний перегляд паризьких поліцейських архівів часів Другої світової не зміг підтвердити це, але так чи інакше виставлення брошки в той час було надзвичайно сміливим вчинком. І сьогодні, майже 80 років потому, цей простий, дерзкий маленький ювелірний виріб залишається нагадуванням про те, через що пройшли попередні покоління.
Ця стаття перекладена з англійської мови. Переглянути оригінальний текст англійською
]]>
Ірис на честь 1 травня. Ця брошка була виготовлена Cartier London бл. 1940 року: квітка воєнного часу. Пригадала про неї сьогодні, коли #irises у саду вибухнули фіолетовим життям, чудово не зачеплені нинішньою світовою кризою, в якій ми опинилися... може, нагадування про те, що «і це теж мине». Jacques Cartier, який тоді керував лондонським відділом, поїхав до рідної Франції під час війни, а його сина (мого діда, Jean-Jacques) покликали до кавалерійської частини. Тим часом у Лондоні вітрина Cartier на New Bond Street залишалася відчиненою (заручинні каблучки були особливо популярні в роки війни), і разом із нею — ювелірна майстерня English Art Works нагорі, хоча й зі значно скороченим персоналом. Багатьох співробітників або призвали до армії, або залучили до воєнних зусиль в інший спосіб (один дизайнер, наприклад, отримав завдання замінити ескізи #tiaras на ескізи винищувачів, а деяких досвідчених майстрів попросили обернути своє мистецтво на виготовлення боєприпасів замість #jewels). Зроблена з #diamonds і #sapphires, зі стеблом із #emerald, ця #flowerbrooch належала спадкоємиці світського суспільства #DaisyFellowes. Я вже трохи розповідала про неї раніше — сильна, вишукана, кмітлива і бунтівна (вона відома своєю схильністю до кокаїну та чужих чоловіків), вона була ідеальною клієнткою Cartier — не тільки тому, що любила прикраси (і мала кошти на їх купівлю), а й тому, що вона задавала тенденції, яким слідували інші. Тому не дивно, що коли її #iris brooch виставили на аукціон @sothebysjewels у 2009 році, її екзотичне походження привернуло значний інтерес (у підсумку вона продалася більш ніж утричі вище оціночної вартості — понад $650 000). Але сьогодні, коли так багато з нас замкнені вдома і невпевнені в майбутньому, я просто хотіла поділитися нею з вами і побажати вам щасливого 1 травня, де б ви не були...
Ця стаття перекладена з англійської мови. Переглянути оригінальний текст англійською
]]>
Трохи голлівудського гламуру... Grace Kelly, якій її принц-чарівник, принц Rainier Монакський, подарував не одну, а дві заручинні каблучки від Cartier. Перша була рубіново-діамантовою вічністю, а друга — великим соліром понад 10 каратів.
Саме цю каблучку вона відмовлялася знімати будь-коли, зробивши її, мабуть, найвідомішою заручинною каблучкою у світі, коли носила її у своєму останньому фільмі «Висше суспільство», де зіграла заручену світську левицю Tracy Samantha Lord (друге зображення).
Майже одразу після завершення зйомок (і за місяці до виходу фільму) Grace Kelly вирушила в плавання через Атлантику — з 80 валізами та своїм собакою — назустріч принцу, що чекав. Зустрінута сотнями репортерів і тисячами прихильників після прибуття до Монако, вона була обожнювана з перших хвилин.
Її весілля 1956 року — з 700 гостями, серед яких Cary Grant, Ava Gardner і навіть кузен мого діда Claude Cartier — стало справжньою світською подією. Телевізори щойно стали масовим явищем, і це була одна з перших великих подій, що транслювалися по всьому світу (приблизно для 30 мільйонів глядачів).
Її сукня з високим коміром і довгими рукавами — розроблена Helen Rose, яка також створила перше весільне вбрання Elizabeth Taylor — була зшита з неймовірних 275 метрів антикварного бельгійського мережива, 23 метрів шовкового тафти та 90 метрів тюлю.
На голові вона носила просту шапочку Juliet, і замість традиційного букета тримала молитовник, прикрашений конвалією та перлами. Ще — про це не знали всі, хто дивився — у її туфлі лежала золота монетка на щастя.
А весільний подарунок від принца? Звісно, намисто з діамантів Cartier — таке, що збереглося в наступних поколіннях і тут на весіллі носить його онука. Щоб дізнатися більше про те, як The Cartiers пережили величезні зміни в суспільстві і стали ювелірами вибору як для блакитнокровної аристократії, так і для голлівудської еліти, читайте мою книгу.
Ця стаття перекладена з англійської мови. Переглянути оригінальний текст англійською
]]>
Це мій дід, Jean-Jacques Cartier. Знаю, що упереджена, але він справді був одним із найщедріших, моральних, добрих людей, яких ви могли б зустріти — справжній джентльмен.
Як я дізналася, записуючи його спогади, він також прожив захопливе життя: народжений у мирний час одразу після спустошливої Першої світової війни, він жив у часи Ревучих двадцятих, Великої депресії та завершив своє стажування в Cartier у Парижі в останні роки Другої світової війни, коли серед клієнтів був і страхітливий (та любитель коштовностей) Ґерінґ.
Очевидно, французькі продавці не хотіли обслуговувати окупантів-нацистів, але в них не було вибору — якби вони відмовилися, Cartier перемістили б до Німеччини (і навіть так були кілька спроб це зробити).
Коли після війни він очолив лондонський відділ, серед клієнтів Jean-Jacques були члени королівської родини — ця брошка у вигляді діамантового квітки (з 26-каратним рожевим діамантом Williamson у центрі) і досі популярна у Королеви (див. друге зображення, де вона є зіркою під час зустрічі з Обамами в Букінгемському палаці). Принцесі Margaret так сподобалася брошка, що вона негайно замовила свою власну версію в Cartier London.
Але продавати великі прикраси в Лондоні епохи Свингуючих шістдесятих було нелегко — великого багатства навколо не було, а люди бунтували проти статус-кво, — і тому Jean-Jacques, художник у душі, зосередив увагу на дизайні більш практичних аксесуарів: скриньок і годинників, таких як годинник Crash на знімку.
Останніми роками навколо нього ходило чимало чуток — мій дід вважав це досить кумедним і розповів мені справжню історію його створення. Про це та багато інших закулісних оповідей читайте в моїй книзі «The Cartiers» — виданій через 100 років після народження людини, що її надихнула.
Ця стаття перекладена з англійської мови. Переглянути оригінальний текст англійською
]]>
І вона у крамницях! Підписані примірники тепер доступні в Daunt Marylebone і Hatchards у Лондоні. Якщо ви у Великій Британії, я щойно дізналася, що Amazon.co.uk вже розпродано — що одночасно і добре, і не дуже! — але вони незабаром поповнять запаси, або ви можете спробувати Waterstones чи незалежні книгарні.
Сподіваюся, вам сподобається або це стане чудовим різдвяним подарунком!
Ця стаття перекладена з англійської мови. Переглянути оригінальний текст англійською
]]>
Ця стаття перекладена з англійської мови. Переглянути оригінальний текст англійською
]]>
Яка піднесена ця тіара?! Зараз вона стоїть у музеї V&A, де мені радісно виступати з лекцією пізніше цього місяця. Виготовлена в 1903 році для Consuelo, кубинсько-американської герцогині Манчестерської (на знімку, у центрі), з понад тисячею її власних діамантів, вона була створена в елегантному стилі гірлянд XVIII століття, яким Cartier тоді ставали дедалі відомішими. Коли Consuelo вийшла заміж за герцога Манчестерського в 1876 році, вона стала однією з перших у довгій черзі «доларових принцес», яких привозили з Америки, щоб дати необхідний фінансовий поштовх земельно-багатій, але готівково-бідній британській аристократії. Пізніше її тезка-хрещениця, Consuelo Vanderbilt (на знімку, ліворуч, але не в тій тіарі!), піде тим же шляхом, вийшовши заміж за герцога Мальборо в 1895 році, і обидві Consuelo на початку XX століття стануть чудовими клієнтками Cartier. Адже в епоху, коли вбрання змінювали кілька разів на день (від чайних сукень із ниткою перлів до бальних суконь із діамантами), попит на ювелірів вищого класу був безмежним.
Consuelo мала шість років, щоб насолоджуватися цією тіарою, перш ніж пішла з життя в 1909 році. Після цього тіара перейшла не до однієї з її дочок, а до її американської невістки (на знімку, праворуч), незважаючи на те, що Consuelo не схвалювала вибір сина нареченої (весілля тримали від неї в таємниці). Сьогодні ви можете побачити цю тіару в ювелірній галереї @vamuseum, де я буду в день виходу моєї книги, 26 листопада (наступна сторінка). Лекція розпродана, але для тих, хто хотів би бути присутнім, я сподіваюся організувати ще одну платну лондонську лекцію в Новому році. Якщо вас зацікавила участь, дайте знати в коментарях, і я вас поінформую. Також буду рада почути вашу думку про цю тіару! #thecartiersbook #tiaras #duchess #edwardianjewelry
Ця стаття перекладена з англійської мови. Переглянути оригінальний текст англійською
]]>
Вгадайте зайвий предмет? Це єдиний, що не пов'язаний нерозривно з історією Cartier.
Отже, це не брошка і не годинник, звісно... і не картка в руці мого прадіда Jacques Cartier. Але, мабуть, найбільш дивно, що це й не варення. «Confiture» — так варення перекладається французькою, — було глибоко вплетене в сімейну історію Cartier з найраніших часів.
Ця «Bonne Maman» була абсолютним улюбленцем мого діда (і не дарма!), а ще в XIX столітті його предки розробили код, щоб таємно записувати ціни, які вони платили за коштовне каміння, прикраси та інші предмети.
Код мав бути 9-літерним словом без повторень: вони обрали «CONFITURES»: де C=1; O=2; N=3 і так далі аж до E=9 та S=0 (K вибрано для позначення цифри, що повторюється).
Код використовувався багатьма поколіннями Cartier: на маленькій картці Jacques на столі (з 1920-х років) він записав ціну, яку заплатив у франках за певне каміння, такими літерами: «TUI.SKS», а поруч — ціну в британських фунтах, за якою сподівався продати (£35 000).
Оскільки він та його брати й їхні команди постійно купували та продавали, вони не могли пам'ятати ціну кожного каменя, тому Jacques брав такі картки — разом із відповідними прикрасами — на ділові зустрічі як нагадування для себе.
Таким чином, навіть якщо клієнт міг побачити картку, він не мав жодного поняття про маржу. На другому зображенні показано ще один приклад однієї з таких карток (у монтажі з іншими листами, у верхньому лівому куті). Десятиліттями навколо сімейного коду зберігалася повна таємниця.
Хоча він давно вже розкритий у книгах, у ті часи він охоронявся мало не як державна таємниця. Але для мого діда, Jean-Jacques, у ньому була й несерйозна сторона: «Мене завжди це смішило», — розповідав він мені, — «застосовувати слово для варення до коштовностей. Мені здається, це відображало почуття гумору родини Cartier!» То що ж зайве?
Ця стаття перекладена з англійської мови. Переглянути оригінальний текст англійською
]]>
200 років тому цього року мій прапрапрапрадід народився в бідній робітничій паризькій родині. З матір'ю-пралею та батьком-металістом його перспективи були не надто блискучими. Замість бажаної освіти його відправили заробляти на хліб. Після того як батько влаштував його учнем до ювеліра, потягнулися роки довгих виснажливих днів, аж поки в 1847 році амбітний Louis-François — тоді йому було 27 років і двоє власних дітей — перейняв майстерню свого майстра. І, мабуть, навіть не підозрюючи, як ця єдина угода виштовхне його сімейне ім'я з безвісті на авансцену у наступному столітті, він перейменував її на «Cartier». На цьому знімку — Louis-François Cartier вже у зрілому віці (досягнувши успіху, він нарешті зміг дати волю своїй пристрасті до навчання). А поруч — деякі ранні прикраси, які продавав (але не виготовляв) Cartier. Для тих, у кого гострий зір, можна помітити, що червона коробочка має штамп «Cartier Gillion» — через 12 років після заснування своєї справи Louis-François розширився, купивши набагато відомішу ювелірну фірму Gillion, і роками, навіть десятиліттями, він просував свою фірму як Cartier Gillion. Лише коли його старший онук, Louis, вступив до бізнесу і магазин переїхав на Rue de la Paix, назва знову стала просто Cartier. Тож з 200-річчям у цьому році амбітного та надихаючого ювелірного підприємця, Louis-François.
Ця стаття перекладена з англійської мови. Переглянути оригінальний текст англійською
]]>
Вибір зображень для моєї книги — непросте завдання, але приємне. Ніщо так не переносить у минуле, як фотографія. Ось я тримаю ескіз найстаршого з трьох братів Cartier: мій дід написав на звороті м'яким олівцем «Uncle Louis», і навіть зараз, через дев'ять років після його смерті, цей почерк викликає раптовий і несподіваний щем туги за ним.
Серед інших зображень, які він ретельно зберігав, підписував і передавав у спадщину, — предки аж до моїх прапрапрапрадідів та безліч колоритних персонажів на їхньому шляху.
У справжньому стилі «Абатства Даунтон» знімок у лівому нижньому куті, зроблений у 1930-х роках, — це слуги, які працювали в Jacques та Nelly Cartier в Мілтон-Гіт, їхньому британському заміському будинку в Доркінгу.
Важко роздивитися, але вони стоять біля того ж Rolls-Royce, яким Jacques їздив не тільки на щоденні поїздки до офісу, а й аж до Індії.
Насправді він настільки зблизився з Orr, шофером, за роки спільних подорожей, що запропонував синові Orr місце в майстерні фірми на New Bond Street. І в несподіваному повороті долі син шофера став одним із найкращих майстрів Cartier.
Для тих, хто хоче побачити більше зображень, їх буде чимало в моїй книзі: понад 100 чорно-білих протягом тексту та два 8-сторінкові глянцеві вставки, щоб показати деякі прикраси та гламурних клієнтів у всіх барвах. Насправді фото, яке я тримаю, у кінцевому підсумку не потрапило до книги — ось чому я вирішила поділитися ним тут.
Ця стаття перекладена з англійської мови. Переглянути оригінальний текст англійською
]]>
Люблю цей ранній приклад занурення братів Cartier у годинниковий світ. Минуло ще кілька років, перш ніж наручні годинники Cartier для чоловіків (як Santos і Tank) з'явилися на ринку, але цей екземпляр цікавий тим, що є надзвичайно жіночим втіленням кишенькового годинника — з натхненою Росією рожевою гравіруванням гільоше з емаллю та білими ободами.
Росія (яка завдяки Романовим тоді зосереджувала велику частину світового багатства) мала величезний вплив на творчий розвиток Cartier з тих пір, як шедеври Carl Fabergé вкрали шоу на Всесвітній виставці 1900 року в Парижі.
І коли Louis відвідав Санкт-Петербург кілька років потому, він написав батькові в захваті: «Я перебуваю в точці омолодження своїх ідей і радий, що приїхав сюди... Перебування тут більш сприятливе для ідей, ніж у Парижі».
Створений на межі XX століття, цей мініатюрний жіночий кишеньковий годинник доби Бель-Епок надзвичайно чарівний — менше 3 см завширшки і лише 16 грамів. На циферблаті арабські цифри (на відміну від багатьох дещо пізніших годинників Cartier, які зазвичай мали римські цифри), а також блакитні сталеві стрілки Breguet.
Під написом «Cartier» великими літерами курсивом написано «Paris — Londres», що підказує мені: він був виготовлений приблизно між 1902 та 1909 роками, оскільки Нью-Йорк ще не фігурує (Cartier New York відкрився в 1909 році, через 7 років після лондонського відділення та через 62 роки після заснування паризької фірми в 1847 році).
Мені також цікаво, чи міг бути причетний великий годинниковий партнер Louis — Edmond Jaeger, який спеціалізувався на надтонких корпусах. Цьому виробу вже понад 100 років, але я думаю, що його можна носити і сьогодні... можливо, як підвіску на золотому ланцюжку з джинсами та білою сорочкою? До речі, він іще йде...
Ця стаття перекладена з англійської мови. Переглянути оригінальний текст англійською
]]>
Louis Joseph Cartier (на знімку) не був зразковим учнем. У його шкільному табелі стояли оцінки після оцінок — більше, ніж у будь-кого іншого в його класі. Він розумний, визнавали вчителі, але голова в нього завжди «в хмарах», і він важко підкоряється правилам. Іронія долі: саме ці риси призвели до того, що він революціонізував усю ювелірну індустрію.
Коли непокірний школяр був вже досить дорослим, щоб вступити до сімейної фірми в 1898 році, в моді панував стиль ар-нуво. Louis, не схильний до наслідування умовностей, відмовився дотримуватися його обмежень. Він хотів струснути ювелірний світ, а не сліпо слідувати тенденціям. Експериментуючи з платиною (тоді переважно промисловим металом), він зміг створити більш легкий і витончений стиль прикрас із коренями у гламурі XVIII століття в дусі Марії-Антуанетт.
Помітно відрізняючись від прикрас того часу, тіари, намиста та корсажні прикраси Cartier у «стилі гірлянд» швидко стали великим успіхом по обидва боки Атлантики. А іконокластичний провидець із головою в хмарах перейшов від критики вчителів до шанування королев. #thecartiersbook #cartierjewellery (п.с. дякую @wartski1865 за цей чудовий знімок тіари!)
Ця стаття перекладена з англійської мови. Переглянути оригінальний текст англійською
]]>
Моя книга вже майже тут! Нарешті я в захваті від того, що ось-ось зможу поділитися з іншими тим, що знаю про цю дивовижну історію. Як дехто з вас вже знає, після того як десять років тому в підвалі було знайдено скриню зі старими сімейними листами, я поринула у минуле.
Мої дослідження привели мене в найрізноманітніші куточки світу — від сапфірових шахт Шрі-Ланки до палаців Індії, від запилених архівів і ювелірних майстерень Парижа, Лондона та Нью-Йорка — але останній рік я провела зі своїм ноутбуком, намагаючись переплести різноманітні нитки в людську оповідь, що охоплює злети й падіння чотирьох поколінь.
Результат — «The Cartiers: Untold Story of the Family behind the Jewellery Empire» — вийде до кінця цього року, що для мене особливо значуще: 2019 рік — це 100 років від дня народження мого улюбленого діда, Jean-Jacques Cartier, і 200 років від дня народження його прапрадіда, який подолав своє робітниче походження і заснував сімейну фірму в 1847 році.
Книгу вже можна замовити — будь ласка, поділіться з усіма, кому це може бути цікаво! І велике дякую всім людям, які підтримали мене словами підбадьорення та ідеями — це справді допомогло мені дійти до цього моменту. Також планую деякі заходи, пов'язані з виходом книги, — слідкуйте за новинами.
Ця стаття перекладена з англійської мови. Переглянути оригінальний текст англійською
]]>
Захопливо бачити цей скарб індійського мистецтва, виставлений на аукціон Christie's у Нью-Йорку.
Стільки неймовірних антикварних виробів Cartier продаються поряд із тими артефактами, що надихнули на їх створення. «Десять століть до нашої ери», — писав Jacques Cartier у своєму щоденнику, — «є одним із найдивовижніших періодів в історії людства. Роль Індії в інтелектуальних відкриттях цього часу була першорядною».
Коли Jacques подорожував до Індії, щоб зустрітися з клієнтами-магараджами або придбати коштовне каміння — а він робив це регулярно протягом 28 років, — його цікавило не лише купівля та продаж.
Його щоденники сповнені замальовок і описів Індії та її багатої спадщини — від оздоблених дорогоцінним камінням ефесів мечів, храмових різьблень, скриньок із емаллю і картин. Повертаючись до Європи, він привозив у своїх валізах не тільки коштовне каміння, а й безліч предметів, що збуджували його уяву.
У душі він був художником, і в Індії знайшов своє найбільше джерело натхнення. Ця чудова колекція є свідченням тієї спадщини.
Ця стаття перекладена з англійської мови. Переглянути оригінальний текст англійською
]]>
Захопливо відкрити кілька чудових старовинних виробів Cartier на ювелірному ярмарку в Палм-Біч минулого тижня. Особливо сподобався цей браслет із емаллю, місячним камінням, ониксом і діамантами у суданському стилі — завжди дивуюся таким виробам: зроблений 100 років тому (бл. 1919), а досі виглядає неймовірно стильно.
Просто поверніть кожну головку в протилежних напрямках, щоб обережно відкрити, вставте зап'ястя — et voilà, готово.
Ця стаття перекладена з англійської мови. Переглянути оригінальний текст англійською
]]>
Крупний план одного з китайських пудреників Cartier 1920-х років. Мініатюрний витвір мистецтва та водночас технічний шедевр — посуньте смарагдовий замочок убік, і скринька розкривається, відкриваючи маленькі відділення для пудри й тримач для губної помади (який зручно вистрибує вгору).
Праворуч — я тримаю скриньку, щоб ви могли уявити її масштаб: вона досить мала порівняно з безліччю косметичних засобів, які ми зазвичай носимо сьогодні. Але хіба ви не відмовилися б від олівця для очей і консилера заради можливості носити ось це?! Фотографія зроблена на заході Bamboo Art у Нанкіні.
Мені дуже сподобалися відносний спокій і зелень цього історичного міста, і воно стало чудовим місцем, щоб поділитися деякими сімейними історіями — дякую всім, хто прийшов! #artdecocartier #vintagecartier #nanjing
Ця стаття перекладена з англійської мови. Переглянути оригінальний текст англійською
]]>